Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Портеры ведут нас в первый (самый нижний) лодж. Вид сбоку:
Внутри так же сурово, как и на улице. Деревянные клетушки со скрипящими досками на полу – мы в растерянности, как то ожидалось, что на такой высоте лоджи должны быть более основательными, а тут что-то еще более убогое, чем в Лама отеле. Один туалет в конце коридора, там же загородка для душа, но горячей воды явно нет, хотя это как раз не важно - мысль о водных процедурах в таких условиях даже не возникает. Электричества нет, попытка зарядить девайсы за деньги успехом не увенчалась – похоже, что в пасмурный день это проблематично.
Оставив рюкзаки, пошли посмотреть, что предлагают в остальных лолжах – всё одинаково плохо. Последний справа чуть получше остальных, но там остановилась большая шумная группа, так что возвращаемся туда, откуда пришли.
Столовая на фото выглядит нарядно и ярко, но на самом деле там неуютно, из-за постоянно открытых дверей гуляют сквозняки. Несмотря на улыбки, настроение подавленное, проводить две ночи в этом сарае совсем не хочется.
Но делать нечего, не менять же планы, пообедали и пошли погулять, тем более что немного развиднелось.
У молитвенных флажков на берегу небольшое оживление – две девицы собрались купаться! Ох, и визгу было, когда они погрузились в священные воды озера! Температура-то в районе нуля, и чего их понесло окунаться?
Вокруг верхнего озера хорошая прогулочная тропка, кое-где даже специально выложена камнями.
От прогулки настроение немного выправилось, но все замерзли и пошли греться к печке. Ужин под стать лоджу был отвратный, ребята заказали более-менее нормальный дал бат, а мне принесли совершенно несъедобные, разваренные до состояния клейстера макароны с сыром. Ложились спать в разобранном состоянии.
Julia69 писал(а) 05 фев 2020, 13:53:считаю, что идти через Чолангпати не имеет особого смысла,
В целом да. Последний подъем - просто жуткий, я когда дошел в Чоланпати, свалился прям на лавку и просто тупо сидел минут десять, дышал. Особого выигрыша по времени не будет, так как после такого подъема идти дальше в Лауребину ну совсем не в кайф. К тому же после обеда на этом гребне почти всегда туман. Плюсы короткой тропы: на ней никого от слова совсем. Даже навстречу. И замечательные лоджи по пути. Именно по-человечески замечательные, в плане хозяев. Мне это важно. Думаю, по этой тропе хорошо спускаться. (Многие группы, добравшись до Госайнкунды, затем разворачиваются. А есть и те, что идут трек в обратном направлении.) За день вполне проходится от Госайнкунды до Туло Сябру. А пониматься лучше "классически", как Юля и Ко.
В ясную погоду переход до Госайнкунды хорош! (А туман - он почти неминуем на спуске в сторону Кутумсанга:) Прелесть, но об этом далее.) Совершенно иной пейзаж, нежели в долине Лангтанга. Острые черные скалы - видимо, какие-то лавовые породы...
У меня не такие классные фото, как у Юли, но... Это вскоре над Лауребиной (вон она внизу). Лангтанг царит над пейзажем: Тропа: Во-о-он вдали госайнкундовские лоджи:
Ничего себе какой лес шикарный! Я такого в Непале не видела (кажется), а трава красная... Великолепно! Мне все больше и больше нравится этот район. Ведь я Ваш отчет по этим местам не первым читаю, и только сейчас у меня вырисовывается приблизительная картинка как там.
Фото прямо из той же точки, что и у нас, только без тумана.
Oks123 писал(а) 05 фев 2020, 17:49:Я такого в Непале не видела (кажется)
Мы тоже даже не ожидали, что в Непале бывают такие удивительные леса. А по отчетам, которые я читала до поездки, у меня складывалось совсем другое (более разочаровывающее) впечатление о треке. Но там то погода совсем плохая, то виды не осенние, а под снегом... в общем, все не особо воодушевляло. Тем приятнее было ошибиться!)))
Красивый лес и на последнем участке данного трека, который юлина группа пропустила, в Шивапури. И очень странный и своеобразный, "сказочный" лес на спуске из Госайнкунды, часа через два после перевала. Надеюсь, оттуда фото еще будут.
Утром настроение диаметрально переменилось. Ребята спали плохо и Лена, настроенная накануне более оптимистично, захотела спускаться вниз. А мы хорошо выспались и были полны оптимизма. Я радовалась, что в этом не уютном лодже осталось провести всего одну ночь, и день обещал быть очень ясным. Кроме того, джип в КТМ у нас забронирован на конкретную дату и лишнее время пришлось бы проводить где-то на более низких, и явно менее живописных высотах. В общем, наши аргументы оказались убедительными и мы решили не разделяться.
К тому же Госайкунда место довольно интересное. Эти озера одно из наиболее почитаемых святынь Садху (Са́дху, монахи – аскеты, более не стремящиеся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и дхармы (долга)). Как у любого значимого священного места, у Госайкунда есть легенда: В древнеиндийском эпосе «Махабхарата» и Пуранах описывается, как однажды полубоги и демоны начали пахтать (взбалтывать) Молочный океан (космический мировой океан, хаос), надеясь получить из него нектар бессмертия. От пахтанья из глубин океана сначала поднялся смертельный яд халахала. Яд начал разливаться во все стороны и никто не мог этому воспрепятствовать. Тогда девы во главе с Вишну обратились к за помощью к Шиве. Они нашли его на вершине горы Кайлаша, где он восседал со своей супругой Парвати. Девы склонились перед Шивой и вознесли ему молитвы, всячески прославляя его и прося его спасти их от жгучего яда, который к тому времени стал разливаться по всем Трём Мирам. Шива преисполнился сострадания к находившимся в опасности обитателям вселенной. С помощью своих мистических сил, Шива уменьшил количество яда, собрал его в ладонь и выпил его залпом. Согласно одной из версий легенды, после принятия яда Шиве очень захотелось выпить свежей воды и он ударил по земле своим трезубцем. В тот же миг возникло озеро Госайкунда, которое с тех пор является местом паломничества.
Кроме Госайкунды здесь множество других больших и маленьких озер, всего их 108. Озера расположены близко, но на разной высоте, некоторые из них связаны протоками и водопадами. Из этой системы берет начало известная непальская река Тришули, что в переводе означает "трезубец Шивы". В полнолуние августа здесь проводится фестиваль шаманов, на который приходят тысячи паломников из Непала и Индии.
В ноябре паломников было не так много, никакого столпотворения не наблюдалось. К тому же большинство туристов приходят сюда на одну ночь, и рано утром уходят на перевал Laurebina pass (на maps.me он обозначен как Surya Kunda Pass (4610)) или спускаются обратно в Дунче.
Мы же, никуда не торопясь, позавтракали отвратной на вид и на вкус овсянкой, и налегке отправились на прогулку.
Спуск к нижнему озеру Bhairab Kund на maps.me опять обозначен неправильно. Подойти к нему можно только от верхнего озера Gosain Kund.
Тепло, тихо, кроме нас никого…
Открылся хороший вид на маленькое озерцо Saraswati Kund
Обходим его слева, спускаемся, чтобы перейти небольшой овраг и выходим на чудную поляну на широком пригорке. Ненадолго останавливаемся передохнуть, уж больно место шикарное! Муж, как обычно бродит вокруг в поисках хороших кадров.
Тут выясняется, что Лена как-то неважно себя чувствует – покалывание и неприятные ощущения в области сердца. После некоторых раздумий, ребята решают не идти с нами дальше, а потихоньку вернуться в лодж. Мы несколько в расстроенных чувствах двигаемся дальше. Уже позже, анализируя ситуацию, мы поняли, что у Лены просто была побочка приема диакарба, который она приняла ночью, борясь с бессонницей. Но в тот момент решили не рисковать, тем более что день как раз и был запланирован для отдыха.
Взгляд назад на лоджи Госайкунд и зеленое блюдечко Сарасвати Кунд. Хорошо просматривается наш вчерашний путь. Тропа очень приличная, кое-где даже специально выложена каменными плитами.
Чем выше, тем лучше видна красивая линия белых вершин на горизонте. Где-то прочитала, что какая-то из них Манаслу.
Доходим до поворота, за которым открывается озеро Nau Kund.
Здесь небольшой выступ, я устраиваюсь отдыхать, а муж уходит дальше. Чувствую большую усталость, хотя и расстояние не очень большое, да и подъемов практически не было.
Муж прошел дальше не больше километра, особо потрясающих видов там не обнаружил, но место это удивительное само по себе. Какая-то умиротворяющая атмосфера, всё сложилось одно к одному – роскошная погода, полное одиночество, и прекрасные горы вокруг… ощущения очень сильные.
Времени уже двенадцать, пора поворачивать обратно. Из долины наползают облака.
Возвращаемся к живописному Сарасвати Кунд,
и тут меня полностью покидают силы. Последние полтора километра со смешным набором высоты в сто с небольшим метров, я иду наверное около часа. Не знаю, что произошло, полагаю, какая-то форма горной болезни, которую я назвала «высотная немощь», хотя самочувствие в целом нормальное. Просто идти не могу, любое движение вверх через силу, как будто под водой. Обычно, когда мне тяжело, я поднимаюсь на 200 шагов, а тут, больше чем на 100 не получалось. 100 шагов и передых, 100 шагов … передых и еще 100 шагов…
Вот таким инвалидом бреду к лоджам
Вся прогулка заняла около 7-ми часов (~8 км туда-обратно, перепад незначительный, не больше 200м).
Как поднялись, сразу стало получше (лежать так вообще отлично!). Лена тоже пришла в себя, они провели весь день у нижнего озера просто отдыхая, даже подремали на берегу.
Вторая половина дня тоже оказалась ясной, облака из долины так и не доползли до Госайкунда. Мы грелись внутри, а муж практически до самого заката сидел на смотровой площадке у лоджа, наблюдая за угасающими дневными красками. Можно было бы подняться на видовую точку над поселком, но активно двигаться уже категорически не хотелось.
К вечеру в наш лодж набилось народу – пришла небольшая французская группа и пара русских. Молодые и бодрые, они за день поднялись из Туло Сябру! Завтра собираются на Surya Peak (5070) и обратно вниз в Дунче. Хотят успеть за один день успеть спуститься в Син Гомпу. Молодцы, такой бодрости можно только по-хорошему позавидовать. Вечер получился не спокойный, места у печки было мало, сидели тесно, пришлось даже ужинать с тарелками на коленях, чтобы не потерять теплое местечко.
Перед ужином все высыпали на улицу на закатную фотосессию, высокие облака в ярких красках смотрелись фантастически. День получился очень хороший и роскошный закат поставил жирную красивую точку.
Спали не так комфортно, как вчера – французы за стенкой сначала что-то слушали без наушников, пришлось даже замечание сделать, а потом храпели и ворочались под самым боком. Стеночки-то тонкие, у меня было полное ощущение, что я сплю с беспокойным соседом на одной кровати.
Julia69 писал(а) 10 фев 2020, 14:34:Чем выше, тем лучше видна красивая линия белых вершин на горизонте. Где-то прочитала, что какая-то из них Манаслу.
На переднем плане Ганеш, а Манаслу, видимо, слева ближе к краю. А на шикарном фото, к которому просится название что-то вроде "Муж - покоритель Гималаев", в левом дальнем углу вроде как и массив Аннапурны проглядывает.
7 ноября GosainKund 4380 - Ghopte 3430, ~ 11км, подъем 480м спуск 1450м, 8 часов
Вчерашний закат сменился красивым рассветом. Облачность низкая, но зато ни ветерка…
Подъем к перевалу вроде не тяжелый, но я опять плетусь как черепаха, вчерашней слабости нет, как впрочем и сил, чтобы идти побыстрее. Успокаиваю себя тем, что это последний подъем на этом треке, дальше только вниз.
Поднявшись метров на 150, выходим на небольшое плато перед перевалом, здесь еще несколько озер.
Черная гора за озером это пик Surya (5070), сюда еще затемно ушли наши вчерашние соседи по лоджу. Тропы наверх не видно, они взяли проводника из местных.
Тропа, убегающая вниз по широкой долине, небо в дымке.
Спуск местами крутой и каменистый, где-то спокойные участки. Я спускаюсь с удовольствием, склоны постепенно становятся ярче, появляются островки пока еще низкорослых кустов.
Чем ниже, тем гуще, вот уже жухлая трава среди камней.
Часа за четыре (если считать от Госайкунда), дошли до Пфеди (Phedi). Там два больших лоджа, попили чайку и двинулись дальше. За Пфеди входим в зону леса – можжевеловые кустики вытянулись до невысоких древовидных форм. Чуть позже появляются рододендроны. Там же нас накрыло туманом.
Крупная и совершенно не пугливая мышь, спокойно сидела на камушке, дожидаясь, пока муж ее сфотографирует.
Переход от Пфеди до Гопте (Gopte) тяжелый, постоянно приходится пересекать каменистые овраги, то есть неизменный спуск-подъем, спуск-подъем… выматывает. Но тропа нормальная, опасных участков нет. Уже после поездки я наткнулась на форуме рассказ об этом маршруте, который был пройден отважной девушкой осенью 2015 года – страшная картина, этот участок был в удручающем состоянии, завалы приходилось пересекать по шатающимся камням. Сейчас о землетрясении напоминают только множественные осыпи.
Немного не доходя до Гопте на пригорке небольшой лодж, в нем останавливался на ночевку Анатолий. Не очень понятно, чем его привлекло это место – комнатушки еще ужаснее, чем в Госайкунда, видимо сыграло роль гостеприимство хозяев. Мы ограничились ланчем и почапали дальше в Гопте, до которого отсюда меньше часа.
В Гопте два довольно больших лоджа, новыми не выглядят, хотя явно построены не так давно. Судя по фото из рассказа 2015 года, это место было полностью разрушено: источник
Комнаты в лодже нормальные, каменные толстые стены, в конце коридора два туалета, большая столовая. В общем, нормальный лодж, хотя электричества для зарядки опять нет. К тому же мы уже прилично спустились, вечер был не очень холодный, спать было комфортно.
Уже с утра небо затянуто, мы спускаемся в предгорья, похоже, что это обычная погода для этих мест. Хорошо, хоть дождя нет.
До Тадепати (Tadepati) сплошной подъем, но не очень крутой. Идти не сложно, дорога красивая.
От Гопте до Тадепати около трех с половиной километров, проходим их чуть меньше, чем за два часа. Тадепати тоже был практически полностью разрушен в 2015 году, сейчас здесь два больших, но неуютных лоджа с крошечными комнатушками.
Из Тадепати хороший обзор на пройденный нами путь от перевала Лауребина – видна тропа, Пфеди и Гопте.
Дальше только спуск, причем довольно плавный. Леса становятся еще гуще – высокие можжевельники, рододендроны, появляются сосны, какие-то гигантские лиственные деревья. Тропа большей частью очень хорошая, как тропинка по лесу, только кое-где встречаются небольшие осыпи.
В полдвенадцатого приходим в Магингот (Magingoth) (3420) и устраиваемся отдохнуть у совершенно потрясающего лоджа! Чистенький, аккуратненький, через окошки видно, что в комнатах как в гостинице – чистое белье на кроватях и тумбочки с настольными лампами! Лампы меня просто добили…
Долго отдыхаем, настроение непонятное – с одной стороны удовлетворение от того, что прошли маршрут, все подустали, хочется в цивилизацию, а с другой стороны жаль, что всё заканчивается. Хозяин лоджа дает нам визиточку своего родственника в Кутумсанге и уговаривает остановиться у него, типа там так же хорошо, как и здесь.
В Кутумсанг (Kutumsang) пришли к трем часам, отметившись на чек-посту перед входом в деревню.
Коленки поскрипывают, спуск дает о себе знать. Здесь уже почти цивилизация. Есть что-то похожее на дорогу, дома каменные, основательные, нарядная ступа. Народу немного, тихо и спокойно.
Наш лодж последний в поселке, стоит на пригорке. Выглядит неплохо. Комнаты с удобствами, душ от солнечных батарей, но напор хороший и вода достаточно горячая. Ура, в комнатах розетки! а нам всем давно пора подзарядится, поскольку начиная с Туло Сябру ни в одном лодже не было электричества. Нас спасал пауэр банк, которого хватило на четыре зарядки телефона и фотоаппарата. Столовая просто супер – солнечная, уютная, с огромной новой печкой! Комнаты большие, окна стеклопакеты, тумбочки… в общем, действительно не лодж, а мини-гостиница.
Моемся, обедаем, отдыхаем, гуляем по поселку, еще отдыхаем, и ближе к ужину устраиваемся в столовой. Народу прибавилось, кроме нас еще несколько иностранцев, они все идут снизу, из Катманду. Вечеряем, отметив окончание трека маленькой бутылочкой невкусного скотча. Остальные посматривают на нас с любопытством, но доброжелательно – ох, уж эти русские…
Kutumsang 2530 – Gul Bhanjyang 2130 м, ~ 3,5км, спуск 405м, 1 час 15 мин — на джипе в Катманду ~ 5 часов
Заканчивать трек Госайкунда можно по разному – от Kutumsang до Катманду около 35 км, то есть за два дня можно дойти пешком. Обычно туристы спускаются до Sandarijal (пригород КТМ) и оттуда рукой подать на автобусе до Boudha. Но этот отрезок пути большей часть идет по поселкам и грунтовым дорогам, среди огородов и полей. Нам эта сторона непальских будней показалась не очень интересной, да и хотелось банально побыстрее вернуться в цивилизацию, нормально помыться и съесть чего-то не вегетарианского. Поэтому мы решили эвакуироваться из Кутумсанга на джипе (заранее заказанном). Вернее, не из самого Кутумсанга, а чуть пониже, из следующего по ходу поселка Gul Bhanjyang. Теоретически в Кутумсанге тоже есть дорога, но увидев, в каком она состоянии, мы не пожалели, что договорись, что нас заберут из Гул Баньянга. Тем более, что до него чуть больше трех километров, которые свежим утром проходятся легко и непринужденно.
Утренний Кутмсанг остается за спиной.
Тропинка петляет вниз по чудному сосновому лесу. Вот здесь растут настоящие в нашем понимании сосны – пушистые и «плакучие», с мягкими и длинными как волосы иголками.
Через час подходим к поселку, на окраине нас уже ждет джип, приятно удививший пунктуальностью.
Вот и всё… похудевшие, пропотевшие, усталые, но довольные, мы прощаемся с Непалом! И до новых встреч в Гималаях!
Julia69 писал(а) 17 фев 2020, 13:55:Не очень понятно, чем его привлекло это место – комнатушки еще ужаснее, чем в Госайкунда, видимо сыграло роль гостеприимство хозяев.
Тем, что новое. Надо же информацию пополнять о треке:)) Ну что сказать: лодж как лодж, они все примерно одинакового качества на этом треке. https://www.youtube.com/watch?v=8kzDuczJrwE
Я никуда не торопился, в запасе было два дня, шел медленно, в удовольствие, а туман был гораздо гуще. Фантастические ощущения, как в сказке.
Следующую ночь - в Магинготе. Там да, резкий рост качества. Причем у вас на фото первый лодж, а я ночевал во втором, в Грин Вью. В комнате люкс! Обувь там снимают при входе с улицы в спальный корпус (тапочки прилагаются)...
Отличный отчет! потрясающие фотографии! Плюсанула! Несколько вопросов, собираюсь туда осенью. Заранее благодарна! 1. Где брали портера: в месте старта или в КТМ. Договаривались заранее? 2. Стоимость лоджий. Читала, что жили за еду. Как получилось у Вас? 3. Время, идеальное у Вас получилось. А если на 1-2 недели раньше, не будет столь ярких красок осени?
1. Юля всё организовала из Москвы... ну, сама расскажет. 2. Где как. Наверху можно и за еду жить. Или в счет добавляют 200-300 рупий. Комната в сравнении с едой в любом случае незначительную часть затрат составляет. Я лично даже не торговался, если называли цену за комнату. А когда всего за 500 рупий снял, по сути, люкс в Магинготе - это было круто! Только в Чисапани с меня содрали 800 и никак не хотели уступать. Там всего два живых лоджа среди развалин... 3. Я шел неделей раньше. Погода была даже лучше, и краски не хуже. Только снежности наверху не было совсем.
yul писал(а) 11 мар 2020, 16:30:1. Где брали портера: в месте старта или в КТМ. Договаривались заранее? 2. Стоимость лоджий. Читала, что жили за еду. Как получилось у Вас? 3. Время, идеальное у Вас получилось. А если на 1-2 недели раньше, не будет столь ярких красок осени?
1. Портеров заказывали заранее через Рину (координаты в начале рассказа). Прямо с ними ехали из Катманду. 2. С нас везде брали отдельную оплату за лоджи. Стандартная цена - 500р. за комнату. Пару раз взяли больше - 800р. и 1000р. за комнаты с удобствами внутри. Имхо, на этом треке за еду не поселят, может только вы сразите хозяев наповал своим обаянием.))) 3. По времени Анатолий ответил, думаю, что плюс-минус 1 неделя роли не сыграет, две недели - возможно будет чувствоваться разница.
