Африка без львов и обезьян (Кения, Уганда, Руанда, Бурунди). Январь-февраль 2020. Часть 2: Уганда, Руанда, Бурунди

[Alex_ka]

Африка без львов и обезьян (Кения, Уганда, Руанда, Бурунди). Январь-февраль 2020. Часть 2: Уганда, Руанда, Бурунди

Найроби - Мигори - Мбита - Бусия - Мбале - Кампала - Форт Портал - Кигали - Хуе - Ньянза - Гитега - Бужумбура - Русизи - Кибуйе - Кигали, 24.01.2020 - 11.02.2020

Некоторые фотографии не мои

Предыдущая часть: Африка без львов и обезьян (Кения, Уганда, Руанда, Бурунди). Январь-февраль 2020. Часть 1: Кения



Уганда

Пограничный переход Busia - совмещенный для обеих стран. Если вы идете из Кении в Уганду, то вначале вам надо пройти медицинский контроль, где вам измерят температуру и попросят предъявить сертификат о прививке против желтой лихорадки. Затем вы выходите из этого зала и идете в другое помещение, где у вас вначале проверят содержимое чемодана и просветят через рамку.

Так вот, содержимое моего чемодана таможеннику не понравилось. Слишком много лекарств, - сказал он. Мои доводы, что на каждое из лекарств у меня есть рецепт моего врача, таможенника не интересовали. Вы должны оставить здесь все лекарства, кроме одного-двух, утверждал он. Может быть, он хотел взятку, но давать ее здесь, на виду у всех, я боялся. В общем, препирались мы минут 30, я давил на жалость и потом просто забрал пакет с лекарствами и пошел дальше. Потом, кстати говоря, я рассортировал все лекарства, оставив всего несколько упаковок, но набив каждую из них до предела разными таблетками.

Далее я без проблем прошел окно выезда из Кении и подал паспорт в окно въезда в Уганду. И тут началось! -В вашем паспорте фальшивая виза Бурунди, - утверждал пограничник, - а это значит, что и весь паспорт стал негодным и въезд мы вам разрешить не можем. Виза в Бурунди действительно выглядела странновато, с кучей ошибок (я ее в конце отчета продемонстрирую), но какое это может иметь отношение к въезду в Угандонию? Долго он намекивал на что-то материальное, но я опять-же проигнорировал все его намеки и печать о въезде он в конце-концов мне поставил.

В общем, вышел я наконец-то с этого КПП, поменял оставшиеся кенийские шиллинги на угандийские (1 доллар = 3670 UGX), прошел пешком всю длиннющую Custom Road до автостанции (надо было воспользоваться мотобайком) и взял минибус до Мбале. Люблю я ездить на минибусах: сидишь всегда, как белый человек, рядом с водителем, место удобное, обзор прекрасный. Дорога - вначале грунтовая километров 20 до Тороро, а потом неплохой асфальт еще километров 30 до Мбале. Нашел в самом центре очень неплохой отель Wimpey (51000 шиллингов, весьма рекомендую), поужинал и пошел отдыхать.


Мбале, Уганда. Очень симпатичный и чистый город

Вы спросите, а почему я приехал именно в Мбале, который совсем не является туристическим центром. Дело в том, что в окрестностях Мбале проживает община Абаюдайя, исповедывающая иудаизм, которую я хотел проведать. В отличие от выходцев из Израиля, таких как Лембе в Зимбабве, племя Абаюдайя - это родственники и последователи одного их соплеменника, который вдруг проникся духом еврейской религии в 1915 году. Они исполняют все заповеди иудаизма, но в реформистско-консервативном варианте, принятом в США. Один из Абаюдайя даже учился в США и получил там звание раввина. Сейчас он, по совместительству, является членом парламента Уганды. Всего насчитывается около 1000 человек, из которых в окрестностях Мбале живет 400. Израильским раввинатом члены Абаюдайя евреями не считаются.

Короче, утром я вышел из гостиницы с планом добраться до Набугойе, места обитания общины километрах в 10 от центра Мбале. Проблема состояла в том, что добираться дотуда можно только на такси, а персональное такси в Мбале найти было невозможно (опять же проблемы местного английского: такси - это маршрутка, полосатый минибус, а персональное такси - называется special). Пришлось обращаться к водителям бода-бода, то есть мототакси, никто из них не слышал о Набугойе, пока один из них не съездил и привез какого-то таксиста ярко выраженной мусульманской внешности, который вызвался отвезти меня в общинный центр и забрать обратно за 20000 UGХ.

Минут за 40 мы добрались до общинного центра по грунтовой, но проезжабельной дороге. Мой водитель знал там всех обитателей. Приняли меня восторженно, показали новую синагогу, учебный центр, хотели познакомить с раввином - членом парламента, но я отказался. Любопытно, конечно. Но не более.




Синагога в Набугойе, Мбале, Уганда



Шофер такси в помещении синагоги

Отвез меня шофер на автовокзал и посадил в 70-местный YY-Coach до Кампалы и к концу дня я оказался в столице Уганды, на автовокзале Namayiba, в самом центре старого города, между мечетью Каддафи и главной улицей города Kampala Road. Гостиниц в этом районе сколько угодно, я выбрал Rock Classic за 80000 шиллингов за двое суток. Нормально.

С утра я отправился в Kasubi Royal Tombs - шатер и место захоронения королей Буганды - одного из шести и поныне действующих королевств на территории Уганды. Король там сейчас не живет, но там похоронены все его жены (124 штуки) и приближенные. Без гида туда не пройти, а гид, являющийся одним из внуков главного администратора его величества, требует за вход 50000 шиллингов, хотя во всех путеводителях указана цифра 10000. Короче, поводил он меня по территории, показал реставрационные работы по восстановлению главного шатра, сгоревшего в 2010 году, попытался продать свои картины на холсте, но это ему не удалось. В общем, не самый интересный объект, хотя и удостоенный быть в списке World Heritage.

Потом двумя маршрутками я добрался до центра города и долго гулял вначале по современному чистому городу, потом спустился в даунтаун к своему отелю. Концентрация народа была, как в Найроби, но здесь я абсолютно не боялся продираться между лавочками и продавцами чего угодно, не боялся, что у меня в тесноте могут увести деньги из заднего кармана или отжать бумажник. Отношение людей кардинально отличалось от того, что я видел в Найроби. (А может быть, я уже немного попривык...)

Отдохнул, поднялся к центральной мечети. Она построена на деньги Муамара Каддафи, носит его имя и находится на одноименном проспекте. Внутрь я не зашел, но она и снаружи впечатляет. Потом еще гулял по городу. Хороший, симпатичный город.



Мечеть Каддафи, Кампала, Уганда

Утром я уже был на центральном автовокзале и сел в автобус Link Bus, отправляющийся в Форт Портал. Пять часов езды по идеальному шоссе и я в Форт Портале. Почему я выбрал этот город? Где-то я прочел такую фразу: Уганда - жемчужина Африки, а королевство Тооро - жемчужина Уганды. И это оказалось верным.

Город - действительно замечательный. Чистый, зеленый. На горизонте - горы высотой выше 5000 метров. Остановился я в отеле Kenneth Inn, 55000 шиллингов, так себе. Взял машину, съездил ко дворцу короля Тооро. Внутрь не пустили, погулять вокруг стоит 10000 шиллингов. Попросил охранника сделать фотографию типа "Я на фоне пальмы". Демонстрирую.



Я на фоне пальмы (зачеркнуто) на фоне дворца короля Тооро

А здесь - панорама города с холма, на котором расположен дворец.



Форт Портал. С холма, на котором расположен дворец Тооро

Утром следующего дня загрузился в минибус, перевозивший школьниц в Мбараре, ну и меня заодно взяли в кабину рядом с водителем. Дорога пересекала Национальный Парк Kibale Forest, на дорогу то и дело выползали стада обезьян и девочки визжали "шимпанзе, смотри шимпанзе". Но это были явно не шимпанзе, а какие-то собакообразные бабуины, а потом еще кучи мартышек. Так что совсем "Африка без обезьян" у меня не получилась.

В Мбараре я пересел в проходящий комфортабельный автобус, направлявшийся прямо в Кигали. Границу прошли без проблем.

Продолжение следует

[Evitta]

Подпишусь, интересно, что кроме Обезьян можно посмотреть в Руанде )

[sun_worshipper]

проживает община Абаюдайя, исповедывающая иудаизм

Это же одни из тутси, я правильно понимаю ?
Как там "на глаз" дружба тутси и хуту ? Заметно, что она навеки ?
И, кстати, пигмеи-то ещё водятся ?

[Alex_ka]

Это же одни из тутси, я правильно понимаю ?
Как там "на глаз" дружба тутси и хуту ? Заметно, что она навеки ?

Нет, они не тутси, они из племени Gwere (Bagwere), относящейся к этнической группе Bantu.

А про Тутси и Хуту я расскажу в разделе про Руанду.

[Alex_ka]

Руанда 1

Кигали, столица Руанды, поразила меня относительной чистотой и порядком, как будто я находился не в Африке, а где-то в одном из городов Южной Европы. Вообще-то президент Руанды поставил себе целью создать "африканский Сингапур" и вроде-бы вполне справляется с поставленной задачей. Страна разительно отличается от своих соседей. Единственное, что портит эту страну - это повальное нищенство. Нет, не в Кигали, а в мелких городках, к тебе постоянно подходит кто-то, протягивает руку и смотрит в глаза. Не агрессивно, скажешь "нет", уходит. Но таких много.

Переночевав в одной из гостиниц в районе центральной автобусной станции (редкое уё, рекомендовать не буду), подошел утром к автобусу, на морде которого красовалась табличка Butaro, я купил билет, сел в него и в течение часа наслаждался видами замечательных пейзажей из серпантина дорог. А потом автобус свернул с прекрасного шоссе по стрелке Butaro и поплыл по грязи. Тут я почуствовал, что что-то не совсем в порядке и спросил водителя, в какой Бутаро он направляется, поскольку мне нужен был Бутаре, на юге страны, относительно большой город, недавно переименнованный в Huye, но как я полагал, местные жители еще не очень освоились с новым именем или просто стесняются его произнести. А, - милый человек, - тебе же БутарЕ нужен, Huye который, - ответил водитель и доехав (доплыв) до ближайшей деревни, остановил джип, который доставил меня обратно на шоссе, откуда я вернулся обратно в Кигали.

На сей раз я подошел к большому автобусу, на котором, как на заборе, было написано Huye, и часа через три вышел на автостанции этого города. С трудом нашел гостиницу с интернетом (Cаsa hotel, 40000 RWF за два дня, что составляет примерно 42 доллара, горячо рекомендую).

Бутаре (который Huye), знаменит своим этнографическим музеем, куда я наутро и направился. Сказать, что он меня поразил, нельзя, музей как музей, неплохо, но ничего особенного. Стоимость билета 6000 франков, но можно взять комбинированный билет за 9600 франков, годный также для посещения дворца короля в Ньянза, куда я и собирался отправиться в этот же день. Вернулся я на автостанцию Бутаре и поехал в Ньянза, примерно час в сторону Кигали. Там взял такси (3000 RWF) и приехал во дворец. Это действительно интересно, там два дворца, традиционный соломенный и новый (1932), построенный для последнего короля Руанды, смещенного в 1962 году. Дворцы были разрушены во времена погромов в 1994 году, но потом отреставрированы.



Старый и новый королевские дворцы. Ньянза, Руанда

Вернулся, отдохнул, решил поужинать где-нибудь в городе, в местном ресторанчике, так как накануне прождал в ресторане гостиницы заказанное блюдо почти полтора часа. И принесли - типично по-французски, миниатюрную порцию недожаренного мяса с кучей приправ. Остался голодным. А в местной забегаловке я получил здоровенную жареную рыбину и полную тарелку картошки. В самый раз. Зато утренний завтрак в отеле превзошел все ожидания. Я даже сфотографировал тарелку с фруктами, прилагающуюся к традиционному омлету. Посмотрите:


Завтрак туриста, Бутаре (Huye) , Руанда

А потом сел в автобус и поехал в Бурунди, точнее до границы с Бурунди, Аканиаро, так как с некоторых пор международное автобусное движение между двумя странами было прекращено.

Продолжение следует

[Qarootoramma]

Плюсую за отчет! Руанда очень классная страна. Расположена в горах, хороший приятный климат. Там бы политического спокойствия побольше и жить пенсионерам всей планеты будет зашибись. Надеюсь действительно удасться построить свой мини-сингапур)
А люди с протянутой рукой ходят потому что реально нищая страна после кучи войн, которые шли 20 лет, и плюс геноцид населения. Мало того что в 60-х 70-х гг., было не много политического спокойствия, так в 90-х гг., было несколько войн, конфликтов, политических противостояний, которые продолжались до 2000-х гг. В результате страна, как и весь сопредельный регион была опустошена экономически, политически и морально.
Кроме геноцида были массовые миграции местного населения и участие в конфликте половины африканских стран. После гибели 1 млн человек, в значительной степени из-за внутриполитической ситуации в Руанде, конфликт был перенесен на территорию соседних стран в том числе ДРК. Все это привело к двум кровопролитным конголезским войнам на территории ДРК. В результате этих войн погибло от 7 до 10 млн человек. В войнах участвовали около 20 африканских стран, а число беженцев исчислялось миллионами.
Конфликт усугубил социально-экономическое положения в странах центральной Африки. Канибализм, голод стал нормой. И длительное время уровень жизни был ужасный. И даже международные организации не спасали. Ситуация стала налаживаться только в середине 2000-х, поэтому сейчас спустя 15 лет там еще много нищеты.

[Alex_ka]

Бурунди

Пешеходный переход из Руанды в Бурунди (Akanyaru/Kanyaru) оказался совсем не сложным. Руандийский пограничник предупредил меня, что при выходе из Руанду в Бурунди моя Восточно-Африканская Виза погашается и потом при возвращении в Руанду мне придется делать новую визу. Затем я перешел через речку, разделяющую два государства и направился к окошку пограничников Бурунди.



Виза Бурунди, полученная у почетного консула в Иерусалиме. Обратите внимание на кучу ошибок!

Виза моя выглядела очень странно, недаром у угандийского пограничника появилась мысль о подделке. Самым интересным являлось название страны: Republique of Burundi. Смесь французского с английским. И далее в тексте еще несколько мелких ошибок. Кроме того, на визу были приклеены две марки общей стоимостью 30 долларов. Угандийский пограничник сказал, что этого недостаточно. Кстати, заплатил я за визу 400 шекелей, то есть 115 долларов, что в общем равно стандартной цене 90 долларов плюс навар турагента, который съездил к консулу за подписью. На самой визе тоже не было ни номера, ни даты выдачи, короче, очень странная виза. Я потом искал образцы бурундийской визы в интернете, ничего подобного не нашел.

Но все оказалось нормальным, я получил на КПП печать о прибытии, таможенники меня даже раскрыть чемодан не попросили и вот я в одной из самых нищих стран Африки, Бурунди.

Начнем с валюты, бурундийского франка (BIF). По официальному курсу 1 USD=1890 BIF. На черном рынке за один доллар дают до 3000 франков. На границе менялы предлагали обменять франки по курсу 1:2150. Я поменял только 20 долларов, чтобы на дорогу хватило и пошел на стоянку машин, где можно было доехать до первого более-менее крупного города Kayanza, находящегося километрах в 15. За место в машине с меня попросили 5000 франков, правда одна из теток, оказавшаяся в той же машине, сказала, что с местных они берут только 4000. Ладно, это вполне нормально. Кстати, при большом желании, можно уехать от границы до самой Бужумбуры, но я полагаю, что придется долго ждать заполнения машины.

Я хотел начать с Гитеги, недавно объявленной административной столицeй Бурунди, покрутиться там по окрестностям, и только потом посетить самый большой город - Бужумбуру о посмотреть на озеро Танганьику. Водитель маршрутки, на которой я ехал в Каньянзу, сказал, что едет дальше, в Ngozi (в его произношении Гоц), еще один относительно крупный город на севере Бурунди и предложил довезти дотуда еще за 3000 франков (правда, потом получая 8000, сдачи с 10000 он давать не захотел и вообще в Бурунди никто и никогда сдачи не давал принципиально!). Он посадил меня в маршрутку (пятиместную Тойоту) из Нгози в Гетегу, договорились на 6000, но тоже сдачи с 10000 не дали, сказали, что за багаж тоже платить надо, да и привезли прямо в отель. Бог с ними, не такие уж это большие деньги.

Бурунди тоже красивая страна, пологие холмы, зелень. Но деревьев чуть поменьше, чем в Руанде и размером они пониже. Практически отсутствуют мотоциклисты, но бросается в глаза огромное множество велосипедистов. Дороги горные, поэтому груженые велосипеды ведут пешком, либо практикуют следующий вид передвижения.



Велосипедисты в Бурунди

Разница с Руандой поражает. Разбитые дороги, покосившиеся домишки и толпы людей, набрасывающихся на тебя, мзунгу, с целью что-нибудь продать или выпросить. Бедность зашкаливает. У меня есть некоторый опыт геопроктологических путешествий, но такого убожества я не видел нигде. Сразу скажу, что в центре Бужумбуры иначе. Тоже бедность и нищета, но никто к тебе особенно не пристает, и относятся уважительно и дружелюбно, не как в Найроби. Еще одна проблема - язык. В отличие от Руанды, где английский все-таки кое-кто понимает, в Бурунди его не знает практически никто. А французского не знаю я. Но как-то обходились.

Короче, доставили меня в Гитегу в отель Iwacu Centre. Недалеко от центра, отделен от улицы массивными воротами. Внутри - красота. Очень приличный номер стоит 30000 франков, правда без завтрака. Спрашиваю, а в долларах оплатить можно? -Конечно, отвечают, мы вам поменять можем по 3000 за доллар. Дал я им сотню, из-за наступающего праздника обменяли мне только по 2800, но тоже вполне прилично. Решил я остаться в Гитеге на две ночи, а на следующий день нарушить свой стиль путешествия и заказать экскурсию по окрестностям.





Отель Iwacu Centre, Гитега, Бурунди

Договорился я насчет обзорной экскурсии по окрестностям за 50000 франков + 15000 за бензин и мы поехали. Водитель, правда, ни слова ни на одном из европейских языков не знал, но мы как-то понимали друг друга. Вначале мы подъехали к национальному Музею, который оказался закрыт по случаю праздника, потом направились к какой-то священной горе (забыл название), но она на меня не произвела никакого впечатления. А затем водитель отвез меня в Гишору - место, откуда когда-то (лет 70 назад), правил король Бурунди. Сейчас там находится его дворец и музей тамбуринов - национальных музыкальных инструментов страны. Место очень интересное, похоже на Ньянзу в Руанде, но гораздо миниатюрнее.



Гишорa (Gishora) - дворец короля Бурунди

Потом мы вернулись в Гитегу, посмотрели на ее достопримечательности (пара памятников, тюрьма, несколько красивых зданий) и приехали в центр, где проходил праздничный концерт. Народ, выряженный в цвета национального флага, барабанил на тамбуринах. Их были десятки, если не сотни. Грохот стоял адский. Я смотрел, пока не заболели уши, и потом мы вернулись в гостиницу. Ну что вам сказать? Это не мой стиль: сидеть в отеле, отделенном от города массивными воротами и ездить в персональном транспорте. Так, наверное, путешествует большинство туристов, но я за эти два дня страну почувствовать не смог. Мне нужны контакты иного рода, прогулки пешком по центру города, рынки, ресторанчики, общественный транспорт. С другой стороны, конечно, такие места, как Гишора, общественным транспортом посетить трудно, так что приходится выбирать стиль путешествия.

На следующее утро мне заказали такси до автостанции (это довольно далеко от центра города) и, к моему удивлению наказали водителю, чтобы он купил мне билет в автобус до Бужумбуры и посадил меня в него. Удивление мое прошло, когда я увидел, как по приезде на автовокзал, десятки (без преувеличения) людей стремились выхватить мой чемодан и требовали денег. Мой шофер их всех отогнал, сам лично купил билет и посадил в автобус. Повторяю, я бы конечно и сам справился со всем этим, как справлялся всегда и везде, но здесь была реальная жесть.



Дорога из Гитеги в Бужумбуру, Бурунди

Приехали в Бужумбуру, в Cotebu Bus Park. По дороге я заметил Kangaroo Hotel и попросил водителя тук-тука отвезти меня туда. Это была моя ошибка, так как стоимость номера составляла 50 долларов. Гостиница, конечно, очень неплохая, но согласитесь, что даже для Африки это дорого. Может быть, в Бужумбуре есть гостиницы подешевле, но я не нашел. Те, что есть в интернете, еще дороже. Отдохнул, поехал в город. Хотел посмотреть на озеро Танганьика, проехали вдоль берега, но в пределах города к самому берегу не подъехать: порт, какие-то застройки, болото. Потом весь день гулял по центру. Ничего особенно интересного, но и ничего жуткого. Город как город. Купил для внуков три футболки сборной Бурунди. Уверен, что ни у кого из их друзей таких нет.

Недалеко от моего отеля, на Avenue de l'OUA в направлении Rond Point des Nations Unites находилась стоянка пятиместных маршруток, идущих на север, в Ругомбо (Rugombo), куда я и направился на следующий день. Длинная скучная дорога вдоль большого болота, и потом еще километров 10 на такси до границы с Руандой, находящейся на речке Ruhwa. Там я поменял обратно оставшиеся 22000 бурундийских франка на 5000 руандийских, отметился о выходе из Бурунди и направился в длинный путь к руандийскому КПП, находящемуся довольно далеко и высоко над рекой.

[Alex_ka]

Руанда 2

Как я и ожидал, на пограничном посту Рухва мне пришлось приобрести новую визу в Руанду, но транзитную, поскольку я должен был вылетать из страны уже через три дня. Стоимость такой визы составляет 30 долларов вместо 50 за визу обычную. Из Рухвы внутрь страны никакого транспорта нет, но проходит много машин с конголезскими номерами. В одну такую, направляющуюся в Букаву, я и сел. Попросили 10 долларов, я предложил 5, водитель согласился сразу. Довезли меня до пограничного пункта Русизи, находящегося на берегу одноименной реки, вытекающей из озера Киву и стремящейся в Танганьику. Перепад высот этих озер 750 метров (1500 Киву и 750 Танганьика), река довольно узкая, но течение там очень сильное.

На берегу расположено несколько гостиниц, в одну из них Hotel du Lac я сунулся, но оказалось, что там нет не только интернета и горячей воды, но есть проблемы и с холодной водой. Я развернулся, с трудом протиснулся между двух девиц-администраторш, которые держали глухую оборону на лестнице, но оступился и подвернул (или вывихнул) ногу, в результате чего потом несколько дней передвигался с трудом. Боли усилились дня через три, когда я уже вернулся домой, но сейчас уже все почти нормально.

Прямо через дорогу находилось симпатичное здание, на котором среди прочего было написано logement. Моего французского хватило, чтобы понять, что это не что иное, как accommodation, и действительно, мне предоставили неплохой номер со всеми удобствами, с интернетом, горячей водой и завтраком всего за 12 долларов. В регистратуре сидели две монахини, и заведение это называлось Centre d'Accueil St. Francois l'Assice, то есть Странноприютный центр имени Святого Франсуа Ассизского. В первый раз я останавливаюсь в такого рода гостинице, но этот центр весьма рекомендую. Кстати утром за завтраком обнаружил, кто еще остановился в этом заведении - команда человек 30 спортсменов, кажется футболистов.

Всю вторую половину дня просидел в ресторанчике на берегу. Пиво Skol и тазик средних размеров, наполненный спагетти болонез. Чтобы все это выпить и съесть, как раз потребовалось часа три. Вид из беседки потрясающий. На противоположном берегу - город Букава, Демократическая Республика Конго. Чуть севернее - озеро Киву. Красота!



На берегу реки Русизи, вытекающей из озера Киву. Противоположный берег - Конго

Следует особо остановиться на географической путанице в Руанде. Несколько лет назад почти всем географическим объектам дали новые названия. О Бутаре, которая стала Хуем я уже говорил. Рузиси (Rusizi) - это географическая область, которая раньше называлась Cyangugu с главным городом Kamembe. То место на границе, в котором я находился фактически было частью Камембе и отстояло от его центра на расстоянии километров 10. Туда я утром и направился, проигнорировав такси от моста за 10000 франков (10 долларов) и сев в локальную маршрутку, водитель которой подбросил меня потом до центрального автовокзала. Там сел в 20-местную Тойоту, направляющуюся в Рукаву (то есть Gisenyi), чтобы доехать до Karongi (то есть Kibuye).

Дорога из Камембе в Кибуйе - одна из красивейших в моих путешествиях. Она вьется по холмам вдоль фьордов высокогорного озера Киву. Город Кибуйе как раз и расположен между такими фьордами, в какую сторону ни пойдешь, утыкаешься в один из заливов. Посмотрите, например, на вид из отеля, в котором я остановился, Romantic Hotel (категорически рекомендую!).



Вид из комнаты Romantic Hotel, Кибуйе, Руанда

Дождался, пока закончится дождь, погулял по городу, нашел сувенирную лавку, затоварился подарками. Подоил денег в банкомате. Зашел в местный ресторан, попросил наложить мне все, что у них есть. Принесли какое-то вареное мясо (есть его я не cмог) и видов десять разных гарниров, типа маниоки и вареных бананов. Тоже не очень съедобно, по вкусу все напоминает вареную тыкву. Единственное, что можно было есть, это рис и чипсы. Все это блюдо стоило долларa полутора, не больше. Город красивый, но к сожалению, особенно гулять я не мог, нога уже давала о себе знать.

Предварительные планы у меня были - посетить еще один город на берегу озера Киву, Гисеньи (который теперь Rubavu). Но мое состояние заставило изменить планы и двигаться прямо в Кигали, что я и сделал на следующее утро. Дорога на малом автобусе заняла пять часов, из которых полчаса пришлось на вынужденную остановку где-то в лесу, когда выяснилось, что у автобуса закончился бензин и шоферу пришлось искать мотоциклиста, который сгонял на заправку и привез канистру бензина. Ну это и хорошо, хотя бы по малой нужде можно было сходить пока ждали. Автобусы в Руанде почему-то такую возможность пассажирам, как правило, не предоставляют. Да, еще, где-то километрах в 30 от Кибуйе есть очень интересный водопад, извергающийся прямо из-под шоссе, но не с левой стороны, как написано в путеводителях, а с правой. И вообще, дорога весьма красивая.

Приехали в Кигали. Я решил поехать в центр автобусом и там поискать какую-нибудь подходящую гостиницу. Для проезда в городском общественном транспорте Кигали надо приобрести карту и положить на нее какую-либо сумму денег, что я и сделал прямо у автобусной остановки у сидевшего на стульчике продавца. Доехал до центральной городской автобусной станции (Downtown) и не нашел там никакой гостиницы. В результате меня отвезли в отель Gloria, где содрали 56000 франков (60 долларов) за комнату без окна, но со всеми остальными удобствами и в самом центре, а также с возможностью выехать из гостиницы вечером следующего дня. Дорого, конечно, но ничего другого (поприличнее, чем то уё, где я останавливался в первую ночь) я найти не смог. Надо было, конечно, заранее сделать домашнее задание по этому поводу, а я поленился. Надеюсь вам это удастся.



Кигали. Воскресенье - car free day

Доковылял до центрального проспекта KN4. Он был закрыт для проезда транспорта, редкие прохожие прогуливались по проезжей части, да и на остальных улицах было на удивление пусто. Воскресенье, 6 часов вечера. Посидел я там на скамеечке, поудивлялся увиденному, пообедал в забегаловке для местных, стандарт: мясо и чипсы, но потрясающе вкусно, вернулся в гостиницу. На следующее утро, позавтракав, вернулся в свой номер, так как гулять уже было трудно. Выяснил, что аероэкспресс в аэропорт давно уже отменили, а если вызвать такси из отеля, то это обойдется в 18000 франков (19 долларов). Жаба не позволила это сделать, отвела на остановку автобуса 104, который привез меня к остановке "аэропорт", находящейся метрах в пятистах от входа. Если вы едете от центральной автобусной станции, садитесь на автобус 102, только на забудьте приобрести карточку и заполнить ее франков на 500.

Приехал слишком рано, аэропорт крошечный, но там есть все и вообще, весьма симпатичен. Зала ожидания нет, скамейки расположены при входе, под навесом, кондиционера там нет, как нет и отопления, но это в Руанде проблемой не является, так как температура воздуха днем всегда находится в пределах 22-27 градусов, что очень очень комфортно.



Аэропорт Кигали. Зал ожидания

В 00:50 полупустой самолет компании Rwandair вылетел в Тель-Авив. Путешествие закончилось.

Расходы

For 18 days:
Hotels (17.5 nights): $313 or ~ $17.9/day
Transport: $124 ~ $6.9/day
Food etc.: $91 ~ $5.1/day
Places of interest: $81 ~ $4.5/day
Total: $609 ~ $33.8/day

Air ticket $455
Insurance $76
Visas $245
Total for the trip $1385

[sun_worshipper]

Несколько лет назад почти всем географическим объектам дали новые названия

. А почему ? Объяснение какое-то есть ?
"И так нам и не удалось послушать" про вечную дружбу тутси и хуту.
И, кстати, пигмеи-то ещё водятся? Или уже всех съели ?

[Alex_ka]

sun_worshipper,

Про причины переименования я ничего не знаю.

Процентное отношение хуту, тутси и тва (пигмеи) - в Руанде 85:14:1, в Бурунди 90:9:1. В Руанде на каждом углу музей или монумент, посвященный геноциду в 1994 году, когда в Руанде в течение трех месяцев были уничтожены 800000 тутси. В Бурунди, наоборот, тутси уничтожали хуту в семидесятых годах 20 века. Сегодня в Руанде не принято говорить, к какой народности ты относишься - просто руандиец. В Бурунди, наоборот, есть даже квота в парламенте для каждой из этих народностей. Там даже на флаге изображены три звездочки - хуту, тутси и тва. Тва, в основном, живут в отдаленных местах, но одну пожилую пигмейку я видел где-то в одном из городов.

[Ama Ulita]

Несколько лет назад почти всем географическим объектам дали новые названия

. А почему ? Объяснение какое-то есть ?
И, кстати, пигмеи-то ещё водятся? Или уже всех съели ?

С позволения автора отчёта отвечу на ваши вопросы. После признания геноцида 1994 года и дальнейших громадных денежных вливаний США в экономику Руанды в верхах приняли решение: переименовать все мало-мальски крупные города, дабы забыть прошлое и начать новую жизнь с новыми географическими названиями.

Деревня пигмеев батва - мн.ч. (тва - ед.ч.) находится в получасе езды от Мусанзе (Рухенгери). Пигмеи в ней заняты гончаркой. Что странно, так как не принадлежит исконному быту пигмеев. Это проект адаптации пигмеев в современной Руанде. На пигмеев эти люди похожи лишь ростом. Остальное утеряно.

Однако настоящих пигмеев батва можно увидеть в Бурунди. Они живут вдоль дорог между городами Гитега и Рутана (видела их там в 2017 году). Это настоящие пигмеи - оборванные, без ботинок и с добринкой в глазах. И да, они заняты собирательством.

[sun_worshipper]

дабы забыть прошлое и начать новую жизнь

На сытый желудок от свалившейся манны небесной (от "проклятых гнусных колонизаторов", естесссно) удалось всё забыть ? Или как всегда ?

[Ama Ulita]

На сытый желудок от свалившейся манны небесной (от "проклятых гнусных колонизаторов", естесссно) удалось всё забыть ? Или как всегда ?

Не могу знать. Природа там потрясающая. Она всё видела и знает. Почитайте "Маленькую страну" Гаэля Фая.

[Бриан]

Спасибо за увлекательные отчёты! Меня так же как и автора интересует Африка, в частности Уганда-Руанда-Кения. Рассматривал одну из этих стран для зимовки(на 1-3 мес). Соответственно у меня созрел вопрос автору, какая из этих стран наиболее адаптирована для мзунгу с точки зрения комфорта, сервиса, стоимости проживания(транспорт, жильё, питание). Возможно посоветуете из личного опыта какую то другую, африканскую страну.
P.S. Как и автора, львы с обезьянами и нац.парками мало интересуют.
Спасибо!

[Alex_ka]

Из этой четверки (Кения, Уганда, Руанда, Бурунди) мне показалась наиболее цивилизованной Руанда. Но она же и самая дорогая. Самой приятной страной мне показалась Уганда, очень симпатичные люди, прекрасная природа, все относительно дешево. Кения - неприятна, криминальна, особенно Найроби. Про Бурунди вообще говорить нечего, только с пальм слезли и очень агрессивны. Это все, конечно, мое личное мнение. А для зимовки Африка, на мой взгляд, значительно уступает Юго-Восточной Азии, хотя есть же любители пляжной зимовки где-нибудь под Момбасой или на Занзибаре.