Пешком по Приэльбрусью

[Julia69]

Не знаю, когда бы мы выбрались в эти края, но, как и у многих, 2020 год нарушил все планы – сначала «отвалился» Непал, потом Альпы, в августе пытались вырваться на Камчатку, но не сложилось из-за работы. Нацелились на горы в Черногории, но сезон неумолимо заканчивался, а прямые рейсы из России так и не появились. Что делать, куда податься??? Из всех хоть немного проработанных вариантов оставалось Приэльбрусье, к которому я присматривалась еще в июне. Но маршрут никак не складывался, треков больше, чем на 7-8 дней не набиралось, а хотелось уехать на полноценные две-три недели. Тут я на Винском случайно наткнулась на рассказ о крутом санатории в Железноводске и пазл наконец-то сложился!

02.09 - 11.09 – отдых/лечение в санатории Машук Аква-Термс в Железноводске
12.09 – переезд в Терскол
13.09 – ущелье Адыл-Су (погранзона), 9.2км, перепад 580м, ~ 7 часов
14.09 – ущелье Ирикчат 15.5км, перепад 880м, ~ 6 часов
15.09 – гора Чегет - озеро Донгузорун (погранзона)
16.09 – ущелье Адыр-Суу (погранзона) 9.4км, перепад 590м, ~ 4,5 часов
17.09 – поездка на озеро Гижгит и Тызыльское ущелье
18.09 – водопад Терскол – 105 пикет – Обсерватория – водопад Девичьи косы 16.5км, перепад 1600м, ~ 10 часов

Конечно, было бы логичнее сначала походить в горах, и потом отдохнуть в санатории, но поскольку поездка готовилась в сжатые сроки, мы не успевали к началу сентября получить пропуска в погранзону. Процесс это совершенно не сложный, но занимающий формально три, а по факту две недели. Информации о том, как оформить пропуск много, к примеру вот здесь - my-elbrus.ru/prices/Pass-in-the-border-zone.php подробная статья о всех способах получения пропусков. Единственное, что указано там неправильно – по почте пропуска отправляют только по адресу регистрации (проживания), которые указываются в анкете! На мои просьбы прислать пропуска в Терскол (в гостиницу или на пограничный пункт) получила отказ, поэтому пришлось забирать их самостоятельно в Нальчике.

Еще коротко по орг.вопросам:

Добраться до Приэльбрусья несложно, предложений по трансферу множество - из Мин.вод или Пятигорска такси от 3-х до 5-ти тыс.р. Дорога прекрасная – отличный асфальт до самого Терскола. Путь занимает 2,5-3 часа.

Где жить? Относительно крупные поселки это Эльбрус и Терскол, плюс две Поляны (Азау и Чегет) – гостиницы и кафе, расположенные рядом с нижними станциями канаток на Эльбрус и Чегет. Мы хотели место потише, выбрали Терскол и не ошиблись – на обоих Полянах шумно, бибикают машины, до позднего вечера музыка из кафе. Гостиниц, хостелов и гостевых домов везде много на любой вкус и кошелек. Мы остановились в небольшом отеле Аламат – соответствует описанию на сайте, претензий нет, но рекомендовать не буду, так как уже на месте видели более симпатичные варианты. Территориально где жить не принципиально, все рядом, на машине в пределах 10-15 минут. Цены на такси начинаются от 200р. (от Терскола до поляны Азау или Чегет).

Питание. Лето в Приэльбрусье не самый высокий сезон, так что не все ресторанчики и кафе были открыты, но найти где поесть не проблема. Цены не высокие, еда без особых изысков, но приличная.

Мобильная связь и интернет. Во всех поселках приличный Мегафон и мобильный интернет, которые пропадают, стоит отойти от шоссе километров 5. Но все тропы неплохо прорисованы в maps.me, так что заблудиться довольно сложно.

И наконец-то – чем заняться? Пеших маршрутов довольно много, начиная от легких прогулок до серьезных треков на несколько дней. Есть даже групповой 9-10 дневный маршрут Вокруг Эльбруса для продвинутых треккеров.

Вот на этой картинке неплохо представлена Баксанская долина.


По характеру это классическое горное ущелье, тянущееся вдоль реки Баксан, берущей начало в снежных отрогах Эльбруса и Главного Кавказского хребта. С обоих сторон в долину спускаются более узкие ущелья, образованные водными потоками (ручьями или реками в зависимости от сезона) стекающими с ледников. Практически в каждом ущелье проложены пешеходные тропы, разобраться в которых, не побывав в тех местах, довольно сложно. В сети информация есть, но не очень много, так что хотела бы выразить огромную благодарность Александру Лебедеву, который помог в планировании поездки, подборе маршрутов и решении орг.вопросов. А тем, кто всерьез заинтересуется историей, флорой и фауной Приэльбрусья, рекомендую почитать его книгу «Взойти на Эльбрус».

И еще раз обращаю внимание на то, что все самые красивые места находятся в погранзонах, так что для тех, кто хочет качественно посмотреть Приэльбрусье, оформление пропуска обязательно!

[Julia69]

12 сентября – Такси в Терскол заказали в санатории за 5000р. Можно было бы найти дешевле, но хотелось приличную машину с кондиционером, поскольку через Яндекс обычно приезжают сильно укатанные «рабочие лошадки» с удушливым запаха бензина в салоне.
До Терскола долетели меньше, чем за 3 часа, заселились в гостиницу, перекусили в соседнем кафе и поехали на Поляну Азау (2350м) к фуникулеру на Эльбрус. Наверное, не нужно было сразу с дороги скакать на высоту около четырех км, но на следующие дни у нас были плотные планы, в которые подъем к Эльбрусу не вписывался.

Канатная дорога на Эльбрус состоит их трех отрезков - http://resort-elbrus.ru/site/elevator.html
Первый до станции Кругозор – 3000 метров, второй до станции Мир 3500 метров, третий до Гара-баши 3780 метров. Канаток на Эльбрус две – старая (дольше и дешевле) и новая (дороже, комфортнее и быстрей). Можно покупать билеты по отрезкам, спускаясь или поднимаясь между станциями пешком. Часы работы летом:
АЗАУ – КРУГОЗОР Часы работы: 09:00 - 17:00 На подъем до 16:00
КРУГОЗОР – МИР Часы работы: 09:00 - 17:00 На подъем до 16:00
МИР - ГАРА-БАШИ Часы работы: 09:00 - 16:30 На подъем до 15:30

На первой станции почти не задерживаемся – вокруг много каких-то несимпатичных построек и виды пока не особо впечатляют. Только Баксанская долина просматривается хорошо.



А вот на станции Мир уже красота! Открывается Эльбрус и ледники вокруг становятся ближе.









Есть несколько кафе, туалеты и Музей памяти Великой отечественной войны. Во время войны здесь велись активные боевые действия.

[Julia69]

Поднимаемся дальше, на Гара-Баши высота уже почти 4 тысячи. Стало прохладнее, но погода прекрасная, ветра практически нет.

Главный Кавказский Хребет (ГКХ)




Дышится легко, но вот подниматься вверх пешком мой организм почему-то не хочет. Муж чувствует себя нормально, а я через силу бреду вверх, выше линии хозяйственных построек, чтобы сделать «чистый» кадр с Эльбрусом.





Еще выше можно подняться пешком или на снегоходах и ратраках. Снегоходы поднимают до приюта 11 (4040м), а ратраки аж до 5100м. Но на мой взгляд, такие резкие подъемы человеку без акклиматизации будут явно не на пользу, да и желания особого нет, так что ограничиваемся тем, на что можно посмотреть и с этой высоты.

С завистью поглядываю на бодро спускающихся восходителей


Хорошо видна Обсерватория Терскол, основанная в 1980 году на одноимённом пике – финальная точка одного из популярных пеших маршрутов из Терскола.


Вниз к станции идти легко, самочувствие нормальное. Спустившись к Азау, поняли, что еще рано, в гостинице делать нечего, так что решили пройтись до Терскола пешком.
От Поляны Азау до Поляны Нарзанов вдоль реки Баксан проложена так называемая эко-тропа. Это очень удобно, потому что путешествовать пешком вдоль трассы не удобно, тротуаров практически нет. Протяженность тропы около 8 км, Терскол как раз посередине – от Азау часа полтора в неторопливом темпе. Дорожка приятная, видов особых нет, но вокруг лесная зона, кустарники, речка шумит… лепота! Народ встречается, но не толпами. Больше прогуливаются, но попадались и спортсмены - бегуны.



Итоги дня совершенно положительные – удачно добрались, нормально заселились, как и планировали, посмотрели на Эльбрус. Прогноз погоды хороший, так что завтра идем на первый пеший маршрут.

[Julia69]

13 сентября

Практически наобум выбрали из списка трек для первого дня – по ущелью Адыл-Су (погранзона).


Протяженность туда-обратно 9.2км, перепад 580м, ~ 7 часов. Съезд с шоссе у пос.Эльбрус (направо по движению от Терскола).

К началу практически всех маршрутов можно подъехать на машине – это плюс. А вот минус в том, что асфальт заканчивается сразу же на съезде с Баксанского шоссе. И грунтовки там в не очень хорошем состоянии, на малолитражке проехать сложно. Этот момент меня беспокоил и еще до поездки я попросила у Александра координаты водителя на надежной машине. Предположив, что это будет какой-нибудь уазик или джип, мы слегка удивились, увидев подержанную Волгу. Оказалось, что это не проблема, реально плохая дорога начинается только после поворота к леднику Шхельда. Эти последние 3,5 км мы тащились минут 20. Жалея машину на колдобинах, водитель двигался с черепашьей скоростью, развлекая нас рассказом о мощном оползне, произошедшем в этом ущелье в сентябре 2017 года. Три года назад проливные дожди размыли берега озера Башкара (наша сегодняшняя цель) и грязевые потомки обрушились вниз, размывая берега и ломая мосты и деревья. Было разрушено 3 км баксанской дороги, жители и туристы нескольких поселков оказались отрезаны в горах. Последствия мощного селя в Адыл-Су видны и сегодня – по руслу не очень полноводного сейчас ручья навалены огромные камни и остатки поломанных деревьев. Видно, насколько сильный удар нанесла природная стихия.

В конце грунтовой дороги альплагерь Джантуган - большое здание заброшенного вида. Договорившись с водителем о примерном времени возвращения, отправляемся в путь. Сразу за поворотом погранпост – небольшая будочка с двумя пограничниками. Уточнив, сегодня ли мы планируем возвращаться, нас регистрируют в журнале. Пропуска смотрят внимательно, проверяют, чтобы маршрут был перечислен в списке разрешенных.

Тропинка почти сразу начинает понемногу подниматься вверх. Идти легко, правда солнце пока светит прямо в глаза, все виды вперед в контровом свете.





Через пару километров и 250м подъема подходим к развилке – здесь ручьи Джантуган и Башкара, стекающие с разных ледников, сливаются в речку Адыл-су. На мапсе здесь обозначена переправа, но в реале мостика нет, хотя видно, что тропа продолжается на другом берегу. Недолго думаем, как идти дальше – продолжать ли движение вдоль ручья Джантуган или перебираться на другой берег. Решаем перейти вброд – видно, что ручей в этом месте неглубок, зато дальше тропка идет на высокий гребень, с которого должны открыться виды на озеро Лапа и дальше, на озеро Башкара.

Вода обжигающе холодная, слава богу, что ручей не широк.



Еще немного круто вверх и вскарабкиваемся на гребень.


О да, виды сверху действительно хороши! Озеро Лапа с острыми пиками на заднем плане


Из-за склона начинает выглядывать красавец Эльбрус


Гребень, на который мы взобрались имеет характерную острую форму.

[Julia69]

К Лапе можно спуститься, но мы решаем этого не делать и идем дальше по гребню к озеру Башкара. Оглядываемся - сверху хорошо просматривается нижняя тропа, бегущая вдоль уже другого берега Джангутан.


Выходим на точку над озером Башкара – вид впечатляющий! Блюдце молочно серо-зеленого цвета во впадине в окружении заснеженных вершин.


Граница с Грузией проходит как раз по горному хребту. Самый высокий пик за озером – Башкара (4162м), он уже на грузинской территории. Рядом вершины пониже, где-то 3700-3800м.

Спускаемся к озеру и решаем обойти его понизу, без тропы, поднявшись обратно на гребень прямо по невысокому откосу, который выглядит довольно пологим и удобным.







Вдоль берега даже без тропы идти удобно, а вот карабкаться по склону оказалось неприятно – под ногами травянистые кочки, ямки и скопления камней.

Взгляд назад – хорошо видна тропа по гребню, там идут люди, и склон, по которому мы поднимались.




Выходим на точку, с которой открывается вид на долину внизу. Там несколько домиков, но людей не видно. Это место еще называют «Зеленая гостиница», но сейчас никаких признаков обитаемости нет.

[Julia69]

Верхняя тропа уводит направо, поэтому решаем пока не спускаться в долину к Зеленой гостинице, а пройти по гребню ближе к ледникам.



Лучший вид на озеро Башкара




Муж ушел вперед в поисках хороших видов на ледники и Эльбрус.










Спускаемся с гребня, пора и отдохнуть.

[Julia69]

Неторопливо обедаем и пускаемся в обратный путь по нижней тропе. Тут тоже красиво, хотя конечно виды сверху намного эффектнее.







Приятный сюрприз – мостик через ручей Джантуган. Это здорово, уж больно не хотелось опять идти вброд по ледяной воде. После моста небольшой опасный участок с провешенными тросами.







К машине вышли как и планировали, часа в четыре. Нас уже ждали.

Резюме: Отличный маршрут. Живописный и не напряженный, с красивым озером в конце. Можно пройти его спокойно, практически никуда не карабкаясь, хорошо бы только в какой-то момент подняться на гребень. Народу за весь день встретили человек пять. Да и то, не встретили, а видели издалека. Поесть и попить негде, всё нужно нести с собой. Правда читала в описаниях, что вдоль реки попадаются нарзанные источники, но указателей не видели. Прогулка с отдыхом заняла около 7 часов.
Усложненный вариант: идти в Адыл-су пешком от трассы на пару дней (с палаткой или договариваться о ночевке во вроде бы функционирующих сейчас альплагерях Шхельда или Джантуган) и кроме описанного похода к озеру Башкара подняться к леднику Шхельда.

[InnaP]

Ого, какой своевременный отчет! Присматриваю эти края на июльский отпуск. Пожалуйста, продолжайте!

[Julia69]

Буду рада, если пригодится наш опыт.

[Julia69]

14 сентября

Для разнообразия видов сегодня решили прогуляться на другую сторону Баксанской долины – по ущелью Ирикчат.


15.5км, перепад 800м, ~ 6 часов. Съезд с шоссе в пос.Эльбрус (налево по движению из Терскола).

Трек начинается прямо в поселке, ехать от Терскола минут 15, так что с утра просто позвонили таксисту, который возил нас в Азау и попросили забрать нас из гостиницы в 8.

Долина реки Ирик расположена между южным и юго-восточным отрогами Эльбруса и считается одной из самых красивых в Приэльбрусье.

От места старта тропа резко набирает высоту, но этот участок короткий и мы бодро карабкаемся вверх по утоптанному серпантину. Муж конечно сразу убежал вперед, но и у меня с утра достаточно сил на нормальный темп.




Выходим на пологий участок и почти сразу сворачиваем с тропы к нарзанным источникам. Вода холодная с очень сильным железистым привкусом. Но выпить минералочки прямо из земли всё равно прикольно. Источники где-то в километре от начала маршрута, набор высоты 150м.


У источников буйные заросли барбариса и облепихи.






Возвращаемся на основную тропу и опять немного вверх, набираем еще метров 200 высоты и выходим к «песчаным замкам». Тут важно не запутаться и почти сразу от нарзанов начать подниматься по верхней тропе. Понизу тоже идет с виду натоптанный путь, но он упирается в крутую насыпь. Песчаные замки служат хорошим ориентиром.

[Julia69]

За замками тропа выравнивается и идет траверсом по склону с очень плавным, почти незаметным подъемом. Входим в сосновый лес.







Заросшие деревьями участки сменяются открытыми полянами, по характеру очень напоминающими альпийские луга. Цветочки, коровы, непуганные суслики… красота!









Солнце поднялось уже достаточно высоко, виды хороши в обе стороны.



Тропа немного спускается к реке, где есть отличные поляны для ночевки – утоптанные площадки среди деревьев, кое-где даже деревянные столики и какое-то подобие туалета. Питьевую воду можно набрать из ручьев, стекающих с крутого склона по правую руку. Чуть вдалеке справа виднеется небольшой водопад.



На мапсе это место обозначено как «кемпинг» - примерно 5,5 км от старта, набор высоты ~600м.

[Julia69]

Почти сразу за кемпингом водный поток делится на два – прямо Ирик, а справа с гор стекает Ирикчат. Тропа тоже расходится на две – правая начинает круто подниматься к леднику и перевалу Ирикчат и, если смотреть по карте, аж к самой вершине Эльбруса с восточной стороны. Уж не знаю, поднимаются ли по ней восходители на Эльбрус, но на карте нарисовано.



Среди зеленой сосновой массы кое-где видны желтые кляксы лиственниц и осенних берез




Мы же переходим Ирикчат по мостику и двигаемся дальше между двумя потоками, Ирикчат в какой-то момент тоже круто уходит направо куда-то в горы. Выходим на узкую сначала насыпь, которая потом становится широким плато с обрывистым склоном слева над ручьем Ирик.




По этому плато можно дойти до ледника Ирик (от кемпинга до финальной точки где-то 4км), но времени уже много, пора обедать и ложиться на обратный путь.

[Julia69]

Перекусить устроились у небольшой группы деревьев прямо по курсу.
Пока я «кухарила», муж прошел дальше, до точки, откуда хорошо виден ледник, сползающий с Эльбруса.



После «обеда» очень кстати оказался десерт – большая поляна со сладкой брусникой.






На обратном пути как обычно фотографировали мало, хотя свет в сторону ГКХ стал гораздо лучше.



Место слияния Ирик (справа) и Ирикчат (слева). Любопытно, что вода совершенно разных цветов – желтая и серая.






От нарзанных источников позвонили таксисту и когда минут через двадцать мы спустились в поселок, машина уже ждала нас у моста.


Резюме: великолепная прогулка. Именно прогулка – спокойная, не требующая никакой особенной физической подготовки. Небольшой подъемчик в самом начале и дальше можно идти в ненапряженном прогулочном темпе. Долина очень красивая, из всех маршрутов именно она большего всего напомнила альпийские ландшафты. Поесть негде, всё с собой, но несколько питьевых источников по дороге.
Облегчить маршрут не сложно, можно просто идти по тропе, пока будут силы и желания.
Более сложный вариант - закольцевать трек с маршрутом в озеру Сылтранкёль - от места слияния ручьев Ирик и Ирикчат пойти вверх по правой тропе и через перевалы Ирикчат и Джикаугенкез спуститься в соседнюю долину к озеру Сылтранкёль (выход на шоссе в пос.В.Баксан). Вот здесь схема маршрута. Но это уже трек на 4-5 дней для серьезных походников.

[Kotenok Zoppino]

Julia69, кстати об альпийских ландшафтах. Хотела спросить, как вам Приэльбрусье в сравнении с теми же Бернскими Альпами? Все не могу понять, чего мне не хватает - вроде и высота схожая, и красивостей хватает, но почему-то что-то не то. Недоцепляет((

[Julia69]

как вам Приэльбрусье в сравнении с теми же Бернскими Альпами?

Ожидаемый вопрос. ))) Мы его тоже себе задавали и до, и после поездки. Однозначно ответить сложно. Очевидно, что несравнимо по сервису. Пейзажи да, ничем не хуже, хотя нет такого разнообразия видов. В Приэльбрусье вы гуляете по одной долине, а в Альпах за неделю можно посмотреть пять-шесть разных горных хребтов. Но всё же это достойная замена недоступной пока Европе, в этом у нас нет сомнений.

[Chegem]

Подписываюсь и жду продолжения! Пока крутим головой по сторонам в раздумьях о летнем отпуске. Приэльбрусье - один из вариантов, так что читаю внимательно.

[Julia69]

15 сентября



Сегодня поднимаемся на Чегет. С утра туманно, но прогноз хороший. И действительно, пока дошли по эко-тропе до Поляны Чегет, уже развиднелось полностью. Но пришли рановато, как оказалось, подъемники открываются в 9.00. Послонялись немного по округе, попили кофейку в ближайшем кафе.


В принципе, можно было бы подниматься наверх пешком, многие так и делают. Но у нас спортивных рекордов в программе не было, а идти пешком там, где можно проехать, я не любила никогда.

Канатная дорога на Чегет состоит из двух очередей: первая идёт от станции Чегет-1 (2100 м) к Чегет-2 (2750 м), вторая — до Чегет-3 (3080 м). Первая часть дороги оборудована двухместными креслами, вторая — одноместными.

От Чегета-1 открывается прекрасная панорама на поселок Терскол, ущелье Терскол и нитку популярного маршрута к водопаду Девичьи косы.


С Чегета-2 хороший вид на Поляну Азау и линию фуникулеров на Эльбрус.


В другую сторону на Баксанскую долину


И на гору Донгуз-Орун (4429) с одноименным озером внизу.


На второй станции несколько кафе, где мы рассчитываем перекусить после спуска с Чегета. Здесь же расположено кафе «Ай», которое неофициально называют «Кафе Визбора». Знаменитый бард неоднократно останавливался в хижине возле кафе и по утрам приходил туда на завтрак. Во время съемок фильма «Высота» сюда захаживал и Высоцкий.

[Julia69]

Последняя станция - Чегет-3 на высоте 3080м. Дальше можно подняться пешком на высоту 3400 – именно эту точку чаще всего называют вершиной Чегета, хотя настоящий пик Чегет находится на высоте 3740м и доступен только для альпинистов.
Раньше почти сразу за станцией был расположен погранпункт и на вершину можно было подниматься только с пропуском, но сейчас туда может пойти каждый.

Тропа несложная, только высота может вызвать некоторые сложности. Но мы вроде чувствуем себя нормально, муж как обычно ушел вперед, а я плетусь в своем неторопливом темпе.

Так далеко, что меня и не разглядеть на фото.




Протяженность тропы около 2-х км в одну сторону, набор высоты ~ 350м

[Julia69]

Наконец-то мы на вершине! Настоящий Чегет слева на заднем плане – остроконечный пик правильной треугольной формы. Видно, что без альпинистского снаряжения туда не подняться.









Поскольку мы поднялись на первой канатке, на вершине кроме нас еще только три человека – парочка молодых и одинокая девушка. А вот на спуске нам навстречу уже шли целые группы, за кадром на вершине пришлось бы постоять в очереди.

[Julia69]

Спускаемся обратно до второй станции, перекусываем в кафе сладкими пирожками и поворачиваем на тропу к озеру Донгуз-Орун.



Название озера состоит из трех балкарских слов - "донгуз"-"свинья", "орун"-"место, местность", "кёль"-"озеро". За озером простой перевал в Сванетию, раньше кроме мусульман-балкарцев здесь жили и православные сваны, разводящие свиней.

Многие туристы спускаются вниз к болотистым берегам, но эффектнее всего Донгуз-орун смотрится с верхней тропы – на фоне заснеженных вершин Донгуз-орун и Накра-тау и знаменитого ледника Семерка.




Пока писала отчет, наткнулась в инете на рассказ о совершенно сумасшедшем спуске на лыжах и сноуборде по этой самой Семерке - http://www.mountain.ru/skialp/ski/2003/semerka/

[Julia69]

Тропа вдоль озера уходит далеко, прямо на перевал в Грузию. Проходим мимо плаката – «Погранзона. Дальше только при наличии пропуска». Мы-то идем спокойно, хотя видим, что за нами пристроились ребята, с которыми мы пересеклись на вершине – девушка и молодая парочка. Погранцы внимательно посмотрели пропуска и попросили не уходить далеко по тропе, типа туда нельзя даже с пропуском. Ну и ладно, мы в Грузию и не собирались.

По мостику пересекаем ручей Медвежий и любопытствуем, что там с ребятами, которые шли за нами. Видно, что девушка пошла назад, а парень с девушкой застряли на погранпункте. Похоже на то, что у них не было ни пропусков, ни паспортов и им предстоит как минимум неприятный разговор с пограничниками.

После небольшого подъема от ручья тропинка практически без перепада идет траверсом по склону. Вокруг родендроновые заросли, представляю, как красиво здесь должно быть весной и в начале лета.


Муж в крайней точке нашего маршрута. За поворотом озеро Малый Донгуз-орун и одноименный перевал (3200) на границе с Грузией.


Посмотрели на озеро со стороны южного берега и пошли обратно.


Во второй половине дня вид на вершину Донгуз-орун и Семерку гораздо лучше.


На обратном пути увидели, что «нарушители» еще на погранпункте, видимо воспитательная беседа затянулась. Позже встретили их еще два раза – они догнали нас у канатной станции, где их конвоировали вниз в сопровождении двух солдатиков. И уже позже в Терсколе – мы часов в восемь вечера шли после ужина в гостиницу. Контраст разительный – радостно-возбужденные утром на Чегете, к вечеру ребята имели весьма бледный и помятый вид. Видно, что общение с погранслужбами прошло не на позитиве. Вывод – граница крепка и ни один шпион не прошмыгнет по горным тропам в сопредельное государство! ;) Не имея пропуска, не относитесь легкомысленно к предупреждающим надписям и на всякий случай не забывайте носить с собой паспорт.


Резюме: замечательный день! Атмосфера конечно не та, что на маршрутах по ущельям, народу много, но виды определенно того стоят! Подниматься ли на вершину Чегета, каждый решает за себя, оттуда разве что горные хребты на грузинской территории просматриваются лучше, чем от верхней станции подъемника. Хотя с точки зрения умеренной физической нагрузки сложно представить что-то более подходящее – дистанция короткая, перепад небольшой, тропа утоптанная и удобная.
И настоятельно рекомендую украсить осмотр Чегета прогулкой к озеру Донгуз-орун! Пропуск не обязателен, виды, не доходя до границы погранзоны, вполне впечатляющие.
От станции Чегет-2 до погранзоны (куда можно дойти без пропуска) 2 км (в одну сторону). Мы прошли еще около километра. Перекусить можно в кафе на Чегете-2.

[Малов Сергей]

Бывал в тех краях раза четыре, во времена оные несколько раз переходили через ГКХ и обратно. Сейчас не сунешся - граница. Но все равно - приятно вспомнить. Деревья подрасли, ледники уменьшились. В ущельях Адылсу и Ирик когда-то ходили толпы туристов, украинцы таскали иностранцам рюкзаки за шесть долларов в сутки... Сейчас многолюдно только рядом с Эльбрусом, встречается народ и в долине Адырсу. Не ностальгирую, но съездить туда все же планируем. Альпы, конечно, не в сравнении, но как сложилось, так сложилось. Будем ходить на Кавказе и в Крым.
Спасибо Вам за отчет и прекрасные фото.

[Julia69]

Альпы, конечно, не в сравнении

А нам показалось, что вполне сопоставимо.

[Julia69]

16 сентября

Сегодня у нас еще одно роскошное ущелье – Адыр-суу.



9.4км, перепад 590м, ~ 4,5 часов. Съезд с шоссе в пос.Верхний Баксан (направо по движению из Терскола).

Насчет транспорта договорились с таксистом, который возил нас в Ирик – пожилой немногословный мужчина на старенькой Лада-пятерка понравился пунктуальностью и манерой езды – настоящий джигит за рулем. Поскольку грунтовка в Адыр-суу очень плохая (гораздо хуже дороги в Адыл-су), он сказал, что будет ждать нас на месте старта, чтобы не ездить туда-обратно. Фактически за день работы мы заплатили ему 5000р., плюс 1000р. за фуникулер, которые, как мне показалось, он тоже положил себе в карман. Ну да ладно, было не жалко, поскольку грунтовка действительно ужасная, а он лихо пролетел по ней минут за 30.

Почти сразу после съезда с Баксанского шоссе дорога упирается в вертикальную стену – Докторский перевал, на котором сооружен лифт-подъемник с грузовой платформой для подъема машин и лестница 330 ступеньки для тех, кто идет вверх пешком. Построен он был в 1968 году для обслуживания альплагерей и военных. Работает не очень регулярно, но в сезон открыт каждый день.

Фото из инета

Подъехали мы рано, еще не было 9-ти. Подъемник пока не работал, сказали, что начальник подъедет через полчасика. Полчаса растянулись минут на 45, но в конце концов все заработало. Нашу машину подняли первыми, а за нами уже выстроилась небольшая очередь. Все медленно, так что времени потеряли много.


Сразу за фуникулером погранпост. До альплагеря «Уллу-Тау» можно идти по паспорту, а вот потом потребуется пропуск. Дорога вьется вдоль реки – ожидаемо живописно, в принципе неплохо можно прогуляться и здесь, хотя и несравнимо с красотами дальше, ближе к горам.

Проезжаем старый заброшенный альплагерь «Джайлык». Можно только вспоминать о тех временах, когда здесь собирались многочисленные группы альпинистов.
Отсюда начинается тропа вдоль ручья Куллумкол-Су, впадающего в Адыр-Суу, протяженностью около 5км в одну сторону с набором высоты ~ 900м.

Через километр после «Джайлыка» действующий сейчас альплагерь «Уллу-Тау» на высоте 2380 м.
Вид у него менее заброшенный, в одном из домиков явно ночевала небольшая группа туристов. Пока мы парковались, они закончили завтрак и тоже засобирались на прогулку.

[Julia69]

На тропу мы встали около 11 часов – поздно, много времени потратили на дорогу.

Почти сразу за альплагерем пограничный пост, пришлось немного прибавить шагу, чтобы оказаться там раньше группы – проверка пропуска почему-то занимает кучу времени, все данные записывают в журнал и уточняют, когда мы вернемся обратно.







Доминанта сегодняшних видов – гора Уллу-Тау «Мать-гора» (4207м). Большой широкий гребень с покатыми «плечами».


Уллу-Тау приписывают много чудодейственных свойств, но распространяются они, по поверью, только на женщин. В основном туристы прогуливаются до некоего «Древа желаний», где загадывают желания, добавляя свой символичный камушек в большую груду камней. Я конечно в подобные «глупости» не верю, но камушек положила. На всякий случай. ;)


До Дерева от погранпоста совсем недалеко, пару километров практически без набора высоты, так что сюда действительно может прогуляться каждый.

Дальше подъем становится немного круче, тропиночка потихоньку ползет вверх между камней, и я вместе с нею.

[Julia69]

Адыр-Суу стекает с одного из ледников одноименного горного хребта, в который входят несколько десятков вершин, выше 3-х тыс.м. К «четырехтысячникам» относятся – высшая точка Джайлык (4533м), Чегем (4461 м), Тютю-баши (4460 м), Адырсу (4370 м), Уллу-Тау (4207 м), Чегет-Тау (4102 м), Сарыкол (4100 м) и Шогенцукова (4081 м). Кого из них видно из ущелья невооруженным взглядом разобраться сложно, но это и неважно, все вершины хороши!





Выходим на небольшую насыпь над потоком Адыр-Суу



Дальше большое, почти плоское плато, эдакая долина камней.




И потом тропа опять начинает карабкаться вверх. Я что-то подустала, да и перекусить уже пора. Пока я устраиваюсь на отдых, а муж как обычно решил пройтись немного вперед на ближайший холм в надежде на то, что оттуда откроются новые виды. Но нет, с холма видно, что тропа уходит вперед и упирается в крутые горные склоны. Только ледники сверху видно получше.









Я там где-то внизу, среди камней.

[Julia69]

Времени уже третий час, пора обратно, поскольку мы рассчитывали вернуться не позже четырех.


Желтый кустик светится на солнце как факел.




На обратном пути все время хочется обернуться назад – солнце во второй половине дня ушло в сторону и «Мать Кавказа» Уллу-Тау предстала в всей красе.








Резюме: очень красивое ущелье и отличный маршрут. По ощущениям, впечатления от треков шли по возрастающей, хотя сравнивать между собой разные маршруты сложно – такие виды, да при ясной погоде хороши настолько, что не нуждаются в оценках.
Поесть негде, обозначенные питьевые источники тоже не попадались, хотя судя по всему, вода в стекающих с гор ручьях довольно чистая. И в альплагере наверняка должен быть источник питьевой воды.
Как вариант, можно потратить на Адыр-Суу два-три дня – остановится в альплагере (или с палаткой), пройтись по нашему маршруту, сходить по тропе вдоль ручья Куллумкол-Су и подняться на другую сторону ущелья. Вообще пишут, что из Адыр-Суу можно попасть к двум десяткам перевалов, которые относятся к 1 и 2 категориям сложности.

[Малов Сергей]

В прошлом году у нас была Дигория и Домбай. Прислушивались к себе с первых минут, смотрели на перевалы, на которых когда-то были, ходили-бродили по тропам. Почему-то внутри тишина, нет азарта, нет вдохновения. Ну продышались, погоняли пульс, взбодрились. Но недоцепляет Кавказ, почему непонятно. Сын в этом году прошел серьезный маршрут в Безенги, тоже говорил, что на Кавказ больше идти не хочет, и если Таджикистан не откроют, лучше пропустит год. Опять же, я сравниваю свои ощущения с Доломитовыми Альпами, и с тем, как раньше кипела туристическая и альпинистская жизнь на Кавказе. В альплагерях летом народу было битком. Можно было сходить через перевал в Грузию - там шикарная лесная зона и вернуться обратно. Сейчас в этом районе только коммерческие восхождения на Эльбрус, и ежедневные наезды отдыхающих в рамках однодневных туров, да еще и пограничники.

[Julia69]

недоцепляет Кавказ, почему непонятно

Понимаю о чем Вы. Сложно объяснить почему, но при равной доступности, я бы поехала в Альпы, а не на Кавказ. Но как говорится, на безрыбье... Ежели ничего не откроется, этим летом хотим походить на Домбае.

[Julia69]

Сейчас в этом районе только коммерческие восхождения на Эльбрус, и ежедневные наезды отдыхающих в рамках однодневных туров, да еще и пограничники.

Да нет, ходят туристы, хотя и не много.

[serebr]

Красивые фотографии! И информация полезная.

Тоже подумываю этим летом/осенью на Кавказ (в первый раз), только пока с районом не определился. Заявления на пропуск в погранзону на всякий случай отослал и в Сочи, и в КЧР, и в КБР.

[Julia69]

на Кавказ (в первый раз), только пока с районом не определился

А какие варианты? Я не большой знаток Кавказских гор, но по-моему в Приэльбрусье пейзажи более суровые, чем в Домбае. Вообще, жалко, что на форуме мало рассказов про эти регионы.

[serebr]

А какие варианты?

Рассматриваю три несложных варианта (перевалы не выше 1А):
1. Из Архыза в Домбай. Через пер. Айюлю, Столичный/Караджаш, Халега и Алибек. И потом из Домбая несколько однодневных вылазок сделать.
2. Из Хурзука (это западнее Эльбруса) через перевал Азау (южнее Эльбруса) и далее по местам, описанным в этом отчете.
3. Красная Поляна. По долине до оз. Верхн. Кардывач, потом вернуться через оз. Синеокое, Ацетукские озера, оз. Голубое, пер. Турьи ворота, хр. Аибга.

Если интересно, могу на карте примерно нарисовать.

[Julia69]

Будет здорово, если отчет потом напишете. )))

[almajor]

А какие варианты? Я не большой знаток Кавказских гор, но по-моему в Приэльбрусье пейзажи более суровые, чем в Домбае.

Зато в Домбае они более "резкие" :) Фотогеничность от острых углов повышается

[Julia69]

в Домбае они более "резкие" :) Фотогеничность от острых углов повышается

Любопытно сформулировано. ))) Надеюсь, что удастся самой проверить их "резкость".

[Julia69]

17 сентября

Решили немного сменить вид отдыха и разбавить виды горных ущелий. После вчерашнего Адыр-Суу казалось, что ничего краше в этом смысле мы уже не увидем.
Накануне вечером пообщались с Александром, он подкинул пару идей для осмотра в непосредственной близости от Терскола, не хотелось уезжать куда-то далеко. Позвонили таксисту Алиму и зафрахтовали его еще на один полный день.

Первая остановка – озеро Гижгит. Находится оно в 50 км от Терскола, съезд налево по ходу движения, немного не доезжая до пос.Былым.

Сворачиваем перед поселком у моста и через 3 км по пыльной грунтовке, выходим на пологом юго-восточном берегу.

Озеро Гижгит (другое название — Былымское озеро) это бывший водоём искусственного происхождения, предназначенный для сброса отходов Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Предприятие закрылось в 2001г и считается, что вода озера постепенно очищается, местные даже ловят здесь рыбу. Но несмотря на прозрачную воду, купаться не рекомендуют.

Озеро выглядит очень эффектно, в первую очередь за счет бирюзово-изумрудного цвета и круто изрезанной береговой линией.

Вид сверху (фото из Инета)


В сети есть много фотографии озера в совершенно фантастических красках.

Это безусловно фотошоп, но и в естественном виде озеро очень красиво.


Вокруг озера грунтовка, местами в очень плохом состоянии, проходима только для серьезных внедорожников. Протяженность ее всего около 4-х км, поэтому мы решили прогуляться вокруг пешком.
На северо-восток эта грунтовка уходит в сторону плато Конжол через урочища - пейзажи там суровые, но исполненные настоящей природной красотой. Чтобы туда добраться нужна машина с хорошей проходимостью, но фотографии, которые я видела в сети, впечатляют!

Вид на озеро от парковки


С одной стороны над озером нависает зубчатый массив Алмалыкая ( переводится как "яблочная скала").

Слева видна вышка для сброса отходов, а чуть левее массива Алмалыкая одинокая скала - «Тещины зубы». Ее высота составляет 2 948 метров над уровнем моря, хотя над окружающей местностью скала возвышается всего на 700-800 метров.


Обходим озеро против часовой стрелки. Озеро ухожено, на обрывистых берегах кое-где даже поставлены беседки.





Смотровая на противоположном берегу, мы будем там чуть позже и увидим мемориальную доску с фотографиями троих туристов, которые погибли в том месте почти ровно три года назад.


14 сентября 2017 года с этого крутого склона сорвалась машина – водитель не смог удержать Ниву и автомобиль упал в воду. Внутри было пять человек, водитель и двое девушек сумели выбраться из машины, пока она скользила по обрыву, но одна из них после скончалась в больнице от переломов. А еще двое ребят так и ушли с машиной под воду. Глубина озера здесь приличная, местами доходит до 30 метров.

[Julia69]

Не торопясь, двигаемся вдоль озера.





Дальний берег пологий и болотистый, впадающий в озеро ручей в этом месте неширок, и мы легко перебираемся на другую сторону.





Виды с левого берега тоже хороши.




Вода прозрачнейшая, хорошо видны бурые водоросли на дне.





Прогулка удалась, при наличии времени рекомендую побродить по обоим сторонам озера. Но и для совсем короткой фотосессии сюда можно заехать, есть хорошие ракурсы недалеко от парковки, достаточно подняться немного на правый или левый холм.

[Julia69]

Еще один яркий природный объект Баксанской долины – Тызылское ущелье. Его очень удобно смотреть в связке с озером Гижгит, проехать нужно еще около 30-км дальше по трассе от Терскола в сторону пос.Баксан. Съезд с шоссе в поселок Кёнделен (налево по движению от Терскола).
На дальней окраине Кёнделен дорога разделяется на две – одна идет по дну ущелья, вторая уходит поверху на дальние пастбища. Мы долго думали, как же лучше посмотреть ущелье – сверху или снизу, но решили, что виды с верхней дороги будут лучше, тем более, что на мапсе там было обозначено несколько смотровых точек.

Неплохие виды начинаются почти сразу от поселка. Алим остался ждать нас на окраине, а мы пошли дальше вдоль края ущелья. Тропы там нет, но идти не очень сложно, под ногами трава и кочки.

Хороша просматривается нижняя дорога, белой лентой вьющаяся параллельно ручью Генделен.



Вид назад на Кёнделен




Первая смотровая «Висячий мост» - узкая полоска из камней над пропастью. Стоять на нем неприятно, причем не из-за высоты, а так, появляются мысли, типа вдруг именно сегодня пришло время обрушиться этой не очень крепкой природной конструкции…

[Julia69]

Гуляем дальше, виды несколько однообразны, но хороши. Конечно, это не Вердонское ущелье, но масштабы впечатляющие.







Крутые склоны густо покрыты зелеными зарослями. Здесь теплее, чем в горах, поэтому желто-красных пятен совсем немного, но более глубокой осенью в ущелье должно быть очень красиво.

[Julia69]

В какой-то момент грунтовка уходит направо в поля, там огромные ухоженные пастбища – травы в стогах, вдалеке виднеется уборочная техника.





А мы продолжаем идти вдоль ущелья, пересекаем небольшой ручей, стекающий вниз хилым водопадиком.





Выходим на точку с неплохим обзором в обратную сторону. Времени уже почти три, пора поворачивать.


Обратно решили идти по дороге, все же это удобнее, чем брести без тропы по траве. А минут через 10 нас подобрал разговорчивый водитель грузовичка, везущий сено в поселок.

Времени на осмотр ущелья понизу практически не оставалось, хотелось как всегда вернуться в Терскол не позже пяти-шести вечера. Но мы попросили Алима провезти нас немного по нижней дороге, не рассчитывая добраться до главной достопримечательности ущелья, которую обычно приезжают смотреть туристы - водопада Тызыл-Су. До водопада от поселка километров 12, минут 40 в одну сторону, мы уже явно не успевали.

Как и ожидалось, снизу ущелье выглядит не так впечатляюще, гулять пешком там особого смысла нет, разве что доехать до водопада и обратно.








День получился очень приятным и удачно разбавил наши впечатления от горных красот.

[Свёкла]

Как красиво! Посмотрела по диагонали - действительно отчетов по Приэльбрусью практически нет. А этот отчет готова взять как готовый путеводитель для своего отпуска, хоть отчет еще и не окончен. Спасибо!

[Julia69]

отчетов по Приэльбрусью практически нет

Да нет, рассказы есть, просто маловато информации именно о пеших маршрутах.

[lenna l]

Большое спасибо! Классный отчет!!

[markinscor]

В конце апреля-начале мая реально запланировать такое? Или еще везде снег будет и серость?

[Julia69]

Думаю, что в апреле там еще снег везде лежит. Так что тллько на лыжах. )))

[АннаНа]

Спасибо за вдохновляющий и мотивирующий отчет! Были в этих местах в декабре, очень хочется увидеть всю эту красоту летом.

[InnaP]

Спасибо, что так подробно оптсали маршруты! Возможно попробую пройти по вашим следам!

[Малов Сергей]

через перевал Азау (южнее Эльбруса)

Не пустят пограничники, можно не планировать.

летом хотим походить на Домбае.

Это была моя мечта. Когда-то в весеннем майском походе на спуске со стороны ущелья Киче-Муруджу увидел вершины Домбая. Какое величие и красота! А в прошлом году заглянул и увидел что там... Наверно до войны это было одно из лучших мест на Кавказе, сейчас все очень грустно. Я даже не хочу Вам объяснять и рассказывать что и как. По сумме впечатлений твердые два балла... из десяти.

[Julia69]

По сумме впечатлений твердые два балла... из десяти.

Странно, а мне попадались неплохие свежие отчеты...