Соединить несоединимое: транзитная Сызрань, исторический Оренбург и красивая Уфа

[savl1]

Соединить несоединимое: транзитная Сызрань, исторический Оренбург и красивая Уфа



25-29 августа 2025 г.



Я давно уже "посматривал" на Оренбург и Уфу, а с некоторых пор - и на Сызрань. Но, не в обиду никому будет сказано, ни один из этих городов на "тянул" (во всех смыслах: организационном, финансовом, эмоциональном) на самостоятельную поездку. И если Сызрань, пусть даже и в теории и с "натяжкой", ещё можно увязать с посещением Хвалынска и Балакова, по которому я, кстати, с удовольствием походил бы, будь он поближе к Москве (в идеале-то, конечно, ехать в Сызрань из Самары, но этот вариант я давно себе отрезал, уже побывав в ней), то Оренбург и Уфа - откровенные города-"одиночки", в которые если и ехать, то исключительно ради них самих, поскольку выезжать из них "на денёк" - ну честно признаем! - абсолютно некуда и незачем.

И вдруг в какой-то момент созрел план - впрочем, нет, говорить "созрел" неправильно, потому что он не "вызревал": просто в один прекрасный (а может, и не очень - не помню) день в голове появилась схема, в которой все 3 города очень хорошо сошлись в едином - и довольно рациональном - маршруте: ночной поезд до Сызрани, несколько часов там, ещё один ночной поезд до Оренбурга, оттуда послеобеденный "Орлан" до Уфы, а уже оттуда самолётом домой, в "Первопрестольную". На всё про всё выходило полных 5 дней, причём на каждый город получалось ровно столько, сколько требовалось - чтобы посмотреть всё самое основное и не слоняться без дела. В общем, за структуру этого маршрута я ставлю себе твёрдую "пятёрку", а если не "с плюсом" - то только потому, что в глубине души понимаю, что автором его был совсем не я, а мне его просто "подарили" свыше...

.........

Да, признаюсь, что это было не самое интересное путешествие в моей жизни - но я это понимал с самого начала. Каждый из этих городов - опять же, не желая никого обидеть, но исключительно истины ради - является совершенно "не обязательным" (даже при всей условности применения этого слова) для туриста, не побывав в котором он, честно скажем, ничего не потеряет. Однако с каждой новой поездкой я всё острее чувствую "кризис жанра": всё самое лакомое уже "съедено" (то есть увидено), повторяться не хочется, а потому и приходится "собирать" буквально "по стеночкам" то немногое, что ещё осталось (разумеется, всё вышесказанное относится исключительно к России)... Естественно, в этом контексте очень важен и "фактор ожидания" - если изначально не сравнивать поездку в Оренбург и Уфу с калининградской и турецкой, а рассматривать её как промежуточную, так сказать, "для поднятия тонуса", и при этом не ожидать каких-то "вау-впечатлений", то она получается очень даже приятной:)

И ещё один момент - эта поездка действительно стала настоящим путешествием, и сейчас я поясню ту разницу, которую вижу между этими двумя словами, хотя в некоторых контекстах они являются синонимами. Всем нам свойственно стремление к комфорту, который, в частности, проявляется, в простоте логистики. Однако, получив её, мы зачастую теряем кураж, ощущение драйва, кайф от самого действа, а не только от тех мест, ради которых срываемся с "насиженных мест" - так, порой незаметно для нас самих, путешествия превращаются в поездки: легко и просто съездить на "Сапсане" в Питер, на "Ласточке" в Минск или даже слетать в Стамбул (сразу скажу, что никого конкретно не имею в виду и не обесцениваю такие форматы; это рассуждение только про меня и внутри меня) - но при этом мы только меняем город (помните "Красотку": это лишь вопрос географии") и не получаем чего-то важного. А вот когда переезды становятся не просто средством перенестись "из точки А в точку Б" (а потом обратно), а неотъемлемой частью всего большого процесса, когда вы садитесь в поезд или автобус не только в ожидании конечной остановки, а чтобы прожить эти часы наравне со всем остальным, когда вы меняете поезда, автобусы и самолёты (не обязательно, конечно, реализовать весь этот перечень), что придаёт всему происходящему динамику и тот самый кураж, о котором я писал выше - тогда вы чувствуете себя настоящим странником, а поездка превращается в реальное путешествие:)

Автомобилисты наверняка поймут такую аналогию: все мы когда-то начинали на "ручке", но со временем многие перешли на "автомат" и теперь видят (я и себя имею в виду) в третьей педали и необходимости постоянно переключать передачи чистый анахронизм, мешающий новому представлению о комфортном вождении, но иногда - особенно на извилистых горных дорогах - как же не хватает этой самой "ручки", чтобы получить полноценный драйв от езды!

Всё это, конечно, очень условно, но я вижу и чувствую это - в том числе и прежде всего и на собственной практике - именно так. В последнее время, не скрою, у меня самого поездок было больше, чем настоящих путешествий, я даже отчасти обленился, но что-то внутри меня сильно скучает по "движухе", по чувству дороги, той "ручке передач", желанию ощутить себя не только пассажиром, но и путником, странником, путешественником. И эта поездка получилась именно такой - драйва в ней хватало, хотя и без экстремальностей, а каждый очередной город становился не просто новой "точкой на карте" и новым часовым поясом, но и частью большого ПУТИ - и не важно, сколь долгим (или не очень) он был.

А ещё она получилась очень многоплановой и разноформатной: все 3 города не только совершенно не похожи друг на друга, ни и занимают абсолютно разные "ниши": Сызрань - типичный провинциальный торгово-купеческий город, Оренбург уникален, прежде всего, своей историей - равных ему в этом смысле городов в России раз, два и обчёлся; я бы даже сказал, что и главная достопримечательность Оренбурга - это именно его история. Ну а Уфа - просто красивый город, намного красивее, чем мне представлялось. Так что уж чего-чего, а разнообразия в этом путешествии хватало, и каждое новое место меняло не только "географию", но и весь спектр впечатлений.

...

Кстати, наши поезда "на глазах" меняются к лучшему. Да, цены при этом тоже заметно растут, но это уже другой вопрос, с которым приходится смиряться как с фатальной неизбежностью. В этот раз, причём в обоих поездах (отмечу, не самых "престижных", а один даже не фирменный), я столкнулся сразу с тремя новшествами, которых не было ещё в майской поездке (хотя дело тут явно не в трёх прошедших месяцах, а в разных вагонах и их комплектациях, но всё равно, общая "тенденция, однако" налицо): во-первых, бесплатный и общедоступный душ в одном из двух "вагонных" туалетов (они теперь располагаются рядом, в дальнем от проводника конце вагона) - устроен он цивильно и даже имеет занавеску, разделяющую его от "туалетной" части). Во-вторых, каждому пассажиру предоставляется личный сейф - расположены они в маленьких "откидных" отсеках над нижними полками, которые одновременно служат и "спинками", если на полке сидеть. И в-третьих - вместо привычного нам с детства титана, откуда наливается кипяток, установлен нормальный кулер с холодным и горячим ("кипяточным") кранами. Правда всё это относится к купейному вагону, и за плацкарт я ручаться не могу, хотя думаю, что там - возможно, кроме сейфов - всё обстоит не хуже.

[savl1]

<------------ Транзитная Сызрань ------------>


Для туриста Сызрань - при всём уважении к ней, её истории и её жителям - "город одного дня", а если ещё точнее (и честнее) - нескольких часов. Специально стремиться сюда точно не стоит, но для короткого автомобильного или, как у меня, железнодорожного транзита она подходит идеально - тут главное не переусердствовать и не выделить на неё слишком много времени даже в рамках одного дня, поскольку, на мой взгляд, больше 3-5 часов делать здесь банально нечего. У меня было 7 часов из-за привязки к конкретным поездам, поэтому я мог позволить себе цеплять ногу за ногу, присматриваться к каждому столбу, присаживаться на каждой второй уличной скамейке, но всё равно я оказался на вокзале часа за 1.5 до отхода поезда.

Впрочем, вокзал в Сызрани удобный и приятный: я немного покажу его интерьеры "перед отъездом", то есть в конце этой "главы", а пока просто скажу основное: он малолюдный, поэтому толп нет и сесть можно совершенно свободно, причём лавки не металлические, от которых задница мёрзнет даже летом, а мягкие и "тёплые", да ещё и с подлокотничками, имеются места для зарядки девайсов, хороший вайфай... Вот только кофе в местном автомате откровенно дрянной, хуже "аэрофлотовского", но это явно не самый страшный "облом" для туриста:)

И главное - на вокзале есть столь полезная для "транзитника" штука, как камера хранения: автоматическая, с огромными (реально огромными - слона, если хорошо его сложить, запихнуть можно!) отсеками. Правда, дороговатая, на мой взгляд: мне пришлось за 6 часов заплатить 600 рублей, но всё равно это лучше, чем возить с собой по не самым ровным улицам и тротуарам города хоть и небольшой, но всё же рюкзак, пусть даже на колёсиках ...


В многих старинных городах сохранились исторические - как правило, помоложе самого города, но всё же дореволюционные - вокзалы. И Сызрань в этом смысле совсем не исключение:





Железнодорожный вокзал Сызрани - один из старейших в России: он был построен в 1884 году (первая станция появилась 10-ю годами раньше, когда открылось движение по Моршанско-Сызранской железной дороге); более того, вполне возможно, что это и вовсе самый старый из сохранившихся российских вокзалов, не считая московских и питерских! (я попытался найти что-то вроде их "возрастного рейтинга", но нашёл только списки самых красивых, в которых, за исключением Москвы и Петербурга, не было ни одного старее сызранского).

Любопытно, что в числе многих прочих известных людей на вокзале Сызрани побывали - в разное время, естественно, Ленин и Николай II.


На привокзальной площади можно увидеть два паровоза: реальный, выпускавшийся в СССР в середине 20 века...



... и макет первого российского паровоза, построенного в 1833 году братьями Черепановыми (похожий я видел близ вокзала в Екатеринбурге, но там поленился переходить большую улицу, чтобы посмотреть поближе):





А рядом стоит "арт-объект" в виде верстового столба:




Вокзал находится на северной окраине города, так что можно сказать, что отсюда и начинается сама Сызрань:




Примерно в сотне метрах от привокзальной площади проходит какая-то "техническая" железнодорожная ветка, и перейти её можно либо по пешеходным дорожкам на автомобильном мосту, либо через подземный переход.



На нём мы как раз видим современный герб Сызрани, официальное описание которого звучит так: "В золотом поле на зелёной земле идущий чёрный бык"; сам он является символом плодородия и труда; золотое поле олицетворяет богатство, а зелёный цвет - изобилие.



Нынешний герб мало чем отличается от исторического, утверждённого ещё в 1780 году - разве что из его верхней части исчезла "симбирская" колонна (тогда Сызрань входила в состав Симбирского наместничества), да сам бык слегка развернулся в нашу сторону (в первом варианте он изображался строго "в профиль").


* * * * * * * * * *

Сызрань протянулась вдоль естественного полуострова, образованного тремя реками: Волгой, её притоком Сызранкой, ранее носившей имя Сызран (от неё, собственно, и получил название сам город) и совсем маленькой речушкой с забавным именем Крымза, которая, в свою очередь, впадает в Сызранку - именно она становится первым, что видит турист, выйдя из автобуса в центре города (вокзал всё же расположен далековато от него).

[savl1]

Впрочем, всего через сотню метров Крымза (историки связывают её имя с крымскими татарами, которые проникли в Среднее Поволжье в 16 веке во время правления в Казани крымской династии Гиреев) кончается, впадая в Сызранку, которая, по сути, и является главной сызранской рекой, поскольку Волга протекает вдоль самой окраины, где ни туристам, ни большинству местных жителей делать совершенно нечего. И именно здесь, на Сызранке, устроены и весьма неплохо благоустроены главная городская набережная и прилегающее к ней "общественное пространство" (срочно нужен какой-то синоним этому слову, потому что "общественные пространства" вошли в нашу жизнь всерьёз и надолго, а вот короткого адекватного имени пока не приобрели):









На последней фотографии виден "гербовый" бык, на (или в) котором вырезано число "1780" - год, когда герб был дарован Сызрани по указу Екатерины II.

А сам город был основан веком раньше - в 1683 году потомственным воеводой Григорием Афанасьевичем Козловским, к тому времени побывавшим и стольником патриарха Филарета, и царским стольником, присутствовавшим на бракосочетании царя Алексея Михайловича с Марией Милославской, и членом посольства в Литве, и судьёй в Судном московском приказе, а также прослужившим воеводой в полудюжине самых разных городов, включая Симбирск.

Начиналась Сызрань, как и множество новых городов того времени, с крепости, прозванной Сызранским кремлём. Для неё Г. А. Козловский выбрал небольшой (а большим в этой равнинной местности и взяться было неоткуда) холм у слияния рек Сызранки (тогда ещё Сызрана) и Крымзы неподалёку от волжского берега, где когда-то находилась древняя булгарская или даже ещё золотоордынская крепость. В дальнейшем переселенцы из Казани и Чебоксар образовали вокруг кремля несколько слобод, а вскоре Россия настолько продвинулась на восток и юг, что необходимость в укреплениях отпала, и Сызрань из приграничной крепости превратилась в торговый город.

Вот на этом холме и стоял Кремль, и сейчас мы направимся к нему, чтобы увидеть то немногое, что от него осталось:



И отсюда же начинается главная улица старого города, по которой мы ещё пройдём "от и до":

[savl1]

А так - вполне симпатично - оформлены в Сызрани таблички с названиями улиц:



..........

Первый Сызранский кремль был полностью деревянным, а в 18 столетии одну из проезжих башен перестроили в камне и устроили в ней церковь во имя Спаса Нерукотворного (по другой информации башню возвели каменной с самого начала, а вот храм в ней появился только в 1755 году, когда башня утратила своё боевое значение; тогда же были надстроены верхние ярусы и каменное шатровое навершие). Она - естественно, башню тоже назвали Спасской - сохранилась до наших дней и сегодня является старейшим из сохранившихся в городе зданий, а также считается единственным уцелевшим крепостным сооружением в Самарской области.













На башне можно увидеть первый герб Сызрани, ещё с "симбирской" колонной (гербом Симбирска, бывшего центром одноимённого наместничества, в которое тогда выходила Сызрань):



В 2016 году рядом со Спасской башней установили памятник основателю Сызрани воеводе Григорию Афанасьевичу Козловскому:

[savl1]

Правда, как на самом деле выглядел Григорий Афанасьевич, мы не знаем: история не сохранила его изображений, поэтому памятник не имеет портретного сходства и воплощает некий собирательный образ русского воеводы второй половины 17 века. Но всё же он посвящён вполне конкретному человеку, и символично, что большинство самых красивых ракурсов этого места "объединяют" его с главной башней заложенного Козловским Сызранского кремля:







..........

В 1880-х годах недалеко от бывшего Кремля был возведён огромный, даже сейчас кажущийся несоразмерно большим на фоне окружающих кварталов, пятиглавый Казанский собор в русско-византийском стиле с высокой колокольней (в конце того же столетия к нему пристроили трапезную, после чего храм стал ещё больше). Он уцелел и во время большого пожара 1906 года, когда практически дотла выгорел весь исторический центр Сызрани, и в годы Советской власти, причём закрыт собор был очень недолго, всего около 10 лет, а уже в 1944 году его открыли для верующих, после чего более полувека он оставался единственным действующим храмом в городе.

[Паспарту]

транзитная Сызрань, исторический Оренбург и красивая Уфа

действительно, неожиданная комбинация
Очень нравятся Ваши отчеты по российским городам. И действительно, глядя на города в списке отчетов, понимаешь, что Вам уже проблематично искать точки на карте для вау-путешествий:)

И отсюда же начинается главная улица старого города, по которой мы ещё пройдём "от и до":

в ожидании и предвкушении. Надеюсь, улицу Советскую привели в порядок и отреставрировали красивейшие дома в стиле модерн. В прошлом году зрелище было удручающее. Особенно дом купца Стерлядкина (Советская, 66) предположительно авторства Шехтеля.

[savl1]

глядя на города в списке отчетов, понимаешь, что Вам уже проблематично искать точки на карте для вау-путешествий

Да, из того, что точно хотелось бы, остались только Красноярск (возможно, с Енисейском) и Великий Устюг. Есть и другие небольшие задумки, но уже чисто факультативные, из серии "на безрыбье" (поэтому называть их не буду, чтоб никого не обидеть).

в ожидании и предвкушении. Надеюсь, улицу Советскую привели в порядок и отреставрировали красивейшие дома в стиле модерн. В прошлом году зрелище было удручающее.

Не знаю, в каком состоянии её видели Вы, но сейчас она выглядит вполне достойно, по крайней мере, % так на 95. То есть, по всей видимости, за год проделана немалая работа, что делает честь местным властям:)

[savl1]

Интерьеры собора нельзя назвать суперисторическими (разумеется, к моменту повторного открытия всё внутреннее убранство было расхищено и уничтожено), но и новодельными они точно не выглядят:















На входе в собор можно увидеть красивую фреску (на мой дилетантский взгляд, она значительно моложе росписей основного зала) Входа Господнего в Иерусалим:



Привлекает внимание интересная фигурная ограда собора; к какому времени она относится, мне найти не удалось, но возможно (хотя и не утверждаю, тут всё "на косвенных"), она тоже историческая, дореволюционная:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Почти все основные достопримечательности Сызрани расположены на главной улице города - Советской, в прошлом - Большой, которая ещё в 19 веке стала сосредоточением торговой, деловой и общественной жизни. Здесь располагались первые в городе аптека и больница, городской общественный банк, женская гимназия и реальное училище, публичная библиотека и сразу несколько гостиниц. И, конечно же, Торговые ряды и множество магазинов и лавок, предлагавших товары на любой вкус и кошелёк.

Многие из них, на радость туристам и вообще интересующимся историей, сохранились до нашего времени и даже не слишком изменились - разве что современная асфальтовая дорога со множеством машин и превеликим множеством столбов и проводов делают "поправку на время", не позволяя совсем уж "провалиться" на полтора столетия в прошлое:) Нельзя не отметить и то, что большинство дореволюционных зданий отремонтированы и отреставрированы и находятся во вполне "товарном" (для внешних впечатлений) состоянии.

Советская улица начинается прямо от Спасской башни, и она ещё долго будет видна, если иногда оглядываться назад:







Одна из "типовых" табличек с названием улицы:



В самом начале бывшей Большой располагались Торговые ряды - они несколько подрастеряли свой аутентичный облик, но сохранились ведшие внутрь "парадные" ворота, которые в советское время были заложены и фактически стали частью соседнего здания:







Напротив находится целый "лавочный комплекс" (его "умное" название - Корпус лавок в четыре магазина) купца А. И. Леднева, построенный во второй половине 19 столетия:

[savl1]

Как видите, он и сегодня остаётся "корпусом лавок":)

На секунду заглянем за угол, на поперечную улицу Достоевского, где проход между двумя купеческими домами оформлен в стиле рустовки (но это уже современный "креатив"):



И снова "перенесёмся" на другую, "нечётную" сторону Советской, где стоит самое, на мой взгляд, красивое (по крайней мере, из гражданских) здание старой Сызрани с богатым лепным декором - считавшаяся лучшей в городе гостиница "Батум" конца 19 века (иногда её называют Домом братьев Волгушовых, но они были всего лишь последними перед революцией владельцами здания, а гостиница работала здесь задолго до них).











Львы здесь мирно уживаются с павлинами:)


А ещё мне очень понравился другой дом в стиле эклектики с элементами модерна - не столь монументальный и не столь причудливо украшенный, но что-то в его облике есть такое, что на него хочется смотреть и смотреть; возможно, даже цветовая гамма этому способствует...