Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
***** Почти на год задержала рассказ о летней поездке, но всё равно напишу
Кажется, мы распространяем вокруг себя вирус франкофилии :-) Наши впечатления от Франции, которые мы выплёскивали на всех друзей и родных, сделали своё дело, и в августе 2025 года мы снова летели в Париж, но уже впятером.
Для затравки
Компания собралась такая: мы с Димой, наш младший, но уже очень взрослый сын, и друзья из Фрязино, которые во Франции до этого никогда не были. Волнительно.
В мае визы были получены и началось активное планирование. У всех только одно пожелание — Париж, а дальше мне предоставили полную свободу выбора, и я металась, как ужаленная.
Изъездив и исходив всю карту Франции, я пыталась понять, какие из этих прекрасных, таких знакомых каждому советскому человеку, названий впихнуть в наши 12 дней.
Ну начнем с Парижа, ясно... А что ясно?
Вы знаете это чувство, когда нужно показать какой-то любимый вами город людям, которые ни разу в нём еще не были и вообще не особо искушённые путешественники? Это будоражит ужасно. Что показать сначала? что потом? какой маршрут выбрать, что лучше утром, а что вечером, а куда лучше вообще не соваться))
В общем, после долгих метаний, я остановилась на беспроигрышном варианте :-)
Париж — замки Луары — Бретань — Париж.
Скажете, что не такой уж беспроигрышный. А что бы выбрали вы?
Вылет в Стамбул прошел по расписанию, что уже победа.
Нынешнюю пересадку посвятили Археологическому музею Стамбула, где турки провели реконструкцию. Тема не про это, поэтому только несколько кадров покажу.
Поэтесса Сапфо: «Сердца не круши мне тоской-кручиной! Сжалься, богиня!» (из гимна Афродите)
Золотой венок из Бергама (3 в до н.э)
Не все отделы ещё были открыты, но античность представлена великолепно: дизайн залов, подсветка, продуманность маршрута и информативные стенды.
Саркофаг плачущих дев
Сидонский саркофаг
В общем, одна сплошная радость, кроме цены на билеты... (Лувр дешевле!)
На следующий день с утра нашли работающую в воскресенье оптику, где нам бесплатно починили Юлины очки. Накануне вечером у нее отлетел носоупор, а чинить это в Париже — жалко время, жалко деньги, да и пойди еще найди, где сделают. Лучше в Стамбуле.
С обновленными очками во второй половине дня без приключений прилетели в Париж.
У наших друзей французская виза была первой и вообще шенгена давно не было, на всякий случай, мы приготовили распечатки со всеми бронями отелей и обратными билетами, вдруг спросят французские пограничники.
Мы втроем с сыном проскочили быстро. Как обычно, ни одного вопроса нам не задали. А ребят таки начали спрашивать.
Они по моей инструкции сразу тетеньке-пограничнице папку со всеми бумажками сунули в окошко. Она посмотрела внимательно, и что-то ей не понравилось.
Мы уже прошли границу, вернуться не можем, стоим сзади, за ее будкой, что говорит — не слышим, видим только пантомиму Лешкину: он ей показывает на нас, вкладывая в взмах руки весь свой артистизм :-)
Оказывается, она спрашивала, где Паша (наш сын). Дело в том, что я билеты на самолет покупала двумя бронированиями, и так получилось, что Пашин билет был в бронировании ребят. То есть она видит обратный билет на троих, а третьего человека не видит, и это её почему-то беспокоит.
Ребята по-английски не очень, пытаются ей сказать, что Паша, мол, давно прошёл, вон он — за спиной у тебя, тётя. Но она не понимает.
Кончилось тем, что Дима перегнулся через перегородку, как-то влез сзади и сбоку в поле ее зрения и всё ей внятно объяснил. Она просияла лицом, облегченно выдохнула, шлепнула ребятам штампы, и вуаля — они тоже на французской территории.
Садимся в метро (аэропорт Орли) и едем в наши апартаменты.
Жить в центре и везде ходить пешком — идеально, но нам не по карману, поэтому мы выбрали южный спокойный пригород, но очень близко от метро.
Ребят заселили в ту прекрасную квартиру, где жили сами в прошлый раз (где мы заперлись случайно во внутреннем дворе и не могли выбраться,вот тут рассказывала :-)), а себе забронировали двухкомнатный вариант на соседней станции метро.
Наше жилье оказалось так себе по комфорту, но оригинальное: двухэтажная малюсенькая квартирка с внутренним собственным двориком.
Мы всегда берем жилье с кухней, потому что так удобнее, хотим — едим дома, нет — идем куда-то, больше свободы.
В день прилета в центр уже поздно было ехать, поужинали в ресторанчике и разошлись отдыхать и набираться сил для завтрашнего штурма Парижа.
***** Сегодня в одном туристическом чате кто-то написал, что не будет заезжать в Париж, чтобы не портить впечатление от первой поездки во Францию. Что тут скажешь? Париж-то без них хуже не станет, а вот они без Парижа... ну, как минимум, так и останутся с шорами на глазах.
Тем не менее, понятно, откуда берутся такие мнения. Если снять репортаж из метро Парижа, где арабы, чернокожие, белые — все в равных долях, а кое-где и не в равных, то действительно покажется, что делать там нечего.
Но достаточно доехать до центра и выйти из метро, и обо всем этом мгновенно забываешь.
27 июля 2025
Я решила, что самый верный способ показать Париж нашим друзьям так, чтобы он им понравился — не оригинальничать, поэтому план у нас простой: от острова Сите до Эйфелевой башни зигзагами. Так, чтобы и новичкам всю обязательную программу выполнить, и нам с Димой увидеть что-то новое.
Ну как там Нотр-Дам? Восстанавливают потихоньку. Лесов уже меньше, чем весной. Внутрь в этот раз не попали, но зато внимательнее осмотрели снаружи.
И на той стороне собора, что раньше была обращена к кварталу, где жило духовенство, мы углядели чертей на тимпане портала. Стали искать, о чем это, и нашли.
Оказывается, это первая история о проданной дьяволу душе — Житие Святого Теофила (посмотрите внимательно на средний ряд фигур).
Это задолго до Фауста, в 6 веке.
Интересно, что эта история была тут высечена не для простого народа (те входили в Собор с другой стороны), а для священнослужителей, как предупреждение и напоминание.
Слева направо: колдун-иудей с бородой и в округлой шапочке сводит Теофила с сатаной. Чтобы заручиться его покровительством, Теофил встает перед ним на колени и вкладывает свои руки в его ладони. В руках у колдуна бумажный документ — договор, скрепленный печатью.
Дальше сцена, где Теофил, видимо, подает кому-то милостыню либо кого-то подкупает дарами, у его ног сидит маленький бес-советчик (этот же бес в нижнем ряду подсказывает царю Ироду уничтожить всех младенцев).
Следующее изображение: Теофил осознает, что содеял, и просит Деву Марию о прощении, стоя на коленях перед алтарем с ее крошечной статуей.
И последняя сцена: Богоматерь побеждает дьявола и отнимает у него договор (свиток в ее правой руке).
История заканчивается в верхнем, регистре, где епископ, рядом с которым сидит покаявшийся Теофил, показывает людям злосчастный договор и рассказывает его историю.
Застряли на этой стороне Собора, стоим и долго разглядываем.
Горгульи-водостоки и галерея химер на стенах
За собором открывается вид на остров Сен-Луи.
Когда-то на Сен-Луи пасли скот и дрались на дуэлях, а сейчас это один из самых дорогих районов города, где живут знаменитости. Большая часть Парижа была перекроена бароном Османом в XIX веке: старые кварталы сносились, прокладывались широкие бульвары. А на Сен-Луи планировка улиц сохранилась почти такой же, как при Людовике XIII.
Если мы когда-нибудь снова окажемся в Париже, обязательно сходим погулять на Сен-Луи, но за предыдущие три раза времени на него не нашлось...
От Собора Парижской Богоматери дошли до здания мэрии
Зимой и осенью тут была сплошная стройка за забором, а сейчас вдруг образовались площадки для пляжного волейбола. Немного странно, учитывая, что это бывшая Гревская площадь - место казней путем сожжения, колесования, отрубания голов и т д. Но что было, то прошло.
Тем летом Парижем ещё руководила спортивная дама, запросто ныряющая в Сену, это все видели. Так что и пляжный волейбол в обеденный перерыв вполне может входил в ее график.
Рыцари на крыше мэрии.
Ришелье на ее фасаде смотрит в небеса, чтобы не видеть трусы волейболисток)
Баннеры должны сигнализировать, что французы готовы самоотверженно бороться с глобальными проблемами всех землян, - это часть выставки «Земной кризис», посвященной 10-летию Парижского соглашения по климату.
В Сене прошлым летом официально разрешили купаться, устроили пирсы-пляжи в центре города, и, видимо, чтобы подтолкнуть к этому сопротивляющихся парижан, на набережных высадили пальмы в кадках. Мол, ну чем вам не Гагры!
Но парижане предпочитают бег трусцой
И велосипеды
Очередной зигзаг вывел нас в сквер на носу острова Сите.
В теплую погоду тут всегда сидит народ, свесив ножки к воде. Мы тоже немного посидели. В зимнем отчете я уже рассказывала, что на этом мысе в 1314 году был сожжен на костре последний магистр Ордена Тамплиеров Жак де Моле. Эти события подробно описаны у Дрюона в романе «Железный король».
Отсюда отходят прогулочные кораблики по Сене, но мы пока их игнорируем. Отдохнув под ивой, поднялись наверх и через Пон-Нёф
пошли к Центру Помпиду.
Мы впервые дошли до этого "здания наоборот". Центр Помпиду открылся в 1977 году и сразу вызвал скандал. Парижане были к такому не готовы, что за «нефтеперерабатывающий завод» в центре города?! Но музей современного искусства должен и снаружи соответствовать своему внутреннему содержанию.
Архитекторы решили сделать всё наоборот: спрятанные обычно внутри здания трубы, вентиляцию, эскалаторы и несущие конструкции вынесли наружу.
Внутрь мы не пошли, слишком много всего нужно было увидеть в городе, а теперь Помпиду закрылся на пятилетнюю реконструкцию...
Дополняет этот уголок безумия фонтан Стравинского — младший брат базельского фонтана Жана Тенгли. В Париже архитектор взял в соавторы жену, и она придумала яркие авангардные фигуры, еще больше оживившие и так динамичную картину.
Идея была в том, что «яркие скульптуры его жены вместе с его чёрными мобилями смогут создать гармоничный переход от футуристичного здания Центра Помпиду к мрачному готичному зданию церкви Сен-Мерри». Ну не знаю, вряд ли это сработало.
В 2011 году на глухой стене перед церковью появился мурал с лицом, очень напоминающим лицо Сальвадора Дали.
Но это автопортрет художника Джефа Аэрозоля (Jef Aérosol). Он приложил палец к губам и говорит «Тсс!»
Сам автор так объяснял свой посыл:
«Тише!» здесь не для того, чтобы просить людей замолчать! Это не для того, чтобы требовать тишины. Это для того, чтобы сказать, что, возможно, есть к чему прислушаться, к чему-то, к чему вы не привыкли... Слушайте друг друга. Когда я говорю «тише!», мои глаза широко открыты; я также говорю: «Оглянитесь вокруг! Париж — великолепный город».
Вот с последним согласна.
Снова идем с сторону Сены мимо церкви Сент-Эсташ
Целиком она у меня была снята зимой
Церковь Святого Евстафия смотрит на площадь, где когда-то располагался центральный рынок («Чрево Парижа»), а сейчас находится обычный торговый центр.
Пишут, что это одна из последних готических церквей Парижа, и в ней уже готика сочетается с ренессансными элементами. Начали ее строить в 15 веке и строили 100 лет. В ней крестили будущего кардинала Ришелье, будущую любовницу Людовика XV мадам де Помпадур и будущего драматурга и поэта Мольера.
Зашли посмотреть витражи и самый большой орган во Франции
Chegem писал(а) 07 июл 2026, 23:35:Внутрь мы не пошли, слишком много всего нужно было увидеть в городе, а теперь Помпиду закрылся на пятилетнюю реконструкцию...
Надо пойти после реконструкции через пять лет. Один из лучших необычных музеев Парижа. Очень запомнился.
Неподалёку — бывшая Торговая биржа. Тут много лет торговали зерном и другими товарами, а сейчас это музей современного искусства, где выставляется коллекция бизнесмена, миллиардера Франсуа Пино. Я позже покажу, что там внутри.
На самом деле, я не написала, что эту часть маршрута мы проходили с аудиогидом. Мы опробовали его в прошлые поездки, и в целом, опыт оказался удачным. Идешь, ни от кого не зависишь, слушаешь про всякое интересное вокруг. Устал — снял наушники, поставил на паузу и отдыхай.
Аудиогид посоветовал нам пройти насквозь Галерею Вивьен
Её знаменитые мозаики — одна из главных причин, почему галерею считают самым красивым пассажем Парижа. Архитекторы взяли за образец роскошь римских вилл.
Галерея строилась в 1820-х годах, когда Париж еще был полон грязи, луж и лошадиного навоза. Пассажи со стеклянными крышами были тогда чем-то из будущего.
Пройдя галерею насквозь, мы вышли с противоположной стороны на улицу Вивьен. Тут через дорогу от галереи находится Национальная библиотека Франции (Библиотека Ришелье)
Доступ в нее бесплатный и открыт всем желающим. Заходим? Заходим! Внутренний двор
Как будто ботанический сад, а не библиотека.
Библиотека расположилась в бывшем дворце кардинала Мазарини. Но несмотря на это, ее называют Библиотекой Ришелье по названию улицы, куда выходит ее главный фасад. Вот такая несправедливость по отношению к Мазарини.
Внутри выяснилось, что самый красивый зал библиотеки — Овальный — вот именно сегодня закрыт (открыт все дни с 10 до 18, во вторник с 10 до 20, закрыт по понедельникам).
Мне очень захотелось все-таки в него попасть, поэтому мы с Димкой добежали сюда на следующий день. Фото покажу тут
Овальный зал Библиотеки Ришелье
Архитектор Жан-Луи Паскаль задумал новый грандиозный читальный зал в 1897 году. Но строительство затянулось: Паскаль умер, проект продолжил архитектор Альфред Рекура, и зал был открыт только в 1936-м
Здесь миллион книг и журналов в открытом доступе. Плохая погода — заходи, садись, читай.
Любопытно, что тут огромное собрание комиксов. Пишут, что Овальный зал — лучшее место для чтения комиксов в Париже.
Много книг об искусстве, альбомы о старом Париже, в общем, есть что посмотреть. Жаль, времени, чтобы посидеть тут спокойно, нет и, наверно, никогда не будет.
Но это я забежала вперед, в понедельник зал был закрыт, мы посмотрели на него через стеклянные двери.
А открыт был зал архитектора Лабруста с девятью куполами
После библиотеки посидели немного в саду Пале Рояль, съели по мороженому и повернули в сторону Лувра.
Пале-Рояль («Королевский дворец») строили для кардинала Ришелье и назывался он соответственно Пале-Кардиналь.
Это уже после смерти хозяина, когда сюда перебралась из мрачного некомфортного Лувра Анна Австрийская с маленьким Людовиком XIV, дворец переименовали в «королевский».
Тут же поселился кардинал Мазарини, о чьих отношениях с королевой всё время ходили слухи, шептались даже об их тайном браке.
Позже уже взрослый Людовик остроумно устраивает в Пале Рояль свидания с Луизой де Лавальер, прорубив люк и пристроив складную лестницу из ее комнаты в комнату преданного ему дворянина (об этом подробно, в деталях см. у Дюма в «Виконте де Бражелоне»).
Если пропустить сотню лет и перенестись в 1814 год, с удивлением услышим в Пале-Рояль русскую речь. С 1814 по 1818 тут был неофициальный клуб для офицеров Русского гарнизона, действовали игорные дома, а наверху комнаты для свиданий. В общем, место было жаркое.
Эти полосатые колонны во дворе Пале-Рояль — современное искусство, они тут с 1986 года. Сначала всех бесили, а потом народ привык. Их даже реставрировали, когда они начали разрушаться.
Poseidon писал(а) 07 июл 2026, 23:49:Надо пойти после реконструкции через пять лет. Один из лучших необычных музеев Парижа.
Володя, я только за! Очень интересно, что будет через пять лет...
*****
В Лувр мы собирались в другой день (сразу напишу — не попали!), поэтому около него не останавливались, а прошли сразу в Сады Тюильри, про которые я уже рассказывала в весенней поездке.
В садах что-то случилось с моим телефоном, он отказывался включаться, поэтому дальше в этот день фото мало и все они сняты на мой старый телефон, который я брала с собой на всякий случай (и он не заставил себя ждать, как видим)
В садах появилось много летнего: например, эффектный шар с имитацией пламени под ним — это инновационная чаша Олимпийского огня для летних игр 2024 года в Париже.
Теперь это арт-объект - отсылка к первому в истории человечества полету на шаре, наполненном водородом, который состоялся в 1783 году именно из сада Тюильри.
К этому моменту мы прошагали уже порядочно, как вы понимаете, накопилась усталость, плюс я расстроилась, что у меня вырубился по непонятной причине телефон, поэтому стали думать, не свернуть ли нам нашу обширную программу и не поехать ли домой отдыхать.
Склонялись к этому, но вдруг наш довольно сдержанный в проявлении эмоций сын возмущенно заявил, что это вообще никуда не годится!)
«Приехать в Париж и не дойти в первый же день до Эйфелевой башни — это позор! Вы что придумали?! Можете ехать домой, я — к башне».
Конечно, он мог бы дальше гулять один — взрослый, но его гневная речь нас взбодрила. Минуту назад почти все еле волокли ноги, а то вдруг распрямились и решили, что действительно нефиг - едем к башне!
На площади Согласия сели в метро и скоро оказались на месте.
Раздухарившись, мы предприняли попытку подняться на башню, но на сайте билетов уже не было, а в кассу стояла огромная очередь. Пока отложили это мероприятие.
Вот после башни уже поехали домой отдыхать.
Наверно, немного мозаично показала наш день и ничего не написала про еду, как обычно, но честно говоря, не помню уже, где и что мы ели, но что-то ели точно :-) Надо тоже завести полезную привычку фотографировать еду. Кажется, ужинать нас пригласили к себе наши друзья, которые умудряются успевать в поездках закупать продукты и готовить домашние обеды.
Мой старший сын с женой тоже любят путешествовать, но их поездки сильно отличаются от наших. То есть едут-то, допустим, они туда же, но время проводят по-другому. Могут долго спать, никуда не спешат, зависают подолгу в одном месте, музеи посещают очень выборочно и т. д. Поэтому мы не путешествуем вместе :-) (и еще потому, что кто-то должен сидеть с их собачкой) Я постепенно тоже замедляюсь, но пока ещё стиль наших поездок далёк от вальяжного.
29 июля 2025.Квартал Маре
Второй день в Париже мы начали с уютного аристократичного квартала Маре. На площадь Вогезов можно попасть, только если целенаправленно разыскивать её среди улочек
Она не стала узловым центром, как, например, площадь Бастилии или Лубянка. Она внутри квартала и обрамлена по периметру симпатичными павильонами времен Генриха IV.
А в центре площади зеленый-презеленый газон и деревья, под которыми отдыхают и парижане, и туристы.
Я уже рассказывала, что когда-то тут стоял дворец Турнель, построенный Карлом V.
Дворец был королевской резиденцией 100 лет, пока Генриху II на турнире не выбили глаз копьем. Медицина в те времена мало что могла, и через несколько дней король умер. Его жена, Екатерина Медичи, не хотела больше жить там, где всё напоминало бы об этой трагедии, она приказала дворец разобрать и камень пустить на строительство нового дворца — Тюильри.
Но легко сказать. Турнель был огромным комплексом различных построек. Часть из них снесли, часть оставили, лет 30 всё это продолжалось, образовались какие-то темные закоулки...
Помните, убийство графа де Бюсси в «Графине де Монсоро»? Дом Дианы, где была устроена засада, располагался как раз рядом с разрушающимся дворцом Турнель. Большой конный рынок в бывших конюшнях и пустырь — идеальные условия для ночных засад, криков о помощи никто не услышит.
Во Франции гремели религиозные войны, сынок Екатерины, Карл IX, допустил резню в Варфоломеевскую ночь, но вскоре сам умер, не дожив до 24 лет.
На троне оказался его младший брат — Генрих III, но и он погиб от руки монаха-доминиканца, фанатичного католика.
И вот тогда династия Валуа пресеклась, и к власти пришли Бурбоны: Генрих IV Наваррский, потомок Людовика Святого в 10-м поколении.
Генрих IV был первым королем, который заботился не об отдельных особняках, а об общей организации городского пространства.
Он решил избавиться наконец от рассадника всяких безобразий в виде руин бывшего дворца, приказал полностью расчистить этот участок и организовать здесь площадь с, как бы мы сейчас сказали, «элитным жильем» по периметру.
Правда, до окончания работ король не дожил, и площадь торжественно открывали уже при его сыне, Людовике XIII, которого мы все представляем себе как Табакова в «Трех мушкетерах» :-)
Место стало респектабельным, дорогим, аристократичным.
В домах вокруг площади селились многие известные люди: например, кардинал Ришелье арендовал дом 21, Виктор Гюго снимал квартиру на втором этаже в доме 6 (тут сейчас его музей).
На прилегающих улицах в разное время появились роскошные частные резиденции — отели.
Отель Карнавале
Дом построил для себя шталмейстер Генриха II. Шталмейстер — это начальник конюшни, высший придворный чин, отвечал за выезды, лошадей, экипажи и т. д. Он был бретонцем по фамилии Керневенуа, но парижане не хотели таких сложностей и переделали её в Карнавале. И легко, и весело.
Сейчас тут Музей парижской истории. Статую Людовика XIV перенесли во двор музея из сожжённой коммунарами городской ратуши.
Людовик красуется в виде римского императора (никому не дает покоя Римская империя). Обратите внимание, какие богатые деталями кальцеи у него на ногах. Львиные головы должно быть отсылка к Гераклу, которого король-солнце очень уважал.
В музей мы не пошли, хотелось просто гулять. Вообще, чтобы обойти все основные музеи Парижа нужно поселиться тут по меньшей мере на год. Жаль, это не уважительная причина для получения длинной визы.
Joli — название ресторана в саду музея Карнавале
Улица Вольных горожан (Rue des Francs-Bourgeois) — главная артерия квартала Маре.
В 1415 году один аристократ пожертвовал огромный особняк под богадельню на 48 мест (24 комнаты) для приема неимущих горожан.
«Франками» (francs) в ту эпоху называли тех, кто был освобожден от налогов из-за крайней бедности. Нищие — и потому свободные, «вольные».
Богадельня исчезла, но название закрепилось. А район, как я уже написала, перестал быть приютом для бедных и превратился в элитный аристократический квартал с роскошными особняками
Над углу нависает башенка отеля Ангулем-Ламуаньон (Hôtel d'Angoulême Lamoignon). Господин Ламуаньон проживал тут в 17 веке, но дом был построен раньше, и абсолютно точно известно когда и для кого, потому что нашлись, представьте себе, письменные договоры 1559 года с кровельщиками, плотниками, столярами и т д. Представляете? Я с трудом.
Дом заказал себе один аббат, чья сестра была фавориткой короля Франциска I.
Сейчас тут располагается Городская историческая библиотека
Мне очень нравится наблюдать за жизнью простых, не очень богатых, парижан. В обеденные перерывы они все вываливаются из многочисленных особняков, где сейчас самые разные учреждения, и не торопясь, без суеты располагаются в ближайших зеленых скверах или садах, чтобы подышать воздухом и спокойно пообедать тем, что прихватили утром из дома.
Это вот прям везде и повсюду в хорошую погоду.
Мы еще в первый приезд переняли у них эту полезную привычку, поэтому днем сели в скверике с детской площадкой, чтобы пообедать и заодно понаблюдать, как французы гуляют с детьми.
Наблюдали, наблюдали и донаблюдались) Двое малышей, один грудной, а вторая девочка лет 3х, гуляли с двумя папами. И, хотя они вели себя очень благопристойно, по некоторым признакам я уверена, что это была крепкая европейская однополая семья.
Мои ничего не заподозрили, думали, что просто мамы на работе. Ну что взять: не успели ещё испортить их восприятие европейские ценности :-)
У меня, честно сказать, только одна циничная мысль крутилась: как они решились добровольно на такое ярмо в виде двух малышей.
Конечно, дети — радость, но и тяжёлый неоплачиваемый труд :-) И как на это подписаться, если ты не женщина, мне трудно понять.
Но идем дальше.
Сквер Жоржа Кена (Square Georges-Caïn)
Сюда нужно зайти не только для общения с парижскими собачниками и их питомцами, которых тут в изобилии, но, чтобы увидеть фрагмент сожжённого коммунарами дворца Тюильри, про который я уже писала в прошлой части. Это был часовой павильон и на нем до сих пор видны следы чёрной копоти.
После долгих дебатов в 1883 году правительство Франции решило полностью снести остатки сгоревшего дворца Тюильри, а его уцелевшие декоративные элементы выставили на аукцион.
Фрагмент фронтона Часового павильона выкупил один предприниматель, чтобы оригинально украсить вход в здание своей фирмы.
А в 1905 году его приобрёл Жорж Кэн — на тот момент главный хранитель исторического музея Карнавале. Он собирал уцелевшие артефакты старого Парижа.
Камни перевезли в небольшой сад прямо за музеем, теперь это сквер Жоржа Кэна.
Последний раз редактировалось Chegem 13 авг 2026, 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Еще один красивый особняк квартала Маре с классным музеем внутри: отель Сале - Музей Пикассо (Hôtel Salé)
Я, кажется, уже доросла до понимания творчества Пикассо, но его музей мы тоже оставили на следующий раз (если таковой случится). Что там внутри очень хорошо показала Света Brrys в своем отчете
Особняк построили в 17 веке для дворянина, разбогатевшего на торговле солью, отсюда это прозвище «Сале» — солёный.
Архитектор не нагрузил фасад декором, но посадил двух изящных сфинксов на крыши боковых балюстрад. Обратите внимание: на голове у сфинкса крепость, это означало защиту и покровительство, геральдический символ, пришедший еще из античности.
Собаки на фронтоне — часть герба хозяина особняка.
С 19 века в особняке располагалась школа, в которой в разное время учились Бальзак, Эйфель и основатель концерна «Пежо» Арман, что характерно, Пежо.
В 1973 году умер Пабло Пикассо, и его наследниками на момент смерти были его последняя жена и сын от предыдущей жены, балерины Ольги Хохловой. Но им не удалось поделить всё просто пополам, потому что
через год несколько внебрачных детей художника тоже доказали свое право на доли в имуществе отца.
И вот это недружный коллектив получил огромное состояние. Счастье? Счастье. Но на это гигантское наследство нужно было заплатить не менее гигантский налог. Денег таких нет, что делать?
Тут кстати подвернулся принятый в 1968 году во Франции закон, позволяющий гражданам оплачивать налог на наследство произведениями искусства, имеющими важное национальное значение.
Так государство стало обладателем большой коллекции работ Пикассо. Её решили разместить в особняке Сале, который для этого пришлось реконструировать.
***** Отель Альмерас (Hôtel d’Almeyras) — живой свидетель времен Людовика XIII. Он сохранился практически в первоначальном виде и выделяется своими богатыми воротами, с которых на прохожих смотрят две бараньи головы.
Особняк в частном владении, доступа внутрь нет.
Разнообразные окошки, мансардочки... Вроде ничего такого, а выглядит уютно, украшают любое здание
А башенки?
Угловая башенка (туррель) 16 века — единственная оригинальная часть здания, уцелевшая после бомбардировки в 1944 году, остальная часть фасада была восстановлена позже.
Эта башенка дома Жана Эруэ — казначея Людовика XII.
Продолжаем разглядывать крыши:
За большим красивым входным порталом парадный двор бывшего дворца герцогов Гизов.
Наверняка этот знатнейший род помнят все, кто читал Дюма, Генриха Манна или Проспера Мериме. Реакционные католики, вечные соперники французских королей, главные организаторы Варфоломеевской ночи...
Но к 17 веку род Гизов сошел на нет, и их старый дворец купил Франсуа де Роган, принц Субиз. Не вдохновившись обветшалыми интерьерами и старомодной планировкой, он полностью перестроил дом, оставив от старого лишь въездные ворота в качестве бокового входа. Имя Гизов ушло в прошлое и особняк стали называть по новому хозяину — отелем Субиз.
Мы довольно долго сидели во дворе этого дворца, там шикарный газон из разнотравья и тенистые укромные уголки
Сейчас в отеле Субиз выставлены архивные документы. Но несмотря на такую скучную экспозицию, сюда можно зайти, чтобы увидеть интерьеры в стиле рококо. (Понедельник, среда, четверг и пятница: с 10:00 до 17:30. Суббота и воскресенье: с 14:00 до 17:30, вторник — закрыт)
На нашу долю выпал вторник, так что интерьеры нам не показались.
Свернув на улицу Архивов, мы обратили внимание на две башенки, относящиеся к отелю Субиз, но выбивающиеся из общего стиля.
Явно это уже не 17 век, а более раннее что-то.
Нашли в путеводителе, что это башни-турели, сохранившиеся от особняка 14 века! Коннетабль (высшая военная должность) Оливье де Клиссон построил тут свой дом, напоминающий крепость, потому что жизнь в Париже 14 века не была лёгкой прогулкой. Через сто лет здание купили Гизы, они, конечно, тоже под себя всё перестроили, но башенки остались на месте. Дальнейшую историю я уже рассказала. То есть это самая старая сохранившаяся часть дворца.
Просто немного улиц квартала Маре
Заглянули во двор, а там вот)
Йог! Занимается под вывеской бутика-ателье свадебных платьев. Париж очень живой город, эмоциональный, по-хорошему легкомысленный.
В поездках иногда случаются разные неожиданности: например, банальное посещение туалета чуть не приводит к международному скандалу.
Самым последним пунктом нашего плана по кварталу Маре значился Музей искусства и истории иудаизма. Во-первых, он расположен в великолепном особняке Сент-Эньян. А во-вторых, там обещали работы Шагала и Модильяни.
Но вышло так, что ни сил, ни времени на этот музей уже не хватило. Времени — потому что у наших друзей были куплены билеты в Сент-Шапель на определенный час, и он приближался.
До музея мы дошли, но поняли, что идти в него поздно. Нет бы, развернуться и уйти, но нет, нам (девочкам) приспичило посетить хотя бы его туалет. Мальчики остались на улице перед входом во двор, а мы с Юлей пошли через кордоны досмотра внутрь. Кордоны серьезные, как в аэропорту, даже, кажется, хуже.
Но нам что — мы прошли. Пока нашли туалет, пока то сё...
Оказывается, в это время разворачивались следующие события. Нашим мужчинам охрана музея велела уйти от входа. Дима такое терпеть не может, остро всегда реагирует.
— Тут нельзя стоять.
— Почему?
— Такие правила нашей безопасности.
— Где именно нельзя стоять?
— Вот тут, у ворот. И на улице перед воротами, и метров 50 в каждую сторону от ворот вдоль по улице.
— А нельзя только стоять или ходить тоже нельзя? Вы же не купили парижскую улицу? Я буду тогда просто ходить туда-сюда.
— Нет, туда-сюда нельзя, либо заходите в музей, либо отойдите подальше.
При этом споре Леша и Паша продолжали стоять на месте и никто на них уже внимания не обращал, вся охрана сосредоточилась на Диме.
В итоге, ему велели пройти все этапы досмотра, и тогда он будет признан безопасной персоной и сможет прогуливаться по улице вдоль фасада музея.
Мы подошли к воротам, как раз в тот момент, когда он заходил в стеклянную будку с разными сканерами. Выйти оттуда назад уже было нельзя, там движение только в одном направлении, поэтому теперь уже нам пришлось ждать, когда все процедуры на вход и выход закончатся.
Ну в общем, дурость с нашей стороны, конечно, учитывая печальные реалии происходящего в мире, их строгие меры безопасности, наверно, оправданы. А уж человеку, которого пару раз чуть не раздевали до трусов в аэропорту Тель-Авива :-), вообще не стоило удивляться такой реакции охраны, понятно уже, он на них действует возбуждающе).
Эмоционально обсудив между собой этот дурацкий эпизод, мы пошли проводить ребят и нашего сына в капеллу Сент-Шапель.
фото моё, но из другой поездки
Сами мы туда не собирались, потому что уже были в прошлый приезд (показывала вот тут)
Проводили, поставили в очередь для тех, кто с билетами, и рванули рысью в библиотеку Ришелье, мы же не попали накануне в Овальный зал, а сегодня он был открыт. Я уже показывала его выше, здесь только одним кадром напомню
После Сент-Шапель наши друзья решили ехать домой, разбирать и укладывать свои впечатления, а мы еще немного погуляли по Сите. Погода стремительно портилась, грозился начаться дождь, мы тоже было двинули в сторону дома, но вдруг внезапно заскочили на кораблик по Сене :-)
Плывём. Вдали показался мост Александра III
Недавно услышала от одной молодой девочки, что всё самое красивое в Париже — русское. Я удивилась. Оказывается, она имела в виду именно мост Александра III. Её формулировка слишком смелая, конечно, этот мост — это только небольшая часть красивого, но то, что он выдающийся и привлекает всеобщее внимание, — факт.
Он был заложен Николаем II в 1896 году в честь заключенного Франко-русского союза (мы с французами договорились тогда дружить против Германии, Австро-Венгрии и Италии — Тройственного союза)
С одной его стороны фигуристые нимфы Сены держат герб России
С другой стороны такие же нескромные девушки отвернулись от герба Парижа
Народ на средней смотровой площадке
Еще немного парижских крыш
А со стороны реки собор Парижской Богоматери еще весь в лесах, оказывается!
После прогулки по Сене поехали домой, успели в магазин за ужином и расположились в нашем дворике.
Наше жилье довольно сильно напоминало какие-то крымские или сочинские варианты для курортного сезона)
По сути, оно представляло из себя двухэтажную пристройку во дворе пятиэтажного многоквартирного дома, а наш дворик — огороженная забором и зеленью часть общего двора. Вроде бы уютно и достаточно изолированно, но это только на первый взгляд. Во-первых, калитка закрывалась плохо, поэтому проходящие мимо соседи могли нас лицезреть. А во-вторых, лестница на верхние этажи пятиэтажки была снаружи, и, соответственно, с неё открывался шикарный вид именно на наши владения :-)
Но в целом, это всё ерунда, в Европе вообще не принято отгораживаться профлистом в 3 м высотой, закрывать шторы, тонировать стекла и т д. Всё открыто, скрывать нечего.
И вот сидим мы, ужинаем, мимо проходит очередной сосед и здоровается с нами, и я, конечно, максимально вежливо и непринужденно выдавливаю из себя в ответ «бонжур». И как только француз скрывается из виду, Димка с Пашкой дружно покатываются со смеху.
— Твой «бонжур» по интонации запросто можно перепутать с «топай куда шёл»! — хохочут они.
Chegem писал(а) 07 июл 2026, 23:35:а теперь Помпиду закрылся на пятилетнюю реконструкцию
Хотелось бы помечтать, что через 5 лет мы еще или уже сможем ездить в Европу без напряга, как раньше. Я была в центре Помпиду 18 лет назад. И насколько мне понравилось-таки здание снаружи, настолько я не поняла внутреннее содержимое. А вот сейчас я, наоборот, фанат современного искусства. Так что мне тоже туда надо.
Так! Пока сударыня Марина, увлекая за собой ещё четверых подельников-путешественников, не убежала трусцой вдаль по парижским (и не только) улицам, спешу присоединиться к отчёту. А то потом ея не догонишь :-))
Как всегда, увлекательный живой рассказ - да всё по таким "знакомым" книжно-историческим местам от Дюма, Дрюона и Манна: королевско-кардинальские дворцы, отели и особняки с характерными древними башенками, красота!
Витражи в церкви св. Евстафия чудесные, мозаика и уличные муралы не хуже (я их не сравниваю, да это и невозможно, просто каждое украшение, вышедшее из-под искусных рук человеческих, впечатляет по-своему); а сын так вообще герой - так хлёстко "подбодрил" родителей, что у тех увядшие было ноги сами собой побежали вперёд, к Эйфелевой башне - почти как у популярной троицы в любимом фильме нашего детства "Пёс Барбос и необычный кросс"
Начало позитивное, а впереди, уверен, ещё много разного-интересного :)
Последний раз редактировалось Rhett Butler 08 июл 2026, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Поблагодарить за помощь / отзыв просто - используй кнопку спасибо, она сделана именно для этого. Интересных путешествий и ярких впечатлений!
Кинель писал(а) 08 июл 2026, 10:44:Хотелось бы помечтать, что через 5 лет мы еще или уже сможем ездить в Европу без напряга, как раньше.
Очень хочется верить.
Rhett Butler писал(а) 08 июл 2026, 11:38:Начало позитивное, а впереди, уверен, ещё много разного-интересного :)
Спасибо! Да, надеюсь не разочаровать)
*****
30 июля 2025 Облом этого дня - мы не попали в Лувр.
Лица такие, как будто им не больно-то туда хотелось ))
В предыдущие две поездки я покупала билеты заранее онлайн и проблем не было. А в этот раз мы до последнего не знали, каким составом едем, поэтому решили билеты брать на месте. Оказалось, что в высокий сезон их можно купить только на сайте и на ближайшие дни все распродано. Так что имейте в виду, если соберетесь.
Лувр должен был быть днем. А с утра мы разделились на три танцевальных коллектива. Пока один дуэт изучал музей Родена, а второй кости мамонтов в Палеонтологическом, Дима побежал на Эйфелеву башню.
Мы с Юлей были у Родена.
Немного хулиганства: ну раз нас в Лувр не пускают :-)
Музей Родена находится в очень красивом особняке между садом и парком.
Это был новый тип парижского поместья: одновременно и городской дом, и загородная вилла.
Построил его один из самых ярких финансовых авантюристов XVIII века — Абрахам Пейренк де Морас.
Он родился в семье бедного хирурга в маленьком французском городке, а спустя три десятилетия уже входил в число богатейших людей Франции.
Военные поставки, банковские операции, спекуляции, удачные инвестиции в землю — Пейренк мастерски использовал все возможности эпохи.
Разбогатев, он купил себе дворянство, выучив латынь и право, получил высокую судебную должность, обзавёлся несколькими маркизатами и решил построить дом, который заставил бы старую аристократию говорить о нём с завистью.
Вот так появился один из самых красивых особняков Парижа — будущий Отель Бирон. Правда, пожить в нём Пейренк почти не успел, рано умер.
Позже дом приобрел маршал Бирон, и именно его фамилия закрепилась за особняком — Hôtel Biron.
Бирон как следует поработал над садом и парком: увеличил площадь, добавил декоративный бассейн, устроил дикую лесную зону со свободной планировкой, при этом старый французский регулярный сад сохранился — получилось отлично!
Но для нас интереснее, что в 1810-1811, прямо перед вторжением Наполеона, тут с комфортом располагалось российское посольство.
После русских дипломатов католическая школа для девушек в течение 80 лет приводит особняк в довольно печальное состояние, при них всё постепенно ветшает и разваливается, а сады превращаются в огороды.
И вот в начале ХХ века отель Бирон выставляют на продажу, а в ожидании покупателя его недорого сдают по частям в аренду.
Именно в этот момент в особняке появляются люди свободных профессий: например, писатель Жан Кокто, художник Анри Матисс, танцовщица Айседора Дункан и скульптор Клара Вестхофф.
Клара в недалеком будущем выйдет замуж за русофила и поэта Рильке, а тот в свою очередь еще через некоторое время станет секретарем Родена.
Клара первая рассказала Огюсту Родену об этой вдохновляющей богемной резиденции - отеле Бирон, и в 1908 году он тоже сюда переехал. Запущенный, заросший сад показался ему лучшим фоном для его скульптур, так они выглядели гораздо выразительнее
Вскоре Роден арендовал весь особняк целиком и прекрасно жил и творил в нем, но в 1916 году государство решило снести обветшавший дом и распродать эту дорогую землю, разделив ее на участки.
Роден в ужасе, он категорически против. А, надо сказать, к тому времени он уже был известным скульптором и обладал большим авторитетом.
Он предложил французскому государству сделку: все свои произведения, авторские права на их воспроизведение, свою коллекцию античного искусства, свой архив — в обмен на сохранение и реставрацию отеля Бирон и превращение его в свой музей.
Так и сделали. Роден умер в 1917 году, то есть вскоре после этого, а музей открыли в 1919.
Заходим внутрь.
Роден хорош не потому, что умеет идеально лепить человеческое тело, это и древние греки умели, а потому, что его скульптуры живут, движутся, выражают эмоции, мысли, отношения — он научился точно передавать психологическое состояние человека. Его даже обвиняли в том, что он гипсовую форму снимал с живых людей.
На самом деле, дело было так: его натурщики и натурщицы приходили с утра в мастерскую, раздевались, и так должны были свободно ходить, общаться, выпивать вино, а он наблюдал за ними, мог остановить в любой момент и т. д.
Вот из этого рождались его удивительно натуралистичные скульптуры.
Знаменитый "Поцелуй"
Рильке писал, что Роден видел не тело, а жизнь, проходящую через тело
В какой-то момент у скульптора появилась юная возлюбленная — Камилла Клодель. Ему 40, ей 19. Он долго шёл к признанию и вот только-только приблизился, а она вундеркинд, которая берет кусок глины и выдает такое, что волосы дыбом.
Сначала она была его ученицей и подмастерьем, но вскоре начался страстный изматывающий роман - самый плодотворный период в их творчестве.
Но... он несвободен и не хочет оставить свою гражданскую жену Розу Бёре, женщину, далёкую от искусства, но преданную, воспитывавшую их общего сына.
Камилла Клодель «Зрелый возраст»
фото из википедии, работа в Музее Родена, но я не сняла
Всё сказано в этом сюжете.
Камилла всё время на вторых ролях: все видят только гения Родена, хотя иногда это она дает идеи и некоторые её работы не уступают по мастерству! Она ревновала и к Розе Берё, и к славе скульптора, а Роден стал воспринимать ее как соперницу. Всё вело к разрыву.
После их расставания Камилла постепенно угасала, её работы с удовольствием брали на выставки, но заказов было мало, ей казалось, что Роден препятствует этому, она стала обвинять бывшего любовника в воровстве её идей, в преследовании, в коммерциализации, предательстве истинного творческого духа.
Скоро в её поведении стали замечать странности. Не буду подробно об этом писать, скажу только, что кончилось всё очень плохо: она сошла с ума и последние 30 лет своей жизни провела в психбольнице.
«Данаида» Роден
Фигура под стеклом, бликует, к сожалению
Это Камилла позировала для Данаиды. Производит пронзительное впечатление, даже если не знать, о чём это.
Данаидами называют пятьдесят дочерей царя Ливии - Даная, которых заставили выйти замуж за своих двоюродных братьев — сыновей царя Аравии — Эгипта (Египта).
В первую брачную ночь Данай велел дочерям убить мужей, потому что ему было пророчество, что он погибнет от руки зятя. Сорок девять сестёр подчинились приказу. Лишь одна пощадила своего мужа.
За это преступление в подземном царстве данаиды были обречены на бессмысленный вечный труд: носить воду и наполнять огромный сосуд без дна. Почему мне кажется, что Роден изобразил не вечную муку, а именно ту одну, что не убила мужа?
В коллекции Родена были картины известных мастеров, они тоже выставлены в музее
«Вид Арля с пшеничного поля» Ван Гог
«Аллея деревьев возле станции Арль» Ван Гог
Отдельная комната музея посвящена работам Камиллы Клодель, но не вижу у себя ни одного фото: засмотрелась - не сняла.
В 1880 году французское правительство заказало Родену бронзовые двери для будущего Музея декоративного искусства в Париже, который так и не был построен. Роден продолжал работать над ними почти тридцать семь лет, до самой смерти, и, к сожалению, он так и не увидел их отлитыми в бронзе.
Первые бронзовые «Врата ада» появились уже после его смерти.
«Врата» стоят в саду музея
Практически все произведения, с которыми сегодня ассоциируется Роден, сначала были частью «Врат»
Мыслитель первоначально сидел над дверями. Роден называл его Данте — поэт размышляет над судьбой человечества и наблюдает за адом.
Поцелуй изображал Франческу да Римини и Паоло Малатесту — влюблённых из «Божественной комедии». Но эта сцена оказалась слишком счастливой для общей атмосферы произведения, и Роден превратил её в самостоятельную скульптуру.
Три тени венчают композицию. Это три одинаковые фигуры, наклонённые друг к другу. Они указывают вниз — туда, где начинается царство страдания.
Данаида тоже возникла как один из персонажей «Врат ада».
Собирался дождь, и пока он не пошёл, мы с Юлей побежали в парк за особняком, фото оттуда я уже показала выше.
Дима к этому моменту благополучно спустился с Эйфелевой башни и шагал к нам.
Из сада хорошо виден шикарный купол Собора Дома инвалидов
Про музей Родена рассказала, теперь немного покажу, что увидели остальные в своих спортивно-познавательных походах.
Паша у нас увлекается палеонтологией, хотя его будущая специальность с этим не связана, поэтому он очень хотел в Палеонтологический музей, а Леша решил составить ему компанию.
Попасть туда оказалось не так просто, снова оказалось, что билеты можно купить только на сайте, да еще и по сеансам. Дима был вне доступа, пришлось писать старшему сыну, чтобы он купил билеты на сайте из Москвы, оплатив своей казахской картой, и прислал их Паше. Справились.
Юные палеонтологи передавали в эфир вот такое (фото и комментарии сына)
Разница в размерах шерстистого и южного мамонта (слева и справа соответственно)
В 2023 году скелет был отреставрирован; помимо очистки костей и замены некоторых гипсовых частей на настоящие, мамонту была придана естественная поза при ходьбе. Так что этого мамонта запечатлели во время неспешной прогулки.
А за Южным мамонтом скромно притаился их дедушка - гомфотерий. Узнать его несложно - 2 пары бивней
К обеду мы все собрались около Лувра, чтобы узнать, что сегодня в него не попадем. Проведя фотосессию около знаменитой пирамиды (см фото выше :-), пошли гулять.
На следующий день мы уже уезжали из Парижа, поэтому сегодня хотелось догулять, досмотреть, дощупать, довпитывать. Исчерпать Париж, кажется, невозможно, чем больше видишь, тем больше нужно.
От Лувра пошли в Латинский квартал. По дороге — Музей Средневековья (на который за наши три приезда времени так и не нашлось). Он на месте старых римских терм и расположился в отеле Клюни (hôtel de Cluny) - средневековом здании бывшего бенедиктинского монастыря XV века.
На моём весеннем фото лучше видны его масштабы
Крепкие стены римских терм можно увидеть во дворе музея (билет для этого покупать не нужно).
Через дорогу от сквера за Отелем Клюни начинается квартал Сорбонны.
Современная Сорбонна — это не один университет, а несколько независимых вузов, выросших из различных средневековых коллежей (от лат. коллегия)
Я тут полюбопытствовала, сколько стоит в ней обучение, и удивилась. Можно получить образование в Сорбонне по цене московского вуза очень средней руки.
Студенты из стран ЕС платят лишь символический ежегодный административный сбор — около 100 евро, а для иностранцев из других регионов, в том числе и для россиян, стоимость хоть и выше, но все равно обозрима — около 3000 евро в год (это в два раза дешевле МГУ и примерно равно стоимости обучения в МИРЭА).
Главная сложность — обязательное знание французского языка (для бакалавриата) и наличие крепких материальных тылов для недешёвой жизни в Париже. Ну и хороший средний балл, портфолио и т д.
Впрочем, если сильно хотеть — всё возможно, есть у нас примеры перед глазами.
Пока считали, сколько денег надо на Сорбонну, дошли до Пантеона.
Тут билеты можно купить на месте, но надо немного постоять в очереди. Пока стоим, фотографируем всё вокруг
Очередь была минут на 15, но это уже ближе к вечеру, около 4-х, с утра наверняка больше народу.
Изначально задуманный как церковь Святой Женевьевы, после Французской революции Пантеон стал мавзолеем выдающихся людей.
Революционеры сочли, что только достроенный огромный собор как раз подходит для увековечивания памяти национальных героев, погибших за свободу Франции. В алтаре разместили Памятник Национальному конвенту
В центре зала Жан Бернар Леон Фуко подвесил свой знаменитый маятник, чтобы наглядно и просто доказать, что Земля вращается вокруг своей оси.
В криптах Пантеона похоронены Вольтер, Золя, Руссо, Гюго, Дюма, Пьер и Мария Кюри... Все тут.
В витрине слева от Памятника Конвенту часть современной инсталляции Ансельма Кифера.
Работа посвящена памяти французского писателя Мориса Женевуа, ветерана Первой мировой войны, и через него — всем участникам этого конфликта. Ржавые старые велосипеды, обмотанные веревками, колосья пшеницы (или сухая трава) и другие объекты, заключенные в стеклянные витрины, символизируют хрупкость жизни, течение времени и опустошение, оставленное войной.
Это первое добавление нового произведения искусства в Пантеон почти за столетие, не знаю, приветствовать ли такое или этими ржавыми остовами велосипедов французы открыли очередной ящик Пандоры.
После Пантеона снова разделились: Пашка поехал домой, Юля с Лешей на кораблик по Сене, а мы с Димой снова рванули к Эйфелевой башне.
Последний раз редактировалось Chegem 08 июл 2026, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Еще зимой рядом с ней мы заметили огромный музей в современном здании, погуглив, увидели, что там большая коллекция традиционного искусства Африки, Америки, Азии и Океании — интересно!
Это Музей на набережной Бранли
Мы пришли за час до закрытия примерно, поэтому времени было мало, а если не спешить, там можно на весь день залипнуть. Покажу очень-очень малую часть.
Щелевой барабан, ЦАР
Декоративные ножны для ритуальных железных посохов, посвященных Ориша Око — божеству сельского хозяйства и плодородия у йоруба, Нигерия
Похоронные столбы, Мадагаскар
Могу ошибаться, не сфотографировала подпись, но кажется, это мешок из цельной шкуры тюленя, Гренландия.
Костюм «Белый бизон», 2015 г, его создала королева племени креолов Дикого Запада и художница из Нового Орлеана, США - Рукия Браун
Следующие фото — инки, наше любимое Перу
Инка моет ламу :-)
Не то, что вы подумали, а подставка для сосуда с продуктами. Камерун
Маска, Куба
"Башня предков", Западное Папуа, метров 6 высотой
Вертикальные щелевые барабаны из хлебного дерева, Вануату, Океания
Этот музей открылся 20 лет назад по инициативе Жака Ширака, который, оказывается, был страстным почитателем неевропейского искусства.
Искупая грехи колониализма, Франция время от времени торжественно возвращает экспонаты на их родину, навсегда. Так что если не поторопиться, то можно застать уже пустые стены :-)
Для тех, кто любит африканское искусство, не планирует лететь в Париж, но может добраться до Москвы: в «Зиларте» проходит выставка «Африканское искусство: боги, предки, жизнь», очень советую.
После музея хватило сил еще немного прогуляться.
Париж в центре очень однородный в архитектуре, не однотипный, но гармоничный. Нет каких-то уродских новостроек, китча, бессмысленного безвкусного украшательства, которого сейчас полно в Москве, например.
Есть проблемы с бомжами, можно натолкнуться на палатку, спальник посреди тротуара, есть проблемы с собачьими какашками :-), но это исправимо. А вот снести уродскую 56-этажную громадину, которая перекрыла нам вид из окна на Останкинскую башню, уже не получится, не при нашей жизни, по крайней мере.
Про Париж на этом всё, у нас будет еще один день в столице Франции перед вылетом, но это уже в самом конце поездки.
Я своей цели достигла: нашим друзьям город понравился, хотя Леша изначалаьно очень скептически был настроен, можно сказать, ехал против воли. Однако признал, что всё не так, как в пропаганде рассказывают. Дальше мы поедем к замкам долины Луары и в Бретань, к океану, снова к суровому аббатству на скале, узким улочкам и фахверку.
Марина, как всегда интересно, информативно, красиво!!! С удовольствием погуляю с вами по замкам Луары и по Бретани, а потом напоследок ещё загляну и в Париж.))) Очень радует, что французские отчёты пошли друг за дружкой, дополняя друг друга. Прям бальзам для души.
Poseidon писал(а) 07 июл 2026, 23:07:Заразилась Францией, да?) Занял место в первом ряду.
Я рядом. Замки Луары - очень интересно!
Chegem писал(а) 07 июл 2026, 23:35:вывел нас в сквер на носу острова Сите
О! Знакомое деревце! Именно оно мне панораму закрывало зимой.
Ой, Марина, сколько вы всего интересного нагуляли! Очень понравилось. И молодцы, что добрались до Бранли. Хотя там конечно грешно экономить на времени.
Chegem писал(а) 08 июл 2026, 13:43:Дальше мы поедем к замкам долины Луары и в Бретань
Спасибо всем, кто меня читает, комментирует и подзаряжает! Мы на 10 дней выбыли в Африку, сбываю свою давнюю мечту о Кении. Как только вернёмся, продолжу!
Scarlet-Cet писал(а) 16 июл 2026, 12:15:Просто ВАУ! Очень буду ждать отчета о Кении. Пусть все получится и даже больше.
Решила с отчётом по Кении не затягивать, написать по горячим следам. Тем более, там текста мало, больше фото. Так что добро пожаловать https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=440728
Из Парижа всегда жалко уезжать, даже если впереди еще много Франции. Но всё-таки, пробыв в нём 4 полных дня, мы взяли машину и поехали на юг. Нас ждут замки Луары и любимая Бретань.
(Что за оборот «нас ждут»? Кто его придумал?)) Конечно, замкам этим, которые видели королей, их жен, любовниц, детей, пышный французский двор, заговоры, балы, фейерверки, до нас нет никакого дела :-)
Первую остановку делаем в городке Шартр. Не стали искать какие-то бесплатные варианты парковки, встали на платной подземной в самом центре.
Название Шартр в первую очередь ассоциировалось со знаменитым собором, вспоминалась фраза из путеводителя: «Шартрский собор и его сияющие витражи — один из главных шедевров французской готики». Ну что ж, надо смотреть.
Если у многих соборов вообще нет второй башни, не успели достроить или разрушилась, то тут обе на месте, но они абсолютно разные.
Правая, южная башня, — более старая, XII века, романская, с относительно простым шпилем.
А левая, северная башня, получила готический шпиль уже в XVI веке.
Внутри много воздуха и света.
Шартрская коллекция средневековых витражей является абсолютно уникальной: более 150 окон, самые ранние из которых созданы в XII веке.
Библия в цветном стекле. Ничего не скажешь — красиво! Удивительные краски и тонкое мастерство художников-витражистов. Особенно ясно это понимаешь, когда узнаёшь, что некоторым стёклам почти 900 лет.
Например, вот этой «Мадонне прекрасного витража»
А вот тут интересно — в центре не Дева Мария с Иисусом, как можно подумать, а ее мама — Святая Анна с младенцем Марией. Бабушку Иисуса Христа почитали в средневековой Европе, а в Шартрском соборе хранилась частица ее мощей. Справа и слева от неё праведные цари и пророки.
А это что такое? Апостолы сидят на шеях у бородатых мужчин. Согласитесь, редко такое увидишь.
Оказывается, эти витражи буквально иллюстрируют фразу философа Бернарда Шартрского: «Мы подобны карликам на плечах гигантов; мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что наше зрение острее, и не потому, что мы выше их, но потому, что они нас подняли и возвысили своим величием».
Изображены апостолы на плечах ветхозаветных пророков. Так символично обозначили преемственность Ветхого и Нового Заветов.
Каменное кружево ограды хора
Шартрский собор чудом пережил Вторую мировую войну практически без разрушений.
Есть известная история о его спасении американским полковником Уэлборном Гриффитом. Во время освобождения Шартра в 1944 году возникло подозрение, что немцы используют собор как наблюдательный пункт. Был отдан приказ уничтожить колокольню, но Гриффит засомневался.
«Никто не знает, почему он лично отправился в Шартр. Ему нужно было пройти через… несколько вражеских линий. Он зашел в собор и проверил его: прошёл через неф, поднялся на колокольню и не обнаружил там ни одного немецкого снайпера. После этого он сумел отменить приказ».
Полковник погиб в тот же день в бою.
Следующее фото из серии «их нравы» :-) Пол ледяной, если что, но малыш босиком — обычное дело!
Уже много раз писала об этом: восхищает и пугает одновременно их привычка к холоду.
Гуляем вокруг собора
По городу мы прошлись совсем немного, дали кружок в окрестностях собора и пообедали в какой-то азиатской забегаловке, которую нам посоветовал местный старичок.
Со старичком этим дело было так. Мы остановились, чтобы посмотреть на вот такую необычную башенку в старом доме, внутри которой, очевидно, идет винтовая лестница.
Старичок сидел рядом за столиком и начал нам рассказывать о доме.
Это «Лестница королевы Берты», она сохранилась от особняка XVI века, поэтому к королеве Берте никакого отношения вроде бы не должна иметь, та жила на 500 лет раньше, но всё-таки жители города Шартр упорно связывают башенку с её именем.
Есть в этом какая-та загадка. Возможно, на этом месте стоял другой дом с лестницей, в котором бывала королева. Дом поменялся, а традиция называть его так осталась? Но это мои домыслы.
Берта была сначала женой Эда I, графа Блуа и Шартра, а после его смерти вышла замуж за сына Гуго Капета, Роберта II Благочестивого. (Династия Капетингов как раз от Гуго Капета пошла).
Причем прозвище «Благочестивый» абсолютно идет вразрез с историей этого брака.
Гуго Капет категорически запрещал сыну на ней жениться, потому что Берта была их родственницей, и церковь не должна была бы одобрить этот брак. Да и вообще-то Роберт уже был женат.
Но тот так влюбился в Берту, что дождался, когда отец умрет, и после этого развелся и все-таки добился своего. Их обвенчал архиепископ Турский.
Но кто такой этот архиепископ, когда есть папа римский. И папа римский сказал, что они преступили закон, заключили кровосмесительный брак и должны расстаться и покаяться. Те отказались выполнять и первое, и второе.
Тогда папа отлучил короля Роберта от Церкви. На дворе XI век, это было очень серьезным наказанием. Король остался буквально один, вне общества, даже некоторые слуги бежали от него. В общем, кончилось дело тем, что ему пришлось расстаться с Бертой и жениться на другой.
Вот в конце своего рассказа этот старичок поинтересовался, где мы собираемся обедать, и посоветовал нам дешевое азиатское кафе неподалеку. Удивительно. Мы туда и пошли. Что ели уже не помню — не спрашивайте. Но что там обычно едят? Фо бо какое-нибудь))
Гуляем дальше
Пока Дима беседовал с французом, мимо нас раз пять прошла очень колоритная семейная пара 60+, они потерялись и перебрасывались репликами с явными одесскими интонациями)
— Не изводи себя, Рая! — Что ты говоришь? Вот что ты говоришь! Ты вспомнил, где мы свернули? — Да? — Ну? — Что? — Куда ты идёшь? — За тобой, Рая. А куда я должен идти? Ты скажи, и я пойду!
Проходят мимо нас в очередной раз:
— Мы тут уже были? Я не знаю, как ты смотришь, тебе ничего нельзя доверить! Где мы? — В Шартре? — Нет, вы слышите его? Он таки нашёл в себе талант юмориста! — Главное, не звони им больше. Они снова скажут, что обедают, и ты расстроишься. А зачем нам расстраиваться? Мы лучше будем довольные! — Довольные? Я тебя умоляю! — А шо я такого сказал!
Вспомнился анекдот: — Ой, Яшенька, как вы поживаете? Говорят, вы удачно женились? Кто познакомил вас с вашей женой? — Я никого не виню...
Они потеряли свою группу, и созвоны по телефону не помогали. Те не могли объяснить, где они сидят, а эти — где они ходят. Чем дело кончилось — не знаю, но думаю, их не бросили)
На одном из домов портрет Жана Мулена — лидера движения Сопротивления во время Второй мировой войны. В 1944 его арестовало гестапо и жестоко пытали. Мулен умер в поезде по дороге в концлагерь. Сейчас его прах в Пантеоне.
В Шартре мы пробыли часа четыре и поехали дальше — в Амбуаз. Тут у нас было забронировано жилье на ближайшие три ночи.
В Амбуаз мы приехали ближе к вечеру и почти сразу вляпались в очередной анекдот. Я забронировала два разных дома, один для наших друзей, Юли с Лешей, второй для нас троих с сыном. Так получалось выгоднее и удобнее, от одного дома до другого минут 5-7 езды на машине, оба недалеко от замка Амбуаз и центра города. Сначала заехали к нам, вышел хозяин, всё показал — заселились. У нас был прекрасный домик-пролутроглодит (потом объясню, что это).
Повезли друзей. Про их заселение пришла инструкция на французском языке, как обычно. Её автоматом перевёл гугл-переводчик. Читаем: «...дом такой-то, ворота открыты, заезжайте во двор, ключи будут лежать в багажнике, открывайте и берите». Хм... Ну ладно.
Подъезжаем — всё, как обещали. Дом, ворота открыты, стоит припаркованный старенький автомобиль. Решительно подходим к нему впятером и пытаемся открыть багажник. Не открывается. Странно. Пытаемся еще раз. Все по очереди. Неа)
Конечно, где-то у меня в голове была мысль, что что-то тут не то, но всегда надеешься, что показалось. В момент, когда багажник не открылся с третьей попытки, я внимательно сравнила адрес в бронировании и номер дома на воротах. Чёрт побери! Это был соседний дом!)
Причем вдали слышались голоса, то есть хозяева были на месте. Я представляю, что они пережили, если видели, как пятеро русских подъехали на чёрном BMW и пытаются взломать средь бела дня багажник их машинки).
БМВ мы не заказывали, нам его подсунул «Sixt» вместо забронированного нами какого-то простого автомобиля. Они долго пытались нас убедить доплатить за машину побольше, раз нас пятеро, но, когда мы отказались, вздохнули и выдали ключи от БМВ. Видимо, заказанной машины не было в наличии.
Не могу сказать, что мы сильно обрадовались, потому что шириной эта машина, кажется, даже уступала той, что мы выбирали, но вариантов не было.
Обнаружив, что мы ломимся в чужую машину в чужом дворе, мы спешно задом выехали в ворота и тут же заехали в следующие)
К этому моменту уже было ясно, что «багажник» вовсе не багажник. А что же?
Осмотрев внимательно пространство перед входом, я увидела сундук. Ну конечно! Сундук и багажник по сути явления близкие. Открыли его и на дне, под всякими принадлежностями для уборки, нашли ключи. Ура!
У ребят было две комнаты: спальня и гостиная с кухонным уголком. И ещё у них очень удачно стоял большой стол во дворе, за ним мы ужинали.
Некоторые детали их домика, Юля снимала.
А это наш полутроглодит
Мы на первом этаже, домик сверху — чуть дальше и выше по склону, там жили хозяева. У них, наверно, был свой отдельный вход, через наши владения они не проходили.
Слово «троглодит» — «житель пещеры» с греческого. В Амбуазе и окрестностях есть уникальные исторические жилища, вырубленные прямо в белых скалах из туфа.
В Средние века из этих скал добывали камень для строительства, освободившиеся подземные пустоты стали обживать бедные слои населения и каменотесы. А что? Это было удобно: летом прохладно, а зимой тепло.
У нашего домика одна комнатка была вырублена в скале, в ней хозяева поставили барную стойку, а две другие комнаты — обычные, в пристроенном к пещере домике. Поэтому «полутроглодит».
Хозяин сказал, что вот за этой деревянной дверью (она была заперта, к сожалению) винный погреб.
Заселившись и поужинав, пошли гулять.
В этой поездке, если я пишу «поужинав» и не уточняю, что мы куда-то за этим ходили, значит, нас кормили наши друзья :-)
Они очень хозяйственные товарищи, и у них почти всегда находится полноценный обед или ужин в холодильнике. Когда они успевали покупать это всё и готовить — нам не всегда было понятно, но мы не удивлялись: за время совместных путешествий уже привыкли.
Гуляем по Амбуазу.
Самое классное, что за фасадами этих исторических домов продолжается обычная жизнь. Тут по-прежнему просто живут, это не музеи, не сплошь гостиницы или какие-то арт-пространства.
На первых этажах магазины, как и было 500 лет назад.
И ведь таких городков во Франции много! Как-то смогли сохранить, несмотря на революцию, когда церкви тоже превращали в склады, как у нас.
И в домах-троглодитах кто-то живет до сих пор, хотя большинство, наверно, всё-таки сдаются
Видите, он прямо в скале.
Много всяких мелочей, добавляющих городу атмосферности
Разглядывали старую дверь в чей-то дом, поднимаем голову, а там воздушные шары запустили.
Я засмотрелась)
Еще один летит
В этот вечер мы провели разведку, посмотрели, где какой замок в городе, куда нужно будет сходить, и вернулись в свои домики.
Этот не наш, но очень фотогеничный.
Очень люблю такую расстекловку, совсем по-другому этот дом бы выглядел со сплошными стеклами в простых рамах. А так уютно и красиво. Жаль у нас редко теперь редко такую делают, хотя, если вспомнить веранды на старых советских дачах, там была очень похожая.
Chegem писал(а) 21 авг 2026, 12:15:восхищает и пугает одновременно их привычка к холоду.
Марина, уже давно поражалась: на картине девочка пошла за хворостом/несёт горшок и т.д. Вокруг снежок. На девочке платье, сверху просто крест накрест повязан платок. Всё. Понимаю, что зимы в Европе не сибирские, жили-одевались бедно, но вот эта "лёгкость бытия" меня слегка пугала. В Хельсинки зимой - барышня несёт подмышкой дитёнка (месяцев 7-8), из комбеза торчат лапки в тонких хлопковых носках, на голове практически такой же носок.
Вот-вот. Непонятно, на что их власти живут. Неужели на зарплату))
Brrys писал(а) 21 авг 2026, 14:57:Понимаю, что зимы в Европе не сибирские, жили-одевались бедно, но вот эта "лёгкость бытия" меня слегка пугала.
Давным-давно в нашем доме в Москве поселились шотландцы, они зимой маленьких детей выводили гулять без шапок, мой младший тоже был ещё маленький и одет по всем правилам русского утепления) Я не выдержала как-то и спросила, не холодно ли, мол, без шапок, мороз не детский ведь. Их мама очень смеялась и ответила мне, что по-русски она хорошо выучила пока только одно слово - "шапка". Все спрашивают потому что. Сказала, что они привыкли и им так комфортно.
Я только одного не пойму, почему и французы, и немцы под Москвой мёрзли) После этих уроков начали закаляться, видимо.
Chegem писал(а) 21 авг 2026, 22:29:одного не пойму, почему и французы, и немцы под Москвой мёрзли)
А вот кстати, да. Коль всё было так морозоустойчиво, что ж Москва их так подкосила? Время пребывания на морозе - не показатель. Хворост собрать в лесу - не на час развлечение. Да и вообще большая часть жизни вне дома проходила.
Марина, сорри! Пока читала, всё не могла абстрагироваться - королевский врач (?) из мушкетёров Амбуаз Паре. Читала и удивлялась - человека в честь города или что-как? И в итоге выдала совершенно другой город! Ну как так???
Марина, с продолжением французского отчёта! Шартрский собор грандиозен, а многовековые мозаики по-своему уникальны и поразительны. Да ещё и история с апостолами, сидящими на плечах ветхозаветных пророков - это любопытно)
Порадовали две истории из Амбуаза - с "бандой взломщиков на BMW" и заблудившимися одесситами (напомнило, как Сан Саныч Мурашко и его подручный Стёпа пытались оторваться от "хлюпика" Кости в горах, в фильме "Спортлото-82"), забавные такие путевые зарисовки :))
Brrys писал(а) 21 авг 2026, 22:49:королевский врач (?) из мушкетёров Амбуаз Паре. Читала и удивлялась - человека в честь города или что-как?
Всё правильно, знаменитый врач из истории Франции и романов Дюма, только он не Амбуаз, а Амбруаз: https://ru.wikipedia.org/wiki/Паре,_Амбруаз Имя с названием города похоже, но он если и бывал в Амбуазе, то только проездом, родился в другом городке, а в основном жил в Париже при королевском дворе, лечил (и пережил) нескольких из них и там же скончался в весьма преклонном возрасте, счастливо избежав судьбы многих других гугенотов, убитых во время Варфоломеевской ночи.
А я тут вычитал одну городскую легенду:
Как известно, Франциск I вырос в Амбуазском замке, провёл там годы юности и очень его любил. Позднее, став королём Франции, он в 1515-м году пригласил к себе знаменитого Леонардо да Винчи и поселил его в имении Кло-Люсе (соединённом с замком подземным ходом). Здесь мастер заканчивал свою "Джоконду", здесь же он и умер через 4 года, в 1519-м, и был похоронен.
Существует поверье, что дух художника не смог смириться с тем, что революционеры разорили место его первоначального захоронения в церкви Сен-Флорентин (которую снесли в 1811-м) и устроили на её месте фабрику по производству пуговиц. Призрак художника якобы мешал работе производства, выводя из строя станки, покуда предприятие не закрыли.
Согласно ещё одной легенде, Леонардо да Винчи спрятал в подземном ходе, соединявшем замок Кло-Люсе с Королевским замком, часть своих работ. И до сих пор призрак художника якобы сторожит этот тайник...
Вот такие, понимаешь, "исторические былины" Амбуаза) Надеюсь, фото-прогулка по нему ещё не окончена, и Марина покажет нам и другие интересности города
Поблагодарить за помощь / отзыв просто - используй кнопку спасибо, она сделана именно для этого. Интересных путешествий и ярких впечатлений!
С большим удовольствием читаю продолжение, спасибо) И Шартр - мой незакрытый гештальт на карте Франции как подарок. А лабиринт в соборе вы не видели? У меня прямо пунктик его пройти, когда доберусь
Rhett Butler писал(а) 22 авг 2026, 00:48:Вот такие, понимаешь, "исторические былины" Амбуаза) Надеюсь, фото-прогулка по нему ещё не окончена, и Марина покажет нам и другие интересности города
Chegem писал(а) 22 авг 2026, 09:23:Да, я тоже посмотрела про него, интересно!
Как хорошо читать отчет с двумя классными историками-рассказчиками.
Я когда читала Мережковского "Воскресшие боги Леонардо", как раз описывались его последние дни в Амбуазе. К тому времени Франциск уже купил его "Джоконду", но до самой смерти Леонардо она находилась у художника.
Когда читаю, что "меня Джоконда не восхитила"...хочется сказать: "Вы просто о ней мало знаете". Она не может не восхищать. Такую улыбку никто не написал до Леонардо очень мало кто после.
Я тоже стояла перед ней в толпе и даже не моргала все время нахождения в зале.
Chegem писал(а) 22 авг 2026, 09:23:(Уехала на выходные в Тарусу, о которой уже есть отчёт у меня, очень люблю этот городок. Вернусь - продолжу)
Таруса - это какой-то отвал башки. В старый свой отчёт добавлю, что увидела в этот раз, это было очень-очень интересно. Не успеваю писать отчёты, надо переходить на путевые дневники что ли)
*****
1 августа 2025 года. Замок Шенонсо
Помните, раньше были автобусные туры из Москвы в Европу? Мы не ездили, но многие, например, мои родители, именно так впервые увидели Францию. Это было приключение для выносливых. Например, за один день счастливые экскурсанты могли посмотреть 4-5 замков долины реки Луары.
Мы, видимо, слабаки, потому что за следующий день успели только в два замка, хотя выехали в 8.45.
Два суперхита: замок Шенонсо и замок Шамбор.
В кассе Шенонсо нас ждал приятный сюрприз: кассир, молодая француженка, говорила по-русски, она учит язык и обрадовалась возможности его попрактиковать. Вторая удача — аудиогид на русском языке.
Гуляли не спеша, вникая во все тонкости.
Первоначально здесь была средневековая крепость с подъёмным мостом и мельницей, но от неё практически ничего не осталось, кроме старой башни. В начале XVI века финансист короля, Томас Бойе, начал строить новый дворец.
Формально строил он, но фактически проектом руководила его жена.
Замок получился настолько великолепным, что его конфисковал в свою пользу Франциск I, сославшись на финансовые махинации уже покойного к тому времени хозяина.
Сын Франциска, Генрих II, с юности был влюблён в Диану де Пуатье. Не мешали ни разница в возрасте (Диана была на 19 лет старше), ни наличие у него законной жены — Екатерины Медичи.
— Ты меня любишь? Докажи! — наверно, что-то такое проворковала Диана.
И в доказательство Генрих подарил ей Шенонсо, хотя вообще-то королевская собственность по законам того времени не подлежала отчуждению.
Она превратила Шенонсо в настоящий дворец и разбила знаменитый сад. А главное — построила мост через реку Шер
Я уже рассказывала, что Генрих II погиб на турнире, ему в глаз случайно вонзился обломок копья. После этого его разгневанная жена, Екатерина Медичи, отобрала Шенонсо у давней соперницы.
Екатерина решила на мосту построить крытую двухэтажную галерею, где можно будет проводить балы, праздники, и откуда открывается прекрасный вид.
Галерея внутри
Во время Первой мировой войны здесь был госпиталь.
В 1914 году владелец замка Гастон Менье, представитель знаменитой шоколадной империи Menier, разместил в двух галереях над Шером 120 больничных коек. В госпитале была даже одна из первых рентгеновских установок.
Семья Менье до сих пор владеет этим замком!
Бывшая спальня Дианы де Пуатье
Конечно, это уже воссозданный интерьер. Главное, на что нужно обратить внимание — камин работы Жана Гужона — одного из главных французских скульпторов XVI века.
Хоть комната и Дианы, а портрет над камином Екатерины Медичи. Забрав замок себе, она велела его тут повесить. Обозначила, кто в доме хозяин.
Аудиогид велел обратить внимание на монограмму на камине. Утверждал, что H и C (Henri II + Catherine de Médicis) переплетены таким образом, чтобы вместе они могут образовывать D — Diane.
Ну на камине там мелко, не разглядеть на фото, а вот над дверью покрупнее
Ну не знаю, решайте сами.
Я опасалась, что летом будет полно народу в замках Луары, сомневалась, стоит ли их вообще включать в план, но потом подумала, что если не сейчас, то когда? Поедем, и как будет, так будет.
По факту, никакого ужаса не было, люди, конечно, имелись, но не метро Комсомольская в час пик.
Сейчас даже странно видеть наши кофты, учитывая какая безумная жара накрыла Францию этим летом. Но в августе 2025 года погода была очень комфортной. К аудиогиду нам выдали планшеты с дополненной реальностью и всякой полезной информацией о замке.
Шенонсо знаменит своими безумной красоты букетами! Работает целый штат флористов, и они не зря едят свой хлеб. Замок украшают свежими цветами, и они становятся органичной частью красивых исторических интерьеров.
Кабинет Екатерины Медичи
соединялся с маленькой уютной комнатой, которую называют Библиотекой.
Отсюда прекрасный вид на реку и сад. Королева, живя подолгу в Шенонсо, любила тут работать.
Отдельная интересная зона — кухни замка.
Они считаются одними из лучших образцов ренессансных кухонь, сохранивших средневековую атмосферу и старинный инвентарь.
Очаг для жарки на вертелах
Комната разделки мяса. На крюках висели туши, на стене разделочные ножи.
Ручной водяной насос, который использовался для подачи воды.
В зале-буфетной не пропустите самый большой камин XVI века.
Огромная плита с кучей наворотов
Возвращаемся в жилые комнаты.
Салон Франциска I знаменит своим великолепным камином. На нем еще первым владельцем замка выгравирована надпись: «Если он когда-нибудь будет достроен, пусть вспомнят обо мне». Чувствуется отчаяние от долгой стройки)
Здесь был такой замечательный букет, что отвлекал на себя всё внимание.
Переплюнуть его смог только вот этот секретер
Этот роскошный антикварный шкаф — знаменитый свадебный кабинет (кабинет-секретер), подаренный шотландской королеве Марии Стюарт и дофину Франциску II (будущему королю Франции) в XVI веке. Шедевр итальянских мастеров, инкрустирован слоновой костью и перламутром.
Салон Людовика XIV
При Короле-Солнце замок принадлежал его дяде — герцогу Сезару де Вандому. Не имея среди своих достоинств такую черту как скромность, Людовик подарил ему свой портрет на память о том, что он когда-то давно в возрасте 12 лет приезжал в Шенонсо.
После смерти Екатерины Медичи в 1589 году Шенонсо перешёл к её невестке Луизе Лотарингской, вдове Генриха III. После смерти Луизы в 1601 году замок достался её наследнице — Франсуазе де Лотарингской, как раз жене Сезара де Вандома, того самого дяди Людовика.
На камине в этом зале геральдические символы короля Франциска I и его жены, королевы Клод Французской: саламандра и горностай.
Спальня Екатерины Медичи
Эта женщина очень долго терпела свои вторые роли, обладая дьявольским самолюбием и стремлением к власти.
Её выдали замуж за Генриха в 14 лет, ему было столько же. После смерти отца, Франциска I, Генрих стал королём, но для неё ничего не поменялось, властью и могуществом обладала очень взрослая, сорокалетняя любовница Генриха — Диана де Пуатье.
Дальнейшую историю вы знаете. Генрих погиб от этого несчастного обломка копья, и Екатерина стала регентшей сначала при одном сыне, потом при втором. Вот тут она начала забирать власть в свои руки и по-настоящему править.
Даже когда ее сыновья стали совершеннолетними, они находились под её влиянием.
С её подачи были развязаны религиозные войны и произошла кровавая Варфоломеевская ночь. В общем, женщина была масштабная.
Период ее жизни иногда называют «эпохой Екатерины Медичи». Она пыталась любой ценой сохранить Валуа на троне, но судьба-злодейка сыграла злую шутку: после смерти ее сына, Генриха III, наследников не осталось, и власть перешла к Бурбонам.
По соседству со спальней королевы — уютный Кабинет эстампов, тут сейчас коллекция рисунков, гравюр и эстампов, на которых зафиксирован замок Шенонсо в разные эпохи его существования
Вид из окна
Перемещаемся в Спальню пяти королев
Комната названа в память о дочерях и невестках Екатерины Медичи, ставшими королевами в разные периоды.
Дочери — это Маргарита де Валуа, знаменитая королева Марго — жена Генриха IV и Елизавета Валуа — жена испанского короля Филиппа II.
Невестки: Мария Стюарт — жена Франциска II, Елизавета Австрийская — жена Карла IX и Луиза Лотарингская — жена Генриха III.
Из пяти королев только Луиза Лотарингская связана с Шенонсо непосредственно.
После убийства её мужа, Генриха III, в 1589 году она поселилась здесь и ушла практически в монастырскую жизнь — постоянные молитвы и траур.
Её темная вдовья спальня на третьем этаже.
Портрет Генриха III.
Самый любимый сын Екатерины, для него она была готова на все. Ходили слухи, что даже своего старшего, Карла IX, она отравила ради него. Но доказательств нет, современные историки считают, что все эти слухи о её злодеяниях — политическая пропаганда.
Последний раз редактировалось Chegem 11 сен 2026, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
***** Не буду показывать все интерьеры, пойдемте уже в сад.
Глянули на главную аллею и замерли: на замок надвигалась огромная группа китайцев. Как хорошо, что мы успели до них.
Сюда можно приезжать на весь день, если время позволяет. Но где ж его взять.
Винный погреб Шенонсо
Виноградники здесь существовали много веков, у замка была своя винодельня.
Аптекарская комната была создана при Екатерине Медичи.
Была она отравительницей или нет — неизвестно, но то, что она разбиралась в снадобьях, травах, лекарствах того времени — факт. При дворе её окружали врачи, аптекари, травники. Среди знаменитых людей, связанных с её двором, был Нострадамус.
Аптека тщательно реконструирована по документам на том же месте, где была.
Обед у нас был захвачен с собой из дома, с удовольствием съели его под деревьями парка Шенонсо.
Далеко не всё показала, не рассказала о гобеленах, картинах, предметах искусства в замке, но, думаю, и увиденного достаточно, чтобы составить впечатление, что такое Шенонсо, и решить, хотели бы вы его увидеть или нет.
Для меня было большой проблемой отобрать замки долины Луары, куда едем, куда нет, потому что всё посмотреть невозможно. Читала все профильные темы на нашем форуме и все отчеты, спасибо авторам! С Шенонсо мы явно не прогадали.
Начала с неё (она первая у тебя), потом вглядывалась во все кресла. Какие же они классные! Так и хочется попробовать посидеть. Но те первые, в спальне Дианы, лучшие! Кстати, а как на таких небольших креслах они с пышными юбками справлялись?
Chegem писал(а) 26 авг 2026, 16:27:Шенонсо знаменит своими безумной красоты букетами! Работает целый штат флористов
О! Букеты отпадные! Один другого краше. И как же каждый подходит к комнате, где поставлен!
Chegem писал(а) 26 авг 2026, 16:27:Переплюнуть его смог только вот этот секретер
Ещё одна моя мечта-хотелка. Добраться однажды до такого секретера и вдоволь пооткрывать все ящички и отделения, поискать секретные, оценить всё это удобство. Всё время смотрю на такие секретеры с жадным вожделением.
Кстати, во всех комнатах великолерные шпалеры на стенах. Замок очень интересный! Я бы только к вечеру вспомнила про сад.
Brrys писал(а) 26 авг 2026, 17:54:Марина, это та башня, которая отдельно стоит?
Да, она.
Brrys писал(а) 26 авг 2026, 17:54:Кстати, а как на таких небольших креслах они с пышными юбками справлялись?
Либо садились на самый краешек бочком, либо вообще не садились. Пишут вот что:
В присутствии королевских особ или мужчин более высокого ранга женщинам в принципе запрещалось сидеть. Они часами стояли, а подобные парадные кресла служили скорее символом статуса хозяина дома, нежели местом для комфортного отдыха. Для повседневной жизни чаще использовались складные стулья, табуреты или мягкие подушки на сундуках
Такая жизнь была)
Brrys писал(а) 26 авг 2026, 17:54:Кстати, во всех комнатах великолерные шпалеры на стенах.
Про них аудиогид много вещал, но сейчас уже не могу вспомнить детали, поедешь - послушаешь, нам расскажешь)
Brrys писал(а) 26 авг 2026, 17:54:Замок очень интересный! Я бы только к вечеру вспомнила про сад.
Цигель-цигель) Но в целом, мы не торопились совсем, спокойно гуляли. С ужасом думаю про групповые туры, где реально по 5 замков в день.
Chegem писал(а) 26 авг 2026, 21:58:либо вообще не садились. Пишут вот что:
Просто я обратила внимание, что сейчас они стоят в основном в спальнях и у камина. Ну, т.е. если даже в спальне есть король, то это уже не про почтение. Хотя могли просто сейчас так расставить. С другой стороны - очень удачное место для кресла - у камина.
Brrys писал(а) 26 авг 2026, 22:02:Хотя могли просто сейчас так расставить.
Да, все интерьеры условные, восстановленные, и мебель разных периодов.
*****
Замок Шамбор
От Шенонсо до Шамбора на машине 1 час езды, по московским меркам, рядом. Так что скоро уже были на месте.
Самый оригинальный замок по архитектуре, мне очень нравится. Как будто кто-то шахматные фигуры расставил на крыше. Фантастическое жилище из какой-то сказки.
Франциск I (отец Генриха II) съездил в Италию и заразился архитектурой итальянского Возрождения, что-то подобное ему захотелось построить дома. И вот, среди болот, где он обычно охотился, в 1519 году начали возводить замок.
Мы не знаем, кто был архитектором, но все помнят, что с 1516 года по приглашению Франциска в Амбуазе жил Леонардо да Винчи. Нет никаких доказательств, что он приложил руку к проекту замка, но всё-таки присутствие Леонардо тут явно чувствуется.
Вот, например, двойная спиральная лестница — очень характерная для Леонардо архитектурная изюминка.
Она состоит из двух самостоятельных спиралей, которые вьются вокруг одного открытого центрального пространства. И получается фокус: два человека начинают подниматься одновременно — каждый по своей лестнице. Они видят друг друга через центральные окна, но встретиться на лестнице не могут.
Но Леонардо умер за несколько месяцев до начала строительства, так что строил точно не он.
Франциск создал этот удивительный дворец, но практически в нем не появлялся. Не очень-то он оказался удобен для жизни: огромные помещения трудно было отапливать, вокруг практически не было жилья, а для большого количества людей приходилось привозить еду и припасы. Это был скорее королевский охотничий театр, чем дом.
Хотя, вон, кое-какие удобства были)
Меня завораживают эти башенки, переходы, лесенки
Удивительные сочетания, но всё гармонично, на мой взгляд. Я бы построила такой, но миниатюре, и жила бы. Пусть не всё время, но пару месяцев в году точно)
Надо понимать, что при Франциске замок был практически пустой. Король тут не жил, а когда приезжал, мебель привозили, залы наскоро обставляли и потом увозили. Поэтому те интерьеры, которые мы видим — это местами подлинные интерьеры XVIII века, а местами историческая реконструкция обстановки времен Франциска и Людовика XIV.
Спальня короля
Изначально была спальней Людовика XIV, который довольно часто приезжал в Шамбор, пока не появился Версаль. Позже в этой комнате жил Станислав Лещинский, бывший король Польши и тесть Людовика XV.
Спальня королевы — это тоже период Людовика XIV.
При Людовике XIV в Шамборе произошло знаменательное событие: 14 октября 1670 года Мольер впервые представил своего «Мещанина во дворянстве». На втором этаже замка реконструировали театр Мольера (фото не вижу у себя).
А вот это уже пошёл 18 век.
Как я уже написала, Людовик XV поселил в Шамбор Станислава Лещинского, а позже, после победы при Фонтенуа в 1745 году, тут обосновался маршал Мориц Саксонский.
И этим людям уже требовался нормальный, тёплый, удобный дом, а не королевский охотничий павильон.
Поэтому в XVIII веке Шамбор ждала реновация внутренностей: комнаты разделили перегородками, добавили паркет, навесные потолки, печи, камины и т. д. Чтобы не стучать зубами от холода, всё это было нужно.
После Французской революции замок разграбили, а мебель распродали. Так что всё, что мы видим, привезено из других мест.
Кому важно понимать, что он видит, какого периода мебель, откуда взялась, как было раньше — берите аудиогид и планшет с дополненной реальностью, всё будет ясно и наглядно, есть русский язык.
Вот, например, зашли в спальню Франциска I, смотрим на кровать
и читаем
А это кровать самого короля, в другом углу
Кажется, что у камер-юнкера даже поинтересней.
В Шамборе буквально повсюду встречается эмблема короля Франциска I — саламандра. Есть поверье, что саламандра может жить в огне и даже его укрощать, поэтому Франциск выбрал девиз: «Я питаюсь добрым огнём и тушу дурной»
В Шамборе саламандры вместе с буквой F повторяются на сводах, дверях, декоративных элементах.
По «лестнице Леонардо» можно выйти на верхние террасы
Башни, лестницы, трубы, световые фонари, скульптура, геометрия фасадов — тут есть на что посмотреть, очень интересное классное место.
Парк замка огромный — по площади примерно как Париж внутри кольцевой дороги. На него нужен отдельный день, кажется, но у нас его нет.
Размеры легко объяснимы, если вспомнить, что приезжали сюда ради охоты. Это охотничий лес, окруженный з2-километровой стеной. Король охотился здесь на кабанов и оленей. Этих животных и сейчас можно встретить в лесной части парка, а еще косуль, лис, барсуков и множество птиц.
Еще один взгляд на замок
И ещё
Культурная программа дня выполнена — возвращаемся домой, в Амбуаз, там нас ждёт Леша. Он решил устроить себе разгрузочный день в плане замков, но загрузочный в плане хозяйства. Поэтому вечером у нас состоялся ужин из первого, второго, третьего и компота :-)
Где-то на крыше Шамбора Леша атаковал нас сообщениями, что еда стынет! Поэтому домой ехали с ветерком.
Chegem писал(а) 08 июл 2026, 13:43:Для тех, кто любит африканское искусство, не планирует лететь в Париж, но может добраться до Москвы: в «Зиларте» проходит выставка «Африканское искусство: боги, предки, жизнь», очень советую.
Я тоже горячо советую. Выставка грандиозная))).Но надо торопиться. Она до какого-то января, но могут закрыть раньше.
Brrys писал(а) 27 авг 2026, 11:19:Интересно, эти все башенки они функциональны? И большая часть из них "для красного словца"?
По-моему, большинство функциональные, это дымоходы, световые фонари и выходы с лестниц.
Nataly88 писал(а) 27 авг 2026, 17:02:Я тоже горячо советую. Выставка грандиозная))).Но надо торопиться. Она до какого-то января, но могут закрыть раньше.
Я не знала, что её будут закрывать, думала, на постоянной основе туда поместили. Раз так - схожу, пожалуй, ещё раз.
*****
Замок Амбуаз. Где похоронен Леонардо да Винчи?
В 1516 году Леонардо да Винчи было уже 64 года — преклонный возраст для того времени. В Риме умер его покровитель, Джулиано Медичи, заказов стало мало, а конкурентов много. К тому же Леонардо хотелось заниматься исследованиями, анатомией, инженерией, механикой — для всего этого нужны средства. И тут французский молодой король, Франциск I, пригласил его переехать жить в Амбуаз на полное достойное обеспечение и без обязательств.
Леонардо согласился. Он сел на мула, взял под мышку самые ценные свои картины, в том числе Мону Лизу, и через горы-косогоры потихоньку добрался до Франции.
Предвидел он это или нет, но назад в Италию он уже не вернулся.
2 августа 1519 года Леонардо был похоронен в коллегиальной церкви Святого Флорентина в замке Амбуаз.
Во время революции церковь сильно пострадала, и в 1802 году ее снесли.
И дальше вообще ужас:
Некоторые могилы были разрушены в процессе сноса, в результате чего кости, захороненные там, были разбросаны, и местонахождение останков Леонардо стало предметом споров: возможно, садовник даже похоронил некоторые из них в углу двора.
В 1863 году генеральный инспектор изобразительных искусств Арсен Уссе получил императорское поручение провести раскопки на этом месте и обнаружил частично сохранившийся скелет с бронзовым кольцом на одном пальце, седыми волосами и фрагментами камня с надписями, которые интерпретируются как «Леонард Винчи».
Более чем десятилетний анализ генетической родословной Леонардо завершился в середине 2021 года. Было установлено, что у художника есть 14 ныне живущих родственников мужского пола. Эта работа также может помочь определить подлинность останков, которые, как считается, принадлежат Леонардо.
Так что ждём, пока ничего не ясно.
На фото выше у меня часовня Сен-Юбер, куда перенесли останки Леонардо в 1863 году.
Вот она с другого ракурса
Как вы поняли, на следующий день с утра мы пошли в замок Амбуаз.
Замок стоит на высоком известняковом мысе
прямо над Луарой
Первоначально это была военная крепость, которая в XV веке оказалась во владении короны после того, как его прежний хозяин, Луи д'Амбуаз, был обвинён в заговоре и лишён владений. Изящно)
Как обычно, мы не стали брезговать планшетами. Ну реально классная штука.
Карл VIII пригласил итальянских мастеров, чтобы старую крепость превратили в огромный дворец поздней готики.
Появились роскошные жилые помещения, капелла Сен-Юбер и главное — две гигантские башни-рампы, по которым можно было верхом на лошади подняться с уровня города прямо на террасы замка.
Большая башня на переднем плане, снимала вечером с другой стороны реки.
Но Карл VIII замок не достроил, он внезапно и очень глупо погиб. Я уже вспоминала эту историю, когда писала о городе Динан в Бретани.
В один прекрасный день 27-летний король Карл VIII бежал куда-то по замку Амбуаз, да так стремительно, что не заметил низкую притолоку двери и со всей дури вложился в нее головой! Представьте себе, через несколько часов он умер.
Так что заканчивали уже без него.
После смерти Карла VIII королём стал Людовик XII, а его наследником — юный Франциск I.
Франциск вырос в Амбуазе, так что у него было особое отношение к этому замку.
Зал Советов
Смотрители так аккуратно и с выдумкой обозначили, что садиться на стулья нельзя)
Зал виночерпия
Интересный итальянский раздвижной стол, выглядит вполне современно, а на стенах гобелены XVII века.
Спальня Генриха II
На стене тут висит полотно «Смерть Леонардо да Винчи на руках короля Франциска I» французского художника Франсуа-Гийома Менагота (1781 год), но так, что снять можно только сбоку. Не помню, то ли отсвечивала, то ли еще что.
Хотя не факт, что Франциск действительно был при кончине художника.
Следующая комната — Музыкальный салон, он посвящен эпохе XIX века и семье герцогов Орлеанских.
А дальше воссоздана мемориальная экспозиция, посвященная эмиру Абд аль-Кадиру. (У меня всё в голове на миг смешалось, и промелькнула мысль, что тут держали плененного Шамиля :-)) Потому что контекст близок:
Эмир Абд аль-Кадир — выдающийся алжирский религиозный и военный лидер, который после борьбы с французской армией содержался в почетном плену в замке Амбуаз с 1848 по 1852 год, пока не был освобожден Наполеоном III.
Привыкшие к жаркому климату Алжира, узники тяжело переносили сырые и холодные зимы в каменных стенах над Луарой. За четыре года из-за болезней скончались 25 членов свиты эмира, включая его детей.
Абд аль-Кадир поразил местное население и охрану своим благородством и глубоким умом. Он много читал, молился и вел философские беседы с навещавшими его французскими учеными и священниками. Постепенно он стал самым уважаемым и любимым жителем города.
Наполеон III и Абд аль-Кадир
После освобождения эмир уехал в Бурсу, а затем обосновался в Дамаске (Сирия). В 1860 году там вспыхнула кровавая межрелигиозная резня: фанатики начали громить христианские кварталы.
Абд аль-Кадир был авторитетным мусульманским лидером. Вместе со своими алжирскими гвардейцами он спас более 10 000 местных христиан, укрыв их в своем доме и городской цитадели. Среди спасенных были европейские дипломаты и сотрудники российского консульства.
Вот такая история. Александр II в знак благодарности прислал эмиру орден Белого Орла.
***** Выходим на террасы и смотрим вниз на ухоженные дворики частных особняков.
Но рядом был и один заброшенный дом.
Регулярные сады замка
Франциск поселил Леонардо не в замке Амбуаз, а рядом, буквально в сотне метров, в другом небольшом замке — Кло Люсе.
Кло-Люсе и королевский замок Амбуаз были соединены подземным ходом и, по легенде, Франциск I часто навещал Леонардо без лишних свидетелей, чтобы обсудить проекты новых дворцов, каналов или военных машин. Хотя историки пишут, что королю не было нужды бегать к Леонардо тайком, он восхищался художником и ходил к нему совершенно открыто со своей свитой. А туннель был прорыт раньше и имел оборонительное значение.
Туристов в него не пускают, он не расчищен, поэтому спускаемся со стен замка Амбуаз и в Кло-Люсе идем просто по улице.
Последний раз редактировалось Chegem 29 авг 2026, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
