Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
***** Почти на год задержала рассказ о летней поездке, но всё равно напишу
Кажется, мы распространяем вокруг себя вирус франкофилии :-) Наши впечатления от Франции, которые мы выплёскивали на всех друзей и родных, сделали своё дело, и в августе 2025 года мы снова летели в Париж, но уже впятером.
Для затравки
Компания собралась такая: мы с Димой, наш младший, но уже очень взрослый сын, и друзья из Фрязино, которые во Франции до этого никогда не были. Волнительно.
В мае визы были получены и началось активное планирование. У всех только одно пожелание — Париж, а дальше мне предоставили полную свободу выбора, и я металась, как ужаленная.
Изъездив и исходив всю карту Франции, я пыталась понять, какие из этих прекрасных, таких знакомых каждому советскому человеку, названий впихнуть в наши 12 дней.
Ну начнем с Парижа, ясно... А что ясно?
Вы знаете это чувство, когда нужно показать какой-то любимый вами город людям, которые ни разу в нём еще не были и вообще не особо искушённые путешественники? Это будоражит ужасно. Что показать сначала? что потом? какой маршрут выбрать, что лучше утром, а что вечером, а куда лучше вообще не соваться))
В общем, после долгих метаний, я остановилась на беспроигрышном варианте :-)
Париж — замки Луары — Бретань — Париж.
Скажете, что не такой уж беспроигрышный. А что бы выбрали вы?
Вылет в Стамбул прошел по расписанию, что уже победа.
Нынешнюю пересадку посвятили Археологическому музею Стамбула, где турки провели реконструкцию. Тема не про это, поэтому только несколько кадров покажу.
Поэтесса Сапфо: «Сердца не круши мне тоской-кручиной! Сжалься, богиня!» (из гимна Афродите)
Золотой венок из Бергама (3 в до н.э)
Не все отделы ещё были открыты, но античность представлена великолепно: дизайн залов, подсветка, продуманность маршрута и информативные стенды.
Саркофаг плачущих дев
Сидонский саркофаг
В общем, одна сплошная радость, кроме цены на билеты... (Лувр дешевле!)
На следующий день с утра нашли работающую в воскресенье оптику, где нам бесплатно починили Юлины очки. Накануне вечером у нее отлетел носоупор, а чинить это в Париже — жалко время, жалко деньги, да и пойди еще найди, где сделают. Лучше в Стамбуле.
С обновленными очками во второй половине дня без приключений прилетели в Париж.
У наших друзей французская виза была первой и вообще шенгена давно не было, на всякий случай, мы приготовили распечатки со всеми бронями отелей и обратными билетами, вдруг спросят французские пограничники.
Мы втроем с сыном проскочили быстро. Как обычно, ни одного вопроса нам не задали. А ребят таки начали спрашивать.
Они по моей инструкции сразу тетеньке-пограничнице папку со всеми бумажками сунули в окошко. Она посмотрела внимательно, и что-то ей не понравилось.
Мы уже прошли границу, вернуться не можем, стоим сзади, за ее будкой, что говорит — не слышим, видим только пантомиму Лешкину: он ей показывает на нас, вкладывая в взмах руки весь свой артистизм :-)
Оказывается, она спрашивала, где Паша (наш сын). Дело в том, что я билеты на самолет покупала двумя бронированиями, и так получилось, что Пашин билет был в бронировании ребят. То есть она видит обратный билет на троих, а третьего человека не видит, и это её почему-то беспокоит.
Ребята по-английски не очень, пытаются ей сказать, что Паша, мол, давно прошёл, вон он — за спиной у тебя, тётя. Но она не понимает.
Кончилось тем, что Дима перегнулся через перегородку, как-то влез сзади и сбоку в поле ее зрения и всё ей внятно объяснил. Она просияла лицом, облегченно выдохнула, шлепнула ребятам штампы, и вуаля — они тоже на французской территории.
Садимся в метро (аэропорт Орли) и едем в наши апартаменты.
Жить в центре и везде ходить пешком — идеально, но нам не по карману, поэтому мы выбрали южный спокойный пригород, но очень близко от метро.
Ребят заселили в ту прекрасную квартиру, где жили сами в прошлый раз (где мы заперлись случайно во внутреннем дворе и не могли выбраться,вот тут рассказывала :-)), а себе забронировали двухкомнатный вариант на соседней станции метро.
Наше жилье оказалось так себе по комфорту, но оригинальное: двухэтажная малюсенькая квартирка с внутренним собственным двориком.
Мы всегда берем жилье с кухней, потому что так удобнее, хотим — едим дома, нет — идем куда-то, больше свободы.
В день прилета в центр уже поздно было ехать, поужинали в ресторанчике и разошлись отдыхать и набираться сил для завтрашнего штурма Парижа.
***** Сегодня в одном туристическом чате кто-то написал, что не будет заезжать в Париж, чтобы не портить впечатление от первой поездки во Францию. Что тут скажешь? Париж-то без них хуже не станет, а вот они без Парижа... ну, как минимум, так и останутся с шорами на глазах.
Тем не менее, понятно, откуда берутся такие мнения. Если снять репортаж из метро Парижа, где арабы, чернокожие, белые — все в равных долях, а кое-где и не в равных, то действительно покажется, что делать там нечего.
Но достаточно доехать до центра и выйти из метро, и обо всем этом мгновенно забываешь.
27 июля 2025
Я решила, что самый верный способ показать Париж нашим друзьям так, чтобы он им понравился — не оригинальничать, поэтому план у нас простой: от острова Сите до Эйфелевой башни зигзагами. Так, чтобы и новичкам всю обязательную программу выполнить, и нам с Димой увидеть что-то новое.
Ну как там Нотр-Дам? Восстанавливают потихоньку. Лесов уже меньше, чем весной. Внутрь в этот раз не попали, но зато внимательнее осмотрели снаружи.
И на той стороне собора, что раньше была обращена к кварталу, где жило духовенство, мы углядели чертей на тимпане портала. Стали искать, о чем это, и нашли.
Оказывается, это первая история о проданной дьяволу душе — Житие Святого Теофила (посмотрите внимательно на средний ряд фигур).
Это задолго до Фауста, в 6 веке.
Интересно, что эта история была тут высечена не для простого народа (те входили в Собор с другой стороны), а для священнослужителей, как предупреждение и напоминание.
Слева направо: колдун-иудей с бородой и в округлой шапочке сводит Теофила с сатаной. Чтобы заручиться его покровительством, Теофил встает перед ним на колени и вкладывает свои руки в его ладони. В руках у колдуна бумажный документ — договор, скрепленный печатью.
Дальше сцена, где Теофил, видимо, подает кому-то милостыню либо кого-то подкупает дарами, у его ног сидит маленький бес-советчик (этот же бес в нижнем ряду подсказывает царю Ироду уничтожить всех младенцев).
Следующее изображение: Теофил осознает, что содеял, и просит Деву Марию о прощении, стоя на коленях перед алтарем с ее крошечной статуей.
И последняя сцена: Богоматерь побеждает дьявола и отнимает у него договор (свиток в ее правой руке).
История заканчивается в верхнем, регистре, где епископ, рядом с которым сидит покаявшийся Теофил, показывает людям злосчастный договор и рассказывает его историю.
Застряли на этой стороне Собора, стоим и долго разглядываем.
Горгульи-водостоки и галерея химер на стенах
За собором открывается вид на остров Сен-Луи.
Когда-то на Сен-Луи пасли скот и дрались на дуэлях, а сейчас это один из самых дорогих районов города, где живут знаменитости. Большая часть Парижа была перекроена бароном Османом в XIX веке: старые кварталы сносились, прокладывались широкие бульвары. А на Сен-Луи планировка улиц сохранилась почти такой же, как при Людовике XIII.
Если мы когда-нибудь снова окажемся в Париже, обязательно сходим погулять на Сен-Луи, но за предыдущие три раза времени на него не нашлось...
От Собора Парижской Богоматери дошли до здания мэрии
Зимой и осенью тут была сплошная стройка за забором, а сейчас вдруг образовались площадки для пляжного волейбола. Немного странно, учитывая, что это бывшая Гревская площадь - место казней путем сожжения, колесования, отрубания голов и т д. Но что было, то прошло.
Тем летом Парижем ещё руководила спортивная дама, запросто ныряющая в Сену, это все видели. Так что и пляжный волейбол в обеденный перерыв вполне может входил в ее график.
Рыцари на крыше мэрии.
Ришелье на ее фасаде смотрит в небеса, чтобы не видеть трусы волейболисток)
Баннеры должны сигнализировать, что французы готовы самоотверженно бороться с глобальными проблемами всех землян, - это часть выставки «Земной кризис», посвященной 10-летию Парижского соглашения по климату.
В Сене прошлым летом официально разрешили купаться, устроили пирсы-пляжи в центре города, и, видимо, чтобы подтолкнуть к этому сопротивляющихся парижан, на набережных высадили пальмы в кадках. Мол, ну чем вам не Гагры!
Но парижане предпочитают бег трусцой
И велосипеды
Очередной зигзаг вывел нас в сквер на носу острова Сите.
В теплую погоду тут всегда сидит народ, свесив ножки к воде. Мы тоже немного посидели. В зимнем отчете я уже рассказывала, что на этом мысе в 1314 году был сожжен на костре последний магистр Ордена Тамплиеров Жак де Моле. Эти события подробно описаны у Дрюона в романе «Железный король».
Отсюда отходят прогулочные кораблики по Сене, но мы пока их игнорируем. Отдохнув под ивой, поднялись наверх и через Пон-Нёф
пошли к Центру Помпиду.
Мы впервые дошли до этого "здания наоборот". Центр Помпиду открылся в 1977 году и сразу вызвал скандал. Парижане были к такому не готовы, что за «нефтеперерабатывающий завод» в центре города?! Но музей современного искусства должен и снаружи соответствовать своему внутреннему содержанию.
Архитекторы решили сделать всё наоборот: спрятанные обычно внутри здания трубы, вентиляцию, эскалаторы и несущие конструкции вынесли наружу.
Внутрь мы не пошли, слишком много всего нужно было увидеть в городе, а теперь Помпиду закрылся на пятилетнюю реконструкцию...
Дополняет этот уголок безумия фонтан Стравинского — младший брат базельского фонтана Жана Тенгли. В Париже архитектор взял в соавторы жену, и она придумала яркие авангардные фигуры, еще больше оживившие и так динамичную картину.
Идея была в том, что «яркие скульптуры его жены вместе с его чёрными мобилями смогут создать гармоничный переход от футуристичного здания Центра Помпиду к мрачному готичному зданию церкви Сен-Мерри». Ну не знаю, вряд ли это сработало.
В 2011 году на глухой стене перед церковью появился мурал с лицом, очень напоминающим лицо Сальвадора Дали.
Но это автопортрет художника Джефа Аэрозоля (Jef Aérosol). Он приложил палец к губам и говорит «Тсс!»
Сам автор так объяснял свой посыл:
«Тише!» здесь не для того, чтобы просить людей замолчать! Это не для того, чтобы требовать тишины. Это для того, чтобы сказать, что, возможно, есть к чему прислушаться, к чему-то, к чему вы не привыкли... Слушайте друг друга. Когда я говорю «тише!», мои глаза широко открыты; я также говорю: «Оглянитесь вокруг! Париж — великолепный город».
Вот с последним согласна.
Снова идем с сторону Сены мимо церкви Сент-Эсташ
Целиком она у меня была снята зимой
Церковь Святого Евстафия смотрит на площадь, где когда-то располагался центральный рынок («Чрево Парижа»), а сейчас находится обычный торговый центр.
Пишут, что это одна из последних готических церквей Парижа, и в ней уже готика сочетается с ренессансными элементами. Начали ее строить в 15 веке и строили 100 лет. В ней крестили будущего кардинала Ришелье, будущую любовницу Людовика XV мадам де Помпадур и будущего драматурга и поэта Мольера.
Зашли посмотреть витражи и самый большой орган во Франции
Chegem писал(а) 07 июл 2026, 23:35:Внутрь мы не пошли, слишком много всего нужно было увидеть в городе, а теперь Помпиду закрылся на пятилетнюю реконструкцию...
Надо пойти после реконструкции через пять лет. Один из лучших необычных музеев Парижа. Очень запомнился.
Неподалёку — бывшая Торговая биржа. Тут много лет торговали зерном и другими товарами, а сейчас это музей современного искусства, где выставляется коллекция бизнесмена, миллиардера Франсуа Пино. Я позже покажу, что там внутри.
На самом деле, я не написала, что эту часть маршрута мы проходили с аудиогидом. Мы опробовали его в прошлые поездки, и в целом, опыт оказался удачным. Идешь, ни от кого не зависишь, слушаешь про всякое интересное вокруг. Устал — снял наушники, поставил на паузу и отдыхай.
Аудиогид посоветовал нам пройти насквозь Галерею Вивьен
Её знаменитые мозаики — одна из главных причин, почему галерею считают самым красивым пассажем Парижа. Архитекторы взяли за образец роскошь римских вилл.
Галерея строилась в 1820-х годах, когда Париж еще был полон грязи, луж и лошадиного навоза. Пассажи со стеклянными крышами были тогда чем-то из будущего.
Пройдя галерею насквозь, мы вышли с противоположной стороны на улицу Вивьен. Тут через дорогу от галереи находится Национальная библиотека Франции (Библиотека Ришелье)
Доступ в нее бесплатный и открыт всем желающим. Заходим? Заходим! Внутренний двор
Как будто ботанический сад, а не библиотека.
Библиотека расположилась в бывшем дворце кардинала Мазарини. Но несмотря на это, ее называют Библиотекой Ришелье по названию улицы, куда выходит ее главный фасад. Вот такая несправедливость по отношению к Мазарини.
Внутри выяснилось, что самый красивый зал библиотеки — Овальный — вот именно сегодня закрыт (открыт все дни с 10 до 18, во вторник с 10 до 20, закрыт по понедельникам).
Мне очень захотелось все-таки в него попасть, поэтому мы с Димкой добежали сюда на следующий день. Фото покажу тут
Овальный зал Библиотеки Ришелье
Архитектор Жан-Луи Паскаль задумал новый грандиозный читальный зал в 1897 году. Но строительство затянулось: Паскаль умер, проект продолжил архитектор Альфред Рекура, и зал был открыт только в 1936-м
Здесь миллион книг и журналов в открытом доступе. Плохая погода — заходи, садись, читай.
Любопытно, что тут огромное собрание комиксов. Пишут, что Овальный зал — лучшее место для чтения комиксов в Париже.
Много книг об искусстве, альбомы о старом Париже, в общем, есть что посмотреть. Жаль, времени, чтобы посидеть тут спокойно, нет и, наверно, никогда не будет.
Но это я забежала вперед, в понедельник зал был закрыт, мы посмотрели на него через стеклянные двери.
А открыт был зал архитектора Лабруста с девятью куполами
После библиотеки посидели немного в саду Пале Рояль, съели по мороженому и повернули в сторону Лувра.
Пале-Рояль («Королевский дворец») строили для кардинала Ришелье и назывался он соответственно Пале-Кардиналь.
Это уже после смерти хозяина, когда сюда перебралась из мрачного некомфортного Лувра Анна Австрийская с маленьким Людовиком XIV, дворец переименовали в «королевский».
Тут же поселился кардинал Мазарини, о чьих отношениях с королевой всё время ходили слухи, шептались даже об их тайном браке.
Позже уже взрослый Людовик остроумно устраивает в Пале Рояль свидания с Луизой де Лавальер, прорубив люк и пристроив складную лестницу из ее комнаты в комнату преданного ему дворянина (об этом подробно, в деталях см. у Дюма в «Виконте де Бражелоне»).
Если пропустить сотню лет и перенестись в 1814 год, с удивлением услышим в Пале-Рояль русскую речь. С 1814 по 1818 тут был неофициальный клуб для офицеров Русского гарнизона, действовали игорные дома, а наверху комнаты для свиданий. В общем, место было жаркое.
Эти полосатые колонны во дворе Пале-Рояль — современное искусство, они тут с 1986 года. Сначала всех бесили, а потом народ привык. Их даже реставрировали, когда они начали разрушаться.
Poseidon писал(а) 07 июл 2026, 23:49:Надо пойти после реконструкции через пять лет. Один из лучших необычных музеев Парижа.
Володя, я только за! Очень интересно, что будет через пять лет...
*****
В Лувр мы собирались в другой день (сразу напишу — не попали!), поэтому около него не останавливались, а прошли сразу в Сады Тюильри, про которые я уже рассказывала в весенней поездке.
В садах что-то случилось с моим телефоном, он отказывался включаться, поэтому дальше в этот день фото мало и все они сняты на мой старый телефон, который я брала с собой на всякий случай (и он не заставил себя ждать, как видим)
В садах появилось много летнего: например, эффектный шар с имитацией пламени под ним — это инновационная чаша Олимпийского огня для летних игр 2024 года в Париже.
Теперь это арт-объект - отсылка к первому в истории человечества полету на шаре, наполненном водородом, который состоялся в 1783 году именно из сада Тюильри.
К этому моменту мы прошагали уже порядочно, как вы понимаете, накопилась усталость, плюс я расстроилась, что у меня вырубился по непонятной причине телефон, поэтому стали думать, не свернуть ли нам нашу обширную программу и не поехать ли домой отдыхать.
Склонялись к этому, но вдруг наш довольно сдержанный в проявлении эмоций сын возмущенно заявил, что это вообще никуда не годится!)
«Приехать в Париж и не дойти в первый же день до Эйфелевой башни — это позор! Вы что придумали?! Можете ехать домой, я — к башне».
Конечно, он мог бы дальше гулять один — взрослый, но его гневная речь нас взбодрила. Минуту назад почти все еле волокли ноги, а то вдруг распрямились и решили, что действительно нефиг - едем к башне!
На площади Согласия сели в метро и скоро оказались на месте.
Раздухарившись, мы предприняли попытку подняться на башню, но на сайте билетов уже не было, а в кассу стояла огромная очередь. Пока отложили это мероприятие.
Вот после башни уже поехали домой отдыхать.
Наверно, немного мозаично показала наш день и ничего не написала про еду, как обычно, но честно говоря, не помню уже, где и что мы ели, но что-то ели точно :-) Надо тоже завести полезную привычку фотографировать еду. Кажется, ужинать нас пригласили к себе наши друзья, которые умудряются успевать в поездках закупать продукты и готовить домашние обеды.
Мой старший сын с женой тоже любят путешествовать, но их поездки сильно отличаются от наших. То есть едут-то, допустим, они туда же, но время проводят по-другому. Могут долго спать, никуда не спешат, зависают подолгу в одном месте, музеи посещают очень выборочно и т. д. Поэтому мы не путешествуем вместе :-) (и еще потому, что кто-то должен сидеть с их собачкой) Я постепенно тоже замедляюсь, но пока ещё стиль наших поездок далёк от вальяжного.
29 июля 2025Квартал Маре
Второй день в Париже мы начали с уютного аристократичного квартала Маре. На площадь Вогезов можно попасть, только если целенаправленно разыскивать её среди улочек
Она не стала узловым центром, как, например, площадь Бастилии или Лубянка. Она внутри квартала и обрамлена по периметру симпатичными павильонами времен Генриха IV.
А в центре площади зеленый-презеленый газон и деревья, под которыми отдыхают и парижане, и туристы.
Я уже рассказывала, что когда-то тут стоял дворец Турнель, построенный Карлом V.
Дворец был королевской резиденцией 100 лет, пока Генриху II на турнире не выбили глаз копьем. Медицина в те времена мало что могла, и через несколько дней король умер. Его жена, Екатерина Медичи, не хотела больше жить там, где всё напоминало бы об этой трагедии, она приказала дворец разобрать и камень пустить на строительство нового дворца — Тюильри.
Но легко сказать. Турнель был огромным комплексом различных построек. Часть из них снесли, часть оставили, лет 30 всё это продолжалось, образовались какие-то темные закоулки...
Помните, убийство графа де Бюсси в «Графине де Монсоро»? Дом Дианы, где была устроена засада, располагался как раз рядом с разрушающимся дворцом Турнель. Большой конный рынок в бывших конюшнях и пустырь — идеальные условия для ночных засад, криков о помощи никто не услышит.
Во Франции гремели религиозные войны, сынок Екатерины, Карл IX, допустил резню в Варфоломеевскую ночь, но вскоре сам умер, не дожив до 24 лет.
На троне оказался его младший брат — Генрих III, но и он погиб от руки монаха-доминиканца, фанатичного католика.
И вот тогда династия Валуа пресеклась, и к власти пришли Бурбоны: Генрих IV Наваррский, потомок Людовика Святого в 10-м поколении.
Генрих IV был первым королем, который заботился не об отдельных особняках, а об общей организации городского пространства.
Он решил избавиться наконец от рассадника всяких безобразий в виде руин бывшего дворца, приказал полностью расчистить этот участок и организовать здесь площадь с, как бы мы сейчас сказали, «элитным жильем» по периметру.
Правда, до окончания работ король не дожил, и площадь торжественно открывали уже при его сыне, Людовике XIII, которого мы все представляем себе как Табакова в «Трех мушкетерах» :-)
Место стало респектабельным, дорогим, аристократичным.
В домах вокруг площади селились многие известные люди: например, кардинал Ришелье арендовал дом 21, Виктор Гюго снимал квартиру на втором этаже в доме 6 (тут сейчас его музей).
На прилегающих улицах в разное время появились роскошные частные резиденции — отели.
Отель Карнавале
Дом построил для себя шталмейстер Генриха II. Шталмейстер — это начальник конюшни, высший придворный чин, отвечал за выезды, лошадей, экипажи и т. д. Он был бретонцем по фамилии Керневенуа, но парижане не хотели таких сложностей и переделали её в Карнавале. И легко, и весело.
Сейчас тут Музей парижской истории. Статую Людовика XIV перенесли во двор музея из сожжённой коммунарами городской ратуши.
Людовик красуется в виде римского императора (никому не дает покоя Римская империя). Обратите внимание, какие богатые деталями кальцеи у него на ногах. Львиные головы должно быть отсылка к Гераклу, которого король-солнце очень уважал.
В музей мы не пошли, хотелось просто гулять. Вообще, чтобы обойти все основные музеи Парижа нужно поселиться тут по меньшей мере на год. Жаль, это не уважительная причина для получения длинной визы.
Joli — название ресторана в саду музея Карнавале
Улица Вольных горожан (Rue des Francs-Bourgeois) — главная артерия квартала Маре.
В 1415 году один аристократ пожертвовал огромный особняк под богадельню на 48 мест (24 комнаты) для приема неимущих горожан.
«Франками» (francs) в ту эпоху называли тех, кто был освобожден от налогов из-за крайней бедности. Нищие — и потому свободные, «вольные».
Богадельня исчезла, но название закрепилось. А район, как я уже написала, перестал быть приютом для бедных и превратился в элитный аристократический квартал с роскошными особняками
Над углу нависает башенка отеля Ангулем-Ламуаньон (Hôtel d'Angoulême Lamoignon). Господин Ламуаньон проживал тут в 17 веке, но дом был построен раньше, и абсолютно точно известно когда и для кого, потому что нашлись, представьте себе, письменные договоры 1559 года с кровельщиками, плотниками, столярами и т д. Представляете? Я с трудом.
Дом заказал себе один аббат, чья сестра была фавориткой короля Франциска I.
Сейчас тут располагается Городская историческая библиотека
Мне очень нравится наблюдать за жизнью простых, не очень богатых, парижан. В обеденные перерывы они все вываливаются из многочисленных особняков, где сейчас самые разные учреждения, и не торопясь, без суеты располагаются в ближайших зеленых скверах или садах, чтобы подышать воздухом и спокойно пообедать тем, что прихватили утром из дома.
Это вот прям везде и повсюду в хорошую погоду.
Мы еще в первый приезд переняли у них эту полезную привычку, поэтому днем сели в скверике с детской площадкой, чтобы пообедать и заодно понаблюдать, как французы гуляют с детьми.
Наблюдали, наблюдали и донаблюдались) Двое малышей, один грудной, а вторая девочка лет 3х, гуляли с двумя папами. И, хотя они вели себя очень благопристойно, по некоторым признакам я уверена, что это была крепкая европейская однополая семья.
Мои ничего не заподозрили, думали, что просто мамы на работе. Ну что взять: не успели ещё испортить их восприятие европейские ценности :-)
У меня, честно сказать, только одна циничная мысль крутилась: как они решились добровольно на такое ярмо в виде двух малышей.
Конечно, дети — радость, но и тяжёлый неоплачиваемый труд :-) И как на это подписаться, если ты не женщина, мне трудно понять.
Но идем дальше.
Сквер Жоржа Кена (Square Georges-Caïn)
Сюда нужно зайти не только для общения с парижскими собачниками и их питомцами, которых тут в изобилии, но, чтобы увидеть фрагмент сожжённого коммунарами дворца Тюильри, про который я уже писала в прошлой части. Это был часовой павильон и на нем до сих пор видны следы чёрной копоти.
После долгих дебатов в 1883 году правительство Франции решило полностью снести остатки сгоревшего дворца Тюильри, а его уцелевшие декоративные элементы выставили на аукцион.
Фрагмент фронтона Часового павильона выкупил один предприниматель, чтобы оригинально украсить вход в здание своей фирмы.
А в 1905 году его приобрёл Жорж Кэн — на тот момент главный хранитель исторического музея Карнавале. Он собирал уцелевшие артефакты старого Парижа.
Камни перевезли в небольшой сад прямо за музеем, теперь это сквер Жоржа Кэна.
Последний раз редактировалось Chegem 08 июл 2026, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Еще один красивый особняк квартала Маре с классным музеем внутри: отель Сале - Музей Пикассо (Hôtel Salé)
Я, кажется, уже доросла до понимания творчества Пикассо, но его музей мы тоже оставили на следующий раз (если таковой случится). Что там внутри очень хорошо показала Света Brrys в своем отчете
Особняк построили в 17 веке для дворянина, разбогатевшего на торговле солью, отсюда это прозвище «Сале» — солёный.
Архитектор не нагрузил фасад декором, но посадил двух изящных сфинксов на крыши боковых балюстрад. Обратите внимание: на голове у сфинкса крепость, это означало защиту и покровительство, геральдический символ, пришедший еще из античности.
Собаки на фронтоне — часть герба хозяина особняка.
С 19 века в особняке располагалась школа, в которой в разное время учились Бальзак, Эйфель и основатель концерна «Пежо» Арман, что характерно, Пежо.
В 1973 году умер Пабло Пикассо, и его наследниками на момент смерти были его последняя жена и сын от предыдущей жены, балерины Ольги Хохловой. Но им не удалось поделить всё просто пополам, потому что
через год несколько внебрачных детей художника тоже доказали свое право на доли в имуществе отца.
И вот это недружный коллектив получил огромное состояние. Счастье? Счастье. Но на это гигантское наследство нужно было заплатить не менее гигантский налог. Денег таких нет, что делать?
Тут кстати подвернулся принятый в 1968 году во Франции закон, позволяющий гражданам оплачивать налог на наследство произведениями искусства, имеющими важное национальное значение.
Так государство стало обладателем большой коллекции работ Пикассо. Её решили разместить в особняке Сале, который для этого пришлось реконструировать.
***** Отель Альмерас (Hôtel d’Almeyras) — живой свидетель времен Людовика XIII. Он сохранился практически в первоначальном виде и выделяется своими богатыми воротами, с которых на прохожих смотрят две бараньи головы.
Особняк в частном владении, доступа внутрь нет.
Разнообразные окошки, мансардочки... Вроде ничего такого, а выглядит уютно, украшают любое здание
А башенки?
Угловая башенка (туррель) 16 века — единственная оригинальная часть здания, уцелевшая после бомбардировки в 1944 году, остальная часть фасада была восстановлена позже.
Эта башенка дома Жана Эруэ — казначея Людовика XII.
Продолжаем разглядывать крыши:
За большим красивым входным порталом парадный двор бывшего дворца герцогов Гизов.
Наверняка этот знатнейший род помнят все, кто читал Дюма, Генриха Манна или Проспера Мериме. Реакционные католики, вечные соперники французских королей, главные организаторы Варфоломеевской ночи...
Но к 17 веку род Гизов сошел на нет, и их старый дворец купил Франсуа де Роган, принц Субиз. Не вдохновившись обветшалыми интерьерами и старомодной планировкой, он полностью перестроил дом, оставив от старого лишь въездные ворота в качестве бокового входа. Имя Гизов ушло в прошлое и особняк стали называть по новому хозяину — отелем Субиз.
Мы довольно долго сидели во дворе этого дворца, там шикарный газон из разнотравья и тенистые укромные уголки
Сейчас в отеле Субиз выставлены архивные документы. Но несмотря на такую скучную экспозицию, сюда можно зайти, чтобы увидеть интерьеры в стиле рококо. (Понедельник, среда, четверг и пятница: с 10:00 до 17:30. Суббота и воскресенье: с 14:00 до 17:30, вторник — закрыт)
На нашу долю выпал вторник, так что интерьеры нам не показались.
Свернув на улицу Архивов, мы обратили внимание на две башенки, относящиеся к отелю Субиз, но выбивающиеся из общего стиля.
Явно это уже не 17 век, а более раннее что-то.
Нашли в путеводителе, что это башни-турели, сохранившиеся от особняка 14 века! Коннетабль (высшая военная должность) Оливье де Клиссон построил тут свой дом, напоминающий крепость, потому что жизнь в Париже 14 века не была лёгкой прогулкой. Через сто лет здание купили Гизы, они, конечно, тоже под себя всё перестроили, но башенки остались на месте. Дальнейшую историю я уже рассказала. То есть это самая старая сохранившаяся часть дворца.
Просто немного улиц квартала Маре
Заглянули во двор, а там вот)
Йог! Занимается под вывеской бутика-ателье свадебных платьев. Париж очень живой город, эмоциональный, по-хорошему легкомысленный.
В поездках иногда случаются разные неожиданности: например, банальное посещение туалета чуть не приводит к международному скандалу.
Самым последним пунктом нашего плана по кварталу Маре значился Музей искусства и истории иудаизма. Во-первых, он расположен в великолепном особняке Сент-Эньян. А во-вторых, там обещали работы Шагала и Модильяни.
Но вышло так, что ни сил, ни времени на этот музей уже не хватило. Времени — потому что у наших друзей были куплены билеты в Сент-Шапель на определенный час, и он приближался.
До музея мы дошли, но поняли, что идти в него поздно. Нет бы, развернуться и уйти, но нет, нам (девочкам) приспичило посетить хотя бы его туалет. Мальчики остались на улице перед входом во двор, а мы с Юлей пошли через кордоны досмотра внутрь. Кордоны серьезные, как в аэропорту, даже, кажется, хуже.
Но нам что — мы прошли. Пока нашли туалет, пока то сё...
Оказывается, в это время разворачивались следующие события. Нашим мужчинам охрана музея велела уйти от входа. Дима такое терпеть не может, остро всегда реагирует.
— Тут нельзя стоять.
— Почему?
— Такие правила нашей безопасности.
— Где именно нельзя стоять?
— Вот тут, у ворот. И на улице перед воротами, и метров 50 в каждую сторону от ворот вдоль по улице.
— А нельзя только стоять или ходить тоже нельзя? Вы же не купили парижскую улицу? Я буду тогда просто ходить туда-сюда.
— Нет, туда-сюда нельзя, либо заходите в музей, либо отойдите подальше.
При этом споре Леша и Паша продолжали стоять на месте и никто на них уже внимания не обращал, вся охрана сосредоточилась на Диме.
В итоге, ему велели пройти все этапы досмотра, и тогда он будет признан безопасной персоной и сможет прогуливаться по улице вдоль фасада музея.
Мы подошли к воротам, как раз в тот момент, когда он заходил в стеклянную будку с разными сканерами. Выйти оттуда назад уже было нельзя, там движение только в одном направлении, поэтому теперь уже нам пришлось ждать, когда все процедуры на вход и выход закончатся.
Ну в общем, дурость с нашей стороны, конечно, учитывая печальные реалии происходящего в мире, их строгие меры безопасности, наверно, оправданы. А уж человеку, которого пару раз чуть не раздевали до трусов в аэропорту Тель-Авива :-), вообще не стоило удивляться такой реакции охраны, понятно уже, он на них действует возбуждающе).
Эмоционально обсудив между собой этот дурацкий эпизод, мы пошли проводить ребят и нашего сына в капеллу Сент-Шапель.
фото моё, но из другой поездки
Сами мы туда не собирались, потому что уже были в прошлый приезд (показывала вот тут)
Проводили, поставили в очередь для тех, кто с билетами, и рванули рысью в библиотеку Ришелье, мы же не попали накануне в Овальный зал, а сегодня он был открыт. Я уже показывала его выше, здесь только одним кадром напомню
После Сент-Шапель наши друзья решили ехать домой, разбирать и укладывать свои впечатления, а мы еще немного погуляли по Сите. Погода стремительно портилась, грозился начаться дождь, мы тоже было двинули в сторону дома, но вдруг внезапно заскочили на кораблик по Сене :-)
Плывём. Вдали показался мост Александра III
Недавно услышала от одной молодой девочки, что всё самое красивое в Париже — русское. Я удивилась. Оказывается, она имела в виду именно мост Александра III. Её формулировка слишком смелая, конечно, этот мост — это только небольшая часть красивого, но то, что он выдающийся и привлекает всеобщее внимание, — факт.
Он был заложен Николаем II в 1896 году в честь заключенного Франко-русского союза (мы с французами договорились тогда дружить против Германии, Австро-Венгрии и Италии — Тройственного союза)
С одной его стороны фигуристые нимфы Сены держат герб России
С другой стороны такие же нескромные девушки отвернулись от герба Парижа
Народ на средней смотровой площадке
Еще немного парижских крыш
А со стороны реки собор Парижской Богоматери еще весь в лесах, оказывается!
После прогулки по Сене поехали домой, успели в магазин за ужином и расположились в нашем дворике.
Наше жилье довольно сильно напоминало какие-то крымские или сочинские варианты для курортного сезона)
По сути, оно представляло из себя двухэтажную пристройку во дворе пятиэтажного многоквартирного дома, а наш дворик — огороженная забором и зеленью часть общего двора. Вроде бы уютно и достаточно изолированно, но это только на первый взгляд. Во-первых, калитка закрывалась плохо, поэтому проходящие мимо соседи могли нас лицезреть. А во-вторых, лестница на верхние этажи пятиэтажки была снаружи, и, соответственно, с неё открывался шикарный вид именно на наши владения :-)
Но в целом, это всё ерунда, в Европе вообще не принято отгораживаться профлистом в 3 м высотой, закрывать шторы, тонировать стекла и т д. Всё открыто, скрывать нечего.
И вот сидим мы, ужинаем, мимо проходит очередной сосед и здоровается с нами, и я, конечно, максимально вежливо и непринужденно выдавливаю из себя в ответ «бонжур». И как только француз скрывается из виду, Димка с Пашкой дружно покатываются со смеху.
— Твой «бонжур» по интонации запросто можно перепутать с «топай куда шёл»! — хохочут они.
Chegem писал(а) 07 июл 2026, 23:35:а теперь Помпиду закрылся на пятилетнюю реконструкцию
Хотелось бы помечтать, что через 5 лет мы еще или уже сможем ездить в Европу без напряга, как раньше. Я была в центре Помпиду 18 лет назад. И насколько мне понравилось-таки здание снаружи, настолько я не поняла внутреннее содержимое. А вот сейчас я, наоборот, фанат современного искусства. Так что мне тоже туда надо.
Так! Пока сударыня Марина, увлекая за собой ещё четверых подельников-путешественников, не убежала трусцой вдаль по парижским (и не только) улицам, спешу присоединиться к отчёту. А то потом ея не догонишь :-))
Как всегда, увлекательный живой рассказ - да всё по таким "знакомым" книжно-историческим местам от Дюма, Дрюона и Манна: королевско-кардинальские дворцы, отели и особняки с характерными древними башенками, красота!
Витражи в церкви св. Евстафия чудесные, мозаика и уличные муралы не хуже (я их не сравниваю, да это и невозможно, просто каждое украшение, вышедшее из-под искусных рук человеческих, впечатляет по-своему); а сын так вообще герой - так хлёстко "подбодрил" родителей, что у тех увядшие было ноги сами собой побежали вперёд, к Эйфелевой башне - почти как у популярной троицы в любимом фильме нашего детства "Пёс Барбос и необычный кросс"
Начало позитивное, а впереди, уверен, ещё много разного-интересного :)
Последний раз редактировалось Rhett Butler 08 июл 2026, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Поблагодарить за помощь просто - используй кнопку спасибо, она сделана именно для этого. Удачных путешествий и ярких впечатлений!
Кинель писал(а) 08 июл 2026, 10:44:Хотелось бы помечтать, что через 5 лет мы еще или уже сможем ездить в Европу без напряга, как раньше.
Очень хочется верить.
Rhett Butler писал(а) 08 июл 2026, 11:38:Начало позитивное, а впереди, уверен, ещё много разного-интересного :)
Спасибо! Да, надеюсь не разочаровать)
*****
30 июля 2025 Облом этого дня - мы не попали в Лувр.
Лица такие, как будто им не больно-то туда хотелось ))
В предыдущие две поездки я покупала билеты заранее онлайн и проблем не было. А в этот раз мы до последнего не знали, каким составом едем, поэтому решили билеты брать на месте. Оказалось, что в высокий сезон их можно купить только на сайте и на ближайшие дни все распродано. Так что имейте в виду, если соберетесь.
Лувр должен был быть днем. А с утра мы разделились на три танцевальных коллектива. Пока один дуэт изучал музей Родена, а второй кости мамонтов в Палеонтологическом, Дима побежал на Эйфелеву башню.
Мы с Юлей были у Родена.
Немного хулиганства: ну раз нас в Лувр не пускают :-)
Музей Родена находится в очень красивом особняке между садом и парком.
Это был новый тип парижского поместья: одновременно и городской дом, и загородная вилла.
Построил его один из самых ярких финансовых авантюристов XVIII века — Абрахам Пейренк де Морас.
Он родился в семье бедного хирурга в маленьком французском городке, а спустя три десятилетия уже входил в число богатейших людей Франции.
Военные поставки, банковские операции, спекуляции, удачные инвестиции в землю — Пейренк мастерски использовал все возможности эпохи.
Разбогатев, он купил себе дворянство, выучив латынь и право, получил высокую судебную должность, обзавёлся несколькими маркизатами и решил построить дом, который заставил бы старую аристократию говорить о нём с завистью.
Вот так появился один из самых красивых особняков Парижа — будущий Отель Бирон. Правда, пожить в нём Пейренк почти не успел, рано умер.
Позже дом приобрел маршал Бирон, и именно его фамилия закрепилась за особняком — Hôtel Biron.
Бирон как следует поработал над садом и парком: увеличил площадь, добавил декоративный бассейн, устроил дикую лесную зону со свободной планировкой, при этом старый французский регулярный сад сохранился — получилось отлично!
Но для нас интереснее, что в 1810-1811, прямо перед вторжением Наполеона, тут с комфортом располагалось российское посольство.
После русских дипломатов католическая школа для девушек в течение 80 лет приводит особняк в довольно печальное состояние, при них всё постепенно ветшает и разваливается, а сады превращаются в огороды.
И вот в начале ХХ века отель Бирон выставляют на продажу, а в ожидании покупателя его недорого сдают по частям в аренду.
Именно в этот момент в особняке появляются люди свободных профессий: например, писатель Жан Кокто, художник Анри Матисс, танцовщица Айседора Дункан и скульптор Клара Вестхофф.
Клара в недалеком будущем выйдет замуж за русофила и поэта Рильке, а тот в свою очередь еще через некоторое время станет секретарем Родена.
Клара первая рассказала Огюсту Родену об этой вдохновляющей богемной резиденции - отеле Бирон, и в 1908 году он тоже сюда переехал. Запущенный, заросший сад показался ему лучшим фоном для его скульптур, так они выглядели гораздо выразительнее
Вскоре Роден арендовал весь особняк целиком и прекрасно жил и творил в нем, но в 1916 году государство решило снести обветшавший дом и распродать эту дорогую землю, разделив ее на участки.
Роден в ужасе, он категорически против. А, надо сказать, к тому времени он уже был известным скульптором и обладал большим авторитетом.
Он предложил французскому государству сделку: все свои произведения, авторские права на их воспроизведение, свою коллекцию античного искусства, свой архив — в обмен на сохранение и реставрацию отеля Бирон и превращение его в свой музей.
Так и сделали. Роден умер в 1917 году, то есть вскоре после этого, а музей открыли в 1919.
Заходим внутрь.
Роден хорош не потому, что умеет идеально лепить человеческое тело, это и древние греки умели, а потому, что его скульптуры живут, движутся, выражают эмоции, мысли, отношения — он научился точно передавать психологическое состояние человека. Его даже обвиняли в том, что он гипсовую форму снимал с живых людей.
На самом деле, дело было так: его натурщики и натурщицы приходили с утра в мастерскую, раздевались, и так должны были свободно ходить, общаться, выпивать вино, а он наблюдал за ними, мог остановить в любой момент и т. д.
Вот из этого рождались его удивительно натуралистичные скульптуры.
Знаменитый "Поцелуй"
Рильке писал, что Роден видел не тело, а жизнь, проходящую через тело
В какой-то момент у скульптора появилась юная возлюбленная — Камилла Клодель. Ему 40, ей 19. Он долго шёл к признанию и вот только-только приблизился, а она вундеркинд, которая берет кусок глины и выдает такое, что волосы дыбом.
Сначала она была его ученицей и подмастерьем, но вскоре начался страстный изматывающий роман - самый плодотворный период в их творчестве.
Но... он несвободен и не хочет оставить свою гражданскую жену Розу Бёре, женщину, далёкую от искусства, но преданную, воспитывавшую их общего сына.
Камилла Клодель «Зрелый возраст»
фото из википедии, работа в Музее Родена, но я не сняла
Всё сказано в этом сюжете.
Камилла всё время на вторых ролях: все видят только гения Родена, хотя иногда это она дает идеи и некоторые её работы не уступают по мастерству! Она ревновала и к Розе Берё, и к славе скульптора, а Роден стал воспринимать ее как соперницу. Всё вело к разрыву.
После их расставания Камилла постепенно угасала, её работы с удовольствием брали на выставки, но заказов было мало, ей казалось, что Роден препятствует этому, она стала обвинять бывшего любовника в воровстве её идей, в преследовании, в коммерциализации, предательстве истинного творческого духа.
Скоро в её поведении стали замечать странности. Не буду подробно об этом писать, скажу только, что кончилось всё очень плохо: она сошла с ума и последние 30 лет своей жизни провела в психбольнице.
«Данаида» Роден
Фигура под стеклом, бликует, к сожалению
Это Камилла позировала для Данаиды. Производит пронзительное впечатление, даже если не знать, о чём это.
Данаидами называют пятьдесят дочерей царя Ливии - Даная, которых заставили выйти замуж за своих двоюродных братьев — сыновей царя Аравии — Эгипта (Египта).
В первую брачную ночь Данай велел дочерям убить мужей, потому что ему было пророчество, что он погибнет от руки зятя. Сорок девять сестёр подчинились приказу. Лишь одна пощадила своего мужа.
За это преступление в подземном царстве данаиды были обречены на бессмысленный вечный труд: носить воду и наполнять огромный сосуд без дна. Почему мне кажется, что Роден изобразил не вечную муку, а именно ту одну, что не убила мужа?
В коллекции Родена были картины известных мастеров, они тоже выставлены в музее
«Вид Арля с пшеничного поля» Ван Гог
«Аллея деревьев возле станции Арль» Ван Гог
Отдельная комната музея посвящена работам Камиллы Клодель, но не вижу у себя ни одного фото: засмотрелась - не сняла.
В 1880 году французское правительство заказало Родену бронзовые двери для будущего Музея декоративного искусства в Париже, который так и не был построен. Роден продолжал работать над ними почти тридцать семь лет, до самой смерти, и, к сожалению, он так и не увидел их отлитыми в бронзе.
Первые бронзовые «Врата ада» появились уже после его смерти.
«Врата» стоят в саду музея
Практически все произведения, с которыми сегодня ассоциируется Роден, сначала были частью «Врат»
Мыслитель первоначально сидел над дверями. Роден называл его Данте — поэт размышляет над судьбой человечества и наблюдает за адом.
Поцелуй изображал Франческу да Римини и Паоло Малатесту — влюблённых из «Божественной комедии». Но эта сцена оказалась слишком счастливой для общей атмосферы произведения, и Роден превратил её в самостоятельную скульптуру.
Три тени венчают композицию. Это три одинаковые фигуры, наклонённые друг к другу. Они указывают вниз — туда, где начинается царство страдания.
Данаида тоже возникла как один из персонажей «Врат ада».
Собирался дождь, и пока он не пошёл, мы с Юлей побежали в парк за особняком, фото оттуда я уже показала выше.
Дима к этому моменту благополучно спустился с Эйфелевой башни и шагал к нам.
Из сада хорошо виден шикарный купол Собора Дома инвалидов
Про музей Родена рассказала, теперь немного покажу, что увидели остальные в своих спортивно-познавательных походах.
Паша у нас увлекается палеонтологией, хотя его будущая специальность с этим не связана, поэтому он очень хотел в Палеонтологический музей, а Леша решил составить ему компанию.
Попасть туда оказалось не так просто, снова оказалось, что билеты можно купить только на сайте, да еще и по сеансам. Дима был вне доступа, пришлось писать старшему сыну, чтобы он купил билеты на сайте из Москвы, оплатив своей казахской картой, и прислал их Паше. Справились.
Юные палеонтологи передавали в эфир вот такое (фото и комментарии сына)
Разница в размерах шерстистого и южного мамонта (слева и справа соответственно)
В 2023 году скелет был отреставрирован; помимо очистки костей и замены некоторых гипсовых частей на настоящие, мамонту была придана естественная поза при ходьбе. Так что этого мамонта запечатлели во время неспешной прогулки.
А за Южным мамонтом скромно притаился их дедушка - гомфотерий. Узнать его несложно - 2 пары бивней
К обеду мы все собрались около Лувра, чтобы узнать, что сегодня в него не попадем. Проведя фотосессию около знаменитой пирамиды (см фото выше :-), пошли гулять.
На следующий день мы уже уезжали из Парижа, поэтому сегодня хотелось догулять, досмотреть, дощупать, довпитывать. Исчерпать Париж, кажется, невозможно, чем больше видишь, тем больше нужно.
От Лувра пошли в Латинский квартал. По дороге — Музей Средневековья (на который за наши три приезда времени так и не нашлось). Он на месте старых римских терм и расположился в отеле Клюни (hôtel de Cluny) - средневековом здании бывшего бенедиктинского монастыря XV века.
На моём весеннем фото лучше видны его масштабы
Крепкие стены римских терм можно увидеть во дворе музея (билет для этого покупать не нужно).
Через дорогу от сквера за Отелем Клюни начинается квартал Сорбонны.
Современная Сорбонна — это не один университет, а несколько независимых вузов, выросших из различных средневековых коллежей (от лат. коллегия)
Я тут полюбопытствовала, сколько стоит в ней обучение, и удивилась. Можно получить образование в Сорбонне по цене московского вуза очень средней руки.
Студенты из стран ЕС платят лишь символический ежегодный административный сбор — около 100 евро, а для иностранцев из других регионов, в том числе и для россиян, стоимость хоть и выше, но все равно обозрима — около 3000 евро в год (это в два раза дешевле МГУ и примерно равно стоимости обучения в МИРЭА).
Главная сложность — обязательное знание французского языка (для бакалавриата) и наличие крепких материальных тылов для недешёвой жизни в Париже. Ну и хороший средний балл, портфолио и т д.
Впрочем, если сильно хотеть — всё возможно, есть у нас примеры перед глазами.
Пока считали, сколько денег надо на Сорбонну, дошли до Пантеона.
Тут билеты можно купить на месте, но надо немного постоять в очереди. Пока стоим, фотографируем всё вокруг
Очередь была минут на 15, но это уже ближе к вечеру, около 4-х, с утра наверняка больше народу.
Изначально задуманный как церковь Святой Женевьевы, после Французской революции Пантеон стал мавзолеем выдающихся людей.
Революционеры сочли, что только достроенный огромный собор как раз подходит для увековечивания памяти национальных героев, погибших за свободу Франции. В алтаре разместили Памятник Национальному конвенту
В центре зала Жан Бернар Леон Фуко подвесил свой знаменитый маятник, чтобы наглядно и просто доказать, что Земля вращается вокруг своей оси.
В криптах Пантеона похоронены Вольтер, Золя, Руссо, Гюго, Дюма, Пьер и Мария Кюри... Все тут.
В витрине слева от Памятника Конвенту часть современной инсталляции Ансельма Кифера.
Работа посвящена памяти французского писателя Мориса Женевуа, ветерана Первой мировой войны, и через него — всем участникам этого конфликта. Ржавые старые велосипеды, обмотанные веревками, колосья пшеницы (или сухая трава) и другие объекты, заключенные в стеклянные витрины, символизируют хрупкость жизни, течение времени и опустошение, оставленное войной.
Это первое добавление нового произведения искусства в Пантеон почти за столетие, не знаю, приветствовать ли такое или этими ржавыми остовами велосипедов французы открыли очередной ящик Пандоры.
После Пантеона снова разделились: Пашка поехал домой, Юля с Лешей на кораблик по Сене, а мы с Димой снова рванули к Эйфелевой башне.
Последний раз редактировалось Chegem 08 июл 2026, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Еще зимой рядом с ней мы заметили огромный музей в современном здании, погуглив, увидели, что там большая коллекция традиционного искусства Африки, Америки, Азии и Океании — интересно!
Это Музей на набережной Бранли
Мы пришли за час до закрытия примерно, поэтому времени было мало, а если не спешить, там можно на весь день залипнуть. Покажу очень-очень малую часть.
Щелевой барабан, ЦАР
Декоративные ножны для ритуальных железных посохов, посвященных Ориша Око — божеству сельского хозяйства и плодородия у йоруба, Нигерия
Похоронные столбы, Мадагаскар
Могу ошибаться, не сфотографировала подпись, но кажется, это мешок из цельной шкуры тюленя, Гренландия.
Костюм «Белый бизон», 2015 г, его создала королева племени креолов Дикого Запада и художница из Нового Орлеана, США - Рукия Браун
Следующие фото — инки, наше любимое Перу
Инка моет ламу :-)
Не то, что вы подумали, а подставка для сосуда с продуктами. Камерун
Маска, Куба
"Башня предков", Западное Папуа, метров 6 высотой
Вертикальные щелевые барабаны из хлебного дерева, Вануату, Океания
Этот музей открылся 20 лет назад по инициативе Жака Ширака, который, оказывается, был страстным почитателем неевропейского искусства.
Искупая грехи колониализма, Франция время от времени торжественно возвращает экспонаты на их родину, навсегда. Так что если не поторопиться, то можно застать уже пустые стены :-)
Для тех, кто любит африканское искусство, не планирует лететь в Париж, но может добраться до Москвы: в «Зиларте» проходит выставка «Африканское искусство: боги, предки, жизнь», очень советую.
После музея хватило сил еще немного прогуляться.
Париж в центре очень однородный в архитектуре, не однотипный, но гармоничный. Нет каких-то уродских новостроек, китча, бессмысленного безвкусного украшательства, которого сейчас полно в Москве, например.
Есть проблемы с бомжами, можно натолкнуться на палатку, спальник посреди тротуара, есть проблемы с собачьими какашками :-), но это исправимо. А вот снести уродскую 56-этажную громадину, которая перекрыла нам вид из окна на Останкинскую башню, уже не получится, не при нашей жизни, по крайней мере.
Про Париж на этом всё, у нас будет еще один день в столице Франции перед вылетом, но это уже в самом конце поездки.
Я своей цели достигла: нашим друзьям город понравился, хотя Леша изначалаьно очень скептически был настроен, можно сказать, ехал против воли. Однако признал, что всё не так, как в пропаганде рассказывают. Дальше мы поедем к замкам долины Луары и в Бретань, к океану, снова к суровому аббатству на скале, узким улочкам и фахверку.
Марина, как всегда интересно, информативно, красиво!!! С удовольствием погуляю с вами по замкам Луары и по Бретани, а потом напоследок ещё загляну и в Париж.))) Очень радует, что французские отчёты пошли друг за дружкой, дополняя друг друга. Прям бальзам для души.
Poseidon писал(а) 07 июл 2026, 23:07:Заразилась Францией, да?) Занял место в первом ряду.
Я рядом. Замки Луары - очень интересно!
Chegem писал(а) 07 июл 2026, 23:35:вывел нас в сквер на носу острова Сите
О! Знакомое деревце! Именно оно мне панораму закрывало зимой.
Ой, Марина, сколько вы всего интересного нагуляли! Очень понравилось. И молодцы, что добрались до Бранли. Хотя там конечно грешно экономить на времени.
Chegem писал(а) 08 июл 2026, 13:43:Дальше мы поедем к замкам долины Луары и в Бретань
Спасибо всем, кто меня читает, комментирует и подзаряжает! Мы на 10 дней выбыли в Африку, сбываю свою давнюю мечту о Кении. Как только вернёмся, продолжу!
