Лето двух Америк - Часть 2 - Эль Сальвадор - Июнь 2026

[KiraLindt]

Часть 1 США тут: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=440980

В Центральной Америке у меня осталось уже не так много непосещенных стран, и Эль-Сальвадор был одной из них. Страна для меня совершенно загадочная и непонятная. Еще совсем недавно она ассоциировалась в основном с гражданской войной, бандами и одним из самых высоких уровней преступности в мире. Массового международного туризма здесь по-прежнему значительно меньше, чем в соседних Коста-Рике или Гватемале.
Но в последние годы про Эль-Сальвадор всё чаще стали говорить совсем другое: страна резко стала безопаснее, активно строит туристическую инфраструктуру и только начинает по-настоящему открываться иностранным путешественникам. То есть идеальный момент: уже можно ехать, но еще не всё истоптано туристами и цены не успели улететь в космос. Спойлер: примерно так всё и оказалось. Отличная страна. Всем рекомендую.

Летим из Далласа в San Salvador International Airport, официально — Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
Самолет уже дает некоторое представление о местном туризме. Практически все пассажиры — сальвадорцы или американские сальвадорцы, которые едут на родину к родственникам. Очевидных туристов человек десять на весь самолет.

Граница проходит удивительно быстро.
— Зачем приехали?
— Туризм.
— В каком отеле будете жить?
— Вот здесь.
— Обратный билет есть?
— Есть.
— Добро пожаловать в Эль-Сальвадор.

Практически сразу аэропорт напоминает, что мы приехали в знаменитую Bitcoin Country. Эль-Сальвадор в 2021 году стал первой страной мира, которая придала биткоину статус законного платежного средства наряду с американским долларом. И несколько лет это было важной частью государственного бренда: Bitcoin Beach, государственный кошелек Chivo, биткоин-банкоматы и огромные надписи про страну будущего. Но в реальной жизни за всю поездку воспользоваться биткоином нам так ни разу и не удалось.
И это, как выяснилось, довольно хорошо соответствует статистике: массовым платежным средством он так и не стал. А в 2025 году правила существенно изменили — бизнес больше не обязан принимать биткоин, его использование стало добровольным, а государство начало сворачивать часть инфраструктуры проекта.Так что формально биткоин из страны никуда не исчез, но эксперимент действительно постепенно стал значительно скромнее. А вот американский доллар здесь совершенно настоящий.
Эль-Сальвадор отказался от собственного колона как основной повседневной валюты еще в начале 2000-х, и теперь никаких обменников и вычислений курса: прилетел из США с долларами — ими же и расплачиваешься.

План на ближайшие несколько дней простой. Берем машину и едем практически сразу в горы — в Cerro Verde, где у нас забронирован лодж прямо на территории парка с видом на вулканы. С арендой машины никаких приключений. Цивилизация: прямо в аэропорту сидят большие международные прокатные конторы, у нас бронь в Hertz. Оформление занимает минут двадцать, потом на шатле едем за самой машиной. Пункт выдачи находится возле Quality Hotel Real Aeropuerto, примерно в десяти минутах от терминала. Позже выяснили, что это чуть ли не основной приличный вариант для тех, кому нужно переночевать непосредственно возле аэропорта. Поэтому здесь часто останавливаются экипажи авиакомпаний. Если кому-нибудь когда-нибудь понадобится ночевка перед ранним рейсом из Сан-Сальвадора — можно иметь в виду. Нам выдают красненького китайца. Марку не запомнила, уже неважно. Главное — едет.



Сначала дорога идет в сторону столицы. Есть небольшие пробки, часть трассы ремонтируют, но в целом первое впечатление от дорог совершенно нормальное. Я почему-то ожидала значительно большей экзотики. А вот чего действительно много — знаменитых chicken buses. Это отдельная центральноамериканская достопримечательность: старые американские школьные автобусы, которые после окончания первой жизни в США отправляются на юг и начинают вторую — уже в качестве общественного транспорта. Те самые желтые school buses здесь раскрашивают во все возможные цвета, добавляют названия маршрутов, религиозные надписи, хром, картинки — и отправляют возить пассажиров между городами и деревнями.



Еще один популярный вид транспорта — небольшие грузовички-пикапы. В кузове стоят люди. Иногда много людей. После США, где детей надо пристегивать практически по инструкции NASA, выглядит несколько непривычно.



Мы нигде не останавливаемся, потому что у нас есть конкретная цель — попасть в отель до восьми вечера. Наш отель находится непосредственно в Parque Recreativo Cerro Verde, а парк работает с 8 утра до 8 вечера. После этого ворота закрывают. То есть опоздать не хочется совсем. Сам Cerro Verde находится на высоте больше 2000 метров и является частью огромного вулканического комплекса. Фактически здесь сразу три вулкана: покрытый лесом Cerro Verde и прекрасно видимые с него Izalco и Santa Ana, он же Ilamatepec.
Santa Ana — самый высокий вулкан Эль-Сальвадора, 2381 метр. А Izalco значительно моложе и выглядит гораздо более «вулканически»: почти идеальный темный конус. Он начал формироваться только в XVIII веке и долго извергался настолько регулярно, что получил прозвище «Маяк Тихого океана» — его свечение якобы было видно с проходящих вдоль побережья кораблей. Вот между всей этой красотой мы и будем жить.

До ворот успеваем. Поднимаемся всё выше и выше, температура постепенно падает. После аэропорта и тропической жары наверху неожиданно прохладно. Номер нам достается с видом прямо на вулкан. Теоретически. Практически мы живем на высоте около двух километров, июнь — сезон дождей, и всё вокруг слегка находится внутри облака. Сидим и периодически смотрим в окно. Облако. Еще облако. И вдруг на несколько минут всё раздвигается — и прямо напротив появляется огромный вулкан. Вот ради этого сюда определенно стоило ехать.





А вокруг — настоящий влажный горный лес. Всё зеленое, заросшее, мокрое, птицы, какие-то неизвестные звуки из кустов. После аризонской пустыни ощущение, будто за несколько часов перелетели на другую планету.



Июнь в Эль-Сальвадоре — уже сезон дождей. Днем еще относительно нормально, но с наступлением темноты начинается гроза. И вот это тоже совершенно необычное ощущение. Мы находимся высоко в горах, практически внутри облаков. Поэтому на грозу смотришь не только снизу вверх, как обычно, а временами будто изнутри нее.
Облака подсвечиваются молниями прямо перед окнами, где-то внизу видны отдельные огоньки, дождь стучит по крыше, вокруг черный лес.



Есть одна небольшая проблема. По-английски здесь говорят примерно никак. А наш испанский находится на уровне «два пива — три сосиски». Hola, gracias, cerveza, pollo — дальше начинаются сложности. Но технологии спасают международный туризм. У нас есть WhatsApp ресепшена. Поэтому все сложные вопросы решаются примерно так: мы пишем сообщение в WhatsApp, кто-то на ресепшене его читает, а потом передает сотрудникам ресторана:
— Эти иностранцы хотят сегодня столик на семь.
Работает прекрасно. Вообще персонал невероятно гостеприимный. Иногда не очень понятно, что именно происходит, иногда они не понимают нас, мы не понимаем их, но все очень стараются помочь. И это, пожалуй, одна из самых приятных особенностей страны, пока еще не избалованной массовым международным туризмом. Не всё идеально отлажено. Зато тебе действительно рады.

А потом начинается самое интересное — местная еда. Всё очень простое, натуральное и неожиданно вкусное. Уже в первый вечер делаю два гастрономических открытия.
Первое — сальвадорский чай. Прошу горячий чай. Мне приносят чашку горячей воды и лайм. Сначала думаю, что чай забыли. Нет. Вот он, чай. Выжимаешь лайм в горячую воду — и неожиданно получается очень приятный напиток. Особенно когда снаружи дождь, облако и +15 вместо ожидаемой Центральной Америки. Мне понравилось.



Второе открытие значительно серьезнее. Оказывается, здесь есть pollo, а есть gallina india. И это две совершенно разные курицы. Pollo — молодой цыпленок, то, что мы обычно покупаем в американском супермаркете: быстро вырос, мясо мягкое, готовится быстро. А gallina india, или gallina criolla, — взрослая домашняя курица свободного выгула. Та самая, которая действительно бегала по двору, что-то клевала и прожила полноценную куриную жизнь. Мясо у нее темнее, плотнее и значительно жестче. Готовить такую курицу нужно долго — запросто часа два. И внезапно — вкус детства. Именно такая курица была когда-то у бабушек и на рынках: которую нельзя бросить на сковородку на пятнадцать минут, потому что потом ее не прожуешь. Ее часами варили, зато бульон имел совершенно другой вкус. Я такого не ела много лет.
Ужин в нашем отеле стоит примерно $12–15 за блюдо. Для нас — цены Макдака. Потом местные объясняют, что вообще-то мы едим в одном из самых дорогих ресторанов страны. Оказывается, можно еще дороже. Есть знаменитый ресторан El Cráter на вулкане San Salvador, где основные блюда стоят уже примерно $15–20. Практически fine dining. Нам еще рассказывают местную байку, что там периодически можно встретить президента. Но после американских ресторанных цен сама идея «один из самых дорогих ресторанов страны, блюдо двадцать долларов» звучит чрезвычайно симпатично.

Так заканчивается наш первый вечер в Эль-Сальвадоре. За несколько часов страна успела удивить практически всем: нормальными дорогами, старыми американскими автобусами, людьми в кузовах пикапов, биткоином, долларами, вулканами, джунглями, грозой внутри облака, курицей из детства и невероятно гостеприимными людьми, с которыми мы практически не можем разговаривать. Первое впечатление — отличная страна. И уже в первый день появляется ощущение, которое потом только укрепится: мы приехали сюда очень вовремя. Туризм уже появился. А массовый туризм — еще нет.

[VolodyaMV]

Туризм уже появился. А массовый туризм — еще нет.

Хорошая формулировка.

[KiraLindt]

На второй день мы заранее ничего не планировали, специально оставив его совершенно свободным на случай, если самолет задержится, аренда машины неожиданно превратится в многочасовой квест или мы просто не успеем доехать до Cerro Verde до закрытия ворот. Но поскольку накануне всё прошло на удивление гладко и вечером мы благополучно оказались в отеле, сегодня можно было официально расслабиться, никуда не торопиться и просто погулять по территории и трейлам вокруг Cerro Verde.
Погода с утра оказалась немного лучше, чем накануне: облака периодически расходились, поэтому из отеля было видно не только вулкан Izalco, который стоит практически напротив, но временами даже Тихий океан далеко на горизонте.
Сам Cerro Verde — это тоже вулкан, только очень старый и давно потухший, поэтому вместо привычного вулканического пейзажа с черной лавой его склоны покрывает густой влажный лес. Высота здесь около двух тысяч метров, облака регулярно проходят прямо через вершину, и окружающая картинка постоянно меняется: только что было солнце и прекрасно виден Izalco, через пять минут всё затягивает туманом, а еще через десять облако уплывает и снова открываются виды на десятки километров вокруг.



Отдельно стоит рассказать про наш отель Casa 1800 Cerro Verde. Сам отель выглядит совершенно новым, но на самом деле история значительно интереснее: еще в 1958 году здесь построили Hotel de Montaña Cerro Verde, один из крупных туристических проектов тогдашнего Эль-Сальвадора, причем место специально выбрали ради фантастического вида на вулкан Izalco. В те годы Izalco был одной из главных природных достопримечательностей страны и почти два столетия извергался настолько регулярно, что получил прозвище «Маяк Тихого океана»: его свечение было видно далеко с моря, и вулкан даже служил ориентиром для кораблей.
И здесь природа довольно эффектно вмешалась в бизнес-план: построили отель, расположили окна и террасы так, чтобы гости могли наблюдать за постоянно дымящимся вулканом, подготовились к открытию — и буквально за пару недель до торжественной церемонии Izalco прекратил свои регулярные извержения.
Отель всё равно открылся и проработал несколько десятилетий, но в 1997 году закрылся, а после сильных землетрясений 2001 года здание серьезно пострадало и больше двадцати лет простояло заброшенным. Только в 2021 году комплекс полностью восстановили и снова открыли, уже как Casa 1800 Cerro Verde, поэтому ощущение совершенно нового отеля не обманчиво, хотя самому месту и гостиничной истории здесь уже почти семьдесят лет.
Наверное, самое прекрасное во всей этой истории то, что вокруг за эти десятилетия сохранился густой лес, поэтому сейчас отель действительно стоит практически посреди зелени, без плотной застройки вокруг, а с его территории в хорошую погоду открываются виды на много километров.





Утром просто гуляем по территории и ближайшим трейлам, тем более что идти куда-то далеко совершенно не хочется: вокруг всё невероятно зеленое, цветут какие-то неизвестные мне тропические цветы, деревья покрыты мхом и эпифитами, периодически прилетают птицы, а между ветками то появляется, то снова исчезает вулкан.





На территории попадаются еще какие-то каменные конструкции и обломки, которые подозрительно напоминают остатки древних цивилизаций, хотя вполне возможно, что это значительно более современная попытка добавить месту исторической атмосферы. Разобраться в происхождении не удалось, поэтому оставим их загадочными артефактами до тех пор, пока кто-нибудь не докажет обратное.



Сам номер у нас очень просторный, но главное его достоинство — огромная терраса с видом на Izalco, на которой можно вообще провести весь день и не почувствовать, что что-то потерял. Облака здесь двигаются практически на уровне глаз, вулкан то полностью открывается, то исчезает в тумане, иногда на несколько минут появляется голубое небо, потом всё снова затягивает, и наблюдать за этим почему-то совершенно не надоедает. Получается своеобразный природный телевизор, в котором программа меняется каждые десять минут.
Стоит $165 за ночь с завтраком.





К обеду решаем всё-таки ненадолго покинуть наше добровольное заточение и съездить в El Cráter, который нам накануне рекомендовали как один из самых дорогих ресторанов страны, где блюдо может стоить страшные $15–20, а если особенно повезет, якобы можно даже встретить президента. Главная фишка ресторана, впрочем, не цены и даже не возможный президент, а фантастический вид на озеро Coatepeque, которое на самом деле тоже является частью огромной вулканической системы.
Coatepeque образовалось в большой вулканической кальдере после серии мощных древних извержений и последующего обрушения части вулкана, а со временем огромная впадина диаметром примерно шесть километров заполнилась водой. Поэтому, сидя сегодня в ресторане на склоне горы и глядя вниз на совершенно мирное синее озеро, фактически смотришь внутрь гигантского затопленного вулканического кратера.



Место очень красивое, хотя сегодня у природных достопримечательностей появился серьезный конкурент — футбол.
Идет чемпионат мира, в этот момент играет Франция, телевизоры включены, и значительная часть посетителей ресторана гораздо внимательнее следит за происходящим на экране, чем за вулканическим озером за окном. В итоге получается довольно характерная картинка: сидим где-то в горах Эль-Сальвадора над огромной вулканической кальдерой, едим местную еду, вокруг проплывают облака, а весь ресторан дружно смотрит футбол.



Еще одна вещь, которую мы уже успели заметить, — в Эль-Сальвадоре очень много собак, причем значительная часть из них, судя по всему, живет какой-то собственной полунезависимой жизнью. Они ходят по улицам, лежат возле магазинов и парковок, перемещаются между домами и совершенно спокойно могут зайти, например, в ресторан, причем ни персонал, ни посетители особого внимания на это не обращают. Собака зашла, посмотрела, что происходит, возможно, тоже заинтересовалась футболом, немного посидела и пошла дальше по своим делам. Вообще создается впечатление, что у местных собак существует собственное параллельное общество, которое просто время от времени пользуется человеческой инфраструктурой.





После обеда возвращаемся в Cerro Verde, и на этом активная часть дня окончательно заканчивается, потому что оказывается, что никакие дополнительные развлечения нам совершенно не нужны.
Снова устраиваемся на террасе, пьем чай и просто смотрим на вулкан, который в зависимости от облаков каждые несколько минут выглядит по-разному.
Так практически весь оставшийся день и прошел: сидели на террасе и тупили на виды вулкана.

[KiraLindt]

На третий день начинается уже серьезная программа — сегодня идем на Santa Ana, самый высокий вулкан Эль-Сальвадора и тот самый, на который мы последние два дня смотрели со смотровой Серра Верде.



Самостоятельно гулять по вулканическим трейлам здесь не принято: на основные маршруты идут с местными гидами, причем можно присоединиться к организованной группе или договориться об индивидуальном сопровождении. Мы списались с отелем еще до поездки, объяснили примерно, что хотим посмотреть, и они нашли нам англоговорящего гида, который в итоге составил полноценную программу на два дня.
Решение оказалось очень правильным хотя бы потому, что с гидом выясняется огромное количество местных деталей, которые самостоятельно просто невозможно узнать, включая разнообразные неофициальные входы на трейлы через огороды друзей. Выходить нужно рано утром, причем причин сразу две: во-первых, к середине дня вершину часто затягивает облаками и вместо знаменитого зеленого кратера можно увидеть исключительно белый туман, а во-вторых, позже на гору начинают подниматься организованные группы.
На Santa Ana существует несколько вариантов маршрута, и стандартный начинается непосредственно от Cerro Verde: сначала спускаешься с нашего вулкана, а потом начинаешь подъем на Santa Ana. Именно так идут официальные группы, которые собираются утром возле парка. Но у индивидуального гида есть свои преимущества. Наш гид объясняет, что совершенно необязательно сначала спускаться пешком с Cerro Verde, потому что можно на машине подъехать значительно ближе к началу собственно подъема на Santa Ana, оставить ее на импровизированной «парковке» где-то на частной фазенде у его друга Хуана, а потом пройти через огород Хуана и практически сразу оказаться на основном трейле. Не знаю, входил ли огород Хуана в официальный туристический план страны, но маршрут прекрасный: оставляем машину среди какой-то сельскохозяйственной жизни, здороваемся с кем-то из местных, проходим между посадками — и вот мы уже на вулкане. Главное преимущество такой логистики в том, что до основного потока туристов мы оказываемся на тропе значительно раньше.
А поток сегодня ожидается знатный. Оказывается, мы очень удачно выбрали день: в Эль-Сальвадоре празднуют День отца, и местные массово выбираются семьями на природу — гулять, устраивать пикники и ходить в горы. При этом июнь вообще-то считается низким туристическим сезоном из-за дождей, поэтому страшно представить, что здесь происходит в сухой сезон. Сам маршрут в нашем сокращенном варианте совершенно несложный: примерно полтора часа неспешного подъема - высота 2000+ все таки, причем значительная часть дороги идет по приятной лесной тропе.



Сначала вокруг практически джунгли — влажно, зелено, густая растительность, деревья закрывают солнце, и периодически вообще забываешь, что идешь на действующий вулкан. Но по мере набора высоты деревьев становится меньше, растительность постепенно редеет, почва меняется, появляются камни и вулканическая порода, а пейзаж становится всё более открытым.
Santa Ana, который местные также называют Ilamatepec, поднимается до 2381 метра и является самой высокой точкой среди вулканов Эль-Сальвадора. Это действующий вулкан, причем совсем не условно действующий: последнее серьезное извержение произошло в 2005 году, когда из кратера выбрасывало пепел и камни, а часть вулканического материала после сильных дождей была смыта в сторону озера Coatepeque.
Чем ближе вершина, тем отчетливее появляется еще один признак действующего вулкана. Начинает пахнуть тухлыми яйцами. Сначала слегка. Потом уже совсем не слегка.
Запах дает сероводород и другие вулканические газы, выходящие из фумарол в районе кратера, и в какой-то момент становится совершенно очевидно, что зеленая лужа уже где-то совсем рядом. Еще немного вверх — и вот она.





Наверху открывается огромный кратер с маленьким ярким изумрудно-зеленым озером на дне. На фотографиях я его видела много раз, но вживую всё равно очень необычно, потому что цвет воды выглядит совершенно ненатуральным, как будто кто-то специально выкрутил saturation в Photoshop. На самом деле оттенок связан с вулканической химией воды, в которой растворены соединения серы и другие минералы, а температура и кислотность могут меняться вместе с активностью вулкана.
Спускаться вниз к воде, разумеется, запрещено, и желания особенно не возникает: по мере приближения к краю запах становится достаточно убедительным напоминанием о том, что это не декоративный бассейн, а кратер действующего вулкана. Долго находиться наверху тоже не рекомендуют, особенно когда ветер несет вулканические газы в сторону людей, поэтому фотографируемся, смотрим на зеленую лужу и окружающие горы, после чего постепенно собираемся вниз.
Но сначала — мороженое. Потому что на вершине нас ждет мужик с мороженым. Каждое утро он поднимается сюда пешком вместе со своим товаром, чтобы турист, преодолевший вулкан, мог отпраздновать достижение мороженым с видом на кратер. Вот это я понимаю — предпринимательство.
Причем по всей тропе и особенно ближе к вершине довольно много туристической полиции. После всей старой репутации Эль-Сальвадора сначала это немного удивляет, но полицейские просто стоят на маршруте, помогают туристам и следят за порядком; никакого ощущения опасности или напряжения нет вообще.
Собственно, за несколько дней наше главное впечатление о стране только укрепляется: Эль-Сальвадор действительно ощущается очень безопасным. Конечно, за пределами туристических районов ситуация может отличаться, а политическая цена резкого падения преступности — отдельная и довольно сложная тема, но как путешественники мы нигде не чувствовали себя некомфортно. Люди исключительно дружелюбные, постоянно пытаются помочь, даже если мы друг друга почти не понимаем, а еще страна производит неожиданное впечатление очень деятельной. Вместо привычного центральноамериканского стереотипа про mañana вокруг все чем-то заняты: кто-то торгует, кто-то что-то ремонтирует, кто-то возит туристов, готовит еду, организует парковку или каждое утро тащит мороженое на вершину вулкана.

Спускаемся значительно быстрее, снова проходим через огород Хуана, забираем машину и возвращаемся в отель, где у нас небольшой технический перерыв: помыться, переодеться и пообедать. На вторую половину дня запланирована водная программа — едем на озеро Coatepeque, которое последние дни постоянно видим сверху.
На карте оно находится практически рядом, но есть небольшая проблема: мы живем высоко на Cerro Verde, а нормальный автомобильный спуск к воде находится с другой стороны кальдеры, поэтому приходится объезжать значительную ее часть, и дорога занимает около часа. Внизу нас уже ждет прекрасная разноцветная лодка с гордым именем Carmencita C.



С воды озеро выглядит совершенно иначе, чем сверху. Coatepeque — огромная вулканическая кальдера размером примерно 5 на 7 километров, образовавшаяся в результате серии мощных извержений и обрушения древнего вулканического комплекса десятки тысяч лет назад. Сегодня площадь водной поверхности составляет около 25 квадратных километров, а официальные исследования указывают максимальную глубину примерно 115–120 метров. То есть рассказы про «километр глубины, которую никто так и не смог измерить», которые нам пересказывали местные, относятся скорее к хорошему озерному фольклору. Но озеро всё равно довольно глубокое, причем у него нет обычной поверхностной реки, через которую вода вытекала бы наружу: водообмен происходит в том числе подземным путем.
Сегодня на воде сильный ветер и довольно приличная волна, а нам нужно пересечь практически всё озеро в сторону Isla Teopán, поэтому путь занимает почти час.
Наш лодочник говорит исключительно по-испански, мы — на уже упомянутом уровне «два пива — три сосиски», поэтому экскурсия получается интерактивной: он что-то долго и эмоционально объясняет, мы выхватываем знакомые слова, задаем вопросы смесью испанского, английского и жестов и в результате складываем приблизительную картину происходящего. Тут сальвадорский Beverly Hills. Район вокруг Teopán и ближайшая к острову сторона озера — по местным меркам настоящий luxury community.
Наш лодочник показывает на дома на склонах и рассказывает, что здесь находятся резиденции нынешних и бывших президентов, каких-то крупных бизнесменов, пивных магнатов и прочей местной элиты, а еще, по его словам, почему-то особенно любят покупать недвижимость канадцы.
Насколько точно мы перевели весь этот рассказ с испанского, ручаться не буду, но дома действительно соответствующие.
Сальвадорский super-luxury выглядит примерно так: современная вилла на зеленом склоне, большой участок земли, собственный спуск к озеру, причал и лодка. По рассказам местных, особенно хорошие объекты здесь могут стоить порядка двух-трех миллионов долларов. После Калифорнии хочется спросить: и где подвох?
За эти деньги где-нибудь в Laguna Beach можно получить домик с соседским забором в метре от окна, а здесь — несколько гектаров, вулканическое озеро и собственный причал.
Конечно, покупать землю в развивающейся стране исключительно потому, что туристу понравился вид, — инвестиционная стратегия довольно сомнительная. Но трудно отделаться от ощущения, что, если Эль-Сальвадор продолжит развивать туризм такими темпами, самые красивые районы вроде Coatepeque еще очень сильно изменятся и сегодняшние цены через десять лет могут казаться смешными. С другой стороны, Центральная Америка умеет напоминать, что политические и экономические риски тоже никто не отменял. Так что инвестиционный совет традиционный: не является инвестиционным советом.



Но недвижимость сегодня покупать не будем. Мы вообще приехали сюда купаться. На одном из участков берега в озеро выходят термальные воды, связанные с вулканической активностью региона, поэтому возле источников вода заметно теплее. Наличие термальных зон в Coatepeque действительно отмечают местные описания озера — вулкан под нами хоть и древний, но геотермальная жизнь никуда не делась. Подплываем поближе, прыгаем в воду. И вот это очень приятное ощущение: вокруг огромная кальдера, зеленые стены древнего вулкана поднимаются со всех сторон, где-то наверху находится Santa Ana, на который мы только утром забирались, а ты плаваешь в теплой воде, нагретой той же вулканической системой.



Вода чистая и прозрачная, в озере много рыбы, и вообще после утреннего подъема на вулкан такой вариант второй половины дня кажется идеально правильным. Сегодня получается практически тематический день: сначала смотрим на вулкан сверху, потом купаемся в вулкане снизу.
К вечеру небо снова начинает темнеть. В июне здесь всё довольно предсказуемо: утром солнце, днем облака постепенно собираются над горами, а к вечеру где-нибудь обязательно начинается дождь или гроза. И если наблюдать за грозой с террасы отеля очень красиво, то находиться в ее центре посреди большого озера на маленькой лодке хочется значительно меньше. Поэтому вылезаем из воды, грузимся обратно в нашу Carmencita C и отправляемся через озеро к машине.
Ветер усиливается, волна становится заметнее, над горами висят тяжелые темные облака, и наш цветастый кораблик довольно бодро прыгает по воде.
Добираемся до берега, прощаемся с лодочником и начинаем долгий подъем обратно на Cerro Verde, стараясь снова успеть до закрытия ворот.

Но в итоге дождь так и не пошел, а вместо этого был красивейший закат со смотровой Серра Верде.

[KiraLindt]

Утро четвертого дня снова начинаем на смотровой Cerro Verde, которая за несколько дней уже стала практически нашей домашней площадкой, но сегодня погода наконец решила показать всё, что до этого прятала за облаками.
Тумана практически нет, горизонт чистый, и вдали неожиданно становятся видны уже не только сальвадорские вулканы, но и вулканы соседней Гватемалы, до которой отсюда по прямой совсем недалеко. Над некоторыми вершинами висят характерные шлейфы, и гид объясняет, какие из вулканов сейчас активны и периодически выбрасывают пепел.
Вообще именно здесь окончательно понимаешь, насколько вулканическая Центральная Америка компактна: стоишь на одном вулкане в Эль-Сальвадоре, напротив тебя второй, за ним третий, а на горизонте уже вулканы другой страны, которые для полноты картины еще и дымят.



Но сегодня нас интересует тот самый практически идеальный черный конус, на который мы смотрим из окна отеля уже четвертый день, — Izalco. Izalco особенно интересен тем, что по геологическим меркам он практически младенец. Его рождение наблюдали люди: активность началась в XVIII веке на склонах более древнего вулканического комплекса, после чего многочисленные извержения постепенно построили тот самый почти симметричный конус, который сегодня так красиво выглядит с Cerro Verde.
Следующие два столетия Izalco извергался настолько часто, что стал одной из главных природных достопримечательностей страны и получил прозвище «Маяк Тихого океана». Ночью раскаленная лава и свечение над кратером были видны далеко с моря, поэтому вулкан действительно служил заметным ориентиром для кораблей.
А потом в 1958 году, как раз перед открытием построенного напротив него горного отеля, вулкан практически прекратил свою регулярную деятельность.
С тех пор крупных извержений не было, хотя окончательно потухшим Izalco не считается: геотермальное тепло и фумарольная активность здесь сохраняются до сих пор.
В отличие от вчерашней Santa Ana, здесь никаких хитрых сокращений маршрута через фазенду друга нашего гида не существует. Тропа начинается прямо от Cerro Verde, и география маршрута немного обидная: поскольку мы уже находимся на высоте около двух километров, сначала нужно долго спускаться вниз, теряя честно набранную автомобилем высоту, затем подняться на Izalco, потом спуститься с него обратно и в самом конце дня снова забраться наверх на Cerro Verde.
То есть классический горный маршрут, где самая неприятная часть подъема почему-то оставлена на конец. В общей сложности получается развлечение практически на весь день.
Сначала идем через густой лес Cerro Verde, где всё еще зелено, влажно и тенисто, а местами между деревьями открываются красивые виды на озеро Coatepeque. После вчерашней поездки на лодке особенно интересно смотреть на него сверху и понимать, насколько огромна вся эта вулканическая система.





Но по мере приближения к Izalco лес заканчивается довольно резко. Еще недавно вокруг были деревья, папоротники и цветы — и вдруг практически ничего. Сам Izalco выглядит совершенно иначе, чем Santa Ana. На Santa Ana значительная часть маршрута проходит среди растительности, а здесь перед нами огромная черно-серая гора из вулканического камня, шлака и пепла, на которой почти ничего не растет.
Именно отсутствие растительности особенно хорошо выдает возраст вулкана. Cerro Verde за тысячи лет успел полностью зарасти лесом, а поверхность Izalco сформировалась совсем недавно по геологическим меркам, причем последние извержения происходили еще в XX веке, поэтому значительная часть склонов остается практически голой.
Вчера был День отца, и на Santa Ana поднимались толпы местных туристов, а сегодня уже обычный рабочий день, поэтому картина совершенно противоположная.
Народу практически нет. За весь подъем встречаем только одну группу туристов и туристическую полицию.
Один из полицейских в итоге идет дальше вместе с нами до самой вершины, потому что маршрут нужно патрулировать и к закрытию убедиться, что на вулкане никто не остался. Правда, слово «вместе» здесь довольно условное. Он бежит наверх с такой скоростью, как будто поднимается по лестнице домой, периодически исчезает где-то далеко впереди, потом останавливается, ждет нас и снова убегает. Этот трейл уже заметно серьезнее вчерашнего. Склон становится всё круче, нормальная тропа местами практически исчезает, и приходится карабкаться по вулканическим камням, постоянно выбирая, куда поставить ногу. Поверхность рыхлая, часть камней двигается под ногами, поэтому скорость совсем не впечатляющая. В итоге до вершины добираемся примерно за четыре часа.



Наверху находится настоящий вулканический кратер, только в отличие от Santa Ana никакого кислотно-зеленого озера внутри нет. Вместо него — темная каменная чаша, вокруг которой открывается практически круговая панорама на вулканическую цепочку Эль-Сальвадора. Наш гид предусмотрительно принес с собой дрон. Запускаем его над кратером, и сверху Izalco выглядит еще эффектнее: практически правильный конус, огромная темная воронка на вершине, зеленые горы вокруг и озеро далеко внизу.



На Cerro Verde с дронами, насколько мы поняли, значительно строже, поэтому именно здесь появляется возможность нормально поснимать всю эту вулканическую геометрию сверху. Хотя самые фантастические виды, на мой взгляд, вообще открываются с маршрута в сторону Santa Ana, когда одновременно видишь Cerro Verde, Izalco и Coatepeque.
Еще одно важное отличие от Santa Ana обнаруживается наверху. Здесь практически нет того сильного запаха тухлых яиц, который сопровождал нас вчера возле кратерного озера, но в отдельных местах из камней выходит горячий воздух и вулканические газы. Наш гид показывает место, где можно почувствовать тепло, и получается своеобразная природная steam sauna: вокруг прохладно, особенно когда начинает наползать облако, а из-под камней идет совершенно настоящее вулканическое тепло.
Но оказывается, что использовать вулкан можно не только для обогрева туристов. На нем еще можно готовить. Гид специально принес из дома нечто, что он называет quesadilla.
Мы ожидаем увидеть привычную мексиканскую кесадилью — тортилью с сыром, — но сальвадорская версия оказывается совершенно другим блюдом. Это quesadilla salvadoreña, плотная сырная выпечка, которую делают из теста с сыром, молочными продуктами и иногда посыпают кунжутом. По виду наша версия больше всего напоминает толстую сырную пиццу или пирог.



И вот эту кесадилью мы разогреваем прямо на вулканическом тепле. Стоим на вершине Izalco, вокруг кратер, внизу облака и озеро, где-то далеко видны другие вулканы, а мы греем сырный пирог на горячих камнях. Возможно, после четырех часов подъема на гору вкусным показался бы даже кусок картона, но кесадилья действительно прекрасна.
И вообще местная кухня продолжает удивлять.
Долго праздновать восхождение не получается, потому что погода начинает меняться буквально на глазах.
Еще недавно вокруг была прекрасная панорама, а теперь снизу по склонам поднимаются облака, постепенно закрывая сначала дальние горы, потом озеро, а затем и часть самого кратера. Именно поэтому местные гиды постоянно повторяют одно и то же: на вулканы надо идти утром. К середине дня облака здесь совершенно обычное явление, особенно в сезон дождей, и можно несколько часов карабкаться наверх исключительно для того, чтобы посмотреть на белую стену в трех метрах от себя. Нам повезло — всё главное мы уже увидели.
Спускаться по рыхлому вулканическому склону местами даже веселее, чем подниматься, хотя расслабляться особенно не получается: камни ездят под ногами, поэтому приходится постоянно смотреть, куда наступаешь. Постепенно черная вулканическая пустыня заканчивается, снова появляются первые растения, потом деревья, и мы возвращаемся в зеленый лес между Izalco и Cerro Verde. И вот тут наступает момент, о котором хотелось не думать весь день. Мы спустились с Cerro Verde утром. Теперь на него надо подняться обратно. После четырех часов подъема на Izalco, прогулки вокруг кратера и спуска вниз это особенно прекрасная новость.
Туристический полицейский, естественно, снова куда-то убежал со скоростью горного козла, а мы медленно тащимся наверх, периодически задаваясь вопросом, почему нельзя было построить здесь хотя бы маленький фуникулер. Но в конце концов лес заканчивается, появляется знакомая смотровая Cerro Verde, а вместе с ней и ощущение, что на сегодня физкультуры уже достаточно.



К вечеру облака снова расходятся, и Cerro Verde устраивает нам еще один красивый закат. За эти несколько дней вулканы стали настолько привычной частью окружающего пейзажа, что уже кажется совершенно нормальным просыпаться утром, открывать шторы и первым делом проверять, виден сегодня Izalco или опять сидит в облаке. Но наша вулканическая программа на этом заканчивается. Вечером последний раз сидим на террасе, смотрим, как солнце садится за горы, а идеальный конус Izalco постепенно превращается в темный силуэт.

[Possum]

Туризм уже появился. А массовый туризм — еще нет.

Ну вообще-то туризм там был уже давно. Я там был в июле 2015 г. с туром от какой-то международной фирмы (которая, естественно, аутсорсила это местной фирме, причем тур был практически индивидуальным - группа была из нас двоих).

Интересно сравнить цены. Покопался, нашел счёт в ресторане где-то на Carretera al Boquerón в Cantón Álvarez, Santa Tecla на склонах вулкана San Salvador:
- 2 пива $3.80
- 2 смузи $5.90
- 2 пупусы $15.90 (в чеке написано Locas, ИИ говорит, что это Pupusas Lokas, сальвадорская пупуса).
Всего $25.60, плюс 10% чаевых, итого $28.16 (на двоих).

Посмотрел для интереса, за сколько можно купить пупусу у нас здесь и сейчас. Оказалось, меньше, чем за 5 долларов :). (ссылка, если кто не верит)

[KiraLindt]

Интересная статистика, спасибо :) Папусы брали один раз попробовать в ресторане на Серра Верде: $3 за 3 мини-папуасы.

У нас в городе папусы $6-7 за 3 штуки https://antiguacoffeeus.com

[KiraLindt]

Пятый день должен был стать последним в Эль-Сальвадоре, хотя, как выяснилось позже, у страны были на этот счет немного другие планы. Программа на сегодня предельно простая: спуститься с наших вулканов к океану, обязательно помочить сапог в Тихом океане, а потом спокойно ехать в аэропорт, отдать машину и улететь домой. По расписанию самолет отправляется около двух часов дня, поэтому времени особенно нет и выезжать нужно как можно раньше.
Ровно в восемь утра, как только открываются ворота парка, мы уже загружаемся в нашего красненького китайца и говорим Cerro Verde «до свидания». Место нам очень понравилось, причем не только фантастическим расположением между вулканами и возможностью каждое утро наблюдать из окна совершенно новый пейзаж, но и самим отелем, где при очень гуманном по американским меркам ценнике мы получили огромный номер, прекрасный сервис, хороший ресторан и террасу с видом, за который в какой-нибудь Калифорнии пришлось бы доплачивать отдельно и много. В общем, если еще когда-нибудь окажемся в Эль-Сальвадоре, сюда вполне можно вернуться.



Первой целью выбираем La Libertad, про который предварительная информация обещает нам туристическую зону на берегу океана, пляжи, рестораны и вообще подходящее место, чтобы провести последние пару часов перед самолетом. Эль-Сальвадор сейчас активно развивает тихоокеанское побережье под брендом Surf City, причем серфинг здесь действительно серьезный: длинные мощные волны привлекают спортсменов со всего мира, а район La Libertad постепенно превращается в главный туристический центр побережья. Но между словами «активно развивается» и «уже развит» существует довольно существенная разница. Приезжаем — и обнаруживаем большую стройку.
Что-то уже готово: есть нормальная крытая парковка, сделана набережная, появились рестораны и общественные пространства, а над океаном уходит длинный новый пирс. Что-то вокруг еще активно строят, перекапывают и ограждают, поэтому общая картинка пока напоминает скорее будущий курорт, чем законченный.
Мы первоначально собирались искупаться, но быстро понимаем, что с этим сегодня будут проблемы. Океан совершенно не выглядит как спокойная мексиканская бухта: волны мощные, берег открытый, нормальных оборудованных спусков к воде поблизости не видно, а часть доступа вообще перекопана из-за строительства. Местную молодежь всё это совершенно не смущает: ребята прыгают прямо с пирса в океан, а потом каким-то образом выбираются к берегу. Настолько сильно нам помыть сапог пока не хочется.
Гуляем по пирсу и набережной, заглядываем на рынок, смотрим на несколько ресторанчиков, но, если честно, задерживаться особенно не хочется. Возможно, через несколько лет здесь будет очень симпатично, а пока чувствуется, что место находится где-то посередине между старым рыбацким городом и будущим туристическим центром.
Решаем ехать дальше вдоль побережья в сторону аэропорта и искать пляж по дороге.







На карте пляжей много, но в реальности всё оказывается не так очевидно. Указатели выглядят максимально неказисто: небольшая табличка Playa и стрелочка куда-то между домами. В нескольких местах пытаемся свернуть туда, где Google обещает выход к воде, но обнаруживаем очередную стройку или непонятный проезд. Туристическая инфраструктура здесь явно развивается значительно быстрее, чем успевает появляться привычная нам навигация.
В какой-то момент решаем перестать анализировать карту и просто сворачиваем наугад по указателю Playa Toluca. Через несколько минут оказываемся в маленькой деревне прямо на берегу Тихого океана. Вот здесь уже никакого Surf City пока нет. Даже на рыбацкую деревню место особенно не похоже, потому что лодок и пирсов мы не видим. Вдоль дороги стоят очень простые дома из дерева, листового материала и всего, что оказалось под рукой, крыши сделаны из пальмовых листьев, а возле пляжа имеется нечто, внешне напоминающее маленькое кафе, только людей в нем нет. Не сезон?







Находим площадку, которую при некоторой фантазии можно назвать парковкой, оставляем машину и идем к океану. На пляже — никого. Вообще никого.
После американских и мексиканских курортов немного странное ощущение: километры теплого тихоокеанского побережья, пальмы, черноватый вулканический песок — и совершенно пусто.
Вода оказывается прекрасной температуры, но купаться всё равно не решаемся, потому что волны очень сильные, берег довольно резко уходит вниз и по внешнему виду совершенно непонятно, какие здесь течения. Проверять на себе, есть ли в этом месте rip currents и насколько далеко они могут утащить, желания нет.
Поэтому выполняем минимальную программу: сапог в Тихом океане помыт. Можно считать географическую задачу выполненной.



После этого еще примерно час просто гуляем вдоль совершенно пустого берега, смотрим на волны и пытаемся представить, как всё это будет выглядеть лет через десять.
Потому что ощущение довольно очевидное: когда-нибудь здесь вполне могут появиться большие резорты, бассейны, рестораны, лежаки и виллы, как на мексиканском тихоокеанском побережье. Природные условия для этого есть, международный туризм растет, государство явно вкладывается в побережье, а пока вокруг почти абсолютная деревенская глушь. И именно поэтому сейчас здесь особенно интересно.





Пока гуляем, над пляжем появляются несколько странных летающих конструкций: парашют, под ним человек, а сзади у человека мотор с пропеллером.
Это парамоторы, или powered paragliders, — по сути обычное крыло параплана плюс небольшой двигатель, который пилот носит за спиной. В отличие от обычного параплана, которому для старта нужен склон и подходящий восходящий поток, парамотор может взлетать практически с ровной площадки. Летят они прямо вдоль побережья. Снизу выглядит красиво, а уж оттуда, наверное, вообще фантастика: с одной стороны бесконечный Тихий океан, с другой зеленое побережье, а дальше цепочка вулканов. Добавляем еще один пункт в список «когда-нибудь».

Тем временем приходит сообщение, что самолет задерживается. Теоретически можно было бы провести на пляже еще немного времени, но решаем не испытывать судьбу: заправляем машину и едем к аэропорту. Возвращаем нашего красненького китайца туда же, где брали, возле Quality Hotel, после чего на шатле едем в терминал. А рейс продолжают переносить. Наш предполагаемый вылет в два часа дня постепенно превращается в вылет около восьми вечера.
К счастью, аэропорт Сан-Сальвадора оказывается вполне удобным для длительного ожидания: он большой, современный, с приличным выбором ресторанов и магазинов, а еще внутри есть небольшая выставка, посвященная его строительству и развитию.



Отправляемся в бизнес-зал. Бизнес-залов здесь два, расположены они в разных концах терминала и, насколько мы поняли, практически одинаковые. Зал оказывается неожиданно хорошим: нормальная еда, много места, душ, большой экран и отдельная зона, где показывают футбол. А чемпионат мира продолжается, поэтому проблема «чем заняться во время задержки» решается автоматически. Сидим, едим, смотрим матч. Время постепенно приближается к восьми. Наконец прилетает и наш самолет. Отлично. Сейчас загрузимся и полетим.
Но нет. Через некоторое время приходит новое сообщение: у экипажа закончилось разрешенное рабочее время, поэтому сегодня этот самолет уже никуда не полетит. Рейс переносится на утро. Вот теперь наш «последний день в Эль-Сальвадоре» официально перестает быть последним. Начинаем быстро смотреть варианты ночевки.
В знакомом Quality Hotel Real Aeropuerto, где мы утром вернули машину, свободных номеров уже нет. Какие-то варианты поблизости находятся долларов за пятнадцать, но выглядят настолько стремно, что желание экспериментировать отсутствует, особенно учитывая, что шатлов у них нет и еще нужно каким-то образом искать такси. Ближайшие приличные отели — уже в сторону столицы, а туда около часа езды. И главное, какой в этом смысл, если утром нужно снова ехать обратно и ради раннего рейса вставать часа в четыре?
И тут совершенно случайно выясняется прекрасное. В нашем бизнес-зале есть комнаты для сна. Причем нас туда даже пустят бесплатно. То есть они входят в стоимость посещения lounge, само посещение нам тоже ничего не стоило благодаря Priority Pass, а значит вместо часа дороги до города, оплаты отеля и подъема посреди ночи мы можем просто остаться здесь. Комната, конечно, не Four Seasons. Внутри две довольно твердые кушетки, небольшой столик, розетки и место, куда можно поставить чемоданы.
Нам выдают запечатанный комплект с простыней, полотенцем, одеялом и подушкой, в самом lounge есть душ, туалеты и еда, а главное — утром нужно просто открыть дверь, взять чемодан и пойти к гейту. Шумновато, потому что аэропорт продолжает жить своей жизнью, но даже это предусмотрели — выдают беруши. Спать можно примерно до семи утра. По сравнению с альтернативой «час ехать ночью в Сан-Сальвадор, заплатить за гостиницу, поспать три часа, встать в четыре и час ехать обратно» вариант кажется практически президентским люксом. Иногда Priority Pass всё-таки окупается самым неожиданным образом.

Перед сном происходит еще небольшое приключение с иммиграцией. Поскольку рейс формально уже должен был покинуть страну, а теперь пассажиры остаются на ночь, авиакомпании приходится как-то урегулировать ситуацию с пограничниками. Подходит представитель авиакомпании, собирает наши паспорта и куда-то с ними уходит. Объяснение происходит на очень базовом английском, наш испанский по-прежнему находится где-то между cerveza и gracias, поэтому мы не до конца понимаем ни куда унесли паспорта, ни что именно с ними собираются делать. Становится слегка неуютно. В чужой стране довольно быстро понимаешь, насколько сильно любишь свой паспорт именно в тот момент, когда неизвестный человек забирает его и исчезает за дверью. Примерно через полчаса представитель возвращается. Паспорта тоже возвращаются. Все счастливы. Можно спать.
Утром просыпаемся прямо в аэропорту, принимаем душ, завтракаем, собираем вещи и за несколько минут доходим до гейта.
Так закончилась наша первая поездка в Эль-Сальвадор — страну, от которой я совершенно не знала, чего ожидать, и которая в результате оказалась одним из главных приятных сюрпризов этой части путешествия.



А теперь домой — буквально на несколько дней, чтобы сменить вулканические ботинки на южноамериканский гардероб, доделать работу и снова собирать чемоданы. Следующая остановка — Лима.

[Possum]

Возможно, через несколько лет здесь будет очень симпатично, а пока чувствуется, что место находится где-то посередине между старым рыбацким городом и будущим туристическим центром.

В принципе, есть и старые места. Вот, например:

Есть гостиницы на самый разный уровень дохода, есть просто комнаты для переодевания. Есть рестораны, на пирсе совершенно замечательный севиче (по два доллара за большую миску, цены 2015 г.), а когда я заказал суп из лобстера, мне принесли огромную тарелку, в которой лобстер был целиком, разрезанный на две части. (На следующий день в самолете давали lobster bisque - я думаю, что того моего лобстера хватило бы на весь салон). Находится чуть к югу от столицы, Сан-Сальвадора, в 40 минутах езды от аэропорта. Если что, вот координаты: https://maps.app.goo.gl/BqtcLvSERyRJkpLu7

[KiraLindt]

Это же похоже тот же самый Ла Либертат на фото? На моих фото тоже самое место сейчас :) все эти зеленые и синие домики снесли похоже

[Possum]

Это же похоже тот же самый Ла Либертат на фото? На моих фото тоже самое место сейчас :)

Да, при более внимательном рассмотрении - тот же. Похоже, фото сделано с того же самого пирса, что и ваше. Меня смутили слова "старым рыбацким городом", поэтому я не сопоставил названия. Как видите, 11 лет назад тут тоже был вполне туристический центр, хотя в основном для местных.

[KiraLindt]

Часть 3 Перу и Боливия Лето двух Америк - Часть 3 - Перу и Боливия - Июль 2026

[KiraLindt]

Часть 4 Чили тут Лето двух Америк - Часть 4 - Остров Пасхи и лыжи в Чили - Июль 2026

[KiraLindt]

Часть 5 Аргентина Лето двух Америк - Часть 5 - Зимняя Аргентина - Июль 2026

[eugene299]

А собаки местные дружелюбные?) не осталось ли у Вас случайно контактов гида или отель всегда его и рекомендует?

[KiraLindt]

eugene299,

Про собак ничего сказать не могу, это дикие собаки, всякое может быть. Гавкают, бегают за машинами. Но на людей не видела, чтоб кидались прям. Но и прям чтоб их обнимали и гладили тоже не видела. Местные на них внимания не обращают. Американский врач рекомендовал привиться от бешенства (ну и столбняк) перед поездкой в Перу как раз из-за диких собак, возможно на Сальвадор тоже распространяется.

Контакты гида пришлю в личку.