Часть 2 Эль Сальвадор Лето двух Америк - Часть 2 - Эль Сальвадор - Июнь 2026
В Лиму прилетели 3 июля поздно вечером и границу прошли на удивление быстро: спросили, в каком отеле будем жить, попросили показать обратные билеты, после чего без каких-либо дополнительных вопросов впустили в Перу.
С отелем, правда, сразу случился небольшой организационный промах. Поскольку прилетали мы поздно вечером, а уже на следующий день нужно было вставать рано утром, я специально хотела забронировать отель прямо возле аэропорта, чтобы после прилета быстро добраться до кровати, поспать несколько часов и утром так же быстро стартовать дальше. Отель я действительно забронировала, причем нужной сети и, как мне казалось, прямо рядом с аэропортом, только уже на месте выяснилось, что это отель возле старого терминала, а вовсе не возле того, куда мы прилетели.
На карте расстояние выглядело совершенно безобидно, к тому же у отеля был собственный шатл, поэтому никакого подвоха я не заметила, но на практике дорога заняла почти час, несмотря на то что на часах было уже около десяти вечера. Если здесь такие пробки в десять вечера, то даже страшно представить, что происходит на дорогах днем.
Первое знакомство с Лимой поэтому получилось не самым вдохновляющим: в темноте районы вокруг аэропорта выглядели довольно неприглядно, местами грязновато, на улицах попадались какие-то странные персонажи, полиции было неожиданно много, а наш отель обнаружился за высоким забором, с воротами и охранником на въезде. Внутри при этом все оказалось совершенно нормально — чисто, спокойно, номер приличный, для ночевки вполне подходит, — но в следующий раз я все-таки постараюсь внимательнее посмотреть на карту и забронировать правильный отель возле правильного терминала. Впрочем, наслаждаться гостиницей долго нам все равно не предстояло, потому что уже через несколько часов нужно было снова вставать.
На следующий день ранний подъем, и уже в пять утра мы выезжаем из Лимы в сторону Паракаса, куда решили съездить в первую очередь ради пингвинов. В Ушуаю в этой поездке мы попадаем не в сезон пингвинов, поэтому я заранее начала искать другие варианты по маршруту и обнаружила, что довольно неплохой шанс увидеть их в дикой природе есть именно здесь, на островах возле Паракаса. От Лимы ехать примерно четыре часа, причем мы сразу закладывали небольшую остановку по дороге, чтобы водитель мог отдохнуть, а поскольку времени в Перу у нас было совсем немного, весь Паракас пришлось уместить в один очень длинный день.
Найти гида, готового на такой вариант, оказалось неожиданно непросто, потому что практически все стандартные туры рассчитаны на два-три дня, что, конечно, значительно разумнее, учитывая расстояние и количество интересных мест, но у нас этих дней просто не было: расписание поездки было собрано довольно плотно, и 7 июля нам уже нужно было оказаться на Мачу-Пикчу.
В какой-то момент мы уже практически решили взять машину напрокат и ехать самостоятельно, но я очень рада, что все-таки нашли водителя, который хорошо знает местные дороги и особенности местного движения. Дороги сами по себе местами вполне приличные, но организация движения периодически вызывает вопросы, водят довольно лихо, а некоторые совершенно обычные вещи вроде съезда на заправку могут внезапно превратиться в небольшой квест. Несколько раз мы видели заправку буквально рядом с трассой и ожидали нормального съезда, но вместо него оказывалось что-то вроде канавы и не слишком очевидного проезда, по которому, видимо, и предполагалось ехать, — такое ощущение, что заправку построили, а нормальный въезд сделать пока не успели, поэтому местные просто приспособились.
Наверное, мы тоже в итоге разобрались бы, но совершенно не факт, что получили бы от этого удовольствие, поэтому огромное спасибо нашему гиду и водителю Александру, с которым все получилось максимально спокойно и удобно. Если кому-нибудь понадобится русскоязычный гид в Лиме или вообще по Перу — пишите в личку, поделюсь контактом, нам очень понравилось.
В Паракас приехали примерно в девять утра и первым делом отправились завтракать, потому что после подъема среди ночи и четырех часов дороги организм уже довольно настойчиво требовал еды. Заодно приобрели полезнейшее лингвистическое знание: выяснили, что привычные нам яйца sunny side up здесь называются чем-то вроде inglesa, и именно после этого волшебного слова нам принесли то, что мы хотели.
Попробовали и местный напиток — своеобразный компот из кукурузы, который по вкусу чем-то напомнил наш квас, только оказался теплым. Довольно странное сочетание, и не могу сказать, что теперь мечтаю пить его каждое утро, но попробовать было определенно интересно. Позавтракали, немного пришли в себя после дороги, и уже в десять утра грузимся в лодку, чтобы отправиться к островам.
Пейзажи начинаются практически сразу, причем совершенно не похожие на то, что мы видели до этого: растительности здесь практически ровно ноль, потому что дождей в этой части побережья почти не бывает, поэтому вокруг только пустыня, скалы и океан. Особенно впечатляет сочетание цветов: красные, рыжие, желтые и коричневые скалы резко обрываются в ярко-синюю воду Тихого океана, и временами совершенно непонятно, что выглядит необычнее — пустыня, которая заканчивается прямо у воды, или океан, на берегу которого практически ничего не растет.
Первой большой достопримечательностью становится Канделябр Паракаса — огромный древний геоглиф, вырезанный на склоне холма и хорошо различимый с воды. По форме он действительно напоминает то ли канделябр, то ли гигантский трезубец, а самое интересное, конечно, заключается в том, что никто до сих пор точно не знает, кто, когда и зачем его создал. Его часто сравнивают с линиями Наска, расположенными в этой же части Перу, хотя прямой связи между ними вроде бы не установлено, поэтому остается классическое для подобных древних объектов «есть несколько теорий, но никто точно не знает». Мне такие места как раз нравятся своей недосказанностью: кто-то много веков назад потратил огромное количество сил, чтобы оставить гигантский рисунок посреди пустыни, а мы теперь проплываем мимо на моторной лодке и пытаемся понять, зачем все это было нужно.
От Канделябра плывем дальше к самим островам, которые являются заповедной территорией и буквально забиты живностью: огромное количество самых разных птиц сидит на скалах и летает над водой, на камнях отдыхают морские львы, а внизу среди скал ползают совершенно гигантские крабы. Мы, конечно, смотрим на птиц и морских львов, но глазами все время ищем в первую очередь пингвинов, потому что именно ради них встали в такую рань и четыре часа ехали из Лимы.
Вокруг островов плавает примерно пять туристических лодок, все довольно плотно набиты людьми, причем иностранных туристов практически не видно — сейчас не самый высокий сезон, и большинство пассажиров, судя по всему, сами перуанцы.
Примерно через пятнадцать минут кто-то наконец замечает на скале маленькую черно-белую фигурку — первого пингвина.
Радости вагон, потому что для нас это вообще первый раз, когда мы видим пингвина не в зоопарке или океанариуме, а в настоящей дикой природе, где он просто сидит на своей скале посреди Тихого океана и совершенно не подозревает, сколько усилий мы приложили, чтобы до него добраться. И тут я наконец окончательно выдыхаю, потому что для этой встречи должно было совпасть довольно много обстоятельств: самолет в Лиму не должен был сильно опоздать, границу нужно было пройти без задержек, утром вовремя выехать, погода должна была позволить лодкам выйти в океан, а сами пингвины должны были оказаться на островах, а не уйти куда-нибудь далеко в море за едой. Но все сложилось идеально.
Потом замечаем второго, еще одного, потом еще, и в итоге насчитываем семь пингвинов, включая одного птенца. Конечно, семь — это не гигантская колония из документального фильма BBC, но нам было совершенно все равно: главная задача выполнена, первых пингвинов в дикой природе увидели, да еще и с птенцом.
Вся поездка на лодке заняла примерно два часа, а на обратном пути мы прошли еще и мимо порта, где пейзаж за несколько минут поменялся с совершенно дикого на промышленный: вместо скал, птиц и морских львов вокруг появились танкеры, рыболовные суда и портовая инфраструктура.
Вернувшись на берег, пересаживаемся обратно в машину и отправляемся исследовать уже сам полуостров, где первой неожиданной достопримечательностью становятся местные дороги из соли.
По словам гида, технология довольно простая: поверхность поливают водой из океана, вода под солнцем испаряется, соль остается, постепенно формируя плотный слой, который затем укатывается машинами. Существует легенда, что подобным способом дороги здесь строили еще инки; насколько она исторически достоверна, не знаю, но сама идея ехать по дороге, сделанной фактически из испарившейся океанской воды, звучит прекрасно.
Первая остановка на полуострове — розовый солончак, где выходим немного пройтись и пофотографироваться, потому что сочетание цветов здесь совершенно сюрреалистичное: розовая вода, желто-коричневая пустыня, голубое небо, а рядом вдобавок течет небольшая ярко-зеленая речка. Правда, происхождение зеленой воды, по словам гида, значительно менее романтичное, поскольку неподалеку находятся предприятия, связанные с добычей меди, и необычный цвет связан с горнодобывающей деятельностью, поэтому выглядит все очень эффектно, но желания подойти к этой воде поближе особенно не возникает.
Едем дальше, ближе к шахтам, где находится еще одно озеро, на первый взгляд совершенно обычное, но именно там нас ждет абсолютно неожиданный бонус — фламинго.
Даже Александр удивился и сказал, что обычно их здесь нет, поэтому почему они решили появиться именно сегодня, мы не знаем, но совершенно не возражаем. Птицы, к сожалению, держатся довольно далеко от берега, так что невооруженным глазом видны в основном розовые точки, зато через бинокль можно вполне нормально рассмотреть.
Получается отличный бонус к программе: утром ехали в Паракас ради пингвинов, пингвинов получили, а сверху нам совершенно бесплатно выдали еще и фламинго.
Дальше начинается, пожалуй, самая красивая часть поездки, потому что мы едем вдоль скал, бухт и океана, и пейзажи вокруг становятся все более фантастическими. Цвета здесь совершенно сумасшедшие: желтый, красный, рыжий, коричневый, бежевый, местами почти белый, при этом зелени практически нет вообще, а вся эта разноцветная пустыня резко заканчивается ярко-синим Тихим океаном.
Выглядит настолько необычно, что местами кажется, будто мы оказались не в Перу, а где-нибудь на Марсе, которому зачем-то добавили океан. Ходить здесь можно далеко не везде, и большую часть пейзажей разрешается смотреть только со специально оборудованных смотровых площадок, потому что территорию стараются максимально сохранить в первоначальном виде. Хайкать по склонам и спускаться к большинству пляжей нельзя, и хотя временами очень хочется пройти чуть дальше и посмотреть все поближе, запрет вполне понятен — ландшафт выглядит очень хрупким, а туристов сюда приезжает достаточно много.
На одном из пляжей в теории можно даже купаться, причем вход стоит какой-то символический один доллар. На календаре июль, в Перу зима, но вода неожиданно вполне теплая — около 21 градуса, хотя волны настолько сильные, что желание полноценно лезть в океан быстро проходит. Здесь же встречаем еще пару иностранных туристов — из Бразилии, едва ли не первых иностранцев за весь день. Мы же ограничиваемся нашим традиционным вариантом: спускаемся к воде, мочим ноги и едем дальше.
Следующая остановка — знаменитый пляж с красным песком, который вживую выглядит действительно очень необычно, особенно на фоне синего океана. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это даже не совсем песок, а скорее очень мелкая красноватая галька, но на сам пляж спускаться нельзя, поэтому фотографируем его только сверху со смотровой площадки. Зато совсем недалеко обнаруживается небольшой лайфхак: рядом есть полувысохшая лагуна, где лежит практически такая же красная мелкая галька, но туристов там нет и подходить к ней можно, поэтому здесь уже удается нормально рассмотреть и потрогать то, что сверху казалось просто необычным красным песком.
После лодки, пингвинов, фламинго, солончаков, скал и пляжей организм уже довольно настойчиво напоминает, что завтрак был очень давно, поэтому следующая остановка — небольшая рыбацкая бухта, где у самой воды стоят лодочки, а вдоль берега расположено несколько маленьких ресторанчиков. Мы выбираем Tia Pily, расположенный практически прямо у воды, и место оказывается отличным: никакого особого пафоса, зато свежайшие морепродукты и океан буквально в нескольких метрах. Конечно, берем севиче, потому что приехать в Перу и не попробовать севиче было бы странно, заодно заказываем местного краба, а потом совершаем небольшую стратегическую ошибку и берем еще два супа, совершенно не представляя местный размер порций. Когда супы приносят, становится понятно, что наши представления о слове «миска» несколько отличаются от перуанских: каждая порция выглядит примерно как половина ведра, поэтому после краба, севиче и двух гигантских супов остается только признать, что с количеством еды мы слегка перестарались. В общем, ужрались, но было очень вкусно.
Рядом с рестораном есть небольшой пляж, поэтому после обеда снова идем к океану и, конечно же, опять мочим ноги — полноценное купание сегодня так и не состоялось, зато Тихий океан был проверен на температуру уже несколько раз.
К этому моменту уже около трех часов дня, поэтому пора выезжать обратно в Лиму: здесь сейчас зима, темнеет примерно в шесть вечера, а впереди еще несколько часов дороги. Доехали без каких-либо приключений, сделав по дороге еще одну остановку на чай и футбол, пока водитель отдыхал. На трассе очень много грузовиков, причем многие из них ярко и довольно причудливо разукрашены, поэтому отдельным дорожным развлечением стало рассматривать рисунки, надписи и украшения на проезжающих мимо фурах.
К вечеру благополучно вернулись в тот же отель, и получилось довольно забавно: в столице Перу мы провели две ночи, но саму Лиму практически вообще не видели — аэропорт, отель, дорога в Паракас, снова отель и снова аэропорт.
Впрочем, именно так изначально и планировалось, потому что Лиму мы сознательно оставили на следующий приезд и надеемся вернуться сюда в следующем году, уже с нормальным количеством времени на сам город. Следующая остановка — Куско.
