Польские Татры со словацким акцентом, апрель-май 2014.

[fialka2580]

В августе 2012 года по пути в Хорватию мы одну ночь провели в Закопане. Остановка эта была запланированной, с целью, так сказать, провести разведку боем.
И город мне этот настолько тогда понравился, что появилось желание приехать в него на несколько дней. И весной 2014 года я эту затею осуществила.
В январе на «букинге» на шесть ночей был забронирован и оплачен трехместный номер в пансионате «У Ани», расположенный в стороне от центра Закопане. Останавливаться в центре города я и не планировала, хотелось быть ближе к природе и наслаждаться тишиной.

По пути в Закопане нужна была дополнительная ночёвка. По личным обстоятельствам в качестве неё был выбран город Люблин, остановку в нём можно было также совместить с осмотром красивого города.
На обратном пути был выбран для ночлега небезызвестный отель недалеко от границы - Pajero.
Итого получилось 8 ночей – 26.04.14-04.05.14.

Лю́блин (Lublin)

Сандо́мир (Sandomierz)

Соляная шахта (Величка)

Пансионат "У Ани", Закопане

Кежмарок (Kežmarok)

Ле́воча (Levoča)

Спишский Град (Spišský hrad)

Belá-Strážky

Спи́шска-Бе́ла (Spišská Belá)

Закопа́не (Zakopane)

Каспровы Верх (Kasprowy Wierch)

Замок Недзица (Дунаец) (Zamek w Niedzicy)

Термы Бялка (Terma Bialka)

Морское Око (Morskie Oko)

Деменовская пещера Свободы

Оравский град (Oravský hrad)

Кра́ков (Kraków)

Я не любитель спокойного отдыха, всегда стараюсь получить максимум от своих поездок.
Не всегда бывает просто путешествовать в компании, одному хочется поспать, другой жаждет новых открытий. Через это я уже проходила. В эту поездку со мной должны были поехать коллеги по работе, одна из которых ранее путешествовала со мной, и морально была готова к моим насыщенным программам. Перед самой поездкой изменились обстоятельства у третьей компаньонки, вместо неё с нами поехала совершенно не знакомая нам девушка - коллега моей подруги. Но в конечном итоге всё прошло замечательно.
Обычно из Москвы я выезжаю в ночь с субботы на воскресенье, не теряя ни дня отпуска. В этот раз решила уйти с работы на пару часов пораньше и выехать из Москвы часа в четыре вечера. Это было ошибкой, которую я больше не повторяю. И дело даже не в московских пробках, которые есть всегда, но в данный момент не были умопомрачительными. На границе я была ранним утром субботы, и попала в массовый выезд белорусов в Польшу.

25.04.2014, пятница. В начале пятого выехала из дома, около часа ехала до съезда на М1, здесь попала в поток дачников. Через некоторое время добралась до заправки, на которой забрала свою первую попутчицу - Майю.
Еще через 90 км под Можайском забрала вторую - Наталью.
Итак, все в сборе. Теперь рывок до границы.
В Беларуси были уже глубокой ночью. Необходимо было заправиться. Съехала на заправку – а там перерыв. Пришлось ждать минут сорок, рисковать в поисках другой заправки не стала.
Ближе к утру, часа в три, стало страшно клонить в сон. Девчонки мирно посапывали. Пришлось съехать, выйти из машины, поделать зарядку, чтобы прогнать сон.
Эту процедуру повторила ещё пару раз. В половине шестого были в Бресте. Там заправились до полного бака и махнули в Домачёво.

26.04.2014, суббота. Приехали на погранпереход, а тут - аврал.



Белорусы массово выезжали в Польшу отовариваться. Через пять часов! прохождения границы мы въехали в Евросоюз. Это мой антирекорд.

В Вышнице заехали пообедать в Karczma Góralska.





Мне очень нравится польская кухня. Редко бывает, когда не вкусно. И при этом всегда много и недорого.



После обеда отправляемся дальше в первый город нашего путешествия – Люблин.



В два часа по польскому времени мы были на месте.

[fialka2580]

В Люблине я бронировала двухкомнатный апартамент в центре города, с парковкой во дворе (15 злотых). Въехав на машине в пешеходную зону, остановилась в задумчивости – куда же дальше. В этом случае очень удобно, когда не одна. Девчонок послала на разведку в предполагаемом направлении, а сама осталась ждать в машине. Минут через пять они вернулись и показали мне куда ехать. На ресепшн сразу расплатилась картой за парковку, номер был оплачен ещё в январе (необходимо было для получения визы). Заселившись, пошли гулять по Люблину.

Апартаменты очень удачно расположены рядом с пешеходной улицей Люблина - Краковское предместье. Эта улица аналогична нашему Арбату – пешеходная, достаточно многолюдна, с многочисленными кафешками. По ней мы пошли в направление старого города.





С левой стороны улицы возвышается костёл Святого духа.





Это римско-католическая церковь, основанная в 1419 году рядом с существующей больницей для бедных. В те времена по санитарным нормам больницы строили за чертой города. Костёл был освящён в 1421 году. Серьезные пожары 1557 и 1602 годов разрушили церковь, и в 1608 году началась её реконструкция в ренессансном стиле. Во второй половине XVII-го века на месте снесённых больничных зданий появился монастырь ордена кармелитов. После пожара 1733 года церковь была перестроена в стиле барокко.

Улица Краковское предместье приводит нас на Короткую площадь. Площадь была основана в 1611 году и названа в честь короля Владислава Короткого, который предоставил Люблину Магдебургское городское право. В XIX-ом веке площадь носила название Королевской, в честь пребывания царя Александра I в Люблине в 1816 году.

Сразу за костёлом Святого духа располагается здание новой ратуши Люблина, построенного в 1827-1828 годах. В 1826 году участок был куплен городским магистратом. Власти провели конкурс, который выиграл проект здания в классическом стиле польского архитектора Александра Гроффего.

[Neroch]

Совершенно случайно наткнулась на ваш рассказ. Интересно.

[fialka2580]

По пути в Старый город нас встречают Краковские ворота.



Они появились после мощного татарского нашествия на город в 1341 году. Их название ведёт своё начало от средневекового тракта, ведущего в Краков.



Некогда с Ворот доносились звуки «хейнала», мелодии, исполняемой трубачом (сигнал тревоги). Ежедневно эту мелодию можно услышать в двенадцать часов с балкона Ратуши, но мы были в городе позже этого времени. В настоящее время в Краковских воротах размещается музей истории Люблина.

Город красив и самобытен. Некоторое время (до 17 января 1945 года) он даже был временной столицей Польши - после освобождения в июле 1944 года Люблина войсками Красной Армии.

На старой Рыночной площади расположились средневековые особняки состоятельных купеческих семей. Фасады домов украшены в стиле маньеризма и барокко и имеют роскошные фронтоны.







В глаза бросается небесно-голубое здание, увенчанное в 1610 году ренессансным антиком. Это здание – дом Конопника.



Дом Себастьяна Клоновича, поэта, советника и воеводы Люблина.



Его дом был в XVIII-ом веке соединён с соседним зданием, фасаду придали черты неоклассицизма. На росписях, появившихся в 1939 году, представлены известные писатели, которые жили в Люблине. Второй справа – сам Себастьян Клонович.

Площадь бывшей приходской церкви. В этом месте когда-то стоял костёл святого Архангела Михаила, от которого сегодня остались лишь руины.





Костёл был построен князем Лешко Чёрным во второй половине XIII-го века. Существует легенда, которая гласит, что основатель костёла, пришедший сразиться на это место с литовцами, уснул, увидел сон, предвещавший победу, и решил построить здесь костёл.
В середине XIX-го века русский губернатор, правивший в то время в Люблине, приказал разрушить костёл, стены которого треснули и грозили обрушением. С тех пор город свято чтит это место, на нём ничего не было построено.

[fialka2580]

Старый город расположен на холме. По лестнице спускаемся к больнице святого Лазаря.









Её окружает живописный парк. Из Москвы мы выезжали, зелени ещё не было. А тут уже всё зеленеет и цветёт.



Ренессансная постройка существует с начала XVII-го века. Благодаря поддержке братства милосердия и деятельности сестёр милосердия больница просуществовала вплоть до XIX-го века. При больнице в 1610 году была построена церковь святого Войцеха, но ренессансное здание появилось позднее – в 1630 году.







Пока гуляли, опоздали на экскурсию по Люблинскому замку, поэтому осмотрели его только снаружи.



Замок был заложен ещё в XII-ом веке, однако в те времена он представлял собой скорее оборонительный форт, не способный похвастаться изысками архитектуры. Свой нынешний облик в неоготическом стиле он обрёл в 1520 году.







Впоследствии он использовался в качестве королевской резиденции. В XIX-ом веке дворец был частично разрушен вследствие военных действий, и после восстановления он уже выполнял функции тюрьмы – здесь содержали политических преступников.

Перед замком красивая, правда, немного пошарпанная Замковая площадь. И весь вид портит парковка на площади.



Площадь находится на месте, где ранее был расположен еврейский квартал, также известный в польском просторечии как Песья горка. В годы Второй мировой войны еврейский квартал был частично разрушен нацистскими войсками.

[fialka2580]

Внешний вид зданий оставляет желать лучшего. Косметический ремонтик им бы не помешал.



В Старый город возвращаемся через Городские ворота, которые являются частью первой кирпичной стены, построенной вокруг города в 1342 году по указу Казимира III-го Великого.



Они известны также как Еврейские ворота, поскольку представляли собой границу между городом и еврейским кварталом.





Первоначально эти ворота использовались для защиты города. После того, как к власти пришёл король Станислав Август Понятовский, ворота стали отделять место поселений еврейских общин от остального города. Нынешний свой вид Городские ворота обрели в 1785 году, после перестройки под руководством итальянского архитектора Доменика Мерлини.







Девушки мои умаялись гуляя, присели отдохнуть….

[fialka2580]

Наша компашка чем-то так заинтересовала этого милого ребёнка. Родители никак не могли его дозваться.



Кафедральный собор или Собор Святого Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова – самая большая церковь в Люблине.



Была построена в стиле барокко в XVI-ом веке, изначально Бернардом Мациевским – католическим епископом и Примасом Польши, для ордена иезуитов в 1583-1605 годах, но неоднократно перестраивалась. После пожара 1751 года собор приобрёл барочный вид.

А вот и свадьба, ведь сегодня же суббота.





После рабочего дня и бессонной ночи силы были на исходе. Решили возвращаться в отель, по пути рассматривая всё интересное.





Костёл святого Павла был построен на средневековом тракте, соединяющем Люблин с Краковом.



Первые деревянные постройки появились тут сразу после прибытия бернардинских монахов – в 1459 году. Костёл изначально был частью монастырского комплекса. В 1473-1497 годах аббатство было отстроено заново, появилась высокая стена, окружающая все монастырские постройки.

Красивое здание средней школы.

[fialka2580]

27.04.2014, воскресенье.

Утром подняла всех в начале седьмого. В семь утра в урезанном составе пошли прогуляться в противоположную сторону от Старого города.

Двор-колодец, куда выходили наши окна на третьем этаже, и стояла машина.





Люблю бродить по городу, когда он только просыпается.



Завтрак у галки, и завтрак у бомжа. У каждого свой…





В 1569 году в Люблине собрался польско-литовский сейм и заключил Люблинскую унию. Великое Княжество Литовское и Польское Королевство окончательно объединились и учредили общее государство – Речь Посполитую, единую денежную систему и сейм. Этот обелиск установлен в память об этом событии.



Капуцинский костёл Святого Петра и Святого Павла был основан в 1721 году принцем польским Павлом Каролем Сангушко и его супругой Марианной Любомирской. Принц являлся одним из главных благодетелей ордена. Здесь же в 1750 году принц был похоронен.



Строительство церкви и монастыря началось в 1726 году и продолжалось до 1733 года. Освятил костёл епископ Джон Феликс Хелм 16 августа 1733 года. Здание построено в стиле тосканского барокко с треугольным пиком на фасаде, в центре которого находится символ капуцинов – глаз Провидения. Ниже находится картина, изображающая Святого Франциска. С двух сторон от неё – статуи святых Петра и Павла.

[fialka2580]

Улица Краковское Предместье ведёт на запад. В её облике преобладают дома в стиле неоклассицизма.







Памятник Юзефу Пилсудскому был открыт в 2001 году. Скульптура польского политического деятеля заменила разрушенный в 1991 году советский мемориальный памятник «Благодарность Советской Армии».











Рядом с монастырским комплексом расположен парк.





Когда мы здесь появились, из него удалялась большая компания подвыпившей молодёжи, видимо только расходились после ночных посиделок. Ушли, оставив после себя натюрморт на кубике Рубика и мусор поблизости.



Неработающий фонтан с символом города.





На улицах в этот час было достаточно пустынно. И только собачники гуляли со своими питомцами.





Совсем рядом от Старого города вот такой оазис – какие-то садоводческие участки.











И снова собор Святого Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.



Рядом с собором находится Тринитарская башня, которая была построена в XVII-ом веке, а в 1819 году достроена по проекту Корацци. Сейчас 64-метровая неоготическая колокольня Святой Троицы является самым высоким сооружением Старого города.



Планов на этот день не мало, поэтому возвращаемся в отель, пора ехать дальше.

[fialka2580]

Следующий город на нашем пути – Сандомеж (Сандомир).

Пока ехали к нему, большую часть пути наблюдали вдоль дороги цветущие яблоневые сады. Такая красота нас окружала! Если в стране такое количество яблоневых садов, становятся понятны масштабы бедствия польских садоводов в связи с введением санкций на ввоз яблок в Россию.



Есть две версии происхождения названия этого прекрасного древнего города. Согласно самой популярной - название «Сандомеж» произошло от двух славянский слов – «сонд» (суд) и «мир». Поэтому, название города можно перевести, как «справедливый суд», что может указывать на призыв правителей Сандомира к решению спорных вопросов не оружием, а законом.

Город существовал с раннего средневековья, используя преимущества выгодного географического положения у слияния Сана и Вислы на пересечении важных торговых путей.

Машину оставили у подножия холма, в это время она была почти пустая.





От парковки начинается аллея Яна Павла II. По ней и пошли.

В город по холму поднимается фигурная лестница.





Красивое многоугольное здание наверху – здание бывшего иезуитского коллегиума (Collegium Gostomianum) в честь фундатора Гостомского, пригласившего в город иезуитов в 1603 году. Здание было возведено в 1615 году. Иезуитов изгнали, монастырь сгорел, а в 1826 году восточное крыло восстановили под лицей.



С верхней площадки лестницы открываются замечательные виды на долину Вислы.

[fialka2580]

Поднявшись в город, на пути сразу встречаем дом Яна Длугоша, священника XV-го века.



Дом был построен мастером Яном из Кракова в 1476 году в стиле поздней готики. В шестнадцатом веке он был украшен мансардой.



В девятнадцатом веке здание пришло в негодность. И только в 1934-1936 годах по инициативе епископа Владимира Ясински здание было отреставрировано и в нём разместили епархиальный музей с коллекцией сакрального искусства.



Почему-то у меня не сохранились фотографии Рыночной площади Сандомира. Но площадь действительно заслуживает внимания.

В центре её стоит красивое двухэтажное здание городской ратуши с белой башней. Хотя по внешнему виду ратуши не сразу удастся определить ее архитектурный стиль, все же в ней преобладают явные элементы эпохи ренессанса. Башенная часть ратуши украшена декоративным парапетом и часами.

Фото ратуши из Википедии.



В центре площади - деревянная альтанка (знаменитый сандомежский колодец). Людская молва наделила колодезную воду волшебными свойствами. Говорят, что испив чистой, прохладной водицы, можно исцелиться от слепоты, псориаза и даже рака.

Улица Мариинская приводит к Кафедральному собору Сандомира – базилике Рождества Пресвятой Богородицы.



Готическая базилика была построена около 1360 года на месте более древних храмов, в первой половине XV-го века была расширена.



Барочный фасад храма датируется 1670 годом. Статус кафедрального собора базилика получила только в 1818 году. С 1960 года обладает статусом Базилики Минор (Basilika Minoris).



Интерьер базилики в стиле позднего барокко и рококо. Главный алтарь выполнен в стиле позднего барокко из черного мрамора с инкрустацией.

Полихромные картины в святилище и на стенах в византийско-русском стиле первой половины XV-го века были обнаружены и постепенно отреставрированы в 1887-1934 годах. Стены обшиты панелями с картинами 1708-1737 годов, представляющих, в частности, резню населения Сандомира татарами и ритуальные убийства. В соборе много различных надгробий.



Так как в соборе шла служба, то детально осмотреть его нам не удалось.

[fialka2580]

От собора дорога спускается к королевскому замку – основной цели нашего посещения Сандомира.





Первые деревянные укрепления на замковой горе появились в X-ом веке. Затем, во время феодальной раздробленности Польши, в XII-ом веке Генрих Сандомирский размещает на этом месте свою резиденцию. В это время замковый холм отделяют от холма, на котором размещается сам город Сандомир, глубоким рвом, возводят крепостные стены. Этот замок и город в XIII-ом веке разрушают во время двух монгольских нашествий 1241-го и 1260-го годов.

В конце XIV-го века на этом месте по приказу короля Казимира Великого был построен новый замок. Остатки этого замка дошли до наших дней в виде основания южной башни, так называемой «куриной ноги».



С 1825 по 1959 годы, королевский замок в Сандомире исполнял функции государственной тюрьмы, и только в 70-х годах XX столетия был полностью отреставрирован, отремонтирован и превращен в Окружной Музей.

К западу от замка находится доминиканский монастырь с костёлом святого Иакова.



Согласно сочинения «Liber beneficiorum» Яна Длугоша, краковский епископ Иво Одровонж в 1226 году разрешил доминиканцам основать в церкви святого Иакова в Сандомире свой монастырь.

Костёл святого Иакова — одна из самых старых кирпичных церквей в Польше. Она построена в 1253 году и сочетает в себе романский и готический стили. Церковь является санктуарием (местом хранения особо значимых икон) и привлекает паломников. От церкви начинается Малопольский Путь Святого Иакова.

На соборе в Болонье в 1221 году проповедником христианства в Венгрии был выбран Садок блаженный (член монашеского ордена доминиканцев, родом поляк). Там он обратил в христианство много язычников. Вернувшись на родину, стал настоятелем монастыря в Сандомире, где в 1260 году погиб с 48 товарищами мученической смертью во время второго нашествия татар.

В 1656 году, во времена Шведского потопа, замок был взорван отступающими шведами. Уцелело лишь западное крыло, которое стало основой для постройки дворца Яна III Собеского (XVII век).

На месте взорванного восточного крыла сейчас находится вот этот двор.

[fialka2580]

Со смотровой площадки открывается вид на Вислу и искусственную гавань старого порта.







Хочу сделать отступление и коснуться личности короля Казимира Великого.

Казимир III Великий – это один из самых любимых и величественных польских монархов, который много сделал для развития Речи Посполитой, сумел объединить земли польские в одно сплочённое государство и стоял на его страже. В юном возрасте (23 года) он взошёл на трон и правил королевством в течение 47 лет до самой смерти.

Но в истории остались неопровержимые доказательства о его неврастении. Он был человеком, одержимым навязчивыми идеями, насильником, двоеженцем и убийцей.

Один из самых известных курьёзов случился во время визита Казимира и его отца (короля Владислава Локотка) в Будапешт. Молодому наследнику польского трона уж больно приглянулась фрейлина королевы – некая Клара Зах. Королевич в то время был уже женат на Анне Гедиминовне, но узы брака не особо препятствовали его многочисленным похождениям. Натолкнувшись на отпор венгерской красавицы, он, недолго думая, затащил её в свои покои и жестоко изнасиловал. Девица, как оказалось, была девственницей, к тому же из благородной семью. Когда отец девушки узнал о случившемся, он бросился на Казимира с мечом в присутствии королевы, но был остановлен одним из рыцарей. В XIV веке такое поведение в королевских покоях считалось недопустимым. Поскольку Казимир был сыном важного политического партнёра Венгерской короны, было принято решение о показательном наказании семьи несчастной фрейлины. Отца девушки приговорили к смертной казни, а её саму подвергли унизительным пыткам и, отрезав нос, возили по городу на потеху толпе. Сам Казимир тайно сбежал из Будапешта, опасаясь мести со стороны кровных родственников Клары. Благороднее всего в этой ситуации повёл себя Владислав Локоток. Наверно, он больше заслужил звание «Великого», чем его непутёвый сын. Всех членов семьи Зах, преследуемых в Венгрии, он приютил в своём королевстве на неограниченный срок. К сожалению, вскоре Владислав умер, а царствование его сына Казимира значительно повлияло на дальнейшую историю Речи Посполитой.

В последние годы своего правления, Казимир, как поговаривали его придворные, сошёл с ума. Невзирая на долголетние старания своего отца по поводу признания права Польской Короны на земли Шленска, он полностью отказался от каких-либо претензий на этот наиболее цивилизованный и плодородный край Польши. Казимир отогнал прочь мысли о строительстве державы по примеру первого государства Пястов, повернулся спиной к Западу и полностью сосредоточился на границах с Венгрией и Червленной Русью. Ради спокойствия он даже приказал построить на границе с Шленска линию укреплённых замков, известных под названием «Орлиные гнёзда»

В музее замка представлены коллекции серебряной посуды, икон. В некоторых помещениях размещены старинные мастерские.

Также можно осмотреть интерьеры замка.









Поражает резная мебель.







У нас было недостаточно времени, но если кто-то решит приехать в Сандомир, то можно обратить внимание на подземный туристический маршрут, открытый в 60-х годах прошлого века. Он начинается во дворе старого дома XV века, известного под названием «каменница Олесницких», расположенного на старом Рынке. В этом здании находится городская почтовая служба. Для создания почти 500-метрового участка подземных коридоров и камер, были использованы оригинальные подвальные помещения, в которых средневековые купцы хранили свои товары. В случае нападения на город, подземелья превращались в огромный защитный бункер, куда в срочном порядке эвакуировали всех женщин, стариков и детей.

Город произвёл очень приятное впечатление. Жаль нельзя растянуть время, хочется же увидеть максимум интересного.

[Грегори]

ЗДРАВСТВУЙТЕ . а нам Люблин не глянулся в прошлом году какая то разруха везде..мы поехали через Влодаву.ночевали в каком то отельчике после Люблина перед границей. всю ночь орали местные алкаши.

[fialka2580]

ЗДРАВСТВУЙТЕ . а нам Люблин не глянулся в прошлом году какая то разруха везде..мы поехали через Влодаву.ночевали в каком то отельчике после Люблина перед границей. всю ночь орали местные алкаши.

Тоже, здравствуйте.

Так и мы были в прошлом году.

Я согласна, что многие здания требуют реставрации. Но всё равно, Старый город произвёл очень приятное впечатление.

Хотя изначально остановку в нём я планировала из-за личной встречи, которая потом отменилась.

[Neroch]

Товарищи, только что из Италии/Южной Франции. И там многие здания несколько обшарпаны, но в этом есть какой-то шарм....Не новодел, а подлинник.

[fialka2580]

Время поджимало, а ехать до следующего места было прилично.



На 16.15 было запланировано посещение соляной шахты в Величке. Билеты на русскоязычную экскурсию были приобретены через интернет сильно заранее в виду майских праздников.

Про соляные шахты в Величке я читала много отзывов, практически все считали их лучшими среди аналогичных. Ранее я была в соляной шахте в Берхтесгадене, и там мне очень понравилось. Теперь могла сравнить эти шахты между собой.

Недалеко от шахт есть несколько частных парковок. На одной из таких оставили машину за 5 злотых в час.

Время до начала экскурсии оставалось, поэтому решили где-нибудь перекусить. Осуществили это в каком-то кафе поблизости. Не особо понравилось, но съедобно.
По пути к шахтам стоят сувенирные киоски с различными изделиями из соли и не только. Естественно, не удержались и накупили различной солевой косметики, а также несколько солевых ламп.

В ожидании своей экскурсии бродили по территории, предположив, что наши тяжёлые пакеты можно будет оставить где-то внутри. Но когда нас уже пригласили внутрь, то оказалось, что ничего подобного там нет. Камеры хранения находятся в отдельном помещении на улице. Пришлось срочно бежать сдавать наши покупки на хранение.

В Европе расположено много соляных месторождений, из которых наиболее крупные: Величка и Бохня в Польше, Люнебург на Рейне, Зальцбург в Австрии, Берхтесгаден и Бад-Райхенхаль в Баварии.

На юге Польши ещё за 3500 лет до нашей эры добывали солёную воду из источников и выпаривали её в глиняных горшках.



Но постепенно ключи истощились. В 1247 году начата разработка подземных месторождений каменной соли, а уже в 1278 году шахты стали собственностью польской короны, однако саму добычу вели откупщики – поляки и польские евреи, французы, немцы, итальянцы. Они платили определённую сумму королю, кроме того, польская аристократия имела право покупать соль по льготным ценам.

Первоначально в шахтах работали в основном военнопленные. Их участь была ужасной – они жили на руднике на положении рабов, и если уж человек попадал на рудник, то живым оттуда не выходил. В сущности, отправка на шахты была равносильна смертному приговору. Вольнонаёмные шахтёры появились только в XIV-ом веке.
В XV-ом веке появились горизонтальные колёса, толкаемые по кругу людьми.



В XVI-ом, когда штольни ушли уже на значительную глубину, для подъёма соли на поверхность стали применять сложную систему блоков, которую приводили в движение упряжки из восьми лошадей.







Этих животных спускали в шахты, где они оставались до самой смерти.



На заднем плане бондари, изготавливающие бочки для подъёма соли.

[fialka2580]

Начиная с 1689 года для шахтёров стали ежедневно проводить подземные церковные службы. Рудокопы Велички на стометровой глубине высекли из каменной соли часовню со статуями святых, барельефами на стенах и сводах и даже изящными канделябрами для свечей. Соляные копи привлекали всё больше посетителей. В начале XVII-го века польские короли, подобно зальцбургским епископам в Дюрнберге, стали развлекать особо важных гостей, спуская их в шахты. Высокопоставленные гости, среди которых были и августейшие особы, танцевали в подземных чертогах, пировали под резными соляными сводами, залитыми светом тысяч свечей, и катались на лодках по подземным озёрам. Не осталась без внимания и превосходная акустика шахт: в 1830 году был основан Оркестр соляной шахты Величка, существующий и поныне.

Камера «Николая Коперника» сооружена в глыбе зелёной соли в конце XVII-го столетия. В ней в 500-летнюю годовщину со дня его рождения была установлена его статуя. Коперник посещал шахту во время учёбы в Ягеллонском университете.



Камера «Ясновице» появилась в первой половине XVII-го века. В 1967 году тут была создана скульптурная композиция по проекту М. Клюзека, которая отображает легенду открытия величковской соляной шахты княгиней Кингой.



Казимир Великий тоже приложил руку к этому прибыльному делу – выпустил указ регулирующий добычу и торговлю солью.



Горняк, выжигающий метан факелом, чтобы не допустить взрывоопасной концентрации.



Эти люди договариваются о купле-продаже добытой соли.



Ещё механизм подъёма добытой соли.

[fialka2580]

Взрывоопасный метан, пожары и обвалы в своё время уносили жизнь каждого десятого шахтёра, поэтому триста лет назад здесь появилась первая подземная часовня Святого Антония. Этот святой опекает ищущих, и шахтёры были уверены, что он подсказывает им, где нужно копать, чтобы найти очередной пласт.



В часовне установлены скульптуры Распятого Христа и Богоматери с младенцем.





Люстра из кристаллов соли.



Переходы с одного уровня на другой осуществляются по таким лестницам.

[fialka2580]

Самая большая часовня в шахтах – это часовня Святой Кинги. Часовня выдолблена в глыбе зелёной соли. Здесь много скульптур и барельефов на религиозную тему.















Соляная копия «Тайной вечери».



Вертепная композиция, высеченная из соли.



Скульптура Иоанна Павла II.



Иоганн Вольфганг фон Гёте.



В 1772 году Польша была разделена между Австрией, Пруссией и Россией. Австрийские Габсбурги, к которым отошла Галиция, получили и контроль над Величкой. Соль, добытая на этих шахтах, продавалась не только в Польше, но и по всей империи Габсбургов, а также в России.

С австрийцами в шахте появились гномы. Скульптуры демонстрируют традицию шахтёрских верований в подземных гномов («краснолюдков»). Автор скульптур с. Козик изобразил их в виде мастеров основных горных специальностей величковской шахты. Каждый гном – это пример шахтёрской профессии.





Есть и такие обитатели шахт.



По окончании экскурсии мы распрощались с экскурсоводом, музей осматривали уже без него. До музея, вообще, не все доходят.

В Берхтесгадене экскурсия проводится как некий аттракцион. Перед экскурсией всех переодевают в специальные комбинезоны. Затем вглубь штолен везут на специальном электропоезде. Пару раз спуск на нижние уровни осуществляется по специальным желобам, в память о котором у нас остались фото, автоматически сделанные установленной там камерой. Очень интересно было пересекать подземное соляное озеро, темноту которого рассекают лучи прожекторов.

Однозначно ответить на вопрос «где мне понравилось больше», я так и не смогла. Но, мне кажется, детишкам интереснее было бы в Берхтесгадене.
Мы посещали в Величке туристическую трассу. Возможно, что шахтёрская трасса аналогична экскурсии в Берхтесгадене.

На улицу вышли в числе последних посетителей. Камера хранения была уже закрыта, и мы с трудом разыскали человека, который нам вернул наши вещи.
Теперь нам предстоял путь до места нашей дислокации на несколько дней.