Острова в облаках. Отложенные маршруты (Svartisen, Værøy, Trollfjordhytta - много фото)

[Автопутешественник]

а в глубине виднеется какой-то памятник.

Этот?

IMG_0996.JPG

Пытался найти информацию что за человек был, но так и не понял
https://www.geni.com/people/Peder-Johns ... 1252342003

[orionSP]

Да, этот. Вот и я не понял.

[Автопутешественник]

Вот и я не понял.

Не силен я в норвежском, давно экзамен сдавал
Но написано что вроде как отец-основатель самой идеи туристической прибрежной 17-й дороги.
kystriksveienes - прибрежное шоссе (или что-то в этом роде, дословно переводить нельзя). Именно так во всех справочниках норвежцы называют 17-ю дорогу.

[orionSP]

ГЛАВА 7
в которой мы наконец оказываемся на острове,
а местные обитатели проводят экскурсию

Напрасно мы беспокоились, что будет большая очередь - желающих на ранний паром было не много. Мы заняли два ряда со столом, чтобы можно было и перекусить, и прилечь поспать.



Уже через 2,5 часа впереди показалась гряда Лофотен. Левее гряды маячила одинокая скала острова Mosken. Где-то левее (за кадром) ещё виднелись Værøy и Røst.



Этот вид был мне хорошо знаком из прошлых путешествий. Одинокие острова манили к себе неизвестностью, но были отложены до лучших времён. И вот эти времена настали - перед нами Værøy.



Værøy более интересен, чем Røst, своим рельефом и треками. Да и сама форма острова, напоминающая наклонившегося к своей добыче тираннозавра, привлекала к себе больше внимания. Не все паромы заходят сюда и не каждый день, и не всегда в нужном направлении. Для оптимизации дальнейшего маршрута на Værøy я выделил 2 дня между паромами. Прогноз погоды этому замыслу благоприятствовал.



Для начала требовалось решить проблему с жильём. Кемпингов на острове нет и в качестве потенциальных возможностей были определены база рыбаков Lofoten Værøy Brygge и мини-гостиница Vaeroy Gamle Prestegdra в Nordland на другой стороне острова. Больше никаких вариантов я не нашёл, но была какая-то внутренняя уверенность, что всё как-то уладится. Для начала мы поехали в Lofoten Værøy Brygge, благо он находится недалеко от причала паромов.



В Lofoten Værøy Brygge имеется Большое здание на 13 гостиничных номеров, 1 квартира, две большие рыбацкие хижины (типа бараков) на 18 чел. и 5 рёрбу-люксов. Общая вместимость базы - 61 чел. Ещё есть конференц-зал для более 60 участников, паб и ресторан. Но всё очень дорого. Я уже сейчас точно не помню, но услышав предложение мы тут же развернулись и уехали. Где-то недалеко от базы рыбаков находится местный рыбзавод и запах сушёной трески преследует повсюду.





Поехали к следующему варианту в Nordland. Точное место нахождения гостиницы я не посмотрел, надеясь увидеть вывеску. Проехали Nordland насквозь, но ничего похожего на гостиницу не заметили. Дальше дорога шла мимо аэропорта и заканчивалась где-то впереди, переходя в тропу одного из местных треков. Мы решили сначала доехать оконца дороги и поискать места для дикой ночёвки, а в случае неудачи вернуться в Nordland на поиски гостиницы.
И Mosken и Moskenesøya хмуро наблюдали за нами, не снимая облачных шапок (обиделись, что мы не к ним?).



Аэропорт оказался неработающим. Собственно от него остались только ВПП, какое-то небольшое строение и фундамент самого аэропорта. Рядом со строением припарковался на ночёвку кемпер с туристами. ДА, в крайнем случае и здесь можно переночевать. Но, доехав до конца дороги, мы обнаружили там парковку машин на 10, ящик для мусора (который каждый день опустошает специально обученный человек), небольшой домик с двумя туалетами и комнаткой для переживания непогоды и длинный деревянный стол со скамьями.



Между парковкой и пляжем широкий зелёный луг, на котором достаточно места для того, что бы все желающие переночевать диким способом, нашли себе приют. В одной из ложбинок и мы поставили свою синюю палатку.



На лугу в ложбинках обнаружилось ещё штук пять палаток, и следы прошлогоднего праздника.





Было бы хоть немного потеплее, пляж бы оказался очень кстати. А так оставалось только любоваться.











Саша пошёл в палатку отдохнуть после бессонной ночи и перед грядущим треком, а мне что-то спать не хотелось и я остался сидеть за столом возле парковки. Периодически подъезжали новые машины и палаток постепенно прибавлялось. Некоторые приезжали просто посидеть у пляжа. Приехала ещё одна компания из трёх человек, они закурили возле своей машины и тихо переговаривались поглядывая иногда на меня. Через некоторое время они не выдержали и подошли познакомиться. Оказалось это работники местного рыбзавода. Мать и сын (лет 35) из Латвии работают на острове уже 14 лет, а девушка-староверка приехала сюда 7 лет назад. Увидели русские номера и им захотелось поболтать на русском. Как обычно, порасспрашивали откуда мы, сколько времени у нас заняла дорога. Потом предложили показать где-что на острове и мы поехали кататься. По дороге они рассказали много интересных фактов про остров. Другие я вычитал в интернете при подготовке отчёта.

Название острова образовано двумя словами - первая часть названия veðr означает погода (из-за сложных погодных условий на острове), окончание — слово Øy, означает остров - Остров Плохой Погоды. Административным центром коммуны является деревня Sørland.



На гербе коммуны изображён тупик. Гнёзда тупиков в большом количестве находятся на острове и играют важную роль для деревни, как источники мяса и пуха. Мои гиды рассказали, где можно увидеть тупиков, а с ними и тюленей (если повезёт). Нам не повезло - ни тех не других мы не увидели.







Сообщение с материком осуществляется вертолётами и паромами, ранее ещё и самолётами. Аэропорт был построен в 1986 году и использовался авиакомпанией Widerøe, которая осуществляла отсюда да полёты в Bodø и Røst. До этого момента авиационное сообщение с материком осуществлялось гидропланами (с 1965 года). Посадка гидропланов выполнялась в Sørlandsvågen, с самолёта на берег пассажиров перевозили на шлюпке. Решение о строительстве аэропорта принималось в серьёзных спорах. Опасение вызывала сложная метеорологическая обстановка, а именно сильные и частые ветра. Аэропорт постоянно страдал из-за ветров и имел наибольшее количество отмен рейсов в стране. 19 января 1989 года самолёт Widerøe Twin Otter потерял управление из-за турбулентности во время подхода к Værøy. Контроль была восстановлен в 80 метрах над уровнем моря. В результате инцидента аэропорт временно закрыли. 12 апреля 1990 года, рейс 839 разбился через 1 минуту после взлета, 5 человек погибли. Причиной аварии стала турбулентность и высокая скорость ветра вокруг аэропорта. В результате появились трещины на хвосте, руле и вертикальном стабилизаторе. Через 8 секунд самолет упал в море. После несчастного случая со смертельным исходом аэропорт был окончательно закрыт. Старый аэропорт в 2000 году был куплен частным лицом, который превратил здание терминала в частное жилище и использовал башню управления под мелкосерийное производство шоколада. Шоколадная фабрика сгорела 8 октября 2015 года, и владелец объявил, что завод будет окончательно перемещён в другое место.

На плоской части острова за Сёрланном вдоль подножия хребта проложена прогулочная круговая дорожка. У местных жителей это называется "парк". Ещё на острове есть "большой лес с маленькими деревьями" и "маленький лес с большими деревьями", где живут кролики, выпущенные на волю одним из местных жителей.





На завтрашнем маршруте мне были обещаны выброшенная на берег торпеда и каменная голова.

Пока мы катались погода значительно улучшилась.



Пора было выходить на трек, что бы вечером поужинать при заполярном горизонтальном закате.

[orionSP]

Обнаружил запись трека на ледник и добавил в соответствующий пост.

[orionSP]

ГЛАВА 8
в которой мы инспектируем боеготовность NATO,
а NATO демонстрирует полное безразличие

Подняться на Hornet можно прямо от нашего лагеря,...



... но мы решили пойти классическим маршрутом и на обратном пути заглянуть в гости к кроликам.

Hornet - Håheia
(запись трека с помощью приложения Galileo Pro)

https://www.google.com/maps/d/embed?id=1jggQtYkxm9uant9MBW113_D-hVTWNo-v&usp=sharing

Для того, чтобы попасть на парковку, от которой начинается тропа, надо свернуть с дороги Fv791 на Т-образном перекрёстке у муниципалитета (длинное здание с вывеской VÆRØY KOMMUNE. Дальше ехать надо никуда не сворачивая до развилки (налево - Sørlandshagen) и дальше ещё немного по правой дороге следующей развилки (налево служебная дорога, закрывается шлагбаумом), где принимаем вправо и попадаем на парковку возле двух домиков. Координаты парковки: NORTH 67.6731211, EAST 12.6556913



Можно, конечно, извратиться и пойти по служебной дороге, но придётся проходить по тёмному туннелю, да и какой интерес идти по дороге, когда рядом есть тропа.



По мере подъёма периодически фотографирую вид назад. Отсюда хорошо виден "маленький лес с большими деревьями" и кроликами (слева), парковка возле двух небольших синих домиков и наша машина на ней (рядом стоит чья-то красная), дорога от парковки к лесу и дальше вдоль хребта (которую местные жители называют "парк"), две развилки - одна у парковки, другая чуть дальше и ровная полоса "большого леса с маленькими деревьями". Ну и, конечно, Sørland.



Ещё немного выше и открывается Sørlandshagen.



На хребет тропа выходит как раз в том же месте, куда выходит и тропа от нашего лагеря. Вон и нашу синюю палатку видно.



С этой точки бугор справа загораживает весь вид на Лофотены.



А вот если пройти немного вправо, то совсем другое дело.





ВПП закрытого аэропорта отсюда как на ладони. Жаль, что закрыт. Отсюда интересно было бы понаблюдать за взлётами/посадками.



В сторону Сорланда тоже отличный вид.



Возвращаемся к месту выхода на хребет и отсюда поднимаемся по тропе на Hornet (346 м). Подъём крутой, но недолгий. С вершины вид ещё лучше.



Можно и помедитировать...



На вершине...



Служебная дорога сначала проходит через туннель, потом петляет по склону, набирая высоту, и, в конце концов, выводит к радару NATO. Но мы пойдём по хребту.



Спускаемся с вершины по тропе в сторону НАТОвского радара.



Перекрёсток троп под Hornet.



Сюда от парковки идёт тропа, поэтому на перекрёстке стоят указатели.



Тропа по хребту лёгкая и комфортная.



Взгляд назад на Hornet с использованием приложения AR Горы Карта (эх! за горизонтом не проследил).



И взгляд вперёд (опять горизонт!!)



Здесь местный тролль наблюдает за туристами.



Если подниматься к радару по дороге, то можно встретить такой знак (фото из интернета): "ФОТОГРАФИРОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО".



Но мы шли по тропе и знака не видели.



Подходим к забору. Проход на территорию свободен, людей нет. Где-то за территорией радарной станции есть площадка с видом на южную часть острова. Посмотрели и слева и справа вдоль забора - троп нет. Остаётся один вариант - идти через НАТОвскую территорию. Ну что же, пошли. На территории по прежнему никого не видно, но из строений доносится мощный гул работающей аппаратуры. На всякий случай на территории не фотографировали, мало ли что. Латыши рассказывали, что если подходить близко к радару с включенным мобильником, то тут же появляются истребители. Но мы их, очевидно, совершенно не заинтересовали - никто не прилетел, никто не вышел из строений радарной станции... Может быть она вообще работает в автоматическом режиме?
Проходим через территории и видим в дальней части деревянную лесенку и за ней настил и проход, который и выводит на обзорную точку. УХ! Какой вид отсюда!



По этой тропе пойдём завтра.



Прямо под нами пляж Punn Sanden с двумя пещерами, в одной из которых можно увидеть наскальные рисунки возрастом более 3000 лет. Добраться к пляжу можно, видимо, только по воде.





Вид назад загораживает радар, но хорошо виден Sorland.





На небольшом пятачке обзорной точки хочется порелаксировать подольше, но пора в обратный путь. Сегодня выдался очень длинный день, а завтра ещё один трек. Надо пользоваться хорошей погодой, пока она позволяет.

[Bori-Lili-Land]

Фотографии ландшафтов просто завораживают.
Можно медитировать рассматривая фото...
Представляю состояние непосредственно находящихся на месте...

[Автопутешественник]

Игорь, убедил. В сентябре обязательно заеду на остров. Предполагаю, что рыболовная база вовсе не дешевая, но на пару-тройку дней остановлюсь. К проискам NATO привык, еще пару лет назад на Аннёйе наблюдал.

[m.e.g]

Взгляд назад на Hornet с использованием приложения AR Горы Карта (эх! за горизонтом не проследил).

Прикольное приложение. И очень полезное на мой взгляд.

[orionSP]

ГЛАВА 9
в которой мы ищем торпеду и каменную голову,
а после исследуем необитаемую часть острова

Остров Плохой Погоды второй день подряд дарил нам хорошую.



А значит впереди опять трек.

Måstad-Måhornet
(запись трека с помощью приложения Gaia GPS)

https://www.google.com/maps/d/embed?id=1p3rmao-iGEImnvb3SgKoZsibyNY-LA6V&usp=sharing

Тропа начинается прямо от нашей парковки. Вернее дорога за парковкой продолжается, но уже без асфальтового покрытия и вскоре переходит в тропу. В месте перехода дороги в тропу есть указатель на трек, а чуть впереди стоит ящик с мусорными пакетами и просьбой выносить мусор с трека.



Сначала идём по низу вдоль берега,...



... но вскоре натыкаемся на табличку, указывающую на ответвление, уходящее выше по склону.



Тропа поднимается немного выше и снова ведёт нас вдоль берега.



Оглядываемся назад, на Лофотены и наш лагерь возле пляжа.



Дальше до перешейка тропа сохраняет свой характер то спускается к пляжам, то снова забирается на травянистый склон. Но идти вдоль моря очень приятно - рисунок берега постоянно меняется и идти не скучно.



Тропа хорошо маркирована красной краской и даже если метки вдруг теряются, вскоре они быстро находятся.



Иногда кроме красных меток встречаются и пирамидки из камней (но это, скорее всего, дело рук туристов).



Мы тоже оставили свою.





Море выносит огромное количество мусора на берег. Например вот такие буи встречаются очень часто.



А такой встретили только один. Наверное его латыши приняли за торпеду.



Позади всё время видны Лофотены.



А впереди показался массив Breidfjellet.



Прямо над нами виден НАТОвский радар, возле которого мы были вчера.



Пляжи в основном каменистые, но иногда встречается и песочек.







На прибрежных скалах шумят чайки и бакланы.





А на одной из скал наткнулись на кулик-сороку с птенцом. Мамаша тут же начала громко орать и гнать куда-то птенца. Он ещё не умел летать, а только мелко семенил по камням и быстро скрылся где-то между ними. А мамаша полетела в сторону, отвлекая наше внимание. Мы подошли поближе к тому месту где исчез птенец и обнаружили гнездо, в котором птенец притворился камушком и лежал не дыша и не шевелясь рядом с будущим братиком.



А вот и каменная голова.





Иногда встречается и такая маркировка.





А ближе к перешейку даже остатки старой дороги.



Подходим к узкому перешейку. Тропа продолжается вдоль берега ещё 800 м.



Но нам налево через перешеек, можно сказать даже перевал Eidet на противоположную сторону острова. Перевалом это, конечно, назвать трудно. Высота самой высокой точки меньше 20 м над уровнем моря. Ширина перешейка - 300 м.



На той стороне каменистый пляж в самом узком месте, но тропа уходит вправо не доходя до пляжа.



Здесь открываются фантастические виды на бухту Måstadvika.







Дальше нам вдоль берега бухты к посёлку Måstad.



На этом участке тропа более ухожена, даже трос провешен. Хотя его необходимость неочевидна.



Нежилой посёлок Måstad и вершина Måhornet над ним.



Часть строений посёлка полностью разрушена,...



... но многие дома в отличном состоянии и, скорее всего, используются как дачи.



Чувствуется периодическое присутствие здесь хозяев.







В посёлке встречаем информационный щит с краткой историей деревни:

"Måstad - старая деревня птицеловов.

ИСТОРИЯ И ПОСЕЛЕНИЕ
Мастад был одним из самых уникальных поселений в Норвегии из-за его истории и местоположения. Основными источниками средств к существованию в эпоху викингов здесь были рыболовство, сельское хозяйство и охота на птиц. Устные предания говорят что Мастад был заселен с 1200-х годов, но находки в Eidet около Мастада датируются 900 годами до нашей эры. Наскальным рисункам пещеры на пляже Punn Sanden примерно 3000 лет. В Мастаде жило до 150 человек, но отсутствие дорог, электричества и гавани привело к закрытию единственного магазина в 1940 году. Несколько лет спустя школу постигла та же участь. Последние жители уехали в 1974 году.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ, ОХОТА НА ПТИЦ И НОРВЕЖСКИЙ ЛУНДЕХУНД
Ежегодно большие объемы подсоленной и сушеной рыбы отправлялись в Берген, и это был основной источник дохода для жителей Мастада. Кроме того, они держали овец, коров и кур и, таким образом, обеспечивали себя всем необходимым. Но особым аспектом жизни в Мастаде, в первую очередь, была охота на птиц, что было важно как для самодостаточности, так и для неплохого дополнительного дохода.

Кроме того, из Мастада происходит и уникальная порода собак - Норвежский Лундехунд, которая использовалась жителями для охоты на тупиков. Это маленькие шпицеобразные собаки, квадратного сложения, очень гибкие. На передних лапах у них есть дополнительный (шестой) палец, на задних лапах по два дополнительных пальца. Благодаря уникальному анатомическому строению собака приспособлена для лазания по скалам, пещерам и норам. Собаки пробирались к гнездовьям птиц и аккуратно приносили хозяину пойманную добычу и даже яйца. Хороший лундехунд успевал за ночь, пока тупики спят, добыть 70—80 тупиков, такие собаки очень ценились. Некоторые авторы указывают, что гнезда тупиков тоже съедобны и тоже добывались при помощи лундехундов. Именем этой птицы и названа порода (норв. lunde — тупик, hund — собака). Норвежский лундехунд — древнейшая порода Норвегии. Предполагают, что его предки появились на Лофотенских островах Рёст и Верёй ещё в ледниковый период. Особенности строения собаки позволили исследователям предположить, что, в отличие от других пород собак, лундехунд происходит от вымершей собаки Canis ferus.



Как и остальные жители острова - жители Мастада также охотились на орлов. На птичьих утесах люди также собирали яйца моевок (род птиц семейства чайковых), гагарок и кайр.

РАСПОЛОЖЕНИЕ, ГЕОГРАФИЯ И ДОСТУПНОСТЬ
Мастад расположен на полуострове на юго-западной стороне Værøy, вдоль полосы пляжа под горой Måhornet, высотой 440 метров. На внешней стороне Мастада нахоятся скалы Lundura, в которых гнездится до 2 млн. тупиков и крупных колоний моевок, гагарок, кайр, бакланов и других морских птиц. Мастад доступен только пешком или на лодке. Промаркированная тропа и остатки начатой ​​и так и не законченной дороги ведут из Нурланда.

Тропа порой крута и уязвима для оползней, поэтому нужно проявлять осторожность."



В каменистом берегу устроены минидоки для лодок.



За деревней наша цель - вершина Måhornet. А правее вершины, возле двух белых домиков начинается тропа, серпантином поднимающаяся по небольшому крутому отрогу.



По пути к подъёму встречаем ещё один щит, теперь с описаниями маршрутов.



Ещё немного дальше указатель.



С серпантина открывается замечательный вид на деревню Måstad и берег с пропилами минидоков.



Тропа поднимается довольно круто.



Чем выше, тем круче вид на всю бухту Måstadvika.



И наконец вид с хребта.



Тропа идёт по хребту в обе стороны, на север на Måstadheia, Måstadfjellet и дальше на Breidfjellet, а на юг - на Måhornet.



Måstadheia



Måhornet



На юго-западе хорошо виден последний остров в цепочке Лофотен - Røst.



Мы идём на Måhornet. До вершины осталось всего 700 метров.



Хорошо виден пляж Punn Sanden и горы над ним.



Взгляд назад с подъёма.



Хорошо просматривается тропа, поднимающаяся серпантином на Måstadheia.



Ещё немного...





С вершины весь остров как на ладони.



Тут надо медитировать...



Røst



Сил на Måstadheia не осталось. Нам ведь ещё возвращаться к палатке.

[Bori-Lili-Land]

Игорь, очень-очень красиво!! Просто нет слов! Виды с вершины потрясающие! И какой цвет воды! Как здорово, что в этот день вам повезло с погодой!
Спасибо за подсказку о приложении AR Горы Карта, как жаль, что я не знала о нём до Китая, как оно могло бы там пригодится! Хотя, конечно, не факт, что оно там работает...

[orionSP]

Там действительно очень красиво!

Попробуй все три приложения. Они немного разные и возможно в каких-то случаях другое будет удобнее. Я остальные ещё в горах не пробовал.

[orionSP]

ГЛАВА 10
в которой погода отменяет наши планы,
а мы знакомимся со светской жизнью Норвегии

Не смотря на жаркий июль и август, июнь в Норвегии в 2018 году выдался холодный, ветреный и дождливый. И пусть вас не обманывают солнечные фотографии последних двух треков - температура в эти дни выше 8 градусов не поднималась. На следующее утро мы покидаем Værøy утренним паромом. Дальше наш путь лежит на "большие Лофотены". Прогноз говорит, что погода завтра испортится, начнутся проливные дожди с усилением ветра. И такая погода продержится вплоть до нашего отъезда за исключением 2 солнечных дней. Так что наши планы необходимо серьёзно корректировать. Я готов отказаться от всех запланированных треков кроме одного, ради которого вся эта поездка и затевалась. А на этот маршрут мне как раз нужно два дня. Значит двигаемся потихоньку к главной цели, следим за погодой и пытаемся получить удовольствие от путешествия, которое погода нам позволит.

Вечером после трека разговорились на парковке с норвежцем из соседней палатки. Мы рассказали, откуда приехали и куда ходили вчера и сегодня. А они с женой брали на прокат лодку с мотором и плавали вокруг острова. И ещё рассказал, что сегодня на Værøy приезжали король Норвегии Харальд V с королевой Соней. Королевская чета, сама по себе, одна из достопримечательностей сегодняшней Норвегии. Харальд в юношестве уделял много внимания учебе и спорту. После окончания школы он поступил в Норвежское кавалерийское училище, а в 1959 году продолжил образование в Военной Академии. Уже будучи крон-принцем, Харальд год отслужил в армии по призыву, а уже после этого отправился в Оксфордский университет, где изучал обществознание, историю и экономику. Другой страстью Харальда был и остается парусный спорт. В послужном списке Харальда-спортсмена участие в Олимпийских играх 1964, 1968 и 1972 годов (в 1964 году ему даже выпала честь нести знамя своей страны на Олимпийских играх в Токио), несколько мировых и европейских чемпионатов. А будущая королева в девичестве была всего лишь продавщицей в маленьком магазинчике одежды, которым владел ее отец. Соня обожала шить и собиралась стать модельером. В 17 лет она отправилась изучать историю костюма в Швейцарию, затем – в Англию, изучать экономику. И в каждой стране она обязательно учила язык. Так что, образование у юной «продавщицы» было вполне изысканное, добытое благодаря личным амбициям и талантам. Кроме того, Соня была заядлой спортсменкой: зимой в ее обязательную программу входили лыжи, летом же она сплавлялась по рекам на лодках. Сердце Харальда капитулировало практически сразу.



Однако мезальянсы в то время в Норвегии, мягко говоря, не приветствовались. Отец Харальда, король Улаф V был категорически против отношений сына с простолюдинкой. Роман Харальда и Сони длился 9 лет пока, наконец, устав уговаривать отца, крон-принц Харальд не заявил, что, либо он женится на Соне, либо навсегда останется холостяком, что автоматически лишало трон наследника. Эти слова заставили Улафа V обратиться за консультациями в Президиум Стортинга Норвегии, к парламентским лидерам и Правительству страны. Решение было достигнуто после специальных консультаций короля с парламентом по поводу выбора, сделанного сыном, и широкого обсуждения ситуации в норвежской прессе. Соня стала первой в истории государства Королевой Норвегии по супружескому праву, и с тех пор успела не раз доказать, что лучшей королевы ее подданные и не могли бы пожелать.



Королева Соня активно участвует в общественной жизни. Широко известна ее деятельность в деле помощи беженцам по линии ООН, за которую Соня награждена памятной медалью Нансена от Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С 1987 года по 1990 год королева Соня была вице-президентом норвежского Красного Креста. В 2005 году королева Соня стала первой королевой, когда-либо посетившей Антарктиду. Она открыла норвежскую антарктическую станцию Тролл на Земле Королевы Мод. У королевы Сони много увлечений, которые она сочетает с обязанностями первой леди. Соня принимала активное участие в подготовке зимней олимпиады в Лиллехаммере (1994), была почетным членом Олимпийского комитета и присутствует в качестве зрителя на многих спортивных соревнованиях. Сама королева также занимается спортом - каждый год она совершает длительные лыжные походы в горах, и имеет квалификацию инструктора по лыжному спорту. Кроме того, королева увлекается фотографией и часто снимает свои поездки по Норвегии. Среди ее увлечений также парусный спорт и рыбная ловля.

Королевская чета среди болельщиков на Олимпиаде в Сочи, 2014 г.

Королевская чета на острове Пасхи, 2014 г.

Каждый год король и королева совершают поездки в различные регионы страны, где они посещают несколько муниципальных образований. В этом году они посещали Nordland. На Værøy, сначала королевская чета посетила компанию Brødrene Andreassen (Братья Андресен) - один из крупнейших производителей лютефиска (сушёной трески) в Норвегии. Братья Андресен производят 400 тонн лютефиска за сезон и в прошлом году их компания возглавила рейтинг "Лучший лютефиск в мире". Кто не знает, готовится лютефиск специфическим образом - высушенную рыбу замачивают в щелочном растворе каустической соды (ранее вместо соды использовали берёзовую золу, также обладающую щелочными свойствами вследствие содержания поташа) на трое суток, — после чего вымачивают несколько дней в воде. Вследствие химической реакции рыбных белков с щёлоком рыба приобретает нежную желеобразную консистенцию и специфический острый запах. В дальнейшем лютефиск подлежит тепловой обработке (жарится на сковороде, запекается в духовке, варится или в настоящее время приготавливается в микроволновке). Американский кулинарный критик Джеффри Стейнгартен, автор книги «Человек, который ел всё», так отзывался о лютефиске: «Лютефиск - это не еда, а оружие массового поражения. Это пример пищи, вкус которой ни на что не похож, но при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отправляет человека в нокаут».



После знакомства с бизнесом на Værøy, королевской чете рассказали историю норвежских лундехундов и завершился официальный визит на остров открытием нового детского сада в Sørland. Мы же всё это пропустили и узнали всё частично из рассказа нашего собеседника на парковке, а частично из интернета.

Переправившись утром на Moskenesøya, мы отправились искать жильё в Reine - административный центр коммуны Москенес.



Посреди бухты Reinevågen стояла королевская яхта.





На центральную площадь полиция не пропускала автомобили, там провожали короля и королеву.



Как только мы подошли на пристань, король помахал нам рукой и отчалил.



Погода продолжала портиться и мы в ожидании просто катались по островам.











На пляже Ramberg поглазели на пляшущие смерчи.



Заехали в Vikten посмотреть на работу стеклодувов.







Потом решили заехать в Leknes. Дело в том, что у меня обнаружилась небольшая проблема. При попытке расплатиться наличными в Рейне, я узнал, что старые банкноты уже не принимаются к оплате и их необходимо обменять на новые в любом банке. Новые банкноты выпустили только в прошлом году и я рассчитывал ещё в этом году их потратить. Ну менять, так менять. В Leknes выяснилось, что все банки работают только до обеда, так что первая попытка оказалась неудачной. (Вторую предприняли на следующий день. Процедура обмена оказалась максимально простой - ничего заполнять не надо, я просто дал сотруднику банка старые купюру, а он достал из ящика стола новые и дал их мне. Вот и всё.)

Выехав на центральную площадь, м ы увидели, что там собирается какой-то праздник. На площади стояло множество оркестров, в основном с ударными инструментами, по прилегающим улицам подходили другие оркестры и жители города.



















Как мы поняли из песни "ансамбля девушек в мешках", праздновали какой-то местный Лофотенский праздник. Никакой информации больше я не нашёл.



После Лекнеса заехали к голове на пляж Eggum.



Пособирали ракушки под ураганным ветром где-то по дороге...



Так и пролетели два дня. Больше здесь ждать было нечего, надо было двигаться дальше. И на третий день мы переехали поближе к "главной цели".

[Bori-Lili-Land]

Очень жаль, что погода испортилась, но острова всё равно выглядят потрясающе! И спасибо за экскурс в светскую жизнь! Интересно описываешь...
В ожидании "основной цели"...

[bokivil]

Очень я проникся к королевской чете после твоего рассказа!
Обратил внимание, что все оркестры на празднике состоят из женщин. Только один из молодых парней.

[orionSP]

Обратил внимание, что все оркестры на празднике состоят из женщин. Только один из молодых парней.

Именно так и было. Но, к сожалению, ничего не нашёл про это событие. Какой-то местный фестиваль.

[orionSP]

ГЛАВА 11
в которой мы забиваем "гвоздь программы",
хотя и не по самую шляпку

Итак, мы переехали поближе к главному треку поездки - в Sildpollnes Sjocamp, где нам удалось получить комнату на несколько дней, что было очень удобно для сушки промокших обуви и одежды. Два солнечных дня подряд (а именно два дня и нужны были для полной реализации моего плана), которые поначалу нам обещала переменчивая норвежская погода, по мере нашего приближения к точке старта скукожились до одного. Да и то к концу дня был возможен дождь. Но другой возможности уже не было. Поэтому утром, мрачно поглядывая на затянутое облаками небо, мы выдвинулись к точке старта.



Но всё же небо было высокое и солнце заглядывало в редкие окна, подгоняя нас.



Первая мысль, позднее трансформировавшаяся в желание пройти этот маршрут, появилась у меня ещё во время первой поездки в Норвегию в 2012 году. Треки мы тогда не планировали, план был просто увидеть как можно больше в этой замечательной стране. Тогда мы ещё не знали, что подхватим "норвежский вирус", который будет заставлять на возвращаться сюда вновь и вновь. Для того чтобы получить максимально разнообразные впечатления во время долгого трёхнедельного путешествия, один из участков мы решили преодолеть на круизном пароме Hurtigruten. Участок небольшой - от Tromsø до Svolvær, примерно 17 часов ходу. Маршрут Hurti на этом участке я себе представлял достаточно приблизительно. Само путешествие обещало незабываемые виды на Лофотены со стороны моря и этого было вполне достаточно. И огромной неожиданностью для нас стал заход судна в один из самых узких фьордов Норвегии - Тролльфьорд.

Тролльфьорд (Trollfjorden) – один из самых живописных норвежских фьордов. Он расположен к северо-востоку от Свольвэра (Svolvær). Длина фьорда около 2,5 км, ширина у входа – около 100 метров. (Однако, если в Гугле ввести запрос "самый узкий фьорд Норвегии", вы узнаете, что самый узкий это - Нерёй-фьорд, самое узкое место, которое не превышает 300 метров. Ха-ха!!! Максимальная ширина Тролльфьорда 350 метров.) Согласно легенде, "тролль Хинной рассердился на людей из-за того, что их коровы повадились пастись на местных пастбищах. Схватив две гигантские каменные глыбы, он со всего размаху стукнул ими друг о друга. Раздался ужасающий звук, и люди вместе с коровами, испугавшись, покинули эти места. С того времени Хинной стоит и смотрит, чтобы никто больше не посягнул на его земли. А для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно серьёзности его намерений, он воткнул свой огромный топор прямо между горами."

В этом фьорде в 1890 году произошла знаменитая морская битва, когда флотилия рыбацких шхун и лодок заблокировала во фьорде первые паровые промысловые суда, создававшие угрозу традиционному промыслу, веками составлявшему основу жизненного уклада жителей архипелага. Эта битва увековечена на известной картине Гуннара Берга Trollfjordslaget.



Так вот, вид заснеженных вершин нависающих над узким фьордом засел у меня в памяти и когда позднее мы готовились к следующей поездке и планировали треки, я обнаружил, что со стороны Sløverfjorden есть маршрут к хижине Trollfjordhytta и дальше к Тролльфьорду. И мне захотелось пройти этим маршрутом и увидеть Hurtigruten заходящий в самый узкий фьорд Норвегии. Первое упоминание о маршруте я нашёл на известном сайте DNT.no. А на не менее известном сайте UT.no обнаружился и сам маршрут.



Однако попасть к началу маршрута было не просто. Рядом не было дороги. К началу маршрута шла тропа из деревни Sløvra, но к ней самой не было ни тропы, ни, тем более, дороги.



Я начал копать дальше и на Norgeskart обнаружил, что тропа к Sløvra вроде бы есть. И начинается она от дороги E10 рядом с карьером.



В одну из следующих поездок на Лофотены мы подъехали к карьеру, но начала тропы не обнаружили. Хотя, честно говоря, искал я не очень тщательно - на карьере велись работы и бродить там долго не хотелось. К тому же такой вариант мне не очень нравился. Идти 8 км по берегу вдоль фьорда, чтобы потом пройти маршрут длиной 6,6 км к Тролльфьорду? По-моему не оправданно длинный подход. А ведь потом ещё и назад столько же идти. Учитывая непростой рельеф такой маршрут и в 2 дня может не уложиться.

Хорошей альтернативой представлялось найти способ добраться к началу маршрута водным путём через Sløverfjorden в залив Austpollen. Тут тоже возможны были варианты - договориться с местными жителями, чтобы отвезли, потом забрали; арендовать каяк или тащить плавсредство с собой из дому. В каждом из способов есть свои плюсы и минусы:
1) трансфер местными жителями - чтобы договориться надо хорошо знать язык, хотя бы английский; кроме того точно спланировать время возвращения сложно, а значит либо надо договариваться о связи с маршрута (если там есть связь), либо связываться уже с берега и потом ждать; ну и это вряд ли будет бесплатно;
2) каяк - каяк арендовать несложно, но потом его как-то надо транспортировать к старту;
3) своя байдарка - байдарка у меня есть Таймень-3, так что плавсредство бесплатное, но его надо таскать с собой всю поездку, а места в машине она займёт много (2 больших упаковки), да и тяжёлая она достаточно.

Все эти сложности и не давали мне никак реализовать мечту. И вот, наконец, всё сложилось. Мой товарищ приобрёл себе новую байдарку полегче моей, 2-хместную каркасно-надувную "Шуя-2", 18 кг и всё удовольствие в одной упаковке. Да и собирается легче и быстрее, чем Таймень. Так что байдарку я взял у товарища на время путешествия. Нам удалось её впихнуть между передними и задними сидениями, немного подвинув передние вперёд, так что в машине она практически не мешалась. Возможные места стапеля я приметил заранее.



Разница в длине пути небольшая, так что можно было выбирать любой. Красный маршрут = 3,1 км; синий = 2,8 км.

Мы подъехали к ближней точке стапеля, место нам понравилось, большая площадка для парковки, машина никому мешать не будет, много места для сборки байдарки и до воды нести не далеко. Решили, что от добра добра не ищут и начали приготовления.







Вскоре байдарка была готова, мы спустили её на воду и начали погрузку.







Время я не засекал, но думаю сборка и погрузка заняла у нас где-то от 0,5 до 1 часа. Когда мы стартовали солнце уже вовсю разгоняло облака.



Возле этого сарая мы стали на воду (фото позже с дороги).





Деревня Sløvra.



Пролив между островом Vedholmen и мысом Austavindsneset во время отлива пришлось проходить пешком, заодно и ноги размяли.



Перенесли байдарку через отмель и опять на воду.







Нам туда, к реке. Вернее немного правее.



Вот на этот пляжик...



Мы на месте. Красота!!! И погода, как обещано!



Водная часть маршрута заняла ровно 1 час.



На пляже остатки кострища с рогатинами под перекладину (под скалой) и следы лосей на песке.



Байдарку перенесли поближе к реке на более высокий берег и привязали к деревьям, чтобы в прилив не случилось неприятности.





Переодеваемся, дальше начинается пешая часть маршрута.

(Продолжение следует...)

[bokivil]

Вот так оставить на берегу без присмотра чужую байдарку! Эх, Норвегия!!!

[orionSP]

Пока нас не было, рядом только лось проходил - вернувшись обнаружили на песке новые следы. Там дичь полная.

[bokivil]

Там люди другие! Можно просто оставить рюкзак под деревом на пару часов, что бы "подскочить" на соседнюю вершинку...