В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

[Автопутешественник]

За этот пост отдельный +. Больше нЕчего добавить.

[Nastya80]

За этот пост отдельный +. Больше нЕчего добавить.

Автопутешественник, согласна на все 100
Вот талант, так талант! И прямо классика: вступление, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, заключение

Автор, просто восторг, и от рассказа, и от фото

2 вопроса: Вы с утра проверяли, съели тролли сгущенку? и каким фотоаппаратом снимали эту красоту?

[Rudankort]

Ну вот, а вы еще сомневались - писать отчет или не писать... Разве можно зарывать в землю такой талант? :) Вы совершенно правы: разных людей вдохновляют на поездки разные отчеты. Думаю, что многих вдохновит на поездку в Норвегию именно ваш.

[Yutid]

02.08.2012. Дорога над облаками, Brunost и неподдающийся Nӕrøyfjord.

Часть 2. Undredal и коричневый норвежский сыр.

Проскочив заполненный туристами Флом, мы нырнули в тоннель, а сразу после него повернули направо – в деревню Undredal.

http://maps.google.ru/maps?newwindow=1&hl=ru&q=undredal&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1280&bih=861&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

Undredal знаменита самой маленькой в Скандинавии став-киркой и своими давними традициями изготовления козьего сыра. В деревне живут 80 местных жителей и 500 коз.

В Норвегии и Ундредале, в частности, из молока получают два вида сыра: белый и коричневый. Коричневый козий сыр – brunost – отличительная черта норвежских сырных традиций. Он не подходит под определение сыра и не считается сыром ни в одной стране за пределами Скандинавии.

Сыродельня в Ундредале Undredal Stølsystery (горная молочная ферма) была основана в 2001 году. Сегодня она остается единственной в Норвегии, имеющей полную лицензию на производство традиционного козьего сыра из непастеризованного молока.

Для получения сыра здесь используют только свежее молоко.
А делают его так: сначала молоко створаживают. Затем отделяют образовавшийся сгусток, который потом идёт на получение белого сыра, от сыворотки. После отделения сгустка сыворотку греют. Так как большая часть жиров из молока остается в сгустке, к сыворотке добавляют небольшое количество коровьих сливок. Сыворотку вываривают в котле с медным дном традиционным способом в течение 6-8 часов. При этом сахара, содержащиеся в молоке, карамелизуются, придавая сыру его коричневый цвет и сладкий вкус. После варки сыр вымешивают и помещают в формы.

В прошлом году, после приезда на сайте сыродельни http://www.undredalsost.no/ я обнаружила замечательный фильм, рассказывающий об Ундредале, козьей ферме и технологии сыра. Он на норвежском, но и без перевода всё понятно. Смотреть обязательно!!!

phpBB [media]

Мы зашли в синенький магазинчик, где продаются сыр и сувениры, и купили Ундредальского коричневого сыра (стоит он примерно в два раза дороже магазинного – около 100 NOK / 0,5 кг). Попробовали также белый козий сыр (соленый и несоленый), но это просто обычный козий сыр.

Коричневый сыр я пробовала ещё в первой поездке, и он мне очень понравился. Вкус у него специфический, карамельный, напоминает подсолёную варёную сгущёнку. Как охарактеризовал его один из моих друзей: «Язык сходит с ума». Есть его можно просто так, но очень вкусно со свежим белым или зерновым хлебом.

А вообще коричневый сыр продается практически в каждом норвежском магазине. Производители: Tine и Synnøve Finden.

Synnøve http://www.synnove.no/produkter/brunostprim/8/0/ выпускает только два основных сорта бруноста:

Gudbrandsdalsost – вид бруноста, коричневого норвежского сыра, происходящий из долины Гудбрандсдал в Норвегии. Готовится из коровьей сыворотки (Myse), сливок (Fløte), коровьего молока (Melk) и козьего молока (Geitmelk).

В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

Fløtemysost или Fløytemysost – это традиционный вариант бруноста, который делается только из коровьего молока, имеет мягкий вкус и более светлый оттенок. Тем, кто не любит вкус и запах продуктов из козьего молока, лучше пробовать этот сыр.

В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

TINE http://www.tine.no/produkter/ost/brunost, кроме Кроме традиционных Gudbrandsdalsost и Fløtemysost,

В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

выпускает ещё много других разновидностей коричневого сыра, поэтому выбирая, надо быть внимательнее.

Lettere Fløtemysost и Lettere Gudbrandsdalsost – Fløtemysost и Gudbrandsdalsost с пониженным содержанием жира.

В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

Julebrunost – Рождественский бруност – сладкий сыр с кардамоном.

В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

Geitost, считающейся более традиционной версией, означает просто «козий сыр» и, в отличие от Fløtemysost, изготавливается полностью из козьего молока, поэтому имеет более острый, выраженный вкус.

В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

Stølstype Ekte Geitost – специальный традиционный козий сыр. Он тёмный, кислый и слегка подгоревший на вкус, такой, каким был настоящий козий сыр, изначально изготовлявшийся на фермах. Коричневый сыр для ценителей.

В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

И ещё много разных специфических сыров (они почти все в упаковках черного цвета). С ними надо быть настороже!!!

В магазинах стоимость 0,5 кг упаковки сыра составляет около 50 NOK. Мы покупали в COOP Fløtemysost - 52.90 NOK, Gudbrandsdalsost - 53.50 NOK.
Довезли нормально, Fløtemysost немного размягчился, но это никак не повлияло на его вкус. TINE Gudbrandsdalsost (в красненькой пачке) одно время продавался в Питерской сети Prisma (упаковка 250 г стоила порядка 250 р, т.е. в два раза дороже, чем в Норвегии) но сейчас я его там не вижу.

Время близилось к обеду. Поэтому мы расположились за столиком со скамеечками прямо на берегу фьорда.





Насладившись обедом с роскошными видами и попробовав свежеприобретенный сыр, мы совсем расслабились.
И забыли про самую маленькую церковь. Просто забыли напрочь.

Но, тем не менее, прогулялись немного вдоль Aurlandsfjord-а.





По пути повстречали двух весьма общительных представителей козьего рода.



Маленький белый домик на скале - ферма Stigen. http://stigengard.no/stigen/



Перед поездкой я задавала вопрос на форуме про тропу к этой ферме Re: Пешие маршруты по Норвегии (Хайкинг) (Маршрут 2). Похоже, что она все-таки прерывается на берегу. Когда мы гуляли, встретили молодую пару, идущую навстречу. Я спросила, дошли ли они до фермы. Они ответили, что ферм две: у фьорда и высоко в горах, но ни до одной из них они не дошли, потому что на дороге было грязно.

Пором Gudvangen - Flåm, который делает остановку в Undredal. Но это особая тема, и о ней я напишу немного позднее.


А ещё в деревне установлен вот такой памятник. Дань уважения рогатым кормилицам.



Кемпинг в Ундредале http://www.visitundredal.no/en/camping/ – какая-то сомнительная поляна посреди деревни. Если кто-то думает там останавливаться, я бы не советовала.

Ну вот и всё. Нам пора покидать уютную деревеньку и ехать в соседний и более туристический Gudvangen.

Продолжение следует...

[Yutid]

Автопутешественник, Nastya80, Rudankort, спасибо за такую высокую оценку!

2 вопроса: Вы с утра проверяли, съели тролли сгущенку? и каким фотоаппаратом снимали эту красоту?

Nastya80, я по-настоящему решила, что нахожусь в сказке, поэтому по утрам не проверяла, съели ли Тролли принесённое им угощение! Но мне кажется, мы с ними подружились.

Снимаю я, на самом деле, мыльницей Canon PowerShot SX120 IS. Периодически думаю о зеркалке, но как представлю, что такое носить эту громадину и бояться её замочить или поцарапать, сразу вспоминаю, что ещё не исчерпала возможности своего "боевого друга". Редактирую самые элементарные вещи даже не в PS, а в ACDSee. Никакой магии...

Думаю, что многих вдохновит на поездку в Норвегию именно ваш.

Александр, ну Вы же знаете, меня вдохновляют Ваши! Хорошей погоды и новых ярких впечатлений на Лофотенах!

[Nastya80]

Снимаю я, на самом деле, мыльницей Canon PowerShot SX120 IS.

я ж говорю: талант
с нетерпением ждем продолжения

[MRIINKA]

Yutid, замечательный рассказ, присоединяюсь к хвалебному хору! Открыта еще одна тропинка в интересном месте.

Про сыр.
Ближе к концу путешествия у нас кончилось сливочное масло, и зайдя в магазин мы долго его искали, потом попросили помощи у покупателей. В результате русско-норвежско -английских переговоров нам было посоветовано легкое сливочное масло.

В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2012

И каково же было наше удивление новым вкусом! Для меня это полный восторг!
Потом мы узнали, что масла в Норвегии нет. А перед отъездом купили домой сыр в синей упаковке- тоже вкусно. Совет- прекрасно замораживается, и достается через пару месяцев. Естественно храним в спец. пакете для замораживания.
Норвежский(синий) , теперь продается, как новинка в приграничных рыбных магазинах в Финляндии, с сопроводительной одой написанной от руки

Про коз.
Хвала козам. В палатке спим в козьих пуховых носках, но эта хвала уже Волжским козам.Тепло, уютно. После трудной дороги быстрей проходит усталость.

[Yutid]

Потом мы узнали, что масла в Норвегии нет.

Хм... Странно. А мы покупали масло. Долго ещё шутили, что в повседневной жизни никто сливочного масла не ест, а там за две недели умолотили две с половиной больших пачки (это не считая сыра ). И норвежское нам понравилось больше финского. Надо только вспомнить какое.

Норвежский(синий) , теперь продается, как новинка в приграничных рыбных магазинах в Финляндии, с сопроводительной одой написанной от руки

Это хорошие новости!!!

[Линарина]

Yutid, фотографии нереально живые , мозг сам телепортируется в туман на высоты.

Отдельная благодарность за сыр. Если с коричневым всё понятно, то вот белый козий сыр меня, любителя козьих сыров, заинтересовал. Это именно белый сыр, как фета, или это жёлтый сыр (то какой)? Брюнуст я распробовала очень поздно. Посклольку употребляю сыры без хлеба, то коричневый сыр оставлял очень острое послевкусие на кончике языка с лёгким пощипыванием. Сейчас я приловчилась есть этот сыр с норвежскими вафлями (но пеку их твёрдыми) - получается интересное вкусовое сочетание. Вафли с брюнустом - норвежское традиционное блюдо. Чуть не забыла, при перечислении ингридиентов, Вы перепутали сметану (rømme) со сливками (fløte).

MRIINKA, позабавили Вы рассказом о сливочном масле. Представила, как человек настроился есть масло, а мозг сигнализирует, что это неведомо что. Масло называется SMØR.



Есть солёное (с разной степенью солёности) и несолёное (usaltet)

[MRIINKA]

Есть солёное (с разной степенью солёности) и несолёное (usaltet)

Наша знакомая из Альты в конце нашего пути сказала, что в Норвегии масла, как такового нет , А в норвежском переводчике сливочного масла тоже не нашли- все сошлось на тот момент!

Спасибо, Линарина, обязательно попробуем, и я так хочу на эту ферму!

[Yutid]

белый козий сыр меня, любителя козьих сыров, заинтересовал. Это именно белый сыр, как фета, или это жёлтый сыр (то какой)?

Линарина, я к белому козьему сыру отношусь довольно равнодушно, поэтому не уделила ему должного внимания.
Он не похож на фету. Это скорее что-то среднее между домашним козьим сыром и твёрдым сыром. Корочка у него есть.
На информационных стендах было написано, что у соленого сыра корочка образуется сама, у несоленый специально опускают в кипящую сыворотку, чтобы верхний слой сыра расплавился и образовал корочку.

Здесь, конечно, всё на норвежском, но картинки можно посмотреть:
Несоленый: http://www.undredalsost.no/produkter/sognakvitost/
Соленый: http://www.undredalsost.no/produkter/kvit-undredal/

Сейчас я приловчилась есть этот сыр с норвежскими вафлями (но пеку их твёрдыми) - получается интересное вкусовое сочетание.

Не поделитесь рецептом вафель?

Масло называется SMØR.

Ага, мы его так быстро нашли, потому что уже привыкли в Финляндии к шведским надписям smör.

Вы перепутали сметану (rømme) со сливками (fløte)

Конечно перепутала. Спасибо большое! Исправила.

[Yutid]

02.08.2012. Дорога над облаками, Brunost и неподдающийся Nӕrøyfjord.

Часть 3. Nӕrøyfjord

В Гудвангене у нас забронирован домик в Vang Camping.

Gudvangen


Vang Camping
http://www.vang-camping.no/
E-mail: post@vang-camping.no
Adress: GUDVANGEN N-5747
Phone: +47 57 63 39 26
Mobile: +47 412 65 212
N 60°53’0,64" E 06°50’4,93"
Siri and Per. Check-in time is before 18.00
Домик 400 NOK

Сначала едем селиться в кемпинг. Кемпинг симпатичный, расположенный у подножия отвесных гор, а если запрокинуть голову, где-то наверху можно увидеть водопады. На ресершн нас встретил дедушка, который основательно и очень долго записывал наши данные в свой журнал. Зато подарил в бумажном виде карту кемпингов Норвегии. (Вот такую карту http://www.camping.no/ncg13-2.pdf, только за прошлый год). В электронном виде она у нас была с собой, но в машине в бумажном явно удобнее.)
Одна небольшая странность – одеял в домике не было, их пришлось взять у хозяев и сдать при отъезде.



В кемпинге мы прокопошились довольно долго: зарегистрировались, выгрузили вещи из машины, хлебнули чайку. В общем, в сторону Bakka выдвинулись уже ближе к шести.

Вообще-то мы хотели прогуляться по старой королевской почтовой дороге (Den Kongelige Postveg/Kongevegen) .

Такая вот симпатичная дорожка по дикому берегу Nӕrøyfjord-а с прекрасным видом на Bakkanosi.

phpBB [media]

Но для этого нужно было перебраться на противоположный берег фьорда.
Я задавала вопрос в теме маршруты Re: Пешие маршруты по Норвегии (Хайкинг) (Маршрут 1), здесь повторяться не буду.

Все мои попытки найти возможность аренды лодки до поездки закончились неудачей. Письма остались без ответа.
Однако, направляясь в Бакку, мы хотели всё-таки попытаться найти загадочного господина лодочника на месте.

Bakka. Маленькая тихая деревушка на берегу фьорда.






Лодок во фьорде было полно.



Но людей вокруг не было.

Когда мы приехали по фьорду бесцельно кружил катер. Он причалил, на берег сошли двое мужчин и мальчишка и быстро направились куда-то восвояси. Пристать к ним с расспросами про то, как можно попасть на другой берег не удалось. Да и ни какого катера в планах не было, мы думали об аренде простой деревянной лодки на вёслах.

Мы остались одни. С последней надеждой найти людей, решили подойти поближе к постройкам, где удалось застать за хозяйственными работами единственного человека. У него мы всё-таки выспросили, где в Бакке живет господин волшебник Sven Tuffe – повелитель лодок.

Около очаровательного бело-синего домика Tuffe тоже никого не было, однако мы осмелились постучать в дверь. На стук из окна высунулась бабушка в кудряшках, которая объявила, что хозяина нет дома, и принялась расспрашивать, что нам надо. На вопрос о прокате лодки она назвала какую-то невообразимую, но явно придуманную на ходу сумму вроде 300 или 500 крон и сказала, что сегодня уже поздно.
- А завтра? (мы поинтересовались на всякий случай, завтрашние планы были неконкретны).
- А завтра обещали «storm» – серьёзно ответила бабушка.
На этом мы попрощались, и она скрылась в своем сине-белом окошке.

Ну что ж, видно не судьба.

Вот он перед нами – красавец Nӕrøyfjord – такой узкий, что кажется, до противоположного берега можно дотянуться.
Ан нет! Как говорится в басне – видит око, да зуб неймет.

В общем, нам ничего не оставалось на сегодня, как отправиться погулять на Rimstigen.

Уже было довольно поздно, и рассчитывать дойти до конца было глупо. Но в любом случае, это был беспроигрышный способ полюбоваться Nӕrøyfjord-ом.

Мы доехали из Бакка до парковки, недалеко от которой начинается тропа на Rimstigen. Пока мы с Леной переобувались и складывали самое необходимое в рюкзачки, И., не разделявший нашей любви куда-нибудь залезть, доставал и разматывал удочку. Как Вы уже догадались, он остался... медитировать во фьорде.

Мы вышли на тропу примерно в 18.40 по местному времени с распечаткой прогулки Rudankort-а Re: Прогулки по Норвегии (май-июнь 2010, трафик!) и обещанием видов на фьорд, которые «открываются от начала до конца маршрута».

Однако, едва мы свернули на тропу, на нас обрушились заросли малины.



Она росла по обеим сторонам дорожки, и ее здесь никто не собирал!
Сначала мы пытались сохранять взятый темп и параллельно есть малину. С каждым шагом это удавалось всё хуже и хуже. Так велик был соблазн! Наконец мы встали...

Однако желание увидеть с высоты прекрасный фьорд все-таки взяло верх, и мы приняли волевое решение доесть малину на обратном пути.

После первого лесистого участка начался луг, по которому серпантином среди душистых трав и цветов виляла тропа. Типичное среднерусское разнотравье. И душистый медовый запах, как у нас в деревне в начале июня.



Отсюда открываются первые виды на фьорд.



Потом тропа довольно надолго прячется во влажный лес. Так, что на какой-то момент, осознавая нашу ограниченность во времени, я даже подумала, что до следующих видов фьорда мы можем не дойти.

Но лес был благополучно пройден, и началась сплошная красота.



Всю дорогу нас сопровождали чёрные улитки.



Тропа крутая. Но сначала меня это не смущало совсем. Шли мы не быстро, разговаривали, фотографировали и фотографировались.



Периодически попадались таблички. После Halvegs-almen (380 m.o.h.) - "пол дороги" появилось сильное желание дойти до конца.



Тропа всё больше шла по открытой части и всё чаще превращалась в каменные лестницы, выложенные чьими-то заботливыми руками.



Временами начинал накрапывать дождь.



На самом деле за горой, выступающей во фьорд слева, видно его продолжение, но на фотографии это разглядеть очень трудно.


В половине девятого мы были у предпоследней отметки Goldane.



Однако вечер приближался всё быстрее и быстрее. Спуск предстоял крутой, а значит он должен был занять не намного меньше времени, чем подъём. Конец маршрута был уже совсем близко. Еще несколько поворотов и над нами открылся крутой участок тропы, за которым, похоже, должна была начаться долина.
«Ну давай ещё пять-десять минут и будем спускаться» – как-то виновато рассуждала я вслух, словно упрашивая Лену.
Нам обеим хотелось ещё вверх. Наверное, мне хотелось больше. Но мы прекрасно понимали, что спускаться в темноте по камням и без фонарика небезопасно. И, конечно, не хотелось заставлять нервничать И., которому мы обещали, что пошли ненадолго.

Когда наступил час икс моё желание дойти до конца маршрута и разочарование от невозможности сделать это стали почти физически ощутимыми.

- Ну можно, я ещё совсем чуть-чуть вверх?
Лена согласилась и остановилась отдохнуть, а я почти бегом пролетела ещё две петли тропы и остановилась. Передо мной начинались уходящие вертикально вверх каменные ступени, покрытые слоем бурой грязи толщиной в несколько сантиметров. Учитывая надвигающиеся сумерки, это было реально небезопасно. Я смирилась с решением спускаться, как с жизненной необходимостью, а не позорным бегством.

На обратной дороге, перед нижним лесистым участком, мы устроили небольшой привал, передохнули, подкрепились шоколадками. Тут я заметила, что небольшой дискомфорт в колене, на который решила не обращать внимание в начале спуска, стал сильнее.

Ну, вот совсем зеркальный. Жалко, что облачно. Он очень красивый на закате. Да он и так красивый. Невозможно красивый.


Мы задержались немного в зарослях малины. У начала тропы мы были в пятнадцать минут одиннадцатого.

Иногда я фотографирую стенды, информацию на которых не успеваю прочитать. И порой это оказывается полезным. Например, из фотографии со стенда Rimstigen я узнала, что тропа, которая поднимается на высоту 1300 м, раньше служила жителям Bakka и Tufto, для того, чтобы попасть на свои горные фермы, а также для транспортировки грузов на лошадях. Дорога использовалась до 1962 года, после чего из-за разрушения превратилась, главным образом в козью тропу. В 2009 году началось восстановление тропы с постройкой каменных стен и лестниц. Для проведения сложных работ каменному строительству без использования раствора в условиях крутого рельефа были приглашены профессионалы непальцы из числа гималайских шерпов.

Пока мы переодевались, подъехала машина с российскими номерами. Из неё вышли мужчина и женщина примерно нашего возраста. В машине остался ребетёнок 2-3 лет, а может быть и младше. Они собирались оставаться здесь на стоянку и стали расспрашивать нас о местных достопримах. Мне показалось немного странным, что люди, целенаправленно приехавшие в Бакку, ничего не знают о соседнем Фломе . На матерых любителей диких мест они явно были не похожи…

В кемпинге мы были около одиннадцати.

Однако сегодня нам предстояло пройти ещё одно испытание.
Когда я читала об этом в отчётах, невольно начинала нервничать и раздражаться. Привыкнув в мирной жизни проводить под душем минимум полчаса, я была уверена, что помыться с головой за 4 минуты – mission impossible. Нужно было доказывать обратное.
На практике оказалось, что если правильно подготовиться и мобилизоваться, то из четырёх минут секунд 30 остается на то, чтобы просто постоять под душем и побалдеть.

[Линарина]

Yutid, Вы так увлекательно повествуете о своём походе, что хочется прямо сейчас собраться и пойти вашими тропами. . Здорово, что лодочника малиной компенсировали .

"Ну давай ещё пять-десять минут и ..."

- до боли знакомое чувство .

Не поделитесь рецептом вафель?

Вот он. Сразу оговорюсь, что делаю их на глаз, но основные пропорции выглядят, как написано ниже. Единственно, не знаю, сколько надо муки, потому что всегда добавляю из большого пакета, но будете видеть по консистенции.

5-6 яиц, 250-300 гр.сливочного масла, 200гр. стакан сахарной пудры, 300гр. сметаны средней жирности, 4ст.л (с горкой) картофельного крахмала, 1ч.л. ванильного сахара, 1ч.л. гашёной соды, мука (для поднятия пищевой ценности можно пшеничную муку перемешать с ржаной грубого помола в равных пропорциях (мне нра )). Можно добавить кардамон или другие пряности по вкусу. Кто-то добавляет майонез, но мне как-то жирно получается . По этому же рецепту, но без сахара и ванили, а с добавлением соли, пряностей или трав по вкусу можно сделать вафли для бутербродов.

Размягчённое масло перемешать с сахарной пудрой до однородной массы, добавить 1 яйцо и муку, хорошо перемешать. 1 яйцо и мука – это основная часть процесса, они добавляются постепенно после перемешивания, также, как и другие ингридиенты, которые добавляются по очереди. В конце идёт ваниль и сода. Снова перемешиваете и оставляете минимум на полчаса. У вас должна получится однородная масса, напоминающая по консистенции густую сметану. Если тесто получилось очень густое, добавьте немного сливок или молока. Выпекать, как и обычные мягкие вафли на электровафельнице. После приготовления, круглые вафельные блинчики разделите на отдельные сердечки и ... приятного аппетита !


Спасибо за белый козий сыр, теперь знаю его в лицо

[Trolll]

Так что произошло с коленом?

Рыбак поймал что-нибудь на ужин?

[Yutid]

Так что произошло с коленом?

Рыбак поймал что-нибудь на ужин?

Об этом обязательно будет в продолжении .
Но, наверное, не раньше выходных.

[Yutid]

Другой Nærøyfjord (немного воспоминаний и маленькая экскурсия по фьорду).

Для меня Nærøyfjord – место удивительное.
Какое впечатление он произвел в этой поездке? Зеркально-спокойный, умиротворяющий, уютный. Надеюсь, что фотографии смогли хоть немного это передать.

Но это было уже «второе впечатление».
Первое впечатление, совсем иное, я получила в 2009 году. Это была прогулка кораблике Gudvangan – Flåm, 1 сентября.
Погода была отвратительная – дождь и сильнейший ветер, фьорд – мрачный и суровый, и эта суровость поразила меня до глубины души.

Я хотела бы показать вам тот другой Нерёйфьорд и немного рассказать о нём (всё это я узнала спустя много времени после поездки).
Сразу хочу извиниться за качество фотографий. Тогда я решила вместо зонта воспользоваться дождевиком и залила объектив в течение первых получаса плавания . Правда, сделала выводы на будущее .

Итак, прогулка по дождливому Нерёйфьорду.

Вот таким я впервые увидела Flåm: не город, а сплошная долина водопадов. И традиционный круизник, который кажется небоскрёбом по сравнению с постройками на берегу.




Ещё одна долина водопадов - Gudvangen. Река Nærøydalselvi, серая от дождя. Мы ещё не знаем, что через несколько часов она превратится в мутный бурый поток и внесёт крутые изменения в наши планы.



Gudvangen – крупнейший населённый пункт на берегах Nærøyfjord-а. Его история начинается раньше эпохи викингов. Первая часть названия "gud" означает «языческий бог»", а "vangen" – слово, которым называли место поклонения богам (ещё один пример - Aurlandsvangen).
Гудванген – место, где на старой Королевской почтовой дороге (Bergen – Filefjell – Oslo) земля встречалась с фьордом. Мимо Гудвангена, расположенного на песчаной равнине в дельте реки и окруженного древними каменными стенами гор, защищающими от снежных лавин, во все времена проходила главная дорога в Voss. Затем дорога около 10 км шла узкой и дикой долиной Nærøydalen вверх, к крутому подъёму Stalheimskleivi.
В этом месте был рынок (торговое место). Рыбаки приходили сюда с пойманной рыбой, пастухи спускались с гор со шкурами и мясом. Иногда вокруг рынка мог прогуливаться одноглазый сокольничий с клеткой, в присутствии которого людей охватывал благоговейный страх. Здесь бывали и мастера по изготовлению мельничных жерновов с запыленными волосами, везущие на своих больших лодках жизненно-необходимые камни.
Рынок заканчивался. Корабли и лодки спускали на воду, когда в долину спускался ветер, облегчающий выход из фьорда.
И тогда многие слышали, что из глубины гор доносились удивительно красивые звуки музыки и песен. Где-то внутри холодных гор в том, другом неизвестном тёмном мире был праздник!


Кораблик, на котором мы плавали, и кораблик Fjord1.



Lady Elizabeth - один из судов экскурсионного флота Aanen Nilsen. Сейчас, кажется, используется только для перевозки организованных групп.
http://www.brand.no/About_us-11644s.html

На берегах фьорда расположены деревушки-хутора: Bakka, Tufto, Styvi и Dyrdal, которые можно увидеть с палубы во время плавания.

В 1994 - 2004 годах Nærøy стал одним из редких в фюльке Sogn og Fjordane и вообще в Норвегии мест, потерявшим большую часть своего населения.
Сейчас постоянное население (остающееся на зиму) есть только в Bakka и составляет, по разным данным, 12-18 человек. Хотя всего в приходе насчитывается более 100 человек.

Bakka

Фотографии фьорда сделанные в Bakka - в предыдущем посте.

У деревушки Бакка, в самом узком месте ширина фьорда по разным источникам составляет 250 – 300 м, а глубина всего 13 м.

Из всех деревень только Бакка и Туфто имеют дорожное сообщение с "большой землёй", которое было улучшено в 2001 году строительством тоннеля, защищающего водителей от снежных лавин и осыпей.

По берегам фьорда можно увидеть много мест схода лавин. Поэтому прокладка электрических и телефонных кабелей по земле здесь нецелесообразна, лавины будут сметать столбы и кабель в воду. Электро- и телефонный кабель от Гудвангена до хуторов Бакка, Стиви и Дюрдаль проложен под водой.

Церковь в Бакке построена в 1859 году.
Пока в XVIII - начале XIX века население было немногочисленным, люди мирились с необходимостью добираться до Undredal для совершения необходимых церковных обрядов (крещение, конфирмация, свадьба) и даже с тем, гробы нужно было переправлять на деревянных лодках или по льду до Aurlandsvangen, чтобы похоронить там, в освящённой земле.
Однако, с ростом населения, поход в церковь стал слишком долгим и обременительным делом: покойников нужно было везти в Aurlandsvangen, младенцев – в Undredal. В 1835 году свадебная процессия по пути в церковь в Ундредале попала под сход снежной лавины, погибли 10 человек. Нужно было что-то делать, чтобы изменить этот нечеловечный и нехристианский путь к церкви.
В 1830-х местные жители подняли вопрос о том, что в Nærøy должна быть своя церковь и кладбище. Обсуждался даже вариант перенесения Ундредальской церкви в Nærøy, но из этого ничего не вышло. Но в итоге, в конце 1840-х в Бакке появилось кладбище, а в 1859 была закончено строительство белой церкви.

Соседняя деревушка Tufto. Левее водопада проходит тропа Rimstigen.

"Стена водопадов" рядом с Tufto.


Плывём дальше вдоль отвесных стен Нерёйфьорда. Сейчас они спокойные и мрачные. И совершенно безразличные к такому ничтожному существу, как человек.



А вот так с воды выглядит знаменитая гора-красавица Bakkanosi:



Odnesfossen - один из водопадов Нерёйфьорда. Дождь усилился, поэтому очертания соседних гор совсем потеряли резкость. А сам водопад спрятался от направленных на него объективов под стойким облаком водяной пыли.

Styvi

Ферма Stivy прячется под отвесными склонами гор.
Из Styvi широкая тропа ведет в Bleiklindi. Когда-то эта тропа была участком королевской почтовой дороги между Бергеном и Кристианией (Осло). Почту носили пешком через Voss, Stalheim и Gudvangen. В летние месяцы из Gudvangen-а на лодке её переправляли до Lærdal, но зимой, когда фьорд в своей узкой и мелкой части покрывался льдом, приходилось пользоваться тропой. Дальше, после линии Styvi – Dyrdal фьорд становится шире и глубже и не замерзает. Поэтому из Styvi почту везли лодками до Lærdal.

Сразу к востоку от Styvi есть место под названием “Solaløysa” (буквально: "место без солнца"). Это место просто не могло получить другого названия, потому что вне зависимости от времени года и положения солнца, высокие горы закрывают его от солнечных лучей. Тем не менее, благодаря плодородности почвы и теплу, передающемуся от горных склонов, оно покрыто буйной растительностью.
Названия водопада я найти не смогла, возможно его просто нет. Его образует поток Kyrjukelgrovi.

Dyrdal


Дюрдаль получил своё имя от имени оленя, дававшего охотнику еду и доход.
В одно время население Дюрдаля составляло 60 человек. Это был административный центр со своим судом, врачом и даже гостиницей, который назывался Ådnehus. Однако, в 1805 году функция административного центра перешла к Гудвангену. В Дюрдале с 1923 года имелась своя гидроэлектростанция. Большие дома в Дюрдале (по сравнению с другими поселениями во фьорде), свидетельствуют о процветании и экономическом успехе, время которого ушло в прошлое.
Но конец этому процветания положила сама Природа-Мать.
Существование людей на берегах фьорда было предопределено малым количеством пригодной для возделывания земли. Они были вынуждены искать источники средств к существованию где-то ещё: во фьорде, на возвышенностях и в горах. Всё лето, как ниже так и выше линии леса приходилось заготавливать сено и листья. Крупный рогатый скот, овец и коз на пару летних месяцев отправляли на верхние выгоны сначала расположенные поблизости, потом всё выше и выше в горы. За скотом шли люди, которые ухаживали за ним, делали масло, сыр и кислое молоко.
До сих пор по берегам фьорда можно встретить сенокосы и берёзовые рощицы, предназначавшиеся для заготовки листьев на корм скоту. Ветви деревьев обрезали, чтобы поддержать рост молодых.
Однако, ресурсы были очень ограниченными. Последнее маленькое поле было возделано, с отдаленных территорий на корм скоту были заготовлены последние листья, последняя горная ферма была брошена. Поддерживать существование стало нечем. В конце концов, уехали последние жители.

Сейчас в Дюрдале нет постоянного населения, но он остается популярным местом для отдыха, хайкинга и других занятий летом.
Между Bakka и Dyrdal есть тропа, которая проходит сначала по Rimstigen до вершины Rimstig (1296 м), затем до Breidskredsnosi (1189м) и вниз к Vasset и Dyrdal.

Sagfossen (Lægdafossen)
http://www.worldwaterfalldatabase.com/w ... ossen-411/
Один из самых крупных водопадов Nærøyfjord-а. Поток падает с высоты почти 600 м с плато над фьордом прямо в воды океана. Начинающийся с вертикального падения около 125 м, водопад состоит из 4-х секций. Увидеть его можно только с воды.

Впереди показывается Aurlandsfjord. Ветер становится ещё сильнее и пробирает, несмотря на теплую осеннюю куртку.


К подавляющему спокойствию высоких отвесных, почти чёрных гор добавляется ветреное дыхание моря. Величественная и суровая природа вытесняет из сознания остальное...

Последний взгляд на лабиринт Нерёйфьорда, ещё более суровый.




Слева немного виден склон Beitelen.
Гора Beitelen впечатляюще возвышается над голубой водой, образуя портал на входе в Nærøyfjord. Древнескандинавское слово "beitel" в современной терминологии переводится как "долото" - клиновидный ручной инструмент для придания формы дереву, камню или металлу. Гора Beitelen выглядит как гигантское долото, слегка наклонённое и готовое к тому, чтобы прорубать и изменять ландшафт. Скоре всего название горы связано с мифами о том, как сверхъестественные силы сформировали здешний рельеф. При помощи такого превосходного инструмента в руках троллей и великанов был выдолблен узкий клин: весь Нерёйфьорд и долина за Гудвангеном стали узким фьордом и узкой долиной.
К сожалению, своих приличных фотографий Beitelen у меня не получилось, поэтому приведу, что нашла в и-нете.


Aurlandsfjord в сторону Sognefjord-а.


Вот так выглядит с воды очаровательная Unrdedal, расположившаяся у величественной горы, по форме напоминающей бастион гигантской крепости.


Дальше в сторону Флома Аурландсфьорд выглядит скромнее, и я, наконец, захожу в салон кораблика, чтобы погреться и выпить кофе с вафлями.


Прогулка подходит к концу. Последний поворот...


и впереди показывается Флом с небоскрёбом-круизником.




После прогулки по фьорду последовало «катание» на Flåmsbana http://www.visitflam.com/flam-railway/ по прекрасной Фломской долине с ползущими вверх облаками.
Сам факт строительства дороги, 18 тоннелей которой из 20 были прокопаны вручную, вызывал у меня безграничное восхищение норвежскими строителями. Но впечатления от дороги в целом я не могу назвать "ВАУ!"-впечатлениями. Из нескольких открытых форточек в поезде, в каждую из которых протиснуто несколько фотоаппаратов, трудно насладиться красотой долины.
.

А вот водопад Kjosfossen произвёл очень сильное впечатление.



Огромная масса воды с рёвом срывается вниз по замысловатой формы руслу, утопая в облаках брызг. Но это не всё! Воду нельзя запереть, нельзя ограничить, ей нельзя запретить, она просачивается и падает с отвесных чёрных скал со всех сторон.


Я настолько восхищена зрелищем водной вседозволенности, что не замечаю никаких танцующих Хюльдр. Даже не подозреваю об их существовании . Правда, на обратном пути, уже по наводке, вдоволь налюбовавшись водопадом, обращаю на них внимание.


Myrdal. Здесь холодно. Не по-туристически обыденно и суетливо. Здесь в Мюрдале для меня прозвенел звоночек. Норвегия открыла свое настоящее суровое нетуристическое лицо.


Возвращаемся в Гудванген.


И вот тут оказывается, что где-то между Gudvangen и Voss из-за непрекращающихся не первый день дождей размыло дорогу. E16, основная трасса, соединяющая Осло и Берген, была перекрыта для любого транспорта. Nærøydalselvi словно усмехалась бурлящей усмешкой из мутной коричневой глубины. И в этой усмешке отражались предстоящие многочасовые скитания по ночным дорогам Хардангервидды и очереди на паром.

Но я уверена, это не было злой шуткой Троллей. Это был шанс, который дала мне Норвегия, шанс побыть в её мире чуть-чуть больше, чем гостем.

Однако, с воспоминания на этом будем закругляться. Пора возвращаться к сказке.

[MRIINKA]

Yutid ,впечатлена вашим рассказом,- хочу в Гудванген, и так как еще не завтракала, хочу теплых вафель. Очень интересно, ждем продолжения

[konatava]

Погода была отвратительная – дождь и сильнейший ветер, фьорд – мрачный и суровый, и эта суровость поразила меня до глубины души.

У меня тоже всегда больше впечатлений и эмоций именно в такую погоду. То, что в хороший солнечный день просто потрясающе красиво, в дождь и туман становится величественным и загадочным.

И вот тут оказывается, что где-то между Gudvangen и Voss из-за непрекращающихся не первый день дождей размыло дорогу. E16, основная трасса, соединяющая Осло и Берген, была перекрыта для любого транспорта.

Обычно после такого самая сказка и начинается

[Линарина]

Yutid, Ваши фото как нельзя лучше подходят к норвежскому выражению "dramatisk natur !" Познавательно было познакомиться с историей этих мест.

[Yutid]

Почему Nærøyfjord неподдающийся?

Хотела уже закончить и "поехать" дальше, но в теме "Маршруты..." появляются вопросы, поэтому решила немного обобщить полезную информацию по Нерёйфьорду здесь.

Как поплавать по фьорду на кораблике?
http://www.fjord1.no/eng/tourist-servic ... gudvangen2

Обратно рейсовым автобусом:
http://www.ruteinfo.net/en/
http://www.nor-way.no/?lang=en_GB/.

Или забронировать тур (это немного дороже) с возвращением на автобусе-шаттле:
http://www.visitflam.com/fjord-tours/ti ... eroyfjord/

Стоит ли плыть?
Сколько путешественников, столько и мнений.
У прогулки на кораблике по Aurlandsfjord и Nærøyfjord есть, на мой взгляд, одно очень существенное преимущество: с палубы можно увидеть фьорды такими, какими их не получится увидеть с берега. Вдоль Нерёйфьорда и Аурландсфьорда проложено мало троп и эти тропы не слишком доступны, берега фьордов очень крутые, а протяженность значительная. А увидеть красавицу Bakkanosi с рождающимся из снежников водопадом, потрясающие скалы Beitelen в том месте, где сходятся два фьорда, и затаившуюся между гор деревеньку Undredal можно только с воды. Минус такой поездки – впечатления от увиденного скорее напоминают впечатления от очень хорошего кино – вся красота проплывает мимо, около неё нельзя остановиться, к ней нельзя прикоснуться. Наверное, впечатлений может добавить только погода. Для кого-то солнечная, для кого-то суровая дождливая и ветреная.
Все самое интересное, как мне кажется, что можно увидеть с воды, расположено на участке от Гудвангена до Ундредаля. Но! В Undredal останавливаются не все паромы и выбраться оттуда без машины намного сложнее, чем из Флома.
Хотя какой-то транспорт всё-таки есть:


А как насчёт пешком?
Плохо . Поэтому Нерёйфьорд и неподдающийся.
Самый простой и доступный вариант, пожалуй, Rimstigen. Хотя есть ещё и тропа на Bakkanosi (в отчётах информации немало). Ну и "королевская почтовая дорога", если повезёт с лодкой http://www.kystled-sogn.no.

А что ещё?
Фьорд-сафари.
http://www.flamguide.no/

Лодки и каяки.
Наверное, идеальной для исследования этого места (то, что в английском так точно называется explore) можно было бы назвать прогулку на каяке или байдарке с выходами на берег и подъёмами на горные фермы и вершины, кстати, таких предложений в и-нете можно найти немало.
Но, во-первых, удовольствие это недешёвое, во-вторых, занимает два-три дня и, в-третьих, не всем нравится плавать на каяке.
На всякий случай, информация здесь:
http://www.njord.as
http://www.nordicventures.com
http://www.kystled-sogn.no

Вот такой дикий объект наследия ЮНЕСКО!

[Rudankort]

Маршрутов вокруг Нерейфьорда гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. По этим местам даже целую книжку выпустили:
http://www.selja.no/157_opptur-neroyfjo ... rdane.html

[Yutid]

03.08.2012 Туда, не знаю куда…
Gudvangen – Stalheim – водопад Tvindefossen – Bergen – остров Sotra

С сегодняшнего дня формат нашего путешествия менялся. Во-первых, концентрация впечатлений достигла определенного предела, и мы немного устали. Во-вторых, до самого Стокгольма больше нигде не было забронировано жилье, что вносило элемент непредсказуемости. Ещё было одно маленькое неприятное «в-третьих» - у меня болело колено. Это выглядело как предательство со стороны организма. Я ждала, что будут ныть мышцы, подведёт дыхалка на подъемах, и даже допускала возможность простудиться. Ничего этого не случилось. Болело колено, довольно сильно и неприятно.

Прогнозы бабушки Туффе сбылись. С утра в Гудвангене зарядил дождь, казавшийся безнадежным. Поэтому мы решили больше здесь не задерживаться.
Пока мы с Леной, не спеша, колдовали над завтраком, И. ещё раз попытался поймать золотую рыбку в Нерёйфьорде. Но Ньёрд-хозяин этому не способствовал, а скорее наоборот, утащив у И. одну из блесен. Может быть оставил себе на память, чтобы был повод вернуться.

Из кемпинга мы выехали поздно, прямиком к обзорной площадке Stalheim. На узкой отворотке к отелю путь преградили два пытавшихся разъехаться туристических автобуса.

Зелёная Nærøydalen упрямо куталась в серые тучи. Дождь. Мы довольно быстро сфотографировались и поехали дальше.



После горных дорог E16 казалась автобаном, и скоро справа от дороги возник причудливый силуэт водопада Tvindefossen. Людей было много – очередь, чтобы сфотографироваться у водопада, не смотря на дождь. Опять быстро делаем дежурные фотографии.



Водопад красив, но очень уж суетливо вокруг. Прыгаем в теплую сухую машину и едем дальше.

По дороге обнаруживаем заправку Норвежско-Датской сети YXenergy, у которых оказался самый дешёвый бензин http://www.yxenergi.no/ (карта заправок). На YX старались заправляться и дальше.

Горы становятся ниже, машин больше. Короткие тоннели, длинные тоннели, жёлтые, серебристые… Бедные-бедные Тролли!!! (я по-прежнему думаю, что это им пришлось потрудиться). Иногда мосты.



Ну вот и он – самый дождливый европейский город. Как ни странно, встречает нас сухим асфальтом. Ну так же неинтересно!

Вот-вот. Поэтому, вопреки воплям девушек из навигаторов, свернули по какому-то хлипкому указателю «старый город». В результате оказались в лабиринте жилых кварталов.
Но это, как я сейчас понимаю, был умный ход норвежского провидения, желавшего ещё раз показать гостям чужестранным дружелюбность обитателей этой страны. Когда мы пытались развернуться на очередном серпантинистом перекрестке, рядом остановилась машина. Молодой мужчина, видимо поняв по номерам, что мы заблудились, предложил свою помощь. Мы сначала просто обсуждали, как лучше выехать, а потом стали смотреть маршрут в навигаторе. Тут на перекрестке появилась ещё одна машина. Чтобы она смогла проехать, обе наши машины должны были подвинуться. Норвежец побежал к своей, отъехал и снова вернулся к нам. Он не успокоился, пока не убедился, что я окончательно поняла, куда нам нужно ехать. Мы быстро выбрались на трассу, а в душе осталось ещё одно приятное впечатление от Норвегии и норвежцев.

Не доехав по набережной до Bryggen буквально полквартала, обнаружили парковку, на которой и решили оставить машину. На часах было около 16.00, а парковка оказалась платной только до 17.00. Поэтому, заплатив за 1 час (30 NOK), мы могли гулять по городу хоть до 7 часов утра.

Итак, Берген.
Я уже была здесь в 2009, и тогда он полностью оправдал свою «мокрую» репутацию.




Мимо мокрого здания художественного музея гуляют девушки в резиновых сапогах. Да-да. Это у нас до весеннего половодья 2010 резиновые сапоги были редкостью, а в Бергене в 2009 они продавались в каждом обувном магазине. Проверяла.
Мокрая чайка скукожилась на мокром Григе. Мокрому другу Грига скипачу Оле Буллю, кажется, повезло больше, не него чайки не покушались. Мокрая капуста, жаль, что не съедобная. Театр. Тоже мокрый. А вот Ибсену, по-моему, хуже всех. Бедняга, ему не только мокро, но ещё и холодно. И, кажется, страшно... Мокрые люди разных сословий. И даже мокрые крабы на мокром рыбном рынке.





Мокрая Bryggen.


Вот так используют старые методы подъема грузов.


На Брюгген находится Ганзейский музей. http://www.museumvest.no/index.php?action=static&id=35
http://www.bergen-guide.com/51.htm
Это единственный из домов на Брюгген, в котором сохранились интерьеры, причем не только жилых, но и хозяйственных помещений.
Представительство Ганзейской лиги располагалось на набережной в Бергене с 1360 по 1754 год. Ганзейские купцы торговали, в основном, вяленой рыбой из Северной Норвегии и зерном из Балтийских стран. И жили они, бедняги, с помощниками и подмастерьями в этих деревянных домах без отопления, света и женщин. Поэтому и кровати с дверьми... (В смысле, потому что холодно было, а не то, что некоторые подумали... ).
В комнатах, выходящих на набережную, располагались офис, столовая и жилые комнаты, дальше шли склады. Фотографировать в музее было нельзя, поэтому отсканировала несколько купленных там открыток:



Складские помещения в музее как будто насквозь пропитаны солью и запахом рыбы.
Мне музей очень понравился и запомнился.

В конце каждого дома была небольшая каменная пристройка - зал для собраний, где можно было разводить огонь и где находилась зимняя кухня.


Брюгген "изнутри" и "с изнанки".


Ну и, в довершение всего, облачные панорамы города после подъема на Fløibanen.


Ах, нет ещё не всё. Ещё вот такое место, где всем желающим женщинам приделают длинные хвосты под юбкой, а желающих мужчин соблазнят и уведут в горы.


Ну, и надо быть честной, на несколько минут в этом насквозь промокшем городе всё-таки появилось солнце!


Одним словом, в 2009 Берген мне понравился!

*** *** ***

На этот раз никаких особых планов на Берген у нас не было. Попробовали китового мяса на рыбном рынке. И просто гуляли по городу.

И. хотел посмотреть крепость, а мне нужно было найти вазу. Лена решила составить мне компанию. Вазу мы нашли довольно быстро. Вот она!




Думаю, многие, кто был в Бергене, видели её, но ничего о ней не знают. У меня же получилось наоборот. Эта "ваза" - творение скульптора Магне Фурухольмена, больше известного миру как клавишник и композитор знаменитой норвежской группы a-ha. И стоит она в центре Бергена. А ещё из неё течёт вода и выходит какой-то пар. Очень в духе автора.
А вот тут он сам, так сказать в творческом процессе: http://www.magnef.org/projects/axiome/index.html (фотографии можно пролистать). Красавец мужчина!!! Это, правда, другие вазы. Он их много налепил и размалювал, труженик.

В общем, я была довольна, как слон!

Найдя вазу, мы погуляли по Брюгген, по магазинчикам и по улочкам Бергена. Удивительно, но после нескольких дней в «дикой» природе и «диких» впечатлений, оказаться в уютном городе было очень приятно.




Очень душевный город. А ещё все говорили, что нам невероятно повезло с погодой!

Мы договорились, что встретимся у парковки в 19.00.
Когда мы пришли, И. ещё не было, зато нас поджидал… серьёзный дяденька полицейский!
– Это Ваша машина? – спросил он, указывая на серебристую Меган.
– Наша, – быстро нашлась Лена.
Я занервничала и стала рассказывать, что мы оплатили парковку, как положено, и квитанция лежит под стеклом.
– С оплатой всё в порядке, – перебил меня дяденька-полицейский – просто вы встали на место для инвалидов.
Только я хотела заикнуться, что это непреднамеренно, он любезно продолжил:
- Да-да, я понимаю, что разметка уже вся стерлась, и понять что это места для инвалидов очень трудно, но не могли бы Вы переставить машину на соседнюю парковку.
С плеч свалился камень.
– Мы уже собираемся уезжать.
– Замечательно. Хорошей дороги!

Тут как раз подошёл И., мы быстро собрались и стали выезжать с парковки.
На выезде нас остановил парень – напарник дяденьки-полицейского.
Господи, ну неужели опять что-то не так?!
Нет, всё было так, он просто хотел ещё раз уточнить, где есть парковка, на которой мы можем оставить машину! Удивительные люди!

Ну и прежде, чем попрощаться с Бергеном, немного мужского взгляда (фотографии И.).
На одной из фотографий - яма, в которую нужно бросать денежки (на поддержание Брюгген, так как вход на неё для всех желающих бесплатный) и загадывать желания!




Теперь мы ехали на остров Sotra, в многострадальный Skogtun camping. Почему он многострадальный, я писала в самом начале отчёта. C передних кресел (водительского и пассажирского) до меня долетали фразы, о том, что никаких сил ехать куда-то завтра с утра нет. А также предложения остановиться в одном месте на две ночи. Правда, пока никто ещё не знал, где.

Мы приехали в кемпинг. Выяснилось, что никаких моих писем они не получали, потому что почта приходит хозяевам, а в самом кемпинге живет управляющий. Но у них за разумную цену (что-то около 400 NOK) были свободные комнаты и, за ещё более разумную (150 NOK) места под палатку. В комнаты селиться как-то не хотелось. А в палатке было страшно промокнуть. Тут мы обнаглели и спросили, какой прогноз погоды на ближайшие дни? Наш визави ответил с улыбкой: Вам очень повезло, завтра-послезавтра дождей не обещают. Так мы решили, что поставим палатку. И договорились, что с утра возьмём на прокат лодку (50 NOK за час).

Определившись с обиталищем на два дня, мы поняли, что сегодня самое время достать из багажника Аквавит!
И устроили настоящий праздничный ужин с сёмгой, которую Лена терпеливо приготовила на одноразовом мангале, пока некоторые несознательные личности вроде меня, несмотря на больное колено, скакали по окрестностям с фотоаппаратом.






Со всей ответственностью заявляю, что Тролли в этой местности не водятся! Но они, видимо, передали опеку над нами каким-то другим сказочным существам. Может быть вот этому флэгматичному серому котэ. Которое настойчиво не отзывалось на кис-кис-кис и сторожило рыбаков, прямо с берега таскающих атлантическую скумбрию. А потом выходило к палаткам "на охоту за уловом". Специалисты сказали, что кошечка.


А закат нам так и не показали.

Когда уже глубоко в ночи я, засыпая на ходу, заползла в свой спальник, утомлённые двое с передних кресел ещё радостно гоготали под всходившей на небе почти полной луной.

[Nastya80]

Yutid, здорово совместили дождливый и солнечный Берген.
Норвежцы у нас тоже оставили самые лучшие впечатления. По степени участия и отзывчивости они у меня борятся за первое место с англичанами.

Не уловила про семгу, это И. поймал?

[Yutid]

Yutid, здорово совместили дождливый и солнечный Берген.

Nastya80, спасибо!

Не уловила про семгу, это И. поймал?

Нет. Это мы поймали в магазине RIMI в соседнем городке Fjell по акции: 3 упаковки из 4-штук по цене 2-х. Получилось очень гуманно по цене и очень (!) вкусно!

[konatava]

Это мы поймали в магазине RIMI в соседнем городке Fjell по акции: 3 упаковки их 4-штук по цене 2-х. Получилось очень гуманно по цене и очень (!) вкусно!

Вот. Мы тоже таких ловили в RIMI. Получалось дешевле, чем у нас, и, действительно, очень вкусно

[СибирякЪ]

Как раз сейчас готовлюсь к Норвегии,и ваш отчет оказался просто поразительно полезен и интересен ) Спасибо.

[Yutid]

Это мы поймали в магазине RIMI в соседнем городке Fjell по акции: 3 упаковки их 4-штук по цене 2-х. Получилось очень гуманно по цене и очень (!) вкусно!

Вот. Мы тоже таких ловили в RIMI. Получалось дешевле, чем у нас, и, действительно, очень вкусно

И, кажется, я именно у Вас где-то такое и читала. Потому что, как только увидела в магазине, вспомнила, что на форуме об этом было, а значит, надо брать!

Как раз сейчас готовлюсь к Норвегии, и ваш отчет оказался просто поразительно полезен и интересен ) Спасибо.

Спасибо! Я когда задумывала писать отчёт, в первую очередь было желание поделиться впечатлениями с "местными" старожилами и просто путешественниками, отчёты и советы которых помогли мне. И особо не рассчитывала на "практическую" полезность для тех, кто только собирается в Норвегию. Поэтому очень рада!

[Yutid]

Маршрутов вокруг Нерейфьорда гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. По этим местам даже целую книжку выпустили:
http://www.selja.no/157_opptur-neroyfjo ... rdane.html

Да, интересно было бы взглянуть. Там, наверняка, описаны многие маршруты на вершины из Nearoydalen. Но это уже, скорее, просто любопытство, чем практический интерес. За два раза я поняла, что люблю Нерёйфьорд, но теперь хочется посмотреть что-то другое. Møre og Romsdal, да и Oppland - ещё поле непаханное . А про Север вообще молчу. Сейчас как все приедут и начнут писать отчёты... Сразу придётся свои хотелки куда-то закатывать (вместе с губой) и складывать в укромное место!

[Yutid]

Чуть-чуть офф.
Сегодня сыр увидела в ОКее на Ладожской, TINE Gudbrandsdalsost (красный) . Упаковка 250 г. - 194 р.
На радостях купила три упаковки!

[Next68]

Чуть-чуть офф.
Сегодня сыр увидела в ОКее на Ладожской, TINE Gudbrandsdalsost (красный) . Упаковка 250 г. - 194 р.
На радостях купила три упаковки!

Ну и как вкус? А если сравнить вкусы?

[Veil*]

Чуть-чуть офф.
Сегодня сыр увидела в ОКее на Ладожской, TINE Gudbrandsdalsost (красный) . Упаковка 250 г. - 194 р.
На радостях купила три упаковки!

По Вашей наводке покупала в Норвегии сыр в темно-желтой упаковке. В светлой привезла домой - сегодня буду дегустировать Еще и в подарок родным и друзьям прихватила! Они любят подобные вещи.

[Yutid]

Ну и как вкус? А если сравнить вкусы?

Попробовала. Докладываю.
Вкусно!
Сладко-солёный, карамельный и с остреньким послевкусием.
В прошлом году я привозила Gudbrandsdalsost из Норвегии и точно такой покупала в Питере (только экспортный с надписью на английском Gudbrandsdalen) - разницы не почувствовала. А сейчас мне показалось, что сыр был немного темнее и карамельный оттенок был выражен чуть больше.
Если сравнивать его с Fløtemysost-ом, то мне больше нравится с козьим молоком. У Fløtemysost-а совсем мягкий, сливочный вкус.
А самый вкусный, конечно, был сыр, который на ферме покупали. Но у него вкус ещё более насыщенный , поэтому много не съесть .
Всякие экзотические и в чёрных упаковках не пробовала.

В светлой привезла домой - сегодня буду дегустировать

Veil349, с возвращением Вас! Приятной дегустации . Кстати, Линарина поделилась рецептом вафель, с которыми вкусно есть сыр: Re: В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия(Oppland-Sogn-Hordaland) июль-август 2.
Очень интересно, как прошло Ваше путешествие. "Норвежский вирус" по-прежнему заразен? (И ждём отчёт ).

[Veil*]

Очень интересно, как прошло Ваше путешествие. "Норвежский вирус" по-прежнему заразен? (И ждём отчёт ).

Да, норвежский вирус бушует и властвует похлеще эпидемии . Отчет будет, конечно же!

[Yutid]

04.08.2012. Релакс на побережье (или ловись рыбка, треска и скумбрия).

Доброе утро!

Каждый день я говорю или слышу эту фразу. Но редко задумываюсь о том, каким оно бывает - настоящее доброе утро?!
Доброе… Наверное, это, когда встаешь, потому что проснулся сам. И, о чудо, на часах ещё даже не полдень!
Сладко потягиваешься и… вылазишь из палатки. А там мягкое солнце сквозь паутину облаков, ласковый бриз, под ногами трава, вокруг скалы и море…
Чтобы умыться нужно топать круто в гору, но по обочине растет малина…
А потом неспешный завтрак на траве. Ожидание звука закипевшей воды на фоне тихого шипения горелки. И долгая-долгая чашка кофе со сгущёнкой и видом на море и скалы.
Доброе утро, отпускник!

Сегодня я предлагаю вам немного познакомиться с Сутрой.


Типа рыбалка.

Sotra – острова в Северном море в 10 километрах западнее Бергена. Архипелаг включает 1550 больших и малых островов, занимая территорию в 312 км2. Высшая точка – 341 м над уровнем моря.
http://www.bergen-guide.com пишет: Всего в 20 минутах езды от центра Бергена расположены красивые острова, где можно найти музеи (The Coastal Museum in Øygarden, The North Sea Traffic Museum (военный музей) http://www.museumvest.no/index.php?action=static&id=35), художественную галерею, старые торговые места и современные торговые центры, дайвинг, рыбные фермы, аренду и прогулки на лодках, свежий воздух, купание в Северном море или укромных бухтах, маршруты для пешеходных прогулок и, в первую очередь, рыбалку с лодки или с берега.

Вот с этой «первой очереди» мы и начали свой день.
Часам к одиннадцати все готовы отправиться в «плавание». Сначала долго выбираем подходящие по размеру спас-жилеты. Потом быстро – лодку. Спускаем её на воду и, наконец, отчаливаем.



И. гребёт. Во взмахах вёсел чувствуется застоявшаяся молодецкая удаль – плывём с ветерком.
У нас кое-что есть с собой. Неееееет, не Аквавит. У нас есть спиннинг, а точнее два.
И. гребёт, Лена пытается не то забросить спиннинг «на дорожку», не то попасть блесной И. в ухо, а я наслаждаюсь моментом.

– Ленка, в ухе у меня рыба не водится! Там рыбы неет (поучительно-протяжно)!
– Это не я. Это твоя удочка (кокетливо смеется)!
– Это не удочка, это спиннинг!
Тут я думаю, ни у кого не остается сомнений, что за дело взялись высококлассные специалисты-рыболовы!

Приближаются острова, и мы останавливаемся в проливчике-шхере.



Ребята бросают спиннинги, блёсны уходят глубоко. Ловись рыбка, большая и маленькая! Ловись рыбка, большая и маленькая! Да, ловись ты, наконец, уж хоть что-нибудь!

Через какое-то время у И. клюёт! Немного усилий, и из воды появляется головастая рыба, которую он, как главный знаток морской фауны, объявляет треской. Радость-радость! Море радости!

Хааааарашо! Штиль, солнышко! Красота.




Но поклёвок больше нет. Мимо проплывет желеобразное расслоившееся существо, похожее на медузу.



Неееет, спасибо, такое мы не кушаем.

Плывём ещё, стоим ещё, загораем на солнышке. Больше не клюёт.

Пора потихоньку рулить в обратном направлении.
Устав от праздного созерцания, прошусь сесть на вёсла. Эээээх! Как там в песне поется: размахнись рука, раззудись плечо!
Вот только не прибить бы кого ненароком. Грести я люблю. Одно плохо – никак не могу научиться. Поэтому путь наш теперь отнюдь не прямолинеен. Огибая остров, цепляемся за что-то спиннингом и в неравной схватке с силами морскими, оставляем застрявшую блесну. Но я не сдаюсь.
Наконец, спустя чуть больше двух часов после страта, по кривой, описываемой уравнением не-знаю-какого порядка, мы возвращаемся на базу. Обед.





Skogtun Camping.

Тут будет уместно сказать пару слов о кемпинге.
Skogtun Camping
E-mail: helgnils@online.no
http://www.skogtun-camping.no
Skoge 5357 Fjell
56 33 48 66.
Kjør Rv 555 (Sotravegen) til Fjell kirke. Deretter Rv 559 4 km fra Fjell kirke til Møvik. b Rv555, Sotra 30km fra Bergen.
N 60°19'25,4" E 05°00'06,2" WGS84

Skogtun camping расположен на берегу моря, на довольно крутом склоне. Места под палатки подготовлены специально в виде террас. Кроме палаток, есть места и для кемперов. А вот домики, обещанные на сайте, я так и не увидела (правда, специально не искала). Кухни для палаточников нет, и готовить приходится на горелке. Рядом с sanitary facilities на улице есть раковина с горячей водой. Сами sanitary facilities вполне нормальные, может быть немного тесноватые в часы пик. Есть стиральные и сушильные машины. Место очень красивое. Что удивительно, многие европейцы живут в этом кемпинге по несколько дней, многие палатки, стоявшие к моменту нашего приезда, оставались стоять и когда мы уезжали. Рядом с некоторыми лежали каяки. От кемпинга идёт два спуска к воде: один к сарайчикам для лодок и пристани, а второй, на скалистый берег под обрывом с зарослями малины, откуда народ по утрам и вечерам ловит рыбу.
В общем, в хорошую погоду здесь по-настоящему хорошо. Как-то просто и душевно!





В поисках Sea View.

После обеда устраиваем небольшую экскурсию по острову.
Из Fjell, расположенного почти посредине острова CarWalks http://www.carwalks.com/visartikkel.asp?art=277 предлагает два маршрута: на север или на юг.
Ещё дома мне как-то больше приглянулся второй http://www.carwalks.com/pdf/SJTUR41-SU000-000537-pd.PDF.

Сначала мы едем в Glesvaer – рыбацкую деревушку, которая в XVII XIX веках была самым крупным и важным рыболовным центром на Сутре.

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=217371626491542630391.0004e105b2c90aaa8c0c6

Здесь, как и во многих других местах на Сутре, на берегу стоят рыбацкие домики - рорбу http://www.glesver-rorbu.no, которые, судя по количеству машин на парковке, не пустуют.




А мы идем мимо, смотреть на море,...



...непонятных птиц на берегу...



...и очаровательные домики.




Нагулявшись по Glesvaer и купив в местном кафе крабов по 15 NOK за штуку, отправляемся на южную окраину острова, чтобы полюбоваться «magnificent view of Marsteinen Fyr and across Krossfjorden to Austevoll», который обещает путеводитель.

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=217371626491542630391.0004e10675c968aec9f1d

В поисках великолепного вида приезжаем вот сюда:


На улицах ни души, словно мы и вправду на краю света.

Оставляем машину на обочине и идём, куда глаза глядят. Асфальтированные дорожки ни к чему интересному не приводят. Остается только грунтовка за заграждением. Ну что, рискнём? Если вдруг нас кто-то остановит и строго скажет, что туда нельзя, мы интеллигентно извинимся и уберёмся восвояси. А если вдруг погонят палками… Ну у нас всё-таки сказка, а не криминальная драма!

Дорожка выводит к морю.


Здесь и в правду, очень красиво: буйство растительности на скалах, острова на горизонте.





Маяк… http://www.marsteinfyr.no/?page_id=311



Так странно стоять на этих камнях и представлять, что на многие сотни километров вперед простирается океан...

Korsfjord. По нему проходит основной морской путь в Берген, и глубина местами превышает 600 м.




Вода в этом месте коварна, поэтому во все времена были нужны услуги лоцманов. Лоцманские традиции и сейчас поддерживаются в "Viksøy Losstasjon".
Да-да, именно лоцманскую станцию нам и обещал путеводитель. Но где же она? Шикарный домик на вершине (видно именно к нему вела наша дорожка)? Не похоже. А где же?


В надежде увидеть что-нибудь забираюсь на близлежащую вершинку, однако, обзор мой загораживают ёлки. Спускаясь к дорожке, попадаю в небольшое болотце, обойти которое можно только вернувшись назад. Эх, была – не была. Перелетаю в три прыжка. Ай, черт, у меня же болит колено! А теперь ещё и мокрые кроссовки. Вот правильно говорят люди: дурная голова ногам покоя не дает.

А лоцманскую станцию мы так и не нашли. Потому что (как я поняла только вчера, когда стала рисовать карты) поехали не по той дороге!
А она, на самом деле, есть. Вот здесь.

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=217371626491542630391.0004e1068200889bd3ea1

(Не удалось дать ссылку на ресурс, пришлось копировать фотографии).


А в солнечную погоду отсюда действительно видно ледник Folgefonna!

Правда, с вершинки и мне удалось увидеть кое-что. И это кое-что было тёмной полосой грозовых туч...

Когда мы возвращались обратно, в тучах сверкали молнии, и под ними тянулась серая завеса дождя.
«А у нас в кемпинге футболочки сушатся» – с грустью подумали мы с Леной. Футболочки сушились после Rimstigen, то есть уже третий день.
Однако, когда мы приехали в кемпинг, там было абсолютно сухо. Гроза осталась над Бергеном.
Тогда я задумалась, что наше везение с погодой на Сутре, не случайно. И потом нашла этому подтверждение. Оказалось, что количество осадков на Сутре почти вдвое ниже, чем в Бергене (1328 мм против 2250 мм).

На ужин нас ждала уха! И кое-что ещё!


А потом, Лена, рыбацкие амбиции которой сегодня так и остались неудовлетворёнными, вскликнув: «Я что зря через три страны удочки везла!», собрала свои снасти и отправилась на скалы. И...


В общем, все остались довольны.

Пока мы ужинали, откуда-то с островов западнее кемпинга стали доноситься звуки барабанов, гитарные риффы, а потом и характерный рок-вокал. Где-то поблизости гремел концерт или фестиваль, качество звука было роскошным. И что интересно, музыка не стихла даже после полуночи. Я засыпала под звуки рок-колыбельных. И это было приятно.
Доброй ночи, дорогие отпускники!

[Yutid]

05.08.2012. Многоликий Hardanger.

Часть 1. Струящийся белый.

Сегодня нам опять в дорогу. Прощай, Skogtun кемпинг, прощай, Сутра!
До свидания, Северное море, в котором мы так и не осмелились искупаться.

Я вряд ли расскажу вам что-то новое и особенно полезное про Rv-7, туристическую дорогу Hardanger http://www.nasjonaleturistveger.no/en/hardanger.
Остается лишь поделиться впечатлениями, воспоминаниями и фотографиями.

В путеводителях можно прочитать, что ландшафт в Хардангере полон контрастов с водопадами в роли ворот.
А ведь и правда.
Водопады, как верстовые столбы, размечают здесь 7-ю дорогу, да и не только 7-ю. Водопады указывают путь желающим прогуляться по живописным долинам. Спрятавшиеся в дальних укромных уголках, как триумфальные арки награждают своей красотой и величием тех, кто дошёл.
Или, падая с Хардангервидды, как порталы разделяют или, наоборот, связывают два мира – обжитой плодородный фьорд и дикую высокогорную тундру.

Первым нас встречает Fossen Bratte, http://www.world-of-waterfalls.com/norw ... ratte.html, название которого с норвежского переводится просто – крутой водопад. Иногда его называют также Brudesløret – фата.
Водопад не очень высокий (80 м), не слишком популярный, но красивый и доступный, пройти нужно от силы метров 500. От парковки расходятся две тропы: одна ведёт вниз, к месту падения водопада и небольшому мемориалу времен второй мировой войны, а вторая вверх – к его уступу.
С этой тропы можно отлично разглядеть его в профиль. Правда, похож на струящуюся ткань?
А самое главное, можно близко подойти к месту падения водопада, ощутить на лице его влажное прохладное дыхание и с замиранием сердца проследить взглядом путь воды, круто срывающейся вниз с высоты 25-этажного дома.





Очень советую, особенно тем, кто не любит или не может долго ходить. В случае с Fossen Bratte самое трудное – не пропустить его. Парковка находится прямо перед въездом (а для того, кто едет «по часовой стрелке» - после выезда) в Fosssenbrattetunnelen (примерные координаты в Google Map - 60.381622,5.877647 или +60°22' 54.27", +5°52' 40.74").


Steinsdalsfossen
От этого водопада я ничего особенного не ждала.
Я сотню раз видела его на фотографиях.

Я видела его вживую, беснующийся и ужасно мокрый.



И, тем не менее, я снова смотрела на него и не могла оторвать взгляд. Казалось бы, просто большой поток воды, летящий, как из трубы по своей прямой траектории. Но это ни на секунду не прекращающееся движение воды и её неустанная сила просто парализуют и приковывают к себе всё внимание.





Загипнотизированные водопадом, мы решили заглянуть в магазинчики рядом с парковкой. Как обычно – просто так, позырить!
А вышли оттуда больше чем через час. При этом я стала счастливой обладательницей красивого и теплого норвежского свитера, ещё и за очень гуманную цену – меньше 700 NOK. Кроме свитеров, была ещё и распродажа курток-ветровок и цены оказались также очень приемлемыми. Тут я должна добавить (наверное, к небольшому разочарованию сильного пола ), что иногда шмоттинг - это очень приятное занятие .


Часть 2. Голубая мечта.

Norheimsund мы миновали уже около двух часов дня. Дорога наконец-то вышла на берег Hardangerfjord-а, и белый цвет водопадов, который был главным цветом сегодняшнего утра, сменился зелёно-голубыми красками неба, воды и гор.





Когда-то здесь на 7-й дороге у меня с Хардангером случилась Большая Любовь. Даже не знаю почему, просто пришло Чувство!!!
Но если бы пару лет назад Вы спросили, где я мечтаю жить, я бы, ни секунды не сомневаясь, ответила: в домике с видом на Хардангер-фьорд!
Он покорил меня, совсем не будучи обворожительным, в его глазах не светились радуги водопадов, а грустно отражалась сумеречная Хардангервидда.

И вот новая встреча. И сегодня он во всем своем великолепии. И... сердце почему-то не выскакивает из груди, голова не кружится, и ноги не подкашиваются.
Просто в этот раз в Норвегии я увидела намного больше!
Но Хардангер-фьорд всё же прекрасен! И домик на берегу - по-прежнему отличная идея!

А сейчас пора бы устроить обед. А потом можно и на паром (расписание и цены http://www.fjord1.no/eng/ferry/ferry-ti ... s-bruravik).

Такими панорамами может похвастаться редкий видовой ресторан. А мы, любуясь этой красотой, спокойненько варим себе супчик, кипятим чай и с удовольствием употребляем приготовленный обед.



От Norheimsund до парома Bruravik - Brimnes на 7-й дороге есть два платных участка (по 40 NOK каждый) http://www.vegvesen.no/en/Roads/Financial/Toll+roads.
Почему они платные, я так и не поняла. Мы ездили без Visitor’s Payment, поэтому приходилось оплачивать каждый участок на местных заправках – дело не сложное, но немного хлопотное.

Hardangerfjord с парома Bruravik – Brimnes.




Часть 3. Чёрная долина или Vøringfossen с третьей попытки.

Почему с третьей – спросите Вы – и что случилось при двух первых?
Дело в том, что про две первые я узнала только когда вернулась из Норвегии . Нет, не сейчас, а в дождливом 2009.

Когда река размыла E16 Re: В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета. Норвегия 2012. ехать из Гудвангена в Берген пришлось через Geilo по Rv50 и Rv7. Путь не близкий – почти 400 км вместо запланированных 150, и нелегкий – горные дороги вместо почти автобана. А ночи в начале сентября здесь уже совсем тёмные.
Каково было? Было страшно, потому что я понимала, что с плато придется спускаться к фьорду. (Как раз мимо Vøringfossen, но тогда я этого не подозревала.)
В темноте под дождем тоннели, даже спиральные, казались спасением. А огни Eidfjord-а на берегу – маяками надежды, обещающими усталому путнику тепло и уют.

На следующий день вечером мы возвращались из Бергена в Hønefoss. E16 всё ещё не функционировала, и в объезд по «семёрке» шли фуры.
Тогда больше трёх часов автобус простоял в очереди на паром (всё-тот же Bruravik-Brimnes), а мы даже не могли выйти из него, потому что выходить было некуда: слева круто вверх – горы, справа круто вниз – фьорд.
А потом, после парома снова вверх на Хардангервидду в колонне фур, снова в ночи и снова мимо Vøringfossen.

Тогда я поняла, что настоящая Норвегия сурова.

Но в этот раз она полностью погрузила нас в сказку!

А меня, наконец-то, ждала встреча с водопадом-невидимкой, и при этом пара сюрпризов на пути к нему. При свете дня Хардангер-фьорд в своей восточной части оказался диким и грозным, а Eidfjord не таким уж и уютным. И лишь головокружительные спиральные тоннели были всё такими же спиральными и головокружительными.

Для долины Måbødalen я так и не смогла найти подходящего эпитета. Не могу сказать, что это мрачное место, но однозначно, место с очень сложной и сильной энергетикой, совершенно точно заслуживающее посещения.

Долина Måbødalen, водопад Vøringfossen и отель Fossli наверху.



Водопадом мы полюбовались с трёх обзорных площадок. Подробная инструкция, как обычно, здесь: Re: Прогулки по Норвегии (май-июнь 2010, трафик!). И как Вы думаете, какая мне понравилась больше всего? Ну, конечно же та, с которой водопад почти не видно! Это даже и не обзорная площадка совсем, просто тропы над местом падения водопада. Я постаралась дойти максимально до конца, насколько это позволило внутреннее чувство безопасности. И получилось, как обычно в этой поездке: я, обрывающийся в бездну водопад и никого вокруг. Ощущения, которые передать невозможно.





У отеля Fossli оставили машину, немного не доезжая до платной парковки, и прогулялись пешком. На обзорной площадке толпились организованные группы. Как здорово всё-таки путешествовать самим по себе: мы подождали, пока они уедут, и насладились прекрасными видами.





Жаль только, что от отеля нельзя пройти вправо и увидеть водопад прямо перед собой.
А ещё я поняла, что было бы очень интересно погулять по старой 7-й дороге, которая петляет между тоннелями, но для этого нужно было планировать больше времени.


Часть 4. Домик в зелёном грушевом саду.

А время близилось к семи, пора было озадачиться поиском ночлега, и мы двинулись в сторону Kinsarvik.





По пути, в местечке Ringøy между Brimnes и Kinsarvik, не доезжая Ringøy Camping, увидели надпись: «Ringøy Gard, Hytte 350 NOK» и свернули.

На берегу фьорда, в грушевом саду стояли домики, на одном из которых висела табличка с надписью, что хозяев можно найти в белом доме через дорогу. Мы никого не нашли, но место очень понравилось, да и цена тоже, поэтому уезжать не спешили.
На помощь пришла немецкая пара, отдыхавшая на террасе одного из домиков, они и объяснили нам, в чем дело. Оказалось, нужно просто выбрать домик, если ключ в двери - он свободен, и заселиться. Хозяева приезжают вечером, между 21 и 22 и собирают деньги.
Мы выбрали понравившийся домик на 3-х человек и решили, что остаемся здесь на две ночи. Вечером, как и было обещано, пришел парнишка-подросток, взял с нас деньги и записал всё в свой большой журнал.

Наш домик (№2) в Ringøy Gard.



В домике было все необходимое: холодильник, электроплитка, электрочайник, посуда. Возле каждого домика на улице стол. И, самое главное, вид на Хардангер-фьорд (привет тебе, голубая мечта!!!).
С душем всё тоже оказалось неплохо, их два (один женский, один мужской), горячая вода бесплатно. Кухни нет, но можно безболезненно готовить в домике. Для мытья посуды раковина с холодной водой.

Вид на фьорд красивый. Ночью видно подсвеченный строящийся мост. Ну и, конечно, роскошный грушевый сад. А ещё бесплатный прокат лодки. В общем, нам понравилось.

А ещё мы купили и наконец-то попробовали вкуснейшей хардангерской черешни! И наконец-то увидели прекрасный закат!





Ringøy – довольно узкая полоска земли между горами и фьордом, поэтому гулять там было особенно негде. Однако, мне было интересно дойти до кемпинга и, разумеется, найти Троллей.

Ringøy Camping http://www.ringoy-camping.no/ оказался рядом – через поле, и по сравнению с нашими домиками мне он не понравился: в центре – большое открытое неуютное пространство, а у фьорда деревья, закрывающие всю красоту, и палатки между деревьями.

А вот местечко Троллей, в лесу за ручьем среди камней я нашла легко и, более того, нашла его очень милым .

Ну что же, дорогие, приятного вам аппетита и, пожалуйста, не подведите завтра!


PS: Небольшое видео с водопадами Rv7.

phpBB [media]

[Veil*]

Yutid,

Ну, наконец-то! Заждались уж.

Водопадная "экскурсия" хороша, молодцы! Мне показалось по фото, что за Steinsdalsfossen абсолютно облагороженная тропа? Сравниваю ее с Tvinnefossen - на этом водопаде такая "дикая" дорожка, и оттого суперски здорово!


По прошлому посту - разделяю впечатление от океана. Чувствуешь себя на краю земли, не иначе. До поездки я совершенно на нем не заморачивалась, а теперь - почти уверена ,что он войдет в следующее путешествие!

------------------------------
Что-то мне подсказывает, что Тролли не подведут, а?

[Автопутешественник]

а теперь - почти уверена ,что он войдет в следующее путешествие!

Неужели Лофотены?

Да, продолжение под затянулось. Но тут как в хорошем ресторане - блюдо того стоило!
Кстати, о гастрономии. Описываемый в отчете сыр впервые попробовал в этом году, исключительно из любопытства после прочтения. Продукт интересный. Я ем с удовольствием, жаль уже заканчивается. Семейство не восприняло.

[konatava]

Кстати, о гастрономии. Описываемый в отчете сыр впервые попробовал в этом году, исключительно из любопытства после прочтения. Продукт интересный. Я ем с удовольствием, жаль уже заканчивается. Семейство не восприняло.

У нас как-то сначала в охотку хорошо пошел, а потом поднадоел. Не доели. Наверное, слишком много привезли .

[Yutid]

Ну, наконец-то! Заждались уж.

Да, продолжение под затянулось.

Честное слово, я не специально!

Очень рада, что вам нравится!

Мне показалось по фото, что за Steinsdalsfossen абсолютно облагороженная тропа?

Да, там широкая тропинка с ограждениями. Водопад прямо у дороги, к нему возят организованные группы, поэтому безопасность в первую очередь.
Вот здесь должно быть получше видно. И там, за водопадом, практически сухо. Намного суше, чем на тропе внизу перед ним .


Но, на мой взгляд, самая главная фишка этого водопада, не то, что за ним можно пройти, а то, что вся эта безумная масса воды падает откуда-то сверху, прямо у тебя перед глазами на расстоянии вытянутой руки . Это надо показывать видео. Я немного снимала водопады, и качество записи лучше, чем на 55 дороге. Думаю, что сделаю небольшой ролик.

...разделяю впечатление от океана. Чувствуешь себя на краю земли, не иначе. До поездки я совершенно на нем не заморачивалась, а теперь - почти уверена ,что он войдет в следующее путешествие!

Хотела сначала написать что-то по этому поводу, а потом вспомнила море.... и слова на этом закончились !

Кстати, у меня так и осталась не выполненной цель - искупаться в море Атлантического океана (Чёрное и Адриатика не в счёт, там все купаются.)
В Белом море мы искупались. Впечатления зашкаливают! .
А вот в Северном как-то не сложилось, настроение было расслабленное какое-то. Просто посидела на причале, поболтала ногами в воде и вылезла.
Поэтому тоже уверена, что "он войдет в следующее путешествие" .

[Yutid]

Продукт интересный. Я ем с удовольствием, жаль уже заканчивается. Семейство не восприняло.

Автопутешественник, Вы когда написали, что едИте один, я даже испугалась, прямо картину себе представила: сидит человек и есть ненавистный коричневый сыр, мучается, но ест!
Поэтому я очень рада, что едИте с удовольствием!
А Софья Санна Вас тоже не поддерживает?

У нас как-то сначала в охотку хорошо пошел, а потом поднадоел.

Да, он хоть и вкусный, но всё-таки специфический, много не съешь .

[Veil*]

Неужели Лофотены?

Насчет Лофотен утверждать не буду, все еще на стадии размышлений. Но у океана в любом случае побываем! Энергетика потрясающая.

[Автопутешественник]

А Софья Санна Вас тоже не поддерживает?

Еще как поддерживает!

Кстати, если кто-то не доел, или мучается - Софья-Санна всегда готова выручить. Касается не только сыра!

Несколько упаковок привез на сувениры (магнитики друзья теперь только в комплекте с холодильником просят). Реакция разная. Кто-то ест, кто-то говорит "на дачу родителям отвезли"...

Насчет Лофотен утверждать не буду, все еще на стадии размышлений.

Там особая энергетика. И уж если купаться - там очень здорово!!! Все-таки песчаные пляжи. Есть еще на 17-й, но там получается внутренняя часть. А вот под Рамбергом - открытый океан.

[Yutid]

А Софья Санна Вас тоже не поддерживает?

Еще как поддерживает!

Молодец, Соня! Вот это я понимаю - настоящий друг своего хозяина и норвеголюбитель! И отчёты писать умеет и сыр любит! Так хочется её потрепать по шёлковой шерстке. ПохвАлите её от меня?

Насчет Лофотен утверждать не буду, все еще на стадии размышлений.

Там особая энергетика. И уж если купаться - там очень здорово!!! Все-таки песчаные пляжи. Есть еще на 17-й, но там получается внутренняя часть. А вот под Рамбергом - открытый океан.

Ой, спасибо! Мне же теперь надо свою команду сподвигнуть на Лофотены на будущий год ! Ну, рыбалка и рыбацкие деревеньки - это понятно, открытый океан, приливы, литораль и всё такое..., горы - тоже понятно, а про пляжи я как-то не подумала... А Елена Прекрасная как раз позагорать любит... Это очень упрощает дело - мне останется только с погодой договориться !

[Автопутешественник]

мне останется только с погодой договориться

рецепт есть в Сонькином отчете

[Yutid]

Несколько упаковок привез на сувениры (магнитики друзья теперь только в комплекте с холодильником просят).

Да уж.


Раз речь зашла о сувенирах. Хотела об этом написать потом, где-нибудь в отчёте, но напишу здесь.

Я вообще к сувенирам отношусь очень спокойно, но вот из Норвегии в 2009 хотелось что-то привезти. Решила, что хочу календарь (так, чтобы было хорошее настроение на целый год ). Пересмотрела их массу - ни один не цеплял, а потом увидела вот этот Panorama Norge:
http://www.naturkultur.no/Engelske_side ... noBig.html (понятное дело, тогда был на 2010 год).

Я вообще ни разу не фетишист, но эта вещь у меня до сих пор вызывает массу положительных эмоций!
Цвета на самом деле очень натуральные, мне на фотках передать не удалось.

Он большой - 620*340мм, в плотной картонной коробке, на трёх языках (норвежский, английский, немецкий). Бумага и качество печати очень хорошие. Под каждой фотографией (каждый месяц) приведено какое-то высказывание в тему:
Life's an adventure. Make yours as magic and wonderful as possible. (Ukjent)
If you don't have a dream, how are you going to make a dream come true? (Oscar Hammerstein)
Life's greatest thrills may be those that cost nothing. (Ordtak)
Life is what happens to you while you're busy making other plans. (John Lennon)
Правда, такие мысли вдохновляют жить?

Фотографии, на мой взгляд, интересные, не избитые, сделанные в разные времена года, в разных местах.
Такого вида на Nӕrøyfjord и Aurlandsfjord я больше нигде не видела.

Мой календарь провисел целый год в 2010 и полгода в 2012 (для настроения) и ничуть не выгорел. И о потраченных 200 NOK я ни разу не пожалела.

Покупала в Осло, недалеко от Ратуши.
В прошлом году тоже очень хотела такой, но нигде не увидела , наверное потому что в городах мы почти не были.

Можно заказать на сайте (по ссылке выше), но с доставкой получается дорого.

[Автопутешественник]

Можно заказать на сайте (по ссылке выше), но с доставкой получается дорого.

Не совсем по теме, но наиболее рассудительные питерцы заказывают товар до востребования на почту в Лаппеэнранту, Иматру. Дешевле.

[Линарина]

Yutid , снова, по свежим следам, убедилась с Ваших фотографий, что висячие тучи во фьордах смотрятся живописнее сверху.

На одной из фотографий - яма, в которую нужно бросать денежки (на поддержание Брюгген, так как вход на неё для всех желающих бесплатный) и загадывать желания!

Я так поняла, что это последнее фото в первом ряду? Интересно узнать поточнее, где эта самая яма. У меня ... это . Только с третьего посещения Бергена обнаружила внутренний Брюгген, чему была несказанно рада, а уж яму там найти

Nastya80 » 30 июн 2013, 18:42
Норвежцы у нас тоже оставили самые лучшие впечатления.

Настя, приятно слышать

По степени участия и отзывчивости они у меня борятся за первое место с англичанами.

О, есть к чему стремиться .

Yutid » Вчера, 20:50
Такими панорамами может похвастаться редкий видовой ресторан. А мы, любуясь этой красотой, спокойненько варим себе супчик, кипятим чай и с удовольствием употребляем приготовленный обед.

Родственно ... правда супчики не едим и чай пьём дома, но вот погрилить, например, на ужин – ляпота! И даже в Осло и его окресностях. И пусть на камнях или скалах ... но какие виды: с утиными семействами в полном составе, с чайками, яхтами, островами, шёпотом волн, тишиной ...

[Yutid]

На одной из фотографий - яма, в которую нужно бросать денежки (на поддержание Брюгген, так как вход на неё для всех желающих бесплатный) и загадывать желания!

Я так поняла, что это последнее фото в первом ряду? Интересно узнать поточнее, где эта самая яма.

Линарина, яма, точнее колодец желаний (Wishing Well):


На нем небольшая табличка, на которой всё и написано (если увеличить, текст читается).

А находится здесь (если я ничего не перепутала):

[Линарина]

Yutid, спасибо. Теперь понятно. Как раз в последней поездке, я видела это место, оккупированное туристами. Не стала близко подходить.

[Yutid]

06.08.2012. Husedalen – ягодное лукошко.

Маршрут по Husedalen на форуме описан в подробностях, деталях и вариациях. Поэтому, как обычно, сошлюсь на классиков: Re: Прогулки по Норвегии (май-июнь 2010, трафик!).

Husedalen для меня была таким же личным must see, как и Austerdalsbreen Re: В сказке серо-сине-бело-зелёного цвета.. И поэтому даже болевшее колено не смогло бы меня остановить. Его пришлось обильно намазать диклофенаковым гелем и поддержать при помощи взятой с собой второй палки. Учитывая то, что нагрузка на колени усиливается при спуске, мы решили пойти вверх по тропе, а спускаться по тракторной дороге.

Не выспавшийся после вчерашнего утомительного переезда И., которому завтра предстоял ещё более утомительный переезд, не соблазнился моими рассказами про прекрасные водопады и решил, что голубая гладь фьорда привлекает его больше, чем серые скалы и необходимость куда-то телепаться. Он любезно отвез нас с Леной в Kinsarvik и также любезно пообещал забрать в назначенное время. А нам предстояло ещё одно радостное открытие в Норвегии – Husedalen!

На форуме часто спрашивают, сколько времени занимает тот или иной маршрут. И часто отвечают, что всё зависит от физической формы и ещё много всякого серьёзного бла-бла-бла. Это всё, конечно, правильно. Но не совсем, особенно в конце июля – августе. Скажу Вам по секрету, продолжительность маршрута, на самом деле, зависит от того, сколько Вам на нём попадётся ягод, и что Вы собираетесь с ними делать .

Это нам удалось установить статистически достоверно, как говорят в науке, в трёх повторностях: на черничном маршруте к Austerdalsbreen, на малиновой тропе Rimstigen и Husedalen, которая оказалась настоящим ягодным лукошком.

На всякий случай, для тех, кто ещё не знает: Husedalen – долина, в которой течёт голубая река Kinso.



Долина удивительно красивая с 4-ми очень разными и очень красивыми водопадами http://www.world-of-waterfalls.com/norw ... falls.html, http://www.hardangerfjord.com/en/Ullens ... aterfalls= .

Первый – Tveitafossen. Чтобы увидеть этот водопад от парковки не нужно никуда идти.



Дальше мы идем быстро вдоль трубы, ведущей к плотине электростанции, потому что там ничего вкусного не растёт.

А вот потом, отходя от тропы на всякие боковые ответвления, чтобы полюбоваться рекой и следующим водопадом Nyastølsfossen, буквально застреваем в черничнике.

Самый впечатляющий и великолепный Nyastølsfossen. Словно падающий с неба...







Даже на таком значительном расстоянии от водопада объектив за несколько секунд становится мокрым.

Туда наверх нам ещё предстоит подниматься. Но зато вокруг встречаются малина и земляника, и мы, конечно же, не обходим их стороной.



Подъём местами довольно крутой, и на тропе грязновато.



После подъема на высоту Nyastølsfossen делаем небольшой привал.
Сидим на высоком камне над водой, болтаем ногами и любуемся цветочками...



Отходим на пару метров от тропы в сторону и находим... морошку. Высота что-то не менее 500 м над уровнем моря.



Третий, самый маленький водопад – Nykkjesøyfossen и очаровательное озерцо после него. Маленький, но очень бурный.





И, наконец, преодолеваем последний подъём. Тут наверху уже ничего вкусного нет .

Зато красота! И видно фьорд.





А вот и последний водопад – Søtefossen в самом углу долины.





А дальше только бесконечная Hardangervidda – самое большое высокогорное плато Европы.

Вверх около 4,5 км и примерно 500 метров набора высоты мы шли больше 4-х часов. Через шаг наклонялись, чтобы что-то съесть, через два фоткали и фоткались, поэтому нас обогнали все, кто только мог. Для уточнения скажу, что мы выходили на трек, как обычно после плотного завтрака .

Всё, выше не идём.


Поскольку всю дорогу вверх наши мозги были заняты водопадами и ягодами, то место, где пересекаются тропа и тракторная дорога, мы благополучно пропустили . И поэтому на обратном пути изрядно поблуждали – поднялись на лишний холм, поросший мхом, а поэтому скользкий, и довольно круто спустились с него.

Зато увидели такое вот чудо: моховой медведь, или тигр, или огромный кот.



Надо сказать, что на спуске до тракторной дороги две палки реально выручили меня. А дальше оставалось только набраться терпения и доковылять вниз до парковки, где нас ждал И. Несколько раз пытавшийся сорваться дождь уже не мог помешать.

Спускаясь по тракторной дороге, я поняла, что идя по ней, пропускаешь всё очарование Kinso и великолепие Nyastølsfossen.



Но ягоды, особенно земляника, растут и там тоже .

В кемпинге нас ждал заботливо приготовленный И. суп из кильки ... и большая коробка мороженого , о котором мы с Леной мечтали уже несколько дней. А сам выспавшийся и отдохнувший, И., послушав болтовню про чернику с морошкой, конечно же, пожалел, что не составил нам компанию.

День удался!

Для полноты восприятия этого дня добавлю несколько фото, сделанных И., который, в общем-то, тоже неплохо провел время во фьорде.





День удался! И это был предпоследний день в Норвегии.

Поэтому вечером я собрала понемногу самого вкусного, что было на нашем столе, и отправилась к лесу через ручей.

И долго сидела там, на камнях, и думала о том, что чудеса случаются даже в жизни серьёзных взрослых людей.
Милые Тролли, спасибо вам за сказочную Норвегию!