Форум Винского

За этот пост отдельный +. Больше нЕчего добавить.

**Nastya80** » 16 июн 2013, 20:34

Автопутешественник писал(а) 16 июн 2013, 20:22:За этот пост отдельный +. Больше нЕчего добавить.

Автопутешественник, согласна на все 100
Вот талант, так талант! И прямо классика: вступление, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, заключение

Автор, просто восторг, и от рассказа, и от фото

2 вопроса: Вы с утра проверяли, съели тролли сгущенку? и каким фотоаппаратом снимали эту красоту?

**Rudankort** » 16 июн 2013, 20:54

Ну вот, а вы еще сомневались - писать отчет или не писать... Разве можно зарывать в землю такой талант? :) Вы совершенно правы: разных людей вдохновляют на поездки разные отчеты. Думаю, что многих вдохновит на поездку в Норвегию именно ваш.

**Yutid** » 16 июн 2013, 21:32

02.08.2012. Дорога над облаками, Brunost и неподдающийся Nӕrøyfjord.

Часть 2. Undredal и коричневый норвежский сыр.

Проскочив заполненный туристами Флом, мы нырнули в тоннель, а сразу после него повернули направо – в деревню Undredal.

http://maps.google.ru/maps?newwindow=1&hl=ru&q=undredal&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1280&bih=861&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

Undredal знаменита самой маленькой в Скандинавии став-киркой и своими давними традициями изготовления козьего сыра. В деревне живут 80 местных жителей и 500 коз.

В Норвегии и Ундредале, в частности, из молока получают два вида сыра: белый и коричневый. Коричневый козий сыр – brunost – отличительная черта норвежских сырных традиций. Он не подходит под определение сыра и не считается сыром ни в одной стране за пределами Скандинавии.

Сыродельня в Ундредале Undredal Stølsystery (горная молочная ферма) была основана в 2001 году. Сегодня она остается единственной в Норвегии, имеющей полную лицензию на производство традиционного козьего сыра из непастеризованного молока.

Для получения сыра здесь используют только свежее молоко.
А делают его так: сначала молоко створаживают. Затем отделяют образовавшийся сгусток, который потом идёт на получение белого сыра, от сыворотки. После отделения сгустка сыворотку греют. Так как большая часть жиров из молока остается в сгустке, к сыворотке добавляют небольшое количество коровьих сливок. Сыворотку вываривают в котле с медным дном традиционным способом в течение 6-8 часов. При этом сахара, содержащиеся в молоке, карамелизуются, придавая сыру его коричневый цвет и сладкий вкус. После варки сыр вымешивают и помещают в формы.

В прошлом году, после приезда на сайте сыродельни http://www.undredalsost.no/ я обнаружила замечательный фильм, рассказывающий об Ундредале, козьей ферме и технологии сыра. Он на норвежском, но и без перевода всё понятно. Смотреть обязательно!!!

phpBB [media]

Мы зашли в синенький магазинчик, где продаются сыр и сувениры, и купили Ундредальского коричневого сыра (стоит он примерно в два раза дороже магазинного – около 100 NOK / 0,5 кг). Попробовали также белый козий сыр (соленый и несоленый), но это просто обычный козий сыр.

Коричневый сыр я пробовала ещё в первой поездке, и он мне очень понравился. Вкус у него специфический, карамельный, напоминает подсолёную варёную сгущёнку. Как охарактеризовал его один из моих друзей: «Язык сходит с ума». Есть его можно просто так, но очень вкусно со свежим белым или зерновым хлебом.

А вообще коричневый сыр продается практически в каждом норвежском магазине. Производители: Tine и Synnøve Finden.

Synnøve http://www.synnove.no/produkter/brunostprim/8/0/ выпускает только два основных сорта бруноста:

Gudbrandsdalsost – вид бруноста, коричневого норвежского сыра, происходящий из долины Гудбрандсдал в Норвегии. Готовится из коровьей сыворотки (Myse), сливок (Fløte), коровьего молока (Melk) и козьего молока (Geitmelk).

doc_141_123.jpg

Fløtemysost или Fløytemysost – это традиционный вариант бруноста, который делается только из коровьего молока, имеет мягкий вкус и более светлый оттенок. Тем, кто не любит вкус и запах продуктов из козьего молока, лучше пробовать этот сыр.

doc_172_123.jpg

TINE http://www.tine.no/produkter/ost/brunost, кроме Кроме традиционных Gudbrandsdalsost и Fløtemysost,

403122_200_2000.png

402962_200_2000.png

выпускает ещё много других разновидностей коричневого сыра, поэтому выбирая, надо быть внимательнее.

Lettere Fløtemysost и Lettere Gudbrandsdalsost – Fløtemysost и Gudbrandsdalsost с пониженным содержанием жира.

402976_200_2000.png

403109_200_2000.png

Julebrunost – Рождественский бруност – сладкий сыр с кардамоном.

505212_200_2000.png

Geitost, считающейся более традиционной версией, означает просто «козий сыр» и, в отличие от Fløtemysost, изготавливается полностью из козьего молока, поэтому имеет более острый, выраженный вкус.

396611_200_2000.png

Stølstype Ekte Geitost – специальный традиционный козий сыр. Он тёмный, кислый и слегка подгоревший на вкус, такой, каким был настоящий козий сыр, изначально изготовлявшийся на фермах. Коричневый сыр для ценителей.

403054_200_2000.png

И ещё много разных специфических сыров (они почти все в упаковках черного цвета). С ними надо быть настороже!!!

В магазинах стоимость 0,5 кг упаковки сыра составляет около 50 NOK. Мы покупали в COOP Fløtemysost - 52.90 NOK, Gudbrandsdalsost - 53.50 NOK.
Довезли нормально, Fløtemysost немного размягчился, но это никак не повлияло на его вкус. TINE Gudbrandsdalsost (в красненькой пачке) одно время продавался в Питерской сети Prisma (упаковка 250 г стоила порядка 250 р, т.е. в два раза дороже, чем в Норвегии) но сейчас я его там не вижу.

Время близилось к обеду. Поэтому мы расположились за столиком со скамеечками прямо на берегу фьорда.

Насладившись обедом с роскошными видами и попробовав свежеприобретенный сыр, мы совсем расслабились.
И забыли про самую маленькую церковь. Просто забыли напрочь.

Но, тем не менее, прогулялись немного вдоль Aurlandsfjord-а.

По пути повстречали двух весьма общительных представителей козьего рода.

Маленький белый домик на скале - ферма Stigen. http://stigengard.no/stigen/

Перед поездкой я задавала вопрос на форуме про тропу к этой ферме Re: Пешие маршруты по Норвегии (Хайкинг) (Маршрут 2). Похоже, что она все-таки прерывается на берегу. Когда мы гуляли, встретили молодую пару, идущую навстречу. Я спросила, дошли ли они до фермы. Они ответили, что ферм две: у фьорда и высоко в горах, но ни до одной из них они не дошли, потому что на дороге было грязно.

Пором Gudvangen - Flåm, который делает остановку в Undredal. Но это особая тема, и о ней я напишу немного позднее.

А ещё в деревне установлен вот такой памятник. Дань уважения рогатым кормилицам.

Кемпинг в Ундредале http://www.visitundredal.no/en/camping/ – какая-то сомнительная поляна посреди деревни. Если кто-то думает там останавливаться, я бы не советовала.

Ну вот и всё. Нам пора покидать уютную деревеньку и ехать в соседний и более туристический Gudvangen.

Продолжение следует...

**Yutid** » 16 июн 2013, 22:15

Автопутешественник, Nastya80, Rudankort, спасибо за такую высокую оценку!

Nastya80 писал(а) 16 июн 2013, 20:34:2 вопроса: Вы с утра проверяли, съели тролли сгущенку? и каким фотоаппаратом снимали эту красоту?

Nastya80, я по-настоящему решила, что нахожусь в сказке, поэтому по утрам не проверяла, съели ли Тролли принесённое им угощение! Но мне кажется, мы с ними подружились.

Снимаю я, на самом деле, мыльницей Canon PowerShot SX120 IS. Периодически думаю о зеркалке, но как представлю, что такое носить эту громадину и бояться её замочить или поцарапать, сразу вспоминаю, что ещё не исчерпала возможности своего "боевого друга". Редактирую самые элементарные вещи даже не в PS, а в ACDSee. Никакой магии...

Rudankort писал(а) 16 июн 2013, 20:54:Думаю, что многих вдохновит на поездку в Норвегию именно ваш.

Александр, ну Вы же знаете, меня вдохновляют Ваши! Хорошей погоды и новых ярких впечатлений на Лофотенах!

**Nastya80** » 16 июн 2013, 22:46

Yutid писал(а) 16 июн 2013, 22:15:Снимаю я, на самом деле, мыльницей Canon PowerShot SX120 IS.

я ж говорю: талант
с нетерпением ждем продолжения

**MRIINKA** » 17 июн 2013, 05:46

Yutid, замечательный рассказ, присоединяюсь к хвалебному хору! Открыта еще одна тропинка в интересном месте.

Про сыр.
Ближе к концу путешествия у нас кончилось сливочное масло, и зайдя в магазин мы долго его искали, потом попросили помощи у покупателей. В результате русско-норвежско -английских переговоров нам было посоветовано легкое сливочное масло.

МАСЛО.png

И каково же было наше удивление новым вкусом! Для меня это полный восторг!
Потом мы узнали, что масла в Норвегии нет. А перед отъездом купили домой сыр в синей упаковке- тоже вкусно. Совет- прекрасно замораживается, и достается через пару месяцев. Естественно храним в спец. пакете для замораживания.
Норвежский(синий) , теперь продается, как новинка в приграничных рыбных магазинах в Финляндии, с сопроводительной одой написанной от руки

Про коз.
Хвала козам. В палатке спим в козьих пуховых носках, но эта хвала уже Волжским козам.Тепло, уютно. После трудной дороги быстрей проходит усталость.

**Yutid** » 17 июн 2013, 08:05

MRIINKA писал(а) 17 июн 2013, 05:46:Потом мы узнали, что масла в Норвегии нет.

Хм... Странно. А мы покупали масло. Долго ещё шутили, что в повседневной жизни никто сливочного масла не ест, а там за две недели умолотили две с половиной больших пачки (это не считая сыра ). И норвежское нам понравилось больше финского. Надо только вспомнить какое.

MRIINKA писал(а) 17 июн 2013, 05:46:Норвежский(синий) , теперь продается, как новинка в приграничных рыбных магазинах в Финляндии, с сопроводительной одой написанной от руки

Это хорошие новости!!!

**Линарина** » 17 июн 2013, 11:24

Yutid, фотографии нереально живые , мозг сам телепортируется в туман на высоты.

Отдельная благодарность за сыр. Если с коричневым всё понятно, то вот белый козий сыр меня, любителя козьих сыров, заинтересовал. Это именно белый сыр, как фета, или это жёлтый сыр (то какой)? Брюнуст я распробовала очень поздно. Посклольку употребляю сыры без хлеба, то коричневый сыр оставлял очень острое послевкусие на кончике языка с лёгким пощипыванием. Сейчас я приловчилась есть этот сыр с норвежскими вафлями (но пеку их твёрдыми) - получается интересное вкусовое сочетание. Вафли с брюнустом - норвежское традиционное блюдо. Чуть не забыла, при перечислении ингридиентов, Вы перепутали сметану (rømme) со сливками (fløte).

MRIINKA, позабавили Вы рассказом о сливочном масле. Представила, как человек настроился есть масло, а мозг сигнализирует, что это неведомо что. Масло называется SMØR.

Есть солёное (с разной степенью солёности) и несолёное (usaltet)

**MRIINKA** » 17 июн 2013, 13:42

Линарина писал(а) 17 июн 2013, 11:24:Есть солёное (с разной степенью солёности) и несолёное (usaltet)

Наша знакомая из Альты в конце нашего пути сказала, что в Норвегии масла, как такового нет , А в норвежском переводчике сливочного масла тоже не нашли- все сошлось на тот момент!

Спасибо, Линарина, обязательно попробуем, и я так хочу на эту ферму!

**Yutid** » 17 июн 2013, 19:50

Линарина писал(а) 17 июн 2013, 11:24:белый козий сыр меня, любителя козьих сыров, заинтересовал. Это именно белый сыр, как фета, или это жёлтый сыр (то какой)?

Линарина, я к белому козьему сыру отношусь довольно равнодушно, поэтому не уделила ему должного внимания.
Он не похож на фету. Это скорее что-то среднее между домашним козьим сыром и твёрдым сыром. Корочка у него есть.
На информационных стендах было написано, что у соленого сыра корочка образуется сама, у несоленый специально опускают в кипящую сыворотку, чтобы верхний слой сыра расплавился и образовал корочку.

Здесь, конечно, всё на норвежском, но картинки можно посмотреть:
Несоленый: http://www.undredalsost.no/produkter/sognakvitost/
Соленый: http://www.undredalsost.no/produkter/kvit-undredal/

Линарина писал(а) 17 июн 2013, 11:24:Сейчас я приловчилась есть этот сыр с норвежскими вафлями (но пеку их твёрдыми) - получается интересное вкусовое сочетание.

Не поделитесь рецептом вафель?

Линарина писал(а) 17 июн 2013, 11:24:Масло называется SMØR.

Ага, мы его так быстро нашли, потому что уже привыкли в Финляндии к шведским надписям smör.

Линарина писал(а) 17 июн 2013, 11:24:Вы перепутали сметану (rømme) со сливками (fløte)

Конечно перепутала. Спасибо большое! Исправила.

**Yutid** » 17 июн 2013, 23:03

02.08.2012. Дорога над облаками, Brunost и неподдающийся Nӕrøyfjord.

Часть 3. Nӕrøyfjord

В Гудвангене у нас забронирован домик в Vang Camping.

Gudvangen

Vang Camping
http://www.vang-camping.no/
E-mail: post@vang-camping.no
Adress: GUDVANGEN N-5747
Phone: +47 57 63 39 26
Mobile: +47 412 65 212
N 60°53’0,64" E 06°50’4,93"
Siri and Per. Check-in time is before 18.00
Домик 400 NOK

Сначала едем селиться в кемпинг. Кемпинг симпатичный, расположенный у подножия отвесных гор, а если запрокинуть голову, где-то наверху можно увидеть водопады. На ресершн нас встретил дедушка, который основательно и очень долго записывал наши данные в свой журнал. Зато подарил в бумажном виде карту кемпингов Норвегии. (Вот такую карту http://www.camping.no/ncg13-2.pdf, только за прошлый год). В электронном виде она у нас была с собой, но в машине в бумажном явно удобнее.)
Одна небольшая странность – одеял в домике не было, их пришлось взять у хозяев и сдать при отъезде.

В кемпинге мы прокопошились довольно долго: зарегистрировались, выгрузили вещи из машины, хлебнули чайку. В общем, в сторону Bakka выдвинулись уже ближе к шести.

Вообще-то мы хотели прогуляться по старой королевской почтовой дороге (Den Kongelige Postveg/Kongevegen) .

Такая вот симпатичная дорожка по дикому берегу Nӕrøyfjord-а с прекрасным видом на Bakkanosi.

phpBB [media]

Но для этого нужно было перебраться на противоположный берег фьорда.
Я задавала вопрос в теме маршруты Re: Пешие маршруты по Норвегии (Хайкинг) (Маршрут 1), здесь повторяться не буду.

Все мои попытки найти возможность аренды лодки до поездки закончились неудачей. Письма остались без ответа.
Однако, направляясь в Бакку, мы хотели всё-таки попытаться найти загадочного господина лодочника на месте.

Bakka. Маленькая тихая деревушка на берегу фьорда.

Лодок во фьорде было полно.

Но людей вокруг не было.

Когда мы приехали по фьорду бесцельно кружил катер. Он причалил, на берег сошли двое мужчин и мальчишка и быстро направились куда-то восвояси. Пристать к ним с расспросами про то, как можно попасть на другой берег не удалось. Да и ни какого катера в планах не было, мы думали об аренде простой деревянной лодки на вёслах.

Мы остались одни. С последней надеждой найти людей, решили подойти поближе к постройкам, где удалось застать за хозяйственными работами единственного человека. У него мы всё-таки выспросили, где в Бакке живет господин волшебник Sven Tuffe – повелитель лодок.

Около очаровательного бело-синего домика Tuffe тоже никого не было, однако мы осмелились постучать в дверь. На стук из окна высунулась бабушка в кудряшках, которая объявила, что хозяина нет дома, и принялась расспрашивать, что нам надо. На вопрос о прокате лодки она назвала какую-то невообразимую, но явно придуманную на ходу сумму вроде 300 или 500 крон и сказала, что сегодня уже поздно.
- А завтра? (мы поинтересовались на всякий случай, завтрашние планы были неконкретны).
- А завтра обещали «storm» – серьёзно ответила бабушка.
На этом мы попрощались, и она скрылась в своем сине-белом окошке.

Ну что ж, видно не судьба.

Вот он перед нами – красавец Nӕrøyfjord – такой узкий, что кажется, до противоположного берега можно дотянуться.
Ан нет! Как говорится в басне – видит око, да зуб неймет.

В общем, нам ничего не оставалось на сегодня, как отправиться погулять на Rimstigen.

Уже было довольно поздно, и рассчитывать дойти до конца было глупо. Но в любом случае, это был беспроигрышный способ полюбоваться Nӕrøyfjord-ом.

Мы доехали из Бакка до парковки, недалеко от которой начинается тропа на Rimstigen. Пока мы с Леной переобувались и складывали самое необходимое в рюкзачки, И., не разделявший нашей любви куда-нибудь залезть, доставал и разматывал удочку. Как Вы уже догадались, он остался... медитировать во фьорде.

Мы вышли на тропу примерно в 18.40 по местному времени с распечаткой прогулки Rudankort-а Re: Прогулки по Норвегии (май-июнь 2010, трафик!) и обещанием видов на фьорд, которые «открываются от начала до конца маршрута».

Однако, едва мы свернули на тропу, на нас обрушились заросли малины.

Она росла по обеим сторонам дорожки, и ее здесь никто не собирал!
Сначала мы пытались сохранять взятый темп и параллельно есть малину. С каждым шагом это удавалось всё хуже и хуже. Так велик был соблазн! Наконец мы встали...

Однако желание увидеть с высоты прекрасный фьорд все-таки взяло верх, и мы приняли волевое решение доесть малину на обратном пути.

После первого лесистого участка начался луг, по которому серпантином среди душистых трав и цветов виляла тропа. Типичное среднерусское разнотравье. И душистый медовый запах, как у нас в деревне в начале июня.

Отсюда открываются первые виды на фьорд.

Потом тропа довольно надолго прячется во влажный лес. Так, что на какой-то момент, осознавая нашу ограниченность во времени, я даже подумала, что до следующих видов фьорда мы можем не дойти.

Но лес был благополучно пройден, и началась сплошная красота.

Всю дорогу нас сопровождали чёрные улитки.

Тропа крутая. Но сначала меня это не смущало совсем. Шли мы не быстро, разговаривали, фотографировали и фотографировались.

Периодически попадались таблички. После Halvegs-almen (380 m.o.h.) - "пол дороги" появилось сильное желание дойти до конца.

Тропа всё больше шла по открытой части и всё чаще превращалась в каменные лестницы, выложенные чьими-то заботливыми руками.

Временами начинал накрапывать дождь.

На самом деле за горой, выступающей во фьорд слева, видно его продолжение, но на фотографии это разглядеть очень трудно.

В половине девятого мы были у предпоследней отметки Goldane.

Однако вечер приближался всё быстрее и быстрее. Спуск предстоял крутой, а значит он должен был занять не намного меньше времени, чем подъём. Конец маршрута был уже совсем близко. Еще несколько поворотов и над нами открылся крутой участок тропы, за которым, похоже, должна была начаться долина.
«Ну давай ещё пять-десять минут и будем спускаться» – как-то виновато рассуждала я вслух, словно упрашивая Лену.
Нам обеим хотелось ещё вверх. Наверное, мне хотелось больше. Но мы прекрасно понимали, что спускаться в темноте по камням и без фонарика небезопасно. И, конечно, не хотелось заставлять нервничать И., которому мы обещали, что пошли ненадолго.

Когда наступил час икс моё желание дойти до конца маршрута и разочарование от невозможности сделать это стали почти физически ощутимыми.

- Ну можно, я ещё совсем чуть-чуть вверх?
Лена согласилась и остановилась отдохнуть, а я почти бегом пролетела ещё две петли тропы и остановилась. Передо мной начинались уходящие вертикально вверх каменные ступени, покрытые слоем бурой грязи толщиной в несколько сантиметров. Учитывая надвигающиеся сумерки, это было реально небезопасно. Я смирилась с решением спускаться, как с жизненной необходимостью, а не позорным бегством.

На обратной дороге, перед нижним лесистым участком, мы устроили небольшой привал, передохнули, подкрепились шоколадками. Тут я заметила, что небольшой дискомфорт в колене, на который решила не обращать внимание в начале спуска, стал сильнее.

Ну, вот совсем зеркальный. Жалко, что облачно. Он очень красивый на закате. Да он и так красивый. Невозможно красивый.

Мы задержались немного в зарослях малины. У начала тропы мы были в пятнадцать минут одиннадцатого.

Иногда я фотографирую стенды, информацию на которых не успеваю прочитать. И порой это оказывается полезным. Например, из фотографии со стенда Rimstigen я узнала, что тропа, которая поднимается на высоту 1300 м, раньше служила жителям Bakka и Tufto, для того, чтобы попасть на свои горные фермы, а также для транспортировки грузов на лошадях. Дорога использовалась до 1962 года, после чего из-за разрушения превратилась, главным образом в козью тропу. В 2009 году началось восстановление тропы с постройкой каменных стен и лестниц. Для проведения сложных работ каменному строительству без использования раствора в условиях крутого рельефа были приглашены профессионалы непальцы из числа гималайских шерпов.

Пока мы переодевались, подъехала машина с российскими номерами. Из неё вышли мужчина и женщина примерно нашего возраста. В машине остался ребетёнок 2-3 лет, а может быть и младше. Они собирались оставаться здесь на стоянку и стали расспрашивать нас о местных достопримах. Мне показалось немного странным, что люди, целенаправленно приехавшие в Бакку, ничего не знают о соседнем Фломе . На матерых любителей диких мест они явно были не похожи…

В кемпинге мы были около одиннадцати.

Однако сегодня нам предстояло пройти ещё одно испытание.
Когда я читала об этом в отчётах, невольно начинала нервничать и раздражаться. Привыкнув в мирной жизни проводить под душем минимум полчаса, я была уверена, что помыться с головой за 4 минуты – mission impossible. Нужно было доказывать обратное.
На практике оказалось, что если правильно подготовиться и мобилизоваться, то из четырёх минут секунд 30 остается на то, чтобы просто постоять под душем и побалдеть.

**Линарина** » 18 июн 2013, 09:03

Yutid, Вы так увлекательно повествуете о своём походе, что хочется прямо сейчас собраться и пойти вашими тропами. . Здорово, что лодочника малиной компенсировали .

"Ну давай ещё пять-десять минут и ..."

- до боли знакомое чувство .

Не поделитесь рецептом вафель?

Вот он. Сразу оговорюсь, что делаю их на глаз, но основные пропорции выглядят, как написано ниже. Единственно, не знаю, сколько надо муки, потому что всегда добавляю из большого пакета, но будете видеть по консистенции.

5-6 яиц, 250-300 гр.сливочного масла, 200гр. стакан сахарной пудры, 300гр. сметаны средней жирности, 4ст.л (с горкой) картофельного крахмала, 1ч.л. ванильного сахара, 1ч.л. гашёной соды, мука (для поднятия пищевой ценности можно пшеничную муку перемешать с ржаной грубого помола в равных пропорциях (мне нра )). Можно добавить кардамон или другие пряности по вкусу. Кто-то добавляет майонез, но мне как-то жирно получается . По этому же рецепту, но без сахара и ванили, а с добавлением соли, пряностей или трав по вкусу можно сделать вафли для бутербродов.

Размягчённое масло перемешать с сахарной пудрой до однородной массы, добавить 1 яйцо и муку, хорошо перемешать. 1 яйцо и мука – это основная часть процесса, они добавляются постепенно после перемешивания, также, как и другие ингридиенты, которые добавляются по очереди. В конце идёт ваниль и сода. Снова перемешиваете и оставляете минимум на полчаса. У вас должна получится однородная масса, напоминающая по консистенции густую сметану. Если тесто получилось очень густое, добавьте немного сливок или молока. Выпекать, как и обычные мягкие вафли на электровафельнице. После приготовления, круглые вафельные блинчики разделите на отдельные сердечки и ... приятного аппетита !

Спасибо за белый козий сыр, теперь знаю его в лицо

**Trolll** » 18 июн 2013, 12:16

Так что произошло с коленом?

Рыбак поймал что-нибудь на ужин?

**Yutid** » 19 июн 2013, 18:50

Trolll писал(а) 18 июн 2013, 12:16:Так что произошло с коленом?

Рыбак поймал что-нибудь на ужин?

Об этом обязательно будет в продолжении .
Но, наверное, не раньше выходных.

**Yutid** » 23 июн 2013, 18:36

Другой Nærøyfjord (немного воспоминаний и маленькая экскурсия по фьорду).

Для меня Nærøyfjord – место удивительное.
Какое впечатление он произвел в этой поездке? Зеркально-спокойный, умиротворяющий, уютный. Надеюсь, что фотографии смогли хоть немного это передать.

Но это было уже «второе впечатление».
Первое впечатление, совсем иное, я получила в 2009 году. Это была прогулка кораблике Gudvangan – Flåm, 1 сентября.
Погода была отвратительная – дождь и сильнейший ветер, фьорд – мрачный и суровый, и эта суровость поразила меня до глубины души.

Я хотела бы показать вам тот другой Нерёйфьорд и немного рассказать о нём (всё это я узнала спустя много времени после поездки).
Сразу хочу извиниться за качество фотографий. Тогда я решила вместо зонта воспользоваться дождевиком и залила объектив в течение первых получаса плавания . Правда, сделала выводы на будущее .

Итак, прогулка по дождливому Нерёйфьорду.

Вот таким я впервые увидела Flåm: не город, а сплошная долина водопадов. И традиционный круизник, который кажется небоскрёбом по сравнению с постройками на берегу.

Ещё одна долина водопадов - Gudvangen. Река Nærøydalselvi, серая от дождя. Мы ещё не знаем, что через несколько часов она превратится в мутный бурый поток и внесёт крутые изменения в наши планы.

Gudvangen – крупнейший населённый пункт на берегах Nærøyfjord-а. Его история начинается раньше эпохи викингов. Первая часть названия "gud" означает «языческий бог»", а "vangen" – слово, которым называли место поклонения богам (ещё один пример - Aurlandsvangen).
Гудванген – место, где на старой Королевской почтовой дороге (Bergen – Filefjell – Oslo) земля встречалась с фьордом. Мимо Гудвангена, расположенного на песчаной равнине в дельте реки и окруженного древними каменными стенами гор, защищающими от снежных лавин, во все времена проходила главная дорога в Voss. Затем дорога около 10 км шла узкой и дикой долиной Nærøydalen вверх, к крутому подъёму Stalheimskleivi.
В этом месте был рынок (торговое место). Рыбаки приходили сюда с пойманной рыбой, пастухи спускались с гор со шкурами и мясом. Иногда вокруг рынка мог прогуливаться одноглазый сокольничий с клеткой, в присутствии которого людей охватывал благоговейный страх. Здесь бывали и мастера по изготовлению мельничных жерновов с запыленными волосами, везущие на своих больших лодках жизненно-необходимые камни.
Рынок заканчивался. Корабли и лодки спускали на воду, когда в долину спускался ветер, облегчающий выход из фьорда.
И тогда многие слышали, что из глубины гор доносились удивительно красивые звуки музыки и песен. Где-то внутри холодных гор в том, другом неизвестном тёмном мире был праздник!

Кораблик, на котором мы плавали, и кораблик Fjord1.

Lady Elizabeth - один из судов экскурсионного флота Aanen Nilsen. Сейчас, кажется, используется только для перевозки организованных групп.
http://www.brand.no/About_us-11644s.html

На берегах фьорда расположены деревушки-хутора: Bakka, Tufto, Styvi и Dyrdal, которые можно увидеть с палубы во время плавания.

IMG_2890.JPG

В 1994 - 2004 годах Nærøy стал одним из редких в фюльке Sogn og Fjordane и вообще в Норвегии мест, потерявшим большую часть своего населения.
Сейчас постоянное население (остающееся на зиму) есть только в Bakka и составляет, по разным данным, 12-18 человек. Хотя всего в приходе насчитывается более 100 человек.

Bakka

Фотографии фьорда сделанные в Bakka - в предыдущем посте.

У деревушки Бакка, в самом узком месте ширина фьорда по разным источникам составляет 250 – 300 м, а глубина всего 13 м.

Из всех деревень только Бакка и Туфто имеют дорожное сообщение с "большой землёй", которое было улучшено в 2001 году строительством тоннеля, защищающего водителей от снежных лавин и осыпей.

По берегам фьорда можно увидеть много мест схода лавин. Поэтому прокладка электрических и телефонных кабелей по земле здесь нецелесообразна, лавины будут сметать столбы и кабель в воду. Электро- и телефонный кабель от Гудвангена до хуторов Бакка, Стиви и Дюрдаль проложен под водой.

Церковь в Бакке построена в 1859 году.
Пока в XVIII - начале XIX века население было немногочисленным, люди мирились с необходимостью добираться до Undredal для совершения необходимых церковных обрядов (крещение, конфирмация, свадьба) и даже с тем, гробы нужно было переправлять на деревянных лодках или по льду до Aurlandsvangen, чтобы похоронить там, в освящённой земле.
Однако, с ростом населения, поход в церковь стал слишком долгим и обременительным делом: покойников нужно было везти в Aurlandsvangen, младенцев – в Undredal. В 1835 году свадебная процессия по пути в церковь в Ундредале попала под сход снежной лавины, погибли 10 человек. Нужно было что-то делать, чтобы изменить этот нечеловечный и нехристианский путь к церкви.
В 1830-х местные жители подняли вопрос о том, что в Nærøy должна быть своя церковь и кладбище. Обсуждался даже вариант перенесения Ундредальской церкви в Nærøy, но из этого ничего не вышло. Но в итоге, в конце 1840-х в Бакке появилось кладбище, а в 1859 была закончено строительство белой церкви.

Соседняя деревушка Tufto. Левее водопада проходит тропа Rimstigen.

"Стена водопадов" рядом с Tufto.

Плывём дальше вдоль отвесных стен Нерёйфьорда. Сейчас они спокойные и мрачные. И совершенно безразличные к такому ничтожному существу, как человек.

А вот так с воды выглядит знаменитая гора-красавица Bakkanosi:

Odnesfossen - один из водопадов Нерёйфьорда. Дождь усилился, поэтому очертания соседних гор совсем потеряли резкость. А сам водопад спрятался от направленных на него объективов под стойким облаком водяной пыли.

Odnessfossen map.jpg

Styvi

Ферма Stivy прячется под отвесными склонами гор.
Из Styvi широкая тропа ведет в Bleiklindi. Когда-то эта тропа была участком королевской почтовой дороги между Бергеном и Кристианией (Осло). Почту носили пешком через Voss, Stalheim и Gudvangen. В летние месяцы из Gudvangen-а на лодке её переправляли до Lærdal, но зимой, когда фьорд в своей узкой и мелкой части покрывался льдом, приходилось пользоваться тропой. Дальше, после линии Styvi – Dyrdal фьорд становится шире и глубже и не замерзает. Поэтому из Styvi почту везли лодками до Lærdal.

Сразу к востоку от Styvi есть место под названием “Solaløysa” (буквально: "место без солнца"). Это место просто не могло получить другого названия, потому что вне зависимости от времени года и положения солнца, высокие горы закрывают его от солнечных лучей. Тем не менее, благодаря плодородности почвы и теплу, передающемуся от горных склонов, оно покрыто буйной растительностью.
Названия водопада я найти не смогла, возможно его просто нет. Его образует поток Kyrjukelgrovi.

Dyrdal

Дюрдаль получил своё имя от имени оленя, дававшего охотнику еду и доход.
В одно время население Дюрдаля составляло 60 человек. Это был административный центр со своим судом, врачом и даже гостиницей, который назывался Ådnehus. Однако, в 1805 году функция административного центра перешла к Гудвангену. В Дюрдале с 1923 года имелась своя гидроэлектростанция. Большие дома в Дюрдале (по сравнению с другими поселениями во фьорде), свидетельствуют о процветании и экономическом успехе, время которого ушло в прошлое.
Но конец этому процветания положила сама Природа-Мать.
Существование людей на берегах фьорда было предопределено малым количеством пригодной для возделывания земли. Они были вынуждены искать источники средств к существованию где-то ещё: во фьорде, на возвышенностях и в горах. Всё лето, как ниже так и выше линии леса приходилось заготавливать сено и листья. Крупный рогатый скот, овец и коз на пару летних месяцев отправляли на верхние выгоны сначала расположенные поблизости, потом всё выше и выше в горы. За скотом шли люди, которые ухаживали за ним, делали масло, сыр и кислое молоко.
До сих пор по берегам фьорда можно встретить сенокосы и берёзовые рощицы, предназначавшиеся для заготовки листьев на корм скоту. Ветви деревьев обрезали, чтобы поддержать рост молодых.
Однако, ресурсы были очень ограниченными. Последнее маленькое поле было возделано, с отдаленных территорий на корм скоту были заготовлены последние листья, последняя горная ферма была брошена. Поддерживать существование стало нечем. В конце концов, уехали последние жители.

Сейчас в Дюрдале нет постоянного населения, но он остается популярным местом для отдыха, хайкинга и других занятий летом.
Между Bakka и Dyrdal есть тропа, которая проходит сначала по Rimstigen до вершины Rimstig (1296 м), затем до Breidskredsnosi (1189м) и вниз к Vasset и Dyrdal.

tur1_kart.jpg

Sagfossen (Lægdafossen)
http://www.worldwaterfalldatabase.com/w ... ossen-411/
Один из самых крупных водопадов Nærøyfjord-а. Поток падает с высоты почти 600 м с плато над фьордом прямо в воды океана. Начинающийся с вертикального падения около 125 м, водопад состоит из 4-х секций. Увидеть его можно только с воды.

Lægdafossen map.jpg

Впереди показывается Aurlandsfjord. Ветер становится ещё сильнее и пробирает, несмотря на теплую осеннюю куртку.

К подавляющему спокойствию высоких отвесных, почти чёрных гор добавляется ветреное дыхание моря. Величественная и суровая природа вытесняет из сознания остальное...

Последний взгляд на лабиринт Нерёйфьорда, ещё более суровый.

Слева немного виден склон Beitelen.
Гора Beitelen впечатляюще возвышается над голубой водой, образуя портал на входе в Nærøyfjord. Древнескандинавское слово "beitel" в современной терминологии переводится как "долото" - клиновидный ручной инструмент для придания формы дереву, камню или металлу. Гора Beitelen выглядит как гигантское долото, слегка наклонённое и готовое к тому, чтобы прорубать и изменять ландшафт. Скоре всего название горы связано с мифами о том, как сверхъестественные силы сформировали здешний рельеф. При помощи такого превосходного инструмента в руках троллей и великанов был выдолблен узкий клин: весь Нерёйфьорд и долина за Гудвангеном стали узким фьордом и узкой долиной.
К сожалению, своих приличных фотографий Beitelen у меня не получилось, поэтому приведу, что нашла в и-нете.

Aurlandsfjord в сторону Sognefjord-а.

Вот так выглядит с воды очаровательная Unrdedal, расположившаяся у величественной горы, по форме напоминающей бастион гигантской крепости.

Дальше в сторону Флома Аурландсфьорд выглядит скромнее, и я, наконец, захожу в салон кораблика, чтобы погреться и выпить кофе с вафлями.

Прогулка подходит к концу. Последний поворот...

и впереди показывается Флом с небоскрёбом-круизником.

После прогулки по фьорду последовало «катание» на Flåmsbana http://www.visitflam.com/flam-railway/ по прекрасной Фломской долине с ползущими вверх облаками.
Сам факт строительства дороги, 18 тоннелей которой из 20 были прокопаны вручную, вызывал у меня безграничное восхищение норвежскими строителями. Но впечатления от дороги в целом я не могу назвать "ВАУ!"-впечатлениями. Из нескольких открытых форточек в поезде, в каждую из которых протиснуто несколько фотоаппаратов, трудно насладиться красотой долины.

.

А вот водопад Kjosfossen произвёл очень сильное впечатление.

Огромная масса воды с рёвом срывается вниз по замысловатой формы руслу, утопая в облаках брызг. Но это не всё! Воду нельзя запереть, нельзя ограничить, ей нельзя запретить, она просачивается и падает с отвесных чёрных скал со всех сторон.

Я настолько восхищена зрелищем водной вседозволенности, что не замечаю никаких танцующих Хюльдр. Даже не подозреваю об их существовании . Правда, на обратном пути, уже по наводке, вдоволь налюбовавшись водопадом, обращаю на них внимание.

Myrdal. Здесь холодно. Не по-туристически обыденно и суетливо. Здесь в Мюрдале для меня прозвенел звоночек. Норвегия открыла свое настоящее суровое нетуристическое лицо.

Возвращаемся в Гудванген.

И вот тут оказывается, что где-то между Gudvangen и Voss из-за непрекращающихся не первый день дождей размыло дорогу. E16, основная трасса, соединяющая Осло и Берген, была перекрыта для любого транспорта. Nærøydalselvi словно усмехалась бурлящей усмешкой из мутной коричневой глубины. И в этой усмешке отражались предстоящие многочасовые скитания по ночным дорогам Хардангервидды и очереди на паром.

Но я уверена, это не было злой шуткой Троллей. Это был шанс, который дала мне Норвегия, шанс побыть в её мире чуть-чуть больше, чем гостем.

Однако, с воспоминания на этом будем закругляться. Пора возвращаться к сказке.

**MRIINKA** » 24 июн 2013, 07:15

Yutid ,впечатлена вашим рассказом,- хочу в Гудванген, и так как еще не завтракала, хочу теплых вафель. Очень интересно, ждем продолжения

**konatava** » 24 июн 2013, 07:38

Yutid писал(а) 23 июн 2013, 18:36:Погода была отвратительная – дождь и сильнейший ветер, фьорд – мрачный и суровый, и эта суровость поразила меня до глубины души.

У меня тоже всегда больше впечатлений и эмоций именно в такую погоду. То, что в хороший солнечный день просто потрясающе красиво, в дождь и туман становится величественным и загадочным.

Yutid писал(а) 23 июн 2013, 18:36:И вот тут оказывается, что где-то между Gudvangen и Voss из-за непрекращающихся не первый день дождей размыло дорогу. E16, основная трасса, соединяющая Осло и Берген, была перекрыта для любого транспорта.

Обычно после такого самая сказка и начинается

**Линарина** » 27 июн 2013, 09:54

Yutid, Ваши фото как нельзя лучше подходят к норвежскому выражению "dramatisk natur !" Познавательно было познакомиться с историей этих мест.

**Yutid** » 30 июн 2013, 14:16

Почему Nærøyfjord неподдающийся?

Хотела уже закончить и "поехать" дальше, но в теме "Маршруты..." появляются вопросы, поэтому решила немного обобщить полезную информацию по Нерёйфьорду здесь.

Как поплавать по фьорду на кораблике?
http://www.fjord1.no/eng/tourist-servic ... gudvangen2

Обратно рейсовым автобусом:
http://www.ruteinfo.net/en/
http://www.nor-way.no/?lang=en_GB/.

Или забронировать тур (это немного дороже) с возвращением на автобусе-шаттле:
http://www.visitflam.com/fjord-tours/ti ... eroyfjord/

Стоит ли плыть?
Сколько путешественников, столько и мнений.
У прогулки на кораблике по Aurlandsfjord и Nærøyfjord есть, на мой взгляд, одно очень существенное преимущество: с палубы можно увидеть фьорды такими, какими их не получится увидеть с берега. Вдоль Нерёйфьорда и Аурландсфьорда проложено мало троп и эти тропы не слишком доступны, берега фьордов очень крутые, а протяженность значительная. А увидеть красавицу Bakkanosi с рождающимся из снежников водопадом, потрясающие скалы Beitelen в том месте, где сходятся два фьорда, и затаившуюся между гор деревеньку Undredal можно только с воды. Минус такой поездки – впечатления от увиденного скорее напоминают впечатления от очень хорошего кино – вся красота проплывает мимо, около неё нельзя остановиться, к ней нельзя прикоснуться. Наверное, впечатлений может добавить только погода. Для кого-то солнечная, для кого-то суровая дождливая и ветреная.
Все самое интересное, как мне кажется, что можно увидеть с воды, расположено на участке от Гудвангена до Ундредаля. Но! В Undredal останавливаются не все паромы и выбраться оттуда без машины намного сложнее, чем из Флома.
Хотя какой-то транспорт всё-таки есть:

А как насчёт пешком?
Плохо . Поэтому Нерёйфьорд и неподдающийся.
Самый простой и доступный вариант, пожалуй, Rimstigen. Хотя есть ещё и тропа на Bakkanosi (в отчётах информации немало). Ну и "королевская почтовая дорога", если повезёт с лодкой http://www.kystled-sogn.no.

А что ещё?
Фьорд-сафари.
http://www.flamguide.no/

Лодки и каяки.
Наверное, идеальной для исследования этого места (то, что в английском так точно называется explore) можно было бы назвать прогулку на каяке или байдарке с выходами на берег и подъёмами на горные фермы и вершины, кстати, таких предложений в и-нете можно найти немало.
Но, во-первых, удовольствие это недешёвое, во-вторых, занимает два-три дня и, в-третьих, не всем нравится плавать на каяке.
На всякий случай, информация здесь:
http://www.njord.as
http://www.nordicventures.com
http://www.kystled-sogn.no

Вот такой дикий объект наследия ЮНЕСКО!