Эту ночь мы также провели в кемпинге, поскольку бсплатного места ночлега для кемпров в нац парке Abel Tasman просто нет.
Утром я проснулась оттого, что Боря открыл заднюю дверь кемпера и прокричал:
- Смотри, кто пришёл к нам в гости!
Рядом вышагивали мама-утка и пять маленьких смешных утят. Они важно обходили территорию кемпинга, приводя в восторг постояльцев.
Мы накрыли завтрак на улице, благо было очень тепло.
Позавтракав, выдвинулись в дальнейший путь.
Кемпинг располагался прямо на берегу Тасманова моря и пользовался большим успехом. Огромная его территория была забита практически под завязочку. Поразило количество пенсионеров, благодаря им кемпинг больше походил на санаторий :) Приезжали они как минимум на неделю, с прицепом и большим шатром-палаткой. Многие компаниями по несколько семей, по-доброму им позавидовала! Именно такую пенсию хотелось бы!
Табличка на берегу возвещала о том, что здесь водятся голубые пингвины. Не знаю, учитвая количество народа, я сомневаюсь, что пингвины выходят здесь на берег…
Смешнее всего было наблюдать дорожные знаки «Осторожно! Пингвины!» Эх, жаль, ни одного переходящего доррогу пингвина, нам так и не удалось увидеть!
Вода в Тасмановом море просто потрясающего изумрудного цвета! В этих местах надо провести недельку, не меньше. К тому же здесь масса пешеходных маршрутов.
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 18 апр 2020, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
В парке Abel Tasman у меня было отмечено ещё 2 точки — лагуны, которые хотелось заснять дроном. Одна из них — Awaroa, на фото в интернете выглядела очень привлекательно!
фото с интернета
Как я уже упоминала, к некоторым бухтам заповедника доступ есть только по воде. К этой же бухте, мы ещё дома проверили, Google maps спокойно проложил дорогу. Немного странным было то, что на небольшое расстояние выходило слишком много времени, но в погоне за подобными кадрами, нас это не пугало.
В путешествиях мы обычно пользуемся навигатором Waze, и вот введя в него очередную точку маршрута, мы получили сообщение, что дорогу до бухты Awaroa проложить невозможно. Чтож, включили Google Maps — ура! есть маршрут! Поехали, подсознательно чувствуя, что где-то будет подвох.
Надо сказать, что в нац. парке Abel Tasman дорог как таковых нет. Есть трасса, которая огибает его по периметру вдоль горной гряды, не со стороны моря. Тоесть, там либо ножками, либо по воде.
И вот, проехав уже достаточно значительное расстояние до нашей точки, навигатор вывел нас на грунтовку. До конечной точки оставалось 11 км., 23 минуты по навигатору. Едем? Едем!
Ехать с кемпером по грунтовке то ещё удовольствие! Грохот стоял, как от огромного посудного шкафа во время землетрясения, но бравого водителя это не останавливало.
Когда же до заветной цели оставалось километра 4, мы вдруг упёрлись в дорожный знак, утверждающий, что кемперам сюда лучше не соваться…
Соблазн добраться до великолепной бухты был велик, а Борино обожание опасных дорог было ещё сильнее, поэтому решено было ехать дальше, а я лишь молила бога, чтобы не было встречного транспорта, поскольку возможности разминуться с ним не было никакой. И конечно же, было опасение, что рано или поздно мы уткнёмся в место, где кемперу уже будет не проехать…
Так уперевшись ногами в пол и крича Боре, чтобы он держался то от левой стороны подальше, то от правой, мы потихоньку продвигались дальше… Не смотря на все страхи и крики, дорога оказалась вполне проходимой для не сильно широких кемперов, подобных нашему. И даже те несколько небольших бродов, которые пришлось пересечь, мы преодолели с лёгкостью. До последнего дорога идёт через лес, без всякого намёка на лагуну или море. И конечно же, время изначально данное Google Maps, увеличилось как минимум раза в 2. Только последние 4 километра мы ехали минут 20.
Были опасения, что в конце маршрута не будет возможности развернуть кемпер и придётся возвращаться всю дорогу попой вперёд… Но, к своему удивлению в конечной точке обнаружилась просторная парковка, на которой даже было штук 20 машин!
Парковка возвышалась над лагуной на несколько метров и оттуда открывался неплохой обзор. Если у вас нет с собой дрона, то это наилучшая точка для съёмки камерой, поскольку снизу вы не увидите вообще ничего. Впрочем и этот вид совершенно не обрадовал меня, он был очень далёк от снимка, найденного в интернете. Оставалось только признать, что не всё выложенное в сети правда…
Мы спустились вниз, отсюда лагуна смотрелась ещё более прозаично и даже искупаться в ней не представлялось возможным. Через невысокую воду было видно песчаное дно.
Боря поднял дрона, а я прошлась вдоль берега и, совершенно разочаровавшись в пейзаже, подошла к нему, обратив внимание, что вода отступила от берега примерно на метр.
Я заглянула в экран Бориного телефона, куда транслировалось изображение с дроона и увидела там такое!
И такое!!!
И такое!!!
О боже! Эти кадры были не хуже, а может даже лучше тех, что я находила в интернете! Мы оба впялились в экран телефона, наблюдая за тем, как стремительно меняется картинка. Вода уходила всё дальше в море, обнажая песчаные отмели.
Сами того не планируя, мы приехали сюда в наилучшее время! Во время отлива. Приедь мы на час раньше или позже, мы уже не застали бы всю эту красоту. Ну не везунчики ли?
К моменту возвращения дрона, вода оступила настолько, что по образовавшемуся перешейку вполне можно было дойти до моря. И мы пошли… Аки Иисус… и вода расступалась под нашими ногами.
Через какое-то время мы подошли к широкому бурному потоку, вода в котором буквально сбивала с ног. Боря смело пошёл вперёд, а я застряла на какое-то время, не в силах противостоять течению.
А вода всё оступала и отступала, оставляя на берегу морские водоросли и мелкие ракушки.
Постепенно поток ослаб и я прошла дальше, к Боре, который уже запускал дрона с этого места лагуны.
Сравните кадры с дрона с теми, что были в самом начале. А прошло всего-то минут 30-40. Представление было окончено.
Назад мы возвращались уже по совершеннейшей суше. Каково было бы разочарование, приедь мы сюда хотя бы на пол часа позже.
На песке копошились многочисленные крабики, закапываясь в норки по мере нашего приближения.
Так выглядело теперь то место, куда мы спустились с парковки.
Прямо у этих лодочек Боря запускал дрона и вода была буквально в метре от них.
Взгляд вперёд, в сторону моря. Море, ау!!! Ты где?
За всё время нашей прогулки мы не встретили ни одного человека! Интересно, куда делись все те, чьи машины стояли на парковке?… И только когда мы уже поднимались обратно, к кемперу, нам навстречу попалась семья, спускающаяся к лагуне. Мы обрадовали их тем, что они опоздали примерно на час…
Так лагуна теперь выглядела сверху, от парковки.
Это место я рекомендовала бы всем, у кого имеется дрон. Без дрона, на мой взгляд, делать здесь особо нечего. Но обязательно-обязательно проверьте время приливов-отливов! Отлив в НЗ случается дважды в сутки, тоесть, 6 часов вода уходит и затем 6 приходит...
Пытаясь разобраться в какой именно момент отлива мы приехали, я нашла график привов-отливов за февраль месяц. Получается, что 10 февраля самая большая вода была в час дня. Мы подъехали к бухте где-то в 14:30, это через полтора часа после окончания прилива. На мой взгляд, это было идеальное время. Через час мы уже не застали бы всей этой красоты.
Ещё одна точка, отмеченная в заповеднике Abel Tasman — была лагуна Wainui. Во время прилива/отлива дроном можно заснять такие кадры фото с интернета
Но, сами понимаете, приехали мы туда уже слишком поздно и всё, что мы застали с воздуха выглядело так.
А с земли вообще снимать было особо нечего, впрочем, как и в Awaroa. Эти места хороши исключительно для съёмки дроном.
По дороге проезжали ещё мимо одной лагуны — Ligar. Тоже просто суша с немногочисленными ручейками.
Конечно же, в каждую из этих бухт хочется вернуться в «тот самый» момент. Уверена, что каждая из них может показать своё собственное шоу, не хуже чем Awaroa!
Wharariki beach был, наверное, самой давней моей хотелкой. Ещё ооочень-ооочень давно, увидев его на заставке к Windows 10, я влюбилась в него мгновенно и навсегда. Он был заветной мечтой…
Все помнят эту заставку?
фото из интернета
Планируя путешествие к Wharariki beach, учитывайте, что к нему нужно сделать немалый крюк. К тому же, в этом районе совершенно не ловит интернет, а последние несколько километров — это гравийка. Но на мой взгляд это абсолютный must see!
Мы приехали, как обычно, впритык к закату. Остановились на парковке, где, как нам показалось, не запрещена ночёвка для кемперов. Рядом стояли другие машины, бегали павлины, уточки.
Схватив в руки камеру и штатив побежали к пляжу. Бежать до пляжа минут 20-30.
Дорожка проходит по частным владениям. Сначала вдоль живописных холмов.
Затем через небольшой перелесок выходит к пляжу. Здесь легче снять обувь и продолжить босиком, так как ноги увязают в песке. Многие так и делают, оставляя ботинки прямо вдоль дорожки.
И вот тот самый пляж, о котором я столько мечтала! Но погодите, что это за скалы? Я мечтала совсем о других…
Оглядываюсь по сторонам… нигде и намёка нет на заставку к Windows 10… А ветер гуляет такой, что буквально сбивает с ног! В считанные минуты он засыпает следы немногочисленных туристов и укладывает поверх них причудливые песчаные дюны.
На какое-то врмя я даже забываю зачем сюда пришла и, как завороженная, не могу оторвать глаз от дюн… Это какой-то космос! Совершенно неожиданный бонус от пляжа Wharariki!
Спохватываюсь, солнце уже совсем низко, а желанные скалы ещё не найдены. Загребая ботинками песок, разрушая песчаные узоры, спешим к кромке воды
Глазами продоложаю обшаривать береговую линию в поиске «тех самых скал». Ругаю себя за то, что не слишком тщательно подготовилась. А что, если этот пляж тянется на несколько километров? А что если до заветных скал ещё пол дня лесом, тоесть пляжем?..
Дабы удвоить шансы на удачные поиски, решаем с Борей разделиться. Я иду направо, где береговая линия не просматривается из-за скальной гряды, а Боря налево, проверить с другого ракурса ту самую большую скалу, открывающуюся сразу при заходе на пляж.
Буквально через пару минут по рации раздались восторженные Борины возгласы: -Бегом сюда, это оно и есть! Подсознательно я уже чувствовала, что так и будет.
И вот она мечта… Буквально в последние минуты заката…
А пляж Wharariki действительно огромный и гулять по нему можно долго. Если пойти налево, то можно дойти до Cape Farewell - мыса Прощания. Именно так назвал его капитан Джеймс Кук, когда прощался с Южным островом, прежде чем продолжить свое путешествие в Австралию.
Постепенно пляж начинает погружаться в темноту. Собираем штатив и выдвигаемся в обратный путь.
На обратном пути мы заметили, что в районе кемпинга, который находится рядом с началом трека на пляж, есть сигнал интернета. Интернет был платный, по совершенно грабительским расценкам! 150 mb стоили 15 NZD! Учитывая что мы уже пол дня не выходили на связь с родственниками, мы позволили себе данное расточительство. Интернет ловил только в районе регистрационной будки. Отписавшись всем, что с нами всё в порядке, мы вернулись к кемперу.
Парковка вокруг опустела, что зародило в нас смутные сомнения, а можно ли здесь ночевать? Но усталость и остутствие интернета, а также нежелание пылить в полной темноте по узкой гравийке в поисках другого места для ночлега, не дали этим мыслям развиться. Мы задёрнули шторы и начали готовиться к ужину. Вернее, к ужину начала готовиться я, а Боря, по традиции, занялся выгрузкой фото-видео и прочими техническими делами.
Вдруг в кемпер раздался глухой стук. Я насторожилась… открыть окно и посмотреть кто там было страшно, да и что можно увидеть в кромешной тьме? Может показалось, подумала я и продолжила строгать салатик… Вдруг кемпер пошатнулся…. затем ещё и ещё… как если бы кто-то раскачивал его снаружи… внутри меня всё похолодело… Если бы не Боря, я точно умерла бы от страха… но он смело открыл дверь и посветил наружу фонариком. Возле кемпера стоял… конь!! Сказав коню, чтобы тот шёл восвояси, Боря захлопнул дверь и вернулся на водительское сиденье дальше заниматься своими делами.
Через какое-то время снова раздался стук, на этот раз уже в Борино окно, в добавок кто-то светил снаружи фонариком. Боря приоткрыл окно, в него просунулась мужская рука с какой-то брошюркой. Мужчина что-то неразборчиво сказал, всучил Боре брошюрку и ушёл в темноту.
Глупо было предполагать, что некто среди ночи занимается волонтёрством, раздавая туристам рекламные буклеты с названием «Freedom Camping in Tasman region». Поэтому за ужином, за бокальчиком вина, мы внимательно, насколько это было возможно, ознакомились с содержанием брошюрки. Лишь в самом-самом её конце упоминалось, что free кемпинг невозможен в радиусе 500 метров от запрещающих знаков. Учитывая, что на расстоянии метров 100 от нас находился платный кемпинг, можно было предположить, что рядом с ним есть запрещающий знак.
Когда последняя креветка коснулась Бориных уст, в оконо кемпера снова раздался стук. На этот раз мужчина был без брошюрки, видимо поняв, что нужного действия она не возымела, он чётко и ясно разъяснил нам, что бесплатный кемпинг здесь запрещён и он милости просит нас к себе в платный!
Ну куда ещё мы могли податься среди ночи? Нам ничего не оставалось, как свернуться и перебраться на платную территорию. В потьмах мы еле нашли свободное место, небольшой кемпинг был забит под завязочку. Цена на двоих составила 40 NZD, не влючая электричество и душ. В кемпинге также остутствовала dump station. Интернет здесь тоже не ловил, был он лишь в радиусе нескольких метров от въезда.
Решив, что раз уж пришлось платить за ночёвку, то дабы окупить удовольствие сполна, пойдём на пляж ещё и утром, на рассвете. Поставили будильник на 5 утра и улеглись спать.
К 6 утра мы уже были на пляже, со стороны моря была ещё практически темень.
А с противоположной стороны, над дюнами, уже начинал разгораться рассвет.
Пройти мимо этого зрелища было невозможно! Боря со штативом урвал далеко вперёд, а мне хотелось остаться вот прямо здесь! Но штатив!
- Боряяяяяя! — кричала я, — Боряяяя!!! — но мои слова ветер забрасываал обратно мне в рот, а Боря продолжал чесать в направлении берега. Пришлось признать, что зря отказалась брать рацию, аргументируя тем, что мы всё равно будем всё время вместе.
Через какое-то время Боря всё же оглянулся на меня, я жестами показала, чтобы он подождал, наконец-то добралась до него, забрала штатив и, пообещав, что я ненадолго, отправилась обратно в дюны.
Боже! Как это было красиво!!! Совершенно пустынный пляж, пустынный во всех отношениях! Мне уже даже не нужны были те самые скалы, о которых я так долго мечтала, ими я насладилась вчера, а вот это всё — песчаные барханы и причудливый узор под ногами — это приводило меня в восторг!
Солнце медленно выползало из-за холмов, придавая песчаным узорам более глубокие светотени, и даже хмурое небо буквально полыхало!
А солнце поднималось всё выше, отбрасывая далёкие тени и поджигая золотым огнём песчаные холмы и прибрежные скалы.
Скромный автопортрет:)
Пустынное безумие продолжалось, и мне хотелось запечатлеть каждый его миг и каждый сантиметр, окружающего меня волшебства! Гонимый ветром псок, светился в лучах рассветного солнца, словно золотая пыль.
Даже сейчас, перебирая эти снимки, у меня по коже бегут мурашки… Мы были на пляже совершенно одни, и всё это представление разыгрывалось исключительно для нас, вернее, у каждого из нас было своё собственное представление. У Бори — морское, а у меня пустынное.
А ветер всё гнал и гнал песок, складывая его в идеальные узоры прямо у меня под ногами… И я боялась пошевелиться, боялась сделать шаг, чтобы не разрушить эту красоту...
Не знаю сколько времени я провела в дюнах, постепенно окончательно рассвело и я опомнилась и выдвинулась на пляж, к Боре.
Боря как раз заканчивал съёмку таймлапса. Людей так никого и не было. Видимо из-за того, что солнце всходит не со стороны моря, утром этот пляж пользуется меньшей популярностью. Но я просто счастлива, что нам удалось заснять его и на закате и на рассвете! Что и вам рекомендую!
Единственный человек на берегу — это Боря.
Знаю-знаю, что уже замучала всех одинаковыми снимками этих скал, но согласитесь, они идеальны! Всмысле, скалы :)
Пора было выдвигаться назад, впереди нас ждал очень долгий переезд в направлении Ванаки. По дороге назад я снова ненадолго зависла в дюнах. Ну как можно пройти мимо этой красоты?
На тропинке, где кончается пляж, обнаружили несколько пар обуви. Значит кто-то всё же спускался к пляжу. Видимо пошли в другую сторону, так как мы никого не встречали.
Обратите внимание на пластиковые ограждения вокруг свежей посадки растений. Подобное мы видели в Новой Зеландии повсеместно.
А такие лесенки ставятся на стыке соседних частных владений, и зачастую, на входе в трек, если он расположен на частной территории.
Согнутое ветром дерево прямо у входа на трек.
Ну или на выходе… для кого как…
А это карта региона. Посмотрите, какие потрясающие места! Сколько для нас осталось здесь неохваченного! Обязательно вернёмся сюда снова и уже на несколько дней.
Далее мы продолжили движение в сторону Wanaka. Следующей нашей точкой по маршруту были знаменитые блинчиковые скалы. Дорога от Wharariki beach к Punakaiki rocks занимает не менее 6 часов.
Так с утра выглядели лагуны, которые накануне казались высохшей пустыней.
Вода вновь заполнила их до основания, а вместе с водой вернулась в них и жизнь. Вдоль берега плавало множество чёрных лебедей.
Первым делом нам необходимо было найти dump station, опоржнить бак с грязной водой и пополнить запасы чистой. Нашлась таковая в городке со смешным названием Takaka.
Здесь же обнаружились душевые кабинки, в которых за 2 NZD можно было принять душ аж целых 2 минуты! Кемперный душ не слишком удобен, напор воды в нём очень слабый и мытьё длинных волос становится просто мукой. Поэтому я тут же решила воспользоваться сторонним душем, прихватив на всякий случай 2 раза по 2 NZD.
Напор воды в нём оказался настолько мощным, что вымывал шампунь из волос в считанные секунды вместе с мозгами :). Так что за 2 минуты я успела не только искупаться, но и получить качественный массаж шеи и промывку мозгов без постороннего вмешательства :).
На заметку, не доезжая до городка Такака, есть бесплатная стоянка для кемперов прямо на берегу речки с одноименным названием. Это примерно в часе езды от Wharariki beach. Место просто замечательное! Вода в реке божественного изумрудного цвета.
А в 5 минутах езды от freedom camping есть ещё источнки с кристально чистой водой, наподобие тех, что мы видели на Северном острове.
Уж не вспомню по какой причине мы не поехали на источники, скорей всего из-за паталогической нехватки времени. Но дорога оказалась действительно очень долгой и утомительной… к Punakaiki rocks мы подъехали всего за час до заката.
Punakaiki или Puncake rocks, ну или просто блинчиковые скалы, действительно, похожи на огромные горы блинов!
Замечательное место, чтобы праздновать Масленицу!
Благодаря чайкам, слои блинчиков щедро присыпаны «сахарной пудрой»
Блничиковые скалы были сформированы на морском дне более 30 миллионов лет назад. Слои останков морских обитателей, богатых известняком, перемежались со слоями песка и ила, складывая огромные горы блинчик за блинчиком.
По сути это огромное морское кладбище, со временем обнажившееся от воды. А дальше уже блинчиками занялась естесственная эррозия, превратив их в настоящее произведение искусства, в котором только дай волю фантазии, можно увидеть всё, что угодно!
Вот, к примеру, подсказка:
Вы с лёгкостью обнаружите в скалах фрагменты рисунка, стоит лишь внимательней присмотреться…
Вдоль скал проложены удобные дорожки, по которым можно обойти всю «экспозицию» буквально за полчаса.
Прогуливаясь, каждый сможет увидеть здесь что-то своё…
Если двигаться по Южному острову против часовой стрелки, то сразу после блинчиковых скал начинается потрясающей красоты побережье. Не везде, правда, есть возможность спуститься вниз, к пляжу. Одно из таких мест находится примерно в получасе езды от Punakaiki rocks. Motukiekie Beach заслуженно считается одним из красивейших пляжей Новой Зеландии.
Приезжайте сюда на закате, не пожалеете! Нам в этот вечер очень повезло, закат был ярким, красочным и абсолютно незабываемым!
Конечно же, приедь мы чуть раньше, а не как обычно, с последними солнечными минутками, мы прогулялись бы поближе к скалам, возвышающимся вдали. Но было слишком поздно и нам оставалось лишь ловить каждый миг этого потрясающеего представления, меняя объективы с панорамного на телескопический.
В отличие от Северного острова, Южный просто кишит песчаной мошкой (sandfly). Имейте это ввиду, отправляясь вечером к воде (утром и днём она почему-то не докучает, видимо, спит). Обязательно купите местный репеллент, продаются они в любом супере. Не каждый, правда, помогает. Первый спрей, который мы приобрели, действовал буквально пару минут и мошка снова начинала нас жрать. Укусы мошки страшно зудят около недели. К чему я это пишу? В отличие от стойкого Бори, я не выдержала нашествия мошки, она лезла под воротник куртки, в лицо, кусала пальцы рук, это был просто АД! Не дождавшись, когда всё отполыхает, я убежала в кемпер.
А небо продолжало менять краски, и я фотала прямо из дверного проёма кемпера, стоящего на возвышении, у дороги.
Было около 10 вечера и совсем темно, когда «слегка» изъеденный Боря наконец-то вернулся в кемпер. День выдался длинным и утомительным, на тот момент мы уже проехали более 400 км., а ещё предстояло найти место для ночлега. Но в планах дня была ещё одна небольшая хотелка — пещера Hokitika Glowworm Dell, в которой обитали светящиеся червячки — glowworms. Находилась она примерно в часе езды от пляжа Motukiekie и, учитывая все изложенные выше обстоятельства, я даже не смела предложить Боре поехать туда.
-Что там у нас по плану? — неожиданно для меня спросил Боря.
-Светящиеся червячки, — робко ответила я, — Но они в 60-ти километрах отсюда…
-Поехали! — тут же ответил Боря.
Видимо укусы песчаной мошки обладают неким стимулирующим эффектом. Я страшно обрадовалась такой решимости, поскольку это был наш последний шанс увидеть это чудо природы. Нигде дальше по маршруту glowworms не было. И мы поехали…
Невероятная красота! Смотреть и читать одно удовольствие! Какие пейзажи, какие фотографии! Поставила себе на заставку скалы с Wharariki beach) Недавно разглядывала побережье возле Motukiekie на гугл-карте. Там машину оставлять в карманах вдоль дороги или есть какая-то парковка специальная для этого места?
Прекрасный отчет, замечательные фото. С большим удовольствием читаю, спасибо! Вы герои, отправились в такое путешествие в самом начале пандемии, еще и через Китай... Были в НЗ, маршрут частично совпадает, но много мест, где мы не были....Надеюсь на столь же интересное продолжение.
Lizzen, alamag333, огромное спасибо за ваши отзывы! Приятно, что кто-то читает :) А то уже казалось, что всех пандемией накрыло :)
Lizzen писал(а) 30 апр 2020, 23:01:Недавно разглядывала побережье возле Motukiekie на гугл-карте. Там машину оставлять в карманах вдоль дороги или есть какая-то парковка специальная для этого места?
Мы "слегка" торопились, так как приехали туда впритык к закату. Поэтому парковались в первом же подвернувшемся кармане. Не помню, чтобы там была какая-то организованная парковка... Вообще всё близлежащее побережье безумно красивое, но дорога проходит по невысокому обрыву, без какой-либо возможности остановиться и спуститься вниз. Может мы просто в спешке не заметили...
alamag333 писал(а) 01 май 2020, 14:09:Вы герои, отправились в такое путешествие в самом начале пандемии, еще и через Китай...
Ну какие ж мы герои? :) Отправились действительно в самом начале, ещё всё не казалось таким серьёзным, успели можно сказать, с последним поездом. А через Китай это случайно вышло, ей богу, мы не хотели!! :)
В начале отчёта по Новой Зеландии я уже упоминала о glowworms. Но для тех, кто пропустил или подзабыл, я повторю. В Новой Зеландии и, если я не ошибаюсь, в Австралии обитает уникальный вид комаров, личинки которых излучают фосфоресцирующее голубое свечение. Свечением этим они не только приманивают к себе многочисленных зевак-туристов, но и потенциальных жертв-букашечек, которых затем убивают, используя «бусы» из шелка и пузырьков мочевины.
И вот понаблюдать за этими «кровавыми боями» устремляются туристы со всего мира в тёмные-претёмные пещеры Новой Зеландии. По стране есть несколько таких пещер. Если посмотреть на нашу карту, подготовленную к поездке, места, где можно увидеть светящихся червячков отмечены голубой звёздочкой.
Большинство этих мест платные, в них проводят организованные туры и, как правило, в них запрещено снимать. Hokitika Glowworm Dell — это небольшая пещерка на окраине городка Hokitika. Вход туда бесплатный. Но это вовсе не означает, что это заброшенная дикая пещера. Нет-нет, к ней ведут дорожные указатели, перед ней имеется парковка, а внутри, по перииметру пещеры установлено ограждение, за которое заходить нельзя, иначе сожрут! (шутка)
Поскольку пещерка небольшая и неглубокая, приезжать сюда рекомендуется когда уже полностью стемнеет. Мы приехали туда почти к полуночи, припарковались рядом с несколькими уже стоящими там машинами, вооружились камерой, штативом и фонариком с красным светом и вошли в кромешную тьму.
В глубине слышны были тихие голоса, видимо посетители боялись разбудить кровожадных тварей. Мы, освещая себе дорогу красным лучом фонаря, потихоньку продвигались внутрь.
-Погаси свет, — осмелев, попоросила я Борю. Тот потушил фонарик и через несколько секунд, когда глаза привыкли к темноте, мы погрузились в космос… настоящий космос!
Повсюду вокруг нас мерцали голубые огоньки звёзд, они окружали нас со всех сторон, одни ближе, другие дальше, до некоторых казалось можно дотронуться рукой.
Снимать их сложно, требуется длительная выдержка и к тому же, тяжело сфокусироваться в темноте. Конечно же, фото не сравнить с тем, что мы увидели там своими глазами, но какое-то представление получить можно.
Через некоторое время все посетители ушли, и мы остались в пещере одни. Окончательно осмелев… хотя нет, всё же не окончательно, так как было жутковато, я пролезла сквозь дыру в ограждении, и нам удалось сделать совершенно сюрреалистичный снимок.
Настоятельно рекомендую посетить подобные пещеры, может быть даже несколько. Самое раскрученное и зрелищное место — это знаменитые Waitomo Caves в центральной части Северного острова (45 мин. тур — 55 NZD). Там запрещено снимать, но впечатления обспечены просто нереальные!
zaggy писал(а) 13 май 2020, 17:59:Спасибо за такой красочный и информативный отчет, пожалуйста, продолжайте!
Спасибо за отзыв и, вообще, за внимание к отчету. Обязательно продолжим!
zaggy писал(а) 13 май 2020, 17:59:Получается, в НЗ запускать дроны можно, ограничений нет?
Конечно можно. Ограничения есть как и везде: - Нельзя летать там где запрещено (аэродромы, военные объекты и т.д.) - Нельзя летать выше 120 м над поверхностью где вы находитесь. - Нельзя нарушать личное пространство - Нельзя летать над большими скоплениями людей. -В национальных парках в некоторых местах требуется заранее согласованное разрешение... Мы там не летали. - т.д. и вообще, где не запрещено - разрешено... Есть правительственный ресурс в НЗ, регулирующий правила полетов и дронов в том числе: https://www.aviation.govt.nz/ Есть еще один ресурс, на которым сделали выборку для дронов из правил регулирования полетов в НЗ: https://uavcoach.com/drone-laws-in-new-zealand/
Накануне ночью примерно с полчаса мы безуспешно пытались найти место для ночлега, объехав все кемперные парковки вдоль моря, отмеченные на карте. Но на каждой из них, на всех без исключения, стоял запрещающий ночёвку знак.
Совсем отчаявшись, уставшие и абсолютно обессилевшие после долгого дня, мы проехали внутрь жилых кварталов на окраине города, нашли там большую парковку между домами и решили переночевать там на свой страх и риск. Сразу же легли спать и буквально умерли до утра. Проснулись с первыми лучами солнца и поспешили сразу же ретироваться оттуда, пока не нарвались на штраф.
Теперь уже, утром, вполне можно было распорложиться на тех самых приморских кемперных парковках, запрещённых для ночёвки. Мы поехали к тому самому месту, где стволами выброшенных на берег деревьев, выложено название города.
Здесь уже можно было расслабиться и спокойно позавтракать…
А также, прогулявшись вдоль берега оценить фантазию местных жителей, сладывающих из сухих веток. принесённых морем, различные, порой очень забавные, фигурки.
Этот домашний эльф занял в моём рейтинге первое почётное место! Он просто потрясающий!
Символ Новой Зеландии — птичка киви
Вскоре погода испортилась, пошёл дождик и мы выдвинулись в дальнейший путь
Сегодня мы планировали добраться до городка Ванака, расположенного на одоноимённом озере, где на несколько дней остановились наши попутчики по порелётам в Новую Зеландию — Тали и Алон. Вы же их помните?
Путь предстоял немалый. Мы пролетали мимо двух ледников — Franz Josef и Fox, возможности впихнуть их в перенасыщенный маршрут не было никакой, к тому же, часть треков и дорог в этих районах была закрыта из-за наводнений, случившихся в начале февраля. Мы также всё ещё остлеживали информацию о Milford Sound, в надежде что дорогу к нему всё же откроют.
Bori-Lili-Land писал(а) 06 июн 2020, 18:36:прогулявшись вдоль берега оценить фантазию местных жителей, сладывающих из сухих веток. принесённых морем, различные, порой очень забавные, фигурки.
Потрясающая фантазия. Очень понравилось. Но это не один ли художник - глаза везде похожие. И они нарисованы? Или я ошибаюсь?
Спасибо, Женя! Какой ты замечательный! Глаза, действительно, у всех похожи, но думаю что "художники" или подельщики или, даже не знаю как их назвать, просто перенимают эту идею рисования глаз на белых камушках друг у друга.
Примерно к обеду мы добрались до ледника Franz Josef. Треки в районе ледника мы не планировали. Те. что доступны простому туристу, вроде нас, по отчётам как-то совершенно н впечатлили. К тому же прошлый год у нас выдался совершенно ударным в плане ледников, поэтому здесь мы просто сделали небольшой привал, и заодно пообедали.
Погода продолжала быть серой, низкие облака одеялом ложились на окрестные горы. Казалось бы, только эти горы и мешают им опуститься до самой земли. Внизу текла такая же серая река c так подходящим для этого места названием Waiho, что в переводе с языка маори означает — Оставь это в покое…
Пока я готовила обед, Боря решил запустить дрона. Так что у каждого из нас свои кадры со стоянки у ледника Франца Йосефа. У меня сочные и яркие.
А у Бори в стиле «Waiho river»
Обедали внутри кемпера, так как снова начался дождик, практически не прекращающийся целый день
Затем продолжили свой путь дальше в сторону Ванаки.
Ближе к вечеру мы поняли, что до Ванаки мы сегодня не доедем… Время отведённое Google Maps на дорогу оказалось более чем заниженным.
От городка Haast на западном побережье Южного острова до Ванаки идёт потрясающая горная дорога — Haast Pass. До того, как мы на неё попали, нам ничего не было о ней известно. Дорога проходит по краю национального парка Mount Aspiring, вдоль красивейшей реки Haast.
Впрочем, красоту реки сложно оценить снизу. Но если посмотреть на карту, то можно увидеть многочисленные рукава, переплетающиеся между собой. Такие реки — просто мечта для владельцев дронов!
Найдя местечко у края реки, где можно было припарковаться, Боря запустил дрона. Не смотря на серую погоду и полное отсутствие неба, всё равно получились замечательные кадры!
Я обожаю такие реки! Ещё до поездки я тщательно выискивала их на карте именно для того, чтобы полетать над ними.
Обратите внимание, на проезд всей дороги Hasst Pass, Google Maps выделяет около 2 часов. Умножьте это время примерно на 2 в случае если вы будете ехать без остановок и на 3, если действительно хотите насладиться этой замечательной дорогой!
Учитывайте, что вдоль дороги нет заправочных станций и практически нет интернета.
Периодически попадаются вот такие станции вызова экстренной помощи.
Как только начали сгущаться сумерки, мы приняли решение остановиться на ночёвку, а утром продолжить движение. Даже в такую хмурую погоду было понятно, что дорога красивейшая и жаль было проскочить её впотьмах. Из-за отсутствия интернета, у нас даже не было возможности предупредить друзей, что мы в этот день не доберёмся до Ванаки. Но они должны были провести там ещё как минимум сутки, поэтому у нас всё ещё оставались шансы встретиться.
Мы нашли достаточно широкое место у края дороги, чтобы припарковать кемпер, без каких-либо запрещающих ночёвку знаков. Как правило, мы не останавливаемся на ночёвку у дороги, но трасса была уже практически пустой, видимо на ночь глядя сюда мало кого заносит. К тому же место у реки показалось нам приятным.
Мы вышли наружу немного поснимать, Боря поставил на запись таймлапс и для чего-то остался за ним следить. Я прошлась вдоль берега в попытке отыскать интересные ракурсы. Почуяв человеченку, со всей реки слетелись толпища песчаных мушек и начали жрать нас на чём свет стоит! Никакой репеллент не помогал, мошка набрасывалась на любой не прикрытый одеждой миллиметр тела. В ужасе я заскочила обратно в кемпер, вместе со мной в открытую дверь влетел огромный рой мошки и равномерно распределился по всем окнам машины. Пока я мужественно сражалась с этой ордой внутри домика, нещадно давя её на окнах, Боря в шортах!!!! оставался снаружи сторожить камеру. Видимо, чтобы мошка не унесла её вместе со штативом. Через какое-то время он вернулся одеть длинные штаны, внеся с собой очередной рой мошки. Как вы поняли, развлечение на вечер нам было обеспечено.
Наутро Боря проснулся с распухшими от укусов ногами. Опухоль была настолько сильная, что даже через несколько дней ноги всё ещё были раздуты. Стоит ли говорить, что после этого Боря в шортах в Новой Зеландии замечен не был…
На утро не распогодилось… Что ж, видимо Haast Pass хотел, чтобы мы запомнили его именно таким хмурым. Но даже хмурым он был прекрасен! Небо белыми потоками буквально стекало на дорогу, придавая пейзажу совершенно фантастический вид! Казалось, оно гонится за нами и вот-вот поглотит своей воздушной белоснежной массой.
Взяв в руки планшет, на котором установлено не требующее интернета приложение Maps.me, я начала отслеживать все интересности вдоль нашего пути.
Прогулки к водопадам проходят по дорожкам через густой, поросший мхом, новозеландский лес.
Оказывается даже в таком самом обычном лесу, живут Хоббиты.
Хотя, кто сказал, что лес обычный? Наверняка, он сказочный!
Сказочный лес вывел к небольшому изяшному водопадику, питающему молочную реку с кисельными берегами.
Выйдя из леса мы продолжили путь дальше по дороге с облаками…
Через какое-то время мы подъехали к небольшому, однополосному мосту, пересекающему реку — Gates of Haast.
С моста открывается вид на реку. Здесь она достаточно узкая, но очень бурная.
А вода голубая-голубая! Даже удвительно, ведь обычно цвет воде придаёт отражающееся в ней небо, но нет, небо было абсолютно белым.
Некоторые водопады вдоль дороги арестованы и посажены за решётку, видимо за плохое поведение, связанное с угрозой дорожному движению.
Некоторые же, более сознательные, сами себя заточили
Очередной водопадик вдоль дороги — Fantail Falls. До него всего пару минут по лесной дорожке.
Дорожка выходит на широкий берег реки, к старому поваленному дереву с сотнями оставленных туристами пирамидок.
Я тоже оставила здесь своего Снеговичка… Увидите, передавайте привет!
После этого водопада река Haast заканчивается и дальше уже дорога идёт вдоль реки Makarora.
Вместе со сменой рек, сменилась и погода! Неожиданно все облака разбежались по своим делам, открыв безупречно-голубое небо!
Вместе с небом вернулся и интернет и аппетит, вот словно бы жизнь началась с нового листа! И мы остановились позавтракать в чудесном месте.
Отсюда стартуют несколько треков.
До Ванаки (города) оставался примерно час езды. До озера с одноименным названием ещё меньше. Мы наконец-то связались с друзьями и договорились вечером посидеть где-то в кафешке, отметить приближающийся день Святого Валентина.
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 17 июн 2020, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Лиля, Боря, я ни разу в жизни не видел Windows 10. Но фотки - просто невероятные! Респектище!!! P.S. Я знаю, что я тормоз, но чем обстоятельнее отчет, тем медленнее он читается ))))
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах...
Озеро Ванака сразу же поражает своим насыщенным бирюзовым цветом!
Озеро находится в долине, образовавшейся в результате ледниковой эррозии около 10 тысяч лет назад. Название озера имеет маорийское происхождение. При этом его правильное написание — Oanaka. В переводе с языка маори означает "место Анака" (Анака — вождь племени маори).
Дорога проходит меж двух озёр — Wanaka и Hawea. Озёра разные по цвету, но оба очень красивые! Hawea также находится в долине, образованной под действием ледника.
И наконец-то вокруг настоящие горы — Южные Альпы высотой до 3000 метров.
На озеро Hawea есть несколько смотровых, с которых открываются великолепные виды. Вообще, озеро Hawea лично мне понравилось гораздо больше Ванаки, хотя до поездки я про него совершенно не слышала.
Заметив дорогу, ведущую к самой воде, мы решили спуститься к озеру и, если получится, искупаться. Погода стояла прекраснейшая!
Мы остановились у самой воды. Никаких запретов на парковку и ночёвку здесь не было. Вполне можно было провести здесь денёк-другой, наслаждаясь пляжным отдыхом. А может быть даже приобрести лодку и порыбачить… или просто прокатиться по голубой глади озера… Но это как-нибудь в другой раз, на пенсии.. или в другой жизни…
А пока можно просто окунуться в эту другую жизнь, хотя бы на часок…
И понаблюдать за теми, кто проживает эту твою жизнь-мечту уже…
Вот представляете, отрываете двери дома, и рррраааз, в озеро!!!
Накупавшись вволю, поехали дальше, не переставая любоваться окрестностями после двух пасмурных дней.
Очередная остановка просто в месте, где удалось приткнуться с кемпером, благо здесь такие места периодически попадаются
И обед с шикарным видом!
А это кадр просто из окна машины во время движения
И очередная великолепная смотровая на озеро Hawea. Координаты -44.50892, 169.24727
Уж не знаю — повезло ди нам в этот день, или в этом месте озеро действительно настолько спокойное. Эти кадры сделаны на обычной, не длинной выдержке. Гладь практически зеркальная!
И вот у меня сотня похожих фоток и я не могу на них наглядеться! И каждое мне кажется красивенным! И каждое хочется показать!
У нас было ощущение, будто мы приехали на какой-то курорт, да и название озера Hawea созвучно с Hawaii.
Как можно не влюбиться в эти места? Ах, простите, я такая влюбчивая! Кажется, это уже не первая моя любовь за поездку... Но даже сейчас, по прошествии времени, я смотрю я на эти фото и понимаю, что всё ещё люблю…
Какая женщина не мечтает оказаться на лавандовом поле, посреди сиреневого чуда, вдохнуть его пьянящий аромат?
Так получилось, что до сих пор я ещё ни разу, ни разу не видела лавандовое поле! Обычно, посмотреть на лаванду едут во Францию, лаванда является визитной карточкой северного Прованса. Но мы ведь с вами уже поняли, что в Новой Зеландии, хоть она и не Греция, есть всё!
Случайно, набрасывая хотелки на карту, я наткнулась на лавандовую ферму, затем ещё на одну и ещё… затем уже просто стала выискивать все лавандовые фермы в Новой Зеландии, оказалось, что их немало. На карте они обозначены фиолетовым цветочком.
Большинство ферм расположено на Северном острове, но и на Южном имеется несколько. Мы не планировали посещение какой-либо специфичной фермы, просто имели их ввиду, составляя маршрут на очередной день. И вот, до этого дня ни одна из них, по тем или иным обстоятельствам, не укладывалась в маршрут.
Но сегодня звёзды сошлись самым наилучшим образом — выдались и время и погода!
Ферма открыта ежедневно, 7 дней в неделю с 9 утра до 5 вечера (зимой — с 10 утра). Едниственный день в году, когда ферма закрыта — это Рождество.
Самые благоприятные месяцы для посещения лавандовых полей — с декабря по февраль. Не могу сказать можно ли будет увидеть цветение лаванды в другое время года, цветовод-любитель во мне говорит, что нет, но поди знай. Помимо лаванды ферма также располагает различными зверюшками — лошадьми, альпаками, мохнатыми коровами и даже мохнатым поросёнком!
При ферме также имеется небольшой магазинчик-кафе, где можно угоститься лавандовым чам с лавандовыми печеньками, с лавандовым мороженым вприкуску. А также приобрести лавандовые масла, мёд, мыло или просто сухие соцветия лавнды, которые будут радовать вас своим божественным ароматом долгие годы.
Подъехали мы к ферме буквально за 15 минут до закрытия. Боря сией девчачьей радостью принебрёг и остался в машине, а я пошла бродить по лавандовым полям в полном одинчестве, потому как даже последние посетители уже разошлись.
Сказать, что это был полный восторг — это ничего не сказать! Меня просто разрывало на части от наслаждения! Это было таааак красиво!!! ТАК КРАСИВО!!! Не знаю, что там передают фотографии, мне кажется, что реальность была куда краше! И аромат!!! Как жаль, что фотографии пока ещё не передают ароматы…
Не знаю, как выглядят другие фермы, но уверена Wanaka Lavender farm — одна из лучших! У неё прекраснейшее расположение с видом на горы, к тому же сами поля расположены на холмистой местности, что придаёт им особое очарование!
Ряды цветов высажены таким образом, что в любое время дня, при любом расположении солнца, можно найти удачный ракурс для фотографии.
В такой чудесный солнечный день, да ещё с пушистыми белыми облаками на небе, ферма выглядела просто сказочно! Я получила истинное эстетическое удовольствие!
Некоторыее участки цветов высажены раньше, некоторые позже, с тем чтобы максимально растянуть сезон цветения.
Всё на этой ферме сделано с огромной любовью, видно, что вложены колоссальный труд и душа! Продуманы малейшие детали.
Действительно, такой небольшой кусочек Франции…
В сезон, с декабря по февраль цена посещения фермы составляет:
Для взрослого — 10 NZD Для ребёнка от 5 до 15 лет — 5 NZD Дети до 5 лет — бесплатно
Вне сезона, с марта по ноябрь:
Для взрослого — 5 NZD Для ребёнка от 5 до 15 лет — 2 NZD Дети до 5 лет — бесплатно
Кстати, Wanaka Lavender farm расположена сосвсем рядом с развлекательным центром Puzzling World. Так что для любителей головоломок, вполне можно совместить.
«That Wanaka tree» — наверное, самое популярное и самое фотогеничное дерево в мире!
Наберите в инстаграмме хэштег #ThatWanakatree и убедитесь в этом сами! Дерево запечатлено в разные сезоны, в разное время суток! И да, выглядит оно так, что вот хочется только ради него поехать в Новую Зеландию! :)
фото из интернета
Координаты парковки -44.69982, 169.11955. До дерева идти налево от парковки минут 5 вдоль берега. Народа напротив дерева толчётся немало, но поскольку дерево находится не на берегу, а воде, то никто никому не мешает.
На мой взгляд, лучше всего Ванака-дерево смотрится в зимне-весенний сезон, когда горы на его фоне покрыты снежными шапками. Ну и для полноты картины, это должен быть рассвет!
К сожалению, нам не повезло ни с тем, ни с другим. Снега в феврале уже не было, потому как февраль — это только наша зима, а для Новой Зеландии — это лето! Ну а с рассветом как-то не сложилось.
Приехали мы к дереву днём, в надежде дождаться там заката, но разведка на местности показала, что солнце в этом месте падает за соседний с озером лесок, накрывая дерево тенью гораздо раньше, чем начнётся закатнее зарево. Поэтому запечатлели его как смогли…
Честно, никак… Было ветряно, сильная рябь на воде портила всё впечатление, а долгая выдержка, хоть и сглаживала рябь, смазывала само дерево, да и необходимого отражения при таком расладе быть не могло.
Так что, я уверена, лучше ехать к нему на рассвете, в это время суток и вода, как правило, более спокойная.
До заката оставалось немного времени, и мы решили проехать к ещё одной местной достопримечательности — озеру с зеркальным отражением — Diamond Lake.
По дороге мы захватили ещё несколько отмеченных на карте мест.
Одно из них — Glendhu Bay Lookout. Координаты парковки -44.6687, 169.03359
Очень привлекательно смотрится на картинках в интернете, но вероятно, туда надо приезжать в другое время суток. Ближе к вечеру солнце бьёт прямо в лицо и даже рассмотреть что-либо, не говоря уж о сфотографировать, нереально.
На входе к пляжу установлен предупреждающий знак.
Дальше по маршруту, на карте Google, отмечена точка с названием The TreeS. Координаты -44.65595, 168.99046
Точного её описания и фото в интернете мне найти не удалось, по логике и аллегории с That Wanaka tree, это должны быть стоящие в воде деревья. Точка приводит к дороге, возвышающейся над озером, без какой-либо возможности спуститься вниз.
Да, внизу наблюдаются некие деревья в воде, но в чём прелесть я так и не поняла… Деревья и деревья… возможно, навигатор привёл нас куда-то не туда… впрочем, в окрестностях Ванаки таких стоящих в воде деревьев масса…
Здесь же, рядом, ещё одна точка — Parkins Bay Lookout. Тоже, собственно, ничем не отличающийся от других видов на озеро, пейзаж.
К Diamond Lake ведёт грунтовка и уходит она к основанию гор. Так что ещё на пути туда мы поняли, что слегка опоздали и озеро мы уже увидим в тени.
От парковки до озера минут 10-15 ходьбы, вокруг озера есть тропа. Но обзорных точек буквально 1-2, не больше. Большая часть тропы проходит через перелесок и пышная растительность полностью скрывает обзор на озеро.
В начале тропы тоже предупреждающая табличка.
В целом, ничего особенного… Да, отражение действительно, зеркальное. Но не впечатлило…
Может просто не хватило снега на горах и солнца. Это определённо, оживило бы картинку.
От той же парковки отходят несколько маршрутов. Я пожалела, что приехали мы поздновато, с удовольствием сходила бы в другие 2 трека, особенно к смотровой на озеро Ванака. Так что здесь тоже остались долги.
Silur писал(а) 08 окт 2020, 00:37:Это предупреждение о ловушках. Не совсем понятно, кого там ловят. Хищников? Каких именно?
Думаю речь идёт о горностаях и поссумах, поголовье которых в НЗ просто зашкаливает, и "благодаря" которым полностью исчезли некоторые виды птиц, а другие, в том, числе киви, находятся под угрозой исчезновения, поскольку эти зверьки непротив полакомиться яйцами и мелкими птенцами.. вообще, история офаунения Новой Зеландии безумно увлекательна и кровожадна :)
Путешествуя на кемпере, я не очень люблю останавливаться в кемпингах. Ой, да кого я обманываю? Я страшно не люблю кемпинги... Как правило, они плотно напичканы постояльцами и несмотря на то, что каждому отводится некое личное пространство, всё равно не хватает уединения. По сути, я и полюбила путешествия на кемпере после первого норвежского опыта, когда мы ни одной ночи не провели в кемпинге (или я уже чего-то не помню). Это почти как с палаткой, в глуши, на берегу озера, под звёздным небом, только комфортней :) Но в Новой Зеландии найти место, разрешённое для "дикой" ночёвки было ох как непросто! Особенно вблизи городов. А поскольку на вечер мы планировали встречу с друзьями ( вы ведь помните Тали с Алоном?), то удаляться далеко от города, где они остановились, не хотелось.
В окрестностях Ванаки есть несколько кемпингов, но наверное Wanaka TOP 10 Holiday Park самый большой их всех. Один из немногих, который произвёл очень хорошее впечатление. Кемпинг занимает огромнейшую территорию вдоль берега озера, в окружении гор.
Мы заехали зарегистрироваться и занять место и буквально сразу же поехали на встречу с Тали и Алоном. Наконец-то, через 2 недели нахождения в одной стране, наша встреча состоялась! Не повод ли для праздника? Впрочем,нашёлся и ещё один повод. На календаре было 13 февраля, а значит - канун Дня Святого Валентина! По еврейской традиции новый день заходит с вечера, тоесть - самое время отметить!
Но не тут-то было, в попытках подыскать место для посиделок, мы объехали ВЕСЬ городок, но, как выяснилось, после 8 часов все заведения в городе, кроме какой-то небольшой пиццерии с пиццой на вынос и Subway, абсолютно все были закрыты!… 8 часов вечера! Самое время расслабиться после тяжёлого дня где-нибудь с бокальчиком вина. Что-то новозеландцы всё же в жизни не понимают… Отчаявшись, мы вернулись к пиццерии в надежде взять хотя бы пиццу и зависнуть у нас в кемпере. Как назло, в холодильнике у нас было шаром покати... Но по "счастливой" случайности пиццерия захлопнула двери буквально у нас перед носом... Алон намекнул, что нам не стоит больше встречаться, видимо мы приносим друг другу несчастья :)
Ничего не оставалось, как податься в Subway… Так и пришлось отметить праздник бутербродами да печеньками с колой…
После «сытной» трапезы отправились к нам в домик на колёсах и проболтали там до полуночи.
А затем я ещё немножко поснимала звёзды…
Ежу понятно, что утром наслаждаться кемпинговой жизнью мы не планировали, а как обычно, быстро позавтракав, выдвинулись в дальнейший путь.
Ну вот как-то не срослось... То ли холодильник был маленький и быстро кончался, то ли дни были короткие и не желали впихивать в себя супермаркеты... то ли кое-то при составлении маршрута вообще не учёл, что надо ещё и питаться.. я уж молчу о том, что он (или она?) совсем не учёл время на отдых..
Погода стояла просто сказочная! Затянутое с утра небо постепенно сбрасывало с себя облачное одеяло, цепляющееся в попытке задержаться, за верхушки гор.
Путь от Ванаки до Квинстауна проходит по красивейшей панорамной дороге Cardrona Valley Road, где по обрамлённым облаками горам тянутся тонкие линии дорог.
Есть на ней одно интересное местечко, которое не обходит вниманием ни один турист — это забор бюстгальтеров Cardrona Bra Fence. На заборе развеваются на ветру сотни, если не тысячи лифчиков всевозможных форм и расцветок — от маленьких кружевных до огромных леопардовых.
Вообще, подобных аля сельпо заборов в Новой Зеландии множество. Нам встречались: забор кроссовок, забор тапочек, забор детской обуви. Но поскольку о их существовании мы не знали заране, а они просто попадались нам по пути, то мы не останавливаясь, продолжали путь. Мы вообще в незапланированных местах практически не останавливались, потому как чаще всего это происходило так - кемпер нёсся со своей обычной скоростью, я замечала в окно что-то интересное и кричала - Ааааааааа! Тормози!!! Боря обычно пугался и вместо того, чтобы затормозить, начинал глазеть по сторонам, в попытке отыскать незримую опастность, и пока я объясняла в чём суть дела, мы уже удалялись от объекта моего вожделения на достаточно большое расстояние. И сами понимаете, кемпер это не маленькая машинка, которую можно в любом месте развернуть, с лёгкостью вернуться назад, припарковаться у обочины, выскочить на пару снимков и продолжить путь.. С нашей махиной, да с узкими, практически без обочин, новозеландскими дорогами, припарковаться в досягаемом радиусе от внезапно встретившейся интересности, было практически нереально... эх, сколько всего мы вот так проскочили...
Этот же забор, как самый именитый, проскочить было невозможно, к тому же рядом с ним есть большая парковка, да и виды вокруг требуют остановки и созерцания.
Оказывается, странные вещи под Новый год происходят не только в России. Так в канун Нового 1999 года люди, живущие в долине Cardrona в Новой Зеландии обнаружили на заборе 4 лифчика…
Новости об этом быстро разлетелись по округе, и к концу февраля на заборе уже красовалось несколько десятков предметов женского белья. А спустя пару лет их количество исчеслялось сотнями.
Не смотря на всё растущую популярность, многим местным жителям лифчиковый забор казался этаким бельмом на глазу. Периодически они пытались убрать бюстгальтеры, но на их месте через какое-то время появлялись новые.
Местные власти не раз обращались в суд, аргументировав нежелание иметь на своей территории столь сомнительную достопримечательность тем, что она отвлекает внимание водителей на дороге, проходящей рядом.
В 2006 году их попытки увенчались успехом и забор очистили. Тем не менее, новость об этом так горячо обсуждалась в прессе, что туристы, а вернее сказать — туристки их самых дальних уголков мира стали приезжать сюда, чтобы оставить здесь частицу свого интимного гардероба.
На сегодняшний день на заборе насчитывается более 1000 бюстгальтеров и у него даже имеется собственная страница в Фейсбуке (Ха!).
В 2015 году во время проводимого здесь мероприятия по сбору средств на борьбу с раком молочной железы, было собрано около 30000 долларов, и с тех пор в Новой Зеландии появилось еще несколько подобных заборов. А сам участок дороги, на котором расположен провокационный забор, получил название Bradrona.
Знали ли вы, что Новая Зеландия изначально носила название Aotearoa, что в переводе с языка маори означает — Страна Длинного Белого Облака.
Мы, если и знали, то как-то подзабыли. В долгих переездах по Новой Зеландии я развлекала Борю тем, что зачитывала ему различные факты об этой удивительной стране. И вот, как обычно бывает, как только ты про что-то узнаёшь, оно тут же повсюду начинает тебе попадаться. У вас тоже так?
С этого дня мы начали замечать длинные белые облака повсюду. Словно множество пушистых белых гномиков, выстраивались в цепочку на вершинах холмов и, взявшись за руки, устраивали соревнования по перетягиванию каната. В какой-то момент «канат» лопался, обнажая острую зазубрину горы.
Как правило, к вечеру гномики уставали, и так, взявшись за руки и засыпали…
А мы тем временем продолжали путь в сторону Королевского города — Queenstown. Cardrona Valley Road незаметно сменилась на Crown Range Road — самую высокогорную основную Новозеландскую дорогу, ведущую через Королевский хребет.
69-километровая дорога с крутыми поворотами, серпантинами и крутыми спусками достигает высоты 1121 метр. На вершине установлена веб-камера, картинку с неё можно посмотреть ЗДЕСЬ
Вдоль дороги есть несколько отличных смотровых, одна из них - Crown Range Road Scenic Lookout, откуда открывается великолепный вид на долину и на расположенный вдоль огромного озера Wakatipu - Queenstown.
Над долиной, один за другим снуют самолёты, низенько-низенько, буквально на уровне глаз… Наблюдать за ними можно также вечно, как за водой и огнём…
Низкие облака, отбрасывающие огромные живые тени на подсвеченные солнцем горы, синее небо, невероятные виды, простирающиеся на много километров вперёд, всё это вызывало такой восторг, что хотелось броситься в объятия любимого и сказать — как здорово, что мы здесь! Спасибо, что привёз меня сюда…
Ну или наброситься на него с криками — Чего стоишь, глазами хлопаешь? Расчехляй дрон!
От парковки в горочку ведёт тропка, и пока Боря «расчехлял» дрона и отгонял одного за другим подъезжающих туристов с поля зрения камеры, которая снимала таймлапс, я отправилась немножко прогуляться.
Вы замечали, как легко подниматься в горочку, когда не знаешь на какую высоту тебе предстоит подняться? Когда просто идёшь себе в кайф, без всякой цели! Когда понятия не имешь, как долго ещё будет виться тропинка, что там, за поворотом…
Тропинка ползёт всё выше и выше, оставляя и парковку и облака где-то внизу, ползёт на самое небо! А вокруг ни души!
Чем выше поднимаешься, тем шире открывается вид на долину и причудливы изгибы реки Kawarau и, несмотря на небольшую дымку, виды всё равно захватывают дух!
Из-за гор всё больше просматривается огромное озеро Wakatipu и раскинувшийся на его берегах Queenstown
А облака — они вот прям здесь, только протяни руку! Пушистые и белоснежные, которые так и хочется пощупать
А это то, что удалось заснять Боре с дрона. Потрясающиее яркие кадры золотой Новозеландской осени!
Продолжам путь дальше и буквально через несколько километров замечаем небольшой съезд с дороги, где можно поставить кемпер. Решаем остановиться здесь на обед. Благо с утра удалось заполнить холодильник в супере Ванаки.
Спешить нам сегодня некуда, никаких особенных планов на этот день нет, поэтому можно просто наслаждаться эпическими видами и потрясающим свежим воздухом!
И пусть нмножечко, пусть всего полчасика пожить с видом на вид! Вот так, рукой отодвигашь шторку и - АХ!
Почти перед самым спуском в долину, есть ещё одна смотровая Arrow Junction Lookout Point, но виды с неё уже не так впечатляют
Зато сразу за ней начинается небольшой очаровательный серпантин, над которым грех не запустить дрона!
Вообще, в этот день наш дрон и его пилот просто отвели душу! И сделали массу потрясающих кадров! Видео, правда, пока кроме их двоих ещё никто не видел... Но фоточки изъять удалось!
