Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
GANT1949 писал(а) 21 мар 2019, 01:36:У нас подготовка к каждой поездке начиналась с изучения толщины снежного покрова, а не с покупки авиабилетов! ) Изучать можно тут
Спасибо, очень интересный ресурс.
GANT1949 писал(а) 26 мар 2019, 12:35:На этот огонь можно смотреть бесконечно
Обалденно! А ведь запросто можно подумать, что это закат! У меня рассветы всегда получались более холодными по цветовой температуре, а здесь, наверное, где-то 2000-2500 К. И это всё без фильтра?
GANT1949 писал(а) 26 мар 2019, 12:35:Это классический вид с пятью большими пиками в ряд. Южный Тетон мастерски прикрывается горой Nez Perce (3627 м)
Ох, уж эти Тетоновские пики, то их четыре вместо трёх (Teton Valley), то их шесть вместо пяти (Glacier Turnout). Южному ведь всё-таки не удалось скрыться полностью!
Спустившись с Сигнальной горы, едем вдоль берега еще тихого в 8:30 утра озера Джексон. Лучшие места - за километр до Jackson Lake Dam:
Для многих рассветный Oxbow Bend - главная икона Гранд Тетона. Мы каждый раз проезжаем его уже в нережимное время, делая выбор в пользу других локаций.
Зато нам точно известно, что симпатичный зеленый холм слева и есть Signal Mountain, на которой мы только что были:
Ух ты, на фоне горы Mount Moran плывут настоящие лебеди:
Которые при ближайшем рассмотрении оказываются белыми пеликанами!
В этих Тетонах хоть чего-то не водится?
Примерно здесь по утрам - поле битвы за лучшие точки съемки:
Сейчас все спокойно. Крези-фотографов уже нет, а китайцев еще. Проходим чуть вниз по течению. Лебеди-пеликаны с примкнувшими к ним утками слегка портят отражения Морана:
Накаркал. Подъезжает микроавтобус с китайцами и приходится убегать от них, взобравшись на небольшой склон с правой стороны дороги. Пара китайцев тут же устремляется за мной, хотя в тапочках повторить трюк не так просто.
- А ну все срочно сюда и делаем такие же фотки!
Да, вид отсюда тоже неплохой:
Хотя лучшие отражения Тетонов получаются, если подойти к берегу и опустить фотоаппарат к самой воде:
Надо ли рассказывать, что после меня китайцы дружно бегут на то же самое место и наклоняются со своими фотиками?
Следующие четверть часа мы едем по лесной дороге без видов, как вдруг выезжаем на северный берег озера Джексон. Куча машин припарковано просто на обочине. Что они здесь забыли? Оказывается, это - Jackson Lake Overlook.
Отсюда - необычный вид на Тетоны с северо-востока. Высокие горы вдали - Grand Teton и Mount Moran и ближе - более низкая северная часть Teton Range: Eagles Rest (3433 м) и Ranger Peak (3460 м).
Ну а чуть дальше от смотровой - настоящий цветочный бум:
Fleabanes или мелколепестники:
Хотя синее озеро и Тетоны лучше всего оттеняет желтый. Золотоглаз эффектный - showy goldeneye:
И золотарник степной, prairie goldenrod, подарок Тетонам от флоры Великих Равнин:
Проезжаем еще пару миль вдоль озера - желтые цветы сменяются кипреем:
Прощальный взгляд на Тетоны сквозь местное разнотравье:
С некоторой грустью мы уезжаем из парка, в котором провели два дня и три утра.
А что делать тем, кто проезжает его по пути в Йеллоустоун и у кого всего три часа на Тетоны?
Обнуляем таймер, покидая Джексон:
0:00 - выезд из Джексона 0:30 - Mormon Row Barns. Оба амбара - классика Тетонов и на них стоит потратить время. 1:00 - Glacier View Turnout. Это первый достойный вьюпойнт на 89 дороге и чем раньше вы приедете на него, тем лучше. 1:15 - Schwabacher's Landing. Рассветная точка, но очень хороша и спустя час-два, когда деревья уже освещены, а водная гладь еще отражает горы. 1:45 - Snake River Overlook. Еще одна классика, которую необязательно снимать утром - эта смотровая хороша даже на закате. 2:15 - Oxbow Bend. Главный вьюпойнт всего парка, который не должен вас разочаровать. 2:50 - Jackson Lake Overlook и выезд из парка.
Если же у вас в запасе еще пара часов, то маршрут может выглядеть интереснее:
После заезда на Glacier View Turnout, Schwabacher's Landing, Snake River Overlook и Mormon Row (~2 ч) вы возвращаетесь к Moose Junction и сворачиваете на Teton Park Road. 2:30 - Teton Glacier Turnout. Один из лучших видов Тетонов с этой дороги. Едете дальше через Cascade Canyon Turnout и поворачиваете к Jenny Lake. 3:00 - Jenny Lake Overlook. Идеально утром, когда озеро и горы уже освещены, но еще нет ветра. 3:30 - Signal Mountain. Достаточно заехать на нижний вьюпойнт. 4:10 - Oxbow Bend. 4:45 - Jackson Lake Overlook и выезд из парка.
Очевидные "маст си" - Oxbow Bend, амбары и Schwabacher's Landing. Не очевидные - Jenny и Jackson Lake Overlooks. Лучшие придорожные пойнты - Glacier View, Teton Glacier, Cathedral Group turnouts и Snake River Overlook. Signal Mtn - точка тоже очень интересная, но спорная (много деревьев, закрывающих вид).
Оставляем читателей с этими размышлениями "на коленке", а сами въезжаем в интересный, можно сказать, уникальный юнит в системе Национальных парков США - John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway.
Это своеобразный коридор между Гранд Тетоном и Йеллоустоуном, не принадлежащий ни одному из парков, но управляемый службой Гранд Тетона.
Главная его задача - охранять территорию вдоль 27-мильной дороги между парками и обеспечивать recreational driving без потери качества. National Parkways всего лишь 4 на всю страну и на Западе этот - единственный.
Парквей периодически беспокоят пожары и fireweed буйно цветет в самых горелых местах:
Смотреть по пути особо нечего, не считая пары симпатичных поворотов с намеком на горный рельеф:
Мы заезжаем перекусить на Flagg Ranch - удачно расположенный и на удивление большой комплекс с лоджем, магазином и заправкой.
За ним нашему взору открывается почти плоская лесная равнина. Разве могут быть в такой непримечательной местности чудеса Йеллоустоуна?..
GANT1949 писал(а) 31 мар 2019, 23:16:Schwabacher's Landing. Рассветная точка, но очень хороша и спустя час-два, когда деревья уже освещены, а водная гладь еще отражает горы.
IMHO, Schwabacher's Landing стоят посещения только если погода ясная. Говорю как человек, два дня подряд встававший в пять утра ради поездки туда. Кроме вида на горы там ничего нет, а в облачную погоду такой же вид можно снять и с других вьюпоинтов, хоть с амбаров, хоть с Snake River Overlook.
GANT1949 писал(а) 31 мар 2019, 23:16:Лебеди-пеликаны с примкнувшими к ним утками слегка портят отражения Морана:
А я бы не сказал – с птичками на воде даже живописнее получается, тем более на реке, наверное, почти всегда отражение неидеальное, в отличие от озера.
GANT1949 писал(а) 31 мар 2019, 23:16:Отсюда - необычный вид на Тетоны с северо-востока. Высокие горы вдали - Grand Teton и Mount Moran и ближе - более низкая северная часть Teton Range: Eagles Rest (3433 м) и Ranger Peak (3460 м).
Красиво, как и в любом другом видовом месте этого парка, как я уже понял. На первых двух кадрах у вас – какие-то чёрные точки. На птиц не похоже. (?)
GANT1949 писал(а) 26 мар 2019, 12:35:В другую сторону от Тетонов здесь можно заметить potholes или "котелки" - вытаявшие в земле следы отступавших на север ледников:
GANT1949 писал(а) 26 мар 2019, 12:35:Potholes гораздо больше в штате Вашингтон
Никогда не видел раньше такого явления. Ледники отступали много где ещё, но таких котелков после себя почему-то не оставляли. --- Мне настолько понравились ваши Тетоны, что очень жаль с ними расставаться. Мы вместе с вами провели в них эти два красивейших дня. Большое спасибо за доставленное удовольствие, и ещё один будущий Must See!
Может, мне показалось, но это самое романтическое твое путешествие. Или самый тонкий и чувственный отчет. Эти три Тетона.. отражения в Дженни.. мармоты.. и главное - твои слова обо всем этом.. слова счастливого человека! Читала, смотрела, погрузилась полностью.. и все время улыбалась, читая )) Здорово!!
Я люблю цветы, наверное, как и все люди, и не очень люблю ботанику. Но ты так пишешь об этих колумбинах и их подругах, что хочется всех их запомнить.
Отдельное спасибо за Schoolroom Glacier / вид сверху - 10 миль вы шли не зря!
А насчет китайцев - так и я бы хотела повторить все ракурсы твоих фотографий ))
Ты сам, как "взлетающая бабочка, создающая "эффект колибри". Спасибо!
GANT1949 писал(а) 22 окт 2017, 16:22:Первая остановка - и сразу национальный монумент. Купленный за 40 долларов на форуме пасс окупается на целую четверть.
этот парковый annual pass и для заповедника Кабрильо действует? А как им пользоваться: показывать на въезде или держать на лобовом стекле на парковке? спасибо
"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts". Winston Churchill
Tullis писал(а) 01 апр 2019, 12:14:На первых двух кадрах у вас – какие-то чёрные точки. На птиц не похоже
Это и не птицы, скорее, какие-то местные мошки)
Tullis писал(а) 01 апр 2019, 12:14:Никогда не видел раньше такого явления. Ледники отступали много где ещё, но таких котелков после себя почему-то не оставляли.
Это т.н. channeled scablands, отдаленно похожие есть у нас на Алтае, например, в Курайской степи (фото из инета):
Кстати, про Алтай.)
Этой зимой довелось провести три недели на замечательном курорте Белокуриха.
На главной туристической улице - куча магазинчиков, продающих мед, медвежью желчь, бобровую струю, панты, травки и прочие алтайские чудо-снадобья. Гуляем мы, смотрим на примелькавшиеся лавки и вдруг оформление одной кажется нам несколько знакомым...
Идем на терренкур. У входа мужики торгуют "шыдеврами" в рамках. И вновь знакомая картинка.
- Хмм, я думал, что столько люпинов и индиан пейнтбрашей бывает только на Рейнире... А они и на Алтае есть! - И зачем мы тратим деньги на Америку... надо сюда ездить!)
- А вы знаете, где это снято? - спрашиваю у продавцов. - Горный... [Алтай]
В аптеке покупаем неплохой алтайский чай.
Надо было шире ракурс взять, тогда бы влез и наш любимый монолит!
Смотри, тут точно растет indian paintbrush:
- А это, случаем, не Tatoosh Range, если смотреть с Mount Rainier? - Нет, тебе же сказали - это Горный...
Это тоже не Mount Rainier с юга и не Oxbow Bend в парке Гранд Тетон:
Это Горная Сибирь!
Окончательно сдаюсь на мыле для интимной гигиены с фотками любимой Горы... (из инета, фоткать мыло рука не поднялась)
Вопрос знатокам: а что же выпадет первой картинкой, если в Гугле забить "фотообои Алтай"? Правильно, фото обои Алтая:
В распечатанном виде ими торгуют по 100 руб в славной Белокурихе.
А мы вопрос, какие горы красивее - наши или американские, для себя закрыли.)
GANT1949 писал(а) 02 апр 2019, 14:26:Вопрос знатокам: а что же выпадет первой картинкой, если в Гугле забить "фотообои Алтай"? Правильно, фото обои Алтая
Я просто в шоке! Как такое вообще возможно? И картины, и чай, и снадобья, и даже мыло! Неужели ни одного алтайского пейзажа не нашлось? Слава Богу, на запрос о Тянь-Шане, выпадает пока ещё Тянь-Шань...
Tullis писал(а) 02 апр 2019, 17:57:Неужели ни одного алтайского пейзажа не нашлось?
Конечно, алтайских сильно больше, но американские присутствуют везде! Еще порадовал парк Северных Каскадов, где Mount Shuksan выдавался за Белуху.) Телефон замерз, жалею, что не сфоткал.
GANT1949 писал(а) 02 апр 2019, 19:21:Конечно, алтайских сильно больше, но американские присутствуют везде!
Я попытался представить, что где-нибудь в Джексоне в местной лавке висит картина, ну, например, Катунского хребта, и подпись - "Teton Range". Не получилось. Потому что представить такой бред невозможно.
Начитаешься тут GANTa 1949-го, и задумаешься... О многих вещах. Вот, например, о ситуации с медведЯми в национальных парках.
Честно говоря, я себя неуютно чувствую в безлюдных медвежьих местах без оружия. При всех моих любви и уважении к мишкам ружьишко или пистолет в безвыходной ситуации мне не помешали бы. И не зачехленные-спрятанные в ящик и нестреляющие, как предлагают нац. парки, а наготове. Я не очень верю в эффективность медвежьего спрея. Представьте себе разъяренного гризли.
Есть, на мой взгляд, в этом запрете на защиту жизни человека в нац. парках, во-первых, недоверие к людям (они-де идиоты и сплошные браконьеры, и себя и медведей перестреляют) и к тому же какое-то руссовское умиление природой (или диснеевское?).
Надеюсь, вы с Машей в лесу держитесь вместе. «Это кто-то большой, — подумает (наверное) медведь, — ну его!». И мне бы так надо, а то есть у меня привычка иногда отрываться от коллектива, чтоб побыстрее добраться до точки назначения, сесть на пенек и съесть, наконец, пирожок... Не знаю, зачем я это делаю... нравится быстро ходить. Иду, стучу палкой, оглядываюсь в буреломе и надеюсь на наше с медведем взаимопонимание. К счастью, человечина в его меню — в разряде самых экзотических блюд, на любителя : )
mobpas писал(а) 10 апр 2019, 14:40:В парках Калифорнии (В Йосемите в частности) рейнджер даже советовал при встрече с медведем бежать на него с громкими воплями!!!
А что делать, когда добежишь?
Автору Большое Спасибо за содержательный, детальный, эмоциональный и увлекательный отчет!
Ну и мармоты, как фото, так и сопутсттвующая история - это нечто из ряда вон выходящее!
mobpas писал(а) 10 апр 2019, 14:40:В парках Калифорнии (В Йосемите в частности) рейнджер даже советовал при встрече с медведем бежать на него с громкими воплями!!!
... в надежде, что медведь сам испугается, и даст дёру!
Такую тактику ещё как то можно понять и попытаться применить, если смелости хватит. А вот как быть с одной из тех рекомендаций, которые были изложены на предупреждающем знаке в Тетонах:
"If the bear attacks during a surprise encounter – play dead"
Кто-нибудь осмелится лечь на землю перед нападающим на вас хищником, и притвориться мёртвым? Чтобы он подошёл, понюхал вас, может быть, даже лизнул, и, потеряв интерес, пошёл бы дальше своей дорогой?
Мне этот совет кажется странным. С одной стороны, они рекомендуют шуметь, кричать и даже «нападать» на мишку, а с другой - не шевелиться. Если проявление максимальной активности его отпугивает, можно предположить, что «притворение мёртвым» приведёт к противоположному…
Мы уточнили у рейнджера разумность подобного совета и ответ был такой: В горах Сьерра-Невада медведь чёрный и он не такой агрессивный как гризли на севере. Может и так, но на медведя я бы точно не побежал бы, хотя и мёртвым тоже не стал прикидываться
mobpas писал(а) 10 апр 2019, 18:33:Мы уточнили у рейнджера разумность подобного совета и ответ был такой: В горах Сьерра-Невада медведь чёрный и он не такой агрессивный как гризли на севере. Может и так, но на медведя я бы точно не побежал бы, хотя и мёртвым тоже не стал прикидываться
Мы в прошлом году встретили медведя в Kings Canyon. Не ожидали, потому что уже почти вышли к парковке, правда шли по боковой, малолюдной тропе. Услышали, что перед нами пара замешкалась, как раз увидели большой камень, подумали, может им надо в туалет. Подождали, пара стоИт, не уходит. Мы подошли к ним, они показывают на медведя, метрах в сорока ходит, на нас не обращает ни малейшего внимания. Дальше пошли вместе с парой, медведь спокойно занимался своим делом.
С одной стороны, они рекомендуют шуметь, кричать и даже «нападать» на мишку, а с другой - не шевелиться.
шуметь и кричать надо с черными ( они, кстати, бывают и коричневого цвета), а с гризли надо притворяться мертвым.
lapkal писал(а) 10 апр 2019, 19:51:шуметь и кричать надо с черными ( они, кстати, бывают и коричневого цвета), а с гризли надо притворяться мертвым
Верно, про медведей я еще напишу в главах о следующих национальных парках.
Но если вкратце, рекомендации такие:
Большинство нападений медведей гризли - не predator attacks, а оборонительные. Вы по неосторожности набрели на место, где он ест оленя. Вы оказались между матерью и медвежатами. Вы спровоцировали атаку, подойдя ближе его допустимых личных границ, вы неожиданно столкнулись нос к носу, когда медведь не подозревал о вашем присутствии. И т.д.
Если нападает гризли и вы не успеваете достать спрей - лечь на землю, закрыть руками шею и голову и притворяться мертвым. Но если гризли продолжает атаку (т.е. воспринимает вас как добычу) и play dead не помогает - здесь уже обороняться, как можешь.
С черными медведями сложнее. Как ни странно, именно черные медведи чаще атакуют людей как хищники. В данном случае нужно агрессивно защищаться. Притворяться мертвым с черным медведем можно только, если нет спрея или иного оружия и только в случае оборонительной атаки (медведицами с медвежатами).
Но в любом случае, бежать с криком на медведя, который НЕ атакует, идея странная.
Tullis писал(а) 10 апр 2019, 18:14:Кто-нибудь осмелится лечь на землю перед нападающим на вас хищником, и притвориться мёртвым?
Я об этом и говорю - хорошо давать такой совет, но когда вдруг до дела дойдёт, мне кажется, никто не сможет лечь на землю перед медведем - инстинкт выживания не позволит! Скорее, заставит удирать со всех ног.
GANT1949 писал(а) 10 апр 2019, 21:25:Но если гризли продолжает атаку (т.е. воспринимает вас как добычу) и play dead не помогает - здесь уже обороняться, как можешь.
Мне кажется, против гризли уже ничего не сможешь...
Посреди обширного, поросшего лесом плато на Северо-Западе Вайоминга находится одно из чудес света, самый посещаемый в мире вулканический парк, в котором находится половина активных гейзеров планеты.
Йеллоустоун получил свое название от двойного перевода одноименной реки - с языка индейцев сиу Mi tsi a-da-zi ("река желтых скал") сначала на французский язык трапперов - Roche Jaune, а затем и на английский - Yellow Stone.
Геологически это активный супервулкан - вулканическое поле, под которым на глубине 8-16 км находится огромный мешок магмы с находящимися под давлением газами, готовыми прорваться наружу через трещины в земной поверхности и вызвать взрывное извержение с максимальной известной человечеству силой в 8 баллов.
Три таких извержения Йеллоустоуна произошли 2.1 млн, 1.3 млн. и 630 тысяч лет назад. Последнее из них разрушило древние горы и образовало огромную, 55 на 75 километров, кальдеру. Извержение было в 2500 раз сильнее, чем Mount St Helens в 1980 году.
Часть тепловой энергии выходит наружу через многочисленные геотермальные активности, но остальная расплавляет твердые породы и запасы магмы непрерывно копятся, о чем свидетельствует подъем куполов - resurgent domes и повышение температуры гейзеров, поэтому новый супер взрыв лишь вопрос времени.
Что же будет, если Йеллоустон взорвется? Кроме уничтоженных окрестностей парка, толстый слой пепла, как и сотни тысяч лет назад, засыпет большую часть территорию США:
Йеллоустоун - первый в мире национальный парк, который был основан в 1872 году, когда штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо еще не существовало. Американское правительство полагало, что эта специальная территория будет единственным национальным парком в стране, но то было лишь начало...
Вместе с Тетонами и близлежащими национальными лесами Йеллоустоун составляет Greater Yellowstone Area - пожалуй, самую большую в мире нетронутую экосистему умеренного пояса.
"Плоскость" Йеллоустоуна обманчива - на панорамном снимке виден его рельеф и все окружающие его горы:
Большой Йеллоустоун - место наибольшей концентрации животных в Северной Америке и примерно совпадает с местным ареалом популяции гризли, которые благодаря усиленному питанию охране за последние 35 лет существенно расширили свою территорию:
Если вы приехали в Йеллоустоун и не увидели гризли - не расстраивайтесь. Ведь еще есть места, где они водятся в штатах!
Даже если вы хайкаете в Северных Каскадах (местные, правда, смеются над bear spray и уверяют, что он гораздо полезнее в даунтауне Сиэтла), у вас есть микрошанс встретиться с одним из шестерых (!) тамошних мишек. Впрочем, гризли штата Вашингтон, возможно, давно уже умотали к своим родственникам через границу, в Канаду.
Йеллоустоустон же с отрывом лидирует по количеству жертв и увечий, причиненных медведями, среди всех национальных парков США. Особенно печальными оказались 1960-е годы, когда звери, приученные к человеческой еде, столкнулись с возросшим потоком посетителей, пренебрегавших элементарными правилами безопасности.
Дело в том, что Йеллоустоун на протяжении десятилетий славился не только, а может, и не столько своими гейзерами, сколько местом, где можно было покормить медведей. Еще в конце 19 века животные стали наведываться на мусорные кучи, оставленные без присмотра возле первых отелей парка - Lake Hotel и Canyon Lodge. Кормление медведей быстро стало знаменитым и собирало сотни зрителей. Фото ниже History Things(с), Wiki(c), miiphotos(c):
Для них оборудовали специальные зоны, куда привозили мусор:
Оба первых директора National Park Service Стивен Матер (1917-1929) и Горацио Олбрайт (1929-1933) (на фото ниже) лично продвигали bear feeding, считая это отличным способом привлечь посетителей в Йеллоустоун:
Не меньшей популярностью пользовались и "придорожные" мишки, караулившие проезжающие по шоссе автомобили:
Легкие травмы, которые медведи иногда причиняли кормившим их с рук людям, даже называли "лучшим сувениром из Йеллоустоуна".
С 1890-х годов в парке произошло 8 смертельных нападений медведей, все случаи - гризли. Много это или мало? Для сравнения в Йосемити только за один 2011 год погибло 20 человек - в основном из-за падений со скал или в водопады.
Большую опасность в Йеллоустоуне представляют горячие источники (20 погибших за всю историю парка) и агрессивные бизоны, которые травмировали намного больше людей, чем медведи, хотя фатальных инцидентов было всего два.
Впрочем, при соблюдении осторожности посещение парка вполне безопасно и в основных туристических местах даже не нужен беар спрей.
КОГДА И КАК СМОТРЕТЬ ЙЕЛЛОУСТОУН
Cредняя высота Йеллоустоуна над уровнем моря - 2400 метров и это одно из самых холодных мест в США, не считая Аляски. Дороги в парке проложены пониже, но все равно открываются поздно, например, южный въезд из Тетонов - в районе 10 мая. Текущее состояние дорог: https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/parkroads.htm
Лучшее и самое популярное время для посещения - с середины июня до середины сентября с пиком в июле-августе. Вторая половина сентября с осенними красками прекрасна, но многие facilties парка уже закрыты и вероятно выпадение снега.
В Йеллоустоуне 92 трейла общей длиной около 1000 (!) миль, но для рядового туриста главный интерес представляют 15 миль деревянных дорожек - boardwalks, которые проложены по самым популярным местам.
Как смотреть Йеллоустоун?
Мои субъективные, не претендующие на истину мысли:
1) Главное в парке, без сомнения, геотермальные активности и животные. 2) Смотреть их надо порциями, погружаясь в парк постепенно, с повышением градуса впечатлений. 3) Йеллоустоун меньше, чем многие другие парки, ориентирован на рассветы-закаты. Его можно смотреть днем. 4) Лучшее время для того, чтобы смотреть животных - утро и вечер. Утром горячие источники также покрыты паром. 5) Old Faithful и Верхний бассейн - вишенка на торте, которую лучше смотреть в последний день.
Сколько нужно времени?
Идеально, если вы располагаете четырьмя днями. Это позволит правильно дозировать нагрузку и позволит хорошо посмотреть все основное в парке. Три дня - все еще хорошо, вы успеете в бодром темпе посмотреть все зоны парка и вернуться досмотреть пару полюбившихся мест. Что делать несчастным людям, у которых на Йеллоустоун выделено два дня? Им придется жертвовать - сном (вставать рано), деньгами (жить в парке) и, что самое грустное - впечатлениями. И все же, даже им можно получить представление о парке, если заезжать с юга и начинать осмотр против часовой (West Thumb - Canyon - Tower - Mammoth - Norris в один день и Old Faithful - Middle - Lower в другой)
Карта южной части "восьмерки" парка и нашего первого дня:
Пока мы ее рассматриваем, уже подъезжаем к первой, практически обязательной остановке в парке.
LEWIS FALLS
Этот небольшой водопад, названный в честь руководителя знаменитой экспедиции Льюиса и Кларка 1804-1806 гг. которая первой прошла (точнее, большую часть проплыла на лодках) путь от Среднего Запада к Тихоокеанскому побережью Америки, расположен на очень короткой (29 км), но довольно полноводной одноименной реке, притоке Snake River.
Интересно, что именем Льюиса для такого известного покорителя фронтира названо сравнительно мало объектов - во всем Вайоминге, например, это всего лишь река Lewis River, озеро, из которой она вытекает и собственно, сам водопад.
Водопад неплохо виден и сверху в обрамлении зеленого хвойного леса, но лучше - классический вид снизу:
Да, водопады на Lewis River в штате Вашингтон намного красивее! Зато этот - прямо у дороги.
Через 10 минут мы проезжаем мимо довольно неприметной таблички:
Это Continental Divide - водораздел между бассейнами Тихого и Атлантического океанов. Реки справа от него впадают в Миссисипи и текут в Мексиканский залив, слева - в Колорадо, Колумбию и другие великие реки Запада:
Continental Divide National Scenic Trail между мексиканской и канадской границей длиной 4989 км - один из самых длинных трейлов Америки и вместе с Pacific Crest Trail и Appalachian Trail входит в Triple Crown американского хайкинга. К настоящему моменту только пять человек смогли пройти все три тропы (12800 км пешком!) в течение одного календарного года.
GRANT VILLAGE
Названная именем основавшего парк президента, туристическая деревня - форпост цивилизации в Южном Йеллоустоуне. Местный "лодж" представляет собой несколько невзрачных двухэтажных зданий и мы проезжаем сразу к Visitor Centre.
В Йеллоустоуне фантастическое количество визитор центров - одиннадцать! Как же выбрать лучший?
Еще дома по подробным описаниям была выбрана тройка Old Faithful, Canyon и Albright Visitor Center в Mammoth. Центр в Грант Вилладж был среди аутсайдеров, но не проезжать же мимо!
Каждый Visitor Center в парке посвящен определенной тематике. Этот - пожару 1988 года, которым была охвачена почти треть площади Йеллоустоуна:
Пожары в Йеллоустоуне были привычным и даже полезным делом: шишки Lodgepole Pine, сосны скрученной, которая занимала 80% леса в парке, раскрываются под действием огня, кроме того, пожар оздоровляет подлесок. Политика в отношении пожаров вырабатывалась десятилетиями и была определенной - если огонь имел естественное начало, пожары не тушились, и много лет этот план работал.
Но жарким летом 1988 года, самым сухим в Америке за предыдущие 50 лет, все пошло не так. После влажной и не предвещавшей катастрофы весны наступило лето. Жара спровоцировала первые лесные пожары в окрестностях Йеллоустоуна. 23 июня от удара молнии вспыхнул Shoshone Fire, который станет одним из нескольких больших пожаров, охвативших парк. Но пока все они были мелкими и остались без должного внимания.
В начале июля начались новые пожары, но поскольку все они были натуральными, к их тушению не приступили. 14 июля находившийся в отпуске и рыбачивший у восточных границ Йеллоустоуна вице-президент США Джордж Буш был вынужден покинуть кэмп из-за подступившего огня. На следующий день рейнджеры заговорили об опасности. К 20 июля на дым от пожаров стали жаловаться посетители парка. Несмотря на то, что площадь возгорания на тот момент составляла около 2,5% от территории, сгоревшей в будущем, стало ясно, что ситуация серьезная. 23 июля была эвакуирована Grant Village. Через неделю - West Thumb, и была закрыта соединяющая их дорога. Фото NPS:
Сухая и ветреная погода, установившаяся в августе, распространяла огонь на скорости до 10 миль за день. Горящие ветки пролетали больше мили в воздухе и островами поджигали лес. Пожар стал приобретать характер национального бедствия. 14 августа North Fork Fire, крупнейший среди пожаров того лета, достиг Madison Junction Campground. Наконец, наступила "черная суббота" 20 августа, когда сильнейшие ветра удвоили площадь возгорания за сутки. 24 августа пожар достиг Каньон Вилладж, но пожарные не справлялись с огнем. Фото Alchetron(с):
И только лишь 7 сентября, когда огонь охватил лес, окружавший Old Faithful Inn, была объявлена всеобщая эвакуация. 1200 пожарных при порывах ветра, достигавшего 130 км/ч, спасали историческое здание. Брошенные машины плавились в огне. Сгорело несколько мелких построек, но основное здание осталось целым. Фото из архивов NPS:
11 сентября, наконец, в Йеллоустоуне похолодало, пошел дождь со снегом и пожары стали утихать. Пара сантиметров осадков сделали то, что не смогли сделать тысячи пожарных. Но лишь к концу месяца удалось ликвидировать основные очаги.
Интересно, что 1988 год не привел к глобальному пересмотру отношения к лесным пожарам. По-прежнему, естественным возгораниям дозволено поглощать "топливо", пока нет прямой угрозы постройкам, людям или они не превышают определенных лимитов. Разве что улучшилась работа с прогнозами роста пожаров и стала более слаженной работа по тушению.
А некоторые участки сгоревшего леса в парке до сих пор остаются безжизненными.
WEST THUMB
Отличная прелюдия к остальным чудесам парка, маленький гейзерный бассейн West Thumb с его горячими источниками и разноцветными лужами находится прямо на берегу синего озера Йеллоустоун (2356 м) - крупнейшего высокогорного озера в Северной Америке.
По очертаниям озеро отдаленно похоже на руку с растопыренными пальцами, название западного залива и произошло от слова thumb - "палец". Залив был образован из собственной кальдеры после извержения, произошедшего около 150 000 лет назад. У его берегов, а частично и в озере происходит геотермальная активность - уменьшившаяся за последние десятилетия, но все еще заметная. Бассейн вливает в холодное озеро ежедневно больше 10 тонн горячей воды, но даже в этом месте его средняя летняя температура составляет около +7 С.
West Thumb был первым объектом Йеллоустоуна, о котором написали в прессе - еще в 1827 году.
На рубеже 19-20 вв. посетители парка отправлялись к нему на повозках от Old Faithful и здесь, на берегу озера, пересаживались на прогулочный пароход Zillah, который их вез к Lake Hotel. Фотографирование с бизонами и кусочки разноцветных пород "на память" - прилагались к поездке.
Прогулки пользовались такой популярностью, что был куплен еще больший 500-местный пароход E.C. Waters, но ему повезло сильно меньше - после первого же сезона власти парка из-за конфликта с владельцем запретили вояжи судна и оно осталось гнить на берегу. Останки его находятся там до сих пор.
Zillah и E.C. Waters на причале у озера Йеллоустоун:
После постройки автомобильной дороги бассейн так и остался промежуточной остановкой для путешественников, избежав суеты более популярных мест парка. Тем не менее, здесь были домики, магазин, заправка, которые были убраны в 1980-е годы для сохранности первозданной природы West Thumb.
Как же устроен бассейн? Очень просто - он лежит между парковкой и озером и через все самое интересное проложен дощатый настил:
Идем по нему против часовой стрелки.
Первые голубые лужи - Bluebell Pool и Seismograph Pool. Название второго произошло от того, что ученые предполагали, что землетрясения в Йеллоустоуне повышают его температуру:
По светлой кальцитовой земле перед Lakeside Spring ходят олени:
Ни высокие температуры, ни таблички "с дорожек не сходить" их не сильно смущают:
Идем вдоль озера - под водой угадывается Lakeshore Geyser, один из немногих настоящих гейзеров в West Thumb. В 1920-30-х годах он извергался на высоту до 15 метров, но в настоящее время его извержения редки и не превышают пары метров. При этом они возможны, только когда он не покрыт водой - обычно в августе, когда уровень озера становится ниже.
А вот Vandalized Pool слева от нас - во всей красе:
Несмотря на то, что название - от версии, что его цвет поменяли люди, бросавшие в гейзеры все, что приходило в голову - от монет до упаковок стирального порошка (чтобы вызвать извержение), нам и текущий результат очень нравится:
Под волнами озера скрывается знаменитый Fishing Cone:
В 1870 году один из участников экспедиции Уошберна ловил с этого конуса рыбу. Слетевшая с крючка форель случайно угодила прямо в кипящую воду и быстро сварилась. Ловля и варка рыбы прямо на крючке стали обязательной программой для всех приезжающих в West Thumb:
Рыбалку запретили еще в 1917 году, а потом Fishing Cone и вовсе закрыли для прохода публики. В начале 20 века он извергался на высоту до 12 метров, но с тех пор уровень озера поднялся и его воды охладили гейзер, который теперь превратился в просто горячий источник.
А вот редкие небольшие извержения похожего на него Big Cone еще случаются:
Хотя чаще всего в "кратере" гейзера происходит только бульканье:
На озере популярен массовый каякинг:
Промежуточных остановок на Big Cone не предусмотрено. Хотя я бы подплыл поближе)
- Скучно в этом вашем Йеллоустоуне! Где мой iPad?..
Невероятные желто-красные языки, образованные комбинацией бактерий, приобретающих разный цвет при разной температуре:
Эти языки вытекают из большой голубой лужи:
Лужа называется Black Pool - самый большой "бассейн" в West Thumb. Когда-то он действительно был темно-зеленого, почти черного цвета, но повышение температуры в 1991 году убило цианобактерии и теперь он бриллиантово-голубой:
Именно здесь мы впервые по-настоящему чувствуем Йеллоустоун - сочетание прохладного ветра и теплых испарений от горячей воды незабываемо и становится настоящим наркотиком.
Через "дорогу" - немного похожий на него Abyss Pool, самый глубокий (16 м) во всем парке:
Источник действительно кажется голубой бездной. Температура воды 83 С. Хорошо, что есть деревянные мостки! В том же 1991 году Abyss извергался на высоту до 30 метров и считался самым интересным объектом в West Thumb.
К сожалению, дорожка, проложенная через центральную часть West Thumb, оказывается на реконструкции - мы пропускаем и Blue Funnel Spring и Ephуdra Spring и все остальные. Что же, будет повод вернуться.
Возвращаемся по самой дальней от озера дорожке, проходя мимо группы разноцветных Mimulus Pools:
Неопознанных бирюзовых "прудов":
И, в завершение, меняющих свои цвета от зеленого до мутно-бежевых Thumb Paintpots:
На весь осмотр уходит 35 минут, а с центральной группой получилось бы 45-50. Единодушное мнение по West Thumb - он классный, в прямом смысле погружает в атмосферу парка и не успевает надоесть.
В миле к северу от основного бассейна находится дикий и запрещенный (это слово ласкает слух!) для прогулок Potts Hot Spring Basin, который можно увидеть только с дороги или с озера, но мы, к сожалению, его пропускаем.
Ведь Йеллоустоун такой большой и мы спешим увидеть все самое главное!
GANT1949 писал(а) 16 апр 2019, 19:25:Что же будет, если Йеллоустон взорвется? Кроме уничтоженных окрестностей парка, толстый слой пепла, как и сотни тысяч лет назад, засыпет большую часть территорию США:
Вот интересно, почему на карте последствий гипотетического взрыва Yellowstone вектор поверхности, засыпанной вулканическим пеплом, смещен на восток? С чем это связано? С рельефом или чем другим?
Не сомневалась, что у вас, Евгений, и Yellowstone "зазвучит" так ,что захочется всё бросить и мчаться на другой конец земли. Потрясающие кадры, великолепная подача и супер интересная информация
Евгений, Ваши отчеты бесподобны! Вам можно уже не то, что собственный путеводитель по нацпаркам США издавать, а целую энциклопедию! Столько много полезной и интересной информации, шикарные фото. Спасибо Вам!
marymin писал(а) 16 апр 2019, 23:37:почему на карте последствий гипотетического взрыва Yellowstone вектор поверхности, засыпанной вулканическим пеплом, смещен на восток? С чем это связано? С рельефом или чем другим?
Мне кажется, туда направлена роза ветров.
Пётр Матусов писал(а) 17 апр 2019, 01:05:С собакой, конечно, там не нагуляешься - что для себя ещё Стейнбек обнаружил
"Travels with Charley"? Надо почитать! А это оттуда - "Yellowstone National Park is no more representative of America than is Disneyland"(с)?
GANT1949 писал(а) 16 апр 2019, 19:25:Насладиться высоким разрешением можно здесь
Спасибо за интересный ресурс!
GANT1949 писал(а) 16 апр 2019, 19:25:Кроме уничтоженных окрестностей парка, толстый слой пепла, как и сотни тысяч лет назад, засыпет большую часть территорию США
Несколько лет назад ведь почти паника началась, когда в парке стала нарастать сейсмическая активность, и во всех СМИ прошла информация с комментариями какого-то известного сейсмолога, что Йеллоустоун взорвётся в ближайшие дни. Как обычно, это оказалось фейком. Но то, что он на самом деле когда-нибудь взорвётся, учёные ,по-моему, не сомневаются.
Великолепно! Всё рассказал, и при этом не «задавил» информацией. Женя, вы стремительно набираете очки (учитывая вашу обычную скорость публикации отчетов ; )
«Павлины, говоришь?» (с) После упоминания статистики и lapkal—овского твердого «надо» (шуметь/притворяться мертвым) я залезла в интернет — подвергнуть сомнению, подтвердить или опровергнуть свои догадки. Меня интересовали методики оценки эффективности спреев и методики сбора статистики. В результате я осталась при своем мнении (см. #278). Вот одна из толковых, нмв, статей. И вот эта еще.
Кстати, «умотавшие к своим родственникам через границу, в Канаду» мишки скоро, возможно, пойдут гулять обратно — от Канады до Sierra Madre в Мексике. Этот проект недавно был подан на рассмотрение в американский Конгресс.
сим-сим писал(а) 10 апр 2019, 03:42:Есть, на мой взгляд, в этом запрете на защиту жизни человека в нац. парках, во-первых, недоверие к людям (они-де идиоты и сплошные браконьеры, и себя и медведей перестреляют) и к тому же какое-то руссовское умиление природой (или диснеевское?).
сим-сим писал(а) 19 апр 2019, 02:16:Вот одна из толковых, нмв, статей. И вот эта еще.
С интересом прочитал обе статьи и не менее интересные к ним комментарии. В результате, вопросов осталось больше, чем ответов. Оказывается, проблема действительно существует. Автор статьи пытается привлечь внимание к тому, что нац. парки активно продвигают тему медвежьего спрея как эффективного средства защиты, которое таковым не является. Приводя факты и логику, он делает вывод о том, что никаких доказательств превосходства эффективности спрея в сравнении с оружием, именно против атакующего медведя – не существует. И единственный довод в пользу наличия спрея под рукой – «это всё же лучше, чем ничего». Т.е, в случае неагрессивного, или просто любопытного медведя, спрей поможет.
(Боюсь, что дальше можно уйти в оффтоп, но всё-таки тема важная.) Спор в первой статье был безрезультатен, поскольку у дискутирующих изначально разные приоритеты. Дэйв Смит говорит о спасении жизни человека, а его оппонентов заботит то, как спасти медведя. Для этих bear spray advocates главное – ни в коем случае не навредить медведю, ну, а человеку – там уж как повезёт. Вторая статья касается уже не хайкеров, а исключительно охотников, которые всегда ходят с оружием. Суть всей второй статьи – в словах: «Просить охотника, который носит винтовку, использовать медвежий спрей против атакующего гризли (а именно это и предлагает реклама!) - все равно, что просить плотника распилить пополам брусок с помощью молотка». Есть ещё и третья статья. Там говорится о четырёхлетних наблюдениях в парке Sequoia, показавших, что даже травматическое оружие (с резиновыми пулями) во много раз эффективнее спрея.
Выводы из всех трёх статей: 1. Против атакующего агрессивного медведя - bear spray практически бесполезен. 2. Любое оружие - эффективнее любого спрея. 2. Вместо активного продвижения спрея для всех подряд, обязанность государственных и федеральных агентств – честно информировать целевые группы хайкеров и охотников, как действовать в опасной ситуации и тем, и другим.
И, кстати, в этих статьях никто - даже закоренелые защитники медведей - ни слова не сказали о том, чтобы падать перед ними на землю и притворяться мёртвыми.
сим-сим писал(а) 19 апр 2019, 02:16:Меня интересовали методики оценки эффективности спреев и методики сбора статистики. В результате я осталась при своем мнении (см. #278). Вот одна из толковых, нмв, статей. И вот эта еще.
В этих статьях, написанных для охотников, также нет сравнения "огнестрельное оружие vs спрей" в равных условиях.
Что пишет по этому поводу Stephen Herrero, которого упомянули в одной из статей, в своей книге "Bear attacks"? У него то как раз есть разделение на типы атак, для которых он и приводит статистику по спрею: - в 94% случаев (15 из 16) спрей остановил агрессивного гризли - в 100% случаев (20 из 20) спрей остановил любопытного гризли - в 100% случаев (4 из 4) спрей остановил агрессивного черного медведя - в 73% случаев (19 из 26) спрей остановил любопытного черного медведя
Отдельная глава у него посвящена применению огнестрела. Даже для умелого стрелка эффективное расстояние - от 15 до 30 метров без права промаха.
Оружие крупного калибра с большим останавливающим действием в руках опытного охотника, который не растеряется при виде атакующего медведя и попадет точно в цель, безусловно, аргумент. Но были случаи, когда даже смертельно раненый медведь добирался до охотника, прежде, чем упасть. Но если мы говорим про обычных туристов? Для них спрей, требующий меньше точности, дает больше шансов попасть в цель с близкого расстояния, а не смертельное ранение может только разъярить медведя.
Tullis писал(а) 19 апр 2019, 16:26:третья статья. Там говорится о четырёхлетних наблюдениях в парке Sequoia, показавших, что даже травматическое оружие (с резиновыми пулями) во много раз эффективнее спрея.
Это исследование, посвященное тому, как отвадить черных мишек от поедания мусора. Медведь, получивший резиновую пулю, в большинстве случаев убегает. Но это не имеет никакого отношения к случайному столкновению и атаке медведя в лесу.
Tullis писал(а) 19 апр 2019, 16:26:в этих статьях никто - даже закоренелые защитники медведей - ни слова не сказали о том, чтобы падать перед ними на землю и притворяться мёртвыми.
В этих статьях нет - но все тот же Stephen Herrero показывает, что это может быть опцией против агрессивных гризли, которые атакуют, чтобы "устранить угрозу".
GANT1949 писал(а) 21 апр 2019, 22:29:- в 94% случаев (15 из 16) спрей остановил агрессивного гризли - в 100% случаев (20 из 20) спрей остановил любопытного гризли - в 100% случаев (4 из 4) спрей остановил агрессивного черного медведя - в 73% случаев (19 из 26) спрей остановил любопытного черного медведя
Получается, что на любопытного черного медведя, спрей действовал существенно хуже, чем на агрессивного. На мой взгляд, это очень странно.
[Offtopic]Может вынести обсуждение эффективности спреев, оружия и прочее, в отдельную тему? Здесь обсуждение потеряется, а тема, как мне кажется, важная[/Offtopic]
VolodyaMV писал(а) 22 апр 2019, 01:04:на любопытного черного медведя, спрей действовал существенно хуже, чем на агрессивного. На мой взгляд, это очень странно
Получается так, при этом: из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время. из 26 любопытных черных медведей ушло только 14.
У меня нет других объяснений, кроме того, что любопытство, особенно у барибалов, развито больше, чем агрессия.
VolodyaMV писал(а) 22 апр 2019, 01:04:Может вынести обсуждение эффективности спреев, оружия и прочее, в отдельную тему?
Тема медведей проходила через ту поездку красной нитью и еще всплывет в нашем повествовании... Поэтому пока оставим это здесь.
GANT1949 писал(а) 22 апр 2019, 01:47:Тема медведей проходила через ту поездку красной нитью и еще всплывет в нашем повествовании... Поэтому пока оставим это здесь.
Я тоже было подумал, что начала развиваться новая тема и опасался оффтопа, но раз TC так решил - то и хорошо! И значит, мы к этому ещё вернёмся и подискутируем.
Раз уж зашла тут тема про медведей, можно поинтересоваться? Где-то прочитала, что в Йосемити (как и в целом в Калифорнии) запрещено использовать спрей от медведей. Это действительно так? Если да, то как тогда спасаться в случае чего?
marymin писал(а) 16 апр 2019, 23:37:Вот интересно, почему на карте последствий гипотетического взрыва Yellowstone вектор поверхности, засыпанной вулканическим пеплом, смещен на восток? С чем это связано? С рельефом или чем другим?
А Вы кто по профессии, если не секрет?
GANT1949 писал(а) 22 апр 2019, 01:47:Получается так, при этом: из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время. из 26 любопытных черных медведей ушло только 14.
из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время, после чего на место пришло 26 любопытных медведя, из которых 14 ушло голодными. Вопрос: сколько людей понадобилось чтобы накормить оставшихся на месте медведей, из расчета 0,75 человека/медведя?
Можно вопросик по Great Basin Меньше получаса легкой прогулки - и мы у берегов Teresa Lake - эта прогулка через лес или есть дорожка? проедет ли коляска?
и второй вопрос, есть ли смысл заезжать в Кафедрал Горж на 30-40 мин., грубо говоря, можно ли там что-то увидеть просто выйдя из машины, без трейлов? или так нет смысла заезжать? Объясню, будем спешить в Леман Кейвс до времени сна ребенка, поэтому надо приехать к пещерам как можно быстрее.
vicktoria писал(а) 08 май 2019, 18:36:Меньше получаса легкой прогулки - и мы у берегов Teresa Lake - эта прогулка через лес или есть дорожка? проедет ли коляска?
Нет, с коляской нереально. Это не stroll.
vicktoria писал(а) 08 май 2019, 18:36:есть ли смысл заезжать в Кафедрал Горж на 30-40 мин., грубо говоря, можно ли там что-то увидеть просто выйдя из машины, без трейлов?
А вот сюда, наверное, имеет смысл. Там и правда немало видно в пределах минуты ходьбы от машины.
Озеро Йеллоустоун многими путешественниками считается самой неинтересной частью парка - давайте посмотрим, так ли это на самом деле.
Первые мили после West Thumb дорога ведет прямо вдоль залива. Прозрачные, чистые воды сверкающего озера и камни Bluff Point:
Самая высокая снежная гора на горизонте - Mount Sheridan (3143 м). На вершину ведет очень непростой трейл, но там - как вишенка на торте, - пожарный лукаут и потрясающие виды на Heart Lake и Тетоны. Если хорошо приглядеться, то лукаут виден и отсюда, с расстояния чуть больше 20 километров, на фото это один маленький темный пиксель:
Одна из самых коротких scenic дорог в Йеллоустоуне - Gull Point Drive, 2-х мильный объезд основной дороги вдоль озера перед Bridge Bay. В одном месте сценик драйв проходит прямо через лагуну: по обеим сторонам узкой дамбы - вода, выглядит необычно. Проезжаем отличный кэмпграунд, чуть поднимаемся вверх и наблюдаем шикарные виды на сам Gull Point и на Lake Village на другом конце залива:
Выскакиваем на главную дорогу недалеко от трейлхеда Natural Bridge (прикольный небольшой трейл к арке, довольно редкой для этого парка) и едем по лесистой дороге. Местные олени - красавцы:
На съемку айфонами реагирует доброжелательно, но как только японец пристраивается с невероятно длиннофокусным объективом, олень с угрожающим видом водит рогами и фыркает. Не любят они ентого, ох, не любят...
Въезжаем в Lake Village:
Напоминающий питерский Смольный Lake Yellowstone Hotel построен в 1891 году - это самый старый лодж парка:
Винтажный автобус у входа - мы не сразу догадываемся, почему он желтый, вот что значит, думать не по-английски:
В 1936 году для службы национальных парков фирмой White Motor Company была выпущена специальная модель 706 со сворачиваемой крышей, чтобы посетителям было удобнее наблюдать за дикой природой. Дизайн машины разработал граф Алексей Сахновский, эмигрировавший из России в 1920 году и неоднократно занимавший первые места на конкурсе автомобильного дизайна в Монте-Карло.
Изначально их закупили для семи национальных парков - Yellowstone, Glacier, Yosemite, Bryce Canyon, Zion и на Аляску. В Йеллоустоуне их использовалось больше всего - 98 желтых автобусов, которые стали символами национального парка. Последний из них вышел из строя в 1958 году. В 2007 несколько автобусов отреставрировали, заменили двигатели, шасси и внутреннее оборудование, семь пустили в эксплуатацию, а один оставили в качестве музейного экспоната.
Аналогично, отремонтировали автобусы в Глейшере - их мы увидим через несколько дней. Жаль, что этого же не сделали для Йосемити (фото уцелевшего экземпляра из инета):
Lake Hotel - в списке Historic Hotels of Americahttps://www.historichotels.org/ Он входит туда вместе с еще одним отелем Йеллоустоуна (думаю, понятно, каким).
Здание было масштабно отреставрировано в 2014 году и теперь во всех номерах есть ванные комнаты и интернет. В высокий сезон они стоят примерно 300 долларов за самую простую комнату в главном здании и 500-600 за Superior room.
Сabins - доступнее, но сложно предпочесть обычные желтые домики роскошному зданию в колониальном стиле:
Внутри Lake Hotel - приятный симбиоз классики и современности. Светлые тона добавляют пространства и так большому холлу:
При этом никакой чопорности, персонал улыбается, обстановка гостеприимная и демократичная:
Dining Room отеля - такой же светлый, простой, но добротно обставленный. Здесь хорошо:
Еще лучше - снаружи, на лужайке перед отелем:
А уже совсем классно - прогуляться пару минут до берега озера:
На фотке, сделанной полчаса назад, с Gull Point, справа от Lake Hotel стоит небольшое деревянное здание. Мы думали, что это и есть Lake Lodge. Оказывается, это простой магазин:
Сам лодж - в трехстах метрах дальше от берега, в нем идет наружный ремонт и вообще снаружи он не особенно фотогеничен:
Зато внутри - довольно атмосферно, а интерьер в основном сохранился с 1920-х годов:
Деревянные перекрытия и веселые фонарики - классика национальных парков Запада:
После постройки был установлен камин. Очень уютно:
Деревянная веранда с портиками, установленными в 1929 году - отличное место, чтобы почитать новости:
На этот отрезок пути мы потратили час с небольшим. Не было скучно ни единой минуты.
Лоджем "У озера" мы заканчиваем осмотр деревни и едем в Каньон.
Замечательно, что реставрируют и сохраняют такие раритеты. Чем то похож на филиппинские джипни.
GANT1949 писал(а) 20 июн 2019, 18:01:Лоджем "У озера" мы заканчиваем осмотр деревни и едем в Каньон.
Ну что же, вот и сошлись на каньоне два отчета, которые я жду (ваш и VolodyaMV) про Yellowstone. Надеюсь, перерыв будет не очень длинным? Вы в Юту в этом году? Значит время еще есть что-то нам еще показать?
