Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[Tullis]

Уважаемый GANT1949, Абсолютный Путешественник, большое спасибо за этот прекрасный рассказ и великолепные фотографии!

Я получил истинное удовольствие, читая его. Дело в том, что я родом из Киргизии, всё детство провёл с видом из окна на снежные вершины южного Тянь-Шаня.
И, конечно, много раз ходил в горные походы, и в такие же однодневные, и в длительные на 7-10 дней с ночёвками через перевалы и ледники.
Любовь к горам сохранилась на всю жизнь, поэтому смотрю на Ваши фото с ностальгией и доброй завистью.
В Америке последние три года в основоном лазаю по красным скалам и каньонам Юты и Аризоны (тоже полюбилась мне такая природа), но был и в Секвойе, и в Кингз каньоне, и на водопадах Йосемите.
Правда, там пока только с парадной стороны, в окружении «нормальных» туристов.
Но я, как и Вы, турист «ненормальный», и меня гораздо больше привлекает «backcountry» - дикая и нетронутая природа, от которой захватывает дух, как на ваших фото.

Вот завершу в этом году ещё несколько оставшихся планов по Юте, и теперь знаю, куда обязательно пойду в следующий раз!

[сим-сим]

Дорогие вы наши покорители и исследователи глухомани! Это - не отчет, это сплошной восторг! Наконец-то настоящая Sierra Nevada wilderness! А цветы? Ни у кого такого не помню (не говоря уже о названиях). Я считаю, что этот отчет — просто неоценимый подарок форуму. С нетерпением жду продолжения.

[GANT1949]

большое спасибо за этот прекрасный рассказ и великолепные фотографии!

Спасибо, очень приятно!
К сожалению, я не вырос в Киргизии и даже никогда не бывал, так что в полной мере разделить ваши ностальгические воспоминания не смогу, но горы люблю).
Ваши отчеты тоже читал, впечатляет талант публициста и жажда приключений. Делитесь, пожалуйста, и дальше вашими рассказами о стране красных камней!

Дорогие вы наши покорители и исследователи глухомани

Сим-сим, раскрою еще один секрет, чувствовал персональную вину перед вами за не поразивший нас с первого раза Yosemite).
Сейчас он пожалуй, по личным впечатлениям - в тройке среди всех посещенных парков.

[Ingrid Lind]

Голова кружится, даже когда просто смотришь фотографии из последнего поста.. Что уж там в реальности тогда..
И да, как уже было отмечено, цветы у Вас совершенно обалденно получаются.

[GANT1949]

цветы? Ни у кого такого не помню

цветы у Вас совершенно обалденно получаются.

Ну это просто для цветов год очень удачный был, снежный. И самые цветочные места у нас еще впереди!
Да, и пользуясь случаем, не могу не поблагодарить автора толковой книжки)

[сим-сим]

Я думаю, своими цветами вы уже многих поразили, еще до ваших "самых цветочных" мест, не скромничайте. Тут, можно сказать, отдельный отчет в отчете вырисовывается. Одну из глав его можно было бы назвать «Золото Альп или Свидание с западной дурнушкой».

Желтые цветы Western Wallflower … Почему-то я был уверен, что его название на русском предельно дурацкое. Но Желтушник головчатый превзошел все ожидания.)

И кто после этого скажет, что русские не политкорректны? ))

Мужской глаз бессилен в этой части цветовой гаммы, но по-моему, это фиолетовые пенстемоны

Сумасшедший цвет. Pantone 2583-c ? Или 2582-с ? Имхо, скорее purple, чем violet, хотя сначала показалось наоборот.

Сим-сим, раскрою еще один секрет, чувствовал персональную вину перед вами за не поразивший нас с первого раза Yosemite).Сейчас он пожалуй, по личным впечатлениям - в тройке среди всех посещенных парков.

И я вам по секрету: и меня не с первого )) Может, это нормально?

[GANT1949]

Золото Альп или Свидание с западной дурнушкой

У вас талант на красивые заголовки. Лина Вертмюллер отдыхает.

и меня не с первого )) Может, это нормально?

Конечно, это нормально)
Я тут вспомнил, мы ведь приехали в Йосемити, по сути, через несколько часов после наших злоключений. В таком состоянии было непросто расслабиться и насладиться природой. На второй день было уже лучше (когда коленку разбил), а окончательно меня отпустило, когда в полвторого ночи приехал в Биг Пайн, взял пиво и сигарету - а я практически не курю, и присел на скамеечку у мотеля).
Ну а потом, как всегда. Дни понеслись один за другим так, что не заметили, как конец отпуска...

[GANT1949]

LONG VALLEY CALDERA

Источники, куда мы едем, как и все вокруг, расположены в Long Valley Caldera. Колоссальное извержение, произошедшее 760 тысяч лет назад, в 600 раз более сильное, чем извержение горы Mount St Helens в 1980 году, образовало одну из самых больших кальдер на Земле (32х18 км) и засыпало площадь в 2200 км2 слоем пепла толщиной 150-200 метров.

Общая территория, на которой выпал пепел, мало уступает другим крупнейшим извержениям на территории штатов:




С одного края кальдеры расположена Mammoth Mountain, на которой расположен крупнейший в Калифорнии горнолыжный курорт. Мамонтова гора - тоже вулкан, все еще активный и иногда выделяющий ядовитые газы, хотя последнее извержение произошло около 700 лет назад.


395 трасса, одна из любимых дорог Америки, недалеко от поворота на Mammoth Lakes. Справа Bloody Mountain (3802м), на склонах которой, возможно и произошла знаменитая перестрелка 1871 года, благодаря которой близлежащее Convict Lake (озеро осужденных) получило свое название:




Турбовинтовой Bombardier Q400 Аляски Эрлайнс взлетает из аэропорта Mammoth Yosemite. Через 50 минут он приземлится в Лос-Анджелесе.




Недалеко от аэропорта Маммот находится Hot Creek Geothermal Area: https://www.visitmammoth.com/trip-ideas ... -hot-creek

Маленький очаг геотермальной активности, мини-Йеллоустоун, где прямо в ручье бьют несколько горячих ключей с кипящей водой, дымят фумаролы и периодически рождаются гейзеры. Здесь мы были в прошлом году и едва не дали уговорить себя местным присоединиться к их нелегальной купалке, хотя за минуту до этого я чуть не ошпарил руку в казавшейся на вид прохладной воде, да и вообще, температура в ручье может изменяться на 70 градусов за считанные секунды.

Зато мы дважды приезжали на местные источники, в которых купаться можно. У большинства из них замечательный вид на Сьерру. Фото allmammoth:




Пять самых известных в районе с описанием проезда:

- Hilltop Hot Spring (Pulky's Pool): Benton Crossing Road, через 3 мили после зеленой церкви налево, от парковки идти по мосткам около 400м .37°39'49.4"N, 118°47'20.2"W
- Crowley Hot Spring (Wild Willy's): Benton Crossing Road, через 3 мили после зеленой церкви направо. Еще милю до парковки. 37°39'6"N, 118°58'6"W
- Shepherd Hot Springs: четвертый поворот направо по Whitmore Tubs Road, 37°40'0"N, 118°48'14"W
- Crab Cooker: четвертый поворот направо по Whitmore Tubs Road, пройти 300 метров. 37°39'46"N, 118°48'0'W
- Rock Tub Hot Spring (Hot Tub): второй поворот направо по Whitmore Tubs Road, 37°38'50"N, 118°48'28"W

Проще всего добраться до Hot Tub и Pulky's Pool:





И наконец, на южном краю кальдеры Long Valley - Crowley Lake columns - вулканические колонны на восточном берегу озера Crowley, образовавшиеся после соприкосновения остывающего пепла со снегом и водой. Следующие три фото из интернета:




Для того, чтобы добраться до них, нужен 4WD.




Здесь даже устраивают романтические фотосессии, как Minaret Photography(с):




За полчаса до заката мы все еще честно пытаемся добраться до колонн Crowley, мчим по знакомой нам Benton Crossing Road и даже находим нужный съезд на грунтовку, - на ней обещают 15 минут rough driving, - но уже после первых трехсот метров дорога оказывается настолько ужасной, что становится ясно: сегодня здесь проедет лишь подготовленный джип, а не рентованный Journey.

Кое-как разворачиваемся и едем в сторону хот спрингсов. В это время ловим прекрасный закат:






Чуть дальше к югу - гранитные пики Минаретов, пожалуй, самых красивых гор в этой части Сьерры:




На Минареты мы ходили в 18-мильный трейл в прошлом году и остались под большим впечатлением.
С ними же связана и грустная история с исчезновением авиатора Стива Фоссетта, поиски которого были самыми масштабными в истории США:




На обочине безлюдной дороги смотрим на догорающие огоньки заката:




И едем на ближайшие Hilltop Hot Spring. В прошлом году мы так и не нашли их в темноте, но пока еще довольно светло, мы без труда преодолеваем двести метров грунтовки и еще четыреста - живописной, частично идущей по деревянным мосткам, тропы. Народ сидит в стандартной для местных hot springs каменной чаше метра три с половиной в длину и чуть меньше метра глубиной, с регулируемой струей горячей воды. Здороваемся, залезаем. Боже, как тут классно! Температура градусов 35-36 и настигает полный релакс. Напротив пара, чуть моложе нас, оба местные из Маммота, парень тот еще раздолбай и бэкпекер, собирается во второй раз на PCT и описывает, как на днях убегал от медведя и ночевал в снегах Сьерры. Мы в ответ, конечно же, рассказываем про Эксельсиор. Русские, они абсолютли крейзи, согласны...

Огромная луна освещает пики Сьерры-Невады, вдали слышен вой койотов, кайфуем в живительной горячей воде и ведем разговоры о Pacific Crest Trail, причем все шесть человек, сидящих в источнике, что называется, в теме... Ээээх!

Впереди у нас 115 миль до невадской Тонопы, где забронирован первый за последние четыре дня мотель. Как только заводим машину, обнаруживаем, что бензина осталось полтора-два галлона. Ой, какая знакомая картина! По-хорошему, надо возвращаться в Маммот или... прорвемся? Конечно, рискуем!

Ночная Benton Crossing Road - дорога в никуда. Зловещий ветер проносит через нее песок и клубки "перекати-поля". Ни одной встречной машины. Застрять здесь совершенно не хочется. Я отключаю кондиционер и еду в предельно экономичном, миль 50 в час, режиме, почти не трогая педали газа. Наконец, на Benton Crossing выезжаем на чуть более приличную дорогу и еще через несколько минут проезжаем Benton Hot Springs. В крохотном Бентоне с огромным облегчением вижу, что заправка работает и заливаю полный.

Невадская граница. Темные горы справа - White Mountains с Boundary Peak (4005 м), высочайшей точкой Невады. У нас завтра трейл на вторую по высоте. Впереди сверкает первая молния и через минуту - глухие раскаты грома. Еще через десять начинается полный апокалипсис: небо разваливается на куски от почти непрерывных молний; со всех сторон - не стихающий даже на десять секунд грохот. Гроза освещает шестой хайвей лучше, чем фары, но все еще нет дождя. Вскоре о лобовое разбиваются первые капли, а сразу после пересечения с 95-й из темного невадского неба проливаются тысячи тонн воды. Я включаю аварийку, сбавляю скорость сначала до двадцати миль в час, потом до десяти, но ехать все равно невозможно, съезжаем на обочину, и как в батискафе, окруженные водой, пережидаем стихию.

Наш мотель National 9 Inn в Тонопе за 43 доллара с налогами по качеству соответствует ценнику.
Но разложенная на столе карта Невады и студенческий ужин - пиво и разогретый под струей горячей воды прямо в банке клэм-чаудер возвращают нас к жизни).

После избушки с полиэтиленовой крышей и двух подряд ночевок в машине горячий душ и горизонтальная кровать ощущаются неслыханной роскошью.
Усталость побеждает предвкушение неизвестного и мы погружаемся в сон.

[сим-сим]

Crowley Lake Columns: меня очень заинтересовало это место. Никогда о нем не слышала. И фото по ссылке, и панорама в гуглмэпс выглядят очень привлекательно! Надо будет awd взять в аренду: если дорога не прогрейдерена, пешком от асфальта далеко, однако, - 4,5 мили. Или, если без awd, можно арендовать лодку или каяк в Fish Camp (с конца апреля до ноября; с августа дешевеет). На лодке, похоже, те же 4,5 мили.

Начала читать дальше, наткнулась вот на это: ...2,000 times larger than the 1980 eruption of Mt. St. Helens, Washington. Мне, правда, одинаково трудно представить — что в 600, что в 2000 раз сильнее, чем St. Helens... Свидетели мне рассказывали, что в 80-м зрелище после извержения было не для слабонервных. В сотни и тысячи раз сильнее — нет, не представить...

[rybka]

За полчаса до заката мы все еще честно пытаемся добраться до колонн Crowley, мчим по знакомой нам Benton Crossing Road и даже находим нужный съезд на грунтовку, - на ней обещают 15 минут rough driving, - но уже после первых трехсот метров дорога оказывается настолько ужасной, что становится ясно: сегодня здесь проедет лишь подготовленный джип, а не рентованный Journey.

Мы тоже в октябре 2017 не попали к колоннам Не были готовы, что дорога настолько плохая... А вообще нам сказали, что к колоннам лучше на лодке добираться.
Очень жду рассказ про часть Йеллоунстоун- Сиетл. Рассматриваем этот маршрут для сентября 2018, поэтому буду очень благодарна за подробный отчет.

[GANT1949]

Crowley Lake Columns: меня очень заинтересовало это место. Никогда о нем не слышала.

Это спасибо rybka, рассказала в лс. На форуме тоже не встречал информации о Crowley Columns. Забавно, что они видны даже с 395.

Свидетели мне рассказывали, что в 80-м зрелище после землетрясения было не для слабонервных.

Да и сейчас, когда стоишь на смотровой Johnston Ridge, а это в 10 км от горы, и осознаешь, что раскаленная волна накрыла все это меньше чем за минуту...

До и после:

Мы тоже в октябре 2017 не попали к колоннам Не были готовы, что дорога настолько плохая...

Вижу, вы тоже попытались?) Мы на первом же ухабе подлетели до потолка. Решили не рисковать. Хотя мы можем.

Очень жду рассказ про часть Йеллоунстоун- Сиетл

Сам жду с нетерпением - свободного времени.

[Пётр Матусов]

Crowley Lake Columns - как я о них ничего не слышал???
В следующий раз - точно заеду, спасибо!
Кстати, если ещё пустынный трек запланируете, B&B в Бентон Хот Спрингс - замечательное место. Там есть и комнаты, и места для палаток с собственными горячими источниками. Вот - их столовая.

[сим-сим]

Исправила свое «землетрясение» на «извержение», что-то я сплю на ходу.

GANT1949, ага, я посмотрела, колонны с шоссе и правда, видно... Но далековато, все же - из машины на ходу и не заметишь. Надо поближе.

rybka молодец!

Пётр Матусов, этот постоялый двор в Benton Hot Springs, похоже, тоже вдохновляющее местечко! Такой китч грех пропустить, люди старались ). Вы там сами останавливались, на ночь (я про комнаты)? Как вам?

[Пётр Матусов]

Я не останавливался; у нас было время покататься по окрестностям по дороге домой в Сан-Диего, поэтому я зацепил сразу несколько мест. Но мы зашли туда, поговорили с хозяевами; туда не пускают с собаками, поэтому эта идея сразу исчезла. Внутри - довольно занятно, и, видимо, неплохо!

[Tullis]

Какой оживлённый интерес вызвали колонны озера Crowley у читателей Вашего рассказа, и у меня в том числе! Тоже никогда не слышал об этом необычном природном объекте.
Спасибо Вам и rybka за эту информацию. Хорошее фото с людьми на фоне колонн – теперь понятен их масштаб, а вначале они показались небольшими.
Интересно, насколько можно пройти вглубь за колонны?

По поводу того, как туда добраться. В приведённой Вами ссылке описывается заезд с севера, с поворота на грунтовку в точке 37°38'27.5"N 118°41'06.1"W.
Как я понял, Вы именно на неё и свернули, и она оказалась очень плохой. Я изучил по Гуглу этот район и нашёл, как мне кажется, более удобную и короткую дорогу – с юга.
Если свернуть с 395-го шоссе на дорогу Owens Gorge Road в точке 37°33'43.1"N 118°40'37.7"W, то до паркинга Crowley Columns нужно будет проехать всего 10,7 км, причём из них 7,6 км по асфальтированной дороге,
и только последние 3 км по грунтовке.
Во первых, как мне кажется, она должна быть лучше северного заезда (по ней гугл прокладывает маршрут, а северную дорогу не видит).
Во-вторых, она приводит непосредственно к району колонн (первая дорога – на 1 км севернее).
И в третьих, общий путь от 395 шоссе до колонн получается почти в три раза короче.
В общем, это нужно проверить. Кто первый поедет на разведку – потом расскажите!

[GANT1949]

Crowley Lake Columns - как я о них ничего не слышал???

Совершенно непростительно.
Придется вам съездить и на колонны, и на Kavanaugh Ridge, рассказать, как оно там).

Во первых, как мне кажется, она должна быть лучше северного заезда

Вы правы, похоже, что эта дорога отходит от 395 в районе Toms Place (в противоположную сторону, в Сьерру, кстати, ведет самая высокая асфальтированная дорога Калифорнии - Rock Creek Rd, от которой уходит, пожалуй, самый легкий трейл в High Sierra), пересекает Crowley Lake Dam, и далее ведет в общем направлении на СЗ до южной части Crowley Lake Columns. Насколько понимаю, формаций несколько видов, не только в виде средневековых сводов с колоннами, но и в более (или это менее?) выветренном виде типа пеньков.

[сим-сим]

В гуглмэпс какой-то местный Кристофер оставил отзыв 8 м-цев назад. Он на своей заднеприводной проехал по Owens Gorge Rd до кармана за дамбой, и дальше не рискнул. Пешком в жару 3 км до колонн не пошел, повернул назад. Он считает, без 4wd там не обойтись. У нас тут с 4wd есть отличная кандидатура (и линзы он какие-то новые недавно прикупил ; -). И на подъем легкий... это я на Петра намекаю.

[afrland]

Ок, это все тот же отчет "Из Сан-Диего в Сиэтл". А то я поначалу обалдел немного :- )

Круто, новые места и как всегда очень хорошие правильные фотографии.

Наверное, не умаляя качество старых, последний отчет самый продвинутый и удачный. Мне фото с Моно и Виргния Лейк очень понравились. Да вообще все. Просто завидую.
И, по-моему, закатные фильтры Сингха себя показали :-) Заказ очень зачетный.
Жаль, что не удалось доехать до Crowley Lake Columns. На фото они тоже очень фотогеничны.

[GANT1949]

И, по-моему, закатные фильтры Сингха себя показали :-)

Оставались неиспользованными до штата Вашингтон.
Кстати, если говорить про прямой градиентный, то это скорее рассветный фильтр.
Обратный - закатный, для съемок на побережье. Жаль, не смогу показать примеры с фильтром/без ).

[GANT1949]

День 7. 28.07 пятница. 8:00

IN THE MIDDLE OF NOWHERE

- Господи, куда это мы приехали?!..

Из окна мотеля - какая-то невероятная по меркам штатов разруха.
Вместо домов вагончики. Реклама банка, клуба и казино на каком-то щите. Так вот ты какая, Тонопа!




Маша ухитрилась заказать сюда пару вещей из интернет-магазина, но местная почта настолько сурова, что работает всего несколько дней в месяц, а заказы не доставляют в мотель, а выдают в отделении. Плакала наша посылочка.

За скудным завтраком ищем к "Тонопе" приличную рифму.

А ведь в начале 20 века городок переживал настоящий бум во времена серебряной лихорадки (благодаря ей Невада и называется silver state). Здесь жило до 10 тысяч жителей, работало 5 банков и около 30 салунов. Один из них после своего возвращения с приисков Юкона держал неутомимый страж порядка и искатель богатств Уайетт Эрп, легенда Запада, чей противоречивый кинообраз воссоздан Генри Фондой и Кевином Костнером.

Лучшие времена давно позади, но в городке есть приличный музей и еще пара достопримечательностей: http://www.tonopahnevada.com/

Также Тонопа, как и еще несколько мест в Неваде, рекламируется как лучшая точка для наблюдения за звездами на западе США.

Улыбаемся. Мы то знаем, что самое темное небо - в восточном Орегоне близ границы с Невадой. Там же самая большая малонаселенная площадь и как следствие - наименьшее "световое загрязнение" из всех штатов, не включая Аляску, что легко заметить на карте: https://www.lightpollutionmap.info/
За второе место спорят центральная Невада, степной восток Монтаны, техасский Биг Бенд и горный Айдахо.

Центр городка, как и окраина, заброшен так же очаровательно.

Заколоченное здание бывшего банка слева и некогда "самый роскошный между Сан-Франциско и Денвером"(с) The Mizpah Hotel справа, первое строение к западу от Миссисипи с электрическим лифтом:




Возведенные в 1906 и 1907 годах, они являлись двумя самыми высокими зданиями в Неваде с 1914 по 1927 год (стали ими после того, как в 1914 году сгорел International Hotel в Вирджиния Сити).

Вот знали бы, пожили бы в Мицпе! (в переводе с древнееврейского - смотровая вышка, или попросту, lookout).
Фото Hotels.com и сайта отеля:






"Тонопа" в переводе с языка индейцев Шошоне - "маленькая вода".
Мы берем большую воду, упаковку маленькой и пакет твердой.

А потом заправляемся и выезжаем из городка на восток по той же Highway 6.
Пришла пора рассказать, где же мы едем.


GREAT BASIN

Между Сьерра-Невадой и Каскадными горами с одной стороны и плато Колорадо и Скалистыми горами с другой расположен Большой Бассейн.
Это обширная бессточная область, пересеченная вытянутыми с юга на север хребтами с широкими плоскими долинами между ними - характерная топография Basin and Range.

Great Basin огромен - он занимает большую часть Невады, почти половину Юты, юго-восточный Орегон, часть Калифорнии к востоку от Сьерры и даже небольшой кусок Айдахо и Вайоминга. Его основная, центральная часть - самая большая в Северной Америке Great Basin Desert, которая по факту является целой россыпью ландшафтов от высохших алкалиновых озер до вполне себе лесистых гор.




Удивительно, но мы заезжали в Большой Бассейн в каждую из четырех поездок и каждый раз это свидание получалось волнующим. Мы помним оранжевую крепость Форт Рока, холодную ночевку в белой орегонской пустыне, невероятные источники и, конечно же, озеро Моно. Северная, орегонская часть Большого Бассейна и западная, калифорнийская, нам неплохо знакомы, теперь пришла пора изучать остальные.

Атласа дорог у нас нет, но выручает довольно толковая карта: https://www.nevadadot.com/home/showdocument?id=1297

Шестой хайвей пересекает Tonopah Basin, южную часть Большого Бассейна, постепенно переходящую в пустыню Мохаве.

Здесь довольно высоко даже для high desert: высота долин 1700-1800 метров, еще чуть больше - на плавных сухих перевалах.
На подъезде к Saulsbury Summit (2005 м) - маленькая и явно вулканическая гора Yellow Cone:




Между хребтами дорога практически ровная и при разрешённых 70 я держу среднюю скорость 85-90 миль в час.
Еще ни в одном штате и ни в одной поездке я не превышал скорость, как здесь.

Яркая зелень у дороги сливается в одну непрерывную линию. Задним фоном проплывают безжизненные сухие горы.
Столбы фотогеничны, как кактусы. За пятнадцать минут всего одна встречная машина. Это Невада!




Спускаемся с третьего за сегодня перевала Warm Springs Summit и на перекрестке с 375 дорогой видим натуральные землянки троглодитов:




Это ghost village, Warm Springs, в которой также есть два белых домика: заброшенное с 1988 года кафе и пул с горячими источниками.
Бассейн - за забором, но говорят(с), местные открывают и купаются.

Пора переходить от пещерной цивилизации к внеземной и поворачивать на


EXTRATERRESTRIAL HIGHWAY

На котором сразу встречает очень невадская табличка:




Выезжая полтора часа назад из Тонопы, мы видели еще более крутой указатель "NEXT GAS 163 MILES", но от удивления даже забыли его сфоткать.

Рекордом же для всех штатов США, исключая Аляску, является знак на 140 дороге из Невады в Орегон: 179 миль от поворота с 95 дороги до Lakeview.
Мы обязательно бы на ней застряли. Впрочем, наши орегонские заправки заслуживают отдельного отчета!

Внезапно на полях появляются огромные лужи, совершенно неожиданные в середине лета в пустыне.
Так вот где вчера поливало сильнее всего!

Мы, конечно же, останавливаемся. По бокам дороги - целые озера с отражениями:




Вот это жизнь у коров! Можно напиться воды не из надоевшей поилки, а из нормальной коричневой лужи:




375 хайвей, девяносто восемь миль невадской пустыни до Crystal Springs - не просто дорога.

Недалеко от нее находится знаменитая и одновременно суперсекретная Area 51, полигон ВВС США для испытаний новых летательных аппаратов и оружия. Здесь тестировали Lockheed U2, трофейные и угнанные из СССР "МиГ"и, стелс F-117 "Ночной Ястреб" и многие другие. Испытаниям хайвей и обязан своим названием: сверхзвуковые самолеты своими серебристыми крыльями, отражая солнце, создавали эффект свечения, как у НЛО.

F-22 над сухим озером Groom Lake - местом расположения полигона (Wiki):




Секретность и необычные явления в небе над полигоном придали ему славу места, где хранятся обломки НЛО, проводятся сеансы общения с инопланетными цивилизациями, а под землей, как мы знаем из фильма "День Независимости", хранится целый летающий корабль пришельцев! И хотя в 2013 году ЦПУ обнародовало часть информации, приоткрыв завесу секретности, фанатов "Зоны" это не охладило.

С посылками от пришельцев связаны и почти легенды о "черном почтовом ящике" и "белом почтовом ящике" (прямо черный и белый вигвам из "Твин Пикс").
Последний ящик разломали в августе 2014 года, но энтузиасты, приезжающие наблюдать за ночным небом над "Зоной 51", до сих пор посещают эти места.

У местных сталкеров есть свои сайты: http://visitarea51.com/ и http://www.dreamlandresort.com/

В "Зону" - два основных въезда, дорога к которым само по себе приключение. Особым шиком считается сфоткаться под знаком "фото запрещено" на глазах бдительно наблюдающих в бинокли camo dudes - вооруженных охранников, а то и вступить с ними в перепалку (в ютюбе полно таких "героических" историй).

Одна из дорог - Back Gate Rd, отходит прямо от поселка Rachel, другая - Groom Rd, несколькими милями южнее.
Кстати, на соседнем Nevada Test Site было произведено более 900 ядерных взрывов с 1951 года, так что надеваем шапочки из фольги и проезжаем мимо.




Rachel с населением 54 человека, в основном ютящихся в трейлерах, - единственный "город" на 160 километрах дороги:




Здесь же единственный мотель и кафе The Little A Le Inn, в котором подают Alien Burgers: http://www.littlealeinn.com/

Даже землянам.




Около кафе продюсерами Independence Day заложена капсула времени, а за неправильную парковку эвакуирована летающая тарелка.
(предыдущая и эта фотка - интернет)




375 - кратчайшая дорога между парками Йосемити и Зайон, но она лишь немногим оживленнее шестой:




Зато здесь пониже и потеплее, и через десяток миль после Рэчел начинаются Джошуа Три:




Уже на подъезде к Кристал Спрингз слева от нас новый сюр - Alien Research Center: https://www.alienresearchcenter.com/
Сфоткать одной рукой на скорости не выходит, так что тоже инет-фотография:




Extraterrestrial Highway заканчивается забавным магазином E-T- Fresh Jerky:




Впереди у нас почти сто пятьдесят миль 93 дороги, Great Basin Scenic Byway.
На ней уже нет тарелок и "зон", зато она поинтереснее в плане природы.

Первые несколько миль здесь - пустыня и Джошуа Три, на перевалах - редколесье можжевельника и полыни, а перед Caliente - вполне себе "ютовские" стены каньона:




В общем, неудивительно, до нее по прямой тут меньше 40 км:




После безлюдных шоссе Кальенте с его железной дорогой выглядит мегаполисом.

Ровно в полдень мы выкатываемся из колоритного, насыщающего огромными порциями дайнера Knotty Pine.
Рядом Kershaw–Ryan State Park, но нас интересует не он, а другое место, ради которого мы и сделали этот крюк на юго-восток Невады.

[Tullis]

Очень интересный Вы выбрали маршрут.
Сам все места не объедешь (а ведь везде хочется), а вот так, следуя рассказу и иллюстрациям, как будто вместе с Вами проехал по новым дорогам.

Вот знали бы, пожили бы в Мицпе!

Забавная обстановка! Поспать в повозке времён дикого Запада, на которой в эти края наверняка приезжал кто-то из поселенцев - случай неординарный!
На стене справа, без сомнения, портрет Уайетта Эрпа - легендарного стража закона и одновременно человека, часто его нарушавшего.
В Тонопе он с женой держал салун - интересно, осталось от него что-нибудь?
Кстати, помимо упомянутых Вами, ещё два актёра гениально сыграли роль Эрпа: Курт Расселл в фильме 1993 года "Tombestone" и Берт Ланкастер в 1957- "Gunfight at the O.K. Corral"
Кто интересуется качественными вестернами - очень рекомендую посмотреть.

[GANT1949]

Очень интересный Вы выбрали маршрут.

Бешеной собаке семь верст не крюк! )

Конечно же, это большой вопрос, как провести два дня между Йосемити и Тетонами.
И, конечно, я на коленке прикидывал варианты:

1) Ничего не смотреть, отдаться 80 фривею и побыть дальнобойщиком. 700 миль за день, но выигрыш +1 сутки.
2) То же, но заглянуть в пару нехоженых мест вроде Lamoille Сanyon. Приехать в Джексон к вечеру второго дня.
3) Все же включить окраины интересной Юты - поехать через Cedar Breaks встречать закат в Брайс, а на следующее утро по 70-й через San Rafael Swell.
4) То же, но Капитол Риф и Гоблин Вэлли вместо Брайса и 70-й.

Но в итоге выбрали совсем другой путь и нисколько не жалеем).

В Тонопе он с женой держал салун - интересно, осталось от него что-нибудь?

Салун оказался большим бродягой, и в 2003 году был еще жив: https://truewestmagazine.com/have-bar-will-travel/

Спасибо за дополнение!

[Непоседа123]

Каждый отчет это что-то супер фантастическое!
И фотографии и маршрут и треки.
Вы такие МОЛОДЦЫ!
A

Это красивые и редкие sky pilots

цветы дикой гречихи:

на фоне гор выглядят нереально!

По Йосемитской Шкале Сложности, общепринятой в США, подъем на Mt Dana - 1-2 класс, Эксельсиор - 2.
Для сравнения, известный подъем на Half Dome (используя тросы) и Angel’s Landing в парке Zion - класс 3, Upper Yosemite Falls - класс 2-3.

Мы ходили на Angel’s Landing и он не показался нам прям супер трудным, но Ваш Эксельсиор второго класса - выглядит на порядок сложнее!

[GANT1949]

CATHEDRAL GORGE STATE PARK

Сайт: http://parks.nv.gov/parks/cathedral-gorge
Сайт 2: http://www.americansouthwest.net/nevada ... _park.html
Карта: http://parks.nv.gov/forms/Cathedral_Gor ... -02-09.pdf

Посреди довольно непримечательных покатых холмов и широких долин Восточной Невады, рядом с 93 хайвеем расположен этот необычный парк.

Дождевая вода и ветер, в течение тысяч лет прорезая бентонитовую глину древнего высохшего озера, создали здесь причудливые каньоны, пещеры и пиннаклы.

Кафедрал Горж был назван так в конце XIX века, поскольку напоминал первым поселенцам шпили готических соборов и служил местом постановки спектаклей на библейскую тему; в 1935 году он стал одним из первых четырех state парков Невады.

Технически это скорее не горж, а широкая впадина, края которой подверглись сильной эрозии. Через Cathedral Gorge не течет никакая постоянная река или ручей, и лишь его верхняя часть, размываемая сезонными потоками воды, похожа на нормальный глубокий каньон.




Два въезда в парк: с южной и северной стороны - открывают доступ к соответственно нижней и верхней части каньона.

Главный заезд - южный. Его асфальтированная дорога ведет в малополезную "официальную" зону с кэмпграундом и ночным паркингом, но поворот направо на довольно приличную грунтовку приводит к самой уникальной и выветренной части парка - Cave Area. Для тех, кто хочет быстро посмотреть самое главное, заезд сюда - правильный выбор.

Всего в парке четыре трейла различной степени интересности:

Miller Point Trail (2.0 мили) - пожалуй, лучший по соотношению затраты-результат.
Eagle Point Trail (1.6 мили) - интересный оверлук, но на мой взгляд, уступает предыдущему.
Juniper Draw Loop (3.0) - неплохой обзорный трейл, но длинный и не ведет к Miller Point.
Nature Loop (0.5 мили) - короткий, но целесообразность под большим вопросом.

Да, есть еще пятая тропа, но прогулка на местное кладбище - это для особых ценителей.)


Начинаем нашу серию вылазок из машины с Canyon Caves:




Узкие, чуть больше полуметра шириной, проходы с фактурными вертикальными стенами уходят далеко вглубь:




Мы уже были в слотовых каньонах, но в таких красивых - никогда:




Снаружи 95 Фаренгейта, а внутри таинственный полумрак и довольно прохладно:




Проходы довольно беспорядочно соединяются вместе. Но заблудиться невозможно:
в отличие от настоящих slot canyons эти всегда заканчиваются тупиком или "пещерой":




Причем многие пещеры даже сужаются к верху:




Выходить на солнце из приятной прохлады совершенно не хочется.

Водонапорная башня, построенная в 1930-е годы во времена рузвельтовского "Нового курса".
Смахивает на тюремную, но зато здорово вписана в окружение:




Проезжаем еще 200 очень красивых метров:




Посмотрим, что скрывается в Cathedral Caves:




По размытому водой проходу заходим в новый лабиринт:




Это не туалет. Это последствия все того же вчерашнего ливня:




Интересно назначение поперечных балок, скреплять конструкцию?)




Проходы здесь пошире и монументальнее, действительно, как нефы собора:




Герои сказок замурованы в стенах, на лицо ужасные, добрые внутри:




Рядом с Кафедральными Пещерами - весьма живописная пикник эреа:




Все стильно, аккуратно и в едином стиле. Хороший вид на водонапорную башню:




А вот эта башня - уже натуральная. Позади нее уникальный каменный туалет, к сожалению, закрытый:




Рядом с башней - вторая, более основательная зона для пикника, построенная все теми же трудовыми отрядами Рузвельта.
Воистину гениальное решение уменьшить безработицу и привить согражданам любовь к природе!




Короткая прогулка по Miller Point Trail:




Как водится в местных широтах после полудня, собираются красноречивые тучки:




А мы собираемся назад. По пути наблюдаем все стадии выветривания:




Через пару тысяч лет эти шапки тоже станут слотами, и в них будет гулять миллион китайцев:




Переезжаем на северную сторону парка.

Рядом с парковкой - Miller Point, красивая деревянная ротонда в брутальном, но не лишенном изящества, стиле.
Она же смотровая с отличным обзорным видом местных бэдлендов:




Крупным планом - пиннаклы и худусы:




По специальным лестницам спускаемся ниже:




Тропа уходит вниз и петляет по дну каньона в сторону Caves:




Летний день - возможно, не лучшее время для осмотра этого парка, но мы остаемся очень довольными.
Надо ли говорить, что весь этот час мы были тут единственными посетителями?

[GANT1949]

Ваш Эксельсиор второго класса - выглядит на порядок сложнее!

Это же все условно, как вы понимаете).
Да, Эксельсиор технически непростой. Хотя были трейлы, где мы уставали сильнее. Например, здесь.

[Непоседа123]

Просто интересно чем руководствовались когда присваивали класс?

Но не смотря на класс, мне туда уже надо. )
Еще раз огромное спасибо за такой подробный отчет-путеводитель.

[Plucy]

Вот наконец-то с Лениной помощью я определила жанр этого отчета: отчет-путеводитель.
Очень точно!

[marymin]

GANT1949, Respect, снова место, которое хочется посетить! Чем то напоминает Bryce Canyon, но и неповторимость своя присутствует

жанр этого отчета: отчет-путеводитель

Действительно, я полностью согласна. Вот на таких отчетах и держится популярность данного ресурса

[GANT1949]

МУЛЫ, ДОРОГА И ИИСУС

Нет, не зря мы заглянули в Кафедрал Горж с его библейской темой.
Только отъезжаем от парка, навстречу - повозка, запряженная пятеркой мулов:




Это не семья мормонов, меннонитов или амишей. И даже не участники конного пробега по California Trail.

Это Рэнди Бемер, когда-то обычный житель маленького аризонского городка, таксидермист по профессии.

Однажды он встретился со странствующим миссионером и разговор с ним о простой и праведной жизни остался в его памяти.

Когда в 1998 году у него от рака умерла жена, последними словами которой было: "Жизнь на Земле слишком коротка по сравнению с вечностью", Рэнди обратился к Богу, чтобы обрести покой и воссоединиться с ней.

Два года он провел в чтении Библии и понял, что хочет провести остаток дней, путешествуя по дорогам в повозке первых переселенцев, имея с собой лишь самое необходимое и рассказывая о спасении души.

Он нанялся работать с животными, изучал их нравы и уход за ними, затем поехал в Индиану и купил там двух своих первых мулов.
Фото Ravalli Republic(c) и NorthEscambia(c):




Затем он снарядил небольшой крытый фургон, в котором оборудовал дровяную печку, газовую горелку и маленькую солнечную батарею на крышу - питать зарядку для телефона и радио:




С 2008 года он ездит со своими мулами по дорогам Америки от Алабамы до Орегона, проповедуя Евангелие встречающимся ему по дороге людям.

Проезжающие водители останавливаются, привлеченные необычным экипажем, спрашивают Рэнди о мулах, и, если те заинтересованы, он рассказывает им о Боге и о своей миссии:




Календарь его странствий прост. На зимние месяцы - в южные штаты, летом - на север.

Как говорит сам Рэнди: "Я в пути, а не в поездке. Поездка заканчивается. Путь длится вечно".




Все это мы узнали через несколько месяцев после того, как на восьмидесяти милях в час разминулись на шоссе.

Эх, чуть помедленнее надо было...

[Tullis]

Да, ещё один интересный уголок природы Запада. А сколько их ещё, о которых мы не знаем!
Спасибо.

Летний день - возможно, не лучшее время для осмотра этого парка, но мы остаемся очень довольными.

Конечно, это без сомнения объект для закатных съёмок. Учитывая, что все Caves расположены фасадом на запад, панорама с Miller или Eagle point на закате будет великолепной.
Вы сказали, что Cathedral gorge это стейт парк. Как я знаю, парки штата бывают платные, обычно по 10$. А как было здесь?

[GANT1949]

это без сомнения объект для закатных съёмок. Учитывая, что все Caves расположены фасадом на запад

В нижней части парка да, если фоткать снаружи, а внутри слотов, мне кажется, все равно.
В верхней части, где собственно каньон, полагаю, нужно пробовать время от 2 часов до заката до 30 минут после него.

Кстати, с удивлением обнаружил Кафедрал Горж в 3-е издании "Photographing The Southwest", Southern Utah от небезызвестного Лорана Мартре.
Во 2-м издании по Юте его еще не было. Хотя по характеру, безусловно, это очень "юго-западный" парк.
Жаль, что нет аналогичных путеводителей по Неваде, Вайомингу и Монтане.

парки штата бывают платные, обычно по 10$. А как было здесь?

5 долларов.

[Tullis]

с удивлением обнаружил Кафедрал Горж в 3-е издании "Photographing The Southwest", Southern Utah от небезызвестного Лорана Мартре.
Во 2-м издании по Юте его еще не было

Теперь и я удивляюсь - парк-то этот расположен и не в Юте вовсе, а в Неваде.
2-е издание было более географически точным! Но хорошо, что парк включили в 3-е издание, иначе о нём вообще можно было бы не узнать!

[GANT1949]

2-е издание было более географически точным!

Во 2-м издании был Dinosaur National Monument, который в основном лежит в Колорадо.
Но это хорошая фишка Мартре: во второй книжке по Аризоне у него был кусок Невады, а в Колорадо/Нью-Мексико немного Техаса.

Кстати, в третьей Аризоне, вышедшей недавно, довольно много нового: https://www.phototripusa.com/Illustrati ... TSv2e3.pdf

[hicago]

Кстати, в третьей Аризоне, вышедшей недавно, довольно много нового

Вышла недавно, но уже выиграла Silver at the Ben Franklin Awards.
Кстати сюда он ютовский Reflection Canyon включил. Горячее местечко между прочим. Спешите, пока не затоптали.

[GANT1949]

Мы увидели его впервые с расстояния ровно 100 миль...

До него было полтора часа быстрой езды, он появился в дымке, почти закрытый ближними холмами, но мы узнали его безошибочно.

Это Wheeler Peak (3982 м) - вторая по высоте точка Невады.

Пик был назван в честь известного топографа, чья экспедиция была одной из четырех т.н. Great Surveys of the West: Фердинанд Хэйден занимался Вайомингом, включая Йеллоустоун, Джон Пауэлл - плато Колорадо, Кларенс Кинг наносил на карту Запад севернее 40 широты, а Джорджу Уилеру досталась самая большая территория от Невады до Нью-Мексико. Экспедиции Кинга, Пауэлла и Хейдена в 1879 году были реорганизованы в возможно, одно из самых интересных федеральных агентств - Геологическую Службу США, USGS. Очень знакомая аббревиатура для тех, кто пользуется их фантастическими топокартами и картами погоды.

Мы тоже чувствуем себя исследователями Запада, ведь мы в той части Невады, где жив дух приключений и фронтира.

Девяносто третья - самая красивая дорога за сегодня. Уилер Пик по центру:




Грунтовка уходит из пустыни в сторону Snake Range, где находятся четыре из пяти самых высоких гор Невады:




Проходит сильный, но короткий, всего полминуты, ливень:




Смоченная дождем дорога с желтой полосой и запахи полыни тревожат душу.




Гранитный Mount Washington (3553 м), самый заметный в Снейк Рендж:




За свою эталонную удаленность от цивилизации и сухость климата он был выбран в качестве установки Clock of the Long Now, механических часов, показывающих точное время в течение 10 тысяч лет. Это уже второй проект, первый - прототип в горах Техаса - финансировался самым богатым человеком в мире, основателем Амазона Джеффом Безосом. Time is priceless.

Сайт очень интересный: http://longnow.org/clock/

Wheeler Peak с северо-западной стороны. Закат здесь должен быть неплох:




Ветряки, сосредоточенно вырабатывающие электричество, на фоне соседнего Schell Creek Range:




Чтобы попасть в парк Большого Бассейна, мы пересекаем Snake Range через Sacramento Pass (2175 м).
Небольшой подъем положительно сказывается на популяции можжевельника и сосны пиньон, типичных при переходе от high desert к горам на огромных сухих пространствах Запада от Орегона и Айдахо до Нью-Мексико:





GREAT BASIN NATIONAL PARK

Официальный сайт: https://www.nps.gov/grba/index.htm
Карта: http://npmaps.com/wp-content/uploads/gr ... in-map.pdf
Трейлы: https://www.nps.gov/grba/planyourvisit/ ... mation.htm
Alltrails: https://www.alltrails.com/parks/us/neva ... ional-park

Самый малопосещаемый из всех национальных парков Запада, Great Basin - зеленый остров посреди невадской полупустыни. Его древние горы, возвышаясь почти на два километра над окружающей равниной, дают жизнь животным и растениям, которые обычны для лесной зоны, но не для сухой Невады. В парке нет медведей, но водятся пумы (mountain lion), а осенью склоны вспыхивают желто-оранжевым огнем аспенов.

На самой высокой горе парка оставили свой след ледники, и до сих пор здесь, всего в нескольких милях по прямой от пустыни, сохранился единственный в Неваде ледник, он же самый южный в США за пределами Сьерры.

Насколько уникален Great Basin NP? Стоит ли туда заезжать?

По правде говоря, в парке нет каких-то невероятных чудес, да и отдельные его "фишки" можно увидеть в других местах Запада. Зато в Большом Бассейне ощущается удивительное для национального парка, пронзительное ощущение solitude. Он весьма удален как от больших городов: 250 миль до Солт-Лейк-Сити и триста - до Лас-Вегаса, так и от остальных национальных парков и монументов - ближайший из них, Cedar Breaks National Monument, находится в 155 милях. Несмотря на бесплатный въезд, здесь не бывает заторов из туристических автобусов и вообще идеальное место для любителей послушать тишину.

Остальные достопримечательности в радиусе сотни миль от него достаточно средние. За небольшим исключением.
Зато те, что есть, охраняются редким для западных штатов статусом Great Basin Heritage Area: http://www.greatbasinheritage.org/


Устроена местная логистика просто: все заезды в парк находятся с восточной стороны Snake Range, единственная дорога с твердым покрытием - через Визиторс Центр у поселка Baker, остальные - грунтовки и 4WD.

Главная, она же северная часть парка:




Не каждый нацпарк может похвастаться табличкой на фоне главной горы. У Mount Rainier такой, например, нет):




Короткий 12-мильный Wheeler Peak Scenic Drive - самая высокая асфальтированная дорога в Неваде, поднимающаяся до 3097 м.
По пути она пересекает несколько природных зон, эквивалентных путешествию в две тысячи миль от Центральной Невады до Юкона.

Полынная полупустыня сменяется уже знакомым нам сообществом можжевельника и пиньон, те - горным махагони, потом идут желтая сосна (она же ароматная Ponderosa pine), пихты и аспены.

По дороге наверх всего одна большая смотровая, Mather Overlook (2809 м).
С нее - замечательные панорамные виды на Snake Range. На заднем плане - гора Bald Mountain (3524 м):




На переднем - аспены окружают по-весеннему яркую опушку:




И конечно, великолепный Wheeler Peak:




К востоку - лежащая более, чем на километр ниже Snake Valley:




Горный хребет на другой стороне долины - уже в Юте:




На высоте около 3000 метров на одном из поворотов дороги наконец-то открывается вид на ледник Wheeler Peak:




Путь наверх с остановками занимает около 40 минут.
В 4 с небольшим часа дня мы - на парковке нашего трейла, готовые к ударному возвращению в Горы!

[Tullis]

Как интересно! Новые неизведанные горы!

[Tullis]

За свою эталонную удаленность от цивилизации и сухость климата он был выбран в качестве установки Clock of the Long Now, механических часов, показывающих точное время в течение 10 тысяч лет.

Изучил сайт http://longnow.org/clock/

Просто нет слов. Восхищаюсь смелостью идей и креативностью этих людей. И ведь главное, они не только рождают такие идеи, но и добиваютя их воплощения!
Первые часы в Техасе скоро уже запустят. Следом за ними построят вторые часы внутри горы Вашингтона, которую Вы проезжали. Потом - ещё несколько, по всему миру.
А как Вам их же проект сохранения всех языков мира на одном диске - не в цифровом формате, а физически, т.е. навсвегда? The Rosetta Project - 130000 страниц текста размером в 400 микрон, которые можно читать в микроскоп при 650-кратном увеличении.
"The Long Now" - принцип долговременного мышления, помогающего устанавливать связь времён.
Спасибо что рассказали об этой уникальной организации.

[Alex281]

Да уже, у автора получается из случайной встречи на шоссе и проезда по, прямо скажем, второстепенным дорогам сделать увлекательный рассказ.

GANT1949
Расскажите, как вы нашли этот проект (longnow.com)? Он же не обозначен на картах и вряд ли упоминается в путеводителях. Также, как пришла в голову идея проводить расследование на тему случайно встреченной повозки?

[GANT1949]

А как Вам их же проект сохранения всех языков мира на одном диске - не в цифровом формате, а физически, т.е. навсвегда?

Восхищает и вызывает почтение!

Расскажите, как вы нашли этот проект (longnow.com)?

как пришла в голову идея проводить расследование на тему случайно встреченной повозки

Довольно случайно, впрочем, нет ничего более закономерного, чем случайное.)
Проект был обнаружен при поиске хоть какой-либо информации о невадской Mt Washington, а повозка - по картинкам в гугле.

[GANT1949]

В парке Great Basin почти полтора десятка трейлов, и самые интересные из них начинаются наверху, там, где заканчивается сценик драйв.
Здесь, на склонах Wheeler Peak выше 10 000 футов, хрупкая горная природа и запрещены ночевки.

Но дневные походы - крайне рекомендованы!

Day Use Only Area обозначена зеленым. Карта перевернута, север внизу:




От двух трейлхедов вверх, по пологим склонам горы, ведут самые популярные маршруты парка.




Изначально мы планировали объединить четыре трейла в два:

- в первый день подъем на Wheeler Peak с боковой прогулкой до Stella Lake;
- во второй с утра Teresa Lake, Bristlecone Pine Forest и Glacier.

Здесь мы, конечно, промахнулись: подниматься на пик нужно с утра, во второй половине дня гораздо выше вероятность грозы.
Сегодня мы уже попали под ливень, на небе все еще тучки, в пятом часу идти в гору - слишком рискованно.
Решаем выйти на Уилер Пик завтра с рассветом, а сегодня размяться в окрестностях и добраться до ледника.


ALPINE-BRISTLECONE-GLACIER TRAIL

https://www.alltrails.com/trail/us/nevada/alpine-lakes
https://www.alltrails.com/trail/us/neva ... pine-trail
https://www.nps.gov/grba/planyourvisit/ ... -pines.htm
https://www.nps.gov/grba/learn/nature/glaciers.htm
http://www.naturalbornhikers.com/trails ... trail.html

Наш комбинированный маршрут составлен из трех разных трейлов. Посмотрим, что из этого выйдет!

На входе солидный, похожий на почтовый ящик registration box.
Если зарегимся, попадем в статистику (тьфу 3 раза, по безобидному поводу):




С первых же минут бросается в глаза, что здесь все совсем не похожее на Сьерру-Неваду.
По крайней мере, вымощенных резиновыми (!) ковриками трейлов мы еще нигде не видели.

Но как же классно после трехсот миль пустыни вдохнуть свежего хвойного воздуха!




Меньше получаса легкой прогулки - и мы у берегов Teresa Lake (3132 м), одного из шести озер парка:




Оставшееся после ухода ледника, вырезавшего на склонах горы округлые амфитеатры - цирки, озеро питается стекающей талой водой и подземными источниками. Растворенные породы придают воде молочно-бирюзовый цвет, впрочем глубина столь невелика, что хорошо видны камушки:




В сухие годы оно пересыхает до размеров небольшого пруда.
Но когда воды много, здесь атмосферно и красиво, так что нельзя ограничиться парой фото:




Подъем в гору сразу после озера заставляет немного напрячься, зато после очередного поворота открывается вид на рощу Bristlecone Pines:




Это Сосна Остистая - самые древние из живущих организмов на Земле.

Самый старый ее подвид, Great Basin Bristlecone Pine, растет только в нескольких высокогорных районах Невады, Юты (включая парки Bryce Canyon и Cedar Breaks) и Восточной Калифорнии, образуя небольшие рощи.

Для определения возраста деревьев учеными-дендрохронологами применяется прибор, называющийся Increment borer.
C помощью его дерево бурится до середины и забирается образец, примерно как медицинская пункция.
Отверстие, образующееся от тонкого бурения, для дерева малотравматично и обычно зарастает всего за несколько часов.

В Ancient Bristlecone Pine Forest в калифорнийских White Mountains в 2013 году обнаружили самое старое живущее дерево в мире, чей возраст ныне превышает 5070 лет. Местоположение его тщательно скрывается.

А самое старое, известное до того, было названо Prometheus. Античный титан ценой своего заточения на скале принес людям огонь. Прометею-дереву же люди отплатили черной неблагодарностью: оно было спилено в 1964 году учеными в местной роще Wheeler Peak Grove, чтобы исследовать историю ледникового периода в Большой Бассейне. Когда пересчитали все кольца, оказалось, что именно оно самое древнее в мире, но было уже поздно. Зато гибель Прометея привела к общественному движению за охрану Bristlecone Pines и образованию национального парка Great Basin.

Секрет долголетия этих сосен - в эволюции и приспособлении к суровым условиям жизни сухого высокогорья и скудным каменистым почвам, на которых не выживают другие деревья.
Их иголки живут до 40 лет (а не 6-8 как большинство других сосен), и таким образом сохраняется драгоценная энергия роста.
Медленный рост ствола обеспечивает плотную, смолистую, не подверженную заболеваниям и вредителям, древесину.
А практически полное отсутствие подлеска и редкое расположение деревьев гарантирует защиту от пожаров.

Сосна Остистая чрезвычайно живуча, даже если погибает почти все дерево, оставшаяся ветвь продолжает цепляться за жизнь.
И даже в случае полной гибели, благодаря своим мощным корням, дерево может простоять еще сотни лет.

Вот этой сосне 3200 лет и пара ветвей на ней продолжают расти:




Хотя большая часть ее уже тысячу лет суха, как камень:




Трудно представить, что эти узоры были еще во времена древних римлян:




Красивое дерево по центру крепко стоит на камнях.
А лежащее справа прожило около 3300 лет и упало еще в середине 18 века:




Настоящий Гулливер среди невысоких сородичей на самом деле не так стар:




А вот это на первый взгляд неприметное дерево датируется 14 веком до н.э.
Когда на высоте 4 футов взяли образец сердцевины, выяснили, что возраст самых старых слоев - 1126 год до Р.Х.; поскольку дерево может расти до такой высоты целых 200 лет, сосна оказывается ровесницей Тутанхамона.

Ну разве может передать фотография запах нагретой на солнце трехтысячелетней сосны?




Это - скрученное, но живое, несмотря ни на что:




Инопланетяне, принимающие сигналы из Космоса. Могут простоять так еще лет семьсот:




На самом деле голые Bristlecone Pines выглядят круче:






Невероятные, фантастические деревья. И безошибочно идентифицируемые:




А с зеленью их можно спутать с Сосной Мягкой (Limber Pine) или Елью Энгельманна (Engelmann Spruce):




Хотя у Bristlecone Pine лепестки шишек снабжены небольшими колючками, похожими на щетину:




То ли собака, то ли акула. Может, рыба-молот?




С севера надвигаются тучи, пахнет дождем. Мы досматриваем последние сосны и начинаем карабкаться вверх:

[Tullis]

возраст самых старых слоев - 1126 год до Р.Х.; поскольку дерево может расти до такой высоты целых 200 лет, сосна оказывается ровесницей Тутанхамона.

Меня эти сравнения тоже всегда поражали. Когда я в парке Секвойя смотрел на "генерала Шермана", мне сложно было представить, что когда войска Александра Македонского завоёвывали Египет, это дерево уже росло...
Тому гиганту 2400 лет, и я думал, это невероятно много. А он, оказывается, ещё молодой по сравнению с этими соснами, которые ещё на 1000 лет старше!
Впечатляет.

[GANT1949]

Когда я в парке Секвойя смотрел на "генерала Шермана", мне сложно было представить, что когда войска Александра Македонского завоёвывали Египет, это дерево уже росло... Тому гиганту 2400 лет, и я думал, это невероятно много

Секвойи настолько громадны, что на фоне их размеров возраст не так сильно шокирует.
А эти Bristlecone pines - часто коряги высотой метра три. Вот то, что они живут 5000 лет, конечно, невероятно.

[Непоседа123]

Обалденно красивые деревья!
Мы из Гранд Каньона (Северный Риф) на днях привезли шишки такие же (уж очень вкусно пахнут). С иголочкой на каждой чешуйке. Жаль на деревья не обратила внимание. Но они были высокие.

[GANT1949]

После рощи самых древних сосен тропа плавно, но неуклонно набирает высоту. Деревья заканчиваются, начинаются камни.
В лужах отражаются стены Jeff Davis Peak (3893 м), соседней горы c Пиком Уилера:




Пик Джеффа Дэвиса, президента Конфедерации южных штатов во время Гражданской Войны в США, чуть было не попал под раздачу в связи с недавним повальным переименованием памятников южан - угнетателей сильно загорелых граждан Америки. Название собирались поменять в пользу Роберта Смоллза, бывшего раба, угнавшего у конфедератов канонерскую лодку, сдавшего ее янки и затем сделавшего военную и политическую карьеру.

Почему-то передумали. Впрочем, с учетом того, что ни первый, ни второй ни разу не были в Неваде, разница несущественна.

Это третья по высоте гора штата, но на нее редко взбираются, предпочитая более высокого и доступного соседа.
Вместе эти две горы образуют сформированную древним ледником и обращенную к северо-востоку котловину - цирк.

Левый край котловины с этого ракурса отдаленно напоминает Tre Cime di Lavaredo в Доломитовых Альпах:




Между двух гор - маленькая "Игла Джефферсона", Jefferson Needle, одинокая башня, слишком маленькая, чтобы называться независимой вершиной и слишком заметная, чтобы не дать ей название:




Пройдя через небольшое снежное поле (и это в июльской Неваде!), наконец, видим ледник:




Wheeler Peak Glacier - единственный в штате и самый южный в Северной Америке за пределами Сьерры.

Это т.н. скальный ледник (Rock Glacier) - смесь льда, сползающего вниз под силой тяжести, и скальных пород.

Когда-то он был полноценным большим ледником с трещинами и языками льда.
В настоящий момент его размеры не превышают 100 на 100 метров и большая часть его находится под обломками горных пород.
По прогнозам ученых, в связи с потеплением климата он совсем исчезнет в ближайшие 20 лет. Мы успели!

Скорее всего, это также последний видимый ледник на несколько соседних штатов, поскольку единственный ледник Юты, Timpanogos Glacier уже давно погребен под камнями, а в Аризоне и Нью-Мексико они вовсе отсутствуют.

Впрочем, гораздо сильнее ледника впечатляет гигантский амфитеатр с почти отвесными 500-метровыми стенами:




У подножия камнепада растут красивые желтые цветы с необычным названием Гравилат Росса.
Они обычны для Скалистых Гор, особенно их много в Колорадо и Вайоминге, в Неваде же их можно увидеть только в самых высокогорных районах:




Трейл на этом заканчивается, хотя к самому леднику можно пробраться по камням и сыпухе. Но не сегодня.
У нас еще планы на закат, который мы хотели увидеть с другой стороны Пика Уилер!

Обратный спуск по тропе проходит вдвое быстрее, торопимся, хотя и задерживаемся у столь понравившихся нам деревьев.

Ну что, сможем уложиться в три часа?

Bristlecone-Glacier trail

Время всего: 2:50
Время в движении: 2:17
Расстояние: 7.4 км (4.6 miles)
Средняя скорость: 2.6 км/ч (1.6 mph)
Подъем: 309 м (1014 feet)
Высшая точка: 3253 м (10673 feet)
Низшая точка: 3032 м (9948 feet)

"Все возможно"(с):




А вот на машине мы спускаемся медленнее, чем ехали вверх.
Виды вокруг то и дело заставляют останавливаться и хвататься за камеру.

Живописные бэдленды у подножия Mount Moriah (3680 м) в северной половине Snake Range:




Гора с библейским названием - самая высокая точка того самого, единственного в штате и самого большого в США Humboldt-Toiyabe National Forest.
Это уже за пределами национального парка Great Basin. Но там тоже растут волшебные сосны и аспены. Приехать бы сюда в октябре...

Глядя на залитую закатным светом пустыню, ощущаешь еще больший контраст с прохладным лесом и снежниками Уилер Пика:




Почти идеально замаскировавшийся на дороге зайчик послушно позирует. Только уши дрожат:




Индюк же прыгает на дорогу открыто и в боевом раскрасе:




- Если тут столько живности уже сейчас, то что же будет ночью?!
- Не волнуйся, если тут много такой живности, то другой точно нет.)

Пока спускаемся, солнце явно заходит и объехать вокруг горы мы не успеем. Да это и не нужно.
Просто ищем приличное место, чтобы встретить закат, и находим его, не доехав две с половиной мили до Бейкера.

Парковка оказывается целым информационным модулем с навесом и стендами о географии Большого Бассейна.
"Там, где пустыня встречается с горами". Лучше и не скажешь.

Память - странная штука. В детстве я любил листать Бог весть как попавший ко мне в руки журнал "Сельское хозяйство в США" 1979 года с тогдашним президентом Джимми Картером на развороте.
В нем поражало все: от запредельного качества полиграфии до фантастического изобилия продуктов в американских супермаркетах, где на фото были не тетки с сетками, а красиво одетые мама с сыном, доверху заполнявшие тележку ананасами, пепси-колой и прочими немыслимыми для советского ребенка деликатесами. Тлетворное влияние Запада усиливали рецепты региональных блюд вроде супа из арахиса "Джорджия" или жаркого по-техасски. Само собой, на голодный желудок читать журнал было совершенно невозможно.

Еще там была карта Соединенных Штатов с отмеченными на ней сельхозрегионами. Тогда я узнал про картошку из Айдахо и яблоки из Вашингтона, бычков из Техаса и апельсины из Флориды...

Невада на той карте была серым морщинистым пятном. Видимо, там ничего не росло и не паслось.

Но когда я увидел на фронтоне крыши фигурки, воспоминания нахлынули сразу:






Ковбои гонят скот на фоне розового закатного неба:




Небо становится холоднее, похоже, что сегодня ярких красок не будет:




Оборачиваемся в другую сторону и среди полыни видим брошенную ретро машину:




The Horse With No Name (Name перечеркнуто, рядом написано: Mane - "грива") уже больше двадцати лет сидит за баранкой этого ржавого "эссекса" 1918 (!!!) года выпуска:




Иногда скелет... воруют, но веселые и заботливые местные жители привозят новый. На этот раз за рулем только череп. Зато крепко прикрученный проволокой.

Кстати, в сухом местном климате за последние 20 лет автомобиль почти не изменился внешне:




А началось все в 1997 году, когда частично парализованный местный житель в качестве душевного лекарства начал устанавливать вдоль 488 дороги из Бейкера до парка Great Basin занятные инсталляции. Здесь и семейная пара чучел, и могила "слишком высокого Тони" и еще черт знает что.

Фото Tom Debley (с):




Удивительно встречать такие находки In The Middle Of Nowhere.
А закат, как будто отдохнув, разгорается с новой силой:




И становится каким-то совершенно невероятным над Пиком Уилера. Прямо извержение вулкана:




Можно снимать фильм-катастрофу без спецэффектов:




Great Basin славится, возможно, самым темным небом среди всех национальных парков континентальных США.
И именно в этом парке была построена первая Обсерватория для наблюдения за звездами: http://www.greatbasinobservatory.org/
Здесь проводят Астрономические Недели, трейлы при полной Луне и другие активности в темное время суток, за которые отвечают специальные dark rangers.

А пока цвета меняются каждую минуту... лучший закат за поездку:




Слева, чуть выше границы леса, какой-то светлячок. По размеру явно не палатка, около полусотни метров в длину. За четверть часа не подвинулся ни на йоту.
Что это такое, остается загадкой для нас на следующие десять месяцев. Хотя разгадка - на предыдущих фото парка.

Фиолетовые краски сменяются нежно-синими и медленно гаснут:




Чтобы в последний раз за сегодня зажечь на бис в вечернем невадском небе:




Кстати, эта парковка - отличное бесплатное место ночевки. Здесь очень близко от парка, при этом тихо и безопасно, ну, если не считать коня за рулем. Впрочем, у нас на две ночи (на меньшее с учетом выходных было нельзя) забронирован кэмпграунд Grey Cliffs в самом парке, повыше, на высоте 2200 м.

Но сначала очень хочется нормально поужинать. Последний раз нам это удалось, страшно подумать, в Долине Йосемити.

Бейкер с населением аж в 68 человек - единственный населенный пункт в округе и там целых два кафе, которые после 8 РМ работают только как бары. На наш вопрос, где же тут можно поесть, местные улыбаются, но терпеливо отвечают, что очень просто: нужно проехать два раза по две мили и оба раза повернуть направо, не ошибетесь.

Конечно же, мы ошибаемся и уезжаем не туда, зато натыкаемся в потемках на Baker Archaeological Site.
Эта раскопанная деревня, самый западный памятник индейской культуры Фремонт, была построена в 13 веке по строгому плану и с ориентацией по солнцу. Индейцы выращивали кукурузу и бобы и им это удавалось здесь без видимых признаков ирригации. То ли были большие мастера земледелия, то ли климат более влажным.

Возвращаемся назад, находим правильный кат-офф и по 50 дороге, названной журналом LIFE "самой одинокой в Америке", доезжаем до Border Inn, стоящего прямо на границе двух штатов: http://www.borderinncasino.com/

Интересно, что комнаты у них находятся в Юте, а офис, ресторан и казино в Неваде, поэтому завтракать постояльцы ходят в другой штат и другой часовой пояс - на час назад! Еще круче было бы есть и пить в одном штате, а платить в другом. Кажется, такое есть где-то на Тахо...




Но для нас важнее, что это единственное заведение, наверное, на сотню миль вокруг, работающее допоздна.
Стейк с овощами и дымящейся картошкой под местный хефе-вайцен - это божественно!..

Выкатившись из бара, проходим двадцать метров до штата Юта. "Жизнь на подъеме"(с)hicago:




Продолжив хорошую традицию преодолевать последние метры до нового штата пешком (начали мы ее еще три года назад в Орегоне), возвращаемся в парк. Дорога к кэмпграунду - ровная и очень широкая грунтовка. В боковых зеркалах в ночное небо летят облака пыли.

Довольно быстро находим наш site с заботливо прикрепленной бумажкой. Да, это моя фамилия, даже написано без ошибок, браво).
Нащупываем место с самыми мягкими стружками и в первый раз за поездку ставим палатку. Мишек тут нет, пумы значительно выше в горах, бояться некого.
Ночное небо Большого Бассейна великолепно, но сил доставать штатив уже нет. Смотрим просто глазами.
После часа ворочания на тонких ковриках сдаемся и перебираемся на мягкие и уютные сидения Доджа. Просто невероятно, насколько в них удобнее!
Мы накрываемся спальниками и теперь действительно завершаем наш первый насыщенный день в Неваде.

[Tullis]

Очень интересно и очень красиво!
И хорошо, что отчёт появляется не весь сразу, а вот такими частями - как будто возвращаешься к интересной книге, и читаешь новую главу.
Спасибо!

Слева, чуть выше границы леса, какой-то светлячок. По размеру явно не палатка, около полусотни метров в длину. За четверть часа не подвинулся ни на йоту.
Что это такое, остается загадкой для нас на следующие десять месяцев. Хотя разгадка - на предыдущих фото парка.

Могу только предположить, что это на фоне тёмной горы так выделяется одинокий кусочек недотаявшего ледника. Хотя для послезакатного времени кажется, что слишком ярко.

[Непоседа123]

Как же красиво! Закат - вообще отвал башки!

Вот куда нам надо было ехать, а не в Долину Смерти (там было +40С).

[GANT1949]

хорошо, что отчёт появляется не весь сразу, а вот такими частями - как будто возвращаешься к интересной книге, и читаешь новую главу.

Спасибо, что читаете. Скоро будет продолжение.

это на фоне тёмной горы так выделяется одинокий кусочек недотаявшего ледника. Хотя для послезакатного времени кажется, что слишком ярко.

Бинго! Ну вот что значит человек, выросший в горах... Тоже склоняюсь к "снежной версии".
Хотя еще позавчера надеялся, что это НЛО. Ну или какая-нибудь завалящая Обсерватория или Лаборатория Времени.

Вот куда нам надо было ехать, а не в Долину Смерти (там было +40С).

Для Долины +40 это прохладно, вы сделали правильный выбор.)

[rybka]

GANT1949, бесподобно, великолепно
С огромным удовольствием читаю Ваши отчеты. С каким вкусом Вы описываете места, которые меня бы вообще не торкнули , а после Ваших отчетов хочется всё бросить и бежать в горы.

[hicago]

Выкатившись из бара, проходим двадцать метров до штата Юта. "Жизнь на подъеме"(с)hicago:

А вы её тщательно обходите стороной.

[GANT1949]

вы её тщательно обходите стороной

Вы знаете, если уж продолжать ностальгические истории из голодного детства...
Году в 1992, когда в стране уже стали появляться заморские деликатесы, родители как то купили презент, шоколадный батончик Сникерс. Ну который, с рекламой satisfaction(c)
Так вот, купили они его типа как к Новому Году, но, внимание, в конце ноября и уже совершенно по-иезуитски положили на видное место в холодильник среди прочих продуктов.
За следующий месяц, как мне кажется, я рассмотрел и обнюхал каждый миллиметр этого несчастного батончика, предвкушая то самое "удовлетворение"...
В итоге хорошо помню, как наступил "День Хэ" и мы его делили, смакуя каждый кусочек...))
Это я о чем? Вот так мы и к Юте примеряемся.
Мы ее немного потрогаем в этот раз, обещаю. Несколько часов Юты будут).