Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Очень интересный Вы выбрали маршрут. Сам все места не объедешь (а ведь везде хочется), а вот так, следуя рассказу и иллюстрациям, как будто вместе с Вами проехал по новым дорогам.
Забавная обстановка! Поспать в повозке времён дикого Запада, на которой в эти края наверняка приезжал кто-то из поселенцев - случай неординарный! На стене справа, без сомнения, портрет Уайетта Эрпа - легендарного стража закона и одновременно человека, часто его нарушавшего. В Тонопе он с женой держал салун - интересно, осталось от него что-нибудь? Кстати, помимо упомянутых Вами, ещё два актёра гениально сыграли роль Эрпа: Курт Расселл в фильме 1993 года "Tombestone" и Берт Ланкастер в 1957- "Gunfight at the O.K. Corral" Кто интересуется качественными вестернами - очень рекомендую посмотреть.
Конечно же, это большой вопрос, как провести два дня между Йосемити и Тетонами. И, конечно, я на коленке прикидывал варианты:
1) Ничего не смотреть, отдаться 80 фривею и побыть дальнобойщиком. 700 миль за день, но выигрыш +1 сутки. 2) То же, но заглянуть в пару нехоженых мест вроде Lamoille Сanyon. Приехать в Джексон к вечеру второго дня. 3) Все же включить окраины интересной Юты - поехать через Cedar Breaks встречать закат в Брайс, а на следующее утро по 70-й через San Rafael Swell. 4) То же, но Капитол Риф и Гоблин Вэлли вместо Брайса и 70-й.
Но в итоге выбрали совсем другой путь и нисколько не жалеем).
Tullis писал(а) 17 апр 2018, 01:39:В Тонопе он с женой держал салун - интересно, осталось от него что-нибудь?
GANT1949 писал(а) 05 апр 2018, 18:05:По Йосемитской Шкале Сложности, общепринятой в США, подъем на Mt Dana - 1-2 класс, Эксельсиор - 2. Для сравнения, известный подъем на Half Dome (используя тросы) и Angel’s Landing в парке Zion - класс 3, Upper Yosemite Falls - класс 2-3.
Мы ходили на Angel’s Landing и он не показался нам прям супер трудным, но Ваш Эксельсиор второго класса - выглядит на порядок сложнее!
Посреди довольно непримечательных покатых холмов и широких долин Восточной Невады, рядом с 93 хайвеем расположен этот необычный парк.
Дождевая вода и ветер, в течение тысяч лет прорезая бентонитовую глину древнего высохшего озера, создали здесь причудливые каньоны, пещеры и пиннаклы.
Кафедрал Горж был назван так в конце XIX века, поскольку напоминал первым поселенцам шпили готических соборов и служил местом постановки спектаклей на библейскую тему; в 1935 году он стал одним из первых четырех state парков Невады.
Технически это скорее не горж, а широкая впадина, края которой подверглись сильной эрозии. Через Cathedral Gorge не течет никакая постоянная река или ручей, и лишь его верхняя часть, размываемая сезонными потоками воды, похожа на нормальный глубокий каньон.
Два въезда в парк: с южной и северной стороны - открывают доступ к соответственно нижней и верхней части каньона.
Главный заезд - южный. Его асфальтированная дорога ведет в малополезную "официальную" зону с кэмпграундом и ночным паркингом, но поворот направо на довольно приличную грунтовку приводит к самой уникальной и выветренной части парка - Cave Area. Для тех, кто хочет быстро посмотреть самое главное, заезд сюда - правильный выбор.
Всего в парке четыре трейла различной степени интересности:
Miller Point Trail (2.0 мили) - пожалуй, лучший по соотношению затраты-результат. Eagle Point Trail (1.6 мили) - интересный оверлук, но на мой взгляд, уступает предыдущему. Juniper Draw Loop (3.0) - неплохой обзорный трейл, но длинный и не ведет к Miller Point. Nature Loop (0.5 мили) - короткий, но целесообразность под большим вопросом.
Да, есть еще пятая тропа, но прогулка на местное кладбище - это для особых ценителей.)
Начинаем нашу серию вылазок из машины с Canyon Caves:
Узкие, чуть больше полуметра шириной, проходы с фактурными вертикальными стенами уходят далеко вглубь:
Мы уже были в слотовых каньонах, но в таких красивых - никогда:
Снаружи 95 Фаренгейта, а внутри таинственный полумрак и довольно прохладно:
Проходы довольно беспорядочно соединяются вместе. Но заблудиться невозможно: в отличие от настоящих slot canyons эти всегда заканчиваются тупиком или "пещерой":
Причем многие пещеры даже сужаются к верху:
Выходить на солнце из приятной прохлады совершенно не хочется.
Водонапорная башня, построенная в 1930-е годы во времена рузвельтовского "Нового курса". Смахивает на тюремную, но зато здорово вписана в окружение:
Проезжаем еще 200 очень красивых метров:
Посмотрим, что скрывается в Cathedral Caves:
По размытому водой проходу заходим в новый лабиринт:
Это не туалет. Это последствия все того же вчерашнего ливня:
Интересно назначение поперечных балок, скреплять конструкцию?)
Проходы здесь пошире и монументальнее, действительно, как нефы собора:
Герои сказок замурованы в стенах, на лицо ужасные, добрые внутри:
Рядом с Кафедральными Пещерами - весьма живописная пикник эреа:
Все стильно, аккуратно и в едином стиле. Хороший вид на водонапорную башню:
А вот эта башня - уже натуральная. Позади нее уникальный каменный туалет, к сожалению, закрытый:
Рядом с башней - вторая, более основательная зона для пикника, построенная все теми же трудовыми отрядами Рузвельта. Воистину гениальное решение уменьшить безработицу и привить согражданам любовь к природе!
Короткая прогулка по Miller Point Trail:
Как водится в местных широтах после полудня, собираются красноречивые тучки:
А мы собираемся назад. По пути наблюдаем все стадии выветривания:
Через пару тысяч лет эти шапки тоже станут слотами, и в них будет гулять миллион китайцев:
Переезжаем на северную сторону парка.
Рядом с парковкой - Miller Point, красивая деревянная ротонда в брутальном, но не лишенном изящества, стиле. Она же смотровая с отличным обзорным видом местных бэдлендов:
Крупным планом - пиннаклы и худусы:
По специальным лестницам спускаемся ниже:
Тропа уходит вниз и петляет по дну каньона в сторону Caves:
Летний день - возможно, не лучшее время для осмотра этого парка, но мы остаемся очень довольными. Надо ли говорить, что весь этот час мы были тут единственными посетителями?
Нет, не зря мы заглянули в Кафедрал Горж с его библейской темой. Только отъезжаем от парка, навстречу - повозка, запряженная пятеркой мулов:
Это не семья мормонов, меннонитов или амишей. И даже не участники конного пробега по California Trail.
Это Рэнди Бемер, когда-то обычный житель маленького аризонского городка, таксидермист по профессии.
Однажды он встретился со странствующим миссионером и разговор с ним о простой и праведной жизни остался в его памяти.
Когда в 1998 году у него от рака умерла жена, последними словами которой было: "Жизнь на Земле слишком коротка по сравнению с вечностью", Рэнди обратился к Богу, чтобы обрести покой и воссоединиться с ней.
Два года он провел в чтении Библии и понял, что хочет провести остаток дней, путешествуя по дорогам в повозке первых переселенцев, имея с собой лишь самое необходимое и рассказывая о спасении души.
Он нанялся работать с животными, изучал их нравы и уход за ними, затем поехал в Индиану и купил там двух своих первых мулов. Фото Ravalli Republic(c) и NorthEscambia(c):
Затем он снарядил небольшой крытый фургон, в котором оборудовал дровяную печку, газовую горелку и маленькую солнечную батарею на крышу - питать зарядку для телефона и радио:
С 2008 года он ездит со своими мулами по дорогам Америки от Алабамы до Орегона, проповедуя Евангелие встречающимся ему по дороге людям.
Проезжающие водители останавливаются, привлеченные необычным экипажем, спрашивают Рэнди о мулах, и, если те заинтересованы, он рассказывает им о Боге и о своей миссии:
Календарь его странствий прост. На зимние месяцы - в южные штаты, летом - на север.
Как говорит сам Рэнди: "Я в пути, а не в поездке. Поездка заканчивается. Путь длится вечно".
Все это мы узнали через несколько месяцев после того, как на восьмидесяти милях в час разминулись на шоссе.
Да, ещё один интересный уголок природы Запада. А сколько их ещё, о которых мы не знаем! Спасибо.
GANT1949 писал(а) 19 апр 2018, 01:10:Летний день - возможно, не лучшее время для осмотра этого парка, но мы остаемся очень довольными.
Конечно, это без сомнения объект для закатных съёмок. Учитывая, что все Caves расположены фасадом на запад, панорама с Miller или Eagle point на закате будет великолепной. Вы сказали, что Cathedral gorge это стейт парк. Как я знаю, парки штата бывают платные, обычно по 10$. А как было здесь?
Tullis писал(а) 25 апр 2018, 23:35: это без сомнения объект для закатных съёмок. Учитывая, что все Caves расположены фасадом на запад
В нижней части парка да, если фоткать снаружи, а внутри слотов, мне кажется, все равно. В верхней части, где собственно каньон, полагаю, нужно пробовать время от 2 часов до заката до 30 минут после него.
Кстати, с удивлением обнаружил Кафедрал Горж в 3-е издании "Photographing The Southwest", Southern Utah от небезызвестного Лорана Мартре. Во 2-м издании по Юте его еще не было. Хотя по характеру, безусловно, это очень "юго-западный" парк. Жаль, что нет аналогичных путеводителей по Неваде, Вайомингу и Монтане.
Tullis писал(а) 25 апр 2018, 23:35:парки штата бывают платные, обычно по 10$. А как было здесь?
GANT1949 писал(а) 26 апр 2018, 00:08: с удивлением обнаружил Кафедрал Горж в 3-е издании "Photographing The Southwest", Southern Utah от небезызвестного Лорана Мартре. Во 2-м издании по Юте его еще не было
Теперь и я удивляюсь - парк-то этот расположен и не в Юте вовсе, а в Неваде. 2-е издание было более географически точным! Но хорошо, что парк включили в 3-е издание, иначе о нём вообще можно было бы не узнать!
Tullis писал(а) 26 апр 2018, 01:16:2-е издание было более географически точным!
Во 2-м издании был Dinosaur National Monument, который в основном лежит в Колорадо. Но это хорошая фишка Мартре: во второй книжке по Аризоне у него был кусок Невады, а в Колорадо/Нью-Мексико немного Техаса.
GANT1949 писал(а) 26 апр 2018, 01:46:Кстати, в третьей Аризоне, вышедшей недавно, довольно много нового
Вышла недавно, но уже выиграла Silver at the Ben Franklin Awards. Кстати сюда он ютовский Reflection Canyon включил. Горячее местечко между прочим. Спешите, пока не затоптали.
Мы увидели его впервые с расстояния ровно 100 миль...
До него было полтора часа быстрой езды, он появился в дымке, почти закрытый ближними холмами, но мы узнали его безошибочно.
Это Wheeler Peak (3982 м) - вторая по высоте точка Невады.
Пик был назван в честь известного топографа, чья экспедиция была одной из четырех т.н. Great Surveys of the West: Фердинанд Хэйден занимался Вайомингом, включая Йеллоустоун, Джон Пауэлл - плато Колорадо, Кларенс Кинг наносил на карту Запад севернее 40 широты, а Джорджу Уилеру досталась самая большая территория от Невады до Нью-Мексико. Экспедиции Кинга, Пауэлла и Хейдена в 1879 году были реорганизованы в возможно, одно из самых интересных федеральных агентств - Геологическую Службу США, USGS. Очень знакомая аббревиатура для тех, кто пользуется их фантастическими топокартами и картами погоды.
Мы тоже чувствуем себя исследователями Запада, ведь мы в той части Невады, где жив дух приключений и фронтира.
Девяносто третья - самая красивая дорога за сегодня. Уилер Пик по центру:
Грунтовка уходит из пустыни в сторону Snake Range, где находятся четыре из пяти самых высоких гор Невады:
Проходит сильный, но короткий, всего полминуты, ливень:
Смоченная дождем дорога с желтой полосой и запахи полыни тревожат душу.
Гранитный Mount Washington (3553 м), самый заметный в Снейк Рендж:
За свою эталонную удаленность от цивилизации и сухость климата он был выбран в качестве установки Clock of the Long Now, механических часов, показывающих точное время в течение 10 тысяч лет. Это уже второй проект, первый - прототип в горах Техаса - финансировался самым богатым человеком в мире, основателем Амазона Джеффом Безосом. Time is priceless.
Wheeler Peak с северо-западной стороны. Закат здесь должен быть неплох:
Ветряки, сосредоточенно вырабатывающие электричество, на фоне соседнего Schell Creek Range:
Чтобы попасть в парк Большого Бассейна, мы пересекаем Snake Range через Sacramento Pass (2175 м). Небольшой подъем положительно сказывается на популяции можжевельника и сосны пиньон, типичных при переходе от high desert к горам на огромных сухих пространствах Запада от Орегона и Айдахо до Нью-Мексико:
Самый малопосещаемый из всех национальных парков Запада, Great Basin - зеленый остров посреди невадской полупустыни. Его древние горы, возвышаясь почти на два километра над окружающей равниной, дают жизнь животным и растениям, которые обычны для лесной зоны, но не для сухой Невады. В парке нет медведей, но водятся пумы (mountain lion), а осенью склоны вспыхивают желто-оранжевым огнем аспенов.
На самой высокой горе парка оставили свой след ледники, и до сих пор здесь, всего в нескольких милях по прямой от пустыни, сохранился единственный в Неваде ледник, он же самый южный в США за пределами Сьерры.
Насколько уникален Great Basin NP? Стоит ли туда заезжать?
По правде говоря, в парке нет каких-то невероятных чудес, да и отдельные его "фишки" можно увидеть в других местах Запада. Зато в Большом Бассейне ощущается удивительное для национального парка, пронзительное ощущение solitude. Он весьма удален как от больших городов: 250 миль до Солт-Лейк-Сити и триста - до Лас-Вегаса, так и от остальных национальных парков и монументов - ближайший из них, Cedar Breaks National Monument, находится в 155 милях. Несмотря на бесплатный въезд, здесь не бывает заторов из туристических автобусов и вообще идеальное место для любителей послушать тишину.
Остальные достопримечательности в радиусе сотни миль от него достаточно средние. За небольшим исключением. Зато те, что есть, охраняются редким для западных штатов статусом Great Basin Heritage Area: http://www.greatbasinheritage.org/
Устроена местная логистика просто: все заезды в парк находятся с восточной стороны Snake Range, единственная дорога с твердым покрытием - через Визиторс Центр у поселка Baker, остальные - грунтовки и 4WD.
Главная, она же северная часть парка:
Не каждый нацпарк может похвастаться табличкой на фоне главной горы. У Mount Rainier такой, например, нет):
Короткий 12-мильный Wheeler Peak Scenic Drive - самая высокая асфальтированная дорога в Неваде, поднимающаяся до 3097 м. По пути она пересекает несколько природных зон, эквивалентных путешествию в две тысячи миль от Центральной Невады до Юкона.
Полынная полупустыня сменяется уже знакомым нам сообществом можжевельника и пиньон, те - горным махагони, потом идут желтая сосна (она же ароматная Ponderosa pine), пихты и аспены.
По дороге наверх всего одна большая смотровая, Mather Overlook (2809 м). С нее - замечательные панорамные виды на Snake Range. На заднем плане - гора Bald Mountain (3524 м):
На переднем - аспены окружают по-весеннему яркую опушку:
И конечно, великолепный Wheeler Peak:
К востоку - лежащая более, чем на километр ниже Snake Valley:
Горный хребет на другой стороне долины - уже в Юте:
На высоте около 3000 метров на одном из поворотов дороги наконец-то открывается вид на ледник Wheeler Peak:
Путь наверх с остановками занимает около 40 минут. В 4 с небольшим часа дня мы - на парковке нашего трейла, готовые к ударному возвращению в Горы!
GANT1949 писал(а) 29 апр 2018, 16:50:За свою эталонную удаленность от цивилизации и сухость климата он был выбран в качестве установки Clock of the Long Now, механических часов, показывающих точное время в течение 10 тысяч лет.
Просто нет слов. Восхищаюсь смелостью идей и креативностью этих людей. И ведь главное, они не только рождают такие идеи, но и добиваютя их воплощения! Первые часы в Техасе скоро уже запустят. Следом за ними построят вторые часы внутри горы Вашингтона, которую Вы проезжали. Потом - ещё несколько, по всему миру. А как Вам их же проект сохранения всех языков мира на одном диске - не в цифровом формате, а физически, т.е. навсвегда? The Rosetta Project - 130000 страниц текста размером в 400 микрон, которые можно читать в микроскоп при 650-кратном увеличении. "The Long Now" - принцип долговременного мышления, помогающего устанавливать связь времён. Спасибо что рассказали об этой уникальной организации.
Да уже, у автора получается из случайной встречи на шоссе и проезда по, прямо скажем, второстепенным дорогам сделать увлекательный рассказ.
GANT1949 Расскажите, как вы нашли этот проект (longnow.com)? Он же не обозначен на картах и вряд ли упоминается в путеводителях. Также, как пришла в голову идея проводить расследование на тему случайно встреченной повозки?
Tullis писал(а) 01 май 2018, 00:05:А как Вам их же проект сохранения всех языков мира на одном диске - не в цифровом формате, а физически, т.е. навсвегда?
Восхищает и вызывает почтение!
Alex281 писал(а) 01 май 2018, 08:51:Расскажите, как вы нашли этот проект (longnow.com)?
Alex281 писал(а) 01 май 2018, 08:51:как пришла в голову идея проводить расследование на тему случайно встреченной повозки
Довольно случайно, впрочем, нет ничего более закономерного, чем случайное.) Проект был обнаружен при поиске хоть какой-либо информации о невадской Mt Washington, а повозка - по картинкам в гугле.
В парке Great Basin почти полтора десятка трейлов, и самые интересные из них начинаются наверху, там, где заканчивается сценик драйв. Здесь, на склонах Wheeler Peak выше 10 000 футов, хрупкая горная природа и запрещены ночевки.
Но дневные походы - крайне рекомендованы!
Day Use Only Area обозначена зеленым. Карта перевернута, север внизу:
От двух трейлхедов вверх, по пологим склонам горы, ведут самые популярные маршруты парка.
Изначально мы планировали объединить четыре трейла в два:
- в первый день подъем на Wheeler Peak с боковой прогулкой до Stella Lake; - во второй с утра Teresa Lake, Bristlecone Pine Forest и Glacier.
Здесь мы, конечно, промахнулись: подниматься на пик нужно с утра, во второй половине дня гораздо выше вероятность грозы. Сегодня мы уже попали под ливень, на небе все еще тучки, в пятом часу идти в гору - слишком рискованно. Решаем выйти на Уилер Пик завтра с рассветом, а сегодня размяться в окрестностях и добраться до ледника.
Наш комбинированный маршрут составлен из трех разных трейлов. Посмотрим, что из этого выйдет!
На входе солидный, похожий на почтовый ящик registration box. Если зарегимся, попадем в статистику (тьфу 3 раза, по безобидному поводу):
С первых же минут бросается в глаза, что здесь все совсем не похожее на Сьерру-Неваду. По крайней мере, вымощенных резиновыми (!) ковриками трейлов мы еще нигде не видели.
Но как же классно после трехсот миль пустыни вдохнуть свежего хвойного воздуха!
Меньше получаса легкой прогулки - и мы у берегов Teresa Lake (3132 м), одного из шести озер парка:
Оставшееся после ухода ледника, вырезавшего на склонах горы округлые амфитеатры - цирки, озеро питается стекающей талой водой и подземными источниками. Растворенные породы придают воде молочно-бирюзовый цвет, впрочем глубина столь невелика, что хорошо видны камушки:
В сухие годы оно пересыхает до размеров небольшого пруда. Но когда воды много, здесь атмосферно и красиво, так что нельзя ограничиться парой фото:
Подъем в гору сразу после озера заставляет немного напрячься, зато после очередного поворота открывается вид на рощу Bristlecone Pines:
Это Сосна Остистая - самые древние из живущих организмов на Земле.
Самый старый ее подвид, Great Basin Bristlecone Pine, растет только в нескольких высокогорных районах Невады, Юты (включая парки Bryce Canyon и Cedar Breaks) и Восточной Калифорнии, образуя небольшие рощи.
Для определения возраста деревьев учеными-дендрохронологами применяется прибор, называющийся Increment borer. C помощью его дерево бурится до середины и забирается образец, примерно как медицинская пункция. Отверстие, образующееся от тонкого бурения, для дерева малотравматично и обычно зарастает всего за несколько часов.
В Ancient Bristlecone Pine Forest в калифорнийских White Mountains в 2013 году обнаружили самое старое живущее дерево в мире, чей возраст ныне превышает 5070 лет. Местоположение его тщательно скрывается.
А самое старое, известное до того, было названо Prometheus. Античный титан ценой своего заточения на скале принес людям огонь. Прометею-дереву же люди отплатили черной неблагодарностью: оно было спилено в 1964 году учеными в местной роще Wheeler Peak Grove, чтобы исследовать историю ледникового периода в Большой Бассейне. Когда пересчитали все кольца, оказалось, что именно оно самое древнее в мире, но было уже поздно. Зато гибель Прометея привела к общественному движению за охрану Bristlecone Pines и образованию национального парка Great Basin.
Секрет долголетия этих сосен - в эволюции и приспособлении к суровым условиям жизни сухого высокогорья и скудным каменистым почвам, на которых не выживают другие деревья. Их иголки живут до 40 лет (а не 6-8 как большинство других сосен), и таким образом сохраняется драгоценная энергия роста. Медленный рост ствола обеспечивает плотную, смолистую, не подверженную заболеваниям и вредителям, древесину. А практически полное отсутствие подлеска и редкое расположение деревьев гарантирует защиту от пожаров.
Сосна Остистая чрезвычайно живуча, даже если погибает почти все дерево, оставшаяся ветвь продолжает цепляться за жизнь. И даже в случае полной гибели, благодаря своим мощным корням, дерево может простоять еще сотни лет.
Вот этой сосне 3200 лет и пара ветвей на ней продолжают расти:
Хотя большая часть ее уже тысячу лет суха, как камень:
Трудно представить, что эти узоры были еще во времена древних римлян:
Красивое дерево по центру крепко стоит на камнях. А лежащее справа прожило около 3300 лет и упало еще в середине 18 века:
Настоящий Гулливер среди невысоких сородичей на самом деле не так стар:
А вот это на первый взгляд неприметное дерево датируется 14 веком до н.э. Когда на высоте 4 футов взяли образец сердцевины, выяснили, что возраст самых старых слоев - 1126 год до Р.Х.; поскольку дерево может расти до такой высоты целых 200 лет, сосна оказывается ровесницей Тутанхамона.
Ну разве может передать фотография запах нагретой на солнце трехтысячелетней сосны?
Это - скрученное, но живое, несмотря ни на что:
Инопланетяне, принимающие сигналы из Космоса. Могут простоять так еще лет семьсот:
На самом деле голые Bristlecone Pines выглядят круче:
Невероятные, фантастические деревья. И безошибочно идентифицируемые:
А с зеленью их можно спутать с Сосной Мягкой (Limber Pine) или Елью Энгельманна (Engelmann Spruce):
Хотя у Bristlecone Pine лепестки шишек снабжены небольшими колючками, похожими на щетину:
То ли собака, то ли акула. Может, рыба-молот?
С севера надвигаются тучи, пахнет дождем. Мы досматриваем последние сосны и начинаем карабкаться вверх:
GANT1949 писал(а) 22 май 2018, 02:40:возраст самых старых слоев - 1126 год до Р.Х.; поскольку дерево может расти до такой высоты целых 200 лет, сосна оказывается ровесницей Тутанхамона.
Меня эти сравнения тоже всегда поражали. Когда я в парке Секвойя смотрел на "генерала Шермана", мне сложно было представить, что когда войска Александра Македонского завоёвывали Египет, это дерево уже росло... Тому гиганту 2400 лет, и я думал, это невероятно много. А он, оказывается, ещё молодой по сравнению с этими соснами, которые ещё на 1000 лет старше! Впечатляет.
Tullis писал(а) 22 май 2018, 12:51:Когда я в парке Секвойя смотрел на "генерала Шермана", мне сложно было представить, что когда войска Александра Македонского завоёвывали Египет, это дерево уже росло... Тому гиганту 2400 лет, и я думал, это невероятно много
Секвойи настолько громадны, что на фоне их размеров возраст не так сильно шокирует. А эти Bristlecone pines - часто коряги высотой метра три. Вот то, что они живут 5000 лет, конечно, невероятно.
Обалденно красивые деревья! Мы из Гранд Каньона (Северный Риф) на днях привезли шишки такие же (уж очень вкусно пахнут). С иголочкой на каждой чешуйке. Жаль на деревья не обратила внимание. Но они были высокие.
После рощи самых древних сосен тропа плавно, но неуклонно набирает высоту. Деревья заканчиваются, начинаются камни. В лужах отражаются стены Jeff Davis Peak (3893 м), соседней горы c Пиком Уилера:
Пик Джеффа Дэвиса, президента Конфедерации южных штатов во время Гражданской Войны в США, чуть было не попал под раздачу в связи с недавним повальным переименованием памятников южан - угнетателей сильно загорелых граждан Америки. Название собирались поменять в пользу Роберта Смоллза, бывшего раба, угнавшего у конфедератов канонерскую лодку, сдавшего ее янки и затем сделавшего военную и политическую карьеру.
Почему-то передумали. Впрочем, с учетом того, что ни первый, ни второй ни разу не были в Неваде, разница несущественна.
Это третья по высоте гора штата, но на нее редко взбираются, предпочитая более высокого и доступного соседа. Вместе эти две горы образуют сформированную древним ледником и обращенную к северо-востоку котловину - цирк.
Левый край котловины с этого ракурса отдаленно напоминает Tre Cime di Lavaredo в Доломитовых Альпах:
Между двух гор - маленькая "Игла Джефферсона", Jefferson Needle, одинокая башня, слишком маленькая, чтобы называться независимой вершиной и слишком заметная, чтобы не дать ей название:
Пройдя через небольшое снежное поле (и это в июльской Неваде!), наконец, видим ледник:
Wheeler Peak Glacier - единственный в штате и самый южный в Северной Америке за пределами Сьерры.
Это т.н. скальный ледник (Rock Glacier) - смесь льда, сползающего вниз под силой тяжести, и скальных пород.
Когда-то он был полноценным большим ледником с трещинами и языками льда. В настоящий момент его размеры не превышают 100 на 100 метров и большая часть его находится под обломками горных пород. По прогнозам ученых, в связи с потеплением климата он совсем исчезнет в ближайшие 20 лет. Мы успели!
Скорее всего, это также последний видимый ледник на несколько соседних штатов, поскольку единственный ледник Юты, Timpanogos Glacier уже давно погребен под камнями, а в Аризоне и Нью-Мексико они вовсе отсутствуют.
Впрочем, гораздо сильнее ледника впечатляет гигантский амфитеатр с почти отвесными 500-метровыми стенами:
У подножия камнепада растут красивые желтые цветы с необычным названием Гравилат Росса. Они обычны для Скалистых Гор, особенно их много в Колорадо и Вайоминге, в Неваде же их можно увидеть только в самых высокогорных районах:
Трейл на этом заканчивается, хотя к самому леднику можно пробраться по камням и сыпухе. Но не сегодня. У нас еще планы на закат, который мы хотели увидеть с другой стороны Пика Уилер!
Обратный спуск по тропе проходит вдвое быстрее, торопимся, хотя и задерживаемся у столь понравившихся нам деревьев.
Ну что, сможем уложиться в три часа?
Bristlecone-Glacier trail
Время всего: 2:50 Время в движении: 2:17 Расстояние: 7.4 км (4.6 miles) Средняя скорость: 2.6 км/ч (1.6 mph) Подъем: 309 м (1014 feet) Высшая точка: 3253 м (10673 feet) Низшая точка: 3032 м (9948 feet)
"Все возможно"(с):
А вот на машине мы спускаемся медленнее, чем ехали вверх. Виды вокруг то и дело заставляют останавливаться и хвататься за камеру.
Живописные бэдленды у подножия Mount Moriah (3680 м) в северной половине Snake Range:
Гора с библейским названием - самая высокая точка того самого, единственного в штате и самого большого в США Humboldt-Toiyabe National Forest. Это уже за пределами национального парка Great Basin. Но там тоже растут волшебные сосны и аспены. Приехать бы сюда в октябре...
Глядя на залитую закатным светом пустыню, ощущаешь еще больший контраст с прохладным лесом и снежниками Уилер Пика:
Почти идеально замаскировавшийся на дороге зайчик послушно позирует. Только уши дрожат:
Индюк же прыгает на дорогу открыто и в боевом раскрасе:
- Если тут столько живности уже сейчас, то что же будет ночью?! - Не волнуйся, если тут много такой живности, то другой точно нет.)
Пока спускаемся, солнце явно заходит и объехать вокруг горы мы не успеем. Да это и не нужно. Просто ищем приличное место, чтобы встретить закат, и находим его, не доехав две с половиной мили до Бейкера.
Парковка оказывается целым информационным модулем с навесом и стендами о географии Большого Бассейна. "Там, где пустыня встречается с горами". Лучше и не скажешь.
Память - странная штука. В детстве я любил листать Бог весть как попавший ко мне в руки журнал "Сельское хозяйство в США" 1979 года с тогдашним президентом Джимми Картером на развороте. В нем поражало все: от запредельного качества полиграфии до фантастического изобилия продуктов в американских супермаркетах, где на фото были не тетки с сетками, а красиво одетые мама с сыном, доверху заполнявшие тележку ананасами, пепси-колой и прочими немыслимыми для советского ребенка деликатесами. Тлетворное влияние Запада усиливали рецепты региональных блюд вроде супа из арахиса "Джорджия" или жаркого по-техасски. Само собой, на голодный желудок читать журнал было совершенно невозможно.
Еще там была карта Соединенных Штатов с отмеченными на ней сельхозрегионами. Тогда я узнал про картошку из Айдахо и яблоки из Вашингтона, бычков из Техаса и апельсины из Флориды...
Невада на той карте была серым морщинистым пятном. Видимо, там ничего не росло и не паслось.
Но когда я увидел на фронтоне крыши фигурки, воспоминания нахлынули сразу:
Ковбои гонят скот на фоне розового закатного неба:
Небо становится холоднее, похоже, что сегодня ярких красок не будет:
Оборачиваемся в другую сторону и среди полыни видим брошенную ретро машину:
The Horse With No Name (Name перечеркнуто, рядом написано: Mane - "грива") уже больше двадцати лет сидит за баранкой этого ржавого "эссекса" 1918 (!!!) года выпуска:
Иногда скелет... воруют, но веселые и заботливые местные жители привозят новый. На этот раз за рулем только череп. Зато крепко прикрученный проволокой.
Кстати, в сухом местном климате за последние 20 лет автомобиль почти не изменился внешне:
А началось все в 1997 году, когда частично парализованный местный житель в качестве душевного лекарства начал устанавливать вдоль 488 дороги из Бейкера до парка Great Basin занятные инсталляции. Здесь и семейная пара чучел, и могила "слишком высокого Тони" и еще черт знает что.
Фото Tom Debley (с):
Удивительно встречать такие находки In The Middle Of Nowhere. А закат, как будто отдохнув, разгорается с новой силой:
И становится каким-то совершенно невероятным над Пиком Уилера. Прямо извержение вулкана:
Можно снимать фильм-катастрофу без спецэффектов:
Great Basin славится, возможно, самым темным небом среди всех национальных парков континентальных США. И именно в этом парке была построена первая Обсерватория для наблюдения за звездами: http://www.greatbasinobservatory.org/ Здесь проводят Астрономические Недели, трейлы при полной Луне и другие активности в темное время суток, за которые отвечают специальные dark rangers.
А пока цвета меняются каждую минуту... лучший закат за поездку:
Слева, чуть выше границы леса, какой-то светлячок. По размеру явно не палатка, около полусотни метров в длину. За четверть часа не подвинулся ни на йоту. Что это такое, остается загадкой для нас на следующие десять месяцев. Хотя разгадка - на предыдущих фото парка.
Фиолетовые краски сменяются нежно-синими и медленно гаснут:
Чтобы в последний раз за сегодня зажечь на бис в вечернем невадском небе:
Кстати, эта парковка - отличное бесплатное место ночевки. Здесь очень близко от парка, при этом тихо и безопасно, ну, если не считать коня за рулем. Впрочем, у нас на две ночи (на меньшее с учетом выходных было нельзя) забронирован кэмпграунд Grey Cliffs в самом парке, повыше, на высоте 2200 м.
Но сначала очень хочется нормально поужинать. Последний раз нам это удалось, страшно подумать, в Долине Йосемити.
Бейкер с населением аж в 68 человек - единственный населенный пункт в округе и там целых два кафе, которые после 8 РМ работают только как бары. На наш вопрос, где же тут можно поесть, местные улыбаются, но терпеливо отвечают, что очень просто: нужно проехать два раза по две мили и оба раза повернуть направо, не ошибетесь.
Конечно же, мы ошибаемся и уезжаем не туда, зато натыкаемся в потемках на Baker Archaeological Site. Эта раскопанная деревня, самый западный памятник индейской культуры Фремонт, была построена в 13 веке по строгому плану и с ориентацией по солнцу. Индейцы выращивали кукурузу и бобы и им это удавалось здесь без видимых признаков ирригации. То ли были большие мастера земледелия, то ли климат более влажным.
Возвращаемся назад, находим правильный кат-офф и по 50 дороге, названной журналом LIFE "самой одинокой в Америке", доезжаем до Border Inn, стоящего прямо на границе двух штатов: http://www.borderinncasino.com/
Интересно, что комнаты у них находятся в Юте, а офис, ресторан и казино в Неваде, поэтому завтракать постояльцы ходят в другой штат и другой часовой пояс - на час назад! Еще круче было бы есть и пить в одном штате, а платить в другом. Кажется, такое есть где-то на Тахо...
Но для нас важнее, что это единственное заведение, наверное, на сотню миль вокруг, работающее допоздна. Стейк с овощами и дымящейся картошкой под местный хефе-вайцен - это божественно!..
Выкатившись из бара, проходим двадцать метров до штата Юта. "Жизнь на подъеме"(с)hicago:
Продолжив хорошую традицию преодолевать последние метры до нового штата пешком (начали мы ее еще три года назад в Орегоне), возвращаемся в парк. Дорога к кэмпграунду - ровная и очень широкая грунтовка. В боковых зеркалах в ночное небо летят облака пыли.
Довольно быстро находим наш site с заботливо прикрепленной бумажкой. Да, это моя фамилия, даже написано без ошибок, браво). Нащупываем место с самыми мягкими стружками и в первый раз за поездку ставим палатку. Мишек тут нет, пумы значительно выше в горах, бояться некого. Ночное небо Большого Бассейна великолепно, но сил доставать штатив уже нет. Смотрим просто глазами. После часа ворочания на тонких ковриках сдаемся и перебираемся на мягкие и уютные сидения Доджа. Просто невероятно, насколько в них удобнее! Мы накрываемся спальниками и теперь действительно завершаем наш первый насыщенный день в Неваде.
Очень интересно и очень красиво! И хорошо, что отчёт появляется не весь сразу, а вот такими частями - как будто возвращаешься к интересной книге, и читаешь новую главу. Спасибо!
GANT1949 писал(а) 27 май 2018, 14:06:Слева, чуть выше границы леса, какой-то светлячок. По размеру явно не палатка, около полусотни метров в длину. За четверть часа не подвинулся ни на йоту. Что это такое, остается загадкой для нас на следующие десять месяцев. Хотя разгадка - на предыдущих фото парка.
Могу только предположить, что это на фоне тёмной горы так выделяется одинокий кусочек недотаявшего ледника. Хотя для послезакатного времени кажется, что слишком ярко.
Tullis писал(а) 28 май 2018, 18:10:хорошо, что отчёт появляется не весь сразу, а вот такими частями - как будто возвращаешься к интересной книге, и читаешь новую главу.
Спасибо, что читаете. Скоро будет продолжение.
Tullis писал(а) 28 май 2018, 18:10:это на фоне тёмной горы так выделяется одинокий кусочек недотаявшего ледника. Хотя для послезакатного времени кажется, что слишком ярко.
Бинго! Ну вот что значит человек, выросший в горах... Тоже склоняюсь к "снежной версии". Хотя еще позавчера надеялся, что это НЛО. Ну или какая-нибудь завалящая Обсерватория или Лаборатория Времени.
Непоседа123 писал(а) 28 май 2018, 18:31:Вот куда нам надо было ехать, а не в Долину Смерти (там было +40С).
Для Долины +40 это прохладно, вы сделали правильный выбор.)
GANT1949, бесподобно, великолепно С огромным удовольствием читаю Ваши отчеты. С каким вкусом Вы описываете места, которые меня бы вообще не торкнули , а после Ваших отчетов хочется всё бросить и бежать в горы.
Вы знаете, если уж продолжать ностальгические истории из голодного детства... Году в 1992, когда в стране уже стали появляться заморские деликатесы, родители как то купили презент, шоколадный батончик Сникерс. Ну который, с рекламой satisfaction(c) Так вот, купили они его типа как к Новому Году, но, внимание, в конце ноября и уже совершенно по-иезуитски положили на видное место в холодильник среди прочих продуктов. За следующий месяц, как мне кажется, я рассмотрел и обнюхал каждый миллиметр этого несчастного батончика, предвкушая то самое "удовлетворение"... В итоге хорошо помню, как наступил "День Хэ" и мы его делили, смакуя каждый кусочек...)) Это я о чем? Вот так мы и к Юте примеряемся. Мы ее немного потрогаем в этот раз, обещаю. Несколько часов Юты будут).
Вы знаете, если уж продолжать ностальгические истории из голодного детства... Году в 1992, когда в стране уже стали появляться заморские деликатесы, родители как то купили презент, шоколадный батончик Сникерс. Ну который, с рекламой satisfaction(c) Так вот, купили они его типа как к Новому Году, но, внимание, в конце ноября и уже совершенно по-иезуитски положили на видное место в холодильник среди прочих продуктов. За следующий месяц, как мне кажется, я рассмотрел и обнюхал каждый миллиметр этого несчастного батончика, предвкушая то самое "удовлетворение"... В итоге хорошо помню, как наступил "День Хэ" и мы его делили, смакуя каждый кусочек...)) Это я о чем? Вот так мы и к Юте примеряемся. Мы ее немного потрогаем в этот раз, обещаю. Несколько часов Юты будут).
Я так и поняла давно, что Юта у вас на сладкое в будущем- Save best for the last.)
О, у Вас сегодня праздник! Также с удовольствием поздравляю! Желаю побольше новых путешествий, таких же, и ещё более интересных! Ну и конечно же, "лучше гор могут быть только горы"!
Icy15 писал(а) 05 июн 2018, 11:11:вы еду возили в Bear Canister? Или спокойно можно без этого?
Смысл канистры в том, что медведь не может открыть ее лапами. Все. Она для бэкпекеров, которые кладут туда еду и уносят подальше от палатки, чтобы если что, мишка резвился с ней там). Если вы путешествуете на машине и ночуете на стандартных кэмпграундах, то складываете еду, зубную пасту и тп. в bear locker. Желательно в отдаленный).
Под спальниками в удобных креслах спать настолько шикарно, что, конечно же, в шесть утра, чтобы рвануть на пик Уилера, мы не встаем. Погода великолепна, но сгонять до часу дня на гору высотой почти в 4 километра шансов немного.
Да, еще один вычеркнутый из планов отличный хайк. Обидно. Но мы еще поймем, что это было супер решение!...
Под утренним солнцем - место единственной попытки заночевать в палатке за всю поездку. Типичный site: место для машины, тента, костра и столик со скамьями. Запах полыни и вкусного завтрака прилагается:
От кэмпграунда нам всего несколько минут езды до последней цели в парке Great Basin.
Для индейцев Большого Бассейна известняковые пещеры у подножия пика Уилера были воротами в потусторонний мир и местом ритуального захоронения. Индейцы верили, что каждого, кто рискнет войти в пещеры, настигнет кара от маленького человечка с синей бородой.
Первым белым переселенцем, случайно нарушившим запрет, стал в 1885 году Абсалом Леман, державший вместе с братом ранчо неподалеку. По одной из примерно сорока (!!!) невероятных легенд об открытии пещер, однажды он остановился недалеко от того места, где ныне находится вход, сел перекусить и тут его сэндвич с беконом утащил большой хомяк. Абсалом вскочил на лошадь и устремился за грызуном, как вдруг земля под ними начала проваливаться. Все, что он успел, это зацепиться лассо, притороченном к седлу, за дерево - и удерживал так себя и лошадь в течение четырех дней, пока не подоспела помощь. Насколько правдоподобна эта версия, каждый решает сам. Но, исследовав место провала, братья обнаружили глубокие и красивые пещеры. Такие вот они разные, братья Леманы: одни открывают ушедшие в небытие банки, а другие - вечные сокровища).
Пещеры быстро стали диковинкой в небогатой на природные чудеса Неваде. Долгое время посетителей со свечами в руках водил сам первооткрыватель, который, как и последующие хозяева, придерживался простого правила: все, что может быть отломано, может быть унесено, так что за эти годы было утеряно немало местных артефактов. В 1922 году пещеры были объявлены Национальным Монументом, но еще несколько лет экскурсии находились в частных руках, во времена "сухого закона" здесь находился подпольный бар, тут праздновали свадьбы - провели четыре церемонии, и играли на сталактитах как на музыкальных инструментах. Лишь в конце 1930-х годов был построен современный удобный вход, а в 1941 году пещеры были освещены электричеством. Еще в 60-е годы здесь сняли пару эпизодов второсортного блокбастера "Волшебник Марса", для съемок которого получили разрешение у National Park Service частично затопить (!) пещеры - совершенно нереальное мероприятие по меркам нынешних дней. И только сравнительно недавно, в 1986 году Lehman Caves стали частью нового национального парка Great Basin.
Lehman Caves можно посмотреть только с гидом и предлагается два основных тура: сокращенный 60-минутный Lodge Room Tour и полный 90-минутный Grand Palace Tour. Летнее расписание стабильно из года в год:
Summer Tour Schedule: May 25, 2018 - September 3, 2018
Grand Palace Tour (90 minutes, ages 5 & up) 9:00am | 11:00am | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm
Lodge Room Tour (60 minutes, all ages) 8:30am | 10:30am | 12:30pm | 2:30pm
Наш 1,5-часовой тур был куплен на 13:00, мы рассчитывали до него покорить Уилер Пик, а после пещер - немедленно стартовать и добраться в ночи до парка Гранд Тетон.
Но теперь в 8 утра мы уже в визиторс центре и обращаемся за помощью к рейнджерам.
Гранд Палас на 9 и 11 часов забронирован полностью - жаль. А вот есть два свободных места - Lodge Room Tour на 8:30. Начало через десять минут. Будем ли мы брать? Что за вопрос!
В туре ограничение - 20 человек и среди них молодая пара с совершенно крохотным ребенком в кенгурятнике-слинге. Короткий инструктаж от рейнджера, интеллигентной дамы средних лет, знакомство и, как всегда в американской глубинке, неподдельное удивление гостям из России. Тут же выясняется, что муж тетеньки-рейнджера - настоящий фанат "выживальческих" шоу с местом действия где-то в Сибири. Произношу кодовое слово vodka и все понимающе кивают.
"Выживать" в пещерах нам предстоит около часа и, к счастью, в отличие от орегонской Lava River Cave, температура внутри более комфортна, около +10. С собой разрешено брать куртку, фотоаппарат без чехла и фонарик. Рюкзаки, еда, питье, жевательные резинки и штативы запрещены. Впрочем, существуют индивидуальные туры, в которых пещера находится в вашем полном с гидом распоряжении. Туда, конечно, штативы можно.
А вот что точно нельзя - так это касаться сталактитов и прочих формаций. Чтобы заранее удовлетворить тактильные нужды, перед туром рейнджер дает всем вволю потрогать несколько камушков в качестве образцов. Ловко придумано!
Для осмотра открыто не более половины залов. Остальные или используются для научно-исследовательских целей, или закрыты ввиду опасности обрушения, например, Taloos Room на карте ниже:
Мы проходим через пробитый в 1939 году тоннель, который заменил естественный вход, где раньше были установлены неудобные и опасные лестницы, по которым спускались и поднимались посетители. Около старого входа не останавливаемся, чтобы не потревожить популяцию летучих мышей, которые в это время спят, и чтобы не наткнуться на человеческие останки (пещера долгое время использовалась индейцами для погребений).
Пещеры представляют собой цепочку залов и проходов между ними, в каждом из которых есть свои, характерные формации. Сначала все простенько. Сталактиты растут сверху, сталагмиты снизу, соединяясь вместе, они образуют колонны - сталагнаты:
В полутьме гуськом идем за тетенькой-рейнджером и останавливаемся в первом же большом зале Gothic Palace.
Ух ты! Челюсть непроизвольно тянется вниз:
Здесь настолько великолепно, что мы задерживаемся минут на пятнадцать:
Рейнджер увлеченно рассказывает о карстовых образованиях, кто-то пытается сделать селфи, ребенок молчит, красота:
Высота готических сводов - несколько метров, но за счет правильно подобранного освещения кажется, что несколько десятков:
Когда утихает буря восторгов, объявляется минута тишины, выключается свет и мы можем ощутить, что значит остаться в полной темноте. К тусклому освещению привыкнуть можно, но к совершенной черноте перед глазами - невозможно.
В пещерах живут несколько видов летучих мышей, но этот зал больше похож на логово драконов:
Как решетки ворот, с потолка свисают сталактиты нескольких метров в длину:
А это, несомненно, священный алтарь, где жертвы сгорают зеленым огнем:
Присмотримся к деталям, о которых упоенно вещает тетенька?
Магия воды и растворенный известняк создают таких фантастических тварей:
Тоненькие сталактиты - почти полупрозрачные "соломки" образуют целые "люстры":
В Готическом Зале можно встретить большинство формаций, встречающихся в карстовых пещерах. Но нам интересно и меньшинство и через узкие проходы мы идем в Music Room.
Да, это здесь, под высокими, уходящими в темноту сводами сто лет назад играли свадебные марши. Теперь здесь гораздо светлее, но акустика, по-прежнему, замечательная:
Эти, на первый взгляд, странные штуки - ничто иное, как отломанные сталактиты, последствия либерального посещения пещер конца 19 века. Некоторые из них прекратили рост, некоторые все же успели отрасти на несколько сантиметров за сотню лет. Просто поразительно, как коротка человеческая жизнь по сравнению с творениями природы!
Дырочки в середине - это канальца, по которым тысячи лет стекала вода:
Но прежде всего, пещеры Лемана интересны своими shields, формациями, больше всего напоминающими парашюты со стропами или пластинчатые грибы.
Они есть только в 80 пещерах из 40 тысяч в США, и максимальная концентрация в мире их (более 300 формаций) - как раз в Lehman Caves.
Щиты образуются из трещин в стенах, куда просачивается вода, неся с собой небольшое количество растворенного известняка (кальцита). Известняк откладывается в виде двух круглых пластин, скрепленных вместе, часто со свисающими вниз сталактитами или "стропами". Но точный механизм до сих пор неизвестен.
Самые большие из них достигают 5 метров в высоту, но обычно - около метра:
Еще одни интересные формации, образующиеся в тех местах, где по стенам текут и оставляют породы тоненькие ручейки воды, называются draperies - драпировки. Капля за каплей, на протяжении столетий, казалось бы, незначительные струйки воды создавали чудеса из камня.
Они могут быть похожи на изогнутые, прислоненные к стенам сталактиты (слева и справа):
А могут быть в виде лент и иметь характерные слои и тогда называются "пещерным беконом":
В самой широкой части музыкальной комнаты - богато украшенные потолочные своды:
Над ними - сталактиты и геликтиты, разновидность сталактитов, которые растут в произвольном направлении:
Где-то между Music и Lodge Room:
Здесь широкие проходы с преимущественно яркой подсветкой. Местами - весьма красиво:
Похоже на какие-то органы в разрезе. Хорошо, что я не врач:
Рейнджер говорит о том, что возможно, у нас даже получится сходить в Inscription Room, которая не входит в наш тур. На ее потолке посетители подписывались сажей от свечек, которые служба национальных парков потом пыталась отмыть, но, поняв бесперспективность усилий, стала, наоборот, охранять и даже постановила, что все, сделанное в нацпарках человеком более 50 лет назад, имеет культурную ценность (даже мусор, принесенный в пещеру).
Кстати, бактерии живущие там, пожирают эти надписи, так что на полном серьезе шла речь о антибактериальной обработке, чтобы защитить подписи от уничтожения.
Но пока вся группа собирается вместе, время проходит и мы просто двигаем в сторону Лодж Рум:
Когда-то здесь был танцевальный зал, а дамы спускались сюда в своих лучших нарядах. Теперь здесь любимое место для фотосессий туристов, даже если им нет и полугода:
Парень удивленно изучает потолок. Да-да, там тоже отломанные сталактиты:
Фирменные лемановские щиты здесь тоже присутствуют:
Ощущение, что находишься в сказочном лодже. Под конец я все же ухитряюсь сфотографировать его без людей:
В пещерах Лемана живет много эндемичных насекомых, никогда не видевших солнечного света и поэтому полупрозрачных. Одного из них рейнджер показывает мальчику. Потом приснится такое на ночь:
Или вот такое, разве не похоже на пасть аллигатора? А какие зловещие тени от нижних зубов...
Лодж был нашей последней комнатой, но по пути наверх показывают еще пару новых формаций. Вот это немного загадочное, похожее на каменную губку:
Это, скорее всего, симбиоз сталактитов и геликтитов, но смахивает на заросли травы, вот и цвет подходящий:
Мы выходим из пещер, щурясь от яркого солнца, и снова проходим через визиторс центр.
В углу выставляется "Забытый Винчестер", винтовка 1882 года выпуска, самая успешная модель Винчестера на тот момент, обнаруженная в 2014 году прислоненной к можжевельнику в отдаленной части парка Great Basin. Вросший на пару сантиметров в грунт приклад означал, что оружие простояло так, возможно, более ста лет. Выглядело так, что хозяин присел перекусить, прислонил его к дереву и забыл о нем.
Находка стала настоящей удачей, потому что через пару лет сильный пожар уничтожил ту рощу, где был найден винчестер. Оружие выставлялось в нескольких публичных местах, включая кафе Border Inn, где одна местная семья чуть было не опознала ружье, потерянное их прадедушкой (но затем честно признала, что это не оно по обмотанной вокруг приклада проволоке). И наконец, винчестер нашел свое постоянное пристанище в визиторс центре Lehman Caves:
В десять с небольшим завершаем нашу программу в парке Great Basin. Не считая подъема на пик, мы выжали все, что могли).
Ух ты! Челюсть до сих пор внизу. Пещеры я люблю, и стараюсь их посещать везде, где можно. Бывал в разных пещерах по миру, но такой красоты нигде не видел. Из американских, пока удалось побывать только в Crystal Cave в Секвойе, и там тоже было красиво. Но Лемановские пещеры намного круче! Блин, нужно туда ехать!
Потрясающе! Вот это кадры! Самое большое впечатление на меня произвели Ново-Афонские пещеры в далеком 1982 году, ни в каких потом пещерах по всему миру я не видела такой красоты. А эти впечатляют даже на фото, хотелось бы увидеть вживую!
Мы снова на пятидесятке, "самой одинокой дороге Америки".
Когда-то здесь проходил путь для повозок и почтальонов Пони Экспресс, затем был построен первый трансконтинентальный хайвей в США, проходящий с востока на запад ровно посередине страны. После второй мировой войны, когда хайвеи сменила система многополосных интерстейтов, 50 дорога отошла глубоко в тень "дальнобойной" 80-ки и сейчас по ней перемещаются в основном местные жители или туристы.
По правде говоря, даже в той же Неваде есть более пустынные трассы. Но только здесь можно получить сертификат "Я выжил на 50 дороге" и подтвердить его, собрав минимум 5 штампов в придорожных кафе: http://ponyexpressnevada.com/wp-content ... 0-9-17.pdf
Ветряки, как и вчера, планомерно вращают лопасти. Нервно обгоняю надоевший RV и мы несемся дальше:
Проезжаем мимо поворота на Ward Charcoal Ovens State Historic Park - построенных в 1870-е годы итальянскими эмигрантами-масонами печей для обжига древесного угля, который затем использовался на серебряных рудниках. Конусообразные печи, так похожие на домики-трулли из Альберобелло, также можно увидеть в Долине Смерти - правда, местные Wildrose Charcoal Kilns были сделаны китайцами. Качество не пострадало).
Эли с населением около 4 тысяч человек - как мираж посреди high desert: вот только что ничего не было, а сейчас мелькают светофоры, магазины, заправки. Здесь высоко, почти 2000 метров над уровнем моря и заморозки бывают даже в июле: Эли входит в список городов с самыми холодными ночами в континентальных США, наряду с такими полюсами холода как Вест-Йеллоустоун и Джексон. Хорошо, что мы ночевали в теплом парке Great Basin!
В отличие от большинства городов Невады, своим бумом в начале 20 века Эли обязан не серебру и даже не золоту, а менее благородному металлу - меди. Рядом с городком - один из крупнейших в штате медных рудников, последний всплеск добычи пришелся на 2005 год.
Он также известен своим отелем "Невада", который в 1929 году, как и его собрат из Тонопы, стал самым высоким зданием штата. Во времена сухого закона в этом отеле, кроме 100 комнат для постояльцев, также находилось подпольное казино и самогонный аппарат.
Но нам гораздо важнее еда. Краем глаза замечаю милые сердцу (и желудку) иероглифы и немедленно поворачиваю. Китайцы - всегда спасают! Буфет Twin Wok превосходит самые смелые ожидания: раза три ходим за добавкой и лишь через час с сожалением трогаем в путь.
В Эли - больше 20 современных фресок, в основном - на фасадах домов, с невадским соцреализмом: ковбои, шахтеры и водители.
А вот - патриотичный орел на каком-то сарае, видавшем лучшие времена:
Который оказывается уютным фудмартом, в котором заботливо нарежут мяска:
У нас всего пять минут на главную местную достопримечательность:
Бывший железнодорожный вокзал East Ely, построенный в 1907 году, некогда предмет возмущения местных жителей, поскольку находился далеко от центра, благодаря чему и получил приставку "восточный", а ныне великолепный для такого маленького городка Nevada Northern Railroad Museum: http://nnry.com/
Здесь осталось, возможно, лучшее и наиболее сохранившееся во всей стране железнодорожное депо времен паровой тяги - благодаря тому, что ветка Nevada Northern была второстепенной и тупиковой и избежала повальной модернизации, - на ходу три паровых локомотива, предлагаются 90-минутные "путешествия в прошлое" - поездки на паровозе на местные шахты или с рейнджерами из парка Great Basin для наблюдения за ночным невадским небом.
Все это потрясающе интересно. Жаль, не умещается в пять минут:
Но мы все же выскакиваем на перрон, где во всей красе - Baldwin 4-6-0 1910 года:
Никакого ощущения "музейности". Все по-честному, пары разведены и локомотив рвется в путь:
Пора и нам двигаться дальше, на часах уже половина первого.
В Эли - какое-то невероятное количество старых машин, как музейных:
Так и частных, просто на улицах:
Город автолюбителей:
Типичный атмосферный Эли:
Автомобильная тема продолжается и при выезде из города. Местная мини-свалка старых машин - настоящее сокровище:
У этого когда-то синего пикапа логотип немного похож на Шевроле, но вряд ли это он:
Желтая кабина, видимо, оцинкована и хорошо противостоит коррозии. Интересно, что все стекла и фары до сих пор целы:
А у этот Форд уже одноглазый, зато номера как новенькие:
Древние, проржавевшие старички ворчат, стоя в сторонке от молодежи:
Как это часто бывает после полудня в Неваде, погода портится очень быстро:
И небо становится самым черным за всю поездку:
Но мы убегаем от ливня на север, по 93 дороге:
Следующие час с небольшим проходят на средней скорости 85 миль в час и нет особо ничего интересного, кроме исторической станции Pony Express, пока дорога не взбирается на редкий перевал, с которого открывается Пустыня Большого Соленого озера:
Спускаемся вниз с предвкушением нового:
В довольно большом Вендовере, разделенным границей на западный и восточный, вся движуха происходит в невадской части, где находятся отели и казино. Интересно, что West Wendover - единственный город в штате, который официально живет по горному времени (прилегающие к Айдахо северо-восточные окраины Невады используют его нелегально).
Пересекая границу, мы окончательно прощаемся с полюбившейся за последние два дня Невадой и въезжаем в новый для нас штат Юта.
Пустыня Большого Соленого озера (Great Salt Lake desert) - высохшее дно огромного древнего озера Бонневилль, которое когда-то занимало более трети площади нынешней Юты.
Около 14 500 лет назад озеро прорвало естественную плотину и катастрофическая волна высотой 120 метров со скоростью более 100 км/ч устремилась к северу, в бассейн реки Снейк, снося все на пути. Она образовала Shoshone Falls - "Ниагару Запада", расширила второе по глубине ущелье Северной Америки - Hells Canyon, перенесла огромные валуны на тысячу километров, и в течение нескольких недель уровень озера опустился более чем на 100 метров.
С потеплением климата испарение воды увеличилось и озеро еще более обмельчало, распавшись на несколько более мелких озер, самым крупным из которых остается Большое Соленое. А к западу от него образовалась практически ровная, с редкими островами гор, пустыня, местами покрытая толстым слоем соли - отложениями бывшего озера.
Юта из космоса. Красное пятно внизу - плато Колорадо, в противоположном углу белое - наша пустыня:
Здесь расположен самый большой военный полигон в континентальных США - Utah Test and Training Range. Именно тут, недалеко от Вендовера, тренировались американские пилоты, прежде чем сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки (фото из интернета):
А ангар, в котором хранился флагманский бомбардировщик B-29 Enola Gay (в отличие от городов с сотнями тысячами жителей), стоит до сих пор:
К счастью, в остальном пустыня используется в мирных целях. Идеально прямой 80 интерстейт разделяет ее на две части. В северной из них - замечательное место, ради которого мы и сделали крюк на северо-запад Юты.
Соляные поля Бонневилль - самые большие в пустыне Great Salt Lake, площадью 12 на 5 миль и толщиной соли более полутора метров. На 90% она состоит из обычной поваренной соли NaCl, остальное - гипс и другие минералы.
Первым из переселенцев, кто увидел соляные поля, скорее всего, был в 1827 году знаменитый траппер и исследователь Запада Джедедайя Смит, но достоверно они были описаны первопроходцем California Trail (по которому искатели приключений потекут в Калифорнию во времена "золотой лихорадки") Джозефом Уолкером, который затем назвал их в честь руководителя основной экспедиции Бенджамина Бонневилля.
Зимой поля покрыты тонким, в несколько сантиметров, слоем воды, что достаточно для почти зеркального отражения, а в сухое время года они открыты для проезда.
Ровно посередине соляного озера проложен знаменитый Bonneville Speedway.
Впервые идея о том, что на ровной соленой поверхности можно устанавливать рекорды, пришла в голову велосипедисту Уильяму Ришелу, организатору спонсируемой газетным магнатом Уильямом Рэндольфом Херстом велогонки от Сан-Франциско до Нью-Йорка. Больше 200 участников должны были преодолеть 3500 миль за 12 дней. Летом 1896 года Ришел исследовал кратчайший путь через Юту и пришел к выводу, что он должен пролегать через безжизненную пустыню Соленого Озера. Его назвали сумасшедшим. В ответ он вместе с напарником стартовал в 2 часа ночи при полной луне с запасами воды и сэндвичей. Первая часть пути была пройдена со скоростью 20 миль в час, но потом они застряли в грязи и были вынуждены нести велосипеды на руках, мимо лошадиных скелетов и брошенных повозок переселенцев. Спустя 22 часа после старта, преодолев более 100 миль, они выбрались из пустыни недалеко от города Грантсвилль. И хотя перед гонкой проливные дожди сделали этот путь непроходимым и был выбран маршрут по северной оконечности Большого Соленого озера, Ришел не сдался и решил, что автомобили могут ездить по соли гораздо успешнее.
После многократных попыток в 1914 году был достигнут неофициальный рекорд скорости в 141 милю в час, но затем Бонневилль был забыт вплоть до 1930-х годов, когда за дело взялся Эб Дженкинс, местный гонщик-энтузиаст и будущий мэр Солт-Лейк-Сити. Сначала он ставил рекорды на соляном покрытии озера в одиночку, затем привлек внимание компании Pierce-Arrow и установил на их машине уникальный рекорд - проехал 3000 (!) миль за 25.5 часа со средней скоростью 118 миль в час, останавливаясь на несколько минут каждые два часа. Поскольку машина была открытой, он надел очки и обмазал лицо жиром, чтобы защититься от ветра и солнца. Будучи мормоном, он отказался даже от кофе для бодрости. Единственное, о чем он попросил организаторов - о креме и бритве, чтобы хорошо выглядеть после заезда.
Дженкинс за рулем Pierce12. Фото thetruthaboutcars(c):
В Бонневилль потянулись лучшие британские гонщики Джон Кобб и Малькольм Кэмпбелл, последний в 1935 году установил на Campbell-Railton Blue Bird невероятный доныне рекорд скорости в 301 милю (485 км/ч). Фото Timehd(c):
Большая редкость - автомобиль сохранился до наших дней и выглядит вполне современно:
Соленое озеро стало меккой для гонщиков: с 1935 по 1983 год все официальные рекорды скорости в мире были установлены здесь.
Уже в 1938 году Джоном Коббом был превышен рекорд в 350 миль в час, а сразу после войны, в 1947 году он достиг 394 мили (634 км/ч), рекорд, который простоял невероятно долгое время.
Обтекаемый Railton Mobil Special при установке рекорда (фото из инета):
Машина была столь фотогеничной и популярной, что до сих пор выпускаются ее игрушечные модели:
Новая эра Бонневилля началась в начале 1960-х с появлением турбореактивных двигателей. В 1963 году Крэйг Бридлов на трехколесном Spirit of America с двигателем от самолета достиг скорости 407 миль (656 км/ч), а уже в следующем году, после форсажа, - 526 миль (847 км/ч). Фото Land Speed Record(с):
Во время очередного заезда у него вышел из строя парашют торможения и Крэйг проскользил около 8 км, на скорости 320 км/ч задел телеграфный столб и упал в соленое озеро. Мокрый от соленой воды, но совершенно невредимый, он вылез из поврежденной машины и попал в книгу рекордов Гиннесса за самый длинный тормозной путь в мире:
Рубеж в 1000 км/ч и абсолютный же рекорд на следующие 13 лет, был установлен в 1970 году знаменитым рейсером, космонавтом-испытателем и просто безбашенным пилотом Гэри Габеличем на ракетном драгстере Blue Flame.
Предыдущий гонщик погиб на аналогичном аппарате во время тестов, и за эту работу никто не взялся, кроме Гэри. После нескольких аварий бюджет практически закончился, но последний заезд оказался удачным и рекордным: "Голубое пламя" с двигателем мощностью 58 тыс. л.с, работающим на жидком ракетном топливе, развил скорость 630,5 миль (1015 км/ч). Спонсор заездов, опасаясь следующих аварий, решил, что синица в руках - лучше, и запретил дальнейшие старты, снимая коммерческую прибыль с демонстрации рекордного болида:
Все последующие рекорды, а ныне он принадлежит Thrust SuperSonic Car - 1228 км/ч, единственное подтвержденное преодоление звукового барьера на автомобиле, были установлены уже в Black Rock Desert на севере Невады.
А в Бонневилле проводятся ежегодные мероприятия, на которые приезжают самые разные автомобили, мотоциклы и траки со всего мира. Обычно они проводятся с августа по сентябрь, когда кондиции соляных полей - идеальны.
От съезда с интерстейта до самих salt flats ехать мили 3-4, пока не встречает табличка:
С опаской съезжаем с асфальта. Соль поскрипывает под колесами и блестит кристаллами на ярком солнце:
Ездить по ней можно, но стремно и жаль колеса. Зато на одной из укатанных трасс, где били рекорды - просто шикарно:
Пару раз разгоняемся так, что дрожат абсолютно все бутылки с пивом в нашем багажнике. Заходим на третий круг и тут все наше внимание забирает чудесный зеленый Ford Ranchero 1971 года с не менее колоритным водителем:
Парень из Майами, путешествует уже пару месяцев на своем древнем авто через всю Америку. Жалуется, что в машине нет кондея и она часто ломается. Еще бы, она старше, чем Гран Торино из фильма! Зато какая романтика:
И где же, если не в Юте, встретить автомобиль с кузовом "ют" - пикап на базе седана:
Разгоняется он ну очень красиво и громко:
Через пару минут неугомонный чувак на зеленой машине показывается уже с другой стороны:
Пристраиваюсь на передний план с нашим Journey, чтобы показать, как ухудшился дизайн машин за 45 лет:
Шучу. К нашему "доджу" - никаких вопросов, кроме того, что он черный).
Да, и, скорее всего, на нем не получится вот так подрифтить:
Непогода, от которой мы сбежали пару часов назад, догоняет нас в Бонневильской пустыне:
Пора выбираться. На покрышках - толстый слой соли:
Возвращаемся на интерстейт и провожаем белые поля взглядом, уже - с ностальгией:
