Прикоснуться к Гималаям: Ghandruk, Dobato, Poon Hill, Mohare Danda

[helvhrav]

Предисловие
«Отпустите меня в Гималаи!» - с такими словами я пришла к начальнику подписывать заявление на отпуск, который рассчитывала присоединить к новогодним праздникам. Начальник посмеялся, но заявление, впрочем, подписал.
В чем-то он был прав, решив, что про Гималаи я просто пошутила: за пару недель до отлета меня угораздило подхватить бронхит. Ехать в горы с ослабленной респираторной системой – не лучшая перспектива, но гораздо сильнее меня удручал пропуск тренировок. Годом ранее я делала операцию по восстановлению передней крестообразной связки после травмы, и моему оперированному колену предстоял первый серьезный тест-драйв. А тут вместо спортзала я просто валяюсь в кровати – малейшая физическая нагрузка вызывала сильнейший приступ кашля.
Но, к счастью, после того как я сказала терапевту, что через две недели мне нужно просто кровь из носу быть на ногах, потому что Гималаи, мне выписали ударные дозы антибиотиков и выдали внушительный список лекарств. Так что 22 декабря, в очередной раз мысленно поблагодарив современную медицину, я села в самолет Москва-Дели.
С перелетами, кстати, тоже не все было гладко – билеты Дели-Катманду я зачем-то купила у не самых надежных Непальских авиалиний, которые незадолго до поездки мой рейс благополучно отменили. Каких-то особых проблем это не вызвало – агрегатор все деньги вернул, новые билеты я купила у индийской IndiGo практически за ту же цену, но ведь человеку с повышенной тревожностью только дай повод лишний раз пострессовать.
И, тем не менее, непосредственно накануне отлета от моей тревожности не осталось и следа. Мой внутренний паникер молчал, а интуиция подсказывала, что поездка пройдет спокойно и гладко.
Забегая вперед – так оно и оказалось.



Почему зимой?
Не буду оригинальной и скажу, что о путешествии в Непал я мечтала давно. События последних лет показали, как легко мечты могут навсегда так и остаться мечтами, поэтому если есть возможность – надо ехать.
И возможность представилась на новогодние праздники, к которым можно было приплюсовать остатки отпуска и выкроить на поездку 16 дней от Москвы до Москвы.

Маршрут
В непальские горы обычно ходят весной или осенью, зимой же гималайские тропы на высотах 4000-5000 метров штурмуют только самые смелые и опытные (ну или просто немного отбитые).
Выдающейся отвагой я никогда не отличалась, а опыт предыдущих поездок, причем порой весьма горький, прибавил мне здравомыслия. Так что регион Эвереста или, например, кольцо Аннапурны отпадали – слишком большие высоты для зимы (очень низкие температуры, плюс велика вероятность, что перевалы может завалить снегом) и слишком длинные переходы для человека без опыта многодневных треков в больших горах, да еще и с оперированным коленом.
К тому же, я – фотограф. Нет, я этим не зарабатываю, но в путешествиях люблю поснимать, а потому маршрут планирую исходя из фотогеничности окружающих пейзажей. Здесь, кстати, еще следует отметить, что мой рюкзак будет тяжелее, чем у туриста, снимающего на телефон. Туда, где придется нести все пожитки на себе, я беру минимальный набор техники – тушку с двумя объективами, штатив, аккумуляторы, зарядку, один-два фильтра. Но даже такой скромный комплект тянет килограмм на 6-7. Так как портера я брать не хотела, посильность предстоящего мероприятия для человека с рюкзаком повышенной тяжести приобретала все более весомое значение.
Итак, мои критерии при выборе маршрута были следующими:
- должно быть красиво, причем красиво именно с точки зрения съемки – то, что красиво туристу, не всегда красиво фотографу, равно как и наоборот;
- чтобы все вместилось в 11 дней от Катманду до Катманду;
- высоты до 4000 метров;
- возможность идти без гида и без портера.
Насчет последнего пункта стоит добавить, что на тот момент непальцы были в процессе внедрения нового требования к туристам – обязательного сопровождения гидом. Соблюдалось это не везде, не всегда и не для всех. Информация в интернете разнилась, но в целом сводилась к общему знаменателю, что для простеньких треков вроде Пун-Хилла, да еще и зимой, гида требовать не станут.
Но одного Пун-Хилла на 9 дней (минус 2 дня на дорогу до Покхары и обратно) было бы мало, и я начала изучать, какие еще есть варианты в окрестностях. Очень понравились виды с Марди Химал, но смущали дни без видовых точек в процессе подъема.
В итоге после тщательного изучения гуглокарт во всех проекциях со всеми street views и соцсети, которую-больше-нельзя-называть, на предмет фотографических видов общий маршрут путешествия получился таким (причем и по плану, и по факту – с минимальными расхождениями):

22-23.12 – Москва – Дели – Катманду
24.12 – полный день в Катманду. С утра поснимала площадь Дурбар, оформила документы для трека, на вечернюю съему скаталась в индуистский храм Пашупатинатх.
25.12 – переезд в Покхару на автобусе. Так впечатлилась поездкой, что в тот же вечер обратный билет в Катманду купила на самолет.
26.12 – переезд Покхара – Ghandruk. Изначально планировала доехать до Кимче и оттуда идти пешком, но в итоге непальские автобусные боги отправили меня сначала в Наяпул, где повезло поймать автобус прямиком до Гандрука.
27.12 – переход Ghandruk – Tadapani
28.12 – переход Ghandruk – Dobato
29.12 – дневка в Добато. В самых красивых местах или локациях, где несколько точек съемки, я предпочитаю проводить 2 ночи. Учитывая, какую красоту показали вечером в тот день, о своем решении я нисколько не пожалела.
30.12 – переход Dobato – Ghorepani
31.12 – рассветная съемка на Poon Hill, переход Ghorepani – Mohare Danda
1.01 – дневка в Мохаре. Вечером такой феерии, как в Добато не показали, зато на второй рассвет выдали иней, так что здесь о двух ночах жалеть тоже не пришлось. Но так как точка съемки тут одна, одной ночи было бы достаточно.
2.01 – переход Mohare Danda – Ulleri
3.01 – переход Ulleri – Nayapul и переезд в Покхару
4.01 – перелет в Катманду
5.01-6.01 – перелет в Москву с длинной ночной стыковкой в Дели

Про отели и транспорт расписывать особо нечего. Лоджи в горах заранее не бронируют в принципе, а транспорт в Непале - явление стихийное.
Заранее я забронировала разве что 3* отель в Катманду перед вылетом домой (и то за пару дней до заезда) – хотелось комфорта перед длинной дорогой, так что разгулялась аж на 3071 руб. И то явно переплатила, так как воспользовалась услугами агрегатора с оплатой в рублях.

Что почем?
Раз уж зашла речь о финансовой стороне вопроса, в эту поездку я записывала все свои расходы – просто из интереса. Хотя, положа руку на сердце – скорее из вредности: я уже устала слышать от своего окружения, что за границу ездить дорого, так что, мол, путешествуйте по России.

Итак, что мы имеем:
- а/б Москва-Дели Аэрофлота – 52 514 руб. + а/б Дели-Катманду IndiGo 17 994 руб. (70 508 руб. за весь маршрут)
- а/б Покхара-Катманду – 10 356 руб.
- отель в Катманду 1 ночь – 3071 руб.
- непальская виза – 30$
- автобус Катманду-Покхара – 20$
- Жилье, автобусы, пермит и билеты, еда, алкоголь в Непале – 50 590 непальских рупий
- *расходы на длинной стыковке в Дели (такси, отель, еда) – 2000 индийских рупий, индийская виза – 4500 руб. (у меня не было карты зарубежного банка, чтобы оформить визу за 25$ напрямую),
Последний пункт под звездочкой, т.к. если вы летите, например, через Шарджу, для вас это будет неактуально. У меня на тот момент то ли билеты Air Arabia были по конскому ценнику, то ли по датам не получалось, уж не помню, но перелет через Дели даже с учетом оформления визы выходил дешевле всего.

Да, еще очень важно сказать – я не умею и не люблю торговаться. Так что, если у вас нет с этим проблем, то наверняка получится оставить в Непале меньше денег, чем оставила я.

На тот момент доллар был ~92 руб. (помним, любим, скорбим), непальская рупия ~0,69 руб., индийская рупия ~1,1 руб. (относительно обменянных в Непале долларов не считаю, т.к. часть из них была потрачена на сувенирное барахло).
Итого вышло ~126 000 руб. за всю поездку.
Сейчас, конечно, из-за улетевшего в космос доллара и в целом подросших цен выйдет дороже. Но вряд ли намного дороже, чем, например, съездить на наш Дальний восток. К примеру, в том же 2023 году моя поездка на Озеро Джека Лондона на Колыме вышла 130к+, так меня там еще и матом за мои же деньги обложили. Ну да ладно, вернемся к приятному - то есть, к Непалу.



Что в рюкзаке?
Думаю, следует сказать пару слов о том, что брала с собой, так как когда несешь весь скарб на себе, этот вопрос весьма актуален.

Из снаряги
- спальник (у меня пуховый весом 800 г. на -1 комфорт, хотя как-то спала в нем в -6 в летней палатке) + вкладыш
- трекинговые палки
- поджопник, он же сидушка
- гамаши для снега (не пригодились)
- кошки (пригодились всего 1 раз, но спасли мне много нервных клеток)
- одеяло из фольги (не пригодилось)
- налобный фонарик

Одежда
Тут стандартный набор, отработанный годами:
- куртка и штаны с мембраной
- пуховка
- кофта из полартека (у меня она вместо флиски)
- термушка
- пара спортивных маек из ткани с влагоотводом + тонкая кофта с длинным рукавом на замке из аналогичного материала (очень удобно на подъемах - не холодно, как в одной футболке, и не жарко, как в куртке)
- комплект ооочень теплого термобелья для сна и дубака на рассвете
- шапка, перчатки, бафф, очки от солнца
- цивильно-городская одежда, которую на время трека оставляла в отеле в Покхаре

Обувь - трекинговые ботинки и кроксы на сменку.

Остальное
- крем от загара – маст хэв в горах
- грелки для ног (пригодились, как ни странно, в лоджах, когда мои конечности никак не могли согреться)
- термобутылка (понравилось, что можно с утра налить горячую воду и в течение дня пить не ледяную, а потеплее)
- ваше фото 3х4 для пермита (!). Я вспомнила о нем только, когда пошла этот самый пермит оформлять, и пришлось проходить целый квест с фотографированием себя. Не повторяйте моей ошибки)

Ну и плюс всякая приблуда для личной гигиены, носки, белье, стандартная аптечка – это все понятно. Добавлю только, что ничего типа диакарба или гипоксена не брала – на такие высоты, где подобное может пригодиться, я не собиралась. Да и, по опыту, все, что до 4800 мой организм переносил нормально, а выше я пока не забиралась.

Техника
Тут тоже стандартный набор для походных условий:
- камера с двумя объективами (Nikon D850 + 14-24 f/2.8 и 24-120 f/4). Долго думала, стоит ли тащить телевик. Из-за веса в почти 2 кг решила не брать – и правильно сделала. Горы там настолько близко, что 120 мм для фото крупным планом вполне достаточно, а там, где недостаточно – матрица 850-го позволяет откропить все, что надо, без потерь.
- штатив
- всякое по мелочи - 3 запасных аккумулятора, карты памяти, полярик на 24-120, нодальная планка
- пауэрбанк и всякие зарядки/провода для телефона и фонарика
- складной фоторюкзак с кейсом для техники. Не устану каждый раз слать лучи добра человеку, который его придумал.

Все это добро, кроме техники, упаковала в рюкзак на 80 литров, который оказался полупустым. Ну и ладно, лучше так, чем когда надо «впихнуть невпихуемое». Да и все равно на треке технику придется паковать в большой рюкзак, так что запас свободного места пригодится.

[helvhrav]

22-23.12.2023 – Москва – Дели – Катманду

В пятницу я приехала в аэропорт прямиком с работы и вечером благополучно вылетела в Дели. После недавнего бронхита у меня сохранялся еще довольно сильный остаточный кашель, и, к счастью или нет, рядом со мной сидел мужчина индийской наружности с такой же проблемой, и мы напару кошмарили весь салон.
Аэропорт Дели запомнился жутким смогом, проникавшим даже внутрь здания – и коврами. Я вообще не помню, чтобы хоть где-то видела в аэропорту ковры. Здесь же ковров не было, разве что, в зонах паспортного контроля и предполетного досмотра.



Большой очереди для въезжающих по электронной визе тоже не было, так что я быстро прошла все формальности и осталась предоставлена сама себе. До вылета в Катманду оставалось еще часов 6. В чистую зону пока не пускали, и пришлось пристроиться на лавочке в обнимку с рюкзаком. Зато теперь у меня есть ачивка «поспать в индийском аэропорту».
В непальскую столицу вылетели по расписанию.
И уже совсем скоро я увидела в иллюминаторе ИХ. Только сейчас в голове как будто что-то щелкнуло, и до меня наконец-то стало доходить, что я лечу в Непал!





От Дели до Катманду каких-то пару часов лета, которые промелькнули незаметно, и вот мы уже снижаемся над хаотичным нагромождением зданий.



Аэропорт Катманду совсем не «столичных» размеров, и больше напоминает аэропорт какого-нибудь райцентра.



Снова быстро и без очередей получаю по прилету визу – я заранее оформляла электронное заявление, так что сейчас оставалось только заплатить 30 долларов. Но в разгар туристического сезона, подозреваю, все далеко не так оперативно.
Меняю немножко долларов на рупии, забираю с ленты рюкзак и выхожу в город.
Изначально у меня в голове был весьма смелый план добраться на автобусе до Ратна-парка, но особенности непальского транспорта быстро вернули меня к реальности. Шум, гам, толкучка и абсолютно ничего не понятно. Где именно остановка моего автобуса? Да и какой из этих автобусов мой?.. Расписание можно даже не искать – его не существует в природе. Как я уже писала в начале, транспорт в Непале – явление стихийное.
В общем, я подождала какое-то время, плюнула – и взяла такси до Тамеля за 500 рупий. Подозреваю, что можно было и дешевле, но вы же помните, что я не умею торговаться?
Забралась со своим рюкзаком на заднее сиденье – и уже сразу ощущаю непальский колорит. На улицах – хаос, в машине – подборка хитов Болливуда. Едем!



Во время пересадки в Дели в качестве ориентира присмотрела на Букинге отельчик в Тамеле, который подкупил меня видом с террасы на крыше.
Таксист попетлял какое-то время по узким улочкам, но таки высадил меня практически перед поворотом в проулок, где находился отель. Дохожу, спрашиваю насчет свободных комнат и цены. За 2 ночи – 3000 рупий (это где-то 2 000 руб. с копейками). Перед оплатой любезно предложили показать комнату.
Не знаю, к чему тут можно придраться за такие деньги. Плюс еще свой туалет и душ прямо в номере.



Заселилась и провалялась пару часов в кровати. Последние почти двое суток слились в один очень длинный день – сначала работа, потом перелет, длительная пересадка, снова перелет… Голова была немного квадратной, и тело настойчиво требовало принять горизонтальное положение.
Сон, впрочем, не шел. Сначала я поднялась на крышу отеля – вид действительно был классным.



Перекусила чем-то из своих запасов и пошла в город, пока не успело стемнеть. Нужно было поменять деньги, купить билет до Покхары, да и поужинать не мешало бы.

Катманду мне зашел сразу. Он был не похож ни на один город, что я видела. Здесь, в Тамеле, не было ни широких проспектов, ни тротуаров. По узким улочкам во всех направлениях текли потоки людей и транспорта - скутеров, велорикш, машин. Так что перемещаться по городу оказалось не так-то просто.
Но зато какой колорит! Уличные торговцы, женщины в национальных одеждах, древние храмы…











Вообще я не люблю города и всегда стремлюсь уехать из них как можно скорее. Мне неинтересно, скучно, шумно и людно. Но Катманду, несмотря на какофонию и толпы народу, скуки точно не вызывал. Я глазела по сторонам – на здания, улицы, людей вокруг. И поняла, как я рада, что весь завтрашний день проведу в этом хаосе. Даже больше того – у меня возникло желание приобщиться к стрит-фото, чего я раньше никогда не делала (обычно я снимаю только пейзажи). Решаю, что завтра утром так и поступлю.

А пока пора заняться более насущными вопросами - мой желудок уже давно намекал на это недвусмысленными звуками. Так что на Thamel Marg я завернула в явно недешевый ресторан со скатертями, решив, что первый свой вечер в Непале надо отметить, как подобает.

Отметила пивом и момо с говядиной. Ужин обошелся мне в 1300 рупий вместе с чаевыми.



Здесь же неподалеку обменяла доллары на непальские рупии и купила в каком-то турагентстве билет на автобус до Покхары на послезавтра. И даже разжилась местными фруктами. Папайя оказалась просто обалденной - прикончила ее под непальский ром с видом на ночной Катманду с крыши отеля.



Тут нужно сказать, что одна из вещей, поразивших меня в Катманду сильнее всего – это холод. Отчего-то я была уверена, что здесь, внизу, будет тепло, даже жарко. Как бы не так! Вечером натянула на себя все самое теплое, что было. Ночью температура опустилась до +5 градусов.
В комнате отопления не было, так что спальник расчехлила уже в первую же ночь и укрылась им в дополнение к одеялу.

[helvhrav]

24.12.2023 – Катманду: площадь Дурбар, квест с пермитом, Пашупатинатх

Мой день начался с раннего подъема задолго до рассвета. Взяла камеру и, подмерзая, пошла в сторону площади Дурбар – утром стоял удивительный дубак, который в Катманду я как-то совсем не ожидала. Что ж, будем считать это репетицией перед рассветными съемками в горах, где будет куда холоднее.

Солнце еще не встало, а торговля уже шла полным ходом. Вообще стрит и портретка – не мои жанры, так что заранее извиняюсь за качество фотоконтента, все-таки это был мой первый опыт подобной съемки, раньше я никогда не снимала людей, только пейзажку. Но Катманду настолько колоритен, что невозможно было устоять и не попробовать свои силы в новом для себя жанре.





Больше всего мне полюбились продавщицы цветов – такие краски!



Начинает светать, жизнь течет своим чередом. Народу на удивление много для этого времени суток - но не так много, как накануне вечером.

















Пока слонялась по площади, меня как гринго обилетели на 1000 рупий. Вчера вечером мне, видимо, просто повезло, что касса уже была закрыта.

Побродила немного по соседним улочкам.











И снова вернулась на площадь – вот-вот солнце поднимется достаточно высоко, чтобы добавить картинке света и объема.











Пожалуй, мой самый любимый кадр из той утренней съемки)









Когда свет стал слишком жестким, а я – слишком голодной, настало время подумать о завтраке. Долго думать я не стала и пошла в сетевую кофейню Jave Coffee рядом с площадью.
Как кофейный наркоман перед поездкой я настолько боялась, что непальцы окажутся фанатами чая, что даже взяла с собой пакетики с заварным кофе. К счастью, страх этот оказался необоснованным – в Непале полно кофеен с вкуснейшим гималайским кофе.

[helvhrav]

После завтрака пришло время отправляться в офис NTB за документами для горной части моего путешествия – тот уже как раз открылся.
Решаю не брать такси и прогуляться пешком.

Плохие электрики после смерти попадают в Катманду. Интересно, зачем там бутылка?..



И, о боже, здесь тоже бордюры… надеюсь, они не перекладывают их по несколько раз в году, как в Москве.



В NTB узнаю насчет документов. Джентельмен в окошке сообщает, что TIMS для моего маршрута не нужен, нужен только пермит за 3000 рупий. И нет, гид тоже не нужен (!).
Но радость от официального подтверждения, что я могу идти без гида, длится недолго. Только сейчас я вспоминаю, что забыла взять фотку 3х4 для пермита! А ведь сколько людей об этом писало, и сколько раз я сама об этом читала здесь на форуме…
Ну что ж, впереди меня ждет увлекательный квест «сфоткайся в Катманду». Джентельмен в окошке махнул рукой, в какую сторону идти – из здания направо и вверх по улице, там будет много магазинов и фотостудия. Ну, ок... Надо сказать, что потратила я на это мероприятие час, если не больше.
С грехом пополам по картам нашла фотостудию, которая – что? - Правильно, оказалась закрыта!
Иронично, конечно, искать фотографа, когда у тебя профессиональная камера в рюкзаке. Но принтер к ней не прилагался, так что пришлось мучить мапс.ми на предмет других фотостудий в округе. Но, к моему несказанному облегчению, довольно скоро пришел хозяин и все открыл.
Так что минут через десять получаю запас фотографий себя на много треков вперед и возвращаюсь в офис. Заполняю бумажки, расстаюсь с денежками – и пермит в Annapurna Conservation Area у меня на руках. Можно идти в горы!

Но в горы я отправляю только послезавтра, а пока возвращаюсь в отель. Днем становится заметно теплее, так что на ходу стягиваю с себя куртку и полартек и остаюсь в одной термушке. До вечера времени еще много, так что, пока тепло, устраиваю банные процедуры и постирушки. Пока сохла под солнышком на крыше, разговорилась с соседями-иранцами. Позвали на отельную Chrismas Party сегодня вечером. Вежливо обещаю подумать, хотя на самом деле никаких "пати" мне не хочется - я не люблю ни праздники, ни вечеринки.

Пока отогреваюсь на солнышке, изучаю виды вокруг.







Ближе к вечеру выхожу из отеля, поднимаюсь к улице пооживленнее и ловлю такси до Пашупатинатха – главного индуистского храмового комплекса Непала, расположенного на берегу реки Багмати, которая впадает в священный Ганг. Но знаменит он, прежде всего, не своим местоположением, а публичными кремациями, на которых может поприсутствовать любой желающий.
Я не любитель всякого рода музеев или картинных галерей – они нагоняют на меня неимоверную тоску и уныние, равно как и стандартные экскурсии а-ля памятник, ратуша и городская площадь. А вот подобные места разной степени трешовости – такое мы любим. Поэтому, когда я узнала, что в Катманду есть эдакий Варанаси в миниатюре, где еще и за съемку с тебя не сдерут три шкуры, вопрос, ехать или нет, даже не стоял.

На входе меня снова обилетели на 1000 рупий. Для местных вход, подозреваю, бесплатен, ну да ладно. Кстати, в храме я не увидела больше ни одного туриста-гринго.

Пашупатинатх – целый храмовый комплекс, раскинувшийся на обоих берегах реки. Перехожу по мостику, видя, как уже догорает чей-то костерок, и поднимаюсь по ступеням на холм. Ох уж эти ступени… Непальцы и ступени – это как поэзия, она рифмуется (с)

Свет уже достаточно мягкий, так что достаю камеру.





"Дорогая, не хочешь пойти посмотреть на кремацию?»
Шутки шутками, а отношение к смерти у людей здесь совсем другое.



А еще в Пашупатинтхе живут невозможно умилительные обезьянки!



Их кормит специально обученный работник – мне повезло попасть туда аккурат в этот момент.





















Я слышала, что зачастую обезьяны в подобных местах ведут себя отвратительно – хулиганят, прыгают на тебя и пытаются отжать ценные вещи.
Но пашупатинатхские обезьяны оказались воспитанными и вели себя образцово-показательно, не проявляя к чужому имуществу никакого интереса.

Забираюсь повыше – наверху есть что-то вроде обзорной площадки. Даже лавочки стоят. Народу довольно много – и ни одного бледнолицего. К счастью, интереса к гринго-женщине с большой камерой никто не проявлял – не пытался потрогать или сфотографироваться, как это часто бывает в Индии.











Когда солнце уползло за гору, я направилась обратно к реке.

Ну и куда же в индуистском храме без священных животных?



А на ступенях погребальный процесс шел, не прекращаясь. При желании подойти можно совсем вплотную – никто никого не прогоняет, ничего не запрещает. Но я не стала, оставшись наблюдать с противоположного берега реки.

Сначала тела омывают, потом относят к месту кремации.





Где-то я слышала, что сжигают только тех, кто побогаче, а тех, чьей семье не хватило денег на костер – просто сбрасывают в реку, привязав груз потяжелее. Утверждать не буду, если здесь есть знающие люди – пусть меня поправят.





Прежде, чем поджечь костер, служитель несколько раз обходит усопшего, очевидно, читая молитвы.



Потом на тело кладут несколько больших охапок соломы и поджигают.



Насчет запаха: он есть. Сначала довольно мерзко пахнет горелым жиром, и этот запах потом еще долго стоит в носоглотке. А под конец пахнет уже, простите, шашлыком.

В общем, опыт специфический и не для всех. Впечатлительным людям я бы не советовала. Людям с ограниченным мышление тоже, но среди путешественников такие редко бывают. Ну или можно просто ограничиться обезьянками, хотя, чтобы попасть к ним, все равно придется пересечь реку по мосту.
Я же нисколько не пожалела – место уникальное и самобытное. А в отличие от распиаренного Варанаси еще и более камерное и, что греха таить, бюджетное. В общем, кому приелся стандартный городской туризм – велком. Зрелище и ощущения незабываемые.

Начинало темнеть, я покинула храм и направилась к стоянке с такси. Помнится, что за поездку обратно в Тамель с меня содрали больше, чем по дороге сюда, но подозреваю, что всему виной мое неумение торговаться.

В отель заходить не стала – несмотря на то, что в носу до сих пор стоял специфический запах горящей человеческой плоти, который потом уже ни с чем не спутаешь, мой аппетит нисколько не пострадал. Честно говоря, я вообще уже стала сомневаться, что хоть что-то в этом мире способно его испортить.
Так что на ужин отведала свой первый непальский дал бат.
Понравилось! Еще бы мяса побольше. Но Непал - не та страна, куда нужно ехать за мясом - это тебе не Южная Америка. И чем выше в горы, тем меньше мяса и тем оно дороже. Едят здесь в основном рис и овощи.
Но об этой особенности я знала, так что на черный день прихватила с собой пару пакетиков вяленого мяса в вакууме – что оказалось очень мудрым решением.

[helvhrav]

25.12.2023 – Катманду-Покхара

Про этот день рассказывать особо нечего. С утра меня снова ждал ранний подъем, но на этот раз не на съемку, а на автобус до Покхары.
Я решила ехать на дорогом туристическом автобусе за 20 баксов, хотя знаю, что есть более дешевые варианты – обычные междугородние автобусы для местных. Но, будучи полным неофитом в мире непальского автотранспорта, на таком локал-варианте до Покхары я могла бы вообще не доехать.

Автобус оказался комфортабельным, с большими мягкими креслами. Перед отправлением раздали по бутылке воды. По дороге останавливались на обед в придорожной кафешке, где я снова оказалась единственным представителем бледнолицых. Вообще малочисленность туристов-гринго меня прям удивляла - может, виной всему несезон.

Все бы ничего, но 200 километров от Катманду до Покхары мы ехали почти 12 часов - серпантины, частое отсутствие асфальта, плотный трафик. Эта поездка настолько вытрясла из меня всю душу, что еще где-то на подъезде к Покхаре я решила, что затолкаю поглубже свой страх полетов на чем-то меньше Боинга-777 и обратно полечу на самолете.

Автостанция, куда приходит автобус, находилась на отшибе, а поселиться я планировала в Лейксайде, так что пришлось воспользоваться такси. Помню, что в Покхаре оно показалось каким-то неприлично дорогим. Ехать было минут 10, а с меня взяли 400 рупий. Впрочем, если пересчитать в рубли, становится не так грустно.

Здесь отель тоже не бронировала заранее, просто прикинула по оценкам на гугло-картах, куда можно податься, и зашла в первый же приглянувшийся – что-то выискивать не было никаких сил, тем более на одну ночь.

Цена вопроса – 1200 рупий/сутки, по российским меркам – копейки. Номер чистый, санузел с хорошим напором действительно горячей воды (забыла сказать - в моем отеле в Катманду воду грели от солнца). Также заранее договорилась оставить в отеле ненужные вещи на время трека и сказала, что вернусь к ним 3 января. Мысленно посмаковала в голове эту дату – это же будет только через 9 дней! Боже, на что я подписалась?.. Но интуиция в очередной раз успокоила мое тревожное сознательное – «все будет хорошо».



Из окошка понаблюдала, как в стороне озера догорает закат – а ведь у меня были наполеоновские планы после приезда в Покхару вечером поснимать лодочки на озере Фева. Ну да, как же… Значит, на обратном пути.

В симпатичном ресторанчике отужинала жареными момо, решив, что даже знать не хочу, сколько калорий в этой тарелке. Выпила напоследок пива – в горах у меня будет полный ЗОЖ. Разве что на новогоднюю ночь был припасен маленький пузырек из-под ополаскивателя для полости рта с парой глотков рома.



После ужина прогулялась немного по городу, зашла в пару агентств спросить насчет авиабилетов в Катманду. В первом меня вообще не поняли и тупо дали визитку с номером телефона, во втором назвали примерно ту же сумму, что выдавал агрегатор. Что ж, при таком раскладе лучше уж взять за рубли, чем тратить доллары.
В отличие от Катманду, с Покхарой у меня любви не случилось – как-то слишком уж все туристично и никакого колорита. Так что уже совсем скоро я вернулась в отель и принялась за подготовку рюкзака к основной – пешей – части моего путешествия.

[helvhrav]

26.12.2023 – Покхара-Ghandruk

Ранний подъем даже в несъемочные дни уже стал традицией в этой поездке, так что, как только рассвело, я вышла из отеля и поймала такси до автобусной станции.
Впереди было самое интересное: совладать с непальским автотранспортом и доехать до Кимче.
Расписание можно было не искать, так что я сразу с просила у джентельмена в окошке, когда следующий автобус до Кимче. В ответ тот только неопределенно махнул рукой и сказал ждать – когда-нибудь да приедет…
Ну что ж, ждем.

Здесь непальского колорита уже побольше, чем в Лейксайде.



Вскоре к остановке подошел еще один турист-гринго с рюкзаком. После общения с джентельменом в окошке вид у него стал таким же потерянным, как у меня.
Разговорились. Турист оказался французом и собирался, кажется, в Джину Данда.
Но кончилось все тем, что мы оба оказались в автобусе до Наяпула. Мол, нас высадят где-то по пути, где мы сможем найти транспорт до наших мест назначения.

По дороге остановились на заправку – себя, не автобуса. Я раздобыла кофе, и мир сразу стала казаться добрее, объемнее и разноцветнее.
Вот, кстати, и автобус.



Внутри все было не менее ярко – роспись, кисточки, даже павлиньи перья. И, конечно же, незабываемая подборка хитов Болливуда.
В общем, от непальских локал-басов я пришла в полный восторг. На обратном пути было еще колоритнее, но обо всем по порядку.

Как и было обещано, нас высадили где-то на повороте дороги, где имелись кафешке и стоянка джипов. Француз спросил насчет джипов до Джину Данда, я – до Гандрука. Французу повезло больше. За столиком в кафешке уже сидела компания ребят, направлявшихся в ту сторону, но те ждали еще попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки. Мне предложили проехать с ними часть пути – они смогут высадить меня там, откуда я смогу уже пешком дойти до Гандрука. Ценник выкатили приличный – уж не помню сколько, но что француз, что я, решили подождать автобус.

На автобусах, кстати, нет никакой опознавательной информации – ни откуда, ни куда. Зато есть специально обученный мальчик, который звонким голосом зазывает пассажиров в пункт назначения.
И вот спустя какое-то время, пофоткавшись с компанией за столиком (индийцами, естественно), я услышала из остановившегося автобуса громкое «Гандрук!».

Радостно запрыгиваю внутрь, француз – следом. Сказал, что пойдет от Гандрука до Джины пешком. Едем!



Отчего-то во время планирования маршрута мне не попадалась информация об автобусе прямиком до Гандрука – видимо, дорогу туда достроили совсем недавно.

По пути остановились на чек-посту в Бирентанти, где мальчик-зазывала собрал у всех пермиты и унес на проверку. Сервис, однако.
Пока ждали, ребята-индийцы угостили нас с французом мандаринками.

Благополучно миновав чек-пост, поехали дальше, и чем дальше и выше – тем ухабистее. Впрочем, как говорила моя бабушка, лучше плохо ехать, чем хорошо шагать.

Гандрук расположен на склоне горы, и автобус остановился на самом нижнем «этаже» деревушки. Что ж, теперь уж точно дальше только пешком.
Нахлобучиваю на себя рюкзак, прощаюсь с французом и выдвигаюсь на поиск ночлега на сегодня. На мапс.ми у меня был отмечен какой-то лодж, выбранный по отзывам – к нему и направилась.

Охреневать я начала уже совсем скоро. Причем не только от открывшихся взору заснеженных вершин Гималаев. Помните фильм «Дикая», где героиня в гостиничном номере пытается встать с пола с тяжеленным рюкзаком?
Вот я чувствовала себя плюс-минус также.
С непривычки рюкзак казался неподъемным, а недавний бронхит делал подъем особенно мучительным.
О, котик!..
Под предлогом снять котика делаю остановку, чтобы отдышаться.



Доползла до отмеченного на карте лоджа, но там оказалось «fully booked». Слышать такое было непривычно, учитывая, что до этого момента проблем с жильем нигде не было. Вот тебе и несезон…
Ползу вперед и стараюсь не думать о том, что будет дальше. Спина уже успела взмокнуть, ноги дрожали, а я ведь еще даже не на маршруте. Боги, на что я подписалась?.. «Все будет хорошо,» - подсказала моя интуиция.

Свободные комнаты отыскались в симпатичном лодже Shangri-La совсем рядом с исторической частью Гандрука, где находится музей. Плюс отсюда начиналась тропа к Тадапани, куда мне предстоит отправиться завтра.
Оставляю вещи, беру камеру и отправляюсь на разведу – нужно присмотреть точку на утро, ну и заодно можно поснимать, пока все не затянуло облаками.



Горы!.. Теперь, когда вес рюкзака не норовил впечатать мое лицом в землю, меня накрыл какой-то детский восторг от увиденного. Это же Аннапурна! И Мачапучаре!
Сколько раз я видела эти вершины на фотографиях, и вот сейчас – стою и смотрю на них собственными глазами. Мечты сбываются. Я в Гималаях!

А для кого-то этот вид – просто привычная часть повседневной жизни.





Гандрук оказался совершенно очаровательным. Узкие улочки с каменными домами, уютные дворики, где течет простая деревенская жизнь, которая, подозреваю, не менялась уже десятки лет.
Свет еще, конечно, жестковат, но выбирать не приходится - погода в горах обычно капризная, и надо ловить момент. Тогда я еще не знала, что есть в непальских Гималаях некая тенденция - с утра почти всегда ясно, днем - облачно, вечером - как повезет.









Успеваю сделать последние кадры – и горы затянуло до утра.













После вернулась в лодж и попросила у хозяйки Gurung bread (традиционная жареная лепешка) с чаем-масала.









Стемнело рано и быстро, и вечер я скоротала за чтением. За пешую часть моего путешествия я прочла две книги, как мне кажется, вполне подходящих для Непала – «Хрустальный горизонт» Райнхольда Месснера и «Семь лет в Тибете» Генриха Харрера.

[morning_bird]

вот-вот солнце поднимется достаточно высоко, чтобы добавить картинке света и объема

Фото в городе отличные, объемные, спасибо.

Учитывая, какую красоту показали вечером в тот день

Вот здесь особенно ждем фото, и побольше )

14-24 f/2.8 и 24-120 f/4

Если вес по минимуму, то imho 24-120 f4 сделает все. В DX моде будет уже 180, а панораму можно составить из нескольких фото.

стоит ли тащить телевик. Из-за веса в почти 2 кг решила не брать – и правильно сделала

Согласен, таскать все это. Но, какую магию вытворяет 70-200 2.8 ...

Горы там настолько близко

Еще бы пару тройку дней и добавить Khopra Danda, возможно имело смысл вместо Mohare поставить, в отсутствие дней.

Ждем продолжения !

[helvhrav]

morning_bird, спасибо за внимание к отчету! Фото будут))

Если вес по минимуму, то imho 24-120 f4 сделает все. В DX моде будет уже 180, а панораму можно составить из нескольких фото.

У меня фулфрейм)
Но согласна, что 24-120 - отличная рабочая лошадка, да и 120 мм в Непале, как мне кажется, вполне достаточно - горы и так близко. А вот без ширика я никуда не пойду, передний план - наше все)) С панорамой у ПП нужного объема не будет. Да и вообще 14-24 - шикарное стекло, я из-за него-то на Никон и перешла, хотя раньше снимала на Кэнон.

Еще бы пару тройку дней и добавить Khopra Danda, возможно имело смысл вместо Mohare поставить, в отсутствие дней.

Вот я думала насчет Копры, но по фото виды оттуда показались плюс-минус, как с Мулде, и не такими интересными с композиционной точки зрения, как с Мохаре. Может, я и не права, конечно. Но, в любом случае, о выборе Мохаре нисколько не жалею)

[Waran4ik]

Фотки отличные, спасибо!

В Пашупатинатх явно не всех сжигают. Но где остальных умерших в Катманду, да и во всем Непале хоронят - для меня самого загадка. В нашем представлении кладбищ не встречал. Может в воду, конечно, бросают, но это может знающие ответят. Багмати такая мелкая вне сезона дождей, там бы трупы по берегам лежали бы пачками... А может и лежат, я просто не видел.

[helvhrav]

28.12 – Tadapani-Dobato

Сегодняшний рассвет я не пропустила лишь чудом. Когда прозвенел будильник, было еще темно. Я выглянула в окошко – и не увидела ничего. В прямом смысле слова. Все было затянуто густыми облаками.
Расставаться со спальником и одеялом и выползать наружу на холод категорически не хотелось. Я провалялась в кровати, пока в комнате не посерело, снова выглянула в окно – сплошное молоко.
Решив, что вдоволь належалась, и пора бы пойти умыться, выхожу за дверь, а там… да, в той стороне, куда выходило мое окно, все было затянуто. Зато впереди сквозь облака уже проступали заснеженные склоны Аннапурны.
Бросаю обратно в комнату зубную щетку, хватаю камеру и бегу по ступенькам наверх на смотровую точку.

И как раз успела поймать состояние и свет, от которых обычно у фотографов коленки трясутся.



К слову, что телевик в Гималаях не нужен – это Аннапурна на 78 мм.



А это с соседкой Хинчули вообще на 58 мм.



Мачапучаре в то утро решила поспать в облачках и так и не показалась.

Сегодня горы затянуло гораздо раньше, чем вчера – уже практически сразу после рассвета.

Когда стало понятно, что больше «кина не будет», я спустилась вниз и вернулась к своим незавершенным гигиеническим процедурам. Лошадки уже завтракают - пора бы и мне.



То, что нужно для предстоящего дня.



Сегодня у меня по плану был переход в Добато – пожалуй, главную точку притяжения этого маршрута.

В Тадапани имеется указатель.



Да и сама тропа легко читается, да еще и промаркирована – потеряться невозможно. Прохожу мимо стройке на окраине Тадапани и оказываются в просто сказочном лесу.





Вообще непальские леса меня прям удивили. Они светлые, фактурные, без мусорного подлеска. Иду, любуюсь и радуюсь, что нет тумана. Иначе пришлось бы фотографировать через каждые пару метров.

Тропа начинает забирать вверх. Но сегодня идется уже легче – тело начало привыкать к весу рюкзака, а ноги – к тропе.
Ползу потихоньку вверх.

Потом выглянуло солнце, и… не выдерживаю. Бросаю рюкзак – и достаю камеру.



А какой там папоротник!



Но потом солнце вернулось за тучи, и до следующего утра я его больше не видела.

Лес кончился, и я вышла к такому вот оборудованному месту привала.



Отдыхаю, пью водичку, наслаждаюсь тишиной и любуюсь видами.



Иду дальше – облачность подступает все ближе.



Снова начинается подъем – и снова по ступеням. Только теперь они становятся куда больше, хаотичнее и грубее, чем вблизи Гандрука. Медленно, шаг за шагом, тащусь вверх, периодически делая короткие остановки, чтобы восстановить дыхание. Чувствую, что воздуха в легкие как будто начинает не хватать. Уж не знаю, в чем было дело – то ли недавний бронхит давал о себе знать, то ли начинала себя проявлять высота. Хотя, по моим прикидками, я даже до 3000 еще не добралась.



Взгляд назад – я уже почти на границе облачности.



А вот впереди в облаках и Isharu. Решаю, что заслужила привал, и заглядываю в один из лоджей на чай и перекус.



Здесь впервые от начала тропы в Тадапани встретила других треккеров – группа туристов-гринго с гидами.
Пока отогревалась у печки и ждала свой масала-чай с гурунг-бредом, те уже выдвинулись на тропу, и я снова осталась в одиночестве. Уж не знаю, как тут в сезон, но декабрьское безлюдье мне определенно нравилось.
А за окном – молоко…



Когда уже собиралась уходить, девочки из лоджа сказали, что одна из них тоже идет в Добато, и мы можем пойти вместе. Из вежливости соглашаюсь, но предупреждаю, что рюкзак у меня тяжелый, и идти я буду медленно. «Ноу проблем!»
Выхожу чуть раньше, чтобы дать себе форы. Моя спутница с маленьким рюкзачком, бегающая по горам, как по стадиону, нагнала меня на первом же подъеме.





Потом то и дело ждала меня, пока я заползу наверх по камням со своей поклажей. В какой-то момент меня это утомило, и я махнула ей, чтобы шла в комфортном ей темпе и не ждала меня.

Оставалось только гадать, какие отсюда открываются виды в ясную погоду.



Еще немного вверх…



А вот и Добато. Но от него меня отделяет замерзшая река. На фото она кажется в шаг шириной, но по факту – не меньше десяти.



Тут следует сказать, что я и так от природы разбалансированное существо, а после травмы колена у меня развилась фобия любых неустойчивых и скользких поверхностей. Так что, плюнув на то, как смешно это выглядит, надеваю кошки и прохожу все несчастные десять шагов по льду с высоко поднятой головой.



В Добато все еще скромнее. Душа здесь уже нет – река замерзла. Располагаюсь в комнате и иду в обеденное помещение обсыхать и отогреваться у печки. Вскоре пришли еще туристы – итальянка с гидом, и еще пара – итальянец с перуанкой. Вечер скоротали за разговорами.
Максимально отогревшись чаем и едой, я пошла к себе – очень важно залезть в спальник, когда тебе тепло, иначе потом не согреешься.

[helvhrav]

Фотки отличные, спасибо!

В Пашупатинатх явно не всех сжигают. Но где остальных умерших в Катманду, да и во всем Непале хоронят - для меня самого загадка. В нашем представлении кладбищ не встречал. Может в воду, конечно, бросают, но это может знающие ответят. Багмати такая мелкая вне сезона дождей, там бы трупы по берегам лежали бы пачками... А может и лежат, я просто не видел.

Благодарю!
Кстати, интересный вопрос. Может, у них есть и обычные крематории - вне храмов.

[morning_bird]

У меня фулфрейм)

Так и я про это, переключением FX в DX на тушке сделает из 24-120 кроп 36-180

А вот без ширика я никуда не пойду

Абсолютно, здесь вам виднее.

Вот я думала насчет Копры

Хорошо пробовать, когда возможность есть разумеется.

[TanyT]

Утренний Катманду просто бомбический. И город, и фото.
Я обязательно прогуляюсь рано утром в следующий раз.
И тоже город мой.

[b0b]

Да, фотки - просто ОГОНЬ!
И не только город. А горы.... а лес....
Каждый кадр хочется разглядывать бесконечно, обнаруживая новые детали и подробности
А еще можно скопировать в адресную строку браузера урл картинки и поменять последнее число на большее (например s5000) и увидеть эту красоту в бОльшем разрешении))
Куда тут нам со своим мылом....

[TanyT]

урл картинки

- А что это? - спросил творческий человек.
Я хочу себе на десктоп утренний Катманду.

[IMDM]

А что это?

Правой клавишей щелкаете по картинке, жмете Копировать ссылку на изображение (или что то аналогичное в вашем браузере)

[Waran4ik]

А еще можно скопировать в адресную строку браузера урл картинки и поменять последнее число на большее (например s5000) и увидеть эту красоту в бОльшем разрешении))

Вау, спасибо за лайфхак! Действительно, разглядывать на 5К фотки - это бомба!

- А что это? - спросил творческий человек.

Адрес фотки в браузере. Можете кликнуть по фотке правой кнопкой и открыть в новом окне, а в адресной строке изменить последние цифры, как сказал bob.

[TanyT]

спасибо за лайфхак!

И я не знала, особенно до 5000.
Обновила десктоп. Как будто я гуляю)

[morning_bird]

А какой там папоротник!

А горы.... а лес....

Жаль мало леса, эта часть тропы от Tadapani очень красивая.

[Waran4ik]

В другую сторону от Гандрука на Марди Химал подбный сказочный лес, участок там существенно побольше. Особым удовольствием было идти в тумане по нему... Любителям леса - обязательно для посещения - мust have. Лучше начинать от Australian Camp (сам camp не понравился, слишком попсовый) и идти выше. Вишенка на торте - на самом верху по хребту должна быть видна Аннапурна главная и Мачапучаре (рыбий хвост) прям в близи, но я не видел, все было в молоке...

[Peter Number One]

Присоединяюсь к высокой оценке фото, впрочем как и описания похода с интимными подробностями! Продолжайте в том же темпе!

[helvhrav]

Так и я про это, переключением FX в DX на тушке сделает из 24-120 кроп 36-180

А, это)) ни разу, кстати, не пользовалась - у меня для этих целей 80-400 есть)

TanyT, b0b, спасибо большое за теплые слова)

Присоединяюсь к высокой оценке фото, впрочем как и описания похода с интимными подробностями! Продолжайте в том же темпе!

Спасибо! А интимные подробности еще только впереди XD

[helvhrav]

29.12 – дневка в Dobato. Mulde Peak

Сегодня был, пожалуй, один из самых красивых дней этого путешествия (если не самый).

От лоджа до смотровой на Mulde Peak уже подальше, чем до моих предыдущих рассветных локаций. По maps.me – где-то 700 метров, но все в горку. Да и локация новая, неразведанная. Так что вышла я часа за полтора до рассвета. Нацепила налобный фонарик и поползла вверх по тропе.
Ночью явно было ниже нуля – все в инее! Это хорошо. Значит, есть надежда на интересный передний план.



В предвкушении продолжаю подъем, стараясь не поскользнуться на заледенелой земле. Выхожу на открытую местность и вижу – что? - Правильно, ступени! Но, правда, совсем чуть-чуть. Последний рывок – и я наверху. А там… ну, скажем, не жарко. А ведь здесь высота всего-то на 3600. Даже не представляю, как оно там зимой где-нибудь в EBC…

Чтобы не растерять тепло после подъема, оббегаю пик в поисках ракурсов и передних планов. Чутье меня не обмануло – на Мулде была красота: все в инее!



Еще бы и небо не стерильное, но, по моему опыту, когда иней – облаков никогда не бывает. Да и фиг с ними – у нас тут и так красота на все 360 градусов!
Даже солнце в кадр можно захватить. Самые холодные мгновения сегодняшнего дня (на рассвете почему-то всегда холоднее всего).



Вот он, «хрустальный горизонт»…



Не знаю, как можно описать словами рассвет в Гималаях. Его нужно просто увидеть хотя бы раз в жизни.
От такого мои внутренние батарейки, разряженные в ноль работой, городом и рутиной, переходят в режим fast charge. Даже забываю про коченеющие руки и боль в подмороженных мизинцах.





Когда свет становится уже слишком жестким, продолжаю исследовать локацию на предмет интересных ракурсов. Наверху, кстати, живет Будда.



И уже перед самым спуском понимаю, с какой точки я буду снимать тут завтра утром.



Спускаюсь обратно к лоджу. Впереди у меня ленивый день. Остальные треккеры расходятся – кто в сторону Гандрука, кто в Горепани. Я же остаюсь наслаждаться горами и тишиной, дочитываю «Хрустальный горизонт». И, пользуясь вайфаем, начинаю изучать карту Сагарматхи на предмет съемочных локаций)





К обеду, по традиции, горы спрятались в облака. Но ближе к вечеру стало понятно, что что-то будет…
И будет это что-то уже совсем скоро! Надо спешить.

Хватаю камеру – и бегу наверх настолько быстро, насколько позволяет моя пост-бронхитная дыхалка. Снимаю по пути туманно-минималистичные сюжеты…



А горы тем временем уже открылись!





Поднимаюсь до постройки перед лестницей, ведущей на вершину – коровнику, судя по обилию засохших лепех. Щелкаю приглянувшиеся мне еще утром деревца с кусочком Мачапучаре…





И вдруг все наглухо затягивает облаками.



Стою, жду. Наблюдаю.
И понимаю, что вся облачность – вверху слева, так что правее и пониже должно быть чисто. Бегу в сторону коровника.

Солнце начинает садиться – и я просто ловлю фотографический экстаз.









А ведь эти деревья – как я поняла, это по большей части все рододендроны. Весной здесь, наверное, творится просто что-то нереальное.

Где-то вдалеке проглядывает громадина Дхаулагири.





Последние отблески на дальних горах.



Солнце садится – и сразу становится очень холодно. Как будто выходишь из теплой комнаты на неотапливаемый балкон.
С чувством глубокого удовлетворения зачехляю камеру и двигаюсь вниз. А ведь останься я здесь всего на одну ночь – пропустила бы эту феерию. Все-таки опыт – бесценная вещь.

Вечером в лодж прибыли два американца, причем такие, что американистее некуда – из Техаса. За вечер бодро опустошили хозяйские запасы пива. Я по традиции ограничилась имбирным чаем с лимоном. Разговорились. Никакого негатива – нормальные дружелюбные мужики. Поговорили немного о наболевшем, но больше - про горы. Обсуждать в подобных местах политику казалось кощунством.

[G-Man]

так меня там еще и матом за мои же деньги обложили

phpBB [media]

[Snusnumrik]

Отличное повествование, ну а фото просто невероятной, неземной красоты!

Как же я удачно случайно зашла в непальскую ветку!

Спасибо!

[Peter Number One]

Согласен с появившейся у нас Ингой (случайно ?)... такие бомбические фото можно и в отдельную фотоветку сохранить наверное...как будто ты реально на месте с автором находишься! Круто!

[Кукуха в отпуске]

Фотографии просто невероятные! и город и горы полнейший восторг!

[Julia69]

Я визуал, для меня даже супер полезный и практичный отчет без хороших фото теряет 90% привлекательности! А Вашими фото можно любоваться без всякого текстового сопровождения. Свет фантастический!

[b-olegh]

Пока слонялась по площади, меня как гринго обилетели на 1000 рупий. Вчера вечером мне, видимо, просто повезло, что касса уже была закрыта.

Да, там с 8.00 до 17.00 обилечивают! Денюжку вынь да отдай! ))

Я слышала, что зачастую обезьяны в подобных местах ведут себя отвратительно – хулиганят, прыгают на тебя и пытаются отжать ценные вещи.
Но пашупатинатхские обезьяны оказались воспитанными и вели себя образцово-показательно, не проявляя к чужому имуществу никакого интереса.

Они там тоже ведут себя достаточно по хамски. И порою очень агрессивны!

Кстати, интересный вопрос. Может, у них есть и обычные крематории - вне храмов.

Кремационные гхаты - не только в Пашкпатинатхе. Просто Пашупати входит в пятерку самых священных мест для последователей Шивы.
Поэтому завершить свое земное воплощение для шиваита там очень почетно.
Кстати, в Непале есть и обычные кладбища.

[b-olegh]

А фотографии у Вас просто невероятны!
Многие картинки выглядят просто ожившими! ))

[helvhrav]

Snusnumrik, Peter Number One, Julia69, b-olegh, спасибо большое за ваши отзывы! Мне очень приятно))

Они там тоже ведут себя достаточно по хамски. И порою очень агрессивны!

Да? Значит, мне, наверное, просто повезло попасть на воспитанных представителей)

Потому что хочется не только глазеть, но и читать, чтобы включалось воображение тоже. А тут, к сожалению, сложился определенный примитивистский стандарт описаний в стиле «проснулся в столько, поел, помыл рожу, надел носки, холодно, метет снег, гребень, осыпь, морена, траверс, приполз, минус пять градусов».

Так закройте отчет и не насилуйте себя отсутствием у автора вербально-лингвистического таланта и примитивистскими описаниями, в чем проблема?)
А вообще сочувствую Вам. Это же насколько должна быть скучна и неинтересна жизнь, чтобы потратить время на подобную простыню.

[helvhrav]

30.12 – Dobato-Ghorepani

Утром меня снова ждал подъем по уже знакомой тропе с налобным фонариком. Сегодня инея уже не было – поднялся ветер. Значит, про передние планы можно забыть, так что можно сосредоточиться на других сюжетах. Например, на таком вот горно-рассветном минимализме…





Ну и, конечно, том самом дереве в метафорической тени Мачапучаре, которое я заприметила вчера.



До сих пор в голове не укладывается, что фотографы еще не затерли до дыр настолько открыточный вид. У зарубежных сплошь Исландия да Лофотены, у наших – Алтай с Байкалом. А тут, в Непале, такие кадры простаивают!..
Впрочем, это все равно к лучшему. Больше одного человека на локации во время съемки – уже много.

Отсюда - с Mulde Peak - можно было бы отправиться прямиком к Горепани, но я существо изнеженное и привыкшее к комфорту, поэтому сначала – кофе и завтрак. Так что спускаюсь обратно к лоджу.
После завтрака скидываю свои пожитки в рюкзак – удивительно, но тот как будто расширился с начала моего путешествия. В процессе почти каждодневных сборов у каждой вещи появилось свое место, мне не приходилось ничего утрамбовывать и, казалось, вообще можно было при желании впихнуть еще столько же.

Прощаюсь с гостеприимной хозяйкой, оставляю 6 890 рупий за 2 суток за комнату и еду, что стало самым дорогим моим ночлегом на пешей части маршрута.

Снова ползу вверх в сторону Mulde Peak – сегодня мне предстоит самый длинный переход - аж целых 8 километров (сарказм). Надо сказать, что в плане трекинговых характеристик мой маршрут просто детский – что по расстояниям, что по высотам. На кольце Аннапурны и EBC все куда серьезнее. Но, справедливости ради, трекеры лишены «радости» дополнительной беготни в поисках точек или во время съемки.

С большим рюкзаком подниматься куда тяжелее, чем просто с техникой. Доползаю до коровника, переваливаю через «перевал» - и дальше вниз по тропе. Мапс.ми ее знает, да и сама тропа хорошо читается, так что проблем нет.







Прощальный взгляд назад – так близко я эту троицу уже не увижу.



Дальше тропа ныряет в лес – и начинается затяжной и местами довольно крутой спуск. И я сразу понимаю, что все, что было до этого – так, разминка. Дело в том, что со спусками у меня особое отношение. По природе своей я довольно неуклюжа, у меня плохо с чувством равновесия и с координацией, а травма такой важно части тела при спуске, как колено, сделала картину еще печальнее. Так что вниз ползу еще медленнее, чем вверх, выверяя каждый шаг.



Там, где тропа проходит траверсом, сделаны перила – такая забота прям греет душу. Невольно вспоминаются «тропы» в окрестностях Озера Джека Лондона, где пеший переход впервые в жизни довел меня до слез.



К счастью, у непальцев понимание того, что должна из себя представлять тропа, соответствует общечеловеческому, так что просто без спешки ползу вниз. Становится все теплее – снимаю пуховку и остаются в одной тонкой беговой кофте, в которой поднималась до этого.

Впрочем, пару раз попались и не очень приятные места – вроде такого.



Но, опять же, не курумник под кедровым стланником – и слава богу.

Периодически между деревьями проглядывает Дхаулагири.



В Деурали останавливаюсь на короткий привал попить водички и пожевать сушеного манго – отличная штука при физических нагрузках. Чистые углеводы.

Самая сложная часть пройдена, дальше будет уже легче. Кстати, от Добато до Деурали не встретила вообще ни единого человека.

Дальше тропа плавно забирает вверх и выводит к обзорной площадке. Спешить мне некуда, так что залипаю и наслаждаюсь видами.







А потом – вниз, вниз, вниз…









И вот я в Горепани. Здесь все уже куда цивилизованнее, чем в Добато – еще бы, сюда вообще можно доехать на джипе. Да и в принципе место у тристов популярное.



Заселяюсь в лодж, который посоветовали хозяева моего предыдущего жилища – чисто, с вензелями и видом на горы. Но больше всего меня порадовал горячий душ на газу - в Добато не было никакого.



После кофе с яблочным пирогом решаю немного прогуляться. Впрочем, в самом Горепани смотреть особо не на что – гор отсюда не видать, только каменные улицы и отели. А небо тем временем начинает намекать, что на закате что-то будет.











Понимаю, что на Пун Хилл я не успею, даже если бы оставались на это силы, так что бегу по ступенькам к небольшой каменной ступе (?), которую проходила на пути сюда. Причем бегу в прямом смысле этого слова. Успеваю вовремя – и наслаждаюсь видом Дхаулагири в закатных красках.





В лодж возвращаюсь уже затемно. Так как меню здесь было прямо-таки с городским размахом, заказываю butter chicken – люблю индийскую еду. Острота, правда, оказалась не индийской, но все равно было вкусно. Ну и наконец-то нормальная порция мясной пищи)

[helvhrav]

31.12 – Poon Hill и переход Ghorepani – Mohare Danda

Утро снова началось задолго до рассвета, я снова взяла рюкзак c техникой и снова куда-то пошла. На этот раз мой пути лежал к, пожалуй, самой популярной точке для всех, кто не смог осилить кольцо Аннапурны или EBC – Poon Hill.

В отличие от Mulde Peak, вход туда платный, и меня обилетели на 150 рупий. Народу поднимается много, так что атмосфера рассвета умирает, не родившись.
К своему удивлению, обгоняю то одну группу, то другую. Неужели кто-то ходит еще медленнее, чем я? Или это просто потому, что сейчас моя спина не тащит на себе 17 кг?

Поднимаюсь к смотровой еще затемно. Народу… Если говорить откровенно, по визуалу – есть, что поснимать. Но по ощущениям после Добато – ну прям совсем не то. Даже близко. На Мулде ты один на один с горами, Пун Хилл же ощущается, как транспорт в час пик. И это зимой. Боюсь даже представить, что тут творится в сезон.

И, как назло, по облакам понимаю, что сегодня нам будут показывать рассвет. Точнее, Рассвет – с большой буквы. Эх, эти облачка бы да на пару дней раньше...

Ловлю на длинной выдержке alpenglow.



И мощную стену Дхаулагири…



Восходящее солнце начинает подкрашивать облачка. Интересно, как там оно сейчас на Мулде?.. Нет, лучше об этом не думать.









А потом встает солнце… И я замечаю, как классно елки повторяют очертания гор.



А этот снимок теперь стоит у меня на заставке рабочего стола)



После съемки разжилась кофе в одном из киосков прямо на смотровой. Пун Хилл оставил двоякие впечатления. Да, есть интересный визуал – те же елки, например. Но атмосфера… там толпы, ТОЛПЫ народу. Поэтому, если пришлось бы делать выбор между Пун Хиллом и Добато, я не раздумывая выбрала бы Добато.

На спуске разговорилась с компанией хорошо говорящих по-английски непальцев, так что за разговорами дорога вниз пролетела незаметно.
Кстати, для тех, кто не в силах подняться самостоятельно, есть доставка на грустном пони.



Как и в случае с Мулде, с Пун-Хилла можно было сразу выдвинуться дальше по маршруту, но кто же знал, что там наверху будут раздавать кофе?)) Рюкзак со всем своим барахлом я не взяла, так что пришлось вернуться за ним в лодж. И, конечно же, выпить еще кофе.




Ну а потом – да-да, обратно наверх, на Пун-Хилл. Кстати, лайфхак: если идти не к рассвету, а попозже – в кассе никого не будет, и вас не обилетят.

Ползу с рюкзаком по ступеням. Пыхчу. А ведь сегодня – 31 декабря, канун нового года. Могла бы сейчас на кухне салаты резать под Иронию судьбы.
Задумываюсь об этой перспективе – и начинаю пыхтеть вверх с удвоенной силой. Заодно даю себе обещаю, что на следующий новый год снова уеду туда, где не будет ни салатов, ни салютов.







Поднимаюсь наверх. Пока переводила дух, с интересующей меня стороны появилась девушка с гидом. Спрашиваю, открыт ли лодж в Мохаре, и как там вообще тропа. Гид обнадеживает меня, что тропа очевидна, а лодж открыт. Ну что ж, тогда точно идем.

Mohare Danda – не самое популярное трекинговое направление. Не помню, чтобы вообще встречала его в отчетах на форуме. Да и в интернете отзывов о нем немного.
И зря. Когда я увидела оттуда фото туристов на телефон, сразу решила для себя – хочу! Вид оттуда открыточнее некуда, да еще и с шикарной разноплановстью. Так Mohare Dandа и оказался (оказалась?) в моем маршруте.

Тропа туда ведет натоптанная. Но я была бы не я, если бы ни разу за весь маршрут не заплутала. А сбила меня с толку вот эта вот конструкция неясной этиологии с нарисованной на ней стрелкой влево. Уж не знаю, какой у этого всего сакральный смысл, но на стрелку нужно благополучно забить и идти НАПРАВО.



Я же по дурости зачем-то повелась на эти каракули и пошла налево. Возможно, меня смутили бревна, преграждавшие путь в противоположную сторону – их частично видно на фото в правом верхнем углу.
Может, раньше это был какой-то короткий путь, не знаю. Но вскоре тропа стала едва заметной, а потом и вовсе уперлась в бамбуковые заросли и окончательно потерялась. Я поплутала, не сдерживаясь в бранных выражениях, и повернула назад. В какой-то момент сбилась с тропы, отчего сразу же начались колымские флэшбеки (там «тропы» ведут по бурелому из кедрача), и стало немного не по себе.
Но, к счастью, в горном лесу рельеф помогает найти верное направление, и вскоре я вышла обратно к злополучной бетонной конструкции.

Как выяснилось, тропа просто ныряла вниз, огибая бревна, так что я благополучно спустилась и продолжила путь.



Миновала маленькую ферму – и поползла вверх по склону. Надо сказать, к этому моменту рюкзак уже ощущался, как родной. Нет, легким он не стал, но ощущения, что несешь на своем горбу всю тяжесть бытия, уже прошло.



Тропа снова ныряет в лес, и потом выводит на гребень с потрясающе красивыми деревьями.







На этом участке, кстати, я снова не встретила ни одного туриста.

На подходе к Мохаре имеется даже указатель.



Прихожу в лодж, нахожу хозяина. Постояльцев, кроме меня – никого. Вот уж воистину медвежий угол. Это вам не Пун Хилл!
Виды, впрочем, с Пун Хиллом сравнить не успела – с гор наползла густая облачность, скрывшая все вокруг.



Зато я впервые увидела Брокенского призрака! Это оптическая иллюзия, которая возникает в горах, когда солнце светит из-за спины человека, стоящего на возвышенности над облачностью.



Но потом до вечера все опять наглухо затянуло, так что меня вместо нарезки оливье и «Иронии судьбы» меня ждали ginger lemon tea с сушеным манго и «Семь лет в Тибете».
Но на закате снова началось представление. Вообще у меня сложилось впечатление, что в плане погоды Гималаи просто созданы для пейзажной съемки: "горов" показывают на рассвете и иногда на закате, а днем – делай переходы или отдыхай. Очень практично.

Сначало начало растягивать поросший лесом хребет под лоджем.



Облако подкрасило в розовый. Поняла, что раньше еще не видела розовых облаков прямо на уровне глаз – разве что в самолете, но это не считается.



А когда солнце село, показались ОНИ…





И Мачапучаре не то в сахарной вате, не то в зефире.



Стемнело, как обычно, быстро, и сразу стало очень холодно.

Вечером к хозяину лоджа пришли ребята, очевидно, из окрестных деревень. На ужин он предложил мне дал бат, который будет готовить на всех, но сказал, что при желании я могу выбрать что-то другое. Дал бат меня вполне устраивал, так что согласилась.
Канун нового 2024-го год у меня прошел вот так)
Отужинала вместе с местными дал батом – тот оказался, к моему огорчению, вегетарианским, но отсутствие мяса компенсировалась многократной добавкой.



Хотела, как обычно, улечься спать в 9 вечера – но не тут-то было. Вышла на улицу, подняла голову – а там… а там все небо в звездах. И Млечный путь! Но, правда, слишком высоко и параллельно горам.
Но все же решаю попробовать поснимать и иду в свою комнату за камерой – нечасто в поездках совпадают новолуние, ясное небо и отсутствие засветки. А заодно надеваю на себя все теплое, что есть. Ну и пузырек с парой глотков рома за НГ тоже не забыла.

Возвращаюсь на точку, ставлю камеру – руки мигом коченеют даже в перчатках. Периодически согреваюсь ромом, снимаю дубли нижней части для усреднения шумов – ну и звезды (здесь нужен дисклеймер, что горы и млечник сняты на разные фокусные).
Удовлетворившись отснятым материалом, пошла спать. Было где-то в районе 22:00. Так и закончился у меня 2023-й год.

[BizHacks]

Так закройте отчет и не насилуйте себя отсутствием

То, что там в кавычках было — это не про твой отчет, а про занудные отчеты одного нарцисса, которые он публикует по два месяца. Это его лексикон уровня Эллы-Людоедки )))

[Mike Bear]

горы и млечник сняты на разные фокусные).

Такого качества давно не видел!

[morning_bird]

Прощаюсь с гостеприимной хозяйкой

Хозяина не было ? Классный дядька.

Периодически между деревьями проглядывает Дхаулагири.

а с viewpoint'а Muldhai фото Dhaulagiri нет ? Оттуда ведь лучше, чем с Пунхила ...

К своему удивлению, обгоняю то одну группу, то другую. Неужели кто-то ходит еще медленнее, чем я?

Просто вы уже хорошо акклиматизированы и у вас две ночевки на 3450 в Добато, а они еще нет.

Mohare Danda – не самое популярное трекинговое направление. Не помню, чтобы вообще встречала его в отчетах на форуме.

Трек под Пятую Аннапурну через Джалджалу и Дарамдару

Так и закончился у меня 2023-й год

Прикольный НГ получился )

[kleptomonster]

На Мулде ты один на один с горами

Это все же скорее всего чисто зимняя особенность. 20 марта 2023 года (то есть даже еще не апрельский пик весеннего сезона) при мне там было человек двадцать на рассвете.

Пун Хилл оставил двоякие впечатления. Да, есть интересный визуал – те же елки, например. Но атмосфера… там толпы, ТОЛПЫ народу. Поэтому, если пришлось бы делать выбор между Пун Хиллом и Добато, я не раздумывая выбрала бы Добато.

Я так понимаю по фоткам, при ясной погоде, все же стоит туда сходить, даже если я уже был на Мулдае и Копре? Толпы никак не смущают, важен только вид.

ну и звезды (здесь нужен дисклеймер, что горы и млечник сняты на разные фокусные).

Я ничего не понимаю в фотографии, скажите пожалуйста, такую нереальную красоту просто глазом не увидеть? Я несколько сотен ночей провел в горах высоко и без засветки, ничего такого и близко не видел.

[Duhab]

Фотки огонь!

[BizHacks]

Я ничего не понимаю в фотографии, скажите пожалуйста, такую нереальную красоту просто глазом не увидеть? Я несколько сотен ночей провел в горах высоко и без засветки, ничего такого и близко не видел.

Фильтры, обработка в шопе. Но все равно красиво и вдохновляет. Да, глазами такое не увидишь, ибо нет такого, но что-то близкое к тому.

[Lubains]

Так вот откуда Ван Гог писал свою "Звёздную ночь"! (шутка)
Выглядит скорее, как картина, а не как фото))))) Человеческими глазами такое не увидишь ))))

[TanyT]

Фильтры, обработка в шопе.

Человеческими глазами такое не увидишь

Серьезно? Это не по-настоящему? А зачем? Многие верят (с)))
Я в фб подписана на группу Надо ехать смотреть. О главных художественных выставках года в музеях мира.
И Ван Гога можно увидеть рядом, буквально в двух часах лета, в тепле и уюте. Даже каким-нибудь Райнейром обернуться за день. (В Лондоне до 25.01 грандиозная выставка к его двухсотлетию, кстати).
Прям хочется попросить теперь всех - для реалистов, которым Надо ехать смотреть (знаю - сезон, погода и все звезды сложились), пожалуйста, не обрабатывайте, не приукрашивайте фотографии здесь так сильно. А если обрабатываете, то помечайте, плизз - "обработано", "сильно обработано - фильтры, свет.." Шутка. А хотя, нет.

[helvhrav]

Mike Bear, спасибо))

Хозяина не было ? Классный дядька.

Был) но с тетенькой мы как-то больше общались

а с viewpoint'а Muldhai фото Dhaulagiri нет ? Оттуда ведь лучше, чем с Пунхила ...

Ну вот парой постов ранее одну фотку выкладывала, но это не доходя самого пика. А оттуда вид тупо в лоб без каких-либо передних планов и с пустым небом мне не зашел - я не снимаю такие сюжеты)

Просто вы уже хорошо акклиматизированы и у вас две ночевки на 3450 в Добато, а они еще нет.

Так а на такой высоте акклиматизация играет разве какую-то роль? Мне казалось, только тысяч от четырех это имеет значение.

Трек под Пятую Аннапурну через Джалджалу и Дарамдару

Каюсь за невнимательность))

Прикольный НГ получился )

Один из лучших, что у меня был, если честно

Это все же скорее всего чисто зимняя особенность. 20 марта 2023 года (то есть даже еще не апрельский пик весеннего сезона) при мне там было человек двадцать на рассвете.

Очень может быть, меня вообще безлюдье везде, кроме Пун Хилла приятно удивило.

Я так понимаю по фоткам, при ясной погоде, все же стоит туда сходить, даже если я уже был на Мулдае и Копре? Толпы никак не смущают, важен только вид.

Только если ради фото. По ощущениям Мулде намного круче, да и горы оттуда ближе.

ничего не понимаю в фотографии, скажите пожалуйста, такую нереальную красоту просто глазом не увидеть? Я несколько сотен ночей провел в горах высоко и без засветки, ничего такого и близко не видел.

Нет, конечно - в темноте человеческий глаз не настолько чувствителен, как сенсор камеры. Плюс обработкой вся чернота внизу вытягиваются до адекватной экспозиции.
Это как с полярным в сиянием - на фото оно обычно выглядит намного ярче и эффектнее, чем вживую.

Duhab, Lubains, спасибо!))

Фильтры

Для ночной съемки фильтры не используются.

Прям хочется попросить теперь всех - для реалистов, которым Надо ехать смотреть (знаю - сезон, погода и все звезды сложились), пожалуйста, не обрабатывайте, не приукрашивайте фотографии здесь так сильно. А если обрабатываете, то помечайте, плизз - "обработано", "сильно обработано - фильтры, свет.."

Открою вам секрет - даже ваш телефон автоматически обрабатывает фотки сразу после момента съемки)
Фото вообще без обработки - это raw файлы. И, поверьте, выглядят они гораздо унылее чем то, что видит человеческий глаз. Особенно если мы говорим о снимках в дневное и режимное время (закат/рассвет) с контровым или боковым источником света, где камера проигрывает нам по динамическому диапазону.

[Lubains]

Серьезно? Это не по-настоящему? А зачем? Многие верят (с)))

Прям хочется попросить теперь всех - для реалистов, которым Надо ехать смотреть (знаю - сезон, погода и все звезды сложились), пожалуйста, не обрабатывайте, не приукрашивайте фотографии здесь так сильно.

Всё равно надо ехать и смотреть))))) Фотоискусство одномерно - оно передаёт только картинку, причём в довольно узком секторе обзора. Фотохудожник, подкручивая яркость, контрастность и прочие параметры, пытается количеством компенсировать качество, как я себе объясняю. А в реальности качество многомернее: это не только панорамные визуальные впечатления, но и ощущение масштаба (фото их не передаёт абсолютно), запахи, звуки, осязательные ощущения (ветер, снег, холод или наоборот тепло солнца).
Пусть вы поедете в поисках такой вот приукрашенной красоты и обманетесь, не найдёте её - то, что вы увидите и почувствуете будет во сто крат мощнее. С Гималаями это 100% работает.

[TanyT]

Всё равно надо ехать и смотреть)))))

Да уже. Только сначала за минералами)). АВС (шуба)) подождет.

Пусть вы поедете в поисках такой вот приукрашенной красоты и обманетесь,

Вот это было бы для меня большим разочарованием. Предпочитаю получить больше, чем рассчитывала)). Везде.
Конечно, в случае путешествия это не смертельно и можно что-то подкорректировать и повторить, как Кольцо Аннапурны, например.
Поэтому для выбора куда/когда чаще смотрю Ютюб и обязательно реалистичное home video прошедших.
О непаломании и Гималайской «болезни» и говорить нечего. И я туда же.
Но у меня больше кайф не в красотах, а в моих ощущениях и эмоциях от нахождения в Тех местах.

[Julia69]

Так и закончился у меня 2023-й год.

О таком прощании с уходящим годом можно только мечтать!

[helvhrav]

1.01 – дневка в Mohare Danda

Утром 1-го января 2024 года проснулась я еще затемно. Сегодня спалось не так крепко – пару раз за ночь то и дело просыпалась. Видимо, виной тому был пузырек с ромом – все-таки в горах лучше отказаться от спиртного даже в минимальных дозах.
Но все же мое самочувствие сейчас явно было куда лучше, чем у большей части населения постсоветского пространства. Голова не болела с похмелья, в животе не было тяжести после майонезных салатов. Но самое главное - дурацкие фейерверки не помешали нормально выспаться. Честно говоря, я не люблю Новый год в его традиционном проявлении, так что решение уехать туда, где его не отмечают, в моем случае было на 110% верным.

Натягиваю на себя все самое теплое, беру камеру и иду на точку съемки – благо, здесь она прямо у дверей основного здания.

А вот и первый рассвет нового года.



Решаю, что год, который начинается с рассвета в Гималаях, не может быть плохим. В общем-то так оно и оказалось.

Помимо классического пейзажа здесь еще много и минималистичных сюжетов.









Ночью явно был минус, причем нормальный такой - вся вода в ведрах в туалете замерзла.

Ну а дальше у меня был, пожалуй, самый ленивый день за всю пешую часть маршрута. Я, в общем-то, не возражала – видимо, сказывалась поднакопившаяся усталость. Только прогулялась до смотровой на соседнем пупыре на разведку, но виды оттуда мне понравились меньше, чем от лоджа.

Впрочем, наслаждаться тишиной и покоем пришлось недолго – после обеда в мой медвежий угол нагрянула большая группа туристов с гидами. Вид у них был измотанный и уставший – не помню, откуда именно они пришли, но точно не из Горепани.

Днем горы снова накрыло облаками. К вечеру растянуло, но уже после захода солнца, когда все краски погасли. Но все равно было красиво.

[helvhrav]

2.01 – Mohare Danda – Ulleri

Этим утром была моя последняя рассветная съемка в горах. На прощание Гималаи подарили мне по-зимнему заиндевевшие склоны.





После съемки спросила у хозяина насчет тропы до Уллери – на мапс.ми ее нет, но в интернете я читала, что тропа там есть. Хозяин подтвердил, что до Уллери я отсюда дойду – после Тапранга будет развилка с указателями, не потеряюсь.



После завтрака туристы из группы уходят первыми, я – следом. Прибрав бардак, по традиции сняла свой ночлег. Полиэтилен на стенах, видимо, для теплоизоляции.



Расплачиваюсь за две ночи и еду (4720 рупий), загружаю на себя рюкзак – и топаю вниз. Теперь мой путь в принципе будет уже только вниз, так что морально готовлю нас с коленями к спуску.



Не видя тропы на карте, идти было страшновато – но я зря опасалась. Тропа хорошая и с указателями в стратегически важных местах – потеряться невозможно.







Даже зимой в горах цветут цветы. А какой там стоял аромат!



Снова иду сквозь облака. Вдалеке на солнце блестит крыша лоджа в Тапранге – как я поняла, он открылся совсем недавно.





Там пообщалась немного с хозяином и спросила насчет дороги дальше. Он сказал, что спуск к Уллери довольно крутой и посоветовал идти через Бантанти. От крутого спуска, да еще и с рюкзаком, мое оперированное колено точно будет не в восторге, так что я решила последовать его совету.

От лоджа тропа прям активно промаркирована.



А вот и развилка – «синяя» тропа к Бантанти, «красная» - к Уллери. Решаю остаться в непальской «Матрице» и выбираю синюю.



Сначала иду практически по ровному. Потом начинается спуск по лесному «серпантину», который выводит к каменным ступеням, заваленным отходами жизнедеятельности вьючных животных.
На этом отрезке пути встретила только одного местного парня, тащившего стройматериалы, очевидно, в Тапранг. Тот, похоже, удивился не меньше меня, встретив на этой тропе другого человека. Да еще и женщину-гринго в одиночку.

От Бантанти до Уллери мой пролегал уже сквозь цивилизацию.



И ступени. Хуже подъема по ступеням может быть только спуск. Со спусками у меня вообще сложные отношения – очень часто вниз я иду по времени столько же, сколько вверх. А то и дольше.





Мои колени меня ненавидели. Причем к Уллери начало отваливаться не только оперированное, но и здоровое.

Набредаю на лодж с туалетом и горячим душем прямо в номере. Хозяин сказал, что если я буду питаться только у них, то тогда отдельно за комнату платить не нужно – только за еду. Я знала, что такая система довольно распространена в Непале, но сама столкнулась с ней впервые.



Отмокнув и смыв с себя пыль и грязь последних дней (в Мохаре душа не было), отмечаю прибытие на 2000 метров дал батом и пивом. Не знаю, может, просто я была очень голодной, но дал бат здесь показался самым вкусным из всех, что я пробовала в Непале.



После обеда спросила у хозяина насчет джипа в Наяпул. Джипы обычно уезжают рано утром (логично), цена зависит от количества пассажиров, если надо – он может позвонить и договориться. Но поедет ли завтра кроме меня кто-то еще – неизвестно, а платить за весь джип на одного или неизвестно сколько ждать попутчиков желания у меня не было, так что сказала, что ничего не нужно. Утром решу уже по факту.

Вечером прогулялась немного по Уллери.

Здесь, кстати, есть школа.







Ночью довелось столкнуться с деликатной проблемой, о которой раньше мне читать не доводилось: видимо, после сброса высота организм начинает активно избавляться от задержанной жидкости, так что туалет в номере пришелся весьма кстати)
Сделала себе мысленную пометку и впредь после спуска к цивилизации выбирать жилье с удобствами не на этаже.

[helvhrav]

3.01 – Ulleri – Nayapul – Покхара

Утром стоянка джипов не подавала никаких признаков жизни ни до, ни после моего завтрака, так что я решила начать свой путь пешком, а там дальше видно будет. Карта обещала автобусную остановку в Tikhedhunga – вдруг мне повезет поймать там автобус до Покхары. Ну или хотя бы джип с попутчиками.

Прощальный взгляд на Аннапурну из окошка номера.



Беру рюкзак, расплачиваюсь за еду (2470 рупий) и топаю вниз. Только идти я решила не по ступеням, а по автомобильной дороге. Да, по расстоянию так получалось больше, но, как говорится, ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Я и без того чувствовала себя вполне бодрой, так что подобного опыта хотелось бы избежать.

По пологой ровной дороге идти куда приятнее и намного быстрее, чем по ступеням (в моем случае). А поскольку еще раннее утро, машин пока нет – и никто не пылит.



Прохожу мимо красивой горной реки у изгиба дороги.



Увы, совсем избежать ступеней не удалось – они настигли меня в Tikhedhunga. Дохожу до места, отмеченного как автобусная остановка. Для полноты картины там не хватало только перекати-поля.

Думаю, что дальше. Сидеть тут и ждать транспорт? Но кто ж знает, когда он будет, да и будет ли. Утро было тихим и приятным, шлось на удивление легко – может, причина тому, что за ночь мое тельце полегчало на пару килограмм.
Смотрю карту – сколько там до Наяпула? 8 км? Тю-ю, по ровной-то дороге и без ступеней – рукой подать. Пойду пешком.

Идти и впрямь было проще некуда, только под конец начали немного побаливать плечи под рюкзаком. А так – просто по дороге, через деревушки, без подъемов и спусков. Даже без ступеней.











Прихожу в Биретанти. Как порядочная, обозначаюсь у чек-поста, чтоб получить отметку в пермите. Все. Теперь пешая часть моего маршрут точно окончена.



Пересекаю мост. А там… о боже. Асфальт.



Куча магазинов, людей, машин и прочих симптомов цивилизации.



Дохожу до автобусной остановки. Меня тут же атаковали таксисты, заламывая до Покхары просто конский ценник – тысячу, а то и больше. Отказываюсь от столь щедрого предложения и говорю, что автобус довез меня сюда за 200 рупий.

Ждать пришлось недолго – первая из остановившихся маршруток оказалась до Покхары. Спрашиваю – место есть? – Есть, есть, поехали!
Рюкзак мой на крышу паковать не стали, а впихнули внутрь вместе с ним. Именно, что впихнули – маршрутка оказалась битком. Весь проход был завален какими-то баулами. Кое-как продираюсь к единственному свободного сиденью в заднем ряду. Втискиваюсь между соседями, каким-то чудом пристраиваю в ногах своего 80-литрового монстра.
Поворачиваю голову и вижу, что на руках у моей соседки едет петушок. Ах, этот неповторимый колорит непальских локал-басов! Это тебе не унылые туристические автобусы с огромными сиденьями и кондиционером.



По пути маршрутка делает еще пару остановок. Я ошиблась, решив, что она битком – каким-то чудом в нее впихивается еще человека три.



На подъезде к Покхаре народ начинает высаживаться. Я решаю ехать до конечной – автостанции или куда там приезжает этот автобус, а оттуда уже взять такси до отеля. Но мне повезло – мальчик-зазывала догадался, что мне нужно в Лейксайд, и меня высадили где-то на пересечение с Phewa Marga.

Прихожу в легкий шок от количества машин. Такси решаю не брать и иду до отеля пешком – тут всего-то минут 15.



Забираю свои вещи и заселяюсь в ту же комнату, что и в прошлый раз. Отмокнув в душе, иду пить кофе с пироженкой в ближайшей кофейне – времени до заката у меня еще много.

После захожу за камерой и иду на набережную озера Фева. Вид, конечно, оттуда красивый, но народу очень много, на берегу все в мусоре. Нахожу наиболее фотогеничное скопление лодок и расчехляю камеру.
Картинка получилась симпатичная, но лучше идти снимать сюда до Гималаев. Сейчас это уже так, скорее для галочки.





После ужина, собрав силу воли в кулак, прошлась по магазинам - нужно было купить всякого сувенирного добра.

[helvhrav]

4.01 – Покхара-Катманду

Утром решаю не изменять традиции и выхожу из отеля еще затемно. Есть в южной части озера точка, откуда открывается прямо-таки открыточный вид на Покхару и горы – туда и отправляюсь. По карте идти минут 35-40. Можно было бы воспользоваться такси, но 11-му номеру я доверяю больше, чем непальскому транспорту. Да и цены на такси в Покхаре какие-то грабительские.

Застаю в парке по пути легкий туманчик. И на удивление много народу, которому отчего-то спится. Сложилось впечатление, что в Непале в принципе принято вставать ни свет ни заря.



Доверившись мапс.ми, забредаю к какому-то учреждению, где за этим мостом суровый мужчина в форме сообщил, что прохода тут нет и отправил меня восвояси. Пришлось сделать крюк, так что на точку я пришла, когда стало уже совсем светло.



Здесь, кстати, впервые увидела других фотографов – аж двух человек, со штативами и серьезными фоторюкзаками.
Мне же штатив тащить было лень – на фото я видела ограждение с перилами, которое вполне можно использовать в качестве опоры.

Над озером клубился легкий туманчик, горы светились красным. Очень удачно, словно позируя, проплыл рыбак на лодке.



Обратно иду вдоль набережной. Город только просыпается, а над ним возвышается Мачапучаре, с этой точки напоминающая швейцарский Маттерхорн.









Завтраком заправляюсь в кофейне с видом на озеро. За соседнем столиком группа туристов с гидом обсуждает предстоящий маршрут. Немного им завидую – у них впереди встреча с Гималаями и столько красоты... А меня ждет самолет в Катманду через пару часов.



В аэропорт еду на такси за грабительские 500 рупий. Сдаю багаж, затариваюсь в киоске бутылочкой ужасно сладкой колы, которую смешиваю с предполетным успокоительным. Но авиатранспорт в Непале недалеко ушел от автотранспорта - рейс задерживают на 2 часа, о чем сообщили уже в чистой зоне. Так что к вылету действие моего успокоительного уже успело закончиться.

Скрепя сердце, забираюсь в крохотный винтовой самолетик, успокаивая себя тем, что, в принципе, после того как видел Гималаи, помирать будет уже не так обидно.



Лететь от Покхары до Катманду меньше часа. Удивительно, но за это время стюардессы даже успели раздать напитки.
Мне досталось место у окошка, так что напоследок любуюсь горами.



Из-за задержки рейса в Катманду прибыли уже совсем под вечер.



За такси до отеля с меня снова содрали 500 рупий – мол, час пик и все такое. Но, справедливости ради, ехали по пробкам действительно долго.
Напоследок решила шикануть и остановилась в трехзвездочной отеле. Вообще у меня сложилась традиция в последнюю ночь путешествия ночевать с комфортом. После походных условий есть в этом что-то кайфовое.
За номер с завтраком в самом центре Тамеля отдала аж 3000 рублей.




5-6.01 – Катманду – Дели – Москва

На это утро у меня было запланировано посещение Сваямбунатха, но, к сожалению, ему не суждено было сбыться из-за накрывшей меня сразу после пробуждения мигрени. Так что пришлось отлеживаться в кровати и ограничиться лишь короткой прогулкой по Тамелю после завтрака.



Ну а дальше меня ждал перелет в Дели, длинная ночная пересадка и вылет в Москву рано утром. Опять спать в аэропорту не хотелось, тем более что сейчас пересадка была около 12 часов, так что в Дели я забронировала отель рядом с аэропортом. По карте до него было километров 7, но из-за проблем с геолокацией и перекрытой грузовиком улицы ехали мы эти несчастные 7 км почти час по каким-то очкурам. Хорошо, что мне хватило ума взять официальное такси в аэропорту - это хотя бы немного успокаивало. Ну и, к счастью, в отличие от местности вокруг, сам отель оказался вполне приличным.

Поначалу у меня были наполеоновские планы бросить вещи в отеле и вечером скататься посмотреть на Дели, но еще раз проходить этот квест с поиском отеля, да еще и в темноте категорически не хотелось. Даже просто на улицу выходить здесь не было никакого желания - в отличие от Непала Индия ощущалась как-то опаснее. Так что я заказала себе ужин в номер и выбралась из него только в 3 часа ночи, когда пришло время ехать в аэропорт.

От отеля до аэропорта доехали куда быстрее. На входе в аэропорт требовали предъявить билет – который я не могла открыть без интернета, а для того, чтобы подключиться к вайфаю, надо было попасть в аэропорт. После препираний один из охранников сдался и принес мне бумажку с паролем из киоска.

Рейс Аэрофлота в Москву запомнился полным отсутствием мясной еды – никакого тебе “chicken or beef”, все только вегетарианское, а Шереметьево встретило автобусом в бодрящие -20.

Но это все – так, мелочи жизни.

Самое главное, что моя мечта наконец-то сбылась.
Я увидела Гималаи, прошла запланированный маршрут и наснимала гигабайты красоты.
Встретила первый рассвет нового года на 3300 м.н.у.м. с видом на восьмитысячники.
И зарядила свои внутренние батарейки на все 100%. Не зря говорят, что горы – это место силы.

Отчет окончен.

[TanyT]

Но самое главное - дурацкие фейерверки не помешали нормально выспаться.

Правильные беруши хорошо глушат новогоднюю стрельбу. Возможно московская канонада не сравнится с рижской, но я сплю в НГ ночь как сурок уже лет 7 наверное.

уехать туда, где его не отмечают

Круто. Из-за работы не могу пока себе позволить такое.

Мои колени меня ненавидели. Причем к Уллери начало отваливаться не только оперированное, но и здоровое.

В прошлом году здесь набрала в поисковике "мениск, горы" и вышла на ваши приключения и травму колена в Южной Америке. (Кстати, я была в Патагонии в марте 19го и была сильно впечатлена звездным небом ночью, человеческим глазом там больше можно увидеть))
Вы с наколенником в Непале шли? Я планирую на второе (типа здоровое) колено купить на следующий раз.

Знали ли перед поездкой, что этот маршрут с наибольшими up and down?
Я подумала, что туда с "коленями" соваться не нужно. А с наколенниками можно, наверное. Они хорошо помогают, я вспомнила про колено (тоже здоровое, кстати, и без наколенника) только на заключительном спуске в Луклу.