Перу - 10 дней в Кордильерах (треккинг Alpamayo)

[Julia69]

Начало нашего путешествия ЗДЕСЬ.

Позитивных впечатлений от Куско нам добавили в аэропорту – доброжелательные сотрудники великодушно простили 1,5 кг перевеса багажа. Билеты на ночной автобус Лима-Уараз я случайно купила не с ближайшей к аэропорту Plaza Norte, а с центральной Javier Prado. До нее от аэропорта около 30 минут на такси, автостанция небольшая, значительно меньше, чем северный автовокзал, кафе внутри нет, вокруг темные пустые улочки. Мы, рассчитывая на ужин перед отъездом, совсем загрустили, но догадались поизучать карту на предмет какого-нибудь торгового центра. И действительно, в пяти минутах от автостанции обнаружился небольшой ТЦ, где было пара приличных забегаловок.

Так образом сытые и всецело довольные окончанием первого этапа нашего путешествия, мы погрузились в комфортабельный автобус компании Cruz del Sur.



По воспоминаниям, шесть лет назад в стоимость билета входил какой-то перекус и плед, но возможно я ошибаюсь. Еще нам показалось, что сиденья раскладывались более горизонтально, а тут получилось, что приходится спать в положении полусидя. Но в любом случае, доехали мы неплохо и в 6 утра выгрузились в бодрящем утренней свежестью Уаразе.

Давайте вспомним, где же мы оказались. Уараз (Huaraz) – небольшой городок в предгорьях Кордильера Бланка (Cordillera Blanca) – точка, из которой начинаются многочисленные и разнообразные пешие маршруты этого региона. Однодневных хайков к лагунам, расположенных на близлежащих горных склонах очень много, а вот серьезных многодневных треков всего три:
- трек вокруг Кордильера Уайуаш (Huayhuash) (7-10 дней), который мы прошли в 2018 году;
- трек Санта-Круз (Santa Cruz) (4-5 дней);
- и самый сложный Альпамайо (Alpamayo) трек (10-15 дней) На карте выделен красным цветом.



На стадии планирования мы думали о Санта-Крузе, хотелось походить, не особо напрягаясь. Но разобравшись по карте, что где находится, поняли, что трек Санта-Круз это огрызок Альпамайо, и как обычно, возникло желание увидеть всё по максимуму. Вдохновленные приличным самочувствием на последнем маршруте в Непале, решили, что и Альпомайо мне по плечу. Акцентируюсь в основном на своих ощущениях, поскольку в нашей с мужем команде, именно я слабое звено. Подумаешь, 10 дней в палатке и 7 перевалов на высоте 4,5 – 5 тыс.метров! Не говоря про спартанскую еду, походный туалет и отсутствие горячей воды. И даже не очень удачный трек в Радужных горах не сбил нас с радостного предвкушения. Тогда мы шли в группе и все проблемы получили именно от этого, а вдвоем, без необходимости подстраиваться под кого-то, обязательно справимся.

С выбором фирмы для сопровождения трека вопросов не возникло, предыдущий опыт общения с Паулино, директором турфирмы Huascaran, был очень положительным. Цены правда выросли в два раза, но это ожидаемо – турпоток в Перу очень сильно просел в ковидные годы и людям как-то нужно восполнять убытки.

Классический Альпамайо (без Санта-Круза) проходится за 11 дней. Мы уложили его в 10, выбросив один перевал (более подробные комменты дальше).

Итоговый маршрут:
Day 01. Huaraz - Vaqueria – Paria (3900)
Day 02. Paria - Tuctubamba 4200 m - Puca Hirca Pass 4650 m - Huecron Cocha (3900)
Day 03. Huecron Cocha - Tupa Tupa Pass 4400 m - Jancapampa (3600)
Day 04. Jancapampa - Paso Yanajanca 4600 m - Huillca (4000)
Day 05. Huillca - Safuna- Paso Mesa Pampa 4500 m - Moyobamba (4200)
Day 06. Moyobamba - Cara Cara Cara Pass 4830 m - Jancarurish (4350)
Day 07. Jancarurish - Laguna Jacarurish - Mirador del Apamayo 4650 m - Ruinapampa (4000)
Day 08. Ruinapampa - Vientona pass 4750 m - Osoruri camp (4570)
Day 09. Osoruri camp - Osoruri pass 4850 m -Cullicocha Lagoon 4625– Calamina (4000)
Day 10. Calamina - Hualcayan 3150 m - Caraz 2290 m – Huaraz (3052)



Еще хотелось бы отметить, что все найденные в сети подробные описания трека (дистанции и перепад высот), сильно отличаются от действительности. Разбивка по дням на сайте Huascaran, была очень оптимистична, фактическая нагрузка оказалась гораздо более напряженной. Если бы мы знали заранее, что нас ожидает, возможно, ограничились бы треком Санта-Круз.

Но прежде чем перейти собственно к маршруту, еще немного про Уараз. Остановились мы в этот раз в отеле Bungalows villa Valencia
В целом неплохо по провинциальным меркам. Персонал очень любезный, хотя по-английски ни слова, общались с помощью гугла. Завтрак скудный, стандартные комнаты очень маленькие. Но бунгало (аппартаменты) комфортные – отдельная спальня, кухня с принадлежностями, кое-где даже гостиная с камином. Территория очень зеленая и ухоженная. Белье чистое, вода горячая – что еще нужно перед треком? )))







До центра минут 15 пешком, далековато, но делать в Уаразе, кроме как болтаться по улицам, нечего, так что нас это не смущало.

[Julia69]

Уараз, конечно, не отличается особой привлекательностью, но он очень нетуристический, там интересно наблюдать за неторопливой местной жизнью.


Симпатичный бульвар вдоль бурной речки










Центральная площадь





Только мы устроились закрепить невразумительный завтрак в кафе на главной площади, с улицы послышались звуки музыки. Праздничное шествие – как же, как же, ни дня без карнавала, уже соскучились!



Не так ярко, как в Куско, но еще более эмоционально! Среди участников большое количество женщин средних лет, полное впечатление, что тетки по пути на базар решили немного подвигаться в ритме танца. Забавные персонажи, лица некрасивые, но радостные.







А эта дама наоборот, танцевала с отрешенным видом, полностью уйдя в себя

[Julia69]

Местные красавицы









Вынырнув из праздничного водоворота, заглянули на рынок







Решив не рисковать желудком накануне трека, поужинали в пиццерии недалеко от центра. На удивление приличная пицца – тонкое тесто, много начинки.

Вечером долго сортировали вещи, упаковывали рюкзаки и походную сумку – собраться на 10 дней дело серьезное!

[Julia69]

09.06.24
Huaraz - Vaqueria – Paria (3900)
11 км, 600м вверх, 400м вниз

В 5 утра нас забрали из гостинцы. Из Уараза с нами ехали гид Роберт и повар Мануэль. До Юнгая (Yungay) доехали очень быстро, шоссе хорошее, машин не очень много. Там свернули на проселочную дорогу, серпантином карабкающуюся в гору и уже часов в семь завтракали в придорожном кафе.



Чуть дальше по дороге заплатили за въезд в национальный парк Huascaran.

Следующая остановка в живописном месте у двух озер – Chinan Cocha и Orconcocha. Вода удивительного бирюзового цвета, какой бывает только у горных озер. Чистое небо обещает хороший день.








После озер начинает резкий серпантин, проезжаем стартовые точки популярного однодневного хайка к Лагуне 69 и маршрута для восходителей на вершину Pisco (5765).

Еще немного и мы на перевале на высоте 4767м. Виды просто офигенные!

Вниз на озера


Слева остроконечная Chopicalqui (6354) и два конуса Huascaran Sur (6768) и Huascaran Norte (6652) – высочайшей вершины Перу и четвертой по высоте горы в Южной Америке.
История этой горы Уаскаран связана с несколькими страшными катастрофами. В 1962 году с северной части горы сорвался ледник длиной около километра, и вызванный происшествием селевой поток уничтожил около 4 тысяч местных жителей Анкаш. Спустя восемь лет катастрофа 31 мая 1970 года унесла более 20 тысяч жизней и полностью разрушила Юнгай – столицу этого региона Анкаш. Однако перуанцы вновь отстроили Юнгай, на километр дальше от изначального места. Национальный парк был открыт в 1975 году.



Справа над серпантином на перевал три снежных пика Huandoy (6395) и еще правее Pisco (5765).


Великолепная смотровая площадка, останавливаются все – и большой автобус с альпинистами и маршрутка, плотно набитая местными жителями.

Забавные детишки

[Julia69]

Часов в 10 приехали в поселок Vaqueria. Отсюда начинается наш поход. Туристов много, все разгружаются и разбирают вещи. Роберт уходит договариваться насчет транспорта для нашего снаряжения, а мы двигаемся в путь.





С утра было свежо, но как только солнышко поднялось выше гор, стремительно потеплело. Первые километров пять двигаемся по грунтовой дороге, всё время немного вверх, немного вниз. Параллельно идут небольшие группы и solo туристы.







Среди полей вдруг видим изящное строение, похожее на итальянскую виллу. Роберт объясняет, что это дом построил итальянский священник. Как его занесло в эти края?





Грунтовка заканчивается и мы устраиваемся на ланч на большом лугу, время полпервого.

Местные сопливые пастушки радостно уминают полученный от нас витаминный батончик.


Там же находится пропускной пункт, где в журнале регистрируют проходящих туристов.

По описанию, в первый день наш ожидал небольшой переход примерно в 6 км, я, естественно уже в ожидании привала, но нет, мы всё идем и идем вдоль реки, потихоньку набирая высоту.
Хотя тропа, надо признать, совершенно не сложная, подъем очень плавный, долина красивая. Вокруг цветущие луга, впереди горные вершины и облачка, потихоньку затягивающие небо.

[Julia69]

Туристы потихоньку редеют, вставая на ночевку на берегу реки. Я уже устала, но иду неплохо, даже обогнала парочку американцев, которые идут без сопровождения. На чек-пойнте они бодро ускакали вперед, но сейчас видно, что парню нехорошо, тащится еле-еле.

Проходим участок, заросший большими, покрытыми мхом деревьями.






Короткий крутой подъем и ура! выходим к нашему лагерю.


Ребята поставили палатки, с наслаждением заваливаемся внутрь, переодеваемся в вечернее и отдыхаем. Устали. Первый день получился не так чтобы совсем легкий – вместо обещанных 6-ти, прошли 11 км, с общим набором высоты 600м. Переход занял около пяти часов.

Наш лагерь: большая палатка с оранжевой крышей это кухня-столовая, в голубой палатке спали ребята, а мы в желтой.


К снаряжению никаких претензий, палатка просторная, хорошего качества. Паулино предоставил толстые спальные коврики, два удобных кресла для нас и походный туалет. То есть размещались мы с максимально возможным в походе комфортом. В большой палатке вечерами было тепло из-за плитки, где Мануэль готовил. Кроме гида и повара к нашей группе поддержки в поселке присоединились два молодых погонщика, которые присматривали за нашим четвероногим транспортом – тремя осликами и двумя лошадками. В предыдущем треке Уайуаш (Huayhuash) сопровождение было попроще. Но это понятно, еды и снаряги на 10 дней набирается немало.

Вечер был тихий, небо переменной облачности, после ужина мы немного полюбовались окрестностями и завалились спать.

[Julia69]

10.06.24
Paria - Tuctubamba 4200 m - Puca Hirca Pass 4650 m - Huecron Cocha (3900)
12 км, 950 м вверх, 800 вниз

Накануне легли в восемь-полдевятого, спали прекрасно, поэтому проснулись рано, до утренней чашки горячего чая из коки. Яркого рассвета не случилось, смогли увидеть только золотой гребешок безымянного пика за ближними склонами.



Небо покрыто розовыми облачками, очень тихо. Воздух бодрящий, но не холодно, по ощущениям около 10-ти градусов.









Собрались, позавтракали, выходим в семь. До следующей точки – кемпинга Tuctubamba около 3-х километров. Проходим их в хорошем темпе за час с небольшим, набор высоты всего 300 метров. Перед лагерем отворот на перевал Punta Union Pass (4750) и начало маршрута Санта-Круз. Если бы у нас был лишний день, можно было бы подняться на Пунта Юнион, полюбоваться на долину реки Санта-Круз, спуститься обратно и заночевать в Туктубамбе. Но у нас этого дня нет, поэтому Пунта Юнион пропускаем и идем дальше по программе третьего дня стандартного 11-ти дневного трека Альпамайо.

Пока шли до Туктубамбы, погода испортилась, на небе хмурые тучи, видимый из лагеря перевал начало затягивать облаками.



Перед подъемом хорошо было бы сделать полноценный привал, но мы только отдышались и двинулись в сторону перевала. Тут я сразу потеряла темп, тропа сложная, каменистая, когда прыгаешь по камням, равномерное движение не получается, дыхание сбивается. Силы у меня закончились еще на первой трети подъема, шла, тупо считая шаги и заставляя себя переставлять ноги. Мрачный из-за хмурной погоды пейзаж тоже не добавлял энергии. Виталий шел впереди, время от времени дожидаясь нас и отпаивая меня горячим чаем из термоса.













В общем, 1,5 км до перевала я преодолела часа за три. Позорище, но что делать… оправданием могут быть сложная тропа и крутизна подъема, (набрать 500 метров на 1,5 км это действительно круто!), но в целом, конечно, общая мысль – старая калоша, что я делаю в горах…

[Julia69]

Виды с перевала Puca Hirca Pass (4650) при хорошей погоде должны быть очень неплохие. Вокруг фактурные скалы с небольшими снежными шапками.





На противоположном склоне овальное блюдечко озера и тропа на Punta Union Pass

[Julia69]

Чуть спустились и ВАУ! внизу показалось небольшое озерцо насыщенного изумрудного цвета – Laguna Suyrococha. Пожалуй, это был лучший кадр дня!







Тропа на восточном склоне нормальная, не очень каменистая. Вьется гибкой змейкой среди зарослей андских люпинов.















Взгляд назад, на перевал.




К полудню спустились в широкую долину, там нас ждал Мануэль с походным ланчем – горячий чай, печеные перцы с мясом и неизменная картошка. В Перу культ картофеля, выращивают несколько сот видов. На вкус отличается от нашего, более плотный или они просто по-другому его готовят.


Как следует отдохнули, пока ланчевали, и двинулись дальше.



Впереди показалась большое озеро Wicrococha. По планам где-то сразу за ним должен быть лагерь. Перспектива скорого отдыха добавила мне сил и даже начавший моросить дождь не сбил энергичного настроя.




Но вот уже озеро осталось за спиной, а мы всё шли и шли… Повернув на 90 градусов в долину Tuctubamba, вдали разглядели цветные пятнышки наших палаток (по центру фото), но до них еще чапать и чапать… километра полтора, не меньше.





Энтузиазм закончился вместе с последними силами, я шла и злилась на себя, на мужа, на Роберта, на чавкающую болотину под ногами. К тому же начала побаливать голова, несильно, но горняшка добавила неприятных ощущений. Чтобы подойти к лагерю, нужно было пересечь небольшой ручей, Роберт с Виталием нашли место поуже и широко шагнув, легко перебрались на другую сторону. Я же, двигаясь с грацией беременной коровы, не смогла донести ногу до сухого места и чавкнулась кроссовком в липкую глину. Настроение резко скакнуло вниз, разозлилась так, что даже голова перестала болеть.

Добрели до лагеря, ребята притащили два тазика чистой воды, мы помылись, почистились, попили чаю с картофельными чипсами и жизнь заиграла другими красками.

День получился тяжелый, погода не радовала, хороших видов немного. Перевал я преодолела с трудом, но думаю, что если бы мы как следует набрались сил в Туктубамбе, сил было бы побольше. Или если идти на Puca Hirca Pass с утра, со свежими силами и при ясном небе, впечатления были бы совершенно другие.

[Julia69]

11.06.24
Huecron Cocha - Tupa Tupa Pass 4400 m - Jancapampa (3600)
10 км, 500 вверх, 800 вниз

Уже вошли в привычный режим – в 6 утра чай из коки, в 6.30 завтрак, в 7 выходим. Местами проглядывает голубое небо, что настраивает на положительный лад. Тропа идет с небольшим подъемом по правому берегу реки. Потом довольно мягко начинает забирать вверх в сторону перевала.









Перед последним рывком к перевалу устроились на продолжительный отдых на небольшом плато с озерцом и пасущимися вокруг него коровками. Один из телят подобрался к нам почти вплотную и только вмешательство встревоженной мамаши спасло нас от его любопытства.









4,5 км до перевала прошли за три часа. Голубые проблески на небе пропали, всё затянуло мрачными тучами, вся возможная красота скрыта серым одеялом, виды никакие, но хоть не капает и на том спасибо.







Нам вон туда, вниз в долину.

[Julia69]

Тропа на спуск тоже не сложная, идем по склону, заросшему живописными кочками.





На полпути привал на ланч, сегодня на обед курица с овощами. авокадо и конечно картошка.


Мы уже недалеко от деревни, вокруг пасутся коровы, овцы и свиньи.




Еще дальше вниз и мы на окраине поселка Jancapampa.


Довольно обжитая деревня, видно, что люди живут здесь постоянно – возделанные поля, домашняя скотина. Много свинок с очаровательными поросятами.

[Julia69]

Долина заканчивается у подножья большого ледника Glaciar Arhuay, место очень красивое. Лагерь с трех сторон окружен мощными скалами с нижней юбкой из зеленого леса.







Где-то там среди зелени наша завтрашняя тропа.



Не успели мы прийти, как из деревни прибежали местные тетки и навязчиво уселись напротив палатки, разложив не нужные нам сувениры. Одну особо упертую не прогнал даже начавшийся дождь.

Кроме нас на поляне стояла еще одна палатка, после дождя развиднелось и мы пошли прогуляться к леднику и заодно познакомиться с нашим попутчиком. Это был сухощавый мужик средних лет – Габриэль, американец итальянского происхождения. Он шел уже шестой день – стартовал в Cachapampa, прошел трек Санта-Круз и через перевал Punta Union влился в Alpamayo circuit. Увидели утром его рюкзак – жуть какая-то, литров на 150! Идет без палок, зато тащит с собой тяжеленный штатив, с которого записывает видео, он какой-то блогер, ведет свой канал Trails of wander. Приятный мужик, фанат горных троп, с такими всегда интересно общаться.







Вид на долину от ледника

[Silur]

Начало интересное.
Озёра действительно выглядят волшебно.)
Надеюсь, вам дальше повезёт с погодой.

[Julia69]

Надеюсь, вам дальше повезёт с погодой

Увы, не сразу...

[Explorer84]

Природа обалденная!

[Julia69]

12.06.24
Jancapampa - Paso Yanajanca 4600 m - Huillca (4000)
11.5 км, 1150 вверх, 600 вниз

Утро порадовало симпатичным рассветом и голубым, почти чистым небом.








Сегодняшний день меня смущал еще на этапе подготовки. По описанию с сайта всё просто – 4-5 часов, один перевал, 500м вверх, 500м вниз и усталые, но счастливые мы оказываемся в следующем лагере. Но глядя на карту было понятно, что перевал непростой, и перепада в 500 м там быть просто не может – Jancapampa на высоте 3600м, перевал 4600м, простая арифметика, где тут 500 метров??? В общем, вышли, гадая, что день грядущий нам готовит…







Перешли речку и начали карабкаться по сырой тропе, петляющей по заросшему лесом склону. Не очень круто, цветочки вокруг… в общем, нормальный подъем.









Подъемы сменяются горизонтальными участками, на одном из них водопад, вытекающий из большого озера Zhactaycocha.


Еще немного вверх, поднялись на точку, с которой вроде бы должно просматриваться озеро, но нет, до него еще пара гребней. 3,5 км с набором 500 м преодолели за три часа. На мапсе отсюда обозначены две тропы, Роберт поворачивает на верхнюю, которая идет траверсом по склону. Просим его идти ближе к озеру, надеясь на хорошие виды – нет, говорит, тропы там нету, пошли здесь. Спорить не стали, хотя видели, что догнавший нас Габриель свернул именно туда.

[Julia69]

Шли, шли, стало понятно, что озера мы не увидим, я уже устала и злилась на Роберта, который повел нас неправильным, как нам показалось, путем. Тропа простая, почти без подъема, муж с термосом убежал вперед, а я мечтала отдохнуть перед перевалом. Пыталась его позвать, махала палками, он вроде видел, но продолжал двигаться. И тут я психанула. Сейчас уже сложно объяснить почему, видимо всё сложилось одно к одному – и накопившаяся усталость, плохая погода, косяк Роберта… Сейчас стыдно, но дозвавшись наконец Виталия, выдала ему по полной. Сидела с чашкой чая и почти плакала. Кажется, даже не было мыслей и желаний оказаться в тот момент в другом месте, просто было плохо и всё… Успокаиваю себя, что это горняшка (она влияет и на эмоциональное состояние) и я не истеричная дурочка, но кто знает…

Постепенно успокоилась, хотя вид тропы на перевал совсем не радовал. Габриэль уже начал подниматься на большой каменистый холм – «подножье» перевала.







Мимо нас, громко покрикивая, прошли две местных пастушки. Через некоторое время стало понятно, что они искали своих коров – потерявшееся стадо спускалось с нашего перевала.


Отдохнув, я пришла в себя, нужно было идти. Вообще, как-то странно себя чувствовала, как будто сильно понервничав, я сбросила накопившееся напряжение.













Но сил в любом случае у меня не прибавились, поднималась тяжело, часто останавливаясь. Муж, подбадривая, держался сзади.











По мере набора высоты открывался вид на озеро. Эх, сейчас бы голубого неба, картинка была бы на порядок круче.

[Julia69]

Часа за полтора почти преодолели подъем, набрав метров триста высоты. Оказались в небольшой ложбинке перед перевалом, где нас уже заждался Мануэль с ланчем.
Пока он накрывал на стол, Виталий поднялся чуть выше к леднику.









А это я сижу, с «довольным» выражением лица. Человек на отдыхе, чё тут скажешь! )))


Тем временем опередивший нас Габриэль уже поднимался на перевал – мы глазам своим не верили, неужели тропа идет именно там? Казалось, последний участок практически вертикальный!




Но, как говорится: «глаза боятся, а ноги идут…» - в реале всё оказалось не очень страшно. Я как-то взяла себя в руки, руки в ноги, и мы поднялись на перевал минут за 30.





На последнем взлете тропка узенькая, не представляю, как ее преодолели ослики с поклажей.

Ура! Дальше только на спуск!


Настроение поднялось, а вот тучи опустились. Долина, куда нам предстояло спускаться выглядела совсем мрачно. Одели дождевики и в быстром темпе поскакали вниз.

[Julia69]

С обратной стороны перевал выглядит не так пугающе.









Дождик быстро затих и тучки разбежались, открыв голубое небо.













На подходе к деревне Huillca огромное стадо альпак. Роберт сказал, что здесь большой центр по их разведению и стрижке. Сейчас видимо не сезон, поскольку строения вокруг есть, а народу нету.

[Julia69]

Лагерь разбили на излучине реки Willca, палатка Габриэля уже стояла неподалеку.





Настроение хорошее – еще бы, преодолели такой непростой перевал! В просветах среди туч проглядывают красивые вершины:

Pucahirca (5900)






И красавица Alpamayo (5947) с этой стороны ровной пирамидальной формы.




Ребята на улице накрыли нам полдник и тут с перевала резко набежала черная туча.













Загремело, загрохотало, пришлось срочно ретироваться в палатку. Гроза прошла быстро, и выглянув наружу мы увидели двойную РАДУГУ! Это было чудо, настоящий подарок после тяжелого дня.






К ночи небо совершенно очистилось, высыпали звезды и вершина Пукахирки засверкала под лунным светом… волшебная картина!




Ложились спать с хорошим настроем. Это был очень непростой и в каком-то смысле переломный день, дальше погода немного выправилась, следующие перевалы проходились не так тяжело и каждый день Кордильеры радовали нас прекрасными видами.
Наконец-то стало понятно, зачем мы здесь и с какой целью тратим столько усилий!

[mad-naturalist]

Замечательные фото! Особенно ночной, с палатками под звездным небом.
Во сколько обошлось это удовольствие? То есть 10-дневный тур на двоих с питанием, палатками, гидом, поваром и осликами?
Есть ли какие-то ограничения для прохождения этого трека без гида, самостоятельно, как это сделал американец Габриэль?
Можно ли в маленьких деревнях по пути пополнять запасы продовольствия или переночевать у местных?

[Julia69]

Во сколько обошлось это удовольствие?

Как номер в пятизвездочном отеле! ))) 175$ с человека в сутки. В группе будет дешевле.

Есть ли какие-то ограничения для прохождения этого трека без гида, самостоятельно

Если здоровье позволяет тащить большой рюкзак - никаких ограничений.

Можно ли в маленьких деревнях по пути пополнять запасы продовольствия или переночевать у местных?

По сути, деревня по пути была только одна - Jancapampa (на третий день). Там люди жили, наверное можно было договориться о еде. Может и о ночлеге тоже.
В Huillca в одном большом доме тоже кто-то обитал, людей не видели, скотина паслась во дворе.
Больше мы никого не встречали, только несколько пастухов в отдалении. Попадались какие-то заброшенного вида не жилые строения.

[amelia]

Какая изумительная красота! И совершенно другие пейзажи по сравнению с Аусангате - все более зеленое и еще и цветы. И, если честно, облака даже совсем не портят, наоборот добавляют драматичности, особенно фото с черной тучей выглядит эффектно. Эх, хочется обратно!

[Julia69]

совершенно другие пейзажи по сравнению с Аусангате - все более зеленое и еще и цветы

Да, с одной стороны, растительность более богатая - деревья, кусты и цветы на высоте 4 тыс.м, что меня всегда удивляло по сравнению с Гималаями. Но в целом, пейзаж более суровый, чем в Аусангате.

[Julia69]

13.06.24
Huillca - Safuna- Paso Mesapata Pampa 4450 m - Moyobamba (4500)
3+4 km, 400+200 вверх,100 вниз

Утро порадовало фантастическим рассветом!












Сегодня у нас простой, можно сказать разгрузочный день. Сильные группы идут сразу два перевала – первый простой Mesa Pata (4450) и второй сложный Cara Cara Pass (4850). У нас этот переход разбит на два дня – сегодня переходим Меса Пата, и встаем лагерем перед перевалом Кара Кара. С учетом нашей (вернее моей) скорости, это было правильное решение.

Идем не торопясь, тропа очень плавно набирает высоты, вокруг красотища! Впервые с начала трека любуемся окружающими нас снежными вершинам.

Пукахирка




Альпамайо то открывается, то прячется за облаками и в конце концов скрывается за холмом







Встречаем идущую навстречу небольшую группу. Это практически единственные (!), кроме Габриэля туристы, с которыми мы пересеклись на треке. Ощущение полной приватности – только мы и ГОРЫ!


На полпути к перевалу устраиваем привал и фотосессию.











Наш караван обгоняет и уходит вверх к перевалу.

[Julia69]

Двигаемся дальше, нас догоняет Габриэль. Виталий уже наверху и снимает долины с другой стороны.














Я, конечно, в отстающих, но не так сильно, как в первые дни. 3 км до перевала с набором высоты в 400м прошли за 2,5-3 часа.










Pucahirca Sur (6039)




Перевал Mesapata мягкий, округлой формы, как вершина холма.






Поболтали с Габриэлем, он идет сегодня дальше, на второй перевал Кара Кара, но в следующем кемпинге Jancarurish встает на дневку и мы еще увидимся завтра. Желаем ему удачной дороги.

[Julia69]

Начинаем спуск. Чуть хмурится, но погода по-прежнему неплохая. Долина симпатичная, идем вдоль заболоченной поймы реки – это и есть Pampa (болотина), слово, повторяющееся во многих названиях поселков, кемпингов и др.

















Спустившись с перевала, очень мягко набираем ту же высоту, лагерь сегодня на 4,5 тыс.метров – первая высокая ночевка на треке. Но горняшка уже не напоминает о себе, мы достаточно акклиматизировались.

Пришли рано, около полудня. Ланчуем в лагере, Мануэль устроил настоящий обед: овощной супчик, обжаренная картошка и корн – какой-то сорт зерна, который мы щелкаем, как семечки.






Погуляли в окрестностях, постирались, на полдник Мануэль испек потрясающие пирожки с авокадо и сыром. Повалялись в платке, а там и ужин подоспел. В общем, день отдыха удался! Вечером правда поморосило, пока что не было ни дня без дождя.

[Julia69]

14.06.24
Moyobamba - Cara Cara Cara Pass 4830 m - Jancarurish (4350)
4 км, 270 вверх, 640 вниз

Сегодня опять роскошный рассвет.


В начале седьмого солнышко золотит гребень перевала.


От нашего лагеря до него всего 1,2 км с набором высоты 270м. С небольшим отдыхом проходим их чуть меньше, чем за два часа. Подъем неожиданно не очень сложный, тропа хоть и каменистая, но не крутая, а серпантинистая – люблю такие, высота набирается спокойно, без надрыва.

















Шли, безуспешно надеясь обогнать облака, наползающие из долины. На перевале были в 9 утра и увы, нас там ожидала вот такая картина…






Но Роберт сказал: «Не переживайте, давайте подождем, мы никуда не торопимся».

И правда, минут через 15 облачка начало растягивать и нам открылся прекрасный вид!





По центру красавец Santa Cruz (6529), левее Pumapampa (5582) и совсем в левом углу Quitaraju (6036)





Чуть позже ненадолго даже вылезло солнышко, добавив сочности краскам.

[Julia69]

С той стороны, откуда мы пришли, буквально прибежал какой-то дедушка. Худощавый, жилистый, на вид реально за 70! С большим рюкзаком, двигается, как киборг. Он стартовал сегодня с нашей позавчерашней ночевки и к полдесятому утра оказался на втором перевале! Явно спортсмен, убежал вниз, моментально потерявшись из виду. Это был второй и последний соло-турист, встреченный на треке.






Мы тоже пошли на спуск, но совершенно не торопясь, постепенно приближаясь к симпатичным лужицам-лагунам.












Из-за левого склона опять показался треугольный пик Альпамайо.









Бирюзовый треугольник лагуны Jancarurish, образованной водопадом, вытекающим из одноименной горы Jancarurish (5578), туда мы пойдем завтра. Даже можно рассмотреть тропу к лагуне.


Уже виден лагерь. Сегодня очень короткий переход, до кемпинга от перевала всего 2,7 км.




Небо затянуло, как всегда бывает во второй половине дня. Пожалели Габриэля, который прошел Кара Кара вчера вечером и не видел потрясающую панораму с перевала.

[Julia69]

Кемпинг Jancarurish в долине у подножья Tayapampa (5657), вершина которой сейчас в облаках.



В лагере застали Габриэля, который паковал палатку. Он с утра сходил к лагуне Джанкарируш и базовому лагерю Альпамайо, и решил ночевать в следующем кемпинге Ruinapampa. Попрощались с ним, дальше он будет нас опережать на сутки и пересечься не получится.

Времени действительно немного, переход сегодня детский, в лагере оказались в полдвенадцатого, как раз к ланчу. Пока обедали, ненадолго показалось солнышко. Сегодня у нас плов с курицей, очень вкусно! Вообще Мануэль прямо волшебник, каждый день новые блюда, не понятно, как он умудрялся разнообразить рацион. На завтрак каша (разная) и что-то из яиц, иногда блинчики. На ланч чаще всего вареные овощи, в четыре часа в лагере полдник –сыр/картошка/пирожки/попкорн. На ужин всегда супчик и какое-то горячее с гарниром. Кипяченая вода в любое время, с утра нам наливали термос чая и литровую бутылку воды с собой. В общем, питались мы гораздо лучше, чем в Непале.





Во второй половине дня небо как обычно затянуло и, пока не пошел дождь, пошли прогуляться к лагуне по нашей завтрашней тропе.














Дошли до места, где должен был быть мостик через речку. Ну да, когда-то был, да сплыл…

Вернулись, показали фото Роберту, но он не выглядел обеспокоенным, да и Габриэль как-то к лагуне ходил, так что решили, что эта проблема решится по ходу дела.

А вот план на завтра вызывал сомнения. Послезавтра непростой день – 6 км до перевала и дальше еще 4 км с набором высоты 800м. Если уж перевал, то лучше на него идти с утра, пока полон сил, а после 6-ти км я точно буду не первой свежести. К тому же еще полдня в Джанкарируш делать нечего. Предложили Роберту после радиалки к лагуне идти как Габриэль, к кемпингу Ruinapampa. Он согласился, что этот вариант разумнее.

После вечернего дождя немного развиднелось и остроконечная вершина Альпамайо показалось среди облаков.







В 1966 году, 52 года назад, престижный журнал Alpinismus присвоил Альпомайо титул «Самая красивая гора в мире». Cубъективная оценка, но не поспоришь, пик действительно красивый.
Альпамайо с кечуа переводится как «мутная река», а саму гору местные называют Shuyturahu (shuytu = узкий, длинный; rahu = снежная гора, ледник).

[mad-naturalist]

С красивыми восходами вам несомненно повезло!
Примеры Габриэля и встреченного на перевале дедушки вдохновляют на соло-трек по данному маршруту.
По пампе не слишком мокро идти? В ботинки не заливает?
Мануэль, конечно, молодец! Кроме пирожков с авокадо и сыром, какие еще необычные и экзотические блюда встречались вам в Перу?

[aruni]

Добрый день. Вы можете провести сравнение данного трека с Уайаш (мы ходили его 10 лет назад)? По красоте, сложности и тд.
Регламентирован ли кемпинг (строго на обозначенных площадках или вставай, где хочешь)?
Есть ли дополнительные поборы (на Уайаш зело любили это дело)?

[Julia69]

По пампе не слишком мокро идти? В ботинки не заливает?

Без тропы по пампе лучше не ходить, там действительно сыро и можно в болотинку угодить. Но практически везде есть видимая тропа.

Вы можете провести сравнение данного трека с Уайаш

Да, мы постоянно сравнивали Альпамайо с Уайуаш, который прошли 6 лет назад (хотя и не полностью). Уайуаш показался немного более видовым, здесь первые дни были совсем унылые, но из-за погоды наша оценка вряд ли объективна. Спрашивали Роберта, какой трек нравится ему больше, он тоже отдал пальму первенства Уайуаш. Но (!) у Альпамайо огромное преимущество - практически полное одиночество на тропах, это дорогого стоит! В Уайуаш в последние годы (после короны) очень много туристов, прямо толпы!

Регламентирован ли кемпинг (строго на обозначенных площадках или вставай, где хочешь)?

Поскольку мало туристов, нет проверяющих, вставай где хочешь. Никаких поборов, кроме оплат на чек-пойнтах на въезде и входе в парк тоже не было.

какие еще необычные и экзотические блюда встречались вам в Перу?

Мы не любители экзотики, бережем желудки. ))) Из самого необычного - стейк из альпаки в Куско. На треке Мануэль удивлял кашами из разнообразных, незнакомых нам круп. В Перу множество зерновых культур, которые никуда не эксопортируют.

[Duhab]

Julia69 спасибо за отличный отчет и красивые фото! А скажите по личным субъективным впечатлениям стоит ли променять выезд в Гималаи на перуанские Анды? Где пейзажи более красивые (понятно что тут все субъективно, но все же)?

[mad-naturalist]

А скажите по личным субъективным впечатлениям стоит ли променять выезд в Гималаи на перуанские Анды? Где пейзажи более красивые (понятно что тут все субъективно, но все же)?

Ходил и в Гималаях, и в Андах, поэтому разрешите высказать свое суждение. Автор потом дополнит. По-моему, начинать нужно с Гималаев, Анды -- следующий уровень. Плюсы Гималаев (Непал-Индия, про Пакистан не знаю): проще логистика (обычно на треке много гестхаухов и ресторанов), дешевле авиабилеты (если лететь из РФ), на треке много местных понимает по-английски, наконец -- самые высокие горы в мире. Минус (по моему мнению) лишь один: в высокий сезон популярные маршруты бывают сильно перегружены туристами, портерами и караванами. В некоторых местах приходится идти по слою навоза от караванов мулов и яков. И еще: кое-где (часть Кольца Аннапурны, к примеру) проложили автодороги параллельно тропам, что, с одной стороны, упростило прохождение треков пожилыми туристами, а с другой стороны сильно снизило их природную красоту. Но если есть возможность, надо съездить и в Гималаи, и в Анды. Очень много зависит от погоды и от особенностей личного восприятия.

[aruni]

В Уайуаш в последние годы (после короны) очень много туристов, прямо толпы!

О как. В 2014-м там было практически пусто.

[Julia69]

стоит ли променять выезд в Гималаи на перуанские Анды? Где пейзажи более красивые (понятно что тут все субъективно, но все же)?

Ну, понятно, что объективного ответа на этот вопрос нет, постараюсь сформулировать свое отношение. Во-первых, соглашусь со всеми плюсами-минусами, высказанными выше. Во-вторых, менять одно на другое определенно не стоит. Если есть возможность, однозначно неплохо походить и там и там.
Если это первый опыт и Вы хотите посмотреть на "большие" горы, то конечно удобнее в этом смысле Непал - и транспортная доступность, разнообразие маршрутов разной сложности, удобство передвижения, более комфортные ночевки (имхо, любой сарайчик удобнее палатки). Анды более зеленые, на 4,5 тыс. растут цветы, кустарники. В Гималаях выше 4-х только камни. Но если в целом, Гималаи более величественные, мощные, по настоящему ВЕЛИКИЕ горы. Может быть еще какой-то характеристикой будет то, что в Непале мы были 5 раз (и собираемся еще), а в Андах только дважды и не уверена, что они третий раз возникнут в наших планах.

[Julia69]

15.06.24
Jancarurish - Laguna Jacarurish - Mirador del Apamayo 4650 m - Ruinapampa (4000)
Радиалка (4 км туда/обратно, перепад 300м), 6,5 км, 150 вверх, 350 вниз

Ночью было холодно, около нуля. Утро ясное.


Встаем на уже знакомую тропу. На полпути к лагуне Роберт сходит с тропы и идет искать переправу через речку. Не очень удобно, ручей довольно широкий, но как-то перебрались, не замочив ноги.




Сегодня центральный персонаж всех фотографий – Альпамайо! Ослепительно белый треугольник на ярком голубом фоне чистого неба.





Но и Санта-Круз (6259) не хочет уступать, сверкая снежным склоном.



Финальный отрезок на гребень над лагуной идет по морене, покрытой крупными камнями. На фото выглядит как труднопреодолимый курумник, но на самом деле среди камней видимая тропа.




Виталий уже наверху. Вид сногсшибательный!!!



Вода в лагуне насыщенного бирюзового цвета, отражение почти идеальное.



Открывшаяся картина как награда за не очень удачные, унылые первые дни. Нам невероятно повезло, что самая лучшая погода пришлась на день с самым козырным видом!



Хорошо видна тропка по гребню морены и дальше направо наверх к Санта Крузу и базовому лагерю Альпамайо. На Санта Круз начинают набегать облачка, с трудом уходим от лагуны, оглядываясь назад.







Вчерашний перевал уже в облаках

[Julia69]

Часа за полтора не торопясь поднялись до 4500м. До баз.лагеря не дошли метров 500. Но несмотря на то, что времени было достаточно, решили остаться на этой точке – виды отличные, и понятно, что двигаясь дальше по долине, мы не увидим ничего нового.









Стена Tayapampa с мощным ледником Jancarurish справа







Бирюза лагуны приобрела молочный оттенок

[Julia69]

В начале двенадцатого уже спустились вниз, поланчевали и двинулись дальше к следующему кемпингу Ruinapampa.









Тропа идет траверсом по левому (по ходу движения) склону широкой долины. Как-то мы должны сбросить 300 метров высоты, но начинаем с того, что плавно поднимаемся вверх и только затем постепенно снижаемся. Внизу змеится красная железистая речка.














Мощные сыпухи противоположного склона притягивают взгляд.





Переход не сложный, но 6 км в неторопливом темпе проходим за 2,5 часа. Хорошо, что решили идти их сегодня, а не завтра утром. На подходе к лагерю начинают встречаться руины старых инкских построек. Все в довольно заброшенном состоянии, зачастую просто наваленные камни, особого интереса не вызывают.







В кемпинг приходим к полтретьему.





Полдник, отдых и творческий ужин.

Походная кухня


Сегодня мясо с овощами – откуда у Мануэля свежее мясо на 8-й день трека? Риторический вопрос…

[Julia69]

16.06.24
Ruinapampa - Vientona pass 4750 m - Osoruri camp (4570)
5 км, 800 вверх, 250 вниз

Выход как обычно в 7. Небо с утра с голубыми просветами, но видно, что день будет не такой роскошный, как вчера.






Практически сразу тропа начинает карабкаться на склон, сначала полого, потом набирает крутизны. Не сказать, что очень сложная, идет серпантином, но из-за меня передвигаемся медленно, стараюсь поймать какой-то равномерный темп, но получается не очень.







По мере набора высоты виды особо не меняются.






4 км до перевала с набором высоты 800м преодолеваем за пять часов. Я устала, а Виталий с Робертом устали от моего темпа. Но что делать, не очень крутой подъем выматывает своей непрерывностью, ни одного горизонтального участка, всё время вперед и вверх.

[Julia69]

Vientona Pass интересной формы – красиво изогнутый гребень дракона.


С перевала уже видны Кордильеры Негра за границей парка Уаскаран, хотя до них еще два дня пути.


Просматривается наш сегодняшний лагерь и завтрашняя тропа на следующий перевал.












До кемпинга всего километр со сбросом высоты 200 метров, спустились минут за 40.


Богатая растительность для высоты 4,5 тыс. метров






Место ребята выбрали отличное – немного в стороне, окруженное камнями и с шикарным видом на долину внизу. Практически до ужина сидели на креслах, наслаждаясь видами вокруг.




И, как вишенка на торте, удивительный закат, окрасивший пейзаж светом пылающего пожара!

[Silur]

Повезло с погодой.
И какой красивый закат!

[Julia69]

17.06.24
Osoruri camp - Osoruri pass 4850 m -Cullicocha Lagoon 4625– Calamina (4000)
9 км, 650 вверх, 1150 вниз

Красивого рассвета не случилось, но небо ясное, настроение хорошее. Сегодня последний видовой день, надеемся на то, что погода позволит увидеть всю красоту с хорошим светом.

















До первого безымянного перевала всего километр с набором высоты 200 м. Поднимаемся до него чуть меньше часа.

[Julia69]

Не особо задерживаясь, идем дальше к Osoruri Pass – еще километр и 150 метров вверх.









На перевале




Проходим его быстро, Роберт говорит, что лучше встать на отдых дальше, есть место с хорошим видом. Времени 9 утра, уже потихоньку набегают облачка, нужно поторапливаться.


Из-за каменистого склона появилась вершина Санта-Круза




Еще чуть ниже, и на переднем плане две лагуны


Еще немного вниз, и вторая лужица превращается в большое озеро Cullickocha с изумрудного цвета водой.


Ах, как жаль, что ледник на левом плече Санта-Круза уже затянуло тучами!


Под ним едва виднеется Laguna Rajucocha


Солнце то прячется за тучками, то выходит, добавляя ярких красок чудесному пейзажу.

[Julia69]

Спускаемся, Куликоча не видно за каменистым холмом. Виталий с Робертом не поленились на него взобраться, а я продолжаю двигаться по тропе.









Появляется дальняя оконечность озера Куликоча, в маленьких озерцах со стоячей водой отражается небо.


За дальней долиной Кордильера Негро под шапкой белых облаков

[Julia69]

Приближаемся к лагуне. Пару километров с перевала до дамбы с многочисленными фотоостановками прошли за полтора часа.







Вода какого-то нереального изумрудного цвета.












Идеальные отражения!




Ланч с видом на озеро


Над речкой, вытекающей из лагуны построена дамба, есть домик смотрителя, но сейчас всё закрыто. Какая-то активность видимо возникает в период таяния ледников.

[Julia69]

Место очень красивое, долго отдыхаем на отполированных водой камнях у берега. Но нужно двигаться дальше.









После лагуны тропа идет плавно спускающимся траверсом по мощному, почти вертикальному склону. Необычный пейзаж – мрачный, с драматичным настроением. Серое небо усиливает эффект.





Вода из лагуны Cullickocha тонкими струйками стекает в лагуну Azulcoha.






Мрачные скалы, как стены готического собора










Километра через 2,5 отворот направо на радиалку к лагуне Yuraccocha у подножья Санта-Круза. Но это длинный трек – 6 км в одну сторону с перепадом 800м. Было бы неплохо туда сходить, но для этого нужна дополнительный день, которого у нас нет.

Недалеко от развилки обозначенный на карте кемпинг, но мы идем дальше вниз.


Скалы остаются за спиной, выходим на длинный пологий склон, по которому змеится грунтовая дорога.


Еще немного вниз и перед нами финальная всего нашего маршрута – деревня Hualcayan и сегодняшний кемпинг. Кажется, что палатки стоят прямо на окраине деревни, но это обман зрения, между ними 5 км дороги и 800м по высоте.


Засыпали с чувством выполненного долга, легким сожалением оттого, что наш поход закончился и с предвкушением горячего душа, нормального туалета и других благ цивилизации.

[Silur]

Красивое озеро. И отражения просто огонь!
А что там на дне (примерно на пять часов)?

[Julia69]

А что там на дне (примерно на пять часов)?

Видимо какая-то часть сооружений дамбы.