Как провести один день в Венеции и немного Гарды.

[GANT1949]

Замечательно! Отвлекла от планирования маршрута по Тиролю) подумалось, а не махнуть ли в Венецию?))

[Poseidon]

Замечательно рассказываешь и показываешь! Бурано впечатляет своими яркими красками! А какие отражения!
Спасибо, что делишься с нами

[Наталья Key]

подумалось, а не махнуть ли в Венецию?))

Конечно, махнуть, а как же, Тироль и Венеция в одном флаконе, прикольно !

Бурано впечатляет своими яркими красками!

Точно, впечатляет.. На картинках в большей степени . Но по порядку.

Апероль произвел на меня неизгладимое впечатление. Ожидаемый праздник вкусовых рецепторов состоялся, теперь это мой любимый напиток. В последующие часы, проведенные в Венеции, мы пили апероль неоднократно, все время сравнивая его с тем первым буранским. И знаете, буранский был самым лучшим из всех перепробованных в разных местах коктейлей. Самым крепким, самым насыщенным, самым холодным и самым вкусным!
После шприца заметно полегчало, отдохнули, и настроение наше улучшилось. Вот я тут веселая и почти такая же цветная, как домики Бурано.



Еще чуть-чуть пройдемся.

Лодки на Бурано такие же яркие и разноцветные, как и дома.





Обувь сушится повсеместно.



И не только обувь..Мягкие игрушки, например.



Все безумно мило и безумно скучно. Страшно признаться, но Бурано не произвел на меня должного впечатления. В отличие от апероля мои ожидания не совпали с действительностью. И вроде бы дома цветные все на месте, и каналы красивые, и лодки яркие, как цветик-семицветик, и народу немного, гуляй-не хочу, никто не мешает….



Но не хочется больше гулять, не хочется фотографировать. Как-то все кажется банальным и неинтересным.
Невольно думаешь о том, как бы конфетку сделать не такой приторной, подгорчить малость. Например, найти паутину на домах .





В общем, было решено не дожидаться заката на острове, а отправляться назад в Венецию.
Тут нам на радость и кораблик подошел, совсем не ждали.

В дороге отдохнули чуть и с новыми силами бросились на покорение города.


Было у меня в планах еще одно место, которое непременно надо посетить. Это Арсенал. Я видела его и таким (на чужих фото),



и таким (на старинных репродукциях Каналетто).



Вот туда-то мы и направились. По карте, разумеется.

Ага, по карте. Там четко было написано "Арсенал". А вот с какой стороны подойти к этому самому месту, было непонятно. Но пока мы идем. Снимаю все, что кажется более или менее интересным.
Например, карету (зачеркнуто) лодку скорой помощи.



Пожилую венецианку, выгуливающую собачек.



Просто красивый вид города на воде.



Обратите внимание на тени. Город в городе.

[Наталья Key]

Шли мы, шли по набережной. Как вдруг... набережная кончилась. Впереди вода. Мостика нет. Надо углубляться вправо. Углубляемся. Идем закоулками, периодически ищем свое местоположение на карте.. Жуть. Так много мостиков и площадей, тупиковых улочек и непроходных двориков..



Какой-то квест с названием "Найди Арсенал и получи приз по спортивному ориентированию". Упорно идем, все ближе продвигаясь (по карте) к искомому Арсеналу.
Попутно ловлю в объектив обыденные картинки.

Вход в подъезд. Очень крутая лестница.



Птицы в клетках, выставленных на окно.



Догоняем девушек, по виду индонезийские студентки. Они явно заплутали, также, как и мы. Постоянно останавливаются, озираются по сторонам, разворачивают карту.


Очередной мостик, очередной вид. Спокойная вода, как зеркало.



И как же все чудесным образом меняется, когда проходит лодка. Волна, рябь, и получается совсем другая картинка.



И вдруг я вижу зубцы – ласточкины хвосты, как у кремлевской стены. Арсенал, ура, дошли и нашли!



Рано радовались. Да, дошли, но где же ворота морские, те самые, что у Каналетто?

Идем вдоль стены.



Конца краю нет. Только навстречу иногда попадаются местные жители, выгуливающие своих собак. Да еще встретили странного молодого человека, пытающегося залезь на вертикальную стену без всяких приспособлений. Голый, в одних шортах, постоянно срывается, глазам больно, так жалко его. Весь исцарапанный, и ничего у него не получается. А мы идем вперед.

Вот и верфи, через стекло видны какие-то механические устройства. Они меня не интересуют. Интересует отражение лагуны.



Солнце садится. Красиво.







Но где тот самый Арсенал? Может, за поворотом?

Стена не заканчивается. Спросили у встречных людей, а что там впереди, куда мы дойдем? Ответ не удивил:
- А ничего.. Поворачивайте-ка вы обратно.

Ну вот. Как я это не люблю - поворачивать. Но что делать.. Надо прислушаться. Оставим Арсенал на следующий раз.





Саша мне потом говорил:
_ Спорим, ты специально не нашла то, что тебе надо, чтобы сюда еще раз приехать, я же тебя знаю!

Может и так, к чему отрицать?
Зато точно есть невыполненный пункт программы помимо всяких разных музеев и соборов, на которые в этот раз совсем не нашось времени.

[Наталья Key]

До Арсенала не дошли. А до места, где покушать, дойдем сегодня? С утра маковой росинки, кроме апероля, во рту не было.

Перед поездкой я проштудировала и тщательно законспектировала всю форумную ветку по ресторанам Венеции,

Венеция. Гид по ресторанам Венеции

но в стремительно надвигающихся сумерках найти правильные рестораны просто не представлялось возможным. Уже девять вечера, а мы все плутаем по тесным и узким улочкам города, постоянно заходя в тупики.
Поэтому первые же попавшиеся на глаза ресторанчики в районе Кастелло стали объектом моего пристального внимания. Да простят меня гурманы итальянской кухни, но мы тут же и плюхнулись за столики. Плевать, что место явно туристическое и проходное (все столики забиты гостями города, и даже есть меню на русском языке), зато прекрасный вид, столики стоят на набережной, в меню есть и каракатица, и печень по-венециански (fegato alia veneziana) , а самое главное, нам повезло, что оказался свободным, не зарезервированным никем заранее столик.

Начинаем внимательно изучать меню. Хочется и того, и этого, и можно без хлеба, как говорил незабвенный Винни Пух .

В итоге заказали вот что: ньокки с горгонзолой, пасту помодоро, пасту с каракатицей, каракатицу с полентой, как самостоятельное блюдо и, конечно же, два апероля. Ничего с собой не могла поделать, хотелось апероля и все.

Пока не принесли еду, глазеем по сторонам. Напротив шикарный отель-палаццо Liassidi Palace. Именно в таких отелях и сохранился подъезд с воды. В остальных обычных жилых домах давно используют черный вход с суши, а вход с воды лишь в экстренных случаях.



Невдалеке высится колокольня церкви Сан-Джорджо-деи-Гречи (построена в 1530 году после основания греческой колонии в Венеции,. храм является православным). Успеваю ее сфотографировать, пока не стало совсем темно.



За движением на канале интересно наблюдать. Туда-сюда снуют всевозможные лодки. Вот мужчина паркует свое плавсредство. Удивительно, конечно. Вся жизнь у людей проходит на воде. У нас автомобили для любых передвижений, а в Венеции лодки: для перевозок, свадеб и похорон, такси, скорая помощь, полиция.
Со стороны кажется, что Венеция – это такая туристическая мишура, матрешка-балалайка, туристический лохотрон. На самом же деле абсолютно реальный город, настоящая жизнь которого большей частью скрыта от посторонних глаз.

Забавно было наблюдать за мужчиной. Такой на вид преуспевающий менеджер, в костюме, в галстуке, с портфелем. Не торопясь, привязал трос с одного края лодки к столбу, перешел на корму, привязал трос и здесь. Потом аккуратно накрыл лодку брезентовым чехлом. Интересно, как и куда он будет выпрыгивать? Ступеней нет, только отвесные стенки парапета, обрамляющего канал. Наверно, он позвонит кому-то из друзей или коллег, они приедут и его заберут, предположил Саша.

Нет, все оказалось гораздо проще. Я не успела заметить тот момент (отвлеклась на принесенные закуски), когда мужчина ловко подтянулся, держась за столбы, и перешагнул перила нашего ресторанчика. Услышала только ошеломленный вскрик женщины за спиной. Она не ожидала появления итальянца из ниоткуда. Он, конечно, извинился и быстро скрылся с глаз долой. А тетка еще долго ахала и охала и истерически смеялась, никак не могла отойти от испуга.

Ужин.

Итак, что же нам принесли? У Саши обычная паста (6 Е), у меня ньокки (8 Е), я их пробую в первый раз. Неплохо, но особого восторга не вызвали. А самое поганое, что ими я практически и наелась. Чувствую, что Саше опять придется мне помогать в освоении заморских блюд .
А вот и наше горячее с каракатицей. У Саши – каракатица с полентой (seppie alla veneziana 13 У), у меня паста с чернилами и кусочками морского гада (spaghetti seppie nero 9 Е). Вкус очень специфический, прямо скажем, на любителя. Напомнило печень теленка, только с не ярко выраженным морским привкусом, Ели-ели, ели-ели… На вид порция небольшая, но это только так кажется. Все очень и очень сытно. Наедаешься быстро. В общем, можно было бы только одно блюдо с каракатицей заказать. Кусочки ее в обоих блюдах были абсолютно идентичными по вкусу.



На десерт сил не осталось. Счет оказался довольно скромным, даже с учетом сервировки (coperto) и 12-процентной наценки за обслуживание (servizio), всего 53 евро.
В целом ужин удался, уж больно хорошее место оказалось, безумно приятно было посидеть на свежем воздухе, любуясь каналом со скользящими по нему лодками, распивая апероль и поедая любимые спагетти.

После ресторана мы уже не блуждаем, везде указатели на Сан Марко. Несколько переходов по крошечным мостикам,



несколько поворотов, и вот мы уже видим знакомые очертания моста Вздохов, но только с обратной стороны.



Значит, площадь уже совсем близко. И точно. Не перестаю удивляться и восхищаться этому огромному в масштабах Венеции пространству, практически не застроенному, грандиозному, всегда праздничному.

И сейчас здесь праздник. Десятки людей пересекают площадь, останавливаясь около кафе и баров, слушая композиции, исполняемые местными оркестрами.



Мы идем, конечно же, к знаменитому Флориану. Много людей сидит за столиками, еще больше стоит вокруг.



Музыканты играют классику. Их выбор кажется странным. Например, Болеро Равеля. Исполнение довольно унылое и какое-то скучноватое, как будто артисты отрабатывают тяжкую повинность. Постояли и мы немного, послушали да полюбовались колоннами Прокураций (ах, какое красивое слово!).

И полумертвые от усталости отправились к пристани. Используем еще раз проездной на вапоретто.

По пути фотографирую ночную Венецию. Вот гондолы-призраки плавно покачиваются на волнах, неспешно так вверх-вниз, фонари острова Сан Джорджо напротив пронзают лучами ночное небо.



Пьяцетта. Как же здесь красиво, на этом месте, которое миллионы раз сфотографировано, нарисовано, описано в книгах, снято на видео, Каждый находит здесь свое, каждый оставляет здесь частицу сердца, а на память забирает ощущения, переполняющие тебя всякий раз, когда ты здесь оказываешься.

До сих пор не верю, что я нахожусь в своем любимом городе. И какое счастье, что завтра у нас есть еще полдня для общения с ним.

Подходим к пристани.



Волна, однако. Стекляшка, где мы сидим и ждем кораблик, качается и довольно сильно. Стараюсь не смотреть в окно, боюсь, что укачает.

Наконец, приходит катер. Загружаемся. Прилипаю к окну, какой он ночной Гранд канал с дворцами-призраками вдоль? А в общем-то никакой. Разочарование нахлынуло волной. Ничего не видно, перегородка на стекле не дает полого обзора. Встать? Неудобно, кораблик дергается постоянно, да и ноги уже не держат от усталости. Выйти на палубу? Кораблик битком, да и ветрено уже, совсем не жарко. Ладно, доплывем просто так, используем вапоретто в роли обычного общественного транспорта. Но и в таком амплуа выдержать часовую прогулку по воде непросто. Медленно тащимся по каналу, причаливая к пристаням то с одной стороны, то с другой. Люди выходят и входят, и все это так неторопливо. Кораблик дергается, причаливая к сваям, громко тарахтит, еще медленнее отходит. Непреодолимое желание побыстрее попасть в гостиницу, принять прохладный душ, да лечь в постель.

Но все рано или поздно заканчивается. Наконец, и мы выгружаемся на твердую сушу и быстрым шагом идем к отелю. Очередной барчик по дороге. Замечательно, я хочу апероль! Надо же перебить вкус каракатицы, до сих поря явственно ощущаемый во рту . Заходим. Глоток чудесного прохладного напитка, и я оживаю прямо на глазах, божественный коктейль придает мне сил доползти до номера. Да-а, денек сегодня, что надо. Насыщенный, богатый по впечатлениям и эмоциям. Жизнь явно удалась!

А завтра новый день, и он будет посвящен любимейшему городу на земле – Венеции.

[Наталья Key]

Утром по традиции бегу к окну смотреть, какая сегодня погода. Су-упер! Голубое небо. Ни облачка.



Быстро завтракаем и бегом на улицу. Надо успеть до толп туристов. Планы у меня на сегодня были, конечно же, наполеоновские. Встать пораньше, да прогуляться по утренним пустынным улицам. Но уж очень вчера устали, не смогла заставить себя проснуться ни свет, ни заря. Выходим совсем не рано. Уже 9 утра. Надолго застреваем на мосту Скальци через Гранд канал.



Здесь уже вовсю кипит жизнь, повседневная жизнь людей, обитающих на воде. Множество грузовых лодок и катеров снуют туда-сюда, восхитительное зрелище. Впрочем, как и всегда, когда смотришь на работающих людей. Еще Кеннет Грэм сказал: «Самое лучшее во всяком отпуске – это не столько отдыхать самому, сколько наблюдать, как другие работают» («Ветер в ивах»).



С сожалением прощаемся с этим местом и уходим вглубь города. Венеция - рай для фотографов. Жанровый сценки, колорит, старина. Хочется щелкать затвором каждую секунду. И как здорово, что еще нет туристов на улицах.





На воде лодки всевозможных форм, материалов и расцветок.



По плану первым и обязательным местом для посещения у нас Базилика Девы Марии во Славе (Santa Maria Gloriosa dei Frari), традиционно называемая просто Фрари). Сколько же я читала восхищенных откликов о божественной картине Марии Ассунты кисти знаменитого Тициана, не сосчитать. Теперь необходимо все это увидеть самой. Но пока мы ищем Фрари, на пути встречаем

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.



"Братство св. Иоанна Евангелиста является одним из самых древних в Венеции (основано в 1261 г.). В 1369 г. ему была подарена частица св. Креста, укрепившая большой престиж скуолы и принесшая ей новые денежные поступления. Начало XV в. братство смогло отметить расширением своего здания. Когда в 1478 г. была сделана великолепная внутренняя лестница, Пьетро Ломбардо получает заказ на строительство монументальных ворот у входа во двор скуолы. На люнете над самым входом изображен орел в качестве символа евангелиста Иоанна и эмблемы скуолы." (с)





Очаровательные обветшалость и облупленность. Все просто дышит стариной.



Узенькие калле, где с трудом можно разминуться даже с собакой, бегущей по каким-то своим очень важным собачьим делам.



А вот эти мешки мне живо напомнили Азию. Венецианцы с утра выставляют мусор на улицу в полиэтиленовых пакетах, которые потом заберет сборщик мусора.



Можно просто спустить пакет на веревке вниз прямо из квартиры.



Мусор мусором, но какие замечательные отражения встречаем на своем пути.





Сонные, почти неподвижные, завораживающие.

[Наталья Key]

А вот и сама святыня показалась.
"Церковь изначально принадлежала францисканцам. Фрари — это, видимо, сокращение от frati minori, «малые братья», одной из частей ордена, впервые прибывшего в Венецию в 1220 году (как считается, вместе с самим Франциском Ассизским). Это типично францисканская церковь, какие строились в XIII веке по всей Европе: лаконичная (орден проповедовал опрощение) и огромная, чтобы вместить как можно больше новых прихожан. Монахи получили землеотвод в 1250 году, церковь была завершена в 1433-м. Самая древняя часть — как обычно, кампанила (еще не знающая готики, 1396), а также апсида (вид с кампо Сан-Рокко, campo San Rocco). Самая лучшая — рельеф XV века на боковом фасаде (Мадонна, отпускающая от себя младенца); его приписывали великим тосканским скульпторам Раннего Возрождения, но так и не остановились ни на ком." (с) http://www.afisha.ru/article/frari/

Очень хорошо о Фрари написано здесь http:_//sibeaster.livejournal.com/88046.html




Колокольня шикарна! Она была возведена в 1396-м году, ее высота 70-метров, и она является второй по высоте в Венеции после колокольни собора Сан Марко. На самом ее верху расположена смотровая площадка.





Детишек привели, торопятся на экскурсию.



Туристы подтягиваются. Но пока масса некритична. Бежим в церковь, не терпится увидеть сокровище. Фотографировать нельзя. Жаль, в церкви много всего интересного, того, что хочется запечатлеть на память. Придется воспользоваться информацией из Интернета.

Итак, Фрари. Здесь погребен Тициан и Канова. Им установлены монументальные надгробья.

Тициану (ссоружена в 1843–1852гг).

Памятник художнику, умершему в 1576 году от чумы, поставлен австрийской администрацией; «Ассунта» вырезана в мраморе взамен настоящей, которая в тот момент находилась в Академии.

И Канове.

"Памятник Канове сооружен по проекту самого Кановы, только предназначал его мастер не для себя, а для Тициана. Канова выполнил проект еще в 1794 году, когда Венецианская республика еще существовала; затем случилось падение республики и неоднократный переход Венеции из рук Франции в руки Австрии, а потом в 1822 году умер сам Канова. После кончины мастера по подпсике были собраны деньги на монумент, и ученики мастера, не долго думая, реализовали уже имеющийся проект. Получился, как это и должно быть у Кановы, образец классицизма" (с)
Во Фрари, кстати, покоится только сердце Кановы.

Есть еще один знаменательный памятник внутри Фрари, неизменно привлекающий к себе внимание посетителей. Это памятник Джованни Пезаро (1589-1659), дожу Венеции в 1658-59 годах. Правление Пезаро было очень коротким, пришлось на время Критской войны (1645-1669), в которой венецианцы хоть и проявили чудеса, но все же Крит потеряли. В общем, обычная фигура из разряда: родился, женился, умер. Но зато какое надгробие. В интернете часто можно встретить такое выражение, описывающее фигуры мавров - люди в трениках.

Действительно, очень похоже.

Стыдно сказать, но мне этот ужас-ужас очень понравился .

Помимо этих известных произведений мы можем увидеть в соборе крест с изображением Христа 13-го века, деревянную статую Иоанна Крестителя работы Донателло. В этом же соборе хранится одна из величайших реликвий Венеции – хрустальная ваза со «Святой Кровью Христовой», которую по легенде получила Мария Магдалина после Распятия Христа. Эту вазу привезли на Апеннинский полуостров в 1480-м году из Константинополя. А еще в Санта Мария Глориоза дей Фрари можно увидеть неразорвавшуюся австрийскую бомбу, сброшенную на церковь в феврале 1918-го года.

Ну, а самое главное. ради чего стоит зайти во Фрари, это конечно, картина Тициана «Ассунта» или «Вознесение Богоматери».

Эта картина входит в число ранних произведений мастера, но именно она принесла ему наибольшую славу. Написана мастером в 1516-1518 гг. для главного алтаря церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари, и после ее создания Тициан становится признанным художником.
«Ассунта» производит огромное впечатление благодаря убедительности и реальности сюжета. В ней совершенно отсутствует ландшафт, более того, вообще нет никакого указания на место действия, за исключением узкой полоски земли, на которой стоят персонажи. Каждая фигура, вся пространственная и цветовая композиция, освещение картины подчинены одной задаче – изобразить вознесение Марии.



"Мадонна не изображена летящей, ее поднимает облако в сопровождении свободно парящих вокруг него ангелов. Вся фигура Девы Марии ярко воплощает человеческие чувства: движение ее запрокинутой головы и восторженно поднятые руки отражают радость, торжество и вдохновение. Оттенки красок соответствуют композиции: густые и насыщенные внизу, при движении вверх они становятся все более легкими и светлыми, постепенно переходя в чистый золотой тон верхней части картины. Энергичные насыщенные цвета одежды Девы Марии на фоне светлого, сияющего неба создают настроение ликующего торжества. Огромный, семиметровый алтарь «Ассунта» с его монументальной укрупненностью форм и цветовых пятен, титаничностью образов, экспрессий поз и жестов — первое произведение венецианской живописи, проникнутое духом «большого стиля» Высокого Возрождения." (с)



Немного о Тициане - величайшем художнике Венеции.

"Годы жизни приблизительно 1485? - 1576гг.

Тициан родился в Кадоре, в Южных Альпах, и, если верить тогдашней молве, дожил до девяноста девяти лет, когда его настигла эпидемия чумы.

За свою долгую жизнь он завоевал славу, сравнимую разве что со славой Микеланджело. Его биографы с почтительным трепетом рассказывают о чести, оказанной Тициану великим Карлом V: когда художник уронил кисть, император поднял ее. Лишь на первый взгляд может показаться, что в этом случае нет ничего примечательного. В контексте строгих придворных церемониальных правил этот жест означал не что иное, как смиренное преклонение держателя светской власти перед гением художника. В последующие времена этот эпизод, выдуманный или действительно имевший место, не раз приводился как доказательство величия искусства. Доказательства тем более впечатляющего, что Тициан не обладал ни универсальными познаниями Леонардо, ни бурным темпераментом Микеланджело, ни разносторонностью и светским обаянием Рафаэля. Он был только живописцем, но живописцем, достигшим в колорите тех же высот, что Микеланджело в рисунке. Благодаря этому высшему дару он смог отбросить общепринятые правила композиционных построений, препоручив организующую роль цвету.

Достаточно взглянуть на Мадонну Пезаро, начатую через пятнадцать лет после беллиниевской Мадонны со святыми, чтобы понять, какое сильное впечатление должно было производить искусство Тициана на современников.



Для них были неслыханной дерзостью перемещение фигуры Девы из центра вправо и отказ от симметричного расположения святых. Святой Франциск, узнаваемый по стигматам (ранам на ладонях), и Святой Петр, сложивший к подножию престола ключ, свою постоянную эмблему, уже не стоят по сторонам неподвижно, а делаются активными участниками сцены.
Картина была заказана венецианским патрицием, адмиралом Якопо Пезаро, в благодарение за одержанную им победу над турками. Тициан изобразил его в молитвенной позе перед троном Марии, а рядом с ним, со знаменем в руках, - его покровителя Святого Иакова, влекущего за собой турецкого пленника. Святой Петр и Мария склоняют к донатору милостивые взоры, а Святой Франциск указывает младенцу Христу на других членов семейства Пезаро, стоящих на коленях в правом углу картины.



Все это происходит в пространстве открытого двора, две огромные колонны возносятся за облака, где ангелы водружают крест. Смелые отступления от сложившегося типа алтарного образа не могли не поразить современников - ведь асимметричное расположение грозило расшатать композиционный баланс. На самом же деле впечатление было иным. Неожиданное построение привносит в сцену радостную воодушевленность, но гармония целого сохранена. Объединяющая сила цвета и световоздушной среды возместила ослабление структурных связей. Противопоставление воинского флага фигуре Мадонны могло бы показаться сомнительным новшеством, но живописное богатство этого пламенеющего горячими оттенками знамени одерживает победу над любыми сомнениями." (с) http://jivopis.org/tician--assunta-svyatoj-sebastyan/

В церкви хорошо, умиротворенно так. Посидели в прохладе, подумали, посозерцали. Хорошо, что нашли, хорошо, что зашли. Оно того стоило.

[изумруд2121]

Наталья, спасибо вам за отражения!

[Наталья Key]

спасибо вам за отражения!

Валентин, специально для вас размещу еще парочку перевертышей около Фрари.

[изумруд2121]

Мы в восхищении !

[SovaSovunya]

Красота!

[Poseidon]

Изумительные отражения!
Сказочно красивая Венеция предстала перед нами! Восхитительно ты нам её преподнесла

[lidaleko]

Венеция в списке любимых городов, и у Вас она оказалась такой же солнечной и полной красок, как и у меня:-). Понравилась фотография с аперолем и колокольней- шедевр! А ночная Венеция просто ах! Хотелось бы там побывать в несезон.

[Marishkap]

Фотографии отражений, текст, все безумно понравилось! Жаль всего лишь один день и судя по всему, он скоро закончится, иэх.
А если бы Вы были там неделю!!

[Цыцер]

Солнце идет Венеции. Дождь и туман, конечно, привычнее. Но солнце оживляет отражения, и это просто праздник.

Очаровательные обветшалость и облупленность.

Ыц... Вот так досталось шедевру братьев Ломбардо

[Наталья Key]

Очаровательные обветшалость и облупленность.

Это я про стены .

Вот так досталось шедевру братьев Ломбардо

А кстати, что за шедевр? Шли мимо, информации не нашла. Просто жутко понравились и барельеф, и скульптуры.

Венеция в списке любимых городов, и у Вас она оказалась такой же солнечной и полной красок,

Да, бог услышал мои чаянья . Не все же под дождями ходить , повезло. Да и мужу в этот раз очень понравилось.

Хотелось бы там побывать в несезон.

Да, это должно быть здорово, если еще и погода позволит.

Жаль всего лишь один день и судя по всему, он скоро закончится, иэх.
А если бы Вы были там неделю!!

Буду, обязательно! Все силы приложу .

[Наталья Key]

Солнце идет Венеции. Дождь и туман, конечно, привычнее.

А мне кажется, что Венеции больше подходит дождь. Солнечная она какая-то слишком нарядная. Хотя гулять, конечно, здорово, когда над головой не каплет, и под ногами не хлюпает, и виски не надо пить из фляжки .

[Цыцер]

А кстати, что за шедевр? Шли мимо, информации не нашла. Просто жутко понравились и барельеф, и скульптуры.

Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Время от времени ее открывают для концертов, и тогда можно попасть и внутрь тоже.

А мне кажется, что Венеции больше подходит дождь.

Дождь в Венеции может идти днями, неделями... Отсыревает всё - обувь, стены, мозги... Ненене...

[Наталья Key]

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
Так это как раз она!! Надо же, изучала-изучала перед поездкой все про скуолу, но на месте не смогла соотнести информацию и картинку. Спасибо, Лика, ты как всегда кладезь полезнейшей информации . Добавлю тогда текст перед картинками.

Дождь в Венеции может идти днями, неделями... Отсыревает всё - обувь, стены, мозги...

Ага, поразилась, прочитав в книге "1000 дней в Венеции", как на главную героиню, решившую помыть стены квартирки в августе, ругался ее итальянский возлюбленный и даже чуть не прибил за разведение сырости. Самое страшное, сказал он, что может появиться черная плесень, которую никогда и ничем не выведешь. Пришлось героине сушить стены феном .

[Цыцер]

Но пока мы ищем Фрари, на пути встречаются очень интересные здания церквей.
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

*шопотом*
Скуола - не церковь, а скорее что-то вроде цехового дома культуры и собраний)

[Наталья Key]

Скуола - не церковь, а скорее что-то вроде цехового дома культуры и собраний)

Да-да, знаю.. Просто как-то странно написать, что встречаются интересные здания типа ДК . Но я подумаю, как облагородить фразу . Спасибо.

[froska]

Из фотоветки перебежала сюда. Смотрю, читаю, наслаждаюсь! Планочку держишь! Красота необыкновенная!
Я видела Венецию тоже майскую и солнечную.

[Амстердамка]

Наталья, какая у Вас любовь к Венеции... выстраданная и глубокая.
Дворцы Большого канала в темноте - это нечто. Надеюсь, увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?

Очень интересно читать отчеты с ретроспективными воспоминаниями, как человек из неопытного туриста превращается в самостоятельного путешественника!

[Наталья Key]

Смотрю, читаю, наслаждаюсь!

Спасибо, Леночка!

Надеюсь, увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?

О, да! Как у той кошки из анекдота .
Кошка раccказывает своим подругам:
- Представляете, вчера иду по соседнему двору, вдруг меня поймали местные коты и изнасиловали. Сегодня снова иду по этому двору - меня опять поймали и изнасиловали... Вздохнула:
- Завтра опять пойду...

Третья попытка у нас получилась гораздо удачнее .

[Наталья Key]

Продолжаю.

Вышли мы из Фрари.
Куда же дальше? Как куда, надо еще зайти в Скуолу Гранде ди Сан-Рокко с фресками Тинторетто. К сожалению, было закрыто. ОК, зайдем в следующий раз.

Тогда в святая святых Венеции – к мосту Риальто. К нему, как и в Рим, ведут, если не все дороги, то половина точно. Даже не дороги, а какие-то тараканьи тропы. Ох, как узко, да еще продавцы начинают открываться и вытаскивают на улицы стенды с туристической мелочевкой.
Аккуратно огибаем их (некогда нам заглядываться) и буквально бежим вперед.
А вот и Риальто. Удивительно, но здесь совсем нет людей. Не надо ждать своей очереди, чтобы протиснуться к перилам и посмотреть на Гранд канал.



Стой, где хочешь, смотри, куда хочешь и сколько хочешь.



Чайка изображает лебедя. А что, похоже!



Вот и художники уже создают местечковые шедевры.
Забавное виденье Гранд канала, согласитесь.



Впереди пробка на канале, да еще из кого? Гондолы скучились, катера пройти не могут, обходят с большим трудом.



Кстати, читала, что по законам города гондолам абсолютно все (даже полицейские катера) должны уступать дорогу. Вот и уступают, пока изящные лодки не развернутся и не отплывут в сторону

А этот гондольер скучает (а не то, что вы могли бы подумать ), пассажиров пока не видать.



Ничего, еще наработается за сегодня, сезон только начался, но туристов уже до черта.


На знаменитый рынок Риальто не пошли. Почему? Вы не поверите, я про него напрочь забыла. Да-да, в такой эйфории находилась, что половина нужной и полезной информации выветрилось из головы. Ничего, в следующий раз..

Эта фраза возникает с завидным постоянством и становится практически заклинанием .

увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?

Да, у меня роман точно, и на всю жизнь несомненно!

Есть у меня на сегодня еще одно пожелание - увидеть лестницу дворца Боволо. Помню, как Лена Эвитта в отчете писала, что непросто ее найти, а она вся такая красивая-прекрасивая, интересная-преинтересная.

Идем по карте и азимуту. Сначала вдоль Гранд канала, тенек, прекрасно. Вот почту разгружают, пачки газет летят, как птицы, над головами.



Вот венецианка африканского происхождения бежит куда-то с ребенком.



Вот кто-то с утра пораньше закупил фруктов-овощей, полные сумки тащит. Жизнь кипит. А мы, праздные туристы, идем рядом, наблюдаем, наслаждаемся, запоминаем.

Немного процитирую Павла Верещагина, который создал замечательный сайт о Венеции http_://www.aboutvenice.ru/str/59/ .

"Чем человек, только что приехавший в Венецию, отличается от того, кто прожил здесь хотя бы три дня?

Вновь прибывший все еще фотографирует гондольеров. То есть он фотографирует все подряд, в счастливой и судорожной надежде зафиксировать камерой то, что испытывает, - обвал удивительного, ни на что не похожего, радостного. А что в Венеции первым делом бросается в глаза? Конечно же, гондольеры. Вот он их без конца и фотографирует."

Вот-вот. Это про меня. Как можно не остановиться и не сфотографировать волшебные лодки?


Представим себе следующий диалог.

- А вы знаете, что сейчас по каналам Венеции плавает около 500 гондол, управляемых потомственными гондольерами, а в XVIII столетии их количество превышало 10000 ?
- Что вы говорите? Потрясающе!



- А вы знаете, как трудно управлять гондолой? И как трудно получить права? А я вот ножкой умею отталкиваться!



- А еще я могу спеть для вас!

- Может, не надо? Давайте просто помолчим.



Цыцер заразила меня любовью к деталям гондолы.
Корма.



Затейливые инкрустации и надписи, как правило, это женские имена. Здесь Соня.



Вычурные украшения.





Очень нежно!



Ну, и эта парочка задержала взгляд. Мальчик и девочка .

[m.e.g]

Идем по карте и азимуту.

Кто был в Венеции, тот поймет...!

[Наталья Key]

Кто был в Венеции, тот поймет...!

Именно! Тот же Верещагин очень забавно пишет о блужданиях с картой по Венеции.

"Свежий человек при каждом удобном случае останавливается, достает карту и пытается по ней сориентироваться. Он поворачивает карту то так, то этак, то правильно, то вверх ногами, шевелит губами, пробуя прочитать названия на венецианском диалекте, сдвигает на затылок бейсболку, чешет ногтем бровь, вздыхает и огорчается от того, что легкомысленную венецианскую топографию никак не удается сопрячь с полиграфическим совершенством Kindersley или National Geographic.

Самому упрямому человеку требуется примерно полдня на то, чтобы понять: карта в Венеции – штука практически бесполезная. Карта любит логику, параллели и перпендикуляры, суховатую определенность координатной сетки. Пересечение Пятой авеню и Двадцатой улицы, или Среднего проспекта и 11-ой линии Васильевского острова говорит не только о настоящем, но, в каком-то смысле, и о будущем: направо пойдешь – выйдешь на 10-ую линию, налево – на 12-ую. А в Венеции?.. Разве что-то проясняет факт, что ты находишься на пересечении зигзага и загогулины – зигзага от одного безымянного (на карте) канала к другому и короткой загогулины из крохотной кампо в тупик? Нет, граждане, борьба с лабиринтом бесплодна: она отбирает все ваши силы, а взамен дает только нарастающее чувство разочарования. Мой рецепт прост: борьбу забыть, карту спрятать подальше на дно рюкзачка и идти туда, куда смотрят глаза и несут ноги.

Во-первых, тот факт, можете вы указать на карте свое положение или нет, не имеет в Венеции большого значения. Здесь ни одна улица не похожа на другую, каждый дворик отличает неповторимое обаяние, а сказочная гондола может бесшумно появиться из-за поворота абсолютно любого канала. Вы приехали за Венецией? Она повсюду, надо просто отдаться течению жизни как таковой.

Во-вторых, вы ничем не рискуете. Расстояния в Венеции небольшие, через несколько сотен шагов и максимум десять минут вы выйдете туда, где станет ясно, в какой стороне дом: к Гранд каналу или к зубчатой стене Арсенала, на Рива Скьявонне (Славянскую набережную), смотрящую в просторы лагуны, или на противоположную ей Фондаменто Нуово (Набережную Новую), обращенную к острову мертвых Сан-Микеле.

В-третьих, вам в любом случае не придется кружить на одном месте, потерять общее направление вам не дадут: желтые таблички со стрелками то и дело будут напоминать: “Per Rialto” “Al San Marko” “Ferrovia” (железнодорожный вокзал). Но направление – это одно, а столбовая дорога - совсем, совсем другое.

Забудьте о картах – и вас покинут пустые сомнения и детский страх заблудиться. Плечи сами собой расправятся, голова начнет по-другому сидеть на плечах, походка приобретет уверенность и легкость, а грудь будет с удовольствием вдыхать пропитанный морем венецианский воздух.

И вот что любопытно… Со временем каким-то загадочным образом вырабатывается своего рода чутье, интуиция: туда стоит идти, а туда нет. По едва уловимым признакам вы начнете угадывать, является ли эта улочка (чуть шире ваших плеч) магистралью венецианского движения из одного сестере (района) в другой или она заканчивается тупиком.

Венецианская топография учит многому. И вот уже краем глаза вы замечаете, как за вами то и дело пристраивается хвостик людей, принимающих вас за венецианца и надеющихся по вашим стопам куда-то выйти: английская парочка средних лет в клетчатом твиде с дорогими чемоданами, девушка в хиджабе и с сумочкой от Гуччи, пожилой чудак с громадным рюкзаком за плечами, в подростковых шортах, кедах и с седой бородой до пояса… Если бы они знали… Но не волнуйтесь, шагайте смелее, вы обязательно приведете их, куда надо, и никто не останется разочарованным!" (с)

Чудесное эссе о Венеции, я в него просто влюбилась.

Итак, я остановилась на том, что мы ищем Дворец Боволо. По карте . Легко сказать, многочисленные повороты на 180 градусов, техника "по солнцу" как-то хило работает, поэтому останавливаемся каждую минуту и сверяем название площадей с картой. Та-ак, вроде бы идем правильно. Милые дворики



Улочки чуть шире плеч с фантазийными кривыми стенами. И не надо никакого широкоугольного объектива, все искаженное в реале.



А как вам этот катер в стиле "эклектика"?



Тут и мягкая игрушка, и горшок с цветком, и телефон, и ракушка. А еще высокохудожественная кисть. Обалдеть! Браво, Риккардо (мне кажется, так зовут хозяина лодки, если я правильно разобрала )!



Встречаем даму с собачками. Три забавных мопса.



Как ни странно, но вход в нужный двор мы нашли, ни разу не заплутав. Правда, если бы не вывеска-указатель, точно прошли бы мимо.



Ныряем в низенькую подворотню и оказываемся в крошечном дворе. Вот она вожделенная башня-лестница. Очуметь, какая красивая.



Пара снимков, восторженных вздохов, и на выход. И вовремя. К указателю подошла довольно большая группа туристов.



Они там точно все не поместятся . Пока гид рассказывает историю дворца, уборщик успевает вывезти контейнер с мусором, после чего дает отмашку:
- Проходите.

И вот гусеница завороженных туристов вползает во двор.



Как ловко мы с ними разминулись, удача явно на нашей стороне сегодня.
Но надо бежать дальше. Поток туристов стремительно нарастает! О, ужас, не хочу много людей, хочу, чтобы никого, и пока у нас получается.

Мы на мосту Академия. Миллион раз фотографируемый вид, пусть я буду миллион первой.



Еще парочка гондольеров скучает.

- Женщина, не хотите на гондоле прокатится?



Не хочет.

[Poseidon]

Тут и мягкая игрушка, и горшок с цветком, и телефон, и ракушка. А еще высокохудожественная кисть.

Филигранная композиция!
Ну просто неисчерпаемая свобода творчества!
Ну как пройти мимо такого!

[Наталья Key]

От моста сворачиваем налево, проходим мимо музея-коллекции Пегги Гуггенхайм,



мимо симпатичных магазинов с не менее симпатичными витринами.







И оказываемся на мысе около церкви Санта Мария дела Салюте, построенной в честь избавления венецианцев от чумы. Грандиозная она такая, основательная.



Ежегодно 21 ноября в Венеции проводится Феста делла Салюте (Festa della Salute)

Через Гранд-канал сооружается понтонный мост до церкви Санта-Мария делла Салюте, и это единственное время в году, когда можно войти в эту церковь через главные двери.

Из книги "Тысяча дней в Венеции"

"В этот день каждый год шесть или восемь гондол превращались в traghetti, перевозчиков, своеобразный паром, чтобы доставить празднующих, перевезти их через Канал от Санта-Мария дель Джильо к Салюте. Я вышла около четырех и встала в хвост очереди на паром, среди тихих, соблюдающих порядок на пристани людей. Здесь были в подавляющем большинстве женщины, и они перебирались на гондолу, пошатываясь, опираясь друг на друга и не извиняясь, если случайно соприкоснутся плечами, по двенадцать-пятнадцать человек. Я повернулась и увидела, что гондольер, который помогал людям опуститься на дно лодки, — тот самый, что вез нас в день свадьбы, и он поднял меня через широкую арку с причала и сказал: «С возвращением и добро пожаловать». Все-таки Венеция — маленький город. Теперь это мой маленький город. Пожилые женщины в лодке улыбались, услышав приветствие, и я стояла, соприкасаясь с ними плечами, и буду так стоять всегда.
Венеция выражала мне симпатию — здесь, на волнах, на темной воде, в качающейся черной лодке.
Мы отчалили от базилики, и я смотрела, как она встает в желтой дымке солнечного света, подсвеченная сзади и слева. Великое творение Лонгена вырастало в верхней точке полукруга, описанного Сан-Марко и Реденторе на Джудекке, оно покоилось на миллионе деревянных опор, погруженных в илистое дно лагуны.
Круглая, огромная и мрачная, слишком тяжелая для своего трона, она выглядела крупной и пышнотелой королевой, сидящей в изысканном саду. Какое тщеславие должен был иметь строитель, чтобы мечтать о такой церкви, предполагать, что может ее построить, — и воплотить мечту? Я проходила по узкому понтонному мосту, который каждый год перекидывали в этот день через канал. Венецианцы преодолевали качающиеся, подвижные платформы, бережно неся подарки для Мадонны, спасшей их древних предков от чумы около пяти столетий назад. Раньше это были земные блага в виде хлеба и фруктов, джема и соленой рыбы, иногда мешка жирной красной фасоли. Теперь пилигримы чаще несли свечи, каждый держал свою, как во время богослужения, и пламя освещало холодные камни часовни Девственниц.
Внутри базилика представляла собой гигантский кусок льда, задрапированный красным бархатом. Воздух казался голубым из-за смертельного холода, древнего холода пяти столетий, холода в ловушке белого мрамора. Двигаться невозможно, мы стояли в плотной толпе, наше дыхание с паром уносилось вверх. Епископы и священники возле алтаря благословляли дары, окропляя святой водой. Я пыталась передвинуться на пустое пространство со стороны алтаря, где очень молодой священник обильно обрызгивал собравшихся..." (с)

В каком же чудном месте находится эта церковь! С одной стороны Гранд канал, с другой Венецианская лагуна, и Сан Марко видно, и колокольню на Джорджоне.



Место очень сильное по своей энергетике. Воспаряешь буквально от восторга. Особенно в такой теплый солнечный день, как сегодня. Небо отражается в голубой воде, кирпичные здания ярким пятном выделяются на ее фоне, а солнечные блики играют в волнах, ослепляя незащищенные очками глаза. Да уж, такой я Венецию не видела еще. Удивительное ощущение.

[Наталья Key]

Ну как пройти мимо такого!

Рассмотрела получше. Там вдогонку еще и календарь имеется .

[Наталья Key]

Мы идем по району Дорсодуро (Dorsoduro), набережной Дзаттере.



Изначально Дзаттере служила пристанью для перевалки древесины. Отсюда открываются великолепные виды на лагуну и остров Джудекка.



Встречаются ремонтные мастерские с кранами. В эти петли забираются лодки и поворотом стрелы опускаются на сушу.



Интересные барельефы на стенах зданий.







Как же все здесь красиво. Домики с чудными балкончиками, увитыми цветами.



Волшебные отражения лагуны.



Вечером на набережной можно посидеть в рыбном ресторанчике с видом на воду и прекрасно провести время. Но у нас этого вечера уже не будет, к сожалению. Время бежит неумолимо, через полтора часа мы должны выехать с парковки и отправиться по маршруту дальше. А пока мы гуляем по студенческому району Дорсодуро.

Проходим мимо мастерской, где ремонтируют гондолы. Похоже, что все по-настоящему, не фейк.





Верфь Сан-Тровазо (Squero di San Trovaso) – одна из самых известных и старых верфей Венеции. Она начала свою работу в XVII в., здесь делали не только гондолы, но и другие типы лодок – пуппарини, сандолы. Верфь работает до сих пор, но производят и ремонтируют в наши дни только гондолы.

Гондольер проплывающей мимо мастерской гондолы объясняет пассажирам, что именно здесь и ремонтируются легендарные и неповторимые лодки.



Кстати, обратите внимание, что на гондоле можно покататься даже человеку в инвалидной коляске.



Приблизим объективом картинку. Да, что-то там ковыряют, делают, над чем-то сосредоточенно трудятся. Явно над гондолами.



А вот американские детишки на экскурсию приехали.



Сколько восторга ни лицах, при виде гондолы все моментально хватаются за фотоаппараты.



Они еще не знают, что впереди будет еще много встреч с прекрасными лодками. Я тоже никогда не могу пройти мимо гондол, до чего же изумительны эти черные полированные красавицы!

Дети, конечно, это цветы жизни, но только не на туристических тропах. И особенно в Венеции, где и так не развернуться. Поэтому тут же переходим с Сашей на другую сторону канала, подальше от цветов.



Смотрите, какая чистая вода. Даже водоросли растут.



Стильные венецианцы. Встретились, разговаривают, никуда не торопятся.

[Наталья Key]

Как вам этот оригинально украшенный магазинчик?





И еще отражения.







Скучно мне, скучно.. Где клиенты? Только и остается, что в тетрис играть.



Плавучие фруктовые рынки.







Нормальный такой жилой район.



И цветочки на окнах. Все, как полагается.



И рыбный рынок имеется. С чайками, которые кричат, как мартовские коты.







Здесь всякие вкусняшки продаются: кальмары, каракатица, ракушки.





Незаметно дошли до вокзала, а там и до гостиницы рукой подать. Вещи уже собраны. Время выписываться. Прощаемся с любезным персоналом, выходим на набережную. Последний взгляд на Гранд канал и церковь Сан-Симеон Пикколо, построенную в начале XVIII века, архитектор Джованни Антонио Скальфаротто. Он спроектировал здание по типу Пантеона.

Церковь Святого Симеона - это маленькое здание, на фронтовой стороне подпираемое колоннами для укрепления. Сверху расположен огромный купол. Он покрыт медью светло-зеленого цвета. На куполе расположена статуя Спасителя.

На строительство ушло двадцать лет. В результат получилось несуразное здание. Наполеон сказал: «Я видел церкви без куполов, но доселе ни разу не видел купол без церкви». Великие размеры купола скрывают под собой маленькое здание, которое, к тому же, визуально уменьшают колонны. Она была одной из последних церквей, построенных в Венецианской республике.



Венеция, я не говорю тебе: "Прощай!". Я говорю:
- До свидания! И надеюсь, до очень скорого!
В этот раз ты была к нам благосклонной. И наконец-то ответила взаимностью.

Ti amo Venezia!

[froska]

До чего же славный отчетец получился! И текст, и картинки замечательные!

[Наталья Key]

До чего же славный отчетец получился!

.
Я вот отдохну и продолжу. Чуть-чуть об озере Гарда и окрестностях расскажу и покажу.

[vegeta]

Ждем продолжения! Мы в сентябре после круиза планируем четыре ночи на озере Гарда провести!

[Наталья Key]

Итак, мы расплатились на парковке (26 евро в сутки) и покинули солнечный город. Путь наш лежит в сторону озера Гарда. Сегодня мы ночуем в городке Мальчезине.
Дорога не близкая, но времени достаточно для того, чтобы еще заехать в святилище (санктуарий) Мадонны делла Корона в горах Монте Бальдо. Добраться не сложно. Выбираете на карте (навигаторе) деревню Спьяцци (Spiazzi) или Ferrara di Monte Baldo и, свернув с автострады, местными второстепенными дорогами поднимаетесь в гору.



Иногда в просветах можно увидеть Гарду.



В деревне Феррара ди Монте Бальдо ставите машину на парковку и по указателям спускаетесь вниз.



Почему-то впервые увидев на фото этот храм, мне казалось, что он должен находиться высоко на горе, но я жестоко ошибалась. Сначала надо спуститься в ущелье.
По пути расположено 14 привалов, которые соответствуют остановкам Христа на Крестном пути.







Скульптуры современные, работы Рафаэля Боненте.





Вы спускаетесь все ниже и ниже. Перед вашими глазами возникает долина Адидже с одноименной рекой.



Через долину проходит автомагистраль Верона - Тренто.



Еще немного и вы у подножия храма. Вот почему мне казалось, что он находится высоко-высоко в горах. К нему ведут ступени.
Церковь одной стороной как бы прилепилась к горному склону Монте-Бальдо (775 метров над долиной). Название святилища происходит от скал, нависающих над ним, которые по форме напоминают корону.



Первая церквушка святилища была построена в 1530 г.; ее размеры не превышали размеров обычной комнаты. Она располагалась на узком горном уступе, добраться до которого можно было только двумя способами: спустившись с вершины горы по веревкам или поднявшись по склону из долины реки Адидже. И так попадали сюда паломники вплоть до начала ХХ в., когда была проложена дорога, ведущая из деревни Спьяцци, и пробита галерея в толще скалы в 1922 году.



В 1625 – 80 гг. была построена новая церковь. Узость уступа заставила архитекторов частично «вмонтировать» ее в склон горы, и через окно в куполе храма виден нависший каменный свод. В 1898 г. церковь перестроили, придав ей неоготический облик и облицевав веронским мрамором – белым и красным.

Тогда же веронский скульптор Уго Заннони создал статуи, украшающие храм. Самая знаменитая из них – «Встреча Богоматери с Сыном Иисусом, несущим крест на Голгофу» (1919 г.). Это была последняя работа 83-летнего скульптора, резцу которого, кстати, принадлежит статуя Данте в Вероне.





В этом святилище поклоняются Богоматери Скорби, которая представлена в виде каменной статуи, по легенде, найденной на самом краю пропасти в 1522 г.



С ранней весны до поздней осени в святилище приходят паломники из Мантуи, Брешии, Падуи, Вероны. Они идут поклониться Пьете – Мадонне Долороза.
Эта каменная и расписанная статуя создана неизвестным скульптором в 1432 г. Она невелика – всего 75 см в высоту и 75 см в ширину. Вокруг пьеты терновый венец, выполненный в бронзе. Статуя стоит на постаменте с надписью "HOC OPUS FEClT PROUD LODOVICUS D CASTROBARCO D 1432", что и подтверждает дату ее создания.



Особенно оригинальным является бронзовое окружение Пьеты - пять ангельских групп.







Есть еще бронзовые скульптуры.





Атмосфера в церкви потрясающая, очень духовная.

Долго пробыли там. Но надо ехать дальше. Выходим.



Поднимаемся наверх более длинной, но пологой дорогой, так проще.

[ПУ2]

Думал, не удасться Венеции меня удивить уже. Или еще.
Но, нет. Удалось.
Впрочем, это и не она, наверное, постаралась, а АВТОР.
Талантище. Уважаю.
А некоторые картины в HDR технике выполнены, или мне показалось?

[Наталья Key]

А некоторые картины в HDR технике выполнены, или мне показалось?

Нет-нет, я даже такого слова не знаю, не то чтобы технику. Только резкость, тени, кадрирование, горизонт. В одном фото с отражением применила эффект "штемпельная краска", побаловалась . И все. А какие снимки вам показались в технике HDR? Даже интересно?

[Наталья Key]

От святилища до Мальчезине всего 47 километров кратчайшим путем. Если бы я знала, что это будет за дорога.. Потом уже в других отчетах прочитала, что ее называют "адова".
Узкая, с закрытыми поворотами в диком количестве и крутыми, очень крутыми спусками. Пока же мы просто едем в сторону Гарды. Внимание: развилка. Налево указатель на озеро, направо - деревенька Прада. Навигатор уверенно тянул направо.



Сначала все было очень даже ровно и просто. Цветущие яблони по обочинам, зеленые поля, скучноватые домики.



Буквально через 10 км дорога плавно пошла вверх. Перевал около Прады. После чего дорога резко становится похожа на проселочную, очень узкая, буквально в одну машину.



Слева иногда встречаются отбойники, справа - каменная стена.



Но как же красиво! Оцените, кстати, высоту.



Это по плоской гугловской карте 47 километров выглядели несложными. Горы там как-то не видны, и я даже подумать не могла, что к Гарде придется спускаться практически с отвесных скал массива Монте Бальдо.
На двадцать каком-то по счету повороте чувствуем запах жженой резины. Покрышки горят, хоть и едем на низкой передаче. При этом машина несется, только успевай вписываться в поворот. Экстрим, словом. Саша напряжен, я тоже, но не забываю нажимать кнопочку на фотике.



Повороты почти 180 градусов, перед нами возникают то озеро, то горы.
Хорошо, что никто не попался навстречу. Сумасшедших ездить по таким дорогам немного.
Спускаемся, причем, очень быстро.
Уже показался Мальчезине.



Высоко еще.



Но уже скоро мы спустимся к милому городку.



Вы думаете, здесь мы облегченно перевели дух? Как бы не так. Круть та же, только теперь нам навстречу стали попадаться машины местных. Я так понимаю, что мы проехали кусочек по Романтической дороге, по которой путеводители рекомендуют прокатиться всем автотуристам.



Уф, наконец-то мы на ровной поверхности. Здесь уже не страшно. Гостиница наша стоит на самом берегу, имеется парковка. Шикарный вид на озеро.



Погода, правда, начинает портиться, и это совсем не радует. Не хочу никакого дождя, совсем он не нужен, ни капельки.

[vegeta]

Очень жду продолжения! Мы именно здесь, в Мальчезине , забронировали четыре ночи!

[Наталья Key]

Очень жду продолжения! Мы именно здесь, в Мальчезине , забронировали четыре ночи!

Боюсь, что чем-то информативным и полезным помочь не смогу . Мы выбрали Мальчезине перевалочным пунктом - местом ночевки перед длинным броском в Австрию. Поэтому были на Гарде только один вечер.

[colt]

Спасибо, Наташа, за яркий, живой отчет человека, влюбленного в город. Я кажется понял, почему люди любят этот город. И также окончательно определился, что мне туда точно не надо

[Наталья Key]

И также окончательно определился, что мне туда точно не надо

Надо взять тебя с собой, чтобы ты тоже прочувствовал . Но на самом деле, как справедливо заметила Цыцер, люди делятся на две категории: те, которые Венецию терпеть не могут, и те, кто в нее влюбились раз и навсегда, и не смотря ни на что. Я отношусь ко второй категории, это точно.

[Наталья Key]

С нашего балкона прекрасный вид не только на Гарду, но и на замок Скалигеров (Castello degli Scaligeri).
"За свою долгую историю замок не раз менял владельцев – ими были лангобарды и франки, могущественные семейства Скалигеров и Висконти, венецианцы, французы и австрийцы. Скорее всего, первый замок на этом месте был построен лангобардами в середине первого тысячелетия. В 590 году его разрушили франки, и они же его отстроили заново в начале 9-го века. Затем, с 1277 по 1387 годы, в нем находилась резиденция Скалигеров.

Всеевропейскую известность замок получил в начале 19-го века после того, как о нем в своих «Итальянских путешествиях» написал великий немецкий поэт Гете, который поместил туда же несколько собственноручно сделанных рисунков. Для того, чтобы зарисовать военный объект, Гете рискнул свободой и даже был арестован – его приняли за шпиона. Сегодня в замке находится небольшой музей, посвященный писателю, и установлен его бюст.

Кроме Музея Гете в залах замка Скалигеров располагаются Музей естественной истории озера Гарда и горы Монте Бальдо и Музей рыболовства. А в последние годы стало весьма популярным отмечать в стенах старинной крепости свадьбы и другие торжества (иногда за день в Мальчезине проходит 7-8 свадебных церемоний)

В 1902 году замок Скалигеров, как и другой одноименный замок в городке Торри дель Бенако, был объявлен национальным памятником Италии." (с)

Источник: http_://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=5857#ixzz2cdbQFfIw




Достойная крепость, это видно даже издалека.





Озеро - очень красиво. Напоминает норвежские фьорды в этой довольно узкой части.



В замок мы обязательно пойдем, а пока пробуем воду на степень прохладности.



Рискнем? Вопрос явно не ко мне.. Я купаюсь только в теплой (очень теплой) воде. Саша же открывает сезон.



На вопрос, холодная ли вода, Саша сказал:
- Ну да, не теплая, ты бы в нее точно не залезла .

На самом деле вода по его ощущениям была градусов 18. От нечего делать, пока Саша плавал, фотаю окрестности.



Действительно, очень красивое место. Альпы, прозрачный воздух, отсутствие людей, чистая вода.

Решили прогуляться. В траве находим змейку. Она еще совсем маленькая, сантиметров пятнацать, но уже с ярко выраженными задатками взрослой гадюки.
Жутко хотелось потрогать, но муж не разрешил, типа, может укусить. Дите же, вряд ли уже ядовитое.. Но рисковать не стала.



Змейки змейками, но мы идем в крепость и просто погулять по старинному городку.

Это не фиш ай, это на самом деле такие кривые стены, практически полукруглые.



Опять "кремлевские", такие родные зубцы каменных стен крепости.



Увидела кошку. Красавица зеленоглазая.



Сидит рядом с металлическими ненастоящими котами. Поди разбери, где кто.



Она еще с ними и общается. Не привыкла, что ли, к их присутствию?

[chonkin]

очень приятный, позитивный отчет
в начале марта проехали от Дезенцано до Мальчезине вЕрхом.... дорожка та еще, особенно в условиях обледенелой дороги
в Мальчезине были единственными туристами..... город был абсолютно пуст в замечательный солнечный день) с трудом нашли место для обеда...
а за ужин в Венеции Вам......выносится замечание уж простите))
ну никак, никак не нужно сочетать коктейли с едой)....
довольно странный выбор из 3 паст и 1 горячего....а печень так и не попробовали?
да, каракатица довольно своеобразна на вкус
спритц двольно калорийный и если его мешать в пастой))) то наесться можно очень быстро
и для точности - апероль -это все-таки ликерный биттер, хоть и с низким алкоголем. и его пить в чистом виде отважится не каждый.....ключевое слово в ваших пузатых оранжевых бокалах -spritz - освежающий, искристый...поэтому в миру принято коктейль называть спритц, а апероль - всего лишь составляющая (которую иногда заменяют более крепким и анисовым Campari, что соотно будет уже spritz campari)
жду продолжения

[Наталья Key]

за ужин в Венеции Вам......выносится замечание у

Принимается, сама знаю, что напортачила с заказом блюд .

никак не нужно сочетать коктейли с едой)....

Понимаю, ничего не могла с собой любимой поделать. Ну, очень хотелось еще раз спритц отведать (как будто в последний раз )

довольно странный выбор из 3 паст и 1 горячего..

Ньокки тоже к пасте относятся? Я их просто никогда не ела, хотелось жутко попробовать.

а печень

Терпеть не могу печень, хотя и читала, что эта печень и на печень-то не похожа.. Рисковать не стала. Решила убить нас каракатицей .

[chonkin]

Ньокки тоже к пасте относятся? Я их просто никогда не ела, хотелось жутко попробовать.

мда, вот я не помню ни одного соотечественника, кому бы они понравились больше традиционной пасты...
ньокки относят к primi, собственно это пасте, но с добавлением картофеля...
а печень с итальянского рынка и печень в наших широтах - 2 большие разницы

[Наталья Key]

мда, вот я не помню ни одного соотечественника, кому бы они понравились больше традиционной пасты...

Я вот тоже... такой соотечественник..
Ну да, так и вышло, три пасты и одно горячее , ужас-ужас. Официанты были, правда, невозмутимы.. наверно, и не такое видали .
Саша ел правильно, у него была паста и горячее.. А вот у меня ньокки и паста. Ньокки - ради интереса, паста с каракатицей ради каракатицы. Умора. Не факт, что я ее еще когда-нибудь и где-нибудь закажу, странная она, непривычная.
Лучше уж консервативные спагетти помодоро, беспроигрышный вариант . Саша так и сказал, не понимаешь, нечего выпендриваться.

[Наталья Key]

Мальчезине, ну, очень приятственный город. Только совсем крошечный.
Зато исторический центр самый настоящий. С каменными домами, низкими арочками, толстыми стенами, цветами на окнах.



На одной из улочек выставлены фотокартины. Я просто отойти от них не могла, такие стильные!



Идем на стены замка.

Хоть небо хмурое и неприветливое, все равно замечательный вид открывается.







Кошки везде. Непуганые, любимые, ухоженные.



Лестницы, ступеньки. Все просто дышит стариной.



В хорошую погоду и в сезон на этой площади, наверное, уйма народу.



Боже мой, какое же все здесь милое. Обожаю такие городки!



Я честно собиралась покушать где-нибудь в ресторанчике на берегу озера. Но..
Зашли в супермаркет и пропали. Разве можно удержаться и не купить эти восхитительные сыры и сыровяленую колбаску? А помидоры черри? Причем, увидела свои любимые. Не круглые, а такие сплюснутые с боков лампочки. Они в сто раз вкуснее, слаще и духовитее.
Особого изыска в винах не наблюдалось, пришлось взять, что было. Салатики, перчик, маслинки. Вот вам и ужин на балкончике. Загрузились по самое не балуй. Уже на кассе увидели апероль. На него акция. Литровая бутылка за 10 евро. Как не взять? Не факт, что в Москве купим. Так и тащили драгоценный напиток через тысячи километров.
Ностальгировали уже дома, когда делали коктейльчик. Такие приятные воспоминания.
Пока бродили по магазину, погода преподнесла обещанный неприятный сюрприз. Фу ты, дождь. Хорошо, успели дойти до гостиницы, не промокли.



Только расположились на балконе, небо разверзлось потоками воды. Да, вовремя мы вернулись.



По озеру ветер погнал волну. Да, я знала, что на озере бывает шторм. Но никогда не видела.



Пальмы под порывами ветра гнулись в разные стороны. Завеса дождя опустилась на озеро и дорогу.

Интересно, какая погода будет завтра?
А на завтра погода ни чуть не улучшилась. Та же серая пелена, порывистый ветер.



Тут уж не подъема на фуникулере на Монте Бальдо, совсем нелетная погода. Завтракаем и отправляемся в путь.
Дождь хлещет по стеклу, дворники еле справляются.
Дорога вдоль озера спокойная, это не вчерашний серпантин. Не хотела бы я на нем оказаться в такую погоду. Нам вчера очень повезло.





Городки проносятся мимо. Нам они неинтересны. Погода не располагает, да и времени нет.



До свидания, Италия. Любимая, обожаемая, ни разу не повторяющаяся Италия. Ты прекрасна всегда, в любое время года, в любое время суток, в любую погоду!





Но нас ждут Германия и Австрия. Мы едем в туда через Гроссглокнерштрассе, хотя это совсем другая история .
И прочитать ее можно здесь:
Коктейль "Европейский" слоями: Австрия, Италия, Германия. Можно перемешивать.

[Marishkap]

Ммм, потрясающе! Как будто с Вами прогулялась. Как же долго еще ждать, аж до марта месяца, и я наконец увижу мою Италию )