Пицца "североитальянская": Венеция и Венето, Тренто, Падуя и северная Гарда

[lidaOV]

какой прелестный "сыыыр"! С благородной плесенью!
Толк в крепостях Вы знаете!

[savl1]

Толк в крепостях Вы знаете!

Справедливости ради - этакие всё же не совсем в моём вкусе. Я больше люблю реальные фортификации, а не замки, пусть и укреплённые...

[lidaOV]

Мне очень эта крепость понравилась: такая изящная, с венецианскими (как я теперь понимаю) окнами и "лохматенькими" краями- углами. Угрожающе-беззащитно! Меня трогают такие контрасты.
Дай бог, чтобы в мире отпала надобность в фортификациях, и они стали лишь элементами фантазий архитекторов.

[ДимаБ]

Монселиче (Monselice) оказался тем местом, куда, честно говоря, можно было и не ездить

Мы возвращались оттуда буквально с теми же словами. Так же как и из Стра - ожидания не оправдались.

[irdn1981]

Там ещё и на стены можно подниматься ?

Да, полностью круг по внешней стене и в вечернее время тоже. Еще нам в отеле в Абано говорили, что есть возможность на лодках прокатиться, но мы не нашли где и как.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ВИЧЕНЦА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Виченца (какое, однако, красивое, практически поэтическое название !) была самым неоднозначным городом нашего маршрута. Сначала ехать туда мы не собирались - имя архитектора Палладио, чьим городом неофициально зовётся Виченца, действовало на меня, как красная тряпка на быка. Даже ещё сильнее: если бык на эту тряпку бросается, то я от одного имени Палладио готов бежать далеко и долго.

В конце концов победило банальное любопытство. Очень уж интересно стало: "город Палладио" - это просто ужас или полный ужас-ужас ? Забегая вперёд, скажу, что ничего страшного не произошло. Более того: если Вы там этого самого Палладио специально вылавливать не будете, вы его и не увидите. Точнее, увидите, но не придадите этому особого значения. А увидите вы вполне типовой итальянский город с вполне типовой итальянской архитектурой и вполне типовой итальянской атмосферой. Который, честно говоря, вполне можно и не посещать вовсе (если, конечно, вы не фанат палладианства).

Другой причиной, забросившей нас в Виченцу, стало желание увидеть знаменитый Театр Олимпико, считающийся шедевром того же Палладио. Тем более, что год назад в Парме на нас сильное впечатление произвёл театр тамошний - Фарнезе. Сооружения, конечно, изначально различные, но всё же относящиеся примерно к одному "формату".

"Итальянцы", конечно, это прекрасно знают, но этот рассказ читают не только они, поэтому я сразу скажу несколько слов о том, кто таков этот "великий и ужасный" Палладио. А был он, как нетрудно понять, архитектором, решившим дать второе дыхание знаменитому классическому античному стилю, рождённому в незапамятные времена в Древней Греции (даже псевдоним, под которым его знает весь мир, был взят им в честь Афины Паллады). Ну и дал - да так, что стиль этот со временем завоевал всю планету - от Белого дома в Вашингтоне и «колыбели Октября» питерского Смольного до районных Домов культуры в самых забытых богом глухоманях. Ну, знаете - треугольный фронтон с барельефом, колоннада, широкие ступени... Одним словом, сталинский санаторий времён побеждающего социализма в Сочи или Гагре...

"Пороховая бочка", зажжённая Палладио, взорвалась, и брызги этого взрыва, как сказал Питер Вайль в "Гении места", "долетели до самых дальних окраин — застыв оперным театром в Буэнос-Айресе и колхозным клубом в Читинской области". И тут же продолжает: "Одинаковые парламенты, суды, театры, музеи, особняки и виллы покрыли планету задолго до «Макдональдса» ... А универсальность стиля такова, что житель Тамбовщины может представить себе Белый дом, пройдясь вокруг колхозного Дома культуры". Недаром Палладио, по словам того же Вайля — единственный архитектор в мировой истории, чьим именем назван стиль.

Лично для меня палладианство скучно. И сравнивать его с творениями древних греков, на мой взгляд, неуместно и, как минимум, рановато. Сомневаюсь, что те, кто восхищался Парфеноном или храмами Пестума, испытывал хотя бы близкие чувства, созерцая сооружения Палладио, будь он даже 1000 раз гением.


****************************************

Ну да ладно - оставим Палладио его почитателям и вернёмся в Виченцу. Сначала мы хотели приехать сюда с таким расчётом, чтоб словить здесь сумерки - и думаю, это решение было правильным. Но в наши планы вмешалось расписание работы Театра Олимпико, и до сумерек мы уже не дотянули, тем более, что к вечеру над Венето проходил невесть откуда взявшийся дождевой фронт - маленький, но противный (к счастью, оказавшийся единственным в этом путешествии), который вовсе не способствовал бесцельным прогулкам по "городу Палладио".

В центре исторической части Виченцы расположился монументальный архитектурный ансамбль, очень напоминающий Падую. Две вытянутые площади, одна из которых даже называется так же, как в Падуе - Травяная (Пьяцца Эрбе), окружают длинное ангароподобное сооружение с крышей а-ля "перевёрнутый корабль" - Базилику Палладиана, названную в честь своего создателя. О её достоинствах судить явно не мне, но сам скромный Палладио высказался о ней так: "Это здание могло бы быть сравнено с самыми значительными и самыми прекрасными зданиями, построенными от древности до сего дня". Кстати, в её названии нет ничего религиозного: ещё в Древнем Риме базиликами назывались любые строения прямоугольной формы, разделённые изнутри продольными рядами колонн на несколько частей (нефов). Такими же были и многие раннехристианские церкви - и со временем слово "базилика" потеряла своё широкое толкование и практически стало синонимом храма определённого ранга. Палладио же, давая название своему детищу, имел в виду именно исконный смысл этого слова, воссоздавая не только стиль, но и терминологию римской архитектуры.

Строго говоря, сказать, что Палладио построил свою Базилику, будет не совсем корректно. Фактически он выполнил "рестайлинг" - реставрировал уже существовавший дворец городского управления Палаццо-делла-Раджоне, облицевав его арочными лоджиями из белого мрамора.



Однако каким бы шедевром ни считалась Палладианская Базилика - это совершенно не мой стиль, поэтому добавить свой голос к общему восторгу никак не могу. На мой взгляд, истинным украшением Площади Синьории, на которую выходит один из "длинных" фасадов Базилики и которая де-факто (судя по числу фото в инете) считается главным "лицом Виченцы", является высоченная - 82 метра ! - Башня Биссара (Torre Bissara), сооружённая в 12 веке по заказу семьи, носящей это имя, рядом с их домом. Правда, до нынешних высот башня, периодически надстраиваясь, росла ещё целых 3 столетия. А большие красивые часы появились на ней ещё в 1378 году.



Напротив Базилики мы видим ещё одно творение Палладио - Капитанский дворец (я уже писал, что капитаном называлась должность военного наместника Венецианской республики на "подведомственных территориях"):



А вот как выглядят Капитанский дворец и Базилика Палладиана (на заднем плане) со стороны ведущей к Площади Синьории улицы Contra Monte:



Белокаменный фасад на Пьяцца Синьории принадлежит не дворцу, как это может показаться, а церкви св. Винсента (а вот левее - уже дворец):




Площадь Эрбе, расположенная с другой стороны Базилики, намного скромнее. Здесь выделяется средневековая Башня Пыток, или, если сказать помягче (что, впрочем, не меняет сути), Мучений (Torre del Tormento), названная так потому, что с середины 17 века аж до 1870 года служила тюрьмой. В конце 15 столетия она была соединена с Базиликой, тогда ещё - Палаццо-делла-Раджионе, мостом-аркой.





Площади Синьории и Эрбе объединяются ещё одной примыкающей к Базилике площадью - Piazza delle Biade с яркими домами и белым фасадом церкви Санта-Мария-дей-Серви:



Условную границу между ней и Пьяцца Синьории образуют две колонны, на которых водружены статуи венецианского крылатого льва Святого Марка и Христа-Спасителя:










****************************************

Центр Виченцы не избалован зеленью, на самом деле, её здесь фактически нет вообще. Но в какой-то паре сотен метров южнее Базилики начинается спокойный и местами очень живописный "спальный район", протянувшийся вдоль речки Ретроне.







Здесь же находится самый красивый в Виченце мост св. Михаила, Сан-Микеле. Последняя из предыдущих фотографий с видом на соседний мост была сделана именно с него. К сожалению, верхняя часть моста реставрируется, поэтому показать его во всей красе я не могу (очень живописный вид можно увидеть здесь: http://www.magicoveneto.it/Vicenza/Vice ... icenza.htm):




****************************************

Мы идём по главной улице города, названной, нетрудно догадаться, в честь Палладио. Кроме многочисленных дворцов, не вызвавших у нас особого интереса (ну глянули и глянули, ну дворец и дворец), глаз радовала венецианская архитектура, которая в Виченце, хоть и не в таких масштабах, как в Падуе, имеет место быть (территория Террафермы, как-никак !):





Очень умилительно выглядят маленькие фигурки львов, практически львят, украшающие каменные балкончики:



А этот дворец - Палаццо Пигафетта (Palazzo Pigafetta), построенный в 1440 году - мне понравился больше всего прочего местного палладианства, вместе взятого:



Самым известным жителем этого дворца был родившийся здесь Антонио Пигафетта - географ и мореплаватель, который сопровождал Фернана Магеллана во время кругосветного путешествия и вёл дневник, ставший основным источником информации о том плавании.

Очень интересные каменные панели "под античность" можно видеть по обеим сторонам от входного портала. На них на старофранцузском языке высечен девиз семьи Пигафетта - "нет розы без шипов":




Корсо Палладио приводит к традиционной почти для каждого итальянского города Площади Маттеотти, и здесь нельзя не заметить ещё одно творение Палладио - Дворец Кьерикати, оба этажа которого сплошь декорированы колоннами, а крыша - маленькими шпилями и статуями:




****************************************

Исторический центр Виченцы - он, в общем-то, довольно компактный - заканчивается на мосту Ангелов, названному так из-за находящейся когда-то поблизости, но не сохранившейся до нас, церкви Санта-Мария-дельи-Анджели.



Башня, возвышающаяся за мостом (на фото) - единственное, что осталось от располагавшейся здесь в 13 веке крепости св. Петра. Крепость защищала Виченцу со стороны Падуи, но после того, как оба города стали частью венецианской Террафермы, необходимость в ней отпала, крепость пришла в упадок и со временем была перестроена. На её месте появился Дворец Территории (Palazzo del Territorio), названный так потому, что в нём располагались органы муниципальной власти, а в 16 столетии здесь обосновалась Олимпийская академия - некое подобие городского "комитета культуры", созданного для изучения и популяризации историко-культурного достояния Виченцы. Она, кстати, существует и по сей день.





Скульптура на переднем плане фото посвящена известному лишь в узких кругах персонажу - экономисту Феделе Лампертико, родившемуся и проживавшему в Виченце.

За полукруглой аркой в стене (туда можно войти свободно) обнаруживается атмосферный сад, украшенный установленными вдоль стен Дворца Территории статуями:





Отсюда же можно попасть (но уже за плату - http://www.teatrolimpicovicenza.it/en/v ... timetables ) в главную (или одну из главных, если считать Палладианскую Базилику, тут уж кому как) достопримечательность Виченцы - Театр Олимпико, созданный, разумеется, тоже Палладио (правда, завершал работы после его смерти уже его ученик Винченцо Скамоцци, который несколькими годами позже определил нынешний облик венецианской площади Сан-Марко, обрамив её южную сторону Новыми Прокурациями).

По своей структуре театр изнутри напоминает (и явно так создавался намеренно) древнеримские театры, только под крышей. А вот его фирменной особенностью являются 3 прохода, ведущие за сцену и открывающие вид на уходящие вдаль античные улицы.





На самом деле никакой "дали" тут, естественно нет - в её имитации и проявилась гениальность архитектора. Г. Мортон писал, что "Перспектива так блестяще построена, что, когда я пошел на сцену, чтобы получше все рассмотреть, оказалось, что улицы составляют в длину всего лишь несколько ярдов. Мне сказали, что, когда здесь идет спектакль и нужно на заднем плане создать видимость жизни, туда ставят маленьких детей, одетых как взрослые, потому что человек нормального роста разрушит эту иллюзию" ("От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии"). Длина "улиц" составляет от силы несколько метров - чтобы продемонстрировать это наглядно, гид одной из присутствующих в театре одновременно с нами групп встала в самом конце. Согласитесь, обман зрения в плане перспективы налицо:



Интересно, что декорация театральной сцены изготовлена из дерева и гипса, но покрыта краской так, что создаётся полное впечатление мрамора. Зрительный зал в форме полуэллипса украшен 95-ю статуями (интересно, что в них представлены не божества и знаменитые исторические персонажи, а только те, кто имел отношение к основанию Олимпийской академии или к самому театру), а потолок расписан "под небо":




Посмотреть всё это, конечно, было любопытно, но того впечатления, что произвёл в Парме Театр Фарнезе, Театр Олимпико не оставил...

[savl1]

****************************************

Мы начинаем возвращаться назад, в направлении "стацьоне". Разумеется, стараемся идти другими путями и наталкиваемся на вот такой фонтан с детьми на качелях:





И просто колоритные улочки:



Нет, всё-таки в Виченце от Палладио не убежать ! Даже в облике собора, построенного в 15 веке, он оставил свой след, спроектировав купол:



Ну а нам приглянулся главный фасад из розового камня, этакий микс барокко и готики, покрытый весёлым узором:



Рисунок на капители одной из колонн, обрамляющих входной портал:



Внутрь собора (его интерьеры довольно интересны), к сожалению, попасть не удалось - он был закрыт в связи с какими-то работами...


А вот церковь св. Лаврентия мы посетили, специально подгадав под время "открытых дверей" - в основном ради того, чтобы увидеть внутренний двор - клуатр, или кьостро, как его называют итальянцы. Конечно, итальянские кьостри, как правило, представляют собой не бог весть что и с испанскими и французскими не сравнятся, но клуатр церкви Сан-Лоренцо как раз являет собой приятное исключение:











Изнутри она тоже довольно приятная. Есть всё-таки что-то неуловимо "тёплое" во францисканских церквях, что выгодно отличает их от храмов собратьев по вере, но всё же, на мой взгляд, не совсем по духу - "псов господних" (Domini canes) доминиканцев, запятнавших себя особой жестокостью во времена инквизиции...



Красив и интересен главный фасад церкви - как в целом, так и в деталях:







А площадь перед Сан-Лоренцо оживляют "пляшущие" фонтанчики, которые постоянно меняют свою высоту: то затихают, делаясь почти незаметными, то взмывают на высоту человеческого роста...




****************************************

Очень красивый, хоть и небольшой, парк Giardino Salvi находится на окраине исторического центра (от него как раз начинается прямая 5-минутная улица к вокзалу). Он был создан ещё в конце 16 века (для парка возраст более чем почётный !) семейством Валманара и открыт для публичного посещения. Главная "фишка" парка - лоджия в стиле Палладио, построенная по образу дорического храма с шестью колоннами. Её красоту многократно усиливает то, что она расположена на берегу водоёма, отражаясь в его водах:







В Парке Сальви есть ещё одна похожая лоджия, но она, на мой взгляд, выглядит не столь эффектно. Вообще парк очень хорош для прогулок и медитативного отдыха, но погода к тому времени совсем испортилась: облака, уже давно прикрывшие небо, почернели и даже уронили несколько дождевых капель. Так что медитировать мы не стали и сочли за благо покинуть переставшую быть томной Виченцу. Вот только задержались на пару минут посмотреть фонтан с лошадьми и лягушками:



Мы ещё в парке. Видите, какая бяка творится на небесах ? На заднем плане, кстати, весьма древняя крепостная башня 13 века, современница ещё первых городских укреплений, бывшая частью расположенной здесь крепости.



Кроме башни от крепости сохранились ворота Сан-Феличе, которые впоследствии были несколько перестроены:




****************************************

Стоит ли ехать в Виченцу ? Мне трудно однозначно ответить на этот вопрос и ещё труднее давать совет. Конечно, если имя Палладио вызывает у вас священный трепет или вам просто близка его архитектура - ехать, безусловно, стоит: кроме того, что я показал, вы найдёте ещё много интересного. В противном же случае... думаю, в Венето и соседних регионах есть достаточно других прекрасных мест, посещение которых доставит больше удовольствия и наслаждения .

Если же вы проживаете неподалёку: в Вероне или, как и мы, в Падуе, то в Виченцу можно съездить просто «на вечер» (при условии, что «свой» город вы уже исследовали). Мне почему-то кажется, что Виченца в вечернем освещении выглядит вполне уютно, и после ужина здесь это впечатление будет ещё сильнее.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ТРЕВИЗО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Выражаясь в стиле Г. Мортона (я уже столько раз перечитывал его - и для удовольствия, и для информации, что, кажется, уже начинаю мыслить его словами), "мы посетили Тревизо и нашли его восхитительным". Хотя нет, в этих словах нет того накала, который выражал бы эмоции и впечатления от этого городка к северу от Венеции (всего каких-то 20 минут от Местре !). Тревизо - город потрясающий, да что там - это просто полный ... ! Да-да, вот то самое слово, что кончается на букву "Ц" и запикивается в телевизоре. На фоне прочего "городского" формата этого путешествия (Венеция, разумеется, стоит особняком) Тревизо оказался вне всякой конкуренции и сполна подарил всё то, ради чего мы и отправляемся в дальние страны.



Среди всех городов на воде, что я когда-либо видел, равных Тревизо нет. И его ни в коем случае нельзя сравнивать с Венецией - это совершенно разные категории и объединяет их только одно - вода. Не хватает слов, чтобы передать красоту и прелесть каналов Тревизо, поросших "нашими", казалось бы, совершенно не характерными для Италии, плакучими ивами. Это не описать словами, это надо видеть, и фото - всего лишь слабая тень...

Боюсь, что эта часть рассказа получится в основном иллюстративной, фото будет намного больше текста, так что не обессудьте… И это, конечно же, не способ облегчить себе жизнь и немного расслабиться. Тревизо - это не информация, это картинка. А ещё больше – атмосфера и настроение. О нём не нужно рассказывать, его надо смотреть, впитывать, ощущать...







































Порой складывается впечатление, что город построен не вдоль каналов и речек, а как бы "подвешен" прямо над ними. Местами, собственно, так и есть. Интересно, как оно - жить, когда под полом течёт вода ? Это лучше, чем дорожная эстакада под окнами ?!





Впечатление "подвешенного над водой" города ещё больше усиливают низкие "узкоглазые" мосты, которые часто не соединяют улицы на разных берегах, а служат опорой для построенных на них домов и целых кварталов:

[savl1]

****************************************

Ещё один замечательный водный уголок, в центре которого на небольшом островке располагается рыбный рынок:







А посидеть в таком ресторанчике - просто мечта ! И при этом даже не важно, чем там кормят - где и когда ещё найдёте такой антураж ?







В самых неожиданных местах нет-нет, да встречаются символы былой принадлежности Тревизо Венецианской республике:





Красиво и величественно смотрятся уходящие в воду и отражающиеся в ней массивные аркады старинных домов:



Очень атмосферная улочка, идущая под портиками вдоль канала:



Прямо в центре города мы обнаружили несколько водяных колёс. Хотя, думаю, на самом деле их здесь намного больше...






****************************************

Со времён венецианского правления в Тревизо сохранилось трое городских ворот, двое из которых мы посмотрели. Самые красивые, самые величественные (наше мнение тут совпало с мнением итальянской Википедии) из них - Ворота св. Томаса, Сан-Томазо, построенные в 1518 году. Любопытно, что они увенчаны статуей совсем другого Святого - апостола Павла, а историческое название произошло от расположенной неподалёку (и позже разрушенной) церкви, посвящённой св. Томасу Кентерберийскому.





Как часто это бывает, изнутри (то есть со стороны города) ворота выглядят попроще и поскромнее:



Другие ворота - Сорока Мучеников (римских солдат, замученных за веру в 4 веке) - тоже были названы по имени ближайшей церкви (ныне - св. Агнессы). Уже в наше время (в 2006 году) городские власти установили перед ними пушку 16 столетия.




****************************************

Конечно же, "сухопутного" наследия (до сих пор же речь шла в основном о "водном мире") в Тревизо тоже хватает. Прекрасна чисто "итальянская" Площадь Синьории с Дворцом Подеста и Палаццо-дей-Треченто (вот интересно, почему он так назван, если построен в 12 веке ?), над которыми возвышается традиционная Гражданская башня:









Красиво выглядит в послеполуденном освещении фасад церкви Санта-Мария-Маджоре:



Интересно, что колокольня долгое время не превышала высоту церкви (кстати - редкий случай !), и только в 20 веке была почему-то надстроена . Тогда же на ней появились и "башенные" часы.



А вот церковь св. Николая поражает, прежде всего, своими размерами:





Рыцарская лоджия (Лоджия-дей-Кавальери) - один из старейших исторических памятников города, датируемый то ли 12-м, то ли 13-м (о точной цифре до сих пор спорят) веком. Она служила местом встреч, собраний, игр ("курилка", короче) местной аристократии. Крыша, конечно, появилась уже позднее.

[savl1]

****************************************

А это, наоборот - чистое "нео". Но довольно красивое:



И ещё одно (точно не скажу, но, кажется, тоже "нео"):



И ещё:






Красиво, но мне по душе всё-таки что-то "старенькое". Вот такое, например:














Интересно, что это значит ? Старые "венецианские" окна и, может, даже балкон, заложили и прорезали новые, уже чисто утилитарные ?




Кафедральный собор Тревизо с очень почётной историей, берущей начало ещё в 6 веке, оставляет сложное впечатление. Сначала всё выглядит очень солидно и "правильно": достаточно аутентичная апсидная часть:



Колокольня (она стоит отдельно от собора, но объединена со старинной церковью Иоанна Крестителя, которая сейчас используется в качестве баптистерия):





А вот дальше… Мы выходим на площадь перед главным фасадом и видим ... областной дом культуры. Даааа, так надругаться над собором 6 века - надо было сильно постараться... Вот она, "костлявая рука" палладианства...



Зашли мы внутрь... и вышли. Нет, бегом от такого собора... В более красивые глазу и приятные душе уголки...





















И, конечно же, аркады - самых разных форм:







А эти портики и вовсе потрясающие. Не столь уж высоки дома, но вытянутые вверх арки создают такой визуальный эффект, что чувствуешь себя лилипутом в стране великанов.



Увидев это дерево, я сначала возмутился. Но, подойдя поближе, понял, что ствол не разукрашен, как казалось издали, а обёрнут чем-то вроде мелкой сеточки. Зачем, почему, только ли для красоты - так и осталось тайной...




****************************************

Не знаю, удалось ли мне показать Тревизо так, чтобы вам захотелось побывать здесь. Если всё же нет - постарайтесь поверить не моему взгляду, а моему мнению. Если вы ищете место, чтобы отдохнуть душой, Тревизо - именно то, что вам надо. Если вы хотите тихих прогулок по красивым местам - это о Тревизо. Если вы любите сидеть под ивами, наслаждаясь шелестом воды и наблюдая её бесконечный бег (говорят же, что на огонь и на воду можно смотреть вечно !) - вам прямая дорога в Тревизо. И даже если вы ищете базу для поездок в Венецию, но по каким-то причинам не хотите жить в ней самой или в Местре, Тревизо является отличным вариантом - ничуть не хуже Падуи и уж точно лучше Вероны.

Не так часто мне доводится увидеть город, который захотелось бы рекомендовать искренне и без оговорок. Тревизо – один из таких немногих. И я очень желаю всем встречи с ним !

[irdn1981]

Фото с колоннами в воде это мега!!!!
И ресторанчик конечно великолепен. Мне кажется получилось Тревизо показать так как хотели. По крайней мере мне захотелось туда обязательно

[elg]

Спасибо! Жду продолжение! Но пока я для себя поняла, что север Италии еще подождет...

[mp400]

Здорово! С нетерпением жду Венецию - в Вашем исполнении и через месяц свою. Если будет подходящая погода, то доеду до Тревизо) Спасибо!

[savl1]

С нетерпением жду Венецию - в Вашем исполнении и через месяц свою.

К сожалению (или нет ) прочитать её Вы сможете уже только после "Вашей". Но, может, оно и к лучшему - Ваше восприятие не будет "замылено" чужими взглядами

Единственное, что я посоветую: Венеция, как и Барселона, у каждого "своя" (в отличие от, скажем, Рима, Стамбула, Парижа и т.д.), так что ищите "Вашу" прямо сейчас - тогда "там", на месте, Вы получите намного больше удовольствия:)

[mp400]

Спасибо, этим и пытаюсь заниматься) Пока я люблю только Умбрию и неисчерпаемо вдохновляющий меня Рим. Поглядим)

[жена Глебыча]

Тревизо восхитителен, да и Виченца, мне тоже очень понравилась. Уже неоднократно писала, что почти любой город, который Вы показываете, хочется сразу же посетить.

[JamKit]

Одним словом, сталинский санаторий времён побеждающего социализма в Сочи или Гагре...

Хорошо сказали

мы посетили Тревизо и нашли его восхитительным

Как мне понравился Тревизо в Ваших фотографиях! Записала в список мест, которые надо посетить при жизни

[mblagov]

Палаццо-дей-Треченто (вот интересно, почему он так назван, если построен в 12 веке ?)

Из итальянской википедии: "sede del Maggior Consiglio, detto anche dei Trecento", то есть там заседал Большой Совет, известный также как Совет Трехсот.

[ДимаБ]

Не знаю, удалось ли мне показать Тревизо так, чтобы вам захотелось побывать здесь.

Уже пожалели, что не поехали в Тревизо в весеннюю свою поездку. Но теперь знаем, куда стремиться.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ТРЕНТО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Уже одна дорога из Вероны (мы делали там пересадку по пути из Венеции) в Тренто оказалась очень красивой: слева горы, справа горы, а между ними вьётся лента реки. Но фотографировать всё это великолепие я даже не пытался - по причине того, что основные красоты были как раз со стороны солнца, ещё высокого, но уже заметно склоняющегося к горизонту. Так что пара (буквально !) фото - это, к сожалению, максимум, которым я могу проиллюстрировать свои слова:





Настоящим подарком судьбы стал потрясающий вид на крепость Бесено (Castel Beseno) - я даже не предполагал, что она окажется настолько близко, да ещё как раз с правильной "подсветкой" уже пожелтевшими предзакатными солнечными лучами. И расхожее выражение "как на ладони" выглядело не банальным штампом, а прозаической констатацией действительности. А что рука слегка дрогнула, и крепость накренилась - так "реджинале" и бежал в это время на «сотке», а то и больше:



Даже с такого расстояния крепость впечатлила, а её размеры поразили - даже при том, что представление о ней у нас было. Изначально мы собирались посетить её, но после небольшой адаптации маршрута в пользу Венеции и ночёвки в Тренто (так выходило лучше логистически) отказались - сознательно, но с сожалением. Ничего, крепости будем "добирать" в Испании...


Тренто - столица почти одноимённого горного региона Трентино - город, прежде всего, ландшафтный. Что ни фотографируй, на заднем плане этаким "бэкграундом" обязательно появятся альпийские предгорья:











Самые же красивые пейзажные виды здесь - вдоль реки Адидже, протекающей вдоль широкой ледниковой долины:









Очень "к месту" расположена церковь св. Аполлинария с высокой покатой крышей, украшая и без того живописный пейзаж:



На одну из окружающих Тренто гор можно подняться на фуникулёре Funivia di Sardagna. Он функционирует весь день с получасовыми интервалами (утром, в "рабочий полдень" и вечером - каждые 15 минут, точный график можно посмотреть на http://www.ttesercizio.it/Funivia ). Конечно, эта аттракция не столь масштабна, как подъём на вершину Монте-Бальдо в Мальчезине, о котором речь пойдёт дальше, но чем-то оно и лучше: всё ж для панорамных видов Монте-Бальдо расположен слишком высоко, а вот Сарданья - в самый раз. Единственное - подниматься туда лучше - и намного ! - после обеда, учитывая расположение солнца (если оно есть, конечно). В нашем же распоряжении была только первая половина дня, так что все виды получились "против шерсти", а качество фото оставило желать много лучшего.

















Кстати, рекомендую попасть в 15-минутный интервал работы фуникулёра, полчаса наверху делать просто нечего...


Тренто - город с явно ощутимым "северным" колоритом, сильно отличающим его от "раздолбайских" "югов" (это, кстати, справедливо и для многих других больших стран: Испании, Франции, Португалии, и только в Германии различия между югом и севером не столь бросаются в глаза). Словами трудно объяснить, в чём это проявляется, но вот проявляется - и всё тут.








****************************************

Другой (если первой считать Funivia di Sardagna) достопримечательностью Тренто является кафедральный собор, посвящённый св. Вигилию. И он же, к нашей величайшей досаде, стал главным обломом этого путешествия. По той же самой причине, что и в Маростике: посреди великолепной соборной площади (а её вместе с собором и крепостного вида Дворцом претора надо рассматривать как единое целое - слово "ансамбль" здесь не будет лишь красочной декорацией) мы увидели очередную стройку, полностью убившую монументальный и живописный вид, преимущественно ради которого мы и приехали сюда. Но если в Маростике всё же можно найти если не извиняющие, то смягчающие обстоятельства - там просто нет другой площади для мероприятия такого масштаба, то в Тренто подобных я не нахожу. В городе достаточно больших площадей, да и вообще обширных пространств, где можно устраивать развлекательные, коммерческие и любые другие мероприятия, не загаживая исторические супертоповые места (сказано ведь, "богу богово, а кесарю кесарево" - не надо это ни смешивать, ни взбалтывать). В этом контексте мне очень понравился комментарий одного из читателей этого рассказа: "эти маргинальные утехи все больше захватывают историческое наследие". Золотые слова, ни убавить, ни прибавить... Я, конечно, постарался "выудить" хоть какие-то виды и ракурсы, но выглядит это, право, как объедки с барского стола...







Нет слов, как обидно... Потому как и собор великолепен, и фонтан с Нептуном имеется, и Дворец претора с зубчатыми стенами (очень знакомый "ласточкин хвост" !) и не менее зубчатой Гражданской башней (он как бы сливается с собором, но именно это только добавляет целостности всему ансамблю, делая его ещё более величественным и живописным), и прекрасная Соборная площадь (Piazza Duomo) с красивыми и оригинально раскрашенными домами вокруг неё... Любуйся, наслаждайся, вдохновляйся - но нет, пришёл мамона и сказал: "Моё. А вы уж как-нибудь перетрётесь..." . И самыми крайними оказываются те, кого город всячески зазывает, позиционируя себя как крупное туристическое направление.

Повторюсь: не важно, что именно затеяли на этой площадке. На мой взгляд, главные исторические места должны оставаться неприкосновенными - просто по определению, просто потому, что они такие, и любые нарушения этой аксиомы, независимо от того, под каким соусом они подаются и от того, кто является их зачинщиком - просто-напросто надругательство над историей. Изнасилование, если хотите. И должно не допускаться и пресекаться самым решительным и жёстким образом . Да и ЮНЕСКО в этом не мешало бы занять более твёрдую позицию: или это достояние, или побочный реквизит и удачно подвернувшиеся декорации для сбора денег.


Ещё немного покрутимся на площади перед Дуомо, буквально вылавливая то, что осталось не затронутым стройкой:

[savl1]

**********************************

Рядом с одним из расписанных домов не слишком приметно примостился Фонтан Орла (орёл - официальный символ Тренто, изображённый на городских гербе и флаге). Как обычно это бывает, фонтан, не такой уж и древний, оброс местными легендами и сказаниями. В основном они сводятся к тому, что несправедливо осуждённый человек перед своей казнью, увидел кружившего орла, сказал что-то вроде "если я невиновен, то орёл станет камнем". Ну и бедный орёл окаменел, а узника благополучно освободили. Правда, в некоторых версиях всё происходит наоборот: осуждённого сначала казнили, а орёл застывал уже пост-фактум, становясь, так сказать, живым (точнее, каменным) укором правосудию.




Собор, построенный ещё в 13 веке и в значительной степени донесший дух тех времён, хорош со всех сторон. Несмотря на более поздние переделки (к счастью, не слишком глобальные), он во многом сохранил облик, в котором объединились черты романики и готики. А как выглядят его белые стены и башни на фоне голубого неба !











А какие интересные детали декора !





Возле собора можно увидеть макет исторической части Тренто, а заодно и прочувствовать, как должна выглядеть Пьяцца Дуомо, когда над ней никто не изгаляется:



Не разочаровал собор и внутри. Знаете ж, как бывает: величественные готические или романские экстерьеры, а заходишь внутрь - и упс... сплошное барокко, а то и вовсе скучнейший неоклассицизм - внебрачное дитя палладианства... Но нет, это не про собор Тренто, здесь всё "по-взрослому", по-настоящему, "что наверху, то и внизу", интерьеры не уступают (по духу, прежде всего) внешним формам. А их тёмный, если не сказать чёрный, облик делает их ещё величественнее, ещё сакральнее. В общем, впечатляет и внушает - по полной программе .










Великолепен и Дворец претора, бывший епископской резиденцией до середины 13 века - всё-таки нет более почтенного и солидного материала, чем потемневший от времени белый камень (если он, конечно, не дай бог, не оштукатурен). По сравнению с ним кирпич, даже если он древнеримский, выглядит как плебейская одежда на фоне тоги патриция (это одна из причин, почему я без трепета отношусь к Риму - многие его уголки вызывают ассоциации с фабричными постройками времён первой русской революции). Главным украшением дворца служит Гражданская башня 11-12 веков (самая верхняя её часть была надстроена тремя столетиями позже), возведённая на месте древнеримских городских ворот.








****************************************

В Тренто сохранилось довольно много древних башен, которые служили не только укреплениями: многие богатые и знатные семьи возводили свои собственные башни. Правда, в отличие от Болоньи, где они служили, главным образом, символом статуса и богатства своих владельцев, в Тренто их назначение было более утилитарным (климат обязывал !): в холодное время года на верхних этажах было заметно теплее. А самой старой (после Гражданской) считается фортификационная (и побывавшая, как водится, тюрьмой) башня Ванга, названная по имени построившего её в 1210 году епископа.





А вот крепостная башня Мадруццано, прозванная за свою форму Ротондой, охранявшая южный вход в город, совершенно утеряла боевой вид: ещё в 19 веке она была приспособлена под коммерческие цели - в ней размещались кафе и магазины:



А это просто одна из "безымянных" (для меня) башен, которая, возможно, как раз служила зимним жилищем владевшему ею семейству:



Смотрите - это тоже башня, только она очень хорошо замаскировалась, вписавшись в жилой квартал:



И ещё крепостные фрагменты, правда, не понятно, каких именно времён:






Расписанные фасады домов можно увидеть не только на Соборной площади. К примеру, на центральной улице Родольфо Белензани расположено сразу несколько дворцов, украшенных фресками в пастельных тонах:











Венчает же самую когда-то аристократическую улицу города барочная церковь св. Франциска Ксавьера. Интересно, что в качестве колокольни строители использовали одну из старинных крепостных башен, удачно оказавшуюся "под рукой".

[savl1]

****************************************

Третьей (не по рейтингу, а по очерёдности представления) топовой достопримечательностью является внушительная и монументальная крепость-замок Буонконсильо (Buonconsiglio), расположенная в самой высокой части города, где раньше, как предполагается, находился центр древнеримского города - кастро. Первоначально она была возведена в 13 веке, потом неоднократно достраивалась, надстраивалась, перестраивалась - на протяжении добрых пяти столетий. Так что сегодня мы видим этакое фортификационное "попурри", состоящее из различных сооружений самых разных времён.













Вот очень наглядный пример временнОй «пересортицы» - смешные и даже умильные "скворечники" на стене замка:



Самая старая часть крепости представлена большой круглой башней, названной Башней Августа - не по имени летнего месяца, а по титулу правителей Римской империи. Почему именно - это уже другой вопрос, на который у меня ответа нет.



Посетить замок Буонконсильо нам не удалось: выяснилось, что сделать это можно только в режиме групповых посещений с гидом и по "сеансам". Мы же, как я уже писал, такой формат не любим - слишком низкий у него получается "кпд" по соотношению "времязатратность - число интересностей". К тому же в этой поездке на одной из подобных экскурсий мы уже были - в Монселиче, так что ещё одну просто не потянули бы. Ну и ладно - по сравнению с обломом на Соборной площади это уже показалось сущей мелочью. Так что мы просто продолжили прогулку по солнечному (и, как ни странно это может показаться, самому жаркому месту на всём маршруте этого путешествия) Тренто.


Церковь Санта-Мария-Маджоре начала 16-го века - здесь проходило одно из заседаний Тридентского собора, считающегося началом Контрреформации, направленной на возвращение увлёкшихся учениями Лютера и Кальвина "детей божьих" в лоно "истинной" "единственно правильной" веры:



Красивый готический фасад церкви Петра и Павла является чистым "нео" (середина 19 столетия), хотя сама церковь очень старая:



Её колокольня 15 века с остроконечными шпилем, покрытым изумрудной плиткой, красиво возвышается над близлежащими зданиями:





На последней фотографии виден небольшой, но очень уютный сквер, на месте которого раньше находился монастырский сад августинского аббатства св. Марка. В нём, к слову, проживала "делегация" августинцев, участвовавших в печальной памяти (поскольку он в зародыше задушил ростки благоразумия на загнивающем дереве ортодоксального христианства) уже упомянутого Тридентского собора. Само аббатство было упразднено и до наших дней не сохранилось, но мы может увидеть и посетить его уцелевший клуатр - простенький, но довольно симпатичный:






А вот расположенная рядом с автостанцией небольшая церковь св. Лаврентия, построенная в конце 12 века, благополучно сохранила свой старинный романский облик. Когда-то она принадлежала монастырю капуцинов, но он был разрушен во время Второй мировой войны, а вот церковь чудесным образом уцелела. К сожалению, сфотографировать её "в полный рост" не получилось - никак не хотела она входить в объектив: то деревья заслоняют, то ракурс не тот... В итоге я смирился и снял только колоритную колокольню, правда, намного более позднюю (17 век):



Очень интересной и приятной глазу церковь св. Лаврентия оказалась изнутри:








****************************************

Вечерний Тренто особых откровений не преподнёс. Хорошо освещался собор, несколько центральных улиц - ну и, пожалуй, добавить к этому уже нечего.









Свой рассказ о Тренто я заканчиваю фотографиями ещё нескольких живописных уголков города. Нет, красив всё-таки Тренто, красив - и однозначно заслуживает посещения . Признаюсь, что сейчас, разбирая фото, я влюбился в него с новой силой. Вот только с картиной, увиденной на соборной площади, смириться я до сих пор не могу, и воспоминания о ней вызывают новый прилив негодования...









Конечно же, мы не могли остаться равнодушными при виде таких чудесных гномиков:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== РИВА-ДЕЛЬ-ГАРДА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Из Тренто мы спускаемся к самой северной оконечности озера Гарда. В целом путь не слишком длинный, но дорога занимает около 1.5 часов: автобус (если кому будет интересно - N 205: http://www.ttesercizio.it/Extraurbano/R ... carie.aspx ) то и дело заезжает в небольшие "пуэблос". Некоторые из них выглядят очень красиво, например, моё внимание привлёк городок Арко (Arco) с крепостью на холме и весёлыми улочками, на которых уже ощущается курортный дух: Гарда-то совсем рядом. Я даже пожалел, что мы не запланировали приехать сюда, а что-то менять уже было поздно. Тем же, кто приедет в Риву отдыхать на несколько дней, я советую обратить на него внимание. Ну а путешествующим на машине подарю ещё одну "явку" - собственную несбывшуюся "хотелку" городок Canale di Tenno (он же - просто Tenno) - из тех, где "заблудилось время".

В целом дорога тоже была красивая, хоть и не настолько, как та, по которой мы ехали в Тренто (не всегда виды из автобуса "по определению" лучше, чем из поезда !). Вот пара более-менее удавшихся фото из окна:






Городок Рива-дель-Гарда (дальше я буду называть его просто Ривой) является одним из самых красивых на озере, хотя, думаю, его вполне можно назвать и просто "самым-самым". Практически со всех сторон он окружён горами, которые подступают к нему где-то ближе, где-то дальше, а ещё с одной стороны прямо перед ним открывается во всю свою ширь (здесь, на севере, ещё не столь огромную) и безграничную даль само озеро Гарда.




Справедливости ради надо сказать, что красота Ривы, прежде всего, природная. Сам городок, как таковой, очень и очень так себе, практически никакой (подробнее об этом я скажу чуть позже), особенно в сравнении с Мальчезине. Но потрясающая красота его береговой линии с лихвой затмевает всю неброскость городских кварталов. Извилистое побережье, поросшее ярко-зелёной (и это в начале осени !) травой, совершенно немыслимые в других местах сочетания плакучих ив с пальмами, соснами и олеандрами, небольшие заводи, ставшие мини-гаванями для столь же небольших яхт, речушки с мостиками - в общем, чем красивее пейзаж (здесь или вообще), тем меньше надо о нём говорить и больше показывать :





















Да, хоть я и считаю озёрный пляжный отдых "вторым сортом" по сравнению с морским, должен признать, что далеко не каждое морское побережье выглядит столь же живописно...

Кстати говоря, я с чистой совестью могу порекомендовать отель в Риве - "Gardesana", в котором мы и жили. Меня удивило, что места в нём предлагались ещё за неделю до поездки, причём по той же цене, по которой мы бронировали ещё ранней весной. При этом все остальные адекватные по соотношению цена/качество отели либо давным-давно ушли в глухой "стоп" (на даты нашего пребывания здесь), либо подорожали, как минимум, вдвое. Я всё ждал, в чём проявится "засада" такой ситуации, но её так и не случилось: никаких претензий к отелю не возникло. Вот небольшая деталька: вид с отельного балкона. Ну да, не первая линия - так в Риве отелей на первой линии и вовсе нет...



Единственным, да и то относительным "минусом" можно считать некоторую отдалённость от городского центра, но и на это можно посмотреть совершенно по-другому: во-первых, постоянно ходить "в город" нет никакой необходимости, а прекрасные пляжи - вот они, совсем под боком, то есть буквально напротив отеля в паре минут ходьбы. Во-вторых, живя здесь, вы получаете больше манёвра для пеших прогулок по живописным местам - в направлении соседнего Торболе. Ну и в-третьих, даже 20-25-минутная дорога до центра проходит незаметно, когда вас окружают ландшафты и виды, которые я показал чуть выше, и многие другие :















Вот как выглядит приозёрная часть Ривы с некоторого расстояния:





"Мачтовый лес" в гавани:

[savl1]

****************************************

Я упомянул о прогулке в сторону городка Торболе - она вполне заслуживает потраченного на неё времени. Сам берег в тех краях, может, и не столь безумно живописен (хотя всё равно красивее многих, да и окрестные горы никуда не делись), зато там поспокойнее, народа заметно меньше, больше мест для душевного отдыха и релаксации, где можно в полном одиночестве посидеть на травке, любуясь лёгким прибоем, видом на Риву (сама-то она такого удовольствия лишена !) и лебедями с утками, шебуршащими в прибрежных волнах, а вечером - заходящим за расположенные напротив над Ривой горы.

















Между прочим, именно эти горы делают длительность солнечного времени в Торболе заметно больше, чем в Риве, где солнце скрылось за гребни - я специально отметил это - в 4 часа ! И хотя до сумерек оставалось ещё больше двух часов, город уже не выглядел столь ярким и весёлым. Согласитесь, для выбора пляжной базы (если сравнивать в этом контексте Риву и Торболе) фактор достаточно весомый.

Я, кстати, попытался искупаться в Гарде - больше "для истории". Но зайдя в воду чуть выше щиколоток, сказал: "ну его на фиг !" - и мы пошли в отельный бассейн .


Сама Рива, как я уже сказал, не впечатлила и особого удовольствия прогулка по ней не доставила. Старого города в привычном понимании этого слова здесь нет (то ли дело в Мальчезине !), хотя некоторые отдельные памятники прошлого имеются. Но очень отдельные: единых архитектурных ансамблей они не слагают.







Интересный фасад одного из зданий близ набережной:



Пожалуй, только одно место представляется архитектурно целостным - открытая к воде Площадь имени 3 ноября (мне стало интересно: что за дата, почему не знаю ? Оказалось, что это день перемирия "в пользу Италии", подписанного в 1918 году в ходе итало-австрийских военных действий), над которой возвышается каменная башня 13 века (в дневное время на неё можно взобраться).









Старинный замок, средневековая крепость с привычным для Италии именем Ла Рокка (La Rocca) с годами растерял свой представительный и грозный вид. В значительной степени это произошло в середине 19 века, когда он был сильно переделан и превращён в казармы австро-венгерской армии. Тогда же были сильно "урезаны" угловые башни. Ныне в нём располагается Городской музей.




Вообще Рива - абсолютно курортный городок: и по виду, и по духу - куда ни глянь, чуть ли ни в самом воздухе сквозит "отпускная" лёгкость бытия :







Мой словарный запас в Риве пополнился: оказалось, что набережная озера в итальянском языке имеет собственное название - lungolago, в отличие от уже знакомого lungomare - морской набережной.



Здесь очень явно ощущается колорит с немецким "привкусом". Это и понятно: до Баварии отсюда рукой подать, хоть общих границ у Италии с Германией нет. У меня вообще сложилось ощущение, что подавляющее число туристов - именно немцы, немецкая речь здесь слышится везде и отовсюду...



Так что было не удивительно обнаружить в Риве несколько "немецких" ресторанчиков с соответствующими кухней и антуражем. В один из таковых мы зашли поужинать, рассудив, что очередная лазанья, паста или ризотто "погоды" нам не сделают, а вот вспомнить вкус немецких колбасок, которые я уважаю больше всех итальянских специалитетов, вместе взятых, будет очень кстати, поскольку поездок в саму Германию на обозримое будущее мы не планируем. Честно говоря, "нюрнбергские" колбаски по вкусу оказались не совсем нюрнбергскими, да и гарнир (капуста с немецким картофельным салатом) в родных пенатах несколько отличается, но в целом мы остались довольны.

[savl1]

****************************************

А вечер в Риве хорош, ох, хорош... "Томный" - это как раз про него. На ум даже пришёл уже позабытый шлягер из полудиких 90-х, помните: "Как упоительны на Гарде вечера..." ? По дороге в центр города мы как раз "словили" все стадии наступающих сумерек: от лёгкой голубизны воздуха до полной темноты:





































Вечером мне наконец-то удалось сфотографировать старый колодец на пересечении нескольких городских улиц: днём к нему просто не подступиться. Кстати, он оказался на удивление глубоким.



Народ в основном разбрёлся по едальным заведениям, но на главной площади жизнь бурлила и кипела вовсю:






А уж каково здешнее утро, по крайней мере, в хорошую погоду - даже слов нет. Если вечер упоительный (во всех смыслах !), то утро, наверное, умиротворительно-прекрасное. Ещё не подул ветерок, и вода в озере ровная и гладкая, как застывший лёд. А лучи проснувшегося солнца идеально освещают гору над Ривой, демонстрируя её во всей красе:










****************************************

Нет, хороша Рива-дель-Гарда, конечно, хороша, тут даже говорить не о чем. Но, вы знаете, "проникновения" не случилось (как, кстати, парой днями раньше в Венеции)... То есть ум отмечал: "да, это красиво, это - очень красиво, а вон то - просто ужас как красиво", а душа не пела, не плясала (как, к примеру, в Тревизо), сердце не ёкало, желания замереть от восторга с открытым ртом не возникло ни разу. Но я очень рад, что мы побывали здесь: когда какое-то место хвалят и нахваливают так, что только что гимны не поют, поневоле возникает любопытство - что ж это за зверь такой ? И удовлетворить его, это любопытство, порой бывает очень важно, иначе ведь покоя не даст, так и будет зудеть до конца жизни... Так что мы со спокойной душой покидаем Риву, но продолжаем исследовать Гарду дальше .

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ОЗЕРО ГАРДА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Какой бы ни была Рива-дель-Гарда, она - всего лишь один из многих городков на берегу этого огромного озера. К тому же взгляд с берега всегда отличается от того, что мы видим, находясь, так сказать, "внутри". Чтобы поближе узнать Гарду и получше познакомиться с её берегами, мы отправляемся в Мальчезине на кораблике. Этот способ перемещения по озеру не самый быстрый и довольно дорогой, но разок же можно побаловать себя ?

Рива остаётся позади:



Подходим к Торболе:



Откровенно говоря, особым разнообразием побережьем не отличается. Очень быстро новизна впечатлений пропадает. Да, красиво, но, по большому счёту, всё одно и то же: эта гора - как та гора, этот вид - как тот вид, и чем дальше, тем более заковыристой становится игра "найди 10 отличий", потому что в какой-то момент глаз просто отказывается эти различия видеть...
















Путешествие на корабле имеет ещё и то преимущество, что позволяет получить представление о городках, не побывав в них непосредственно. Например, мы довольно хорошо увидели Лимоне (Limone sul Garda), поскольку наш катер сделал в нём целых 2 остановки, а между ними проплыл вдоль всего городка в непосредственной близости от него. Я пару раз слышали хвалебные отзывы о Лимоне, но, честно говоря, совершенно не впечатлился. Город расположен на узкой полоске между озером и горой, так что в ширину составляет всего-то метров 50-80. Может быть, конечно, именно там, недоступными от взора со стороны, и находятся местные "сокровища", но что-то мне в это не слишком верится. В остальном, повторюсь, совершенно ничего особенного - больше часа, как мне кажется, пробыть там трудно...













Высокие горы, обступающие Гарду на севере, начинают заметно снижаться после Мальчезине - мы увидели это, когда ехали в Лацизе, благодаря тому, что практически весь маршрут автобуса проходит вдоль озера.






****************************************

И пару слов о логистике путешествий по озеру. Кроме очевидного автомобиля (а для любителей "жанра" – велосипеда; таковых тут ну ооочень много !) по Гарде можно перемещаться либо на кораблике, либо на автобусе. Сайт озёрной навигации хорошо известен, но я всё же сошлюсь на него для общей систематизации: http://www.navigazionelaghi.it/eng/g_orari.asp . Что касается автобусов, то большую часть восточного побережья покрывает маршрут 483 (в некоторых источниках его можно увидеть под номером 183), но он идёт только до Мальчезине. До Торболе и Ривы надо добираться на другом автобусе - 484 (184), на который можно пересесть в Мальчезине или Гарде (или в любом городке между ними). Автобусы из Вероны следуют только до Гарды (города), где надо делать пересадку (если, конечно, вы направляетесь севернее).

Сегодня же мы имеем следующую схему автобусных маршрутов:



А сезонные расписания (так сказать, "зима-2017") можно увидеть на сайте http://www.atv.verona.it/LineeLago .

Возможно, кому-то пригодится информация о том, что между Ривой-дель-Гарда и Венецией есть прямой автобус - http://www.atv.verona.it/LagodiGarda_Venezia . Правда, вариант этот неоднозначный: всего 1 рейс в день, да ещё не каждый день... Зато напрямую, не надо 2 пересадки делать.

[Loria_]

Зато напрямую, не надо 2 пересадки делать

Так две пересадки в любом случае делать не надо. На прямом поезде можно спокойно доехать от Венеции до Роверето (1 час 50 мин и 9 евро) . А потом на автобусе до Ривы.

[savl1]

На прямом поезде можно спокойно доехать от Венеции до Роверето

Что-то не вижу я прямых поездов на этом отрезке (за исключением одного дневного "Евросити" совсем не за 9 евро)... Так что всё равно в сумме 2 пересадки получается.
Впрочем, почвы для дискуссии я здесь не вижу. Вопрос только в одном: устраивает прямой автобус из Венеции а Риву или нет. А то, как попасть в Риву вообще - очевидно и темой этого рассказа не является.

[JamKit]

savl1
Не поделитесь логистикой своего путешествия, пожалуйста? Где жили и куда ездили радиально? Спасибо

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МАЛЬЧЕЗИНЕ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Мы подплываем к Мальчезине (Malcesine) и видим красивую панораму города с воды (на самом деле ещё живописнее он выглядит с большего расстояния и чуточку "вдоль" берега, но всё это опять получалось против солнца...):







В отличие от Ривы (я имею в виду чисто "городскую составляющую" вне контекста окружающих ландшафтов), Мальчезине - городок на загляденье. Его центр, хоть и очень маленький - настоящая сказочная деревушка, бродить (именно так, ни в коем случае не ходить !) по которой - сплошное удовольствие: и глазу, и душе, и сердцу .















Правда, бродить здесь нелегко: улочки в центре городка вымощены крупным и очень выпуклым (с таковым я лично встречаюсь впервые) булыжником. Ни о каких сумках и чемоданах на колёсиках (если только они не на гусеничном ходу ) тут и речи быть не может, а обувь нужна исключительно на твёрдой и ровной подошве - каблуки или лёгкие тапочки здесь просто не пройдут... А уж сколько народа - столько людей на единицу площади (или длины) мы видели только у моста Риальто в Венеции. Проще говоря, центр Мальчезине являл собой один большой человеческий муравейник...


На небольшом возвышении у озера находится крепость. Считается, что первые фортификации на этом месте появились ещё до Рождества Христова, а уже в летописные времена построили полновесную крепость, которая принадлежала и франкам, и лонгобардам, и семействам делла Скала (благодаря чему получила распространённое в этих краях имя Скалигеров) и Висконти, и Венеции, потом - французам, австрийцам... Разумеется, за многие столетия она не раз перестраивалась. В общем, биография у неё длинная и почётная, а сама крепость, хоть и небольшая - одна из самых живописных, что я когда-либо видел. И последующими иллюстрациями я надеюсь обосновать столь лестное мнение.



Более двух столетий тому назад во время своего итальянского путешествия в Мальчезине побывал Гёте, и здесь с ним произошла курьёзная история, которую поэт описал в путевых дневниках.

"Рано утром, как то и входило в мои намерения, я отправился в старый замок, каждому доступный, ибо там нет ни ворот, ни стражи, ни охраны. В замковом дворе я уселся насупротив башни, высящейся на скале и частично в ней высеченной. Весьма удобный уголок для зарисовок — рядом с запертой дверью, к которой вели три или четыре ступеньки, резная каменная скамеечка, вделанная в дверной косяк, какие и по сей день еще встречаются у нас в старинных зданиях.
Я недолго просидел на этом месте, так как во дворе стали появляться люди; они разглядывали меня, уходили и приходили вновь. Толпа увеличивалась, наконец, движенье прекратилось, и все они сгрудились вокруг меня. Я заметил, что мои зарисовки привлекают к себе внимание, но не смутился и продолжал спокойно делать свое дело. Наконец ко мне протиснулся человек не слишком привлекательной наружности и спросил, чем это я занимаюсь. Я отвечал, что зарисовываю старую башню, на память о Мальчезине. Он заявил, что это не разрешается, и я должен прекратить свое занятие".

Далее я пропускаю несколько абзацев, в которых описывается долгий диалог в тщетных попытках найти взаимопонимание. Вызванный "на шум" подеста, то бишь местный городской голова, объяснил, что вопрос-то, оказывается, не простой, а политический: дескать здесь проходит граница между Венецианской республикой и Австрийской империей, "а посему шпионить здесь не положено" (Мальчезине и сегодня является пограничным городком - между регионами Трентино, в котором, кстати, расположена Рива-дель-Гарда, и Венето). В общем, великого поэта уже почти повязали по политической статье, узрев в нём лазутчика враждебного государства, но в конце концов ему удалось доказать присутствующим, что к австрийскому императору Иосифу он отношения не имеет, а является подданным совсем другого государства, будучи родом из Франкфурта-на-Майне. Решение "местных властей" оказалось таковым: "... Отпустим его по-хорошему, пусть он так расскажет о нас своим землякам, чтобы им захотелось посетить Мальчезине; право, наш живописный уголок заслуживает того, чтобы им восхищались чужеземцы". Как пишет Гёте дальше, "Я еще поддал жару его словам, воздав хвалу всему краю, местоположению Мальчезине и его жителям, не забыв, конечно, мудрых и предусмотрительных представителей власти.
Мои слова произвели наилучшее впечатление, и мне было разрешено свободно осматривать Мальчезине и его окрестности; хозяин гостиницы, в которой я остановился, заранее радуясь притоку чужеземных постояльцев, когда те прослышат о достопримечательностях Мальчезине, тоже вызвался сопровождать нас".

Европа тогда, конечно, совсем не была местом, где царили "тишь да благодать". Но я часто завидую путешественникам 19 - начала 20 веков: они могли видеть многие достопримечательности, когда к ним ещё не притронулась "костлявая рука" реставраторов, и они ещё не стали коммерческими предприятиями. Я с завистью читаю, как Г. Мортон свободно бродил по Альгамбре, встречаясь с обитавшими там бездомными, как тот же Гёте без всяких преград "в замковом дворе уселся насупротив башни" (последующий эпизод всё же можно назвать частным случаем, стечением обстоятельств), смотрю, каким увидел Египет и Ближний Восток мой, возможно, самый любимый художник Дэвид Робертс... Конечно, кое-что ещё можно "словить" и сегодня: например, в Турции, где десяткам древних театров и амфитеатров, пусть и не таким монументальным, как Колизей или веронская Арена, ещё не успели приделать новые мраморные ступеньки и пластиковые кресла. Но таких мест становится всё меньше и меньше: так называемая "цивилизация" почему-то считает, что имеет право распоряжаться по своему усмотрению тем, что годится её в пра-пра-пра- и ещё множество раз "пра-" дедушки и бабушки.


Посещение крепости Скалигеров стоит 6 евро. Не мало, в общем-то, но, во-первых, она того стоит, а во-вторых, если вы намереваетесь заодно подняться на Монте-Бальдо, можно купить совместный билет за 22 евро (это можно сделать в обеих кассах - и крепости, и фуникулёра) и, таким образом, крепость фактически обойдётся в сущие копейки - всего 2 евро. Заходим !



Если вы с коляской (хотя не знаю, как вы её протащили сюда по местным улочкам !), то её можно оставить на специальной (правда, неохраняемой) парковке:



Главная "изюминка" крепости Мальчезине - это окрестные виды, прежде всего - на озеро. Причём с разных уровней - как "нижнего", так и с «верхнего» - с крепостной башни, на которую можно подняться. Сами пейзажи, конечно, одни и те же, но выглядят они по-разному. Судите сами:

[savl1]

****************************************

Панорама рыжих крыш города:





И ещё раз - главные крепостные укрепления:



Опа ! Оказывается, тут даже санузел сохранился:




Здесь, в крепости Скалигеров, нас снова (вспоминаю весенний Неаполь) угораздило встретить свадебную фотосессию. Естественно, мы постарались как можно быстрее разминуться с ними, чтоб не мешать друг другу (собственно, каждый, как водится, считал, что ему мешает другой ).



И хотя нам это удалось, и мы бродили по крепости разными путями, на выходе мы встретились снова: толпа гостей поджидала молодых, чтоб забросать традиционным рисом (или чем там ещё сейчас кидают в новобрачных). Этот момент мы благополучно и засняли:




****************************************

В рассказе, так уж получилось, я несколько нарушил хронологию нашей прогулки по Мальчезине, а начали мы её с подъёма на гору Бальдо (Монте-Бальдо), возвышающуюся (но плавно, а не отвесно, как в Риве) над городом. Нижняя станция фуникулёра находится чуть выше исторического центра, но по прямой - всего в 7-8 минутах ходьбы от пристани и совсем рядом с местной автостанцией. Режим работы подъёмника и тарифы (ещё раз напомню о комбинированном совместно с крепостью билете) можно посмотреть на сайте http://funiviedelbaldo.it/en/timetable-rates/ . Обратите внимание: несмотря на то, что, хотя расписание предусматривает получасовые интервалы между "рейсами", в сезоны массовых посещений они сокращаются вдвое - примерно до 15 минут. Собственно, особого расписания при этом и не выдерживается - просто кабинки снуют туда-сюда с остановками лишь на загрузку и выгрузку.



Хочу отметить, что народа, особенно в сезон, может быть много. Или очень много. И если Вы купили билет и начали подниматься к "платформе", это ещё не значит, что вам удастся уехать ближайшим рейсом. Вполне возможно, что вы упрётесь в очередь, которая будет продвигаться по мере того, как новые и новые кабинки будут её "вычерпывать". А там уж как повезёт - мне довелось прочитать о том, как кто-то ждал своей очереди почти 2 часа !



Подъём на Монте-Бальдо проходит в 2 этапа: сначала - до средней станции на высоте "всего" около полукилометра, после чего все выходят и пересаживаются в новую кабинку, идущую уже на самую вершину. Причём эта кабинка медленно вращается, так что у всех есть возможность увидеть окрестности со всех сторон:







Вот как раз момент пересадки на "финишную прямую":



Мы доезжаем до верхней станции, выходим и... оказываемся в ином мире: вокруг - горы, долы, коровки пасутся... И здесь совсем другой воздух: только что мы выезжали из +30, а тут - точно не скажу, но градусов 18, наверное, вряд ли больше. И хотя к солнцу мы приблизились, греет оно не так сильно, как внизу. А что - 1760 метров высоты !









Мы ожидали увидеть здесь что-то вроде смотровой площадки с видом на Гарду (похожую, к примеру, на ту, что была на Сарданье в Тренто), но не тут-то было: оказалось, что "смотровой площадкой" являются сами горы - ходи и ищи, где тебе больше нравится. Высмотрев впереди место наиболее явного людского кучкования, мы отправились туда. И угадали: с каменистого пригорка как раз и открывались панорамы на озеро. Впрочем, для хорошего обзора высота, пожалуй, всё же была слишком большой...





Вид на Мальчезине при большом увеличении:



И без оного:




Рискну высказать крамольную мысль: не уверен, что сия аттракция является такой уж обязательной . На мой взгляд, подниматься до самого верха имеет смысл в том случае, если вы планируете дальнейшие прогулки "по горам, по долам" – примерно на весь день или хотя бы на несколько часов. В противном случае вы просто увидите "пересечённую местность" и не самый лучший вид на Гарду (намного приятнее она выглядит с меньшей высоты средней станции).


****************************************

Ещё один дискуссионный вопрос - стоит ли останавливаться на какое-то время в самом Мальчезине (вместо Ривы или в дополнение к ней). Здесь, конечно, есть разные "за" и "против", но начну с довода самого прозаического: с цены проживания. Естественно, в каждом конкретном случае всё может оказаться по-разному, но когда я решил немного переиграть схему нашего маршрута и провести последнюю ночь перед вылетом поближе к Вероне, то оказалось, что в Мальчезине ловить просто нечего. 90% отелей уже были в "стопе", а цены на оставшиеся 10 были такими, что цена нашего проживания в Чинкве Терре казалась по сравнению с ними просто мизерной. И это за 3 месяца до поездки ! Нет, я понимаю, что зимой, когда я бронировал прочие отели, наверняка можно было найти что-то приличное и в Мальчезине, так что глобальных выводов не делаю и просто делюсь личным опытом.

Во-вторых, ехать в Мальчезине ради пляжного отдыха, на мой взгляд, смысла не имеет. Пляжи тут есть - но очень небольшие, узкие и в некотором отдалении от центра, что по сравнению с той же Ривой или Торболе явно проигрывают. Так что, я думаю, Мальчезине хорош либо в формате однодневного посещения, либо - если найдётся удоботворимое отельное предложение - с одной-двумя ночёвками - в основном, ради вечернего пребывания в опустевшем (я так думаю !) городке, да ещё под сенью ласковых сумерек. Ну или приезжать сюда откровенно в "несезон", чтобы провести несколько дней в меланхоличном созерцании - что порой бывает очень приятно и полезно для установления душевного равновесия. Тем же, кто приедет сюда "на постой", я ещё раз хочу напомнить об уличном покрытии: не выбирайте отель в самом центре или приготовьтесь нести весь свой скарб на себе.

[savl1]

Не поделитесь логистикой своего путешествия, пожалуйста? Где жили и куда ездили радиально? Спасибо

Да легко В принципе, она есть в подзаголовке рассказа: в скобочках - радиальные выезды, без них - базы-ночёвки.


Из Падуи выезжали в Бассано-дель-Граппа, Маростику, Тревизо, Виченцу и Монселиче, потом переехали в Венецию на одну ночь, потом - в Тренто, в Риву-дель-Гарда и в Лацизе. В Мальчезине ездили из Ривы.


Переезды - сначала на поездах (за исключением Маростики), причём исключительно на региональных, т.е. дешёвых и без необходимости заранее заботиться о билетах: пришёл - купил. Ну а заключительная часть после Тренто - уже автобусами.


Благодаря исповедуемому мной принципу регионального осмотра Италии удаётся значительно выиграть на перемещениях - и во времени, и в деньгах, и в общих телодвижениях. И, соответственно, больше времени уделять самим местам-городам

[Вольная дочь Тосканы]

Сергей, спасибо что пишете для нас новый путеводитель по чудесным краям, север Италии это именно та часть страны с которой я начала своё знакомство с ней. Италия похоже неисчерпаемый источник вдохновения для меня, сколько бы новых горизонтов не открывалась, я все равно предпочитаю возвращаться именно к ней. Очень понравились и ваша Пьяченца, и Тревизо. Вот вроде бы все так рядом, а для того чтобы не смотреть все на бегу, каждый раз все откладываем на следующий раз. Ну теперь уж точно поедем, и в Бассано дель Граппа кстати тоже. Гарду мы в этот раз успели оценить, но жили в Дезенцано, а он конечно, хоть и красив , до Ривы своими обаянием не дотягивает. Да и в Мальчезине надо будет остановиться на ночевку, чтобы забраться на гору, и посмотреть город без толпы, которая надеюсь вечером схлынет. очень интересен ваш взгляд на Венецию, буду ждать продолжения. Что там новенького, на Риальто то?:)

[JamKit]

В принципе, она есть в подзаголовке рассказа: в скобочках - радиальные выезды, без них - базы-ночёвки.

У меня было такое подозрение , но решила все-таки уточнить. Спасибо за то, что рассказали!

[savl1]

Спасибо за то, что рассказали!

Не за что, мне самому было приятно ещё раз вспомнить

[irdn1981]

Как то летом прям в сезон, провели в Мальчезине 5 дней. Отель конечно бронировали Вы угадали... в конце января. Правда он не совсем в городе, а на подъезде и со своим пляжем. Толпы там вечерами такие же как и днем. Но это был осознанный выбор, с Ривой как то любовь никак не сложиться, так чтобы пожить хотелось

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЛАЦИЗЕ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Городком Лацизе, расположенном уже на самом юге Гарды, мы завершали не только знакомство с озером, но и всё путешествие. Честно говоря, в нашем маршруте он оказался в основном по соображениям логистики - чтобы побыстрее, попроще и с наименьшими рисками выехать отсюда в аэропорт Вероны. Хотя выбор именно его, а не, скажем, Бардолино, был вполне осознанным.

Лацизе (Lazise) - симпатичный, весёлый, яркий, откровенно курортный, но ... не более того. Если Мальчезине, вспоминая классика (который, к слову, очень любил Италию и провёл здесь немалую часть своей жизни), можно назвать "городом, приятным во всех отношениях", то Лацизе - "просто приятным". Хотя, повторюсь, в обаянии ему не откажешь, хотя главная заслуга в этом принадлежит озеру.

Любопытно, что Лацизе, долгая история которого наполненная событиями преимущественно локального, местечкового масштаба, считается первой свободной коммуной на территории современной Италии ! В 983 году император Священной Римской империи Оттон II по просьбе горожан предоставил Лацизе значительные привилегии: право самим собирать некоторые налоги и взимать пошлины от рыбной ловли и торговли, а также построить собственную крепость. В те времена столь широкой автономии не имел ни один другой город, это был беспрецедентный, поистине императорский дар !

Получив "вольницу", горожане столь привыкли к ней, что спустя несколько столетий, когда Верона стала частью Венецианской республики, Лацизе оказался единственным городком на веронских землях, взбунтовавшимся этому ! Правда, бунт длился недолго, Лацизе был осаждён армией "Светлейшей" и вскоре сдался на милость победителя. Милость эта, на удивление, оказалась безграничной: город не только не был наказан (а ведь когда-то за подобные "провинности" города буквально стирались с лица земли !), но снова получил довольно широкие полномочия; более того, по велению Венеции была восстановлена и расширена здешняя крепость.

Эта небольшая, но красивая и величественная крепость и по сей день является главной "визитной карточкой" Лацизе. Она, как и крепостные стены вокруг города, были сооружены в конце 14 века во время правления могущественной династии делла Скала (Скалигеров). Крепость выдержала несколько осад в местных боевых действиях, несколько раз перестраивалась, но на рубеже 18-19 столетий оказалась на грани исчезновения: властвующие здесь австрийцы продали крепость частному владельцу, который ... начал распродавать её на стройматериалы. К счастью, местные власти вовремя выкупили изрядно "похудевшую" фортификацию и вскоре перепродали её сыну известного местного ботаника графа Бури, который вновь отстроил крепость и придал ей тот вид, который мы может созерцать сегодня. Правда, общественный доступ к ней он не предоставил, и возможности посетить крепость не имеется...

Но и со стороны, из-за пределов окружающей замок ограды, башни крепости выглядят потрясающе, особенно в лучах утреннего солнца:





Исторический центр города по сей день окружён старинными каменными стенами с квадратными полыми внутри башнями, возведённые Скалигерами:







Уцелели и трое городских ворот. Самые "парадные" из них - Сан-Дзено, через них сегодня в Лацизе входят те, кто приезжает сюда на автобусе или на машине (почти сразу за ними имеется большая бесплатная парковка). Когда-то они были оснащены опускаемой железной решеткой и подъёмным мостом, которые, как и ров вокруг крепости, до наших дней не сохранились.



Не менее эффектно выглядят и южные Львиные ворота, названные так из-за того, что на них был изображён главный венецианский символ - лев Святого Марка.



Последними были сооружены северные ворота, которые по этой причине стали называть Новыми:




****************************************

Одним из самых живописных уголков Лацизе является Старый порт, вдающийся в берег небольшим прямоугольником. Когда-то вход в него обрамляли две башни, от которых в обе стороны вдоль берега тянулись стены, соединяющиеся с крепостью и входившие в единую систему городских укреплений.









В начале 17 века Венеция устроила здесь таможню, соорудив для этих целей приземистое здание с зубцами на крыше - вон справа его угол виднеется:



А здесь оно почти полностью, но на заднем плане:



Покрытие набережной в центре Лацизе имитирует волны. Вроде, мелочь, но как это симпатично смотрится и действительно оживляет приозёрный променад !







"Автофотопортрет" на фоне "волн" :



И посмотрите, как красиво набережная выглядит на спутниковых картах Викимэпии:

[savl1]

****************************************

Главная городская площадь, названная в честь Виктора Эммануила (он же - Витторио Эмануэле, кому как привычнее), тоже имеет узор, только в чёрно-белую клетку:




Бродить по улочкам старого Лацизе очень приятно - они намного душевнее и уютнее, чем в Риве. Жаль только, что их немного - исторический центр очень компактный...
















****************************************

Начинает вечереть, и народу на набережной становится всё больше и больше: кто-то, как мы, уже поужинал, а кто-то только предвкушает грядущую трапезу. Но сейчас всех объединяет общий интерес - закат солнца, который в Лацизе очень красив. И если фото худо-бедно, но передают саму "картинку", то описать умиротворение, которым в это время, кажется, наполнен сам воздух, я даже не решусь. Возможно, сказалось и то, что этот вечер был последним в этом путешествии: всё сложилось, всё удалось, погода (всё-таки как сильно она, зараза, влияет на общие впечатления от любой поездки !) благоприятствовала, посадочные обратного вылета распечатаны, думать и заботиться уже было не о чем... В общем, "замри, мгновение !"





Но мгновение не замерло, солнце-таки зашло, стемнело, но в насквозь туристическом Лацизе жизнь кипела вовсю: те, кто уже поел, занялись шоппингом "вприглядку", прочие же спешили занять немногие свободные места в едально-питьевых заведениях. В вечернем наряде красиво выглядел Старый порт и церковь св. Николая рядом с ним, ярко освещались башни крепости... и на душе тоже было спокойно и где-то даже благостно...

[Petra_]

Помните, как с Вашей легкой руки прошлой весной замена а/билета подарила мне неделю в Эмилье-Романье? Как музыка - Пьяченца.. Фиденца.. Кремона ... Модена.. Парма.. Ах, Сальсомаджоре Терме!! И, конечно, Равенна.. ))

Так вот. Падую, Мантую, Феррару и пр. я предусмотрительно "зажала", оставила на сл.раз. Вижу - не зря. Надо будет еще как-нибудь взять "не тот" билет))
Гарда прям свежа - в августе была там. Ностальжи. Особенно Мальчезине!!
Рива и Лацизе остались за рамками, думаю, тоже повод вернуться. Прям вот взять и скопировать Ваш маршрут - идеально!

Красивый отчет, много воздуха, света и легкости, нравится!!

[savl1]

Помните, как с Вашей легкой руки прошлой весной замена а/билета подарила мне неделю в Эмилье-Романье?

Было-было . Конечно, помню !

Красивый отчет, много воздуха, света и легкости, нравится!!

Спасибо, Ира, за столь красочную оценку
Но в этом, как и в предыдущем рассказе о Галисии, значительная доля заслуги принадлежит погоде - южному солнцу:) Везёт мне пока с ним в этом году:)

[Marianne]

Большое спасибо Уважаемому Автору за очередной интересный рассказ ) Если позволите, несколько комментариев:
1. замок Буоконсильо.
В составе группы и с гидом вы посещаете только Аквилейскую башню, так как находится главное достояние замка - цикл фресок в стиле часослова герцога Беррийского на тему времен года. Каждая фреска представляет собой отдельный месяц и на каждой расписаны основные занятия благородных господ и крестьян в эту пору. Рассматривать очень интересно, гид, если не ошибаюсь, рассказывает на итальянском, но выдают аудиогид на английском языке. Мы были в сентябре, вся группа состояла из 7-8 человек.
После сеанса посещения башни вся группа в 8 человек разбрелась по этой махине замка и больше мы ни с кем не пересекались, проходя из одного зала в другой. Очень красивы внутренний двор с расписной галереей (как раз в ней собираются группы для осмотра фресок), венецианский балкон, лестницы - переходы из одного крыла замка в другой. Во внутренних покоях фресок осталось немного, 3 года назад внутри была представлена экспозиция на тему: "Драконы в средневековье". Драконов было множество - и в статуях, и в гобеленах, в чеканной посуде, старинных книгах. А на выходе вы оказываетесь в маленьком садике, где одуряюще пахнет зрелый виноград и розы.
Подробно о замке написано в отчете Innokentia.
2. Кастель Безено.
Билет, купленный в замке Буоконсильо дает возможность посетить еще три замка в окрестностях, в том числе Кастель Безено. это самое большое фортификационное сооружение на севере Италии. На мой взгляд его очень аккуратно подготовили к туристам - небольшие экспозиции (например, можно примерить на себя средневековые доспехи), грамотно проложенные лесенки вдоль стен, немножко инсталляций, посвященным отрядам рыцарей и гибели прославленного кондотьера, сохранившиеся гербы на стенах пиршественного зала, очень маленькое кафе на два столика на крепостной стене и просто сумасшедшие виды на долину. Надо ли говорить, что по замок мы исследовали в полном одиночестве. Понравилось необычайно.
Тренто, замок Буоконсильо и кастель Безено вполне укладываются в один день, правда если есть машина.
3. Мальчезине, замок Скалигеров.
Хотела добавить, что для детей внутри замка сделан интерактивный краеведческий музей об образовании озера Гарда и его флоре и фауне (если уместно так сказать об озере) и его богатой истории. Честно говоря, интересно было не только детям )

И последнее (уж простите за многословность) - давно читаю отчеты Уважаемого Автора и уже не первый раз слышу нотки разочарования в Риме и его каменной кладке. Хочу заострить внимание вот на чем - не рассматривайте каменную кладку как самостоятельный "объект". Римляне изобрели бетон и благодаря ему смогли строить свои самые грандиозные сооружения - Пантеон, термы, некоторые храмовые комплексы, базилики (например, остатки базилики Константина и Максенция на форуме), словом, все что так потрясает в постройках древнего Рима - это именно бетон, а кирпич зачастую был просто внешней отделкой бетона, как и мрамор. При всем уважении к древним грекам и их храмам, они фактически просто подпирали хрупкую мраморную балку частоколом колонн и строили свои амфитеатры, так где им позволял рельеф. Римляне пошли гораздо дальше и пошли надо сказать с большим размахом - они строили то, что им было нужно, там, где это было им нужно и с той фантазией, что приходила в голову строителям. Словом, я бы очень хотела, чтобы древнеримская кирпичная кладка ассоциировалась у Вас не с фабриками, а с торжеством инженерной мысли двухтысячелетней давности. Ведь снова использовать бетон люди стали только в конце 19 века...

[savl1]

По сути я с Вами согласен. Технический (в частности, касаемо и архитектуры) уровень Римской цивилизации (как и Древнеегипетской) намного превосходил знания и умения их потомков на протяжении ещё очень многих веков. Но, согласитесь, что большинство из нас (по крайней мере, неспециалистов), глядя на то или иное сооружение, не оценивают его "технологичность", а просто любуются им (или остаются равнодушными). К примеру, мы восхищаемся красотой и гармонией форм древних акведуков, а не тем, что многие из них были сложены без связующих растворов, хотя, если вдуматься, это требует высочайшей точности и т.п.

Так что архитектура - это, прежде всего (повторюсь, для обычных дилетантов в строительном деле, коими является большинство), вопрос восприятия и, как любое восприятие, естественно, глубоко индивидуален. Я готов преклониться перед мастерством древнеримских строителей и даже поставить им "6.0" за технику, но это не прибавит им баллов "за артистичность": кирпич, какие бы технологии он в себе ни нёс, никогда не станет для меня красивее и величественнее камня. По этой же причине при всей моей любви к Испании я не являюсь поклонником стиля "мудехар", основу которого часто (или даже в основном) составляет кирпичная кладка. Тут уж ничего не изменить, с эстетической точки зрения кирпич - совсем не мой материал и не мой стиль...

[Marianne]

Видимо я кирпич воспринимаю легче в силу географического местопроживания - в Калининграде большое наследие немецкой краснокирпичной архитектуры, хотя сама кладка отличается от римской. Ну и руины римских терм и базилик в свое время так поразили своими размерами, что на внешнюю отделку я внимания сильно не обратила ) Хотя должна признать, что белые апулийские каменные города чрезвычайно нравятся своей лучезарностью,да и в целом Вашу привязанность к каменным строениям я прекрасно понимаю! Еще раз спасибо за прекрасные рассказы о путешествиях, но вот как-то Венецию не могу найти. Видимо еще отчет не окончен?

[savl1]

вот как-то Венецию не могу найти. Видимо еще отчет не окончен?

Рассказы о таких городах надо писать либо совсем на "горячую" руку, так сказать, "на волне" и "на гребне", либо уже выдержав впечатления, как хороший коньяк
В данном случае вопрос выбора не стоял: из-за последующих поездок в Испанию и Израиль написать сразу не получалось никак, поэтому Венеция была отложена, чтобы не писать на скорую руку и абы как. Я обязательно вернусь к ней вскорости, но здесь же или в отдельном рассказе - пока не решил

Я боюсь сравнивать, но несколько лет назад точно так же был отложен рассказ о Толедо, и впоследствии получилось то, чем я остался очень доволен - в своих скромных рамках, разумеется...

[Innokentia]

Сергей, здравствуйте!
Листаю Ваши итальянские отчеты в поисках подарка себе на грядущий (нескоро:) ДР, зацепилась за этот - давно исхоженные любимые мои севера, и ведь везде была, а оторваться не могу, ностальгирую:) кроме Виченцы, которая 2-3 раза так и не поместилась в график, зато теперь я перестала туда хотеть:)

И - аааах, как было приятно снова прогуляться с Вами по Тревизо, в который я тогда тоже влюбилась (правда, у меня был декабрь, а у Вас - зелень).
А в Сан-Николо там Вы не стали заходить, просто гуляли?

И за Тренто отдельное спасибо - в свое время он у меня был базой на несколько дней, но Вы увидели там гораздо больше:) много там туристов в сезон? я-то была в марте.

И чудесный Мальчезине - ага, мы там ночевали и таааак жалели, что надо было уезжать!

[savl1]

Здравствуйте, Ира !
Прежде всего рад видеть Вас у себя "в гостях" в этом рассказе

А в Сан-Николо там Вы не стали заходить, просто гуляли?

Не стали. Почему - сейчас уже и не скажу, возможно, закрыто было.

Тренто... много там туристов в сезон?

Да не сказал бы... Вечерами, когда кучкуются за столиками - вроде, и есть, а просто на улицах - особо и не заметно... Но толп точно нет.

С наступающим Вас, здоровья и приятных путешествий !

PS. "Заходите" скоро на Венецию, я "закрыл" Испанию и Израиль, теперь пришла её очередь

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ВЕНЕЦИЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Конечно, я волновался. Возвращаться спустя почти 20 лет в такой город, как Венеция - событие, мягко говоря, отнюдь не рядовое. Причём не скажу, что меня так уж тянуло туда. Сначала хотелось просто "заглянуть", посмотреть то же, что я когда-то уже видел, но новым взглядом и другими глазами. Потом мне попались фотографии весёленького в своём многоцветии острова Бурано, моментально пробудившие желание во что бы то ни стало окунуться в эти жизнерадостные (по крайней мере, для туриста), играющие чуть ли ни всеми оттенками радуги, каменные "брызги шампанского". Но когда я более предметно погрузился в "матчасть" под названием "Венеция", то понял: "брызгам" придётся подождать, а то, что я когда-то видел здесь - далеко не самая интересная часть Города на воде...

Въезд в Венецию оказался на удивление будничным. Из Падуи туда можно было примерно с одинаковым успехом попасть и поездом, и автобусом, но автобусы ходили чуть чаще, поэтому выбор был сделан в их пользу. Желая уехать конкретным рейсом (как раз посередине длинного железнодорожного "окна"), я решил подстраховаться и "обилетиться" заранее: ну ещё бы, это же Венеция, сколько народа туда едет каждый день! Каким же было моё удивление, когда я увидел, что билеты из Падуи в Венецию не только продаются без мест, но и не привязаны к определённому времени и даже ко дню! Ещё больше я был поражён, увидев сам автобус: обычный городской, без багажного отделения и даже багажных полок над сиденьями. И шёл он совсем не переполненный страждущими увидеть один из самых экзотических городов в мире туристами, а полупустой, кто-то иногда выходил, кто-то заходил, но никакого ощущения "я еду в Венецию" не было и в помине... Впрочем, это не столько расстраивало (собственно, совсем не расстраивало), сколько удивляло.

Честно говоря, Венеция не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал. А вечерне-ночная и вовсе разочаровала: столь тёмных городов я ещё не видел. Конечно, самый центр, площадь Сан-Марко, набережная Большого канала были освещены, но стоило отойти на несколько десятков метров в сторону, в самые "лакомые" и атмосферные (днём!) уголки - и всё исчезало в полном мраке, из которого лишь изредка появлялись подсвечивающиеся слабым светом одинокого фонаря мосты. Даже фасады церквей, за исключением, опять же, самых "центральных", были совершенно тёмными...


Однако когда спустя несколько месяцев я начал писать о Венеции, произошла удивительная метаморфоза: с каждым новым уголком я всё сильнее влюблялся в то, что "на натуре", "там и тогда" не слишком впечатляло. Для меня, честно говоря, это так и осталось загадкой, но, как бы то ни было, сей факт оказал благотворное влияние: рассказ, что называется, пошёл, и очень скоро я понял, что он явно перерос рамки обычной главы и "востребовал" собственного "жизненного пространства". Каковое я ему и предоставил, и тех, кто захочет посмотреть на "мою" Венецию, возможно, не очень традиционную, я приглашаю вот сюда: Венеция без стереотипов и Гранд-канала: сухопутные прогулки по Городу на воде . Здесь же, чтобы не повторяться, я ограничусь небольшой, в какой-то степени символической подборкой фотографий, не вошедших в "основной" венецианский рассказ:

















::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ну что ж, теперь, передав "эстафету" Венеции, я могу с чистой совестью завершить этот рассказ о городах и городках североитальянских регионов Венето и Трентино. Спасибо всем, кто поучаствовал в нём своими мнениями, комментариями, равно как и тем, кто просто прочитал его, уделив ему кусочек своего времени и внимания, а значит, вложив в него часть самих себя. Я прощаюсь с вами и желаю всем здоровья, любви и интересных путешествий!

[Scarlet-Cet]

savl1,

Сергей, наконец-то и я дочитала отчет! Спасибо огромное. Да, читала не быстро, не хотелось на бегу, приятнее было смаковать и текст и фото под соответствующее настроение.

Отчет положен в закладочки, обязательно пригодится на будущее. Италия зацепила очень сильно, это прямо любовь, но я вообще всю Европу люблю, где-то больше, где-то меньше....но в Италию хочется возвращаться постоянно. Особенно красиво получился заключительный аккорд в виде Гарды и прекрасный анонс чудесному во всех отношениях отчету о Венеции. Это прямо шедевр!

Удачных Вам путеешствий, а нам Ваших шикарных отчетов.

Пошла про ежика начну читать....предвкушаю.

[a_ni_ka]

Однако когда спустя несколько месяцев я начал писать о Венеции, произошла удивительная метаморфоза: с каждым новым уголком я всё сильнее влюблялся в то, что "на натуре", "там и тогда" не слишком впечатляло.

Сергей, как я Вас понимаю! У меня такая же история случилась с Римом. Когда через два года после поездки начала готовиться ко второму путешествию с заездом в Рим, вдруг поняла, что каждый из увиденных уголков "засел" во мне где-то глубоко и сейчас выползает, как совершенно близкое, "мое".

[savl1]

Сергей, наконец-то и я дочитала отчет! Да, читала не быстро, не хотелось на бегу, приятнее было смаковать и текст и фото под соответствующее настроение.

Ирина, это как раз мне особенно приятно: значит, не наспех, не наискосок:)

У меня такая же история случилась с Римом. Когда через два года после поездки начала готовиться ко второму путешествию с заездом в Рим, вдруг поняла, что каждый из увиденных уголков "засел" во мне где-то глубоко и сейчас выползает, как совершенно близкое, "мое".

У меня прямо сейчас с Римом происходит ситуация, похожая на "венецианскую", только с точностью до наоборот: меня особо не тянуло туда, в ближайшей поездке я отвёл Риму (как, кстати, и Венеции) 2 неполных дня - можно сказать, по "остаточному принципу", в основном, "зачистить" те знаковые места, которые я по той или иной причине до сих пор не видел (внутри Пантеона не был, представляете? ). Начал готовиться, "входить в тему" - и сам не заметил, как заболел Римом А вот как "на натуре" окажется - поглядим...