Восточная Турция и немного Месопотамии (май 2025 г.)

[АЛебедев]

ВСТУПЛЕНИЕ
По Восточной Турции я путешествовал в апреле 2019 г. По восточной Турции (апрель 2019)
Весь маршрут тогда мы не прошли. В этом году я решил продолжить знакомство с тем регионом.

Нитка маршрута:
Тбилиси – Боржоми – Тмогви – с. Корцахи – переход «Корцахи» - крепость Шайтан Калеси – озеро Чилдыр – Карс – ущелье р. Дигор – монастырь Хцконк – мост через р. Аракс – Красные горы – Тузлуджа – Солевые пещеры – Ыгдыр – Догубаязит – старая крепость над дворцом – ковчег Ноя – подножие Арарата – переезд на оз. Ван – лавовые поля – водопад Мурадие – г. Ахлат – кальдера вулкана Немрут – храм Кармраванк – остров Акдамар – г. Ван – крепость Haykaberd - с. Хошап – крепость Хошап – с. Албайрак - монастырь Св. Варфоломея - деревня Явузлар – скалы Ванадокия – ущелье у подножия хребта Джило-Сат – озеро и ледник у горы Джило – несторианская церковь Кирикдаг - г. Хаккяри - горная деревня Кудшанис (Конак) – г. Хаккяри – г. Ширнак – г. Джизре – р. Тигр – крепость Пинака – деревня Гюнгёрен - церковь Мор Эстефанос - монастырь Мор Габриэль – г. Мидьят - деревня Anitli (Hah) – церковь Девы Марии - деревня İzbırak (Избирак, сирийское название - Заз) - церковь Мор Димет – переезд на оз. Ван – Карс (форт Рыдзевский и форт Мухлис) – Ани – пещеры – монастырь Хоромос (издалека) – оз. Чилдыр - переход «Корцахи» - оз. Корцахи – Тмогви – Эрушетское нагорье – с. Зеда-Тмогви - прогулка по правому берегу Куры от монастыря Такветула до Тмогви – переезд до Тбилиси мимо оз. Паравани.


Подготовка
Изучение маршрута заняло 3,5 месяца. Я подготовил подробное описание маршрута с запасными вариантами примерно на 110 страницах. Хорошо изучил карты тех мест. Запомнил многие географические названия.
Я был не уверен: можно ли посещать национальный парк в Хаккари. Поэтому я списался в соц сетях с одним человеком из тех мест, и он меня уверил, что проблем нет.

Транспорт
По Турции мы решили путешествовать на машине с водителем. Сначала я предложил моему грузинскому знакомому Кобе поехать с нами, но он не смог. Тогда предложил себя в качестве водителя мой хороший знакомый из Тмогви Серго, в гостевом доме которого я неоднократно останавливался.
Серго взял в Турцию «Мицубиси Делика».

Проживание на маршруте
Решили ночевать в палатках. В начале и в конце маршрута мы жили в гостевом доме в Тмогви. В середине маршрута одну ночь ночевали в гостинице в г. Хаккяри.

Питание
Договорились готовить на двух альпинистских горелках. Один альпинистский газовый баллон нам подарили в Тбилиси. Ещё 10 цилиндрических иранских баллонов мы купили на строительном рынке в Тбилиси. Оказалось, что иранские баллоны в 2 раза лучше (больше газа) российских. Нам хватило 5 баллонов.

Снаряжение
Я взял с собой одноместную палатку BASK CLIF 3521; коврик, спальный мешок и достаточное количество теплых и непромокаемых вещей.
Гриша взял 2 котелка. Также он взял, большой тент, топор и пилу, но мы ими не пользовались.

Участники
- Я
- Мой брат Гриша, с которым мы в прошлом году ходили по Чечне Вторая Чеченская (июнь – июль 2024)
- Серго, мой знакомый из Тмогви (Грузия), у которого я с 2018 года жил несколько раз в его гостевом доме.

Пограничный переход
Из Грузии в Турцию я решил ехать через Карцахи. Это новый переход. Там все работает. Можно поменять валюту, купить турецкую страховку, есть Дути Фри.

Покупка турецких лир
Основную часть турецких лир мы закупили на 70000 руб. в обменнике в центре Тбилиси. 150 долларов обменяли на границе. И еще 100 долларов поменяли в Карсе через своих знакомых (курс обмена был лучше, чем в Тбилиси).

Замеченные проблемы
В Турции почти нет рыбных консервов (Гриша в Карсе покупал в супермаркете банку "тунца", но она оказалось малосъедобной), а также мясных. Проблема найти съедобную сырокопчёную колбасу.

Совершённые ошибки
1.В городишке Адильджеваз или Adilcevaz на заправке курд, который там работал, показал мне пальцем на вершину окрестной горы и сказал одно слово "Урарту-калеси". Я глянул на навигатор. Там было обозначено в окрестностях этого города три объекта и среди них - Кеф-Калеси (Кефкалеси).
Возможно, мы совершили ошибку, что не поехали туда.
Люди, чьим отчётом я руководствовался при подготовке к этому путешествию, были озабочены армянскими древностями, а к урартским памятникам они были равнодушны...
2. Я с осмотром города Ван, Ванской крепости и Ванского музея здорово напутал с таймингом. Я не представлял масштабы. Народ часто вообще в музеи не ходит. А те кто ходят, особо там не задерживаются, т.к. не понимают, что там выставлено. Такая же ситуация и с Ванской крепостью. Поэтому и отчеты от просмотра Ванской цитадели какие-то куцые.
Сейчас я понимаю, что на город Ван нужен целый день. Минимум. И ночевать надо там.

График путешествия
День 1 (16 мая 2025 г.)
Прилет в Тбилиси. Ночевка в гостинице.

День 2 (17 мая 2025 г.)
Встреча с Серго. Покупка турецких лир и грузинских лари. Покупка газовых баллонов.
Переезд из Тбилиси до Тмогви через Боржоми.
Ночевка в Тмогви, в гостевом доме «Тиреби».

День 3 (18 мая 2025 г.)
Переезд от Тмогви до с. Карцахи. Переход «Карцахи».
Переезд до крепости Шайтан Калеси. Осмотр крепости.
Переезд до оз. Чилдыр. Переезд до Карса.

День 4 (19 мая 2025 г.)
Карс – с. Дигор – монастырь Хцконк. Прогулка по ущелью реки Дигор до монастыря Хтзконк.
Переезд до Красных гор. Прогулка по горам.
Переезд до г. Тузлуджа. Осмотр соляной пещеры.
Переезд до Догубаязит. Ночевка около крепости.

День 5 (20 мая 2025 г.)
Осмотр старой крепости Даройнк. Осмотр мавзолея Ахмеди Хани.
Переезд к геологическому объекту «Ноев ковчег» и его осмотр.
Переезд к подножию Арарата и небольшая прогулка.
Переезд к озеру Ван. Осмотр водопада Мурадие.
Ночуем на берегу озера Ван.

День 6 (21 мая 2025 г.)
Объезжаем озеро Ван с севера против часовой стрелки. Переезд в г. Ахлат. Осмотр мавзолеев, сельджукского кладбища и небольшого пещерного города.
Едем в кальдеру вулкана Немрут с востока по грунтовой дороге через деревни Saka, Taşharman и Serinbayır. Прогулка по кальдере. Осмотр большого и малого озера. Ночуем между большим и малым озёрами.

День 7 (22 мая 2025 г.)
Переезд до храма Кармраванк через деревню Göründü. Осмотр храма.
Переезд до парома. Плывём на остров Ахтамар. Осмотр собора Святого Креста.
Переезд в Ван. Посещение Ванского исторического музея.
Переезд до крепости Çavuştepe.

День 8 (23 мая 2025 г.)
Осмотр крепости Çavuştepe.
Переезд до с. Хошап и осмотр крепости Хошап.
Переезд до с. Албайрак и осмотр монастыря Св. Варфоломея.
Переезд до деревни Явузлар и прогулка по горам Ванадокия.
Переезд до долины реки Бейазсу и далее вверх по её ущелью.

День 9 (24 мая 2025 г.)
Прогулка в исток реки Бейазсу – к ледниковому озеру.
Переезд до водопада Кирикдаг и далее – к несторианской церкви Кирикдаг.
Переезд в г. Хаккяри.
Переезд в горную деревню Конак. Осмотр руин деревни Кудшанис и несторианского храма.
Возвращение в г. Хаккяри.

День 10 (25 мая 2025 г.)
Переезд до г. Ширнак.
Переезд до г. Джизре. Осмотр р. Тигр. Осмотр крепости Пинака и мечети, где похоронен Адам.
Переезд до деревни Гюнгёрен. Осмотр церкви Мор Эстефанос. Прогулка до монастыря Мор Габриэль. Ночуем около монастыря.

День 11 (26 мая 2025 г.)
Осмотр монастыря Мор Габриэль.
Переезд до г. Мидьят. Прогулка по городу.
Переезд до деревни Anitli (Hah). Осмотр церкви Девы Марии.
Переезд до деревни İzbırak (Избирак или Заз). Осмотр церкви Мор Димет. Прогулка по руинам древнего Заза.
Переезд до озера Ван. Ночуем на его берегу.

День 12 (27 мая 2025 г.)
Переезд до г. Карс. Осмотр форта Рыдзевский и форта Мухлис.
Переезд до монастыря Хоромос.
Переезд до Ани. Ночёвка у стен Ани.

День 13 (28 мая 2025 г.)
Осмотр Ани и пещер.
Переезд до перехода «Карцахи».
Переезд до с. Тмогви.

День 14 (29 мая 2025 г.)
Поездка на Эрушетское нагорье. Прогулка по заброшенному селу Зеда Тмогви.
Прогулка по правому берегу Куры от монастыря Такветула до Тмогви.
Ночуем в гостевом доме «Тиреби».

День 15 (30 мая 2025 г.)
Переезд до Тбилиси мимо озера Паравани.
Вылет в Москву.


ЧТО ПОЧИТАТЬ:
1. Акопян Т. Х. Ани - столица средневековой Армении. Ереван, издательство Ереванского университета, 1985.
2. Берни Ч., Лэнг Д. М. Древний Кавказ. От доисторических поселений Анатолии до христианских царств раннего Средневековья. М : ЗАО Центрполиграф, 2016
3. Волков А. В., Непомнящий Н. Н. Хетты. Неизвестная империя Малой Азии. Серия: Таинственные места Земли. М. Вече 2004 г.
4. Джалилов О. Дж. Курдский героический эпос `Златорукий хан` (Дымдым). Институт народов Азии АН СССР. Текст в книге дается на курдском и русском языках. М. Наука, Главная редакция восточной литературы 1967 г.
5. Джалилов О. Дж. Исторические песни курдов. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003.
6. Ливанели О. З. "Непокой". Москва: Де' Либри, 2024.
7. Ляйстер А. Ф. История восхождений на вершину Большого Арарата, Эривань, 1912.
8. Маевский В.Т. Военно-статистическое описание Ванского и Битлисского вилаетов. Тифлис: Типография Штаба Кавказского военного округа, 1904.
9. Марков Е. Л. Русская Армения. М.: Т. 8. Издательские технологии / Rugram, 2019.
10. Марр Николай. Ани, столица древней Армении. Москва. Типо-литографія Высочайше утвержденнаго Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, Пименовская улица, собственный домъ. 1898.
11. Марр Н. Я., Орбели И. А. Археологическая экспедиция 1916 года в Ван: Раскопки двух ниш на Ванской скале и надписи Сардура Второго из раскопок Западной ниши. Пб. : Академическая типография, 1922.
12. Олферьев С. П. В верховьях Тигра. Дневник и описание пути, составленные надворным советником С. П. Олферьевым во время поездки в земли несториан осенью 1912 г. Москва: ИНИОН РАН, 2017.
13. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Выпуск 34. 1904 г. (Здесь есть большой отчёт: Очерки Карсской области. Ф. С. Яновича).
14. Селезнев Н. Н. Несторий и Церковь Востока. М.: Путь. 2005 г.
15. Эсадзе Б. Очерки Карской области. Карс, Типография Карского областного правления, 1912 г.

[АЛебедев]

День 1 (16 мая 2025 г.)
Вылет у нас из Жуковского был назначен на 16.20. Сели в самолёт. Но минут через 20 нас попросили из него выйти, т.к. что-то случилось с двигателем. Вернулись в аэропорт.

По пути я рассказал историю, как наш класс из Вальдорфской школы 1060 из этого аэропорта взлетал в Крым, а потом самолёт приземлился на ближайшем кукурузном поле (2019 год)… Каждому пассажиру денег отвалили столько, что можно было после этого спокойно путешествовать по Японии месяц целой семьей...
19.00. Взлетели.
22.37 (время грузинское). Приземлились в Тбилиси. В аэропорту меня встретила моя дочь и довезла нас до гостиницы "Penthaus Hotel" в Старом Тбилиси. На прощанье дала местных лари. Заселились.
Затем сходили в ближайший супермаркет, купили бутылку столового вина и поужинали в номере.

[АЛебедев]

День 2 (17 мая 2025 г.)
07.00. Подъём. Погода нормальная, облачно.
08.00. Европейский завтрак на террасе гостиницы. Оказалось, что все постояльцы в этой гостинице - наши соотечественники.
09.00. Встретились с Серго. Загрузили вещи в машину и пошли искать обменник. В ближайшем поменяли 70000 руб на турецкие лиры, а также обменяли доллары на лари. С курсом обмена особо не парились, т.к. после Москвы ещё не «въехали» в местные цены и курсы валют.
Встретились с Гришиной знакомой, которая угостила нас кофе и подарила 500-граммовый альпинистский газовый баллон.
Затем мы поехали искать магазин «Спортмастер» по ул. Р. Миминошвили, 6, чтобы купить альпинистские газовые баллоны. Именно этот магазин по этому адресу разрекламировали в Интернете.
Магазин оказался микроскопическим, грязным подвалом. Был закрыт. Надпись "Спортмастер" облезла.
12.45. Затем мы поехали на строительный рынок, где без труда купили отличные иранские цилиндрические (у Гришиной газовой горелки под них был переходник) газовые баллоны. Купили 10 штук, и половину из них мы в походе не израсходовали, т.к. эти баллоны оказались на порядок лучше, чем такие же российские.
Стартуем в Тмогви. Проезжаем здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР.



Один из спальных районов.



Едем через Боржоми.
15.00. В Хашури закупили овощей на рынке и продуктов в супермаркете.
Перед Боржоми ремонтируют дорогу.



Тормознулись в Боржоми.



Здесь мы встретили моего друга Кобу, который возил нас по Восточной Турции в 2019 г.



Боржомское ущелье всё зелёное… Уровень воды в Куре высокий.



Птиц редкие трели,
журчание воды,
голос кузнечика…

Ёса-но Бусон



На трассе купили вкусную лепёшку и с удовольствием её съели.



Следующая наша остановка около крепости Мокцевис-Цихе (цихе по-грузински - «крепость»). Крепость пограничная. Её построили турки.



Возле дороги цветёт ракитничек русский. Также его называют ракитник кавказский.

Благоухай же,
ракитник на склоне
у старой дороги!

Мацуо Басё



Сейчас мы едем по старинному княжеству Тао-Кларджети. Здесь осталось тьма памятников, большую часть которых я посмотрел в три предыдущие свои поездки в этот район Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018
Переезжаем через ЖД перед селом Агара. Примерно с конца 1920-х гг. и до конца 1980-х гг. здесь находился КПП. И дальше пускали только местных жителей по паспорту, для остальных нужен был пропуск в Погранзону.



Перед селом Цниси любуемся выходами скал на правом берегу Куры.

[АЛебедев]

День 2 (17 мая 2025 г.), продолжение
В восточной части города Ахалцихе переезжаем через реку Поцхови.



В центр этого города мы не едем.



У Ахалцихе яркая история. Именно через это место прошел апостол Андрей — один из двенадцати апостолов. В соседней Ацкури он творил чудеса, и это нашло отражение в грузинской летописи.
За эту территорию дрались иранцы (греки называли их персами) и османы.

В 1578 г. край Самцхе вошел в состав Османской империи (как эялет Чылдыр). Османы предложили местному клану князей Джакели перейти в ислам, иначе их владения после смерти правителя перешли бы османам. И Джакели отреклись от христианства и стали мусульманами. Большая часть их крестьян также отказалось от веры своих предков. Так образовались турки-месхетинцы.

Турки переименовали город Ахалцихи на свой лад – Ахыска. По имени города принявшие ислам грузины, проживающие, как в городе, так и во всём районе, стали также называть себя – ахыска.

Кроме ахыска в городе жили армяне и евреи. Город стоит в стратегическом месте. Здесь проходят дороги:
- в сторону Чёрного моря, в Батуми,
- через перевал в долину самой большой реки Риони,
- на Ариянское нагорье,
- в Турцию.

Поэтому турки сильно укрепили Ахыску. Здесь находился один из крупнейших рынков работорговли. Карованы оставляли в Ахыске свои товары (это было надёжно, как в швейцарском банке). Кроме того, в Ахыске стоял большой гарнизон и этот город был окружён более маленькими крепостями.

В 1828 г. Иван Фёдорович Паскевич одержал яркую победу над турками и занял Ахалцихе.
В результате Российской империи перешла огромная территория Османской империи, часть которой в настоящее время называется Самцхе-Джавахети, и принадлежит Грузии.
Более подробно с историей Ахалцихе я написал здесь: Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018



После Ахалцихе через короткое время мы въезжаем в ущелье реки Куры. Любуемся крепостью Хертвиси.



19.09. Добрались до окраины села Тмогви. Здесь, в 50 м от озера Цунда стоит гостевой дом «Тиреби», который принадлежит Серго. Здороваюсь с Мариной – супругой Серго. Размещаемся в номере.
20.00. Шикарный ужин в компании с израильской группой. Что интересно, все израильтяне – москвичи!!!
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

День 3 (18 мая 2025 г.)
07.00. Подъём. Тишина, только птицы поют.
Гуляю по окрестностям и любуюсь небольшим озером Цунда.



На берегу растёт миниатюрный аистник цикутовый. Растение относится к семейству Гераниевые.

С древнегреческого название "герань" дословно переводится, как "журавельник".

По легенде, растение впервые так назвал Диоскорид еще в I в. н.э. за то, что контур плодов герани напоминает клюв журавля или аиста.



08.00. Завтрак и проводы.
09.10. Стартуем.
09.20. Первая остановка в ущелье Тмогви. Любуемся порогами Куры. На вершине скалы справа стоит крепость Тмогви, а по крутой скале раньше к воде спускалась замаскированная лестница, от которой сейчас остались лишь фрагменты. Серго рассказал, что он несколько раз делал попытки пройти по этой лестнице. Но сразу скажу, что Серго - хороший альпинист, умеющий лазить по скалам свободным лазанием.



В начале мая здесь погиб во время сплава турист.



09.25. Едем дальше. Напротив пещерного комплекса Вардзиа мы поворачиваем налево на Немецкую дорогу. Её строили немецкие пленные в 1940 – 1950-х гг.
Наша, а вернее, немецкая дорога поднимается на правый борт долины. Дорога непростая.
Вид на Вардзиа. Уникальное место – многоэтажный подземный город, построенный царицей Тамар и её отцом. К сожалению, во время землетрясения 1260-х гг. часть скалы с пещерами обрушилась.



На травяных склонах растёт лён австрийский.



Я знаю несколько объектов в Грузии, построенные пленными немцами:
- Участок Военно-Грузинской дороги около Крестового перевала;
- В районе села Квабисцхеви (мы мимо него вчера проезжали) немцы строили несколько важных объектов. Во-первых, они вырыли параллельно Куре на ее левом берегу канал шириной 11 м и глубиной 9 м. Затем пленные немцы прорубили в скале тоннель, к которому подвели канал. После канала немцы построили плотину и ГЭС. Подробнее здесь: Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018
- И эта дорога напротив Вардзии.
Дорога начинается на высоте 1300 м н.у.м. и поднимается на высоту 1720 м н.у.м.



Дорога приводит на край Ахалкалакского плоскогорья, которое составляет западную часть Джавахетского вулканического нагорья.

Здесь притулилось село Апниа, где живут около 30 семей.
В 1989-ом году сюда переселились 30 семей из аджарского села Хуло, однако не все остались. Большинство уехало насовсем, а некоторые летом приезжают на два месяца, а потом уезжают. Народ занимается сельским хозяйством.
Главная проблема здесь это то, что жители не могут орошать свои поля, из-за чего получают низкий урожай овощей и пшеницы. Питьевой воды тоже не много, особенно во время оросительного сезона.

Зимой в селе остаются 15 семей, остальные уезжают. А вообще население села едет работать в Турцию, собирают там чай.



Вид в сторону Турции, до которой 13 км. Заснеженные горы – турецкие.



На краю села стоит церковь святого Димитрия.



Вдали видны горы Эрушетского нагорья.



Около храма цветёт лаготис побегоносный.

Лаготис побегоносный


Возле церкви остановился джип-вездеход, из которого вылезли два немца. Один из них подошёл ко мне, когда я фотал растения. Разговорились. Немец говорит, что с ними собиралась поехать его жена, но потом отказалась. Боится беспорядков, и демонстраций, которые ежедневно продолжаются в Тбилиси.
Заглянули на старое кладбище, где стоят причудливые памятники.



Интересный почерк. Кажется, что писал человек малограмотный.

[АЛебедев]

День 3 (18 мая 2025 г.), продолжение
Едем дальше.
10.30. Проезжаем Карцеби.
10.36. Азмана - новое село. В 1990-х гг. его построили и переселили сюда аджарцев. Но они побросали свои дома и разъехались.



Мы сворачиваем с дороги и по тропе Хошимина куда-то едем. Серго говорит, что так будет короче. Судя по навигатору, мы где-то рядом с горой Диди-Гюней.



Везде, куда ни бросишь взор, цветёт живучка восточная.



Встретил здесь и незнакомый вид нонеи.



Выезжаем на трассу, недалеко от границы. Дома в сёлах не блещут новизной. Серго говорит, что здесь живут армяне. Занимаются сельским хозяйством.



По дороге встречаются только фуры.



11.30. Въехали в приграничное село Карцахи.

Карцахи



В центре мы тормознулись около памятника в честь жителей Карцахи, погибших в Великую Отечественную войну.




Вот неполный список погибших жителей с. Карцахи (Карзах) в Великой Отечественной войне (написание названия села ротные писари записывали со слов бойцов по-разному):
Абаджан Арменак Перосович 1911 ---- 12.07.1942-15.08.1942 с. Карзан
Абаджин Алишман Тарасович 1910 ---- 24.07.1942 с. Корзах
Абаджян Мартин Сергеевич 1924 ---- 05.1944 с. Казах
Абаджян Шаварш Сергеевич 1915 ---- 04.1942 с. Карзах
Абрамян Аршалуис Арменакович 1904 ---- 16.07.1944 с. Карзах
Абрамян Гарегин Степанович 1906 ---- 04.1942 с. Карзах
Абрамян Манук Кудинович 1924 ---- 29.10.1943 с. Карзах
Абрамян Хачик Сирапович 1910 ---- 26.01.1945 с. Карзах
Авакян Сергей Амбарцумович 1909 ---- 11.10.1942 с. Корзах
Аванян Вагинян Ашотович 1920 ---- 06.1942 с. Карзах
Авозян Зегвос Харокодунович 1908 ---- 01.10.1942 с. Карзах
Авокян Бемьял Степанович ---- 05.10.1943 с. Каржах
Алаверцян Вачаган Мездоевич 1914 ---- 21.12.1942 с. Карзах
Бангоян Вард Захарович 1920 ---- 04.1942 с. Карзах
Батаян Вачакан Аминович 1924 ---- 16.08.1943 с. Карзах
Беракчян Тевос Арутюнович 1900 ---- 05.1943 с. Карзах
Брсоян Михак Григорьевич 1925 ---- 11.1944 с. Карзах
Брсоян Седран Левопович 1907 ---- 04.1943 с. Карзах
Вардересян Герасим Аветисович 1923 ---- 08.1943 с. Карзах
Вартересян Герасим Александрович 1922 --- 09.02.1943 с. Карцах
Галоян Мамикон Ашотович 1909 ---- 02.1945 с. Карзах
Галоян Полак Хачатурович 1921 ---- 05.1942 с. Карзах
Галуян Мкжтич Саркисович 1909 ---- 20.06.1944 с. Корзах
Демсуян Хачатур Седракович 1896 ---- 10.1943 с. Карзах
Демурчан Тевос Вагаршакович 1920 ---- 20.06.1942 с. Карзах
Демурчян Беклар Абакович 1921 ---- 20.01.1943 с. Кардзах
Дохали Аршавер Кургшнович 1901 ---- 04.1943 с. Карзах
Зурнаджан Хачатур Окопович 1916 ---- 27.08.1943 с. Корзах.
Ильхиджан Нарис 1921 ---- 14.05.1943 с. Карзах
Калачян Мкртич Геворгович 1921 ---- 07.1942 с. Карзах
Карапетян Крист Алинакович 1900 ---- 10.03.1943 с. Карзах
Кеян Артем Хачатурович 1916 ---- 07.1942 с. Корзах
Кеян Арутюн Хачатур 1916 ---- 16.02.1943 (погиб в немецком лагере на территории Белоруссии), с. Карзах
Кеян Ваган Киракосович 1922 ---- 17.07.1943 с. Карзий
Кеян Сетрак Арутикович 1898 ---- 04.1943 с. Карзах
Кеян Хачатур Армепакович 1902 ---- 06.1943 с. Корзах
Кобалян Трдат Геворкович 1921 ---- 10.1943 с. Карзак
Масоян Агаси Оганович 1906 ---- 23.10.1942 с. Кордзах
Матусьян Арсен Авидович 1924 ---- 16.10.1944 с. Корза
Мгерян Агасин Гарегинович 1921 ---- 06.1943 с. Карзах
Микаелян Григор Хоренович 1921 ---- 06.1942 с. Карзах
Минасян Шаворш Гагикович 1920 ---- 10.1942 с. Карзак
Мосоян Масоян МКотич 1907 ---- 10.1944 с. Карзах
Мусигиян Б...ук Сатр...ч 1905 ---- 30.07.1942 с. Карбах
Мшецян Атан Хнгоевич 1898 ---- 10.1944 с. Карзах
Назаретьян Осван Барсегович 1921 ---- 13.07.1943 с. Карзах
Никоян Хочик Хочитурович 1918 ---- 15.05.1943 с. Карзах
Огмрцян Галуст Погосович 1922 ---- 05.1943 с. Карзах
Огмрцян Давид Арсенович 1921 ---- 04.1945 с. Карзах
Огмурцян Мкыртыч Атомович 1914 ---- 27.12.1942 с. Карзан
Паронян Партогнос Татессович ---- 01.09.1944 с. Горзах
Пенсуян Мелкан Танакович 1897 ---- 10.05.1943 с. Карзац
Перкоян Микоель Миносович 1898 ---- 07.12.1942 с. Корзак (этого человека записали в других документах по-другому: Перхоян Микоем Минасович 1898 ---- 07.12.1942 с. Корзах)
Поповьян Георгий Иванович 1900 ---- 01.08.1943 с. Карзая
Рагазян Аршалуйс Григорьевич 1914 ---- 17.11.1943 с. Карзах
Степанян Мугуч Ншанович 1897 ---- 01.04.1945 с. Карзах
Степанян Степан Минасович 1901 ---- 15.12.1942 с. Карзах
Тосунян Ашот Саркисович 1901 ---- 15.12.1942 с. Гарзах
Умаров Якуб 1894 ---- 17.03.1943 с. Карзай
Фиданин Александр Гарешнович 1925 ---- 14.07.1944 с. Карзах



После памятника мы с Гришей подошли к источнику. Оформлен он как памятник в честь окончания Великой Отечественной войны. Его построила какая-то семья, потерявшая на войне нескольких человек. Вода холодная и вкусная.



Около памятника мы познакомились с добродушным Серёжей Гулоян. Он так и представился – Серёжа. Я обратил внимание, что среди погибших на памятнике высечены и имена родственников Серёжи.



Я его попросил показать какой-нибудь старый армянский дом в этом селе. Серёжа пригласил нас с Гришей в свой дом.

[АЛебедев]

День 3 (18 мая 2025 г.), продолжение
В 1873 г. по этим местам путешествовал Леонард Петрович Загурский. Вот, что он написал об армянах:
«По занятии русскими победоносными войсками пашалыков: Эрзерумскаго, Карскаго и Баязетскаго, туземное христианское население, состоявшее главным образом из армян, обнаружило большое сочувствие к русским войскам, - во многих местах оно открыто приняло их сторону (1828 г.).
Между тем означенные пашалыки, по условиям Адрианопольского мира (1829 г.), нужно было возвратить Турции.
Это обстоятельство озадачило христианское население, опасавшееся возмездия со стороны турок за свое поведение во время русско-турецкой войны.

Но Адрианопольский договор предоставлял и возможность избегнуть этого, так как в силу XIII статьи означенного договора дозволено было подданным воевавших держав переселяться из одного государства в другое.

Этою статьёй воспользовались турецкие армяне. В течение 10 месяцев вышло из Турции в русские пределы, не смотря на противодействие со стороны турок, до 14,000 армянских семейств или около 90,000 душ обоего пола.
Более значительная часть из этого числа (а именно: переселенцы из пашалыков Баязетского и Карского) направилась в Эриванскую губерню.
Эрзерумские же переселенцы, вместе со своим архиепископом Карапетом, отправились в Ахалцихский уезд.

В переселении эрзерумских армян, кроме архиепископа Карапета, принимал деятельное участие архимандрит Серафим, человек весьма ловкий и получивший европейское образование (он вскоре получил астраханскую епархию).
Немало хлопот предстояло правительству при переселении и водворении в крае эрзерумских армян. Нужно было снабдить нуждающихся деньгами, отвести места для поселения и доставить строительные материалы для постройки домов, раздать хлеб для прокормления и посевов, выдать ремесленникам из казны шелк, хлопок и т. д.
Трудно было быстро приготовить все нужное для столь большого количества переселенцев (из одного только Эрзерумскаго пашалыка вышло до 6,000 армянских семейств).
Переселенцам не по вкусу пришелся полицмейстер, управлявший в 1830 г. Ахалцихскою областью.

В 1831 г. ахалцихские поселенцы подали прошение гр. Паскевичу, состоявшее из 10 пунктов.
Главные пункты:
а) чтобы с армяно-григорианами не были поселены другие народности;
б) чтобы армянские переселенцы имели право учредить свой особый национальный суд;
в) чтобы армянам предоставлено было право свободной и беспошлинной торговли.
Старшины не забыли и о себе: они просили, чтобы почетные семейства и их наследники могли пользоваться преимуществами и родовыми отличиями, чтобы они имели право покупать деревни.
Ясное дело, что правительство не могло удовлетворить подобных просьб.
Значительная часть переселенцев переходила из одного места в другое, некоторые из них (таких было весьма немного) бежали обратно в Турцию.
Прошло несколько лет, когда переселенцы окончательно водворены были на постоянных местах жительства и свыклись с новою обстановкою жизни.
В 1835 г. армяно-григорианские переселенцы главным образом водворились в санджаках: Ахалцихском, Ахалкалакском и Хертвисском.
Вышли из Турции и армяно-католики, но они не составляли даже 16% от всего числа армяно-григорианских поселенцев.
В настоящее время (1873 год) число одних только армян-григориан более 35 тыс. Всего же населения в Ахалцихском уезде насчитывается до 85,000 человек».

[АЛебедев]

День 3 (18 мая 2025 г.), продолжение
Карцахи, где мы сейчас находимся, принадлежит к Ахалкалакскому району. В последний день нашего путешествия мы мухой пронесёмся через Ахалкалаки.

Хочу отметить:
25 июля 1828 г. в Ахалкалаки к генералу И. Ф. Паскевичу из Тифлиса приехал А. С. Грибоедов. Этих людей связывали как родственные связи (Паскевич был женат на двоюродной сестре Грибоедова), так и служебные. Александр Сергеевич был полномочным министром при тегеранском дворе, и к Паскевичу его привело три дела:
- обменяться ратифицированными договорами (Туркменчайский договор) с послом персидского шаха;
- выяснить состояние отношений с Персией, подписавшей полгода назад Туркменчайский договор;
- уговорить Паскевича двинуть армию на завоевание Батуми, единственного пригодного черноморского порта на всем побережье Кавказа.
Обсудив важнейшие вопросы, Александр Сергеевич вновь вернулся в Тифлис, где тяжелый приступ лихорадки приковал его к постели…

[АЛебедев]

День 3 (18 мая 2025 г.), продолжение
Продолжаем экскурсию по дому Серёжи Гулояна. Замечу, что он нам предложил перекусить, но мы отказались, т.к. спешили.
Обращаю внимание на потолок.

Гостинная


В доме много комнат, как жилых, так и имеющих хозяйственное значение.



Брёвна для строительства были привезены издалека на волах.



Дому больше 100 лет.



На прощанье сфотались с Серёжей.



После села Карцахи дорога подошла к одноимённому озеру. Северная часть озера Карцахи принадлежит Грузии, а южная - Турции. На картах СССР это озеро обозначено, как Карцахистба. В Турции это озеро обозначено, как Акташ.
На северо-западе возвышаются Мураквальские горы. На юге стоит Гектапинский хребет (мы через него перевалим).



Мы решили размять ноги, и подошли к ручью, который течёт от села Карцахи к озеру. Вдали виднеется советская пограничная вышка. Сейчас её используют бёрдвочеры. Замечу, что берег грузинской части озера – это национальный парк, где обитает тьма тьмущая разных озёрных пернатых.





Вдали возвышается Гектапинский хребет.



На заливном лугу растут пальчатокоренники черноморские…

[АЛебедев]

День 3 (18 мая 2025 г.), продолжение
Зашли в заросли южного тростника, но до самого озера так и не добрались, т.к. я угодил ногой в воду.



Заблудиться здесь – нечего делать, чувствуешь себя ёжиком в тумане. Понимаешь, что под ногами в тростнике запросто могут ползать всякие гады...



12.49. Возвращаемся на дорогу и садимся в машину. Едем на границу, попутно я фотографирую озеро.



Прошлый раз мы пересекали границу в Вале, а сейчас решили пройти через Карцахи. Грузинскую границу перешли без проблем.
А на турецкой границе Гриша, пребывающий в интернетном пространстве, оставил в Машине свой рюкзак со всеми общественными деньгами.
В 2005 г. на КПП «Ташанта» у нас из точно такой же «Мицубиси Делика» спёрли фотоаппарат и потом его же продали нам за 100 долларов. Правда, фотик лежал в китайском чехле, на котором латиницей было написано «Уебао»… Дороги Монголии (Монгольский Алтай в сентябре 2005 г.)
Что было написано на Гришином рюкзаке я не знаю, но выразился я совсем не библейскими словами.

Прошли мы по стеклянному коридору в зал, где надо оформлять сигорту (авто страховку), тут Гриша и вспомнил и про рюкзак, и про деньги. Мне пришли на память возмущения Ипполита Матвеевича на аукционе по продаже стульев, когда девушка попросила оплатить мизерный взнос…
Ну, да ладно… Я обменял в кафе 100 баксов на лиры, и мы купили сигорту…

Едем дальше.
Тормознулись за селом Канарбель, поднимаясь на хребет с интересным названием Гектапинский. На самом деле, сразу за селом дорога уходит в тоннель и выходит с другой стороны этого хребта. Но на моём навигаторе этот совершенно новый тоннель указан не был. На обратной дороге мы уже ехали по нему.
А пока мы по грунтовой дороге поднимаемся на Гектапинский хребет. Сделали фотку озера, которое у турок обозначено на свой лад - Акташ (ак – «белый»; таш – «камень»).



Первый населённый пункт у нас – районный центр Чилдыр (Çıldır).
Памятник Ашику Шенлику (Âşık Şenlik, 1850-1913).
Его настоящее имя Хасан. Ашик или ашуг, так называли в 19 в. народных певцов. М. Ю. Лермонтов даже написал сказку про одного такого турецкого певца "Ашиг Кериб".

Он родился в 1850 г. в деревне Сухара в Чылдырском районе. Играть на музыкальном инструменте сазе его в 19 лет научил Ашик Нури из Ахылкелека.

Хасан исполнял свои песни в Карсе, Ахыске (ныне это Ахалцихе), Борчалы, Эрзуруме, Тбилиси, Гюрю и Реване (Ереване), встречался с другими певцами.

Он автор 180 стихотворений и рассказов. Он лично наблюдал за османо-русской войной 1877-1878 гг. и написал про это знаменитую поэму "93 Koçaklama". Она отражала солдатские жалобы на тяготы службы, и была наполнена грустью, печалью и безысходностью служилой судьбы.

Ашыки обычно выступали в кофейнях. Иногда их собиралось несколько человек и они устраивали соревнования...
После поездки Шенлика в Реван в 1913 г. его еду отравили поэты-завистники, и он умер в районе Арпачай (восточный берег оз. Чылдыр, мы будем сегодня проезжать это место).



Замечу, что в селе Карцахи, откуда мы только что приехали, тоже есть памятник народному ашугу Дживани (1846 - 1909).

В Безинтернетную пору, когда народ был неграмотный и не увлекался чтением, видно, что эта профессия была нужной...

Моё фото октябрь 2018 г.


Городок Чилдыр небольшой. Дома новые, но улочки узкие. Мы захотели сократить и попали в какой-то тупик, где проходили похороны…



Обращает на себя внимание количество антенн, оно и понятно: граница рядом...



За Чилдыром мы выехали на трассу и поехали направо, в сторону селения Йилдиримтепе (Yildirimtepe; yildirim – «молния). которое находится в прямой видимости.



Это село на советских картах ГШ обозначено как Рабат, также как и река, в ущелье которой оно стоит. Рабат это по-турецки означает «крепость».

[АЛебедев]

День 3 (18 мая 2025 г.), продолжение
Село Йылдырымтепе (Йылдырым-Тепе) интересно тем, что от его окраины ведет тропа/дорога, примерно 2 км, до крепости Шайтан Калеси.

Шайтан Калеси
Серго с Гришей рванули к крепости, а я решил пока пофотать местную флору. Вид на участок ущелья реки Рабат, в 1 км выше крепости Шайтан Калеси.



Дорога, по которой я иду, очень живописна. С интересом знакомлюсь с миниатюрной крупкой розеточковой, которая прилепилась к красноватым старым лавам.

Крупка розеточковая




У подножия скалы на небольшом лугу в одиночестве стоит котовник. Это растение так называется из-за запаха, который привлекает кошек. Как-то ради эксперимента посадил перед домом в цветнике котовник лимонный. Никакой реакции кошек не было, но осенью он стал подсыхать и я заметил, что кто-то рвет побеги. А однажды наблюдал как кошка, отведав этого котовника, забалдела, стала кататься на спине. Потом пришел кот, и отогнать его было проблемой. В этом году удалил побеги, но все равно появились новые, пожалуй, тоже удалю.



Из наиболее заметных обитателей этой горной степи здесь повсюду встречается адонис мелкоцветковый. Бравые жуки-солдатики его плотно облепили…

Адонис мелкоцветковый


На дне ущелья хорошо виден порожистый Рабат.



От села к его берегу идёт тропа. Было бы интересно здесь везде погулять, но я сам написал сумасшедший план путешествия, поэтому – в другой раз.



Дорогу скрашивает большое количество разных видов астрагалов. Вот один из них.



Тут же на склоне растёт и другой вид.

Астрагал нашёл,
глянул на него и понял -
подходит лето....

Иида Докоцу



Здесь встречаются и знакомые мне по Кавказу травы, например, горошек.



В щелях скал скрывается редкое растение - камнеломка железистая.

Камнеломка железистая


По соседству приютилось ещё одно растение-альпинист - очиток.



Когда я поднимался к очитку по сыпухи, то из-под ноги шустро ускользнула небольшая серая змейка, да так быстро, что я не успел её сфотать… Вдали кукует кукушка…
На травянистом склоне на солнышке греется мышиный гиацинт.

Мышиный гиацинт


Уже начали встречатся и турецкие представители Флоры: секироплодник восточный.

Секироплодник восточный


Среди яркой зелени трудно не заметить мытник.



Вид на противоположный, правый борт ущелья Рабат.

[АЛебедев]

День 3 (18 мая 2025 г.), продолжение
Вдали, наконец, появилась крепость Шайтан Калеси.



Про неё мало что известно. Это место укреплено грузинскими князьями в VI в. Существующие стены и башни, видимо, построены незадолго до турецкого завоевания, то есть в XIV-XV вв.

Зачем в этом ущелье на Гектапинском хребте нужна была такая мощная крепость, я ума не приложу. Крепость легко можно обойти. Скорее всего, в ней прятались от неприятеля.
Крепость сильно пострадала в битве за Чылдыр между Сефевидами и османами 9 августа 1578 г.
После того сражения в крепости осталось жить только 7 семей.



Над старой стеной,
ни о чём земном не тревожась,
жаворонок поёт…

Мацуо Басё



Внутри крепости стоит разрушенная грузинская церковь со следами пуль на стенах. Гриша где-то лазит. Постараюсь его найти и увести отсюда. А то, когда он увлекается, то может здесь пробыть до вечера.



17.20. Едем дальше. Наша цель – Карс. Проезжаем мимо города Чилдыр.



Иногда через трассу переходят тучные стада, обязательно сопровождаемые пастухами.



Озеро Чилдыр
Подъезжаем к северному берегу озера Чилдыр (Чылдыр, Чилдырское; тур. Çıldır; груз. ჩილდირი / ჩრდილი — Чилдири / Чрдили, букв. «тень»; арм. Հիւսիսեան — Hiusisean, букв. «северный»; ныне арм. Ծովակ Հյուսիսո — с’ovak hyusiso, букв. «северное озерцо»).



Когда я был на этом месте в середине апреля 2019 г., то озеро еще было во льду.

Озеро Чилдыр 15 апреля 2019 г.


9 августа 1578 г. произошло эпохальное Чилдырское сражение, которое открыло туркам путь в Закавказье.



Серго говорит, что название озера происходит от искаженного грузинского слова чрдили (ჩრდილი) – «тень».
18.00. Мы остановились на берегу, который весь был завален мусором. Он же плавает и в воде. Вода вся пенная.
Решили перекусить, но снгачала мы в три пакета собрали весь турецкий мусор на лужайке, где решили оттрапезничать.



18.20. Едем дальше. Озеро находится в интересном месте. Когда-то в Средние века было грузинское княжество – Тао-Кларджети. Оно было богатым и одно время сильным. От него осталось довольно много храмов и соборов.
В настоящее время половина территории бывшего княжества оказалась на территории современной Грузии в области Свмцхе-Джавахети, а половина – на территории нынешней Турции в двух областях (илах) Ардахан и Карс.

Почему я про это рассказываю? Да просто потому, что на северном берегу оз. Чилдыр проходила граница между Тао-Кларджети и Западной Арменией, территория которой нынче принадлежит всё той же Турции. То есть, дальше на нашем маршруте уже будут встречаться древние армянские памятники.



Проезжаем симпатичное село Акчакал (ак – «белый»; чакал – «шакал»). Кроны пирамидальных тополей облюбовали для своих гнёзд десятки птиц.





Окрестности Акчакала.

[АЛебедев]

Западная Армения Արևմտյան Հայաստան
Из Интернета.
"После потери Арменией государственности Западная Армения вошла в состав Византии.
Затем в 16 в. Западная Армения вошла в состав Османской империи.
А с 1923 г. эта территория - в составе Турции.

Армянское население этого района было существенно сокращено в ходе убийств 1894—1896 гг. и геноцида 1915—1923 гг.

Иногда для обозначения этого региона используют термины: «Византийская Армения», «Османская Армения», «Турецкая Армения» и «Восточная Анатолия».

Понятие «Западная Армения» вошло в обиход в 387 г., после раздела Великой Армении на Западную (Римская империя) и Восточную (Сасанидский Иран).

В 885 г. усилиями представителей династии Багратидов независимость Армении восстановилась. В преобладающей части Великой Армении функционировали:

- Васпураканское царство (Ванское государство, лежащее вокруг озера Ван; мы туда поедем),
- Таронское княжество,
- Арцахское княжество,
- Карсское (Ванандское),
- Сюникское царство,
- Тайкское куропалатство.

В 1555 г. по Амасийскому договору 3ападная Армения попала под владычество Османской Турции.

В XIX в. положение в 3ападной Армении резко изменилось. Это было связано с тем, что в борьбу за регион вступила Российская империя и часть армян стали поддерживать русских.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг., Сан-Стефанский договор и Берлинский трактат (1878 г.) создали новую обстановку в 3ападной Армении.

Армянский вопрос был признан международной проблемой, что привело к ужесточению мер в отношении армянского населения со стороны османов.

В результате погромов 1894—1896 гг. погибло по разным оценкам от 100 до 300 тыс. армян.

Воспользовавшись началом Первой Мировой войны, правительство младотурков (оно пришло к власти после переворота 1908 г.) приступило к массовому уничтожению армян и ассирийцев в бывшей Западной Армении.

В результате геноцида 1915-1923 гг. было убито примерно 1,5 млн. армян. Почти вся остальная часть армянского населения была вынуждена покинуть родину.

После окончания Первой Мировой войны (1918 г.) мандат Армении перешел к США.

По Севрскому мирному договору (1920 г.), находящееся в оккупированном Антантой Константинополе правительство Османской империи признало Армению как независимое и свободное государство и отказалась от всех прав на отошедшие к Армении территории.

ОДНАКО, подписанный султанским правительством договор не был ратифицирован Великим национальным собранием Турции (орган верховной власти, созданный молодым турецким лидером Мустафой Кемалем).

В дальнейшем кемалистская Турция отказалась отдавать территорию армянам и возобновила войну против Армении и Греции.

По заключённым в 1921 г. Московскому и Карсскому договорам, к Турции перешли бывшие территории Российской империи, в которых раньше проживали армяне: Карс, Ардаган и Сурмалинский уезд.

[АЛебедев]

От себя добавлю
Мы заезжаем на территорию, где еще с Библейских времён все долбились со всеми, а также между собой. Это относится и к хеттам, и к шумерам, и к ассирийцам, и к армянам, и к курдам, и к иранцам (их греки обозвали на свой лад - персами) и т.д. Про турок я вообще молчу.
Буквально каждый камень дышит историей. Нагнешься к земле и тут тебе попадется на глаза или помятая железка "Осторожно! Минное поле!", или наконечник от стрелы, или старая монета, которые курды пытаются втюхать редким туристам...
И везде можно найти камни с выбитыми крестами...

Прям, вспоминается анекдот про Армянское радио:
- Будет ли Третья мировая война?
- Нет, не будет. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется...

[АЛебедев]

День 3 (18 мая 2025 г.), продолжение
Окрестные земли все обрабатываются или на них устроен выпас скотины.



Объезжаем симпатичный город Арпачай.



Карс
19.40. Приехали в Карс. Дом бывшего русского консула в начале ХХ в.



В Карсе наш ждал небольшой сюрприз. Оказалось, что нашему Серго надо было встретиться с каким-то знакомым и передать ему бутылку чачи и бутылку коньяка. Но самого знакомого Серго в глаза не видел. Мало того, Серго и адрес его не знал. А также, где этот человек сейчас находится: в Карсе, или где в другом месте – также не имел понятия.

НО, не в характере Серго отступать. Если он решил найти этого незнакомого знакомого, значит, так оно и будет.

Серго для начала позвонил в Казахстан. А надо заметить, чсто у нас ни у кого не было местной СИМ-карты, но Гриша еще в Москве организовал себе роуминг и теперь раздавал нам интернет.

Короче, Серго звонит в Казахстан своему знакомому по имени Биг-Али. История знакомства этого Биг-Али с Серго тоже примечательна.

Дело в том, что Биг-Али по национальности курд. Родился он в Казахстане. Дожил до серьёзного возраста и решил поинтересоваться своими корнями. И выяснил, что его старшее поколение жило в Самцхе-Джавахети недалеко от села Тмогви. А в 1944 г. всех курдов выселили в Казахстан, в том числе, и его родню. Курды жили в Грузии на хороших землях – по берегам реки Куры, в том числе, и в селе Тмогви.

А грузины жили наверху, на Эрушетском нагорье. После выселения курдов грузин переселили вниз, к реке. Так в Тмогви стали жить грузины вместо курдов. Часть нижних курдских селений так и остались заброшенными. Замечу, что когда Грузия стала независимым государством, она продолжила традицию переселения своего населения: в долину Куры, ближе к турецкой границе переселили в 1990-х гг. аджарцев....

Короче, три года назад (2022 г.) приезжает в Тмогви этот самый Биг-Али и останавливается в гостевом доме Серго. Тот устраивает, как всегда, пир в честь гостя. И Биг-Али стал рассказывать про своих предков. Они жили в селе Даниэти, рядом с селом Верхнее Тмогви (в предпоследний день путешествия мы туда поедем).
В 1878 г., когда шла очередная русско-турецкая война, прадед Биг-Али, а ему было 12 лет, решил убежать из родного дома в Даниэти в Карс. До Карса он дошёл по горам, пройдя всего 200 км, правда, шли ожесточённые бои за этот самый Карс. В Карсе у прадеда жила родная сестра, которая вышла там замуж. И эта сестра приютила прадеда и нашла ему работу.

Замечу, что в 12 лет горцы уже не считались маленькими, как это принято в наше время.
У меня у самого мой дед Саша в 8 лет остался сиротой и очутился в горах Грузии во время Первой мировой войны. Дед не растерялся и устроился работать работником в одной деревне (сейчас она разрушена) недалеко от Гори. В то время половину мужиков уже призвали на фронт. Дед ухаживал за скотиной (8 голов), причём отвечал за неё своей головой… За это его кормили и давали ночлег...

[АЛебедев]

День 3 (18 мая 2025 г.), продолжение
И так, прадед Биг-Али остался жить в Карсе.
Сейчас у Биг-Али в Карсе живёт родной дядя по имени Фуаб. И вот этому Фуабу Серго и привёз алкоголь.
Мы позвонили в Казахстан Биг-Али, и тот выслал нам фотку магазина сыра "Eren Mandira" в Карсе, принадлежащий дяде. А также выслал нам координаты этого магазина.
19.50. Тормознулись в центре города рядом с нужным магазином. Заходим в него. Серго опять набирает Биг-Али и тот объясняет по телефону подошедшему к нам продавцу цель нашего визита. Нас сажают в гостевой комнате, угощают вкусным чаем и посылают за дядей.
Приходит почтенный Фуаб. Серго одаривает его чачей и коньяком. Дядя если и удивлён, то не показывает вида. Оказывается, что тут никто не употребляет алкоголь, т.к. мусульмане.
Нас приглашают отужинать в кафе. Мы переходим через улицу и поднимаемся на второй этаж. Садимся за стол. Фуаб вместе с нами. Предложили алкоголь. Ребята выбрали местную турецкую водку, я отказался.

Общаемся с помощью звонков в Казахстан. Биг-Али терпеливо переводит.
Оказывается, это кафе принадлежит кому-то из родственников Фуаба.

Фуаб занимается сырами 40 лет. Этот бизнес к нему перешёл от отца.
У него есть производство сыров в Ардахане и в Карсе. Всего на него работает 15 человек. Жалуется, что хороших работников найти очень трудно.
Это магазин Фуаба.



Сфотались в офисе в магазине.



В Карсе и в Ардахане существует 160 сыроварен и 100 магазинов сыра.

Фуаб закупает молоко в 40 окрестных деревнях с начала мая по конец августа, когда есть хорошая трава. В год он закупает 1000 тонн молока, из которого он получает 100 тонн сыра. На 1 кг мягкого сыра, типа, нашего "Российского", уходит 7 л коровьего молока. А на 1 кг твёрдого сыра - 10 литров.
Молоко он забирает с начала мая, а деньги за него выплачивает в конце августа.
Я спросил: есть ли у Фуаба какие-то секретные рецепты в сыроварне, как, например, у французов?
«Нет», - ответил он. Все конкуренты делают примерно одни и те же сорта сыров.

Во время ужина за окном начали раздаваться крики и шум автомобилей. Оказывается, сегодня команда «Галатасарай» в 25-й раз стала чемпионом Турции, обыграв «Кайсериспор» в матче 36-го тура.
Фуаб нам предложил переночевать в одной из его квартир. Мы согласились. Едем в эту квартиру. Все центральные улицы Карса, не смотря на поздний час, забиты машинами футбольных фанатов, которые празднуют победу.



На флаге турецкое слово "чемпион" читается, как "шампиньон"...



Удивляет отсутствие на улицах полиции, нац. гвардии, дружинников и других поборников имперского спокойствия.







Квартира оказалась в современном новом доме. Перед нами накрыли вечерний стол с фруктами и напитками.
На заднем плане портрет в виде ковра (!!!) деда Фуаба.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.)
06.30. Подъём. Погода отличная, голубое небо. Вид из окна. Вдали видна гора, на которой стоит Карская цитадель



Изначально по плану мы должны были посмотреть форты Карса и затем Ани. Но так как мы собирались возвращаться через Карс, в котором я уже бывал, а впереди нас ждала неизвестность, то я решил осмотр Карса и Ани оставить на обратный путь.

07.00. Завтрак.
За нами пришёл Фауб. Мы тепло прощаемся и едем дальше. При выезде из Карса закупаем мягкого и хрустящего хлеба, как в детстве (на нижней фотке булочная).



Хочу сказать, что в центре Карса есть интересное кафе. На первом этаже "Yemen Kahvesi", а второй этаж это уже История для местных и иностранных туристов --- кафе "MELEK EVİ".
Здесь жил кто-то из русских, и жил не бедно, судя по сохранившемуся интерьеру комнат. К сожалению, мы торопились и в кафе не заглянули.

Наша следующая цель – городок Дигор.

Мы едем по дороге, по которой прокатился Александр Сергеевич Пушкин в 1829 г. Он единсмтвенный раз в своей жизни съезди тогда за рубеж – в Османскую империю.
Царь долго не соглашался на такую поездку, и разрешил поэту ехать только до Карса.

Пушкин и недействующий паспорт
В те времена путешественники уже имели паспорта. В них делали пометки, что человек посетил чумные районы, а также то, что он прошёл (или отсиделся) карантин. Александр Сергеевич карантинил в Тифлисе (нынешний Тбилиси).
Целью Пушкина было посмотреть на реальное сражение. Но из-за карантина, когда он добрался до Карса, то сражение за него уже закончилось, и русская армия пару дней назад вышла на Эрзерум…
Что делать? Ведь разрешения путешествовать дальше у 30-летнего поэта не было…
Возвращаться?
И Пушкин решил рискнуть… Он стартанул в Эрзерум с уже недействующим паспортом… Там он встретил многих своих приятелей и воочию наблюдал за боем. Даже в одной конной атаке принимал участие…
Свои переживания Александр Сергеевич запечатлел в путевых заметках «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА».

Из Карса мы едем на юго-восток.



Место, где мы сейчас проезжаем, прославилось в конце сентября 1877 г. Тогда недалеко отсюда проходило Авлияр-Аладжинское сражение. И отряд Лазарева проходил именно здесь.

Картина Алексея Кившенко «Нижегородские драгуны, преследующие турок по дороге к Карсу во время Аладжинского сражения 3 октября 1877 года», 1892 г., Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Не доезжая примерно 2 км до небольшого городочка Дигор, мы сворачиваем с трассы по грунтовке направо, в сторону видимого с дороги карьера. До него около 250 м. Объезжаем карьер и двигаемся без дороги перпендикулярно трассе ещё метров 300 в сторону ущелья реки Дигор.
09.25. Здесь мы оставляем машину.
Гриша и Серго спускаются в овраг с сухим ручьём, который находится от нас справа. Этот овраг является левым сухим притоком реки Дигор. От него до монастыря Хцконк около 1,5 км вверх по ущелью Дигор.

Я же в монастыре том был в апреле 2019 г., поэтому уделяю больше внимание незнакомой окружающей флоре. Часто встречаю растения, которые раньше никогда не видел. Например, козелец.

(У нас козелец цветет желтым соцветием и, на первый взгляд, напоминает одуванчик).



Рядом на глинистой почве радуется жизни маленькая герань.



Весенние травы –
это всё, что осталось от грёз
воинов павших…

Мацуо Басё



Около камней цветут астрагалы.



Встретил еще одно незнакомое растение. Это леопольдия кавказская. Другое его название - гадючий лук кавказский.

Леопольдия кавказская


Обращает на себя внимание красная звёздочка - адонис мелкоцветковый.

Адонис мелкоцветковый


Вид с края плоскогорья на ущелье реки Дигор. Вдали видна гора Котур (2637 м).



Овраг, по которому во время таяния снега течёт ручей, впадающий в реку Дигор.



Я по козлиной тропочке осторожно спускаюсь в овраг и перехожу на другую сторону.



Примерно в 1 км ниже монастыря Хцконк в реку Дигор с левого борта долины впадает овраг.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Я иду по левому борту ущелья Дигор вверх по течению в сторону монастыря Хцконк. Ещё 100 лет назад здесь была хорошая дорога. Теперь от неё остались лишь фрагменты…



Несмотря на яркое солнце, не жарко, т.к. обдувает свежий, турецкий ветерок.
Тишина. Я иду в одиночестве. Гриша и Серго давно уже скрылись за поворотом. Здесь, в окрестности монастыря, наверное, интересно переночевать в палатке.

Но, подозреваю, что вездесущие курдские пастухи наверняка угледят супостата-туриста и заподозрят его в поисках ненайденных армянских кладов...



По пути там и сям попадаются коровяки. В Турции их видов очень много.



Вид с левого борта ущелья на участок реки Дигор, который находится в 400 м ниже монастыря Хцконк.



Участок ущелья р. Дигор ниже монастыря Хцконк.



Углядел среди травы валерианеллу. Она относится к семейству Валериановые.



Впервые в жизни я увидел алканну восточную.

Алканна восточная


А по соседству встретил оносму с белыми цветками. Интересно, что за вид?

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Вдали показался монастырь.



Ущелье Дигор - впечатляющая тектоническая трещина в лавовом "пироге" Армянского нагорья.

Монастырь Хцконк

Название монастыря переводится с западноармянского как "Втиснутый" или "Закрытый", название такое было дано из-за изолированного местоположения комплекса.



За два путешествия по Восточной Турции я посмотрел много церквей. Как армянских, так и несторианских и грузинских. И у меня возникло ощущение, что все храмы строили в потаенных местах и старались их делать, как крепости.

Начиная с 11 в., после нашествия сельджуков, армяне стали сооружать храмовые комплексы  максимально изолированными от нападений, зачастую строили целые храмы - крепости, как нынешний Хор-Вирап, Нарекаванк ( ныне уничтожен полностью ), в Нахичевани было таких немеренное количество, но увы постоянные  землетрясения и нашествия иноземцев в комбинации сделали свое дело...



Изначально в монастыре Хцконк было пять храмов:
- Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя, X в), купольный зал;
- Сурб Аствацацин (Святой Богородицы, 1006 г.), купольный зал;
- Сурб Стефанос или Сурб Степаноса (Святого Стефана, XI в.), триконх с четырьмя приделами;
- Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя, XI в.), купольный зал;
- Сурб Саргиса (Святого Саркиса, 1027г. 0, крестово-купольное сооружение.

По-турецки монастырь назывался «Бешкилисе» - «Пять церквей»



На храмах отсутствовали надписи, содержащие информацию о дате и обстоятельствах основания монастыря или строительства отдельных церквей.
Монастырь был заброшен после монгольских завоеваний XIII в.

В 1878 г., когда эти земли принадлежали Российской империи, Хцконк был возвращен Армянской церкви. В монастыре были отремонтированы здания и возобновлена религиозная жизнь. Для монахов и паломников было построено новое жилье вдоль края главного отрога, у реки в ущелье внизу, а также к северо-западу от церкви Святого Саркиса.



Сегодня здесь можно увидеть только церковь Святого Саркиса, окружённую глыбами разрушенных соседних церквей. Курдские неграмотные крестьяне обкапали ее со всех сторон в поисках сокровищ...



Монастырь действовал до 1920 г., то есть до момента, когда наши коммунисты "сдали" эту территорию бывшей Российской империи своим новоявленным "друзьям" - туркам, после чего армянское население Карского края было изгнано.

После этого район Дигора стал закрытой для посещения военной зоной с ограниченным доступом (еще в 1984 г. для поездки в Дигор требовалось специальное разрешение.



Когда монастырь в очередной раз посетили историки в 1959 г., от него осталась только одна церковь - Святого Саргиса, и она была серьезно повреждена. Сообщалось, что сельчане в то время заявили, что церкви были взорваны турецкими солдатами. Жители соседнего села Дигор в 2002 г. говорили то же самое.





На нижней фотке видно, что взрыв вырывался изнутри.



Самая ранняя надпись на стенах храма относится к 1033 г.
Другая надпись, 1211 г., об освобождении монастыря от рук мусульман.
Церковь Святого Саркиса была построена в конце расцвета так называемой "школы Ани" армянской архитектуры. Качество строительства и отделки стен в этой церкви превосходит все, что сохранилось в Ани. Ее архитектура тщательно проработана, а детали изысканы.
Создается впечатление, что здание сделано не из множества отдельных блоков камня, а высечено, как огромная скульптура, из единой массы кремово-оранжевой скалы

В результате уничтожения Хцконка в 1950 годах, все, что мы сейчас можем - это рассматривать старые фотографии и картины с изображением монастыря. Удивительно, что в конце 19 века рядом с монастырем росли деревья. Сейчас от них не осталось и следа.







Художник Григор Асоян «Монастырь Хцконк».


Художник Сарьян "Паломничество. Монастырь Хцконк", 1929 г.

[АЛебедев]

Друзья, отправился в Приэльбрусье с девятиклассниками (веду 3 класса, 75 чел.). Бог даст, вернусь и продолжу отчет.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Долина реки Дигор или Дигор-Чай, где мы сейчас находимся, интересна тем, что в 1879 – 1892 гг., сюда из Баязетского пашалыка переселились курды-езиды. Основали они 14 деревень (одна из них – Яманчаир или Яман-Чаир стоит в 14 км на западе – северо – западе). Езиды ушли с родных мест из-за притеснений, которые им чинили турецкие курды (они вытесняли езидов с плодородных земель). Религия езидов представляла собой смесь разных религий: христианства, магометанства и даже язычества.
Также они поклонялись падшему ангелу, который у христиан более известен, как нечистый. Последняя тема очень интересовала Александра Сергеевича Пушкина, когда он путешествовал по окрестностям Карса.



На правом борту ущелья Дигор-Чай видна дорога, которая ведет в Деринёз. Раньше это село называлось Акряк.
В июле 1904 г. в монастырь Хцконк зашёл путешественник Филипп Янович. Он был учителем Карского городского училища. Он опубликовал в "Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа" (выпуск 34 за 1904 г.) свои путевые записки:

«На другой день я отправился из Дигора в сопровождении учителя осматривать Беш-Килису (монастырь Хцконк - АЛебедев). Беш-Килиса от Дигора находится недалёко, вверх по Дигор-Чаю. Пройдя около 1,5 версты, мы увидели купола и кресты церквей.
Церкви эти армянские. Как полагают, построены они при армянском царе Сумбате.
Церкви с внешней стороны сохранились довольно хорошо, но внутри пусты: никакой живописи или фресок нет. Только в одной из них есть иконы, конечно, новой работы. В этой церкви и совершается богослужение.

Во время турецкого владычества все эти церкви служили конюшнями. Во многих местах стен есть дырки, пробуравленные в камнях для привязи лошадей. Архитектура церквей носит византийский характер.
Три из них находятся отдельно друг от друга на небольшом расстоянии, а одна, маленькая, примыкает к большой, но имеет особый вход и алтарь.
Надписей на внешней стороне церквей мало. Только на стене одной церкви, в которой происходит богослужение, явственно заметил я какую-то надпись на древне-армянском языке. Эту надпись мне перевели. Она указывает, что церковь построена в 1006 г. Около церкви находятся могильные памятники и плиты, также без надписей.

Для наблюдения за целостью и чистотой церквей здесь живёт монах. Есть комнаты для посетителей, которые иногда приезжают сюда посмотреть на эти древности, да и полечится минеральными водами.

Здесь есть два источника: один железисто-серный – тёплый, другой щелочной – холодный. Кроме того, из-под скалы пробивается несколько углекислых родников».

**** **** ****
Отойдя на 200 м от храма, я случайно наткнулся на лежащий на земле камень с выбитым крестом.



Вместо старых могильных памятников я обнаружил у стен храма только белену чёрную...

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
12.00. Вернулись к машине.
12.08. Выезжаем на трассу D 070 и едем на юго-восток.



Едем в сторону Тузлуджи. Проезжаем небольшой районный центр Дигор (старое название — Текор).



12.31. Остановились полюбоваться цветущими ирисами.

Цветы в степи —
не пойму, каких все-таки больше,
синих или белых...

Еса Бусон



Это цветёт ирис изящнейший. В соседней Ариении и в Азербайджане это растение включено в Красную книгу.



Раньше я никогда не встречал этот вид ириса.



Мы находимся на Армянском нагорье в 3 км на северо-восток от с. Халыкышлак. Высота здесь около 1500 м.



Кстати, заметил я эти ирисы совершенно случайно. Гонит Серго по трассе. Я сижу рядом и верчу головой во все стороны. Трасса пустая. Вдруг замечаю, что рядом с дорогой растут какие-то большие светлые грибы… Так мне показалось.
- Стой! – кричу я Серго.
Он остановился.
Мы с Гришей побежали собирать «грибы», а оказалось, что в степи цветут огромные ирисы…

Олёнка вонючая (Oxythyrea funesta) облюбовала один из таких цветков. Этот жук принадлежит к семейству пластинчатоусых.
Разгадка названия Олёнка кроется в букве Ё. Когда-то этого жучка называли не олёнка, а оленка — потому что он похож на оленя, точнее, на оленёнка: в пятнышках, шёрстке, с рожками. Жук на цветке расставляет лапки, напоминающие рожки.
Почему-то в позднем СССР в это название внедрили букву Ё.



Рядом с ирисами цветёт вероника.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
12.40. Едем дальше.
12.55. Дорога начинает спускаться с Армянского плоскогорья (1500 м) в сторону реки Аракс.
13.00. Тормозимся, чтобы сфотографировать цветение маков.



Всё иду, иду –
а цветы по склону
всё цветут, цветут…

Танэда Сантока



Среди маков возвышается коровяк, напоминающий большие жёлтые свечи. Он выступает как бы хранителем царства цветов и насекомых.



Здесь же среди камней я встретил настоящую редкость - ломелозию красивоголовую.





13.05. Едем дальше вниз к реке Аракс.
13.16. Тормозимся за 300 м перед мостом через Аракс, чтобы прогуляться на берег реки. Каменистые кучи покрыты коврами маков.

В утренних лучах
и в закатных лучах так прозрачны
красного мака цветы!..

Такакуба Ранко




На левом берегу возвышается красивая скала.

Весенняя жара!
Там, вдали, над вершинами гор
проплывают облака...

Масаока Сики



Поздоровались с многодетной семьёй курдов, которые отдыхали на берегу.



Мы приехали в пору цветения тамариска. Другое название этого растения – гребенщик.



На берегу меня удивил миниатюрный рогоз. Никогда раньше такого я не видел.



Возвращаемся с Гришей на дорогу и идём по обочине к мосту. Неожиданно из-под ноги ускользает в высокую траву небольшая змея. Видно, она грелась на раскаленном асфальте…

Слушай, змея!
Уж лучше сидела б под камнем,
чем пугать прохожих…

Кониси Райдзан

Подхожу к новому мосту. Старый мост стоит метрах в 200 выше по течению.



Река Аракс в этом месте является границей между двумя илами (областями). Правый берег – это ил Карс, левый берег – ил Ыгдыр.

До 1828 года на месте нынешнего ила Ыгдыр находилась область Сурмалу, принадлежащая Персии.
В 1828 году по Туркманчайскому мирному договору Сурмалу и несколько других персидских территорий вошли в состав Российской империи. Кстати, создатель этого договора - Александр Сергеевич Грибоедов, которого мы знаем как автора "Горе от ума".
Александр Сергеевич долгие годы проработал в Персии. Он был полномочным министром при тегеранском дворе. И наше дальнейшее путешествие пройдет, отчасти, и по тем дорогам, которые еще помнят скакуна Александра Сергеевича.

Интересный исторический казус
Вначале мы эту территорию завоевали у Персии, а потом в 1921 г. по Московскому договору (Moskova Anlaşması) передали эту и кучу других областей только что образованной Турецкой Республике…

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
За мостом, уже в области Ыгдыр, начинается урочище Красные горы или по-турецки оно зовётся Кызыл-Кая.

Вот он май!
Над горою Кызыл-Кая
полуденные облака…

Мацуо Басё



Урочище из себя представляет отдельные холмы и целые хребтики из красноватой глины. Урочище по площади довольно общирное. За мостом – северная его часть.
Мы переезжаем мост и подъезжаем к подножию красных холмов. Ни на каких навигаторах этот удивительный природный памятник не обозначен. Не знаю, почему. Я это место «откопал» во время прошлой поездки.



Здесь мы расходимся, каждый – в свою сторону. Григорий сразу полез на гору.





Я достаю фотоаппарат и иду исследовать растения.



Здесь своя особенная природная зона. По-научному: глинистый делювиальный шлейф.



Растут необычные растения. Например, амбербоа сизая. Это эндемик Кавказа. Встречается в Дагестане, Азербайджане и в Грузии.

Амбербоа сизая


Встретил каччинию крупнопыльниковую.

Здесь, в пустынной глуши,
никак я не чаял увидеть
цветы на глине…

Камо Мабути

Каччиния крупнопыльниковая


Её также называют каччиния туркестанская.

Полуденный зной
Каччиния замерла
на потрескавшейся глине…



Буквально в 10 м растёт ещё одна редкость - стригозелла узколепестковая.

Вот уж вдоволь-то
насмотрелся на цветы –
шеи не согнуть!

Насияма Соин

Стригозелла узколепестковая

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Продолжаем гулять по урочищу Красные горы (Кызыл-Кая).







На глинистом склоне растёт козелец Мейера.



В одиночестве растёт шалфей.



По сухому водостоку решил подняться на вершину глинистого холма. Иду по еле заметной тропке. Радуюсь, что взял трейкинговые палки.



С вершины в сторону реки Аракс открывается красивый вид.



В здешних краях
все вокруг, что открылось взору,
чисто и светло…

Мацуо Басё



На вершине растёт редкий вид льна - лён остроконечный.

Право хорош!
Видно, очень доволен жизнью
лён остроконечный…

Кобаяси Исса

Лён остроконечный


Рядом радуется солнечному дню вьюнок узколистный.

Как много всего
он мне успел напомнить –
цветущий вьюнок…

Мацуо Басё



Спускаюсь вниз к машине.



Наша "Мицубиська" уже немного покоцана жизнью. Но Серго зорко следит за ее здоровьем, и японская техника продолжает верно ему служить.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
15.19. Едем дальше.

По притихшей земле
едем все дальше…

Танэда Сантока



Обращают на себя внимание распаханные и обработанные поля. Обычно здесь посажены пшеница и ячмень. Совершенно нет нигде необработанной земли, как это часто случается в наших краях. Куда ни посмотришь, везде пасутся огромные стада овец и коров.



Тузлуджа
15.31. Въезжаем в городок Тузлуджа. В самом начале этого городка трасса, если ехать в сторону Ыгдыра, поворачивает направо и идёт в объезд Тузлуджи. Мы сворачиваем с основной дороги налево и въезжаем в городок. Соляные горы возвышаются слава от нас. Они являются отрогом горы Тулп (1281 м).
"Туз" по-турецки означает "соль". На картах Российской империи этот населенный пункт обозначен как Тузлук.



В Тузлудже находятся знаменитые соляные копи (Tuzluca Tuz Mağaraları).



Этот городок "отметился" в средствах массовой информации в сентябре 2015 года. Тогда местный мэр (курд по национальности) установил на въезде и выезде из города транспорант "Добро пожаловать!" на турецком, английском и армянском языках. За такую «вольность» мэра наказали.



Территория вокруг пещер обнесена колючей проволокой. Мы не стали подъезжать ко входу, поставили машину в 100 м от него.
Тузлуджа здорово изменилась с 2018 г., когда я здесь был. Мы, как и в прошлый раз, перелезли через колючую проволоку около старого выхода из пещеры (если смотреть на основной вход пещеры, находящийся за проходной, то старый вход находится в 150 м слева). Перед старым входом стоит бытовка, а над входом сделали карниз.
Со сводов больших гротов свисают как тонкие сосульки солевые сталактиты.



Серго не стал отходить от машины, а мы с Гришей зашли в подземелье через старый вход. На улице жара, а в пещере - холод собачий. Включаем налобные фонарики. Перед глазами открывается огромная пещера.



Её высота примерно 15 м. Свод горы удерживают колоссальные солевые столбы. Диаметр каждого столба метров 15.



В дальнем углу пещеры находится тоннель. Из него выехал грузовик. Этот тоннель ведёт в большой зал, где ведётся добыча и расфасовка соли.

[АЛебедев]

Друзья, отправился в путешествие в Ярославскую область. Как вернусь, продолжу отчет.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Едем дальше в сторону города Ыгдыр. Вдали хорошо виден Арарат.



16.41. Въезжаем в город Ыгдыр.

Ыгдыр
Это административный центр одноименного ила. Город расположен на пересечении торговых путей.
Отсюда дороги ведут и в Ван, и в Догубаязит и далее в Иран, и к Алашкерту, Карину, в Карс, Ардаган, Сарыкамыш…



Армяне считают, что город был основан в 4 в. и входил в состав провинции Айрарат (одна из провинций Великой Армении). Изначально этот городок назывался Сурб Мари.
Археологические находки, найденные российскими археологами рядом с Ыгдыром, показывают, что и во время Урарту здесь было какое-то поселение.

В 5-7 вв. входил в состав Армянского марзпанства (марзапанство - административная единица в Сасанидской Персии).

В 7-9 вв. входил в состав Армянского эмирата. В этот арабский период правления Сурб Мари был переименован в Цолакерт. А топонимом Сурб Мари назвали административный район, в котором находился этот населенный пункт.

В 9 в. - первая половина 11 в., входил в состав Армянского Анийского царства.

Во второй половине 11 в. захвачен Византией.

С конца 12 в. (царствование царицы Тамар) и до конца 14 в. входил в состав Армянского феодального княжества Закарянов, которое было вассалом грузинских Багратидов.

В конце 14 в. город захвачен монголами, от которых он перешёл к сельджукам.

В 15-16 вв. город и район разоряются 100 летней войной между Османской империей и Персидской империей.
В 1555 г. по Амасийскому договору (по нему турки и персы разделили между собой Армянское нагорье) город и район отошел к Персии.

В начале 17 в. тысячи армян из Цолакерта и района Сурб Мари (к тому времени название района трансформировалось в "Сурмалу"), было депортировано в Персию.

В 18 в. район Сурб Мари активно заселяется тюрками и курдами, а Цолакерт переименован в Ыгдыр.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
После русско-персидской войны 1826-1828 гг. город Ыгдыр вошёл в состав Российской империи по Туркманчайскому мирному договору.



С 1828 по 1917 годы он назывался Игдырь и был уездным городом Сурмалинского уезда Эриванской губернии.

В 1897 г., согласно переписи населения Российской империи, в Игдыре проживали 4680 человек.
Из них было: 84% армян, 12% русских, 1,7% закавказских татар (азербайджанцев), 1,5% курдов и др.

В 1918 г. город вошел в состав Республики Армения. И в тот же год в Ыгдыре родился будущая звезда советского цирка - иллюзианист Арутюн Акопян.
В том же году по Батумскому договору Ыгдыр вместе с Сурмалинским уездом перешел к Турции. Турки в 1918 г. учинили здесь погром армянского населения.



В 1921 г. Ыгдыр вошёл в состав Турции по Карсскому договору.
Ыдыр до 1992 года был центром области Карс.
После 1992 г. турки выделили отдельно область (ил) Ыгдыр.

В настоящее время Ыгдыр имеет смешанное население, состоящее из азербайджанцев, турок и курдов.



Аисты являются своего рода символом Ыгдыра. Пернатые вьют гнезда не только на деревьях и столбах, но и между минаретами и вдоль куполов мечетей.
Местные жители прозвали этих птиц «хаджи» из-за их любви гнездиться рядом с мусульманскими храмами.
Так например, одно из их гнезд находится на территории мечети Хусейн Джами.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Одна из дорог от Ыгдыра ведёт в сторону небольшого участка государственной границы, соединяющей Турцию с её союзником Азербайджаном (через КПП Дилучу, где в 2015 г. прогремел взрыв).

Этот узкий как кишка, но крайне важный коридор между Арменией и Ираном, ведущий в Нахичевань, Турция получила от Ирана по договору от 23 января 1932 года (Тегеранская конференция). По этому же договору Турция приобрела южные и восточные склоны Малого Арарата, где во второй половине 1920-х гг. базировались курдские бойцы.

Таким образом, Ыгдыр является единственными "воротами" между Азербайджаном и Турцией и для азербайджанцев этот город очень важен.
Кстати, еще ближе, но немного в стороне, находится Ереван, до которого от Ыдгыра каких-то 40 км.



В Ыгдыре особо туристам смотреть нечего. Любопытен памятник геноциду, который, с точки зрения турок и азербайджанцев, совершили армяне в 1918 году. Памятник построили совсем недавно, когда стало модным перекраивать историю по собственному разумению…



Доминирующая в мире и академической среде точка зрения заключается в том, что во время Первой Мировой войны имел место геноцид армян (а также геноциды ассирийцев и греков) турками. Согласно современным исследователям во время войны младотурками было убито, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллионов армян.



Мы не останавливаясь, просвистели Ыгдыр и едем в сторону Догубаязит. Чуть поодаль от города проезжаем Ыгдырский университет.



За месяц до нашего путешествия по Восточной Турции в этом университете побывали преподаватели факультета иностранных языков ЛГУ им. Пушкина: Малышева, Стахова и Алиева.

Алиева прочла на турецком языке лекции по темам: «Профессиональное изучение турецкого языка в России. Известные российские тюркологи и их наследие»,
«Турецкая литература в России» и «Шедевры русской литературы: от Толстого к Набокову».

Замечу, что в Ыгдыре во время Великой войны (так в Российской империи называли войну, которую в СССР обозвали "Первой мировой") работала медсестрой одна из дочерей Льва Николаевича Толстого - Александра. Она оставила интересные мемуары «Дочь», в которых есть и глава про Ыгдыр (Игдыр).
Уверен, что преподаватель из клана Алиевых про это не сказала ни слова.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
17.00. Мы поднимаемся от Ыгдыра на Харабабазарский перевал. Неожиданно встретили огромное красное поле, это цветут маки. На обочине стоят машины. Люди приехали сбда с раскладными стульями, чтобы посидеть в этом месте и полюбоваться весенней красотой.



17.08. Едем дальше на юг по дороге D 975.





17.30. Останавливаемся на Харабабазарском перевале (1671 м). Этот перевал в ХIХ в. был известен под названием Чингильский перевал.
Это огромное ровное пространство, через которое проходит дорога из Ыгдыра в Догубаязит. Выходим с Гришей прогуляться по окрестностям.

Харабабазарский перевал

Мы сейчас находимся на границе двух областей (илов): Ыгдыр и Агры.



Агры - это турецкое название горы Арарат. Курды ее называют Агри.
Основная часть населения, проживающая в иле Агры - это курды.

Курдистан, находившийся ранее на территории Османской империи, в результате Первой мировой войны был расчленён и поделен между 4 странами.

- Большая часть курдов осталась жить в Турецкой Республике;
- вторая часть курдов оказалась в Ираке, находившемся под английским мандатом;
- третья часть курдов очутилась на севере Сирии, которая, в свою очередь, находилась под французским мандатом;
- четвертая часть курдов стала жить на западе Персии (с 1935 г. это Иран).



Прокладывая новые границы после Первой Мировой войны, победители-англичане сознательно не нарезали курдам своего государства и тем самым заложили бомбу замедленного действия в регионе на многие десятилетия, если не на века.

Курды являются самым многочисленным нетурецким народом, населяющим Турцию.
С 1927 по 1930 год на территории Агры существовала Курдская Республика Арарат.



История этой Республики такова.
В 1920-х гг. по Восточной Турции прокатилась волна мощных антитурецких восстаний.
Причиной восстаний послужил отказ от выполнения условий Севрского мирного договора 1920 г. между Турцией и странами Антанты, по которому должно было быть создано независимое государство Курдистан.



Однако, в 1923 г. был заключен новый, Лозаннский договор, согласно которому Севрский договор был аннулирован. И курды остались ни с чем.

В 1925 г. вспыхнула курдское восстание шейха Саида, которое Ататюрк потопил в крови.
Расправа с повстанцами и переселение курдов продолжалось 5 лет.

Жостер Палласа


В течение 1926 - 1929 гг. Великое национальное собрание Турции приняло ряд законов о насильственном переселении курдского населения из восточных вилайетов в глубь страны.
Первым был закон о поселении №885, принятый 31 мая 1926 г.
На его основании за короткий период из родных краев в необжитые районы центральной Турции были переселены сотни тысяч жителей Курдистана.

Уцелевшие отряды шейха Саида стали собираться в районе седловины между Большим и Малым Араратом.
В дальнейшем этот район стал базой и очагом Араратского восстания, а перевал между Большим и Малым Араратом превратился, по словам турок, в "пороховую бочку".

Барбарис


Восстание курдов было подготовлено военно-политическим комитетом «Хойбун» («Независимость»).
В 1927 г. Исхаку Нури-паше было поручено возглавить восстание. Одновременно было объявлено о создании независимой Курдской Республики Арарат.

К началу 1930 г. практически все северо-восточные вилайеты (упразднённые административные единицы старой Турции) Турции находились под влиянием повстанцев.
Турки начали затяжные переговоры с целью выиграть время. Они стянули к Арарату 45-тысячную армию, вооруженную современным оружием. Она включала 10 артиллерийских батарей, 550 пулеметов и 50 военных самолетов. Это была одна треть вооруженных сил Турции.
В течении мая 1930 г. к Арарату подтянулись два армейских корпуса.



Штурм начался в июне 1930 г.
Но курды были опытными бойцами. С 11 на 12 июня они захватили в плен 1700 турецких солдат и офицеров, 60 пулеметов, 24 орудия, сбили 24 самолета.
С помощью авиации курдов оттеснили в ущелья в районе ирано-турецкой границы.

В этот критический момент большую услугу Турции оказал Иран.
Его правительство разрешило войскам Ататюрка пройти через территорию Ирана и выйти в тыл повстанцам.

13 июля 1930 г. в ущелье Зилан Эргишского района Ванской области началась операция по уничтожению курдов. Ее возглавлял командующий корпусом Салих Паша.

Аронник


3 августа 1930 г. турецкий генштаб приказал: «…Чтобы дать понять населению о необратимости наказания восставших, необходимо бомбить Воздушными Силами населенные пункты выявленных участников событий в Орамаре и летние лагеря примкнувших к восстанию курдских племен».

После уничтожения населения в ущелье Зилан, оно было объявлено «военной запретной зоной».
Спустя годы в это ущелье были переселены туркмены из Афганистана.

«Хойбун» обратился за помощью к великим державам и Лиге Наций, а также к курдам Ирака и Сирии.

Но помощи курды так и не дождались. Араратская Республика прекратила своё существование в том же 1930 г.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
С дороги любуемся западным склоном горы Арарат.

Первые восходители на Арарат
В XIX в. Арарат пытались покорить более 30 экспедиций, 21 из которых увенчались успехом.
Официальная история восхождений на эту гору началась в 1829 г. (Замечу, что в тот же год было совершено успешное восхождение на восточную вершину Эльбруса).
Первым в списке восходителей на Арарат стоит русский врач и профессор Дерптского (Тартуского) университета Фредерик Паррот. Он был опытным альпинистом, в 1811 г. поднимался на Казбек.
30 марта экспедиция вышла из Дерпта. Когда группа добралась до Тифлиса, то вспыхнула эпидемия чумы, которая задержала экспедицию на 3 месяца.
В начале сентября группа Паррота добралась до Арарата.
Было совершено 3 попытки восхождения.
Во время первой попытки группа восходителей состояла только из 4 человек. Они смогли подняться по крутому восточному склону только до 4365 м.
Вторую попытку совершали уже по более пологому западному склону. Здесь восходители поднялись уже до высоты 4591 м.
Во время 3 попытки базовый лагерь организовали на западном склоне Арарата, возле небольшого озера Коп (Кип-Гель) на высоте 3750 м, которое являлось хорошим источником воды.
Попытку восхождения совершали с 26 по 28 сентября.
До вершины смогли добраться из 11 человек только шестеро: Ф.Паррот, 20-летний армянин-переводчик, дьякон Хачатур Абовян, два солдата 41 егерского полка А. Здоровенко и М. Чалпанов и два местных жителя из села Акори О. Айвазян и М. Погосян (я подозреваю, что они выполняли роль горных гидов и носильщиков, как было принято в те времена).



В 1844 г. профессор Дерптского (Тартуского) университета Герман Абих, привлеченный извержением Арарата (30 июня 1840 г.) получил разрешение от царя и отправился на Кавказ и Закавказье в 10-месячную экспедицию. С первой попытки ему подняться на Арарат из-за снежной бури не удалось. На высоте 15480 футов Абих установил деревянный крест, который был заказан в Эривани и который всю дорогу тащил его слуга Карл Ценк.
Абиз взошел на вершину Арарата лишь через год – 27 июля 1845 г. Подъем он начал с перевала Сардар-Булак, лежащий между Большим и Малым Араратом.
Любопытно, что гидом у Абиха был студент его университета - Хачатур Абовян.
Хочу отметить, что Абих был хорошим художником (я видел его работы). Известно несколько его гравюр, на котором изображен Эльбрус. Но про гравюры Абиха, посвещенные Арарату, мне ничего узнать не удалось.
В 1853 г. за географические и геологические исследования Кавказа Абих был избран ординарным академиком Дерптского университета.
В 1854 г., увлекшись природой Кавказа, Абих решил принести ей в жертву кафедру и окончательно поселился там, где и прожил до 1877 г.
В 1878–1887 гг. вышел трехтомный академический труд Абиха, посвященный Кавказу: «Geologische Forschungen in den Kaukasischen Landern», в котором автор дал полное разъяснение физико-географической и геологической природы Кавказа. Он впервые научно определил орографический характер Кавказа, главные направления поднятия гор, их древность, взаимную связь и отношение к рельефу Старого Света. Его работы оказали существенную помощь развитию горного дела на Кавказе.
Имя Абиха увековечено в названиях двух ледников - Абих I и Абих II - на северо-восточном склоне Арарата, обращенном к Армении.
И еще.
В 1844 г. Герман Абих ввел географическую науку понятие «Армянское нагорье».



Вид на котловину, на краю которой находится город Догубаязит (он виден вдалеке).



18.40. Въехали в Догубаязит. Заправились. 1 литр стоит 48,73 лиры или примерно 121 руб. В Догубаязите мы тормознулись и потеряли остатки светлого времени. Серго захотел купить симку. Гриша вызвался ему помочь. Ходили-бродили 40 минут, но всё без толку.
19.20. Поехали в сторону дворца Исхак Паши. Уже темно.
19.40. Не доезжая 400 м до дворца тормознулись на развилке. Здесь хорошая площадка. Вечером горит фонарь! Примерно в 150 м ниже по склону стоит несколько домов, и там на улице из шланга течёт вода. Место тихое.
Поставили палатки под фонарным столбом.
20.30. Ужин: гречка с тушёнкой + овощи + ркацители.
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.)
05.45. Подъём. Погода отличная – голубое небо. Правда, в 4 утра было холодно.



07.00. Завтрак: овсянка + бутерброды с ореховым маслом.
Любуемся видом на город Догубаязит.



Едем в сторону крепости Исхака-паши, до которой от нашего места ночёвки 400 м.



Дворец Исхак Паши
Дворец возвышается над городом, и стоит на высоте 1750 м.
Русские солдаты прославили Баязет и дворец Исхака-паши во время русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. Как всегда, всё пошло не по плану, и наши проявили героизм.



Баязетское сидение
12 апреля 1877 г. Российская империя объявила войну Турции.
В начале войны русский корпус начал наступление по 3 направлениям:
- главные силы двинулись на Карс и дальше на Эрзурум;
- правый фланг - на Эрдоган;
- левый фланг (Эриванский отряд) - из Игдыря на Эрзерум в обход Карса через Баязет и Даяр.

Эриванский отряд под командованием генерал-лейтенанта Арзаса Артемьевича Тергукасова (Тер-Гукасова) перешел границу.



Отряд состоял из 6602 штыков, 4014 сабель, при 32 орудиях.
Задачи Эриванского отряда на начальном этапе были определены главнокомандующим русской армией, наместником царя на Кавказе Великим князем Михаилом Николаевичем: “Эриванскому отряду занять Баязет, стать на транзитный путь и, угрожая кочевьям курдов вплоть до оз. Ван, парализовать среди них враждебное движение и подчинить их своему авторитету”.



Весть о переходе границы Эриванским отрядом быстро дошла до Баязета. Губернатор города Али Кемаль-паша вместе с гарнизоном поспешно двинулся в сторону вершин Аладага. Любопытно, что количество турецких войск, охранявших Баязет, было ненамного меньше сил русского гарнизона, которому предстояло в самом ближайшем будущем защищать городскую цитадель.
18 апреля Эриванский отряд занял Баязет без боя.



26 апреля, обустроив коммуникационную и административную части, Тергукасов продолжил своё наступление на Эрзерум, который являлся главной целью Эриванского отряда.
В Баязете оставался незначительный гарнизон. На должность коменданта и командующего войсками округа был назначен подполковник Ковалевский. Комендантом городской цитадели (дворец Исхака Паши) был назначен капитан Штоквич, который подчинялся Ковалевскому.



27 апреля Ковалевский получил сведения о том, что несколько членов меджлиса и почётных лиц города отправили губернатору Вана известие о движении русского отряда к Диадину. Указывая на малочисленность русского гарнизона в Баязете, они просили губернатора напасть на город.
В начале мая в Баязете появились слухи о концентрации крупных сил турок у Вана.
24 мая по неизвестной причине в Баязет с назначением на пост командующего войсками Баязетского округа прибыл подполковник Пацевич, который сменил Ковалевского. Свою замену Ковалевский принял абсолютно спокойно, тем более что был уже офицером пенсионного возраста и к тому же инвалидом.
В последствии, Пацевич внес свою «черную» лепту в оборону Баязета.

Пацевич Григорий Михайлович


В ожидании подхода турецких сил, гарнизон запасался продовольствием. Так полковник Парчевский отдал распоряжение отправить из своих тыловых запасов из Игдыря (нынешний Ыгдыр) 326 пудов молотого ячменя для артиллерийских лошадей, которые были доставлены в цитадель 3 июня.
А подрядчик Саркиз ага-Мамуков поставил 300 пудов сухарей.

На южную стену заднего двора во дворце Исхак-паши были размещены орудия. Артиллеристы стаскивали сюда на шинелях, конских попонах и лопатах с разных мест не вывезенный навоз, золу, мусор, и, перемешивая всё это с камнями и небольшим количеством добытой земли, сооружали, своего рода, барбеты для орудий.



В ночь на 6 (18) июня на военном совете было принято решение с рассветом произвести в сторону Вана рекогносцировку почти всеми силами гарнизона.

Утром 6 (18) июня в Баязет прибыли Эриванские конно-иррегулярные полки под командованием полковника Исмаил-хана Нахичеванского.
Это был 58-летний офицер, отец 9 детей, почти всю свою долгую службу находившийся в подчинении главнокомандующего Кавказской армией и имевший шестнадцатилетний стаж службы в чине полковника. Он был отважным и честнейшим офицером.

В тот же день в 18 вёрстах от Баязета, у отрогов Зиярет-дага на реке Инджа-су (река Инджа течет в 10 км к югу от Догубаязит - АЛебедев) русский отряд столкнулся с многократно превосходящим турецким корпусом бригадного генерала Фаик-паши. Русский отряд, неся тяжёлые потери, начал отступать к Баязету. Ковалевский был ранен в живот и скончался на носилках от другой пули и тоже в живот. При отступлении отряда тяжелораненых и убитых приходилось оставлять на поле боя, но любимого командира солдаты несли на носилках под шквальным огнем турок. Официальные документы свидетельствуют, что пока командира донесли до крепости, из числа его носильщиков погибли 20 человек (!!!) Русскому отряду удалось укрыться во дворце Исхака Паши.

Вслед за ним к Баязету подошел и турецкий корпус Фаик-паши. Численность турецких сил насчитывала 11 тыс. человек. Им противостоял русский гарнизон из 1600 человек (не считая милиции).

Началась 23-дневная осада, вошедшая в историю как Баязетское сидение.

[АЛебедев]

Баязетское сидение, продолжение
Турецкое командование планировало, уничтожив или принудив сдаться русский гарнизон Баязета, перекрыть пути отступления Эриванскому отряду, а в Эриванскую губернию, остававшейся на тот момент не защищённой, направить свои иррегулярные войска, большей частью состоящие из курдских ополчений.

В первый же день осады турецкое командование отправило к русским защитникам Баязета парламентёра с предложением о капитуляции. Турецкий генерал гарантировал гарнизону полную безопасность и обещал под охраной доставить куда пожелают.
Предложение было отвергнуто.

8 июня все части гарнизона ещё до рассвета заняли свои позиции в ожидании приступа. С рассветом турки начали интенсивный обстрел дворца. Русские орудия вели ответный огонь, периодически заставляя смолкать наиболее усиленные огневые очаги противника. Гарнизон, экономя патроны, производил выстрелы только после тщательного прицеливания. К полудню ружейный огонь резко прекратился, и огромные массы курдов с неистовыми криками бросились на штурм.
В это время, над дворцом Исхак-Паши появился белый флаг. Фаик-паша, увидев, что русский гарнизон собирается капитулировать, приказал прекратить орудийный огонь и выслал к цитадели роту регулярной пехоты для принятия парламентёра. В то же время огромные массы курдов хлынули к воротам и обступили цитадель со всех сторон.

Во дворце в это время происходило замешательство. Со многих участков из неё продолжался вестись огонь, а флаг то появлялся, то исчезал из виду. Несмотря на приказ Пацевича прекратить огонь и приготовиться к сдаче, большинство офицеров не спешили приводить приказ в исполнение, уверяя растерянных солдат в том, что о сдаче крепости не может быть и речи.

Кванин дважды сгонял со стены солдата, пытавшегося выставить белый флаг на переднем фасе.
Подполковнику Пацевичу лично приходилось с револьвером в руках сгонять со стены стрелков, заставляя их прекратить огонь. Милиционеры уже принялись растаскивать завал у ворот, и при этом там же между офицерами происходило уже открытое противостояние.
Одним из противников капитуляции был Исмаил-хан, который резко осудил подобные действия. Были слышны голоса, готовых в случае сдачи, пустить себе пулю в лоб, другие уже готовились спрыгнуть со стены и штыками пробиваться к пограничным горам.

Жена бывшего командующего войсками Баязетского округа Александра Ефремовна Ковалевская умоляла ставропольцев не сдаваться, а биться до конца.
Последние вместе с артиллеристами, вопреки приказам Пацевича, по распоряжению Томашевского выкатили орудие под свод арки во второй двор и, зарядив его картечью, направили ствол на ворота, приготовившись открыть огонь по пытавшемуся уже ворваться в цитадель противнику. Вокруг орудия, ощетинившись штыками и саблями, выстроились ставропольцы и канониры.
Между тем Пацевич, махая со стены фуражкой, по-турецки кричал штурмующим, чтобы те вступили в переговоры. В этот момент он был тяжело ранен выстрелом в спину, причём по свидетельству очевидцев выстрел был произведён со стороны цитадели.
С этого момента обстановка в гарнизоне кардинальным образом изменилась. Защитники цитадели высыпали на стены и открыли шквальный огонь по обложившим их со всех сторон курдам.
Последние, не готовые к такому повороту дел, под шквальным огнём гарнизона в полном беспорядке отхлынули от стен цитадели. Под стенами оставались лежать неподобранными до 300 тел погибших курдов, не считая раненных и тех убитых, которых удалось вынести. Большие потери от артиллерийского огня турки понесли и в дальних траншеях.

"Отбитие штурма крепости Баязет 8 июня 1877 года". Худ. Л. Ф. Лагорио (1891). Центральный военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург. (На этой картине окружающий пейзаж изображён более-менее правильно - АЛебедев)


После этого оборону возглавили Штоквич и Исмаил-хан. Первый формально был ниже в чине, но занимал должность коменданта и, таким образом, имел право руководить действиями гарнизона.
После неудачного штурма, в Баязете на глазах всего гарнизона начались неистовые грабежи и поголовная резня армянского населения. После того как дома разграблялись, их тут же поджигали, а их хозяев, после жестоких истязаний ещё живыми бросали в огонь. В избиении и резне армян активное участие принимали и курдские женщины.
Из рапорта капитана Штоквича: «Ночью была поражающая картина, видя которую, солдаты заплакали: резали мужчин, женщин и детей и ещё живыми кидали их в огонь; весь город был объят пламенем, везде раздавались крики, рыдания и стоны».
Специальный корреспондент лондонской «The Times» и военный наблюдатель (шпион, по нашему) в турецкой армии капитан Ч. Б. Норман передавал, что курды, не сумев овладеть цитаделью, защищаемой русским гарнизоном, «с мечом в руке» обрушились на беззащитных жителей. Мужчины, женщины, дети и младенцы пали жертвами для утоления «жажды крови» курдских ополчений...

В городе было вырезано от 800 до 1400 жителей города (главным образом армян). 250 - 300 армянских женщин и детей были уведены курдами в свои селения в качестве рабов.

«Улица в Баязете после пребывания там курдов», грав. Э. Даммюллера (1877)


После штурма турецкая армия в течение 2 дней не предпринимала активных действий против русского гарнизона, что дало повод к предположению о выходе из Баязета основных турецких сил.
На военном совете было принято решение произвести усиленную вылазку. Команда добровольцев, состоящая из 4 офицеров и 128 нижних чинов, разделилась на 2 группы, каждая из которых имела свою задачу:
Правая команда ― разведка высот ванской дороги для выявления сил противника;
Левая команда ― отбросить противника с прилегающих к ручью домов для набора воды.

Этюд к картине «Освобождение гарнизона Баязетской цитадели в 1877 г.». Худ. Л. Ф. Лагорио (1885)


Положение осажденных с каждым днем ухудшалось. Экономно доедали отощавших лошадей, но и этой пищи не хватало. За водой к недалеко протекающей речушке "охотники" ходили почти ежедневно, спускаясь на канате со стен крепости или пробирались через пробоину в стене. И хотя берег был усеян трупами храбрецов, это их не останавливало. Однажды вместе с водой на канате в крепость был поднят захваченный турецкий офицер. Но добываемой воды, уже отравленной трупным ядом, от которой началась смертность в крепости, все равно не хватало. Случалось, что и день, и два осажденные не имели ни капли. Погибающие от жажды вынуждены были пить собственную мочу.

Госпиталь с шестью штатными врачами и обслуживающим медперсоналом был переполнен. За время осады в нем перебывало 208 больных, больше половины - с открытыми и пулевыми ранами. Из них врачи не сумели сохранить 40 жизней. Для больных вода предоставлялась в первую очередь, но случались дни, когда дозы снижались до нескольких капель.

11 июня в 5 часов пополудни ворота распахнулись, и команда с криками «ура», перескакивая через лежащие под стенами трупы, рассыпала в назначенных направлениях. Казаки сходу выбили противника с домов, прилегающих к ручью. Вслед за ними к ручью бросилась безоружная группа с различными ёмкостями для носки воды.
В то же время пехота, опрокинув передовые посты турок, разбилась по городским улицам. Часть из них разошлась по домам в поисках съестных припасов. Основная же часть, миновав городские улицы, вышла на ванскую дорогу.
Турки подняли общую тревогу и открыли шквальный ружейный огонь с окружающих высот и других позиций. Впервые за последние 3 дня заработала турецкая артиллерия, которая открыла огонь по дворцу и площадке перед его воротами.
В ходе рекогносцировочной вылазки был значительно пополнен запас воды, а также выявлено, что турецкие силы не покидали окрестностей города, и гарнизон продолжает находиться в плотной блокаде.

9 июня на Чингильских высотах (мы там проезжали, когда ехали их Ыгдыра в Догубаязит) был сформирован Чингильский отряд под командованием генерал-майора Келбали-хана Нахичеванского.

Генерал-майор Нахичеванский, Келб Али Хан


Его целью было освободить осаждённый русский гарнизон.
12 июня Чингильский отряд попытался пробиться к Баязету и вывести из крепости его защитников. Но ничего не получилось, и отряд вернулся обратно на Чингильские высоты.

Крепость Баязет. Гравюра Рашевского


Исмаил-хана и Штоквича беспокоил вопрос: знают ли снаружи о бедственном положении крепости?
14 июня Исмаил-хан решил отправить в Игдырь записку с описанием положения баязетского гарнизона. Добровольцем вызвался хопёрской сотни вахмистр И. Ф. Сиволобов, а в помощь ему - 2 уманских казака А. Шепель и М. Цокур.
Ночью они вместе с охотничьей командой, производившей вылазку за водой, вышли из цитадели. Перейдя ручей, и скрыто минуя турецкие патрули и прочие скопления неприятеля, казаки сумели выбраться из города. Двигаясь через горы на север, они также неоднократно подвергались опасности, периодически натыкаясь на турецкие разъезды и аванпосты. Немалую опасность представляли и практически бесконтрольные разбойничьи отряды курдов. К вечеру казаки поднялись на одну из возвышенностей Чингильских высот, и тут же «в изнеможении опустились для отдыха».

С рассветом 16 июня казаки продолжили свой путь. Когда до Игдыря оставалось около 15 вёрст, от голода, жары и истощения Сиволобов упал в обморок. Через некоторое время потерял сознание и Цокур. Собравшись с силами, Шепель всё-таки сумел добраться до армянского селения, где на его просьбу о помощи тут же откликнулись местные жители. К Сиволобову и Цокуру побежали 12 мальчишек с водой и чуреками. В то же время в Игдырь был послан посланник с известием о «прибытии обессиленных казаков из Баязета».

17 июня казакам из Игдыря были доставлены лошади, на которых они в сопровождении охраны прибыли в Главный штаб. Там казаки передали Келбали-хану записку, а также на словах изложили суть реального положения баязетского гарнизона и о том, как они добрались до Игдыря.

В ночь на 22 июня Штоквич получил переданную через пробравшегося в цитадель курда записку от начальника штаба Эриванского отряда полковника Филиппова, в которой тот сообщал, что отряду известно о положении его гарнизона и просил чтобы он «…мужался и крепился до скорого прибытия к нему помощи».

18 июня в Баязет турками было доставлено крупнокалиберное полевое орудие. Целью турок было уничтожить находившееся на стене дворца русское орудие, после чего, подкатив ближе своё, пробить брешь в стене. Вслед за этим мог последовать штурм.
Большие массы курдов уже занимали близлежащие высоты и подножия гор.
Одна из артгранат попала в мешки с ячменём, которыми было прикрыто наше орудие. По секундомеру была определена дистанция в 2100 сажень, и после тщательной наводки русское орудие произвело ответный выстрел. Дистанция была определена правильно, но было недостаточное отклонение целика, и артграната упала справа от цели.
Вслед за этим турецкое орудие попало в амбразуру, разрушив вокруг неё часть стены. Тем временем наводчик Кубышкин подкорректировал отклонение и, прямым попаданием в колесо, турецкое орудие было сбито. Со стен и из окон цитадели стрелки, до того момента в молчаливом напряжении следившие за ходом дела, «взорвались» восторженными возгласами: «Сбили орудие!..». Не изменяя прицела, русское орудие третьим выстрелом окончательно вывело неприятельское орудие из строя.

С первых дней осады турецкое командование неоднократно делало попытки принудить гарнизон капитулировать. Письма поступали на турецком, персидском и русском языках, как на имя коменданта, так и с обращением ко всему гарнизону.
Содержание писем в основном состояло из обещаний, в случае сдачи, сохранения всем жизни, в противном случае, поголовного истребления всего гарнизона. Чем дальше, тем условия капитуляции для гарнизона были более выгодными.
На все письма Штоквич в основном отвечал или устным «вежливым поклоном паше», или не отвечал вовсе.
Турецкий парламентёр, доставивший 4-е письмо, был повешен, так как он оказался бывшим лазутчиком Ковалевского и заподозрен в измене. Другой парламентёр был сброшен с окна. Расшибленный падением, но ещё живой, он пополз под гору, и чтобы покончить с его страданиями, один из офицеров гарнизона, «чисто из человеколюбия», выстрелом из пистолета добил турка.
Всего за время осады гарнизону поступило 9 писем.

24 июня небо над городом затянуло тучами, а ночью пошёл проливной дождь. Бойцы гарнизона «ловили» воду всевозможной посудой, ― котелками, сапогами, брезентом, пригоршнями и даже ртом. К каждой луже, сколько вмещались, припадали по несколько человек. Часовые, не имея возможности покинуть пост, обсасывали свои промокшие мундиры. Доносившиеся из цитадели ночной гам и споры побудили осаждающих открыть огонь, на который гарнизон не обращал особого внимания.

Из-за резко-чрезмерного употребления воды у бойцов, чьи организмы давно отвыкли от необходимого достатка воды, начались побочные эффекты. Поднялась почти поголовная эпидемия дизентерии. Урядник Севастьянов вспоминал: «Вскоре животы наши стало распирать, дыхание затруднялось, в желудке боль, по телу дрожь, у многих рвота, головная боль, ― это считали за лихорадку ― болезнь не опасная, знакома ещё по Сухуму и бояться, значит, нечего».

Пока продолжались все эти события, отряд генерал-лейтенанта Геймана сделал неудачную попытку штурма Зивинских высот. В результате наступательная операция русских войск на кавказском театре войны захлебнулась.
Лорис-Меликов снял осаду Карса и начал отступление к российской границе.

Эриванский отряд также оказался в затруднительном положении. Зайдя далеко вглубь турецкой территории, он вынужден был начать тяжёлое отступление, отбивая постоянные атаки курдской и черкесской конницы. Отступление усугублялось большим количеством больных и раненых (ок. 600 чел.), а также обозом с армянскими беженцами (более 3 тыс. семей).
В таких условиях Эриванский отряд не имел шансов по пути освободить баязетский гарнизон.
И Тергукасов принял решение двигаться прямо в Игдырь, чтобы оставить там больных, раненых и беженцев, пополнить боезапас и тогда идти на помощь осаждённому гарнизону.

26 июня Эриванский отряд выступил из Игдыря.
27 июня отряд, взойдя на высоты перед Баязетской долиной, дал 3 орудийных выстрела, чтобы дать знать гарнизону, что помощь к нему уже идёт.
Тем временем в цитадели, до которой донеслось эхо 3 выстрелов, ещё не были уверены в том, что это русские орудия.
Однако после того как Эриванский отряд с наступлением сумерек, остановившись на ночлег близ р. Евфрата (ок. 5 вёрст от Баязета), пустил сигнальную ракету, повторно произвёл 3 орудийных выстрела и сыграл «зорю», в цитадели окончательно убедились в том, что это идут к ним на выручку.

28 июня в 5 часов утра Эриванский отряд начал наступление.



После первых залпов русской артиллерии курдские ополчения из осадного отряда Муниб-паши обратились в бегство.
Против наступающего русского отряда в Баязете оставались действовать только 3 батальона регулярной турецкой пехоты и 4 орудия.
Турецкие батальоны, занимая командные высоты, оказали упорное сопротивление. Но, не дождавшись помощи от Фаик-паши, турки вынуждены были отступить.
Турки в том бою потеряли убитыми 500 человек, а 80 их солдат были взяты в плен.
Потери русских среди солдат и офицеров были не значительны (2 чел. убитыми и 21 ранеными, не считая потерь в гарнизоне).

«Освобождение гарнизона Баязетской цитадели в 1877 г.». Худ. Л. Ф. Лагорио (1885)


Как только ворота цитадели были раскрыты, бойцы гарнизона тут же бросились к ручью. Пленные турецкие солдаты принялись спускать со второго этажа орудие и выносить на носилках раненых.
Г. И. Волжинский вспоминал, что бойцы гарнизона имели до такой степени вид худых, бледных и измождённых от голода людей, что, когда они стали выходить из отворённых ворот, то «на некоторых из них страшно было смотреть».
«Проходя между рядами страдальцев, я услышал за собой знакомый слабый голос. Стало уже темнеть и я приблизился к зовущему меня, стараясь разгледеть его лицо. Нагнувшись, я узнал майора Сивицкого. Истерзанное мучениями, осунувшиеся лицо раненого ни мало не напоминало того богатыря полного сил и здоровья каким знал я его. Он слабо улыбнулся и подал мне горячую, сухую руку.
― Ничего… боли уменьшились… пулю вынули… да вот лихорадка всё… а тут ещё эти передвижения…
И больной от усталости закрыл глаза».
« На встречу нам шли однополчане. Я узнал своего одностаничника Емануила Самонина, он в лицо меня не узнал, только по голосу признал: до того, значит, я изменился в лице.
― Дайте хлеба, говорю, я голоден. ― Сейчас же явился хлеб и мясо.
Одежда моя была пропитана смрадом и свежему человеку нельзя было быть около меня. Товарищи переодели меня во всё свежее, а потом пошли рассказы и расспросы».
Особое внимание было уделено Ковалевской, — вдове и единственной женщине, находившейся в осаждённой цитадели. Она вышла, опираясь на руку командира 74-го Ставропольского полка, в котором служил её муж, полковника фон-Шака.
Келбали-хан Нахичеванский поспешил предложить ей свою лошадь, но из-за неимения сил держаться в седле, она предпочла при его поддержке идти пешком. Тергукасов поцеловал ей руку, успокаивая и искренне выражая ей соболезнование, в связи с потерей мужа.

29 июня в 3 часа пополудни Эриванский отряд покинул Баязет и на виду турецких войск направился к российской границе.
1 июля Эриванский отряд прибыл в Игдырь.
Несколькими днями позже в Игдыре, штаб-квартире Эриванского отряда, на параде, когда проходили исхудалые и ослабшие защитники Баязета, главнокомандующий Кавказской армией Великий князь Михаил Николаевич приказал всему Эриванскому отряду взять "на караул" и преклонить знамена.

После войны в 1878 году все участники Баязетского сидения были награждены серебряной медалью «В память русско-турецкой войны 1877-1878 гг», которой кроме них награждались только участники обороны Шипкинского перевала и с 1881 года участники осады Карса. Кроме того, подразделениям, участвовавшим в обороне цитадели, были пожалованы коллективные знаки отличия в виде надписи: «За геройскую защиту Баязета съ 6-го по 28-е Iюня 1877 года».



Ой, как вспомним это время,
когда вёл нас генерал
ЧРез высокий и холодный,
ЧРез турецкий перевал.

Эх, как вспомним как
бродили по колено по снегам
И коней в руках водили,
и навстречу шли врагам.

Через горы и долины,
ЧРез озёра и луга
Едут рАзъездны дозоры,
ищут турского врага.

Там вдали чернеют бурки
и белеют башлыки:
То не турки и не курды,
то ж - кубанцы-козаки...

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
Мы не стали заходить во дворец Исхака-паши, который я осмотрел в прошлую мое поездку. Смотреть там, как оказалось, особо нечего.
Мы поспешили к скале, которая возвышается в 400 м на северо-запад от дворца. На этой скале расположена старая крепость. Машину поставили на стоянке у восточного подножия этой скалы и начали подниматься по тропе вверх.

(Справа видна северная оконечность скалы; надо её обойти, чтобы зайти в старую крепость).



Тропа эта ведёт к узкой щели — входу в старую крепость. На нижней фотке эта щель видна. Я обратил внимание, что над щелью имеется правильной формы выемка. Видимо, она сделана искуственно строителями крепости.



В прошлый раз, в апреле 2018 г. я в эту щель не пролез. С близкого расстояния видно, что пространство над щелью заполнили камнями и чем-то их скрепили.

Фото 2018 г.


В этот раз я решил рискнуть. Первые прошли Серго и Гриша. Для того, чтобы пролезть между скал, надо встать на ципочки. Я передал фотик, трейкинговые палки и набрюшную сумку брату и кое-как мне удалось протиснуться, причём мои потуги здорово развеселили моих попутчиков.

Фото 2018 г.


За щелью – развилка. Вниз уходит чуть ли не отвесная тропа. А направо уходит узкий карниз, причём попадается пара неприятных мест. Карниз заканчивается ОЧЕНЬ неприятным спуском, который преодалевается или свободным лазанием и свободным полётом. Путь только для альпинистов. Серго там смог спуститься, а мы с Гришей повернули назад, вернулись к щели и пролезли обратно.
Потом мы прошли вдоль основания скалы в сторону межгорной котловины, на краю которой стоит город Догубаязит. Я уже потом понял, что скалу с щелью надо было обойти с севера, и тогда ты придёшь в старую крепость. Знать бы раньше…
Короче, мы дошли только до северного окончания этой скалы. Вид на скалу, возвышающаяся на северо-западе от дворца.



По дороге я пофотал весенние цветы. Это пижма тавризская.

Пижма тавризская


У основания скалы растёт постенница.

Постенница


Здесь же, среди горной степи, встретил я одинокую леопольдию кавказскую.

Леопольдия кавказская




На северном, каменистом склоне обитает стригозелла африканская, раньше я её никогда не встречал. Это растение попадается в Средней Азии, Дагестане и Армении.

Стригозелла африканская


Чуть ниже, на травянистом склоне, полюбовался незабудкой.



Вид на котловину, на краю которой находится город Догубаязит с северного склона скалы, которая возвышается на северо-востоке от дворца.



Участок тропы, обходящий скалу с севера.



Маки на горном склоне.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
Осмотрев подножие скалы, мы спустились к машине. Я предложил Грише глянуть на мавзолей Ахмеди Хани, курдского поэта и философа 17 века. Собственно, автостоянка находится напротив мавзолея Ахмеди Хани (Эхмеде Хани; Ehmede Xani).

Мавзолей Ахмеди Хани



Мавзолей стоит в центре небольшого курдского кладбища. Перед ним мы встретили двух мотобайкеров. Мне показалось, что у одного из парней на куртке нашита эмблема «Серых волков». Разумеется, разглядывать его костюм я не стал. А Гриша привычно всем улыбался и радовался жизни…



Ахмед Хани родился в г. Баязет. Он происходит из клана ханийан, которое перекочевало в этот город из провинции Хаккяри (мы там окажемся через несколько дней) незадолго до его рождения. Большую часть жизни Ахмед Хани провел в родном городе, где на свои средства построил курдскую школу, которое сам же и возглавил.



Ахмед Хани написал поэму «Мам и Зин". В книге "Mem û Zîn" главными героями которого являются Мам и Зин, рассказывается о том как Мам влюбляется в юную прекрасную девушку Зин, сестру правителя Бохтана (Курдский эмират) во время празднования народного курдского праздника Новруз.

Молодые любили друг друга и были разлученны злым Бекиром, а именно в следствии его заговора против Мама, эмир бросает Мама в темницу.

Через год Тадждин видя, что эмир не собирается отпускать Мама, решается на крайние меры — он призывает своих братьев Арефа и Чеко, а так же других своих последователей поднять мятеж против эмира и посылает эмиру послание, в котором требует освобождения Мама угрожая мятежом.

Бекир в страхе перед восстанием предлагает эмиру освободить Мама мотивируя это тем, что непокорных воле эмира можно позднее тайно отравить.

Эмир идет к своей сестре Зин и сообщает ей, что он раскаялся и собирается выпустить Мама на свободу. Утром Зин спешит в темницу чтобы освободить Мама, но находит его там умершим.

Бекир в конечном счете был разоблачён и был убит другом Мама, Тадждином.

На похоронах Мама, Зин падает на его могилу и умирает на ней. Мама и Зин хоронят рядом. На месте их могил вырастают два дерева, побеги которых переплетаются, а между ними вырастает третье колючее дерево, символизирующее Бекира т. к. перед смертью ища убежище между этими двумя могилами он был убит другом Мама, Тадждином и его кровь пропитала землю.

Далее идет рассказ о том, как один праведник за свои праведные дела смог заглянуть в рай и нашел там Мам, Зин и Бекира, который охранял их. На вопрос праведника о справедливости и о том, что делает с этими праведниками злодей Бекир ему ответили, что Мам и Зин сейчас живут истинной жизнью, ибо та жизнь, что на земле лишь прелюдией. И благодаря своим страданиям на земле их любовь проявилась в большей степени. А так как виновником этих страданий был Бекир, то и он вознагражден за свои старания.
Поэма базируется на базе реальной истории.

**** **** ****
Также перу писателч принадлежит ряд лирических газелей, арабско-курдский словарь в стихах «Нубара бчук» («Первый плод»), «Акида имане» («Кодекс веры»), и несколько трактатов по поэтике и философии.



Свою поэму Ахмед Хани написал на курдском языке, а не на персидском, как это было принято среди литераторов того времени. Так он возвысил курдский язык до уровня литературного, поставив его в один ряд с персидским, турецким и арабским.



Воздвигнутый в его честь мавзолей является местом паломничества почитателей его творчества.




Почему?
Почему для курдов так важно имя Ахмеда Хани?

На Ближнем Востоке Слово возведено на пьедестал.
Ни в одной части мира поэзия, притча, сказание не обладают такой силой, не берут так человека за душу, не поражают его в самое сердце, как здесь.

Поэтому поэтов считают своеобразными чародеями - красивыми словами они очаровывают слушателей...



К сожалению, 22 июня 2017 г. памятник Ахмеду Хани, который стоял в центре города Догубаязит, был разрушен. Это вызвало негодование курдов.

Вообще, как я понял, турецкие власти болезненно реагируют на всё, что связано с именем средневекового курдского поэта.
Несколькими годами ранее городские власти Догубаязита (курды, естественно) назвали городской парк в честь Ахмеди Хани. И за это их посадили в тюрьму сроком от 2 недель до 1 месяца.
Местный прокурор (турок) наказал членов муниципального совета и мэра за то, что они использовали латинскую букву «Х» в надписи, когда писали фамилию поэта.
Дело в том, что данная буква отсутствует в турецком алфавите, но присутствует в курдском.



**** **** ****
И ещё
Замечу, что курдских писателей в России днём с огнём не найдёшь. Переведённая на русский и напечатанняа в Советском Союзе при Хрущове поэма «Мам и Зин», является библиографической редкостью.
Тоже самое можно сказать и о книгах современного Амарике Сардар. Услышать его произведения, по известным причинам, можно только на "чуждом нам" Ютубе.

**** **** ****
В конце июля 2025 г. в Догубаязите прошла конференция «О важности курдского национального единства»

Конференция была посвящена таким фигурам, как Фекия Тейран, Шейх Сеид, Сейид Риза, Лейла Касим и Ахмед Хани, как пионерам объединенного курдского самоосознания.

Заключительную декларацию огласили на могиле Ахмеда Хани.

Вот несколько фраз:
"Мы видим, как государства-гегемоны разделили Курдистан на части Лозаннским договором. На протяжении всей истории единственной мечтой всех курдов было единство, но пока она не сбылась".

"Сегодня, несмотря на продолжающийся мирный процесс, Турция не в состоянии преодолеть критические моменты. Курды выжидают, но другая сторона (Турция), похоже, не может переступить черту, за которой наступает перелом".

Я УДИВЛЕН,
что начали проходить подобные конференции. Тем более, что у курдов есть пословица:
"Враги отцов не станут друзьями потомков."

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
10.00. Едем дальше через Догубаязит в урочище Ковчег Ноя.
В Догубаязите мы купили свежего хлеба. Едем по трассе, которая идёт в Иран. Как потом выяснилось, можно было от дворца Исхак-Паши, где мы ночевали, в урочище Ковчег Ноя поехать напрямую по горной дороге.
Наслаждаемся прекрасной погодой и любуемся видом на Арарат с юга.



Первые восходители на Арарат, продолжение

В июле-августе 1850 г. по указанию русского правительства на Арарате работала экспедиция под руководством представителя Генштаба полковника Иосифа Ивановича Ходзько. В ее составе находилось 6 офицеров и 60 солдат. Группа военных с целью триангуляции 122 закавказских вершин провела на вершине Арарата пять (!!!) дней, живя в утепленных коврами палатках.
Описание восхождения можно посмотреть в "Известия Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. Том 4. 1875-1877 гг."
http://apsnyteka.org/3396-IKOIRGO_1894_1917.html

Ходзько писал: «6 августа (по новому стилю) 1850 г. мы поднялись на западную вершину библейского великана и водрузили на ней знамя христианства – черный деревянный крест". (Этот тяжеленный крест занес на вершину урядник Дахнов).
«15 августа (2 августа) является (в базовый лагерь) Дахнов с просьбой: «Сделайте Божескую милость, дозвольте мне нести крест. Когда, даст Бог, я возвращусь на Дон в отцовский дом и расскажу, в чём было дело, то все станичники будут очень рады».
Получив согласие, Дахнов, положив на правое плечо крест, отправляется в путь. На моё замечание, что Симон нёс его перед собою в руках, урядник отвечал: «а как Исус Христос нёс свой тяжелый крест?» - и мне нужно нести также.
На вершине, передав мне крест, Дахнов сделал 3 поклона, ударяя головой в снег, и помолился усердно».

На вершине зарыли в снегу две палатки, оставив небольшое отверстие для входа. Остроконечные ножки теодолитного штатива установили на небольших каменных плитках, привезенных на санях, и облили их водой, которая потом замерзла, так как температура воздуха всё время была ниже нуля, изменяясь от 3 до 13 градусов холода. При сиянии солнца укрывали низ штатива толстым войлоком. Этой мерой цель была вполне достигнута – угломер получил совершенно устойчивое положение.
На вершине мы варили пищу в больших медных тазах, наполненных древесным углем. Я с одним казаком остался на вершине неотлучно до 12 августа. Прочие же участники ежедневно меняясь, делали поочередно со мной метеорологические наблюдения ежечастно, днем и ночью, в продолжении 4 суток. Сверх того, я измерил 134 зенитальных расстояния главнейших пунктов триангуляции».
Замечу, что ни один из геодезистов еще не проводил своих измерений на столь значительной высоте.
Хочу добавить, что деревянный крест на вершину Арарата поднял урядник Дахнов. Вместе с полковником Ходзько на вершину поднялись: Н. В. Ханыков, П. А. Александров, Ар. Ф. Мориц, П. К. Услар, П. И. Шароян.

И. И. Ходзько был основоположником триангуляции на Кавказе. В 1854 г. он закончил капитальнейший труд — тригонометрическое измерение Закавказского края, давшее в результате точное определение 1386 пунктов по географическому положению и высоте их над уровнем моря. Лишь с окончанием этого измерения имелась возможность приступить к точным съемкам и к размежеванию Закавказского края.
Во время русско-турецкой войны И. И. Ходзько снял подробнейший план осаждённой турецкой крепости Карс, за что был награждён орденом св. Станислава 1-й степени.



В начале лета 1868 г. трое молодых англичан – Дуглас Фрешфильд (ему было тогда 23 года), Адольфус Мур и Каминс Таккер (между прочим, все трое стали известными альпинистами) прибыли на корабле в Батум. Перед путешественниками лежала абсолютная альпинистская целина. Первое восхождение они попытались сделать на Арарат, но им помешала непогода. Из-за горной болезни Фрешфильд был вынужден остановиться на 3000 м, а два его товарища повернули назад на 4800 м. Успех ждал их на Казбеке: первовосхождение было совершенно «в лоб», с л. Гергети.

19 июля 1868 г. группа Фрешфильда в сопровождении 80-летнего Ахии Соттаева и Дячи Джаппуева поднялись на восточную вершину Эльбруса. На следующий год в Лондоне вышла книга Фрешфильда с длинным названием «Путешествия по Центральному Кавказу и Башану, включая посещение Арарата и Тавриза и восхождения на Казбек и Эльбрус». Именно эта книга открыла европейской публике Кавказ.

Фрешфильд был очарован Кавказом. Он приезжал сюда еще два раза (1887 и 1889 гг.). Прошел его вдоль и поперек, совершил ряд первовосхождений и посетил многие ранее не известные или не пройденные перевалы. Результатом его путешествий явились вышедший в 1894 г. большой двухтомный труд «Исследование Кавказа» и первая детальная карта высокогорной его части.

Гора Малый Арарат

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
11.04. Приехали к месту, которое на всех навигаторах обозначено, как Noah's ark Üzengili - «Ноев Ковчег».

Ноев Ковчег
Сейчас здесь уже действует информационный центр (типа, музея), главная цель которого – сшибать деньги с туристов.

Музейное фото Ковчега


В 1977 г. американец Рон Уайетт нашел в горах около Арарата место, которое сфотографировал турецкий летчик.
Лодкообразную формацию окружало что-то похожее на глиняные стенки, которые Уайетт объявил древесными остатками ковчега.

Музейное фото Ковчега


Я планировал погулять по Ковчегу. В 2018 г., когда я здесь был первый раз, здание «музея» было построено, но самого «музея» ещё не было. Также не было и музейного деньгопроса.
Мы заплатили ему по 100 лир с носа (по 248 руб.). нам разрешили подзарядить телефоны и аккумуляторы для фотоаппарата, что было для нас актуально.

Серго остался пить чай с охранником, а я с Гришей не спеша спустились вниз и пошли к ручью, за которым начинался глиняный «борт» древнего Ковчега.



На лугу растут знакомые и незнакомые растения. Ирис изящнейший мы уже встречали.

Ирис изящнейший


Рядом растёт воловик, который я раньше никогда не встречал.





Проходим заболоченный участок.



Здесь, как фиолетовые островки цветут пальчатокоренники.

Пальчатокоренник


А рядом радует глаз адонис.

Адонис


Тут же рядом цветёт редкий василёк прижатый.

Василёк прижатый

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
Вдали возвышался древний Большой Арарат со снежной шапкой.



Рядом притулился и Малый Арарат. Снега там почти нет, но я не уверен, что на Малый Арарат пускают. Он стоит на самой границе. Рядом с ним есть метеоритный кратер, буквально в сотнях метров от иранской границы. И в прошлый раз нас туда не пустили.

Раньше эта территория принадлежала Ирану.
После уничтожения Курдской Республики Арарат в 1930 г., Отец всех тюрков решил подстраховаться, чтобы контролировать перемещения через границу персидских и турецких курдов.
Для этого он обратился к Персии (Ираном эта страна официально начала называться с 1935 г.) с просьбой об обмене территорий.
Турция попросила Персию отдать ей восточный склон Малого Арарата, а взамен предложила ей территорию, расположенную на границе дороги Маку - Баязет и включающая в себя населенные пункты Котур и Базирган.
В 1932 г. граница между Турцией и Персией была изменена.
Обмен территориями пришелся по душе иранскому шаху Мохаммеду Реза Пехлеви, в 1934 г. он приехал в Турцию и приподнес в дар Ататюрку саблю, покрытую драгоценными камнями и золотом.



Массовое цветение лютика в нижней части луга. По высокой, непримятой траве иду осторожно, чтобы случайно не наступить на хвост какой-нибудь змеи. Не знаю, есть они тут или нет…



За рощицей (ивы, тополя) находится геологический объект, который называют "ковчегом Ноя".



В 1948 г. в этих местах случилось землетрясение, во время которого из-под земли выдавило форму рельефа, похожую на корабль. Первым это заметил курдский пастух Решит Сарихан из деревни Юзенгили. Курды говорят, что в момент землетрясения окрестности озарил яркий свет, и поверхность земли, похожую на ковчег, разделило на две части куском скалы.

Моё фото от 19 апреля 2019 г.


Контуры корабля кажутся огромными. Но у Ноя было целых 150 лет (!!!), чтобы построить такую громаду. Именно за 150 лет до Потопа, согласно Ветхому Завету, Бог предупредил Ноя о грядущей катастрофе.

Моё фото от 19 апреля 2019 г.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
Любопытный факт.
О Ноевом Ковчеге мы знаем из Библии.
Но оказалось, что про Всемирный Потоп и лодку рассказывалось и в более древних источниках.
150 лет назад английский археолог Генри Лейерд в одной из комнат дворца Ашшурбанипала (территория нынешнего Ирака) обнаружил россыпь глиняных табличек, толстым слоем покрывавших пол. Все они были испещрены необычными письменами. Лэйерд не придал им большого значения, но собрал всё и отослал в Лондон.



Еще одна любопытная деталь. В ту пору, эта часть Месопотамии принадлежала Османской империи, которая относилась к Великобритании с заискиванием. Поэтому англичане без особого труда получили у турецких властей разрешение как на проведение археологичесских работ, так и на вывоз в Лондон уникальных шумерских артефактов...



Через 3 года другую подобную комнату с такими же табличками нашел Ормуз Рассам, урожденный ассириец, возглавивший раскопки после того, как Лэйярд покинул Ирак. Эти таблички также отослали в Британский музей.
То была крупнейшая библиотека древнего мира, которую на протяжении десятилетий своего правления собирал Ашшурбанипал.
В Британском музее таблички оказались в запасниках.



В 1872 г. Джордж Смит, по первоначальной профессии гравер на монетном дворе, ставший затем сотрудником Британского Музея, привел весь мир в изумление, обнаружив историю Потопа - почти ту же, что изложена в Книге Бытия, - записанную на клинописной глиняной табличке.
На разных табличках было записано ТРИ разных варианта, написанных клинописью о Потопе.




Шумерская версия о потопе записана на 2 табличках.
В ней говорится, что великие боги, спустя много времени после основания городов, по неизвестной причине решили уничтожить весь человеческий род, несмотря на возражения богини-созидательницы людей Нинтур. На долю царя Зиусудры выпало построить судно и с его помощью спасти жизнь на земле.

Шумерский миф о потопе дошел до нас в единственном экземпляре в виде 6 фрагментов некогда большого текста.

После лакуны (утерянный пропуск) примерно в 36 строк следует небольшой отрывок, представляющий собой монолог некоего бога-демиурга об устроение жизни людей. Скорее всего, это Энки, поскольку он говорит о строительстве городов, ирригации и восстановлении древних обрядов очищения. Затем прямая речь бога заканчивается, и авторский текст сообщает о создании людей и животных 4 богами - Аном, Энлилем, Энки и Нинхурсаг.

Далее снова следует лакуна в 34-35 строк, после которой начинается повествование о первых городах, которым была дарована царственность и определены священные места.

Энки получил город Эреду; Инанна обосновалась в Бад-Тибире; Пабильсагу достался город Ларак; бог солнца Уту получил Сиппар; а бог Суд закрепился в Шуруппаке.

Незамедлительно после получения царственности в этих городах началось строительство каналов.

После очередной лакуны в 35-40 строк следует фрагмент о собрании богов, на котором было принято решение о затоплении человечества.

Богиня-мать Нинтур стала оплакивать свои создания, и к этому плачу присоединилась даже воинственная Инанна.

Казалось бы, все человечество обречено на гибель. Однако Энки, принимавший участие в том собрании, решил предупредить о грозящей беде жреца-умастителя Зиусудру. Он передал свое сообщение левой стороне стены его дома (на стене появилась предупреждающая надпись).

Здесь же объясняется причина божественного решения, формульно идентично плачевым текстам: "Приговор, вынесенный Аном и Энлилем, необратим! Долгое плавание утомительно (для тела)!" Еще 40 строк лакуны - и перед нами уже описание потопа:

"Все злые бури, злые ураганы вместе сошлись,
Потоп хозяйства сметал.
После того, как семь дней, семь ночей
Потоп Страну разметал,
А злой ветер водою высокой колотил по огромному судну, -
Уту вышел, осветил небеса и землю.
Зиусудра в барке щель проделал,
И Уту всеми лучами в барку вступил.
Зиусудра, царь,
Перед Уту, землю целуя, предстал.
Царь быков заколол, много зарезал овец..."

В последнем фрагменте текста боги, снизошедшие к жертве спасённого царя, награждают его вечной жизнью и вечным дыханием, подобными жизни и дыханию самих богов.

Здесь Зиусудра назван "спасителем семени человечества" и "имени животного мира".

Вероятно, в разбитой части текста он взял в ковчег своих родственников и множество животных. Боги подводят Зиусудру к женщине (то ли к его жене, то ли к некоей женщине, которую сами дают ему для продолжения рода) и поселяют в стране Дильмун - в краю, где восходит Солнце. На этом текст обрывается.



Аккадский эпос об Атрахасисе
Около 1630 г. до н.э. датирована первая известная запись истории о Потопе внутри Поэмы об Атрахасисе. Три таблички, составленные писцом Ку-Айя, содержат, соответственно, три главы этой поэмы.
Таблички были выполнены в городе Сиппар (южная Месопотамия).



Сюжет ее прост.
"Когда боги, как люди" (это первые слова поэмы и ее традиционное древнее название) рыли каналы и трудились на полях, им было очень тяжело и они восстали, окружив жилище Энлиля.

В качестве решения богини родили несколько пар людей, которым был поручен тяжелый физический труд. За следующие 12 столетий люди сильно размножились и стали мешать богам спать, поэтому пришлось наслать на них болезни (условную чуму).

Посреди этого бедствия Атрахасис (это эпитет, он означает "сверхмудрый") обращается "к своему хозяину Энки" (это бог города Эриду, а также мудрости, ремесел и подземных вод), который объясняет ему, кому из богов и что нужно пожертвовать, чтобы чума прекратилась.

История с размножением человечества повторяется еще дважды с интервалами в 12 столетий; во вторый раз Энлиль насылает засуху, снова Энки советует Атрахасису, кому из богов нужно принести жертву, и это помогает.

В третий же раз Энлиль решает устроить Потоп.

Тут уже Энки (это аккадский бог Эйа/ Эа) не советует ничего жертвовать: он связан клятвой с другими богами. Но он нашёптывает рецепт спасения тростниковой стенке, или, в другой версии, тростниковой хижине: "брось (или разрушь) свой дом, откажись от имущества, построй корабль".

В табличке #CBS 13532 из Ниппура сказано, что корабль должен быть полностью из тростника. В версии Ку-Айя это не уточняется.

Атрахасис собирает старейшин и говорит им:

"Мой бог поссорился с вашим богом, Энки и Энлиль поссорились между собой и выгнали меня из моего дома, мой хозяин Энки и я не могу ступать ногой по земле Энлиля. Поэтому я строю корабль и ухожу".

Жители города участвуют в постройке корабля, но текст сильно разрушен и подробностей мы не знаем. Из сохранившихся слов видно, что Атрахасис (напомню, что это эпитет, а не имя) берет на борт домашних и диких животных и птиц, и свою семью. В поэтическом отношении текст проще, чем то, что мы потом увидим в Эпосе о Гильгамеше; он деловой, без красот, но вдруг появляется такой пассаж:

"Он послал свою семью на борт, они ели и пили.
Но он входил и выходил и не находил себе места,
Он не мог сесть на стул и не мог сесть на корточки,
Его сердце было разбито и его рвало желчью."

В литературно улучшенном виде, этот рассказ о Потопе (без двух предыдущих глав о чуме и засухе, но с именем Атрахасис) войдет в 11-ю главу стандартной ("ниневийской") версии Гильгамеша.

####. *****. ₽₽₽₽

И еще.
«Поэма об Атрахасисе» легла в основу истории о Потопе в «Эпосе о Гильгамеше».

Геоморфологи знают, что Потоп не имел места в действительности, он является метафорой каких-то других бедствий. Каких? В чём они заключались? Как люди их пережили? Что от них осталось в их исторической памяти?

[АЛебедев]

Есть ещё эпос о Гильгамеше. Табличку с этим эпосом как раз и смог прочитать Джордж Смит в 1872 г.
Любопытно, что в каждой версии о Потопе фигурировал СВОЙ герой.



В 1928-1929 гг. в Уре (Ирак) при глубоких раскопках под Царским захоронением обнаружили тридцати сантиметровый слой пустого ила, под которым опять появились следы более раннего человеческого поселения. Аналогичное открытие было сделано на раскопках в Кише (Северный Ирак). Поначалу эти отложения связали с Потопом. Но время этих отложений так и не смогли определить.



В 2010 г. Ирвинг Финкель из Британского музея получил на время от коллекционера древностей Дугласа Симондса несколько клинописных табличек. Одна из них оказалась подробным руководством по строительству Ковчега! В ней говорилось, что древний корабль был КРУГЛЫМ! Каркас плели из прутьев и обматывали всю эту конструкцию огромным количеством сплетеных веревок (канатом) и затем обмазывали битумом.



В табличке было сказано, что бог Эа сообщил Атрахасису о грядущем потопе и велел ему разрушить свое жилище и сделать из тростника круглый корабль. Причем, бог предупредил Атрахасиса дважды. Сначала это случилось во сне, но человек не поверил в предупреждение. Тогда Эа обратился к тростниковой стенке жилища, в котором жил Атрахасис. И тот услышал предупреждение еще раз. Такие сложности потребовались Эа для того, чтобы его не обвинили в предательстве остальные боги, задумавшие с помощью Потопа погубить человечество.



Круглое речное судно в Месопотамии называлось "коракл".
Впечатляют размеры судна и количество строительного материала, которое пошло на его создание (всё это описано в новой табличке). Площадь днища в современных размерах равнялась 3600 кв. м. Это примерно половина футбольного поля! Стены же имели высоту 6 м.
Коракл Атрахасиса надо было сплести из веревки, сделанной из пальмовых волокон. В глиняной дощечке говорилось: "Пусть это (речь о количестве пальмового волокна) потребует 14430 мер емкости. В переводе на русский язык, требовалась веревка для изготовления гигантского коракла, толщиной в 1 палец и длиной 527 километра!!!

Это была НОВАЯ версия о Потопе, записанная на глиняной табличке из древней библиотеки!!!
Табличка с новым рассказом о Потопе была написана между 1900 и 1700 г. до н. э.
То есть, текст на ней был написан примерно на тысячу лет раньше, чем любой из сохранившихся экземпляров Ветхого Завета, притом, что датировка библейского текста до сих пор представляет собой трудную проблему.

**** **** ****
Датировка потопа.
В Ветхом Завете говорится, что потоп начался «в шестисотом году жизни Ноевой, во втором месяце, в семнадцатый день месяца». Как соотнести эту дату с той хронологией, которой пользуемся мы?
Из Библии известна дата «сотворения мира», там приведена генеалогия известных евреев и названы сроки их жизни. И в средние века, и в Новое время, и по сей день верующие христиане и иудеи, так же как и неверующие ученые, спорят о «точке отсчета», благодаря которой можно было бы сопоставить библейскую шкалу времени с современной. Вот почему мы имеем несколько разных датировок времени всемирного потопа, о котором повествует Ветхий Завет.

Некоторые авторы называют 2501 год до н. э. Другие, опираясь на хронологическую систему, разработанную английским архиепископом Ушером, датируют потоп 2349 годом до н. э.
3553 год до рождества Христова называет православный богослов, скрывшийся под псевдонимом Ф. Р.
Согласно же выкладкам, опирающимся на хронологические данные греческого перевода Библии — Септуагинты («Семьдесят толковников»), всемирный потоп имел место в 3213 году до н. э.
Таким образом, разброс датировок, ограничивает время катастрофы от 3553 до 2349 года до н. э.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
Мы с Гришей медленно поднимаемся вверх по ручью. Гриша медитирует, как может. Минут через 30-40 к музею подъехали турецике байкеры, которых мы повстречали с утра у мавзолея. Закричало Серго – это он нас звал обратно.
12.45. Вернулись к музею. Забрали телефоны, стоявшие на зарядке. Стартуем дальше.
Проезжаем через село Телчекер.



Так как здесь живут курды, то в селе стоит обязательный укреп.



Неделю назад, 12 мая 2025 г., курдские СМИ сообщили, что Рабочая партия Курдистана (РПК) официально объявила о самороспуске и прекращении вооружённой борьбы против Турции, начатую более 40 лет назад.

Решение было принято на 12-м съезде партии, прошедшем 5–7 мая.
В заявлении подчёркивается, что РПК переходит к политическим и мирным методам борьбы. Партия выразила уверенность, что народ Курдистана поймёт и поддержит это решение.

Уже когда я начал писать этот отчёт, появилась новость, что 11 июля 2025 г. в пещере Шикефта-Джасене, расположенной в городе Сулеймания в Иракском Курдистане, состоялась церемония сдачи оружия. Выбор пещеры, как места для символического сожжения оружия, имеет историческое значение. Она служила убежищем для курдов, сопротивляющихся в разные исторические периоды.

Партизаны на церемонии, сложившие оружие: Кодовое имя — настоящее имя — родители — дата рождение — год вступления в организацию. Я выделил города, в которых мы будем останавливаться.

1. Басе Хозат — Хулия Оран — Хасан и Гейик. Родилась в 1978 г. в Хозате, вступила в РПК в 1994 г.

2. Бехзат Чарчель — Недим Севен — Али и Рахиме. Родился в 1968 г. в Хаккари, вступил в РПК в 1990 г.

3. Текошин Озан — Эсмен Аяз — Сабри и Фахрие. Родился в 1973 г. в Мидьят, вступил в РПК в 1992 г.

4. Текин Муш — Мехмет Демирер — Джемшит и Перизаде. Родился в 1965 г. в Буланыке, вступил в РПК в 1989 г.

5. Шинда Мардин — Фатиме Йылдырым — Хусейн и Халиме. Родилась в 1978 г. в Адане, вступила в РПК в 1993 г.

6. Шияр Дерсим — Адиль Дашкин — Хусейн и Дилиф. Родилась в 1972 г. в Дерсиме, вступила в РПК в 1998 г.

7. Ирмак Ладин Дирен — Бесиме Гюрарслан — Хасан Хайдар и Хатидже. Родился в 1985 г. в Эльбистане, вступила в РПК в 2001 г.

8. Фаик Баран — Мустафа Чакир — Берджес и Зелиха. Родился в 1983 г. в Суруче, вступила в РПК в 2011 г.

9. Сердар Бавер — Этхем Кылыч — Адыл и Велисе. Родился в 1996 г. в Фаркине, вступил в РПК в 2012 г.

10. Адыл Нефель — Ожан Джейхан — Мухаджир и Сунийе. Родился в 1986 г. в Эрджише, вступил в РПК в 2008 г.

11. Хабат Пенабер — Хусейн Нас — Али и Бесна. Родился в 1991 г. в Сиирте, вступил в РПК в 2014 г.

12 Кендал Агид — Иззеттин Эрсой — Хасан и Шарифе. Родился в 1989 г. в Идиле, вступил в РПК в 2013 г.

13. Джанда Мизгин — Мизгин Сёнмез — Рамазан Абдулла и Севе. Родилась в 1988 г. в Ширнахе, вступила в РПК в 2014 г.

14. Ливав Азади — Ронахи Эрол — Джевдет и Хейбет. Родился в 2000 г. в Ване, вступил в РПК в 2015 г.

15. Земян Дениз — Кезибан Секмен — Мехмет и Захиде. Родилась в 1995 г. в Эрджише, вступила в РПК в 2013 г.

16. Ахин Зана — Киймет Коркмаз — Сулейман и Фатма. Родилась в 2001 году в Хизане, вступила в РПК в 2015 году.

17. Беритан Ботан — Зейнеп Оз — Ибрагим и Элиф. Родилась в 1999 году в Джизре. Вступила в РПК в 2013 году.

18. Дыльжин Рукен — Шерифе Текин — Мехмет и Хедие. Родилась в Идиле в 1997 году, вступила в РПК в 2015 году.

19. Джанфеда Бахоз — Агит Топрак — Эшреф и Эмине. Родилась в 1991 году в Амеде, вступила в РПК в 2009 году.

20. Бавар Ронахи — Хакан Айдын — Рыза и Гюлизар. Родился в 1992 году в Буланыке, вступил в РПК в 2012 году.

21. Мехти Акиф — Такдин Ишик — Мирза и Кумру. Родился в 1978 году в Гюрпынаре, вступил в РПК в 1994 году.

22. Хамза Ботан — Эргин Тан — Абдулхеким и Хейфан. Родился в 1989 году в Бахчесарае, вступил в РПК в 2014 году.

23. Алишер Кочгири — Серкан Озген — М. Сабри и Сирма. Родился в 1982 году в Имранлы, вступил в РПК в 1999 году.

24. Амед Сипан — Фират Ишлеян — Муштак и Серей. Родился в 1994 году в Эрджише, вступил в РПК в 2014 году.

25. Бавар Чило — Эрол Дашделен — Адыл и Гюльген. Родился в 1995 году в Юксекове, вступил в РПК в 2019 году.

26. Хеви Озалп — Иззеттин Ерсой — Хасан и Шерифе. Родился в 1989 году в Идиле, вступил в РПК в 1989 году.

27. Арин Хебун — Арья Токай — Резан и Весиле. Родился в 2000 году в Нисебине, вступил в РПК в 2014 году.

28. Азиме Чийа — Бахар Деличи — Рифат и Азиме. Родилась в 1993 году в Малазгирте, вступила в РПК в 2014 году.

29. Бижи Стерк Амед — Шинда Оюнлу — Мехмет и Дилбер Зенгин. Родилась в 2004 году в Лидже, вступила в РПК в 2020 году.

30. Бенгин Ронахи — Эмине Экин — Мехмет и Девран. Родилась в 2020 году в Коджакёй, вступила в РПК в 2024 году.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
13.30. Тормознулись на выезде из курдского села Телчекер, на трассу, ведущую в Иран. Решили здесь пообедать на берегу пересыхающего ручья.



На стене написан лозунг: Hudut bir milletin namus. Это означает "Граница — это честь нации".



Продолжаю рассказ о первых восходителях на Арарат
В 1869 г. на Арарате побывал Густав Иванович Радде.
В 1863 г. он получил назначение на должность помощника директора Тифлисской физической обсерватории.
В 1864 г. начались его 35-летние экспедиции по Кавказу (!!!). Он исходил его вдоль и поперёк.
Радде обследовал с научными целями почти всю российскую часть Кавказа:
- долины Риони, Цхенисцкали, Ингури (1864);
- Колхиду, Абхазию, долину Кодори, Нахарский перевал и склоны Эльбруса до высоты 14 300 футов (1865);
- Талыш (1866, 1870, 1879—1880 годы);
- В 1867 г. при участии Радде был открыт Кавказский естественно-исторический музей, который он и возглавил.
- высокогорья Армении, верховья Куры, Ардахан и Карс (1867);
- окрестности Казбека (для добычи туров и горных индеек, 1868);
- Арарат (для добычи диких баранов и безоаровых козлов, 1869);
- Эривань, Нахичевань, Аракс в Ордубаде и Западном Карабахе, Новый Баязет и озеро Севан (вместе с энтомологом Г. И. Сиверсом, 1870);
- Аджарию, второй раз высокогорья Армении, истоки Аракса и Евфрата, Эрзурум (1874);
- ещё раз высокогорья Армении (1875);
- Хевсуретию, Тушетию, Пшавию (1876);
- высокогорья Дагестана, Нуху (Шеки), Главный Кавказский хребет, гору Шахдаг, истоки рек Самур и Койсу,
- Дюльтыдаг, Богосский хребет (1885);
- Закаспийский край и северную часть Хорасана (вместе с геологом А. М. Коншиным и зоологом А. Вальтером, 1886);
- повторно Колхиду, Сванетию (1888);
- повторно Карабах (1890);
- Черноморское побережье Кавказа (вместе с консерватором Е. Г. Кёнигом собирал растения, 1893);
- Чечню, Дагестан, равнинные степи до реки Кумы (сбор растений, 1894).

12 сентября 1878 г. на вершину Арарата поднялся англичанин Джеймс Брюс. Его восхождение замечательно тем, что он совершил его в одиночку за 24 часа без ночевки, и спускался он уже при лунном свете.

11 августа 1882 г. на вершину библейской горы поднялся герой Баязетского сидения И. Ф. Сиволобов, тот самый, который 4 годами ранее пробрался ночью под градом турецких пуль из Баязета в отряд генерала Тергукасова.
Казачьего офицера до вершины сопровождали два курда: Махмуд-Амо-оглы и Баба-Ахмед-оглы. В группе были и другие участники, но все они повернули назад из-за горной болезни.

В 1888 г. на вершине побывало двое русских студентов: Е. С. Марков и Е. П. Ковалевский. В группу входило еще несколько человек и среди них - художник С. В. Иванов.

В 1890 г. было совершено несколько неудачных попыток восхождения. В одной из них принимал участие президент Брюссельского Географического общества Ж. Леклерк, который повернул назад в 400 м от вершины.

22 октября 1892 г. на вершину поднялся известный немецкий альпинист Мерцбахер, который годом раньше стоял на Эльбрусе. Впоследствии Мерцбахер написал интересную книгу «Aus den Hochreg des Kaukasus». Стоит сейчас у букинистов, как крыло самолёта. Хорошо, что фрагмент её перевели и недавно издали в Нальчике.

Три раза – в 1892, 1893 и 1894 годах, на Арарат поднимался русский альпинист и военный топограф Андрей Васильевич Пастухов. Он произвел детальную топографическую съемку обеих вершин, сфотографировал каждую из них в отдельности и отметил характерные особенности. Начертил подробную карту горы.
4 августа 1892 г. вместе с Пастуховым поднялись на вершину: чиновник Тифлиской контрольной палаты О. И. Тамм, студент Петербургского университета В. В. Бутыркин, 4 казака и лаборант Московского университета А. А. Ивановский, который в 1893 г. будет искать (и найдёт) в районе Арарата археологические памятники, связанные с урартскими надписями (фрагмент каменной плиты с клинописным текстом).



Рядом с местом трапезы я ухитрился приметить иксиолирион татарский. Родовое название образовано от греческих слов "Ixia" (название рода семейства Касатиковых) и "lirion" (лилия), что можно перевести как "лилия, похожая на иксию".

[Искандер Сельджук]

Чевирме (название в переводе означает «шаурма»)

Можно поинтересоваться источником?
Чевирме имеет 2 значения. Первичное значение - акт поворота, производное значение - мясо, поджариваемое путём насадки на вертел и поворачивания.

[АЛебедев]

Можно поинтересоваться источником?

В 2019 г., когда я был в этом селении в первый раз, то я не смог найти его названия, а у местных жителей я не догадался спросить.
Сейчас название этого населённого пункта появилось в Яндекс-Картах. Я забил в Интернете это название и в поиске забил "что означает название Чевирме?"
ИИ дал ответ: что название переводится, как "шаурма".

[Искандер Сельджук]

АЛебедев,
Деревня Большая Шаурма (или Шаверма, если по-питерски) - звучит! ))

Лайкнул Ваш отчёт - вдумчиво написан, с отсылками к истории, чувствуется, что Вы серьёзно подходите к написанию!

[АЛебедев]

Было бы здорово, если бы Вы вносили свои коррективы в мой отчет.
Инфу я, в основном, черпаю из небольшого количества книг, а также, из Сети. Предполагаю, что могу делать фактические ошибки.

**** **** **** ****
**** **** **** ****

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
14.00. Стартуем. Хотим подъехать к подножию Арарата.
14.20. Делаем остановку на окраине курдского селения Демиртепе, которое расположилось на восточном берегу озера Шейхли.

Озеро Шейхли





На берегу цветёт молочай.





Вид на село.





14.30. Едем дальше в сторону Арарата.
14.50. Тормознулись на окраине деревни Чевирме (название в переводе означает «шаурма»).



В ХХ и ХХI вв. на Арарат поднималось множество групп. Среди них хочу упомянуть парочку.

В 1916 г. над Араратом пролетал лейтенант русской армии Владимир Росковитский. Он наблюдал за движением турецких войск у русской границы.
На западном склоне библейской горы он увидел голубоватое пятно, оказавшееся, когда он подлетел, полузамерзшим озером.
В одном конце озера изо льда торчало нечто, показавшееся летчику похожим на каркас огромного корабля. Вся конструкция по размеру походила на группу домов. Часть ее находилась во льду.
«Мы летели так низко, как только было возможно, и несколько раз облетели это место. Мы были очень озадачены необычными размерами объекта, при ближайшем рассмотрении он оказался таким длинным, как целый квартал домов вдоль улицы, и его можно было сравнить с линкором.
Одна сторона конструкции у самого носа была разобрана, а на другой стороне находились ворота площадью около 6 кв. м и только с одной створкой. Нас очень удивила большая площадь ворот, поскольку для корабля это очень необычно».

Росковитский доложил о своей находке начальству, и оно решило проверить эти сведения. Был произведен повторный облёт горы, и весь экипаж увидел обломки конструкции.
Об этом был послан доклад в столицу. Николай II приказал отправить 150 солдат, которые через месяц добрались до объекта. Его тщательно исследовали, обмерили, сделали чертежи доступной части, сфотографировали полностью и по частям. В нём было более сотни отсеков, некоторые из которых были так огромны, будто в них содержали животных раз в десять больше слонов. В некоторых отсеках сохранились обломки примитивных клеток.
Доклад комиссии с фотографиями и чертежами отправили с курьером к царю, но во время следования курьера произошла февральская революция. Доклад был сдан Временному Правительству, которое не обратило на него никакого внимания. В конце концов, он оказался у Троцкого, после чего исчез вместе со всеми приложениями. Лейтенант Росковитский и некоторые из участников экспедиции эмигрировали в Америку, где опубликовали свои наблюдения, однако доказательств предоставить не могли.

В 1945 г. их рассказ был подтвержден полковником Коэром, который входил в ту экспедицию в качестве иностранного специалиста. Он говорил, что действительно, 2 батальона солдат и инженеры восходили на Арарат. Второй батальон, в котором был он, пробивались по льду. Солдаты этой группы «истово крестились и горячо молились, когда увидели ковчег и поняли, что это такое».
В докладе Коэра подтверждается, что внутренние помещения корабля действительно были разбиты на отсеки, на дощатом полу были явные следы ржавчины и прутьев. Этот доклад был опубликован в 1945 г. в эмигрантской газете "Россия".

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
В 1955 г. третья экспедиция под руководством француза Фернана Наварра обнаружила на западном склоне Арарата, в леднике, примерно на высоте 4300 м окаменевшую дубовую балку со следами обработки. Радиоуглеродный анализ этого артефакта показал, что его возраст колеблется от 1260 до 1700 лет.
Вы очень удивитесь, но окаменевшую деревянную балку Наварра обнаружил под слоем льда НА ДНЕ!!!!! глубокой трещины в леднике. Как такое вообще возможно? Однако, весь процесс поиска, обнаружения балки и вытаскивания ее из ледовой трещины отфотографировал 11-летний сын Наварры, который сопровождал отца (других попутчиков не было).
Летом 1969 г. Ф. Наварра вновь вернулся на Арарат.
На сей раз экспедиция начала свой подьем по западному склону из села Ортулу (Örtülü). Наварра вел своих людей к тому месту, где он нашел окаменевшую балку в 1955 г. На этот раз экспедиция была довольно большая.
На леднике, на дне желоба, по которому бежал мутный поток воды, удалось найти несколько кусков окаменевшей древесины. Весь процесс поиска опять отфотографировали. Возраст найденных деревянных кусков дерева ученые в разных университетах оценили в 1380 – 1400 лет.
Понятно, что древняя балка и окаменевшие куски дерева не были частью Ноева ковчега. Но что из них могли строить в те далекие времена на такой высоте? Может быть это был какой-нибудь крест первых искателей Ноева Ковчега?
Написанная Ф. Наварра книга «Я нашел Ноев ковчег» сразу стала бестсейлером и была переведена на многие языки мира, в том числе, и на русский (2011 г.).



В селении Чевирме мы договорились, что каждый гуляет там, где хочет, но через 30 мин. мы встречаемся у машины.



Видно, что курды, живущие здесь, не жируют.



Чевирме окружает горная степь, где встречаются загоны для скота.



На окраине селения попадаются разрытые захоронения, рядом с которыми лежат могильные каменные доски - хачкары ("хач" - "крест").



Видно, что здесь жили христиане, скорее всего, армяне.



Очевидно, что курды не прочь разрыть чужую могилу, чтобы порыться среди останков умершего в поисках сокровищ…





Серго нашёл интересный петроглиф, то есть, изображение на камне. Сначало он нашел камень с таким знаком:



Затем – камень с рогаткой.



А затем он взял одну половину камня и приложил её к другой.



Среди моих ботанических находок могу похвастаться алканнией восточной.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
15.33. Едем дальше. Рядом летят два удода. Эти любители открытых местностей много времени проводят на земле, охотясь на насекомых или червей. По земле они бегают быстро и проворно, а в полете порхают, как бабочка. В случае тревоги удод способен затаиться, прижавшись к земле и приподняв клюв, а потом с пронзительным криком может внезапно вылететь из-под ваших ног.

Удода иногда называют «вонючей птицей». Объясняется это тем, что в период высиживания он сам и его птенцы воняют самым невыносимым образом. При испуге птенцы быстро поворачиваются к противнику задом и выпрыскивают струю зловонных испражнений. Зловоние стоит у гнезда такое, что ни змея, ни лисица, ни воздушный хищник не отважится потревожить его.



Мы обратно возвращаемся в Догубаязит и проезжаем его назквозь.





Сразу за Догубаязитом мы сворачиваем на юг и едем в сторону озера Ван. Нам надо преодолеть водораздел. Слева от нас возвышается Курдистанский хребет, а прямо перед нами – хребет Агрыдаг.
Нам надо преодолеть перевал Тендюрек. Высота его 2602 м н.у.м.
Перевал Тендюрек на карте Генштаба обозначен как Тапаризский (по имени населённого пункта Тапариз, сейчас переименован) ещё с дореволюционных времён.



В начале мая 1915 г. через этот перевал прошла русская армия. Для быстрого броска на Ван предназначался специально собранный для этого:
1. Араратский отряд генерала Николаева из Закаспийской казачьей бригады,
2. объединенных армянских дружин,
3. батальона пограничинков,
4. нескольких батарей и саперных рот.

С правого фланга его движение прикрывали основные силы корпуса — Эриванский отряд Абациева из 66-й пехотной и 2-й Кавказской казачьей дивизий, с левого фланга — Забайкальская бригада Трухина.

Частям Николаева предстояло преодолеть Тапаризский перевал. Поэтому они выступили раньше остальных.



Приведу рассказ есаула Фёдора Елисеева из его книги «Казаки на Кавказском фронте 1914–1917».

Отряд дневал у селения Диза. Поля курдов зеленели роскошным ковром светло-зеленой пшеницы ростом уже в две четверти. Казаки нерасчетливо кормили ею своих лошадей и к утру некоторые потеряли их «павшими от объедения».

21 апреля 1915 г. (по старому стилю; а по современному - это 3 мая) отряд, выстроенный «покоем», отслужив напутственный молебен, двинулся к снежному Тапаризскому перевалу. Дружинники сразу же рассыпались в цепь и устремились скорым шагом, на ходу быстро заряжая винтовки, словно турки были перед ними. Но мы их увидели не скоро…

К ночи весь отряд застрял в снежных непроходимых заносах у маленького курдского села, не достигнув перевала.



Всю ночь саперная рота рубила снежный проход к самому перевалу, и утром 22 апреля (4 мая) отряд медленно двинулся по нему, словно по каналу, в котором казаки с сотенными значками не были видны на уровне его берегов.

Горная батарея перешла на вьюки. Но лошади, проваливаясь по брюхо в талый снег и не доставая до земли, падали на бок, валили пушки и были совершенно беспомощны.

С раннего утра и до позднего вечера, с перестрелкой, отряд сделал только около десяти верст. В брошенное курдами село у южной подошвы хребта части приходили разрозненно и располагались на ночлег под открытым небом.

Вид с перевала Тендюрек на горную степь и на Курдистанский хребет. Вдали видна бетонная, 144-километровая стена на границе с Ираном.


Ночь провели кошмарно — в холоде и голоде. Наутро ударил мороз. Нет ни сена для лошадей, ни топлива для варки, хотя бы чая.

Накануне солнце на южном склоне перевала по ослепительно белому снегу вызвало воспаление глаз у казаков и пунцовый, ярко горящий и болезненный загар лица.

Здесь уже не было снега. Воды нет. Умыться или освежить застланные гноем глаза нечем.

Авангард отряда — 1-й Кавказский полк с конно-горной батареей и 4-й армянской дружиной Кери — двинулся вперед и часам к 11 дня занял село Саук-су (Холодная вода).
Здесь сделан большой привал. Подъехал со штабом начальник отряда генерал Николаев.
Впереди дружина Кери вела с курдами легкую перестрелку. И когда авангард закусывал стоя тем, что имел, держа лошадей в поводу, вдруг конная группа курдов, человек до 400, появившись неожиданно из-за хребта, сбила дружину и устремилась на авангард, мирно стоявший на привале.

Окрестности перевала Тендюрек, вид в сторону Курдистанского хребта (по его вершине проходит граница с Ираном). 20 мая 2025 г.


Шел мелкий нудный дождь, падали хлопья снега. Село — у самых скал. Вокруг него, словно извержением вулкана (имеется в виду вулкан Тендюрек), разбросаны громадные валуны в рост человека. Ужасная непогодь. Вчерашняя изнуренность. Вид бегущих дружинников и настырная устремленность конных курдов прямо на авангард произвели на нас довольно неприятное впечатление. Несколько свинцовых пуль ударилось о глыбы тут же, среди нас, офицеров, стоявших вокруг генерала Николаева и старших начальников. Почувствовалось, что еще несколько минут — и курды ворвутся к нам и начнется рукопашная…
Полковник Мигузов, видя воочию всю близость опасности, вне себя выкрикнул:
— Третья сотня!.. В атаку!
— Третья сотня — сади-ис!.. Справа по три и за мной! — выкрикнул подъесаул Маневский.

И послушная привычным словам команды сотня под фланговым огнем курдов широким наметом бросилась на восток, чтобы выскочить с поля валунов на ровное место.

Как нарочно, усилился дождь и хлестал прямо в лицо. Маневский скакал впереди сотни. Я — на уровне первой полусотни. Оглянувшись назад, увидел, что вторая полусотня, укрываясь от флангового огня противника, изгибом хвоста длинной змеи уклонилась в сторону, словно разница в дистанции 20–50 шагов имеет значение для укрытия от пуль курдов. Мне стало смешно и обидно за умных и отличных взводных — урядников Романа Гнездилова и Трофима Сычева-старшего, они не держали свои взводы «в затылок» первой полусотне.

— Отделениями на-право!.. — выкрикивает Маневский, и этим он сразу же построил двухшереножный развернутый строй сотни.
— В атаку-у!.. — зычно протянул он «в пространство своей сотни» под дождем, хлеставшим в лица казакам, и — выхватил шашку.

Спуск с перевала Тендюрек на юг. Вид в сторону Курдистанского хребта. Вдали видна бетонная стена на границе Турции и Ирана. 20 мая 2025 г.


Не все могли слышать слова команды своего командира, но, инстинктивно равняясь по тем, кто это слышал, под выстрелами и дождем, выхватили шашки и широким наметом бросились за своими офицерами. Вторая полусотня карьером выравнялась по первой.

По каменистому грунту свыше 500 подкованных копыт скачущих в атаку коней заглушали страх, а другим радовали сердца. Вдруг на пути попался ручей с обрывистыми берегами… Порыв сотни затормозился.

— Вперед!.. Вперед!.. — кричат команду офицеры и молодецкие урядники, и сотня с крутого берега хлюпнулась в воду.

Вот сотня уже на другом берегу. Курды дико визжат, стреляют с седел, закружились… и, не приняв атаки, как шакалы, бросились назад, заняли хребтик и открыли частый огонь.

Исключительное нагромождение валунов остановило сотню. Она спешилась, залегла и открыла ответный огонь.

Опять моросил мелкий нудный и холодный дождь. Мы все мокры. Вернулась армянская дружина и залегла в цепь меж казаками.
По цепи в мою сторону едет кто-то верхом на маленькой серой лошади. Курды усилили огонь.
Я машу рукой конному, дескать, «слезай!» — но он шагом, не торопясь, двигается ко мне. Подъехал, спокойно слез с казачьего седла, бросил поводья на луку и, подойдя вплотную, говорит:
— Спасибо казакам… выручили… а то прямо-таки позор, что моя дружина бежала, — и добавляет: — Позвольте представиться, господин офицер, я есть Кери, начальник 4-й армянской добровольческой дружины.

Все это он произнес стоя — курды так и застрекотали своими выстрелами по нему — и потом сам, первым, подал мне руку. И прилег около меня.

Небольшого роста, сухой, лицо не совсем чистое, будто после оспы, но приятное. Движения спокойные, уверенные. Совершенно чисто говорит по-русски. Он мне понравился.

— Вы мокры… выпейте. Это вас согреет, господин офицер, — говорит он и подает мне фляжку, висевшую у него через плечо на ремешке.

Мне так хотелось пропустить несколько глотков горячего чая! Глотнул, но — то оказался коньяк. Молодежь наша тогда почти ничего не пила. И я был разочарован содержимым во фляжке и не притронулся к ней больше.

— Только? — спрашивает Кери. — Пейте! У меня есть еще! Но я решительно отказался и предпочел бы именно горячего чая, а не этой гадости, горько-вяжущей струей охватившей мою гортань.

К вечеру перестрелка с курдами почти затихла. Дружине Кери приказано было оставаться на позиции, а нашей сотне отойти в село Саук-су, на бивак полка. После этого боя мы стали кунаками с Кери….

****. ****. ****
Удивительный человек этот Елисеев. Прожил удивительную жизнь. Воевал и в Восточной Турции (в Великую войну) и на Борнео (во Французском Иностранном легионе). Был в плену у японцев.
Написал кучу книг. Умер в возрасте 95 лет.