Восточная Турция и немного Месопотамии (май 2025 г.)

[АЛебедев]

Друзья, отправился в Приэльбрусье с девятиклассниками (веду 3 класса, 75 чел.). Бог даст, вернусь и продолжу отчет.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Долина реки Дигор или Дигор-Чай, где мы сейчас находимся, интересна тем, что в 1879 – 1892 гг., сюда из Баязетского пашалыка переселились курды-езиды. Основали они 14 деревень (одна из них – Яманчаир или Яман-Чаир стоит в 14 км на западе – северо – западе). Езиды ушли с родных мест из-за притеснений, которые им чинили турецкие курды (они вытесняли езидов с плодородных земель). Религия езидов представляла собой смесь разных религий: христианства, магометанства и даже язычества.
Также они поклонялись падшему ангелу, который у христиан более известен, как нечистый. Последняя тема очень интересовала Александра Сергеевича Пушкина, когда он путешествовал по окрестностям Карса.



На правом борту ущелья Дигор-Чай видна дорога, которая ведет в Деринёз. Раньше это село называлось Акряк.
В июле 1904 г. в монастырь Хцконк зашёл путешественник Филипп Янович. Он был учителем Карского городского училища. Он опубликовал в "Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа" (выпуск 34 за 1904 г.) свои путевые записки:

«На другой день я отправился из Дигора в сопровождении учителя осматривать Беш-Килису (монастырь Хцконк - АЛебедев). Беш-Килиса от Дигора находится недалёко, вверх по Дигор-Чаю. Пройдя около 1,5 версты, мы увидели купола и кресты церквей.
Церкви эти армянские. Как полагают, построены они при армянском царе Сумбате.
Церкви с внешней стороны сохранились довольно хорошо, но внутри пусты: никакой живописи или фресок нет. Только в одной из них есть иконы, конечно, новой работы. В этой церкви и совершается богослужение.

Во время турецкого владычества все эти церкви служили конюшнями. Во многих местах стен есть дырки, пробуравленные в камнях для привязи лошадей. Архитектура церквей носит византийский характер.
Три из них находятся отдельно друг от друга на небольшом расстоянии, а одна, маленькая, примыкает к большой, но имеет особый вход и алтарь.
Надписей на внешней стороне церквей мало. Только на стене одной церкви, в которой происходит богослужение, явственно заметил я какую-то надпись на древне-армянском языке. Эту надпись мне перевели. Она указывает, что церковь построена в 1006 г. Около церкви находятся могильные памятники и плиты, также без надписей.

Для наблюдения за целостью и чистотой церквей здесь живёт монах. Есть комнаты для посетителей, которые иногда приезжают сюда посмотреть на эти древности, да и полечится минеральными водами.

Здесь есть два источника: один железисто-серный – тёплый, другой щелочной – холодный. Кроме того, из-под скалы пробивается несколько углекислых родников».

**** **** ****
Отойдя на 200 м от храма, я случайно наткнулся на лежащий на земле камень с выбитым крестом.



Вместо старых могильных памятников я обнаружил у стен храма только белену чёрную...

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
12.00. Вернулись к машине.
12.08. Выезжаем на трассу D 070 и едем на юго-восток.



Едем в сторону Тузлуджи. Проезжаем небольшой районный центр Дигор (старое название — Текор).



12.31. Остановились полюбоваться цветущими ирисами.

Цветы в степи —
не пойму, каких все-таки больше,
синих или белых...

Еса Бусон



Это цветёт ирис изящнейший. В соседней Ариении и в Азербайджане это растение включено в Красную книгу.



Раньше я никогда не встречал этот вид ириса.



Мы находимся на Армянском нагорье в 3 км на северо-восток от с. Халыкышлак. Высота здесь около 1500 м.



Кстати, заметил я эти ирисы совершенно случайно. Гонит Серго по трассе. Я сижу рядом и верчу головой во все стороны. Трасса пустая. Вдруг замечаю, что рядом с дорогой растут какие-то большие светлые грибы… Так мне показалось.
- Стой! – кричу я Серго.
Он остановился.
Мы с Гришей побежали собирать «грибы», а оказалось, что в степи цветут огромные ирисы…

Олёнка вонючая (Oxythyrea funesta) облюбовала один из таких цветков. Этот жук принадлежит к семейству пластинчатоусых.
Разгадка названия Олёнка кроется в букве Ё. Когда-то этого жучка называли не олёнка, а оленка — потому что он похож на оленя, точнее, на оленёнка: в пятнышках, шёрстке, с рожками. Жук на цветке расставляет лапки, напоминающие рожки.
Почему-то в позднем СССР в это название внедрили букву Ё.



Рядом с ирисами цветёт вероника.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
12.40. Едем дальше.
12.55. Дорога начинает спускаться с Армянского плоскогорья (1500 м) в сторону реки Аракс.
13.00. Тормозимся, чтобы сфотографировать цветение маков.



Всё иду, иду –
а цветы по склону
всё цветут, цветут…

Танэда Сантока



Среди маков возвышается коровяк, напоминающий большие жёлтые свечи. Он выступает как бы хранителем царства цветов и насекомых.



Здесь же среди камней я встретил настоящую редкость - ломелозию красивоголовую.





13.05. Едем дальше вниз к реке Аракс.
13.16. Тормозимся за 300 м перед мостом через Аракс, чтобы прогуляться на берег реки. Каменистые кучи покрыты коврами маков.

В утренних лучах
и в закатных лучах так прозрачны
красного мака цветы!..

Такакуба Ранко




На левом берегу возвышается красивая скала.

Весенняя жара!
Там, вдали, над вершинами гор
проплывают облака...

Масаока Сики



Поздоровались с многодетной семьёй курдов, которые отдыхали на берегу.



Мы приехали в пору цветения тамариска. Другое название этого растения – гребенщик.



На берегу меня удивил миниатюрный рогоз. Никогда раньше такого я не видел.



Возвращаемся с Гришей на дорогу и идём по обочине к мосту. Неожиданно из-под ноги ускользает в высокую траву небольшая змея. Видно, она грелась на раскаленном асфальте…

Слушай, змея!
Уж лучше сидела б под камнем,
чем пугать прохожих…

Кониси Райдзан

Подхожу к новому мосту. Старый мост стоит метрах в 200 выше по течению.



Река Аракс в этом месте является границей между двумя илами (областями). Правый берег – это ил Карс, левый берег – ил Ыгдыр.

До 1828 года на месте нынешнего ила Ыгдыр находилась область Сурмалу, принадлежащая Персии.
В 1828 году по Туркманчайскому мирному договору Сурмалу и несколько других персидских территорий вошли в состав Российской империи. Кстати, создатель этого договора - Александр Сергеевич Грибоедов, которого мы знаем как автора "Горе от ума".
Александр Сергеевич долгие годы проработал в Персии. Он был полномочным министром при тегеранском дворе. И наше дальнейшее путешествие пройдет, отчасти, и по тем дорогам, которые еще помнят скакуна Александра Сергеевича.

Интересный исторический казус
Вначале мы эту территорию завоевали у Персии, а потом в 1921 г. по Московскому договору (Moskova Anlaşması) передали эту и кучу других областей только что образованной Турецкой Республике…

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
За мостом, уже в области Ыгдыр, начинается урочище Красные горы или по-турецки оно зовётся Кызыл-Кая.

Вот он май!
Над горою Кызыл-Кая
полуденные облака…

Мацуо Басё



Урочище из себя представляет отдельные холмы и целые хребтики из красноватой глины. Урочище по площади довольно общирное. За мостом – северная его часть.
Мы переезжаем мост и подъезжаем к подножию красных холмов. Ни на каких навигаторах этот удивительный природный памятник не обозначен. Не знаю, почему. Я это место «откопал» во время прошлой поездки.



Здесь мы расходимся, каждый – в свою сторону. Григорий сразу полез на гору.





Я достаю фотоаппарат и иду исследовать растения.



Здесь своя особенная природная зона. По-научному: глинистый делювиальный шлейф.



Растут необычные растения. Например, амбербоа сизая. Это эндемик Кавказа. Встречается в Дагестане, Азербайджане и в Грузии.

Амбербоа сизая


Встретил каччинию крупнопыльниковую.

Здесь, в пустынной глуши,
никак я не чаял увидеть
цветы на глине…

Камо Мабути

Каччиния крупнопыльниковая


Её также называют каччиния туркестанская.

Полуденный зной
Каччиния замерла
на потрескавшейся глине…



Буквально в 10 м растёт ещё одна редкость - стригозелла узколепестковая.

Вот уж вдоволь-то
насмотрелся на цветы –
шеи не согнуть!

Насияма Соин

Стригозелла узколепестковая

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Продолжаем гулять по урочищу Красные горы (Кызыл-Кая).







На глинистом склоне растёт козелец Мейера.



В одиночестве растёт шалфей.



По сухому водостоку решил подняться на вершину глинистого холма. Иду по еле заметной тропке. Радуюсь, что взял трейкинговые палки.



С вершины в сторону реки Аракс открывается красивый вид.



В здешних краях
все вокруг, что открылось взору,
чисто и светло…

Мацуо Басё



На вершине растёт редкий вид льна - лён остроконечный.

Право хорош!
Видно, очень доволен жизнью
лён остроконечный…

Кобаяси Исса

Лён остроконечный


Рядом радуется солнечному дню вьюнок узколистный.

Как много всего
он мне успел напомнить –
цветущий вьюнок…

Мацуо Басё



Спускаюсь вниз к машине.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
15.19. Едем дальше.

По притихшей земле
едем все дальше…

Танэда Сантока



Обращают на себя внимание распаханные и обработанные поля. Обычно здесь посажены пшеница и ячмень. Совершенно нет нигде необработанной земли, как это часто случается в наших краях. Куда ни посмотришь, везде пасутся огромные стада овец и коров.



Тузлуджа
15.31. Въезжаем в городок Тузлуджа. В самом начале этого городка трасса, если ехать в сторону Ыгдыра, поворачивает направо и идёт в объезд Тузлуджи. Мы сворачиваем с основной дороги налево и въезжаем в городок. Соляные горы возвышаются слава от нас. Они являются отрогом горы Тулп (1281 м).
"Туз" по-турецки означает "соль". На картах Российской империи этот населенный пункт обозначен как Тузлук.



В Тузлудже находятся знаменитые соляные копи (Tuzluca Tuz Mağaraları).



Этот городок "отметился" в средствах массовой информации в сентябре 2015 года. Тогда местный мэр (курд по национальности) установил на въезде и выезде из города транспорант "Добро пожаловать!" на турецком, английском и армянском языках. За такую «вольность» мэра наказали.



Территория вокруг пещер обнесена колючей проволокой. Мы не стали подъезжать ко входу, поставили машину в 100 м от него.
Тузлуджа здорово изменилась с 2018 г., когда я здесь был. Мы, как и в прошлый раз, перелезли через колючую проволоку около старого выхода из пещеры (если смотреть на основной вход пещеры, находящийся за проходной, то старый вход находится в 150 м слева). Перед старым входом стоит бытовка, а над входом сделали карниз.
Со сводов больших гротов свисают как тонкие сосульки солевые сталактиты.



Серго не стал отходить от машины, а мы с Гришей зашли в подземелье через старый вход. На улице жара, а в пещере - холод собачий. Включаем налобные фонарики. Перед глазами открывается огромная пещера.



Её высота примерно 15 м. Свод горы удерживают колоссальные солевые столбы. Диаметр каждого столба метров 15.



В дальнем углу пещеры находится тоннель. Из него выехал грузовик. Этот тоннель ведёт в большой зал, где ведётся добыча и расфасовка соли.

[АЛебедев]

Друзья, отправился в путешествие в Ярославскую область. Как вернусь, продолжу отчет.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Едем дальше в сторону города Ыгдыр. Вдали хорошо виден Арарат.



16.41. Въезжаем в город Ыгдыр.

Ыгдыр
Это административный центр одноименного ила. Город расположен на пересечении торговых путей.
Отсюда дороги ведут и в Ван, и в Догубаязит и далее в Иран, и к Алашкерту, Карину, в Карс, Ардаган, Сарыкамыш…



Армяне считают, что город был основан в 4 в. и входил в состав провинции Айрарат (одна из провинций Великой Армении). Изначально этот городок назывался Сурб Мари.
Археологические находки, найденные российскими археологами рядом с Ыгдыром, показывают, что и во время Урарту здесь было какое-то поселение.

В 5-7 вв. входил в состав Армянского марзпанства (марзапанство - административная единица в Сасанидской Персии).

В 7-9 вв. входил в состав Армянского эмирата. В этот арабский период правления Сурб Мари был переименован в Цолакерт. А топонимом Сурб Мари назвали административный район, в котором находился этот населенный пункт.

В 9 в. - первая половина 11 в., входил в состав Армянского Анийского царства.

Во второй половине 11 в. захвачен Византией.

С конца 12 в. (царствование царицы Тамар) и до конца 14 в. входил в состав Армянского феодального княжества Закарянов, которое было вассалом грузинских Багратидов.

В конце 14 в. город захвачен монголами, от которых он перешёл к сельджукам.

В 15-16 вв. город и район разоряются 100 летней войной между Османской империей и Персидской империей.
В 1555 г. по Амасийскому договору (по нему турки и персы разделили между собой Армянское нагорье) город и район отошел к Персии.

В начале 17 в. тысячи армян из Цолакерта и района Сурб Мари (к тому времени название района трансформировалось в "Сурмалу"), было депортировано в Персию.

В 18 в. район Сурб Мари активно заселяется тюрками и курдами, а Цолакерт переименован в Ыгдыр.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
После русско-персидской войны 1826-1828 гг. город Ыгдыр вошёл в состав Российской империи по Туркманчайскому мирному договору.



С 1828 по 1917 годы он назывался Игдырь и был уездным городом Сурмалинского уезда Эриванской губернии.

В 1897 г., согласно переписи населения Российской империи, в Игдыре проживали 4680 человек.
Из них было: 84% армян, 12% русских, 1,7% закавказских татар (азербайджанцев), 1,5% курдов и др.

В 1918 г. город вошел в состав Республики Армения. И в тот же год в Ыгдыре родился будущая звезда советского цирка - иллюзианист Арутюн Акопян.
В том же году по Батумскому договору Ыгдыр вместе с Сурмалинским уездом перешел к Турции. Турки в 1918 г. учинили здесь погром армянского населения.



В 1921 г. Ыгдыр вошёл в состав Турции по Карсскому договору.
Ыдыр до 1992 года был центром области Карс.
После 1992 г. турки выделили отдельно область (ил) Ыгдыр.

В настоящее время Ыгдыр имеет смешанное население, состоящее из азербайджанцев, турок и курдов.



Аисты являются своего рода символом Ыгдыра. Пернатые вьют гнезда не только на деревьях и столбах, но и между минаретами и вдоль куполов мечетей.
Местные жители прозвали этих птиц «хаджи» из-за их любви гнездиться рядом с мусульманскими храмами.
Так например, одно из их гнезд находится на территории мечети Хусейн Джами.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Одна из дорог от Ыгдыра ведёт в сторону небольшого участка государственной границы, соединяющей Турцию с её союзником Азербайджаном (через КПП Дилучу, где в 2015 г. прогремел взрыв).

Этот узкий как кишка, но крайне важный коридор между Арменией и Ираном, ведущий в Нахичевань, Турция получила от Ирана по договору от 23 января 1932 года (Тегеранская конференция). По этому же договору Турция приобрела южные и восточные склоны Малого Арарата, где во второй половине 1920-х гг. базировались курдские бойцы.

Таким образом, Ыгдыр является единственными "воротами" между Азербайджаном и Турцией и для азербайджанцев этот город очень важен.
Кстати, еще ближе, но немного в стороне, находится Ереван, до которого от Ыдгыра каких-то 40 км.



В Ыгдыре особо туристам смотреть нечего. Любопытен памятник геноциду, который, с точки зрения турок и азербайджанцев, совершили армяне в 1918 году. Памятник построили совсем недавно, когда стало модным перекраивать историю по собственному разумению…



Доминирующая в мире и академической среде точка зрения заключается в том, что во время Первой Мировой войны имел место геноцид армян (а также геноциды ассирийцев и греков) турками. Согласно современным исследователям во время войны младотурками было убито, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллионов армян.



Мы не останавливаясь, просвистели Ыгдыр и едем в сторону Догубаязит. Чуть поодаль от города проезжаем Ыгдырский университет.



За месяц до нашего путешествия по Восточной Турции в этом университете побывали преподаватели факультета иностранных языков ЛГУ им. Пушкина: Малышева, Стахова и Алиева.

Алиева прочла на турецком языке лекции по темам: «Профессиональное изучение турецкого языка в России. Известные российские тюркологи и их наследие»,
«Турецкая литература в России» и «Шедевры русской литературы: от Толстого к Набокову».

Замечу, что в Ыгдыре во время Великой войны (так в Российской империи называли войну, которую в СССР обозвали "Первой мировой") работала медсестрой одна из дочерей Льва Николаевича Толстого - Александра. Она оставила интересные мемуары «Дочь», в которых есть и глава про Ыгдыр (Игдыр).
Уверен, что преподаватель из клана Алиевых про это не сказала ни слова.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
17.00. Мы поднимаемся от Ыгдыра на Харабабазарский перевал. Неожиданно встретили огромное красное поле, это цветут маки. На обочине стоят машины. Люди приехали сбда с раскладными стульями, чтобы посидеть в этом месте и полюбоваться весенней красотой.



17.08. Едем дальше на юг по дороге D 975.





17.30. Останавливаемся на Харабабазарском перевале (1671 м). Этот перевал в ХIХ в. был известен под названием Чингильский перевал.
Это огромное ровное пространство, через которое проходит дорога из Ыгдыра в Догубаязит. Выходим с Гришей прогуляться по окрестностям.

Харабабазарский перевал

Мы сейчас находимся на границе двух областей (илов): Ыгдыр и Агры.



Агры - это турецкое название горы Арарат. Курды ее называют Агри.
Основная часть населения, проживающая в иле Агры - это курды.

Курдистан, находившийся ранее на территории Османской империи, в результате Первой мировой войны был расчленён и поделен между 4 странами.

- Большая часть курдов осталась жить в Турецкой Республике;
- вторая часть курдов оказалась в Ираке, находившемся под английским мандатом;
- третья часть курдов очутилась на севере Сирии, которая, в свою очередь, находилась под французским мандатом;
- четвертая часть курдов стала жить на западе Персии (с 1935 г. это Иран).



Прокладывая новые границы после Первой Мировой войны, победители-англичане сознательно не нарезали курдам своего государства и тем самым заложили бомбу замедленного действия в регионе на многие десятилетия, если не на века.

Курды являются самым многочисленным нетурецким народом, населяющим Турцию.
С 1927 по 1930 год на территории Агры существовала Курдская Республика Арарат.



История этой Республики такова.
В 1920-х гг. по Восточной Турции прокатилась волна мощных антитурецких восстаний.
Причиной восстаний послужил отказ от выполнения условий Севрского мирного договора 1920 г. между Турцией и странами Антанты, по которому должно было быть создано независимое государство Курдистан.



Однако, в 1923 г. был заключен новый, Лозаннский договор, согласно которому Севрский договор был аннулирован. И курды остались ни с чем.

В 1925 г. вспыхнула курдское восстание шейха Саида, которое Ататюрк потопил в крови.
Расправа с повстанцами и переселение курдов продолжалось 5 лет.

Жостер Палласа


В течение 1926 - 1929 гг. Великое национальное собрание Турции приняло ряд законов о насильственном переселении курдского населения из восточных вилайетов в глубь страны.
Первым был закон о поселении №885, принятый 31 мая 1926 г.
На его основании за короткий период из родных краев в необжитые районы центральной Турции были переселены сотни тысяч жителей Курдистана.

Уцелевшие отряды шейха Саида стали собираться в районе седловины между Большим и Малым Араратом.
В дальнейшем этот район стал базой и очагом Араратского восстания, а перевал между Большим и Малым Араратом превратился, по словам турок, в "пороховую бочку".

Барбарис


Восстание курдов было подготовлено военно-политическим комитетом «Хойбун» («Независимость»).
В 1927 г. Исхаку Нури-паше было поручено возглавить восстание. Одновременно было объявлено о создании независимой Курдской Республики Арарат.

К началу 1930 г. практически все северо-восточные вилайеты (упразднённые административные единицы старой Турции) Турции находились под влиянием повстанцев.
Турки начали затяжные переговоры с целью выиграть время. Они стянули к Арарату 45-тысячную армию, вооруженную современным оружием. Она включала 10 артиллерийских батарей, 550 пулеметов и 50 военных самолетов. Это была одна треть вооруженных сил Турции.
В течении мая 1930 г. к Арарату подтянулись два армейских корпуса.



Штурм начался в июне 1930 г.
Но курды были опытными бойцами. С 11 на 12 июня они захватили в плен 1700 турецких солдат и офицеров, 60 пулеметов, 24 орудия, сбили 24 самолета.
С помощью авиации курдов оттеснили в ущелья в районе ирано-турецкой границы.

В этот критический момент большую услугу Турции оказал Иран.
Его правительство разрешило войскам Ататюрка пройти через территорию Ирана и выйти в тыл повстанцам.

13 июля 1930 г. в ущелье Зилан Эргишского района Ванской области началась операция по уничтожению курдов. Ее возглавлял командующий корпусом Салих Паша.

Аронник


3 августа 1930 г. турецкий генштаб приказал: «…Чтобы дать понять населению о необратимости наказания восставших, необходимо бомбить Воздушными Силами населенные пункты выявленных участников событий в Орамаре и летние лагеря примкнувших к восстанию курдских племен».

После уничтожения населения в ущелье Зилан, оно было объявлено «военной запретной зоной».
Спустя годы в это ущелье были переселены туркмены из Афганистана.

«Хойбун» обратился за помощью к великим державам и Лиге Наций, а также к курдам Ирака и Сирии.

Но помощи курды так и не дождались. Араратская Республика прекратила своё существование в том же 1930 г.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
С дороги любуемся западным склоном горы Арарат.

Первые восходители на Арарат
В XIX в. Арарат пытались покорить более 30 экспедиций, 21 из которых увенчались успехом.
Официальная история восхождений на эту гору началась в 1829 г. (Замечу, что в тот же год было совершено успешное восхождение на восточную вершину Эльбруса).
Первым в списке восходителей на Арарат стоит русский врач и профессор Дерптского (Тартуского) университета Фредерик Паррот. Он был опытным альпинистом, в 1811 г. поднимался на Казбек.
30 марта экспедиция вышла из Дерпта. Когда группа добралась до Тифлиса, то вспыхнула эпидемия чумы, которая задержала экспедицию на 3 месяца.
В начале сентября группа Паррота добралась до Арарата.
Было совершено 3 попытки восхождения.
Во время первой попытки группа восходителей состояла только из 4 человек. Они смогли подняться по крутому восточному склону только до 4365 м.
Вторую попытку совершали уже по более пологому западному склону. Здесь восходители поднялись уже до высоты 4591 м.
Во время 3 попытки базовый лагерь организовали на западном склоне Арарата, возле небольшого озера Коп (Кип-Гель) на высоте 3750 м, которое являлось хорошим источником воды.
Попытку восхождения совершали с 26 по 28 сентября.
До вершины смогли добраться из 11 человек только шестеро: Ф.Паррот, 20-летний армянин-переводчик, дьякон Хачатур Абовян, два солдата 41 егерского полка А. Здоровенко и М. Чалпанов и два местных жителя из села Акори О. Айвазян и М. Погосян (я подозреваю, что они выполняли роль горных гидов и носильщиков, как было принято в те времена).



В 1844 г. профессор Дерптского (Тартуского) университета Герман Абих, привлеченный извержением Арарата (30 июня 1840 г.) получил разрешение от царя и отправился на Кавказ и Закавказье в 10-месячную экспедицию. С первой попытки ему подняться на Арарат из-за снежной бури не удалось. На высоте 15480 футов Абих установил деревянный крест, который был заказан в Эривани и который всю дорогу тащил его слуга Карл Ценк.
Абиз взошел на вершину Арарата лишь через год – 27 июля 1845 г. Подъем он начал с перевала Сардар-Булак, лежащий между Большим и Малым Араратом.
Любопытно, что гидом у Абиха был студент его университета - Хачатур Абовян.
Хочу отметить, что Абих был хорошим художником (я видел его работы). Известно несколько его гравюр, на котором изображен Эльбрус. Но про гравюры Абиха, посвещенные Арарату, мне ничего узнать не удалось.
В 1853 г. за географические и геологические исследования Кавказа Абих был избран ординарным академиком Дерптского университета.
В 1854 г., увлекшись природой Кавказа, Абих решил принести ей в жертву кафедру и окончательно поселился там, где и прожил до 1877 г.
В 1878–1887 гг. вышел трехтомный академический труд Абиха, посвященный Кавказу: «Geologische Forschungen in den Kaukasischen Landern», в котором автор дал полное разъяснение физико-географической и геологической природы Кавказа. Он впервые научно определил орографический характер Кавказа, главные направления поднятия гор, их древность, взаимную связь и отношение к рельефу Старого Света. Его работы оказали существенную помощь развитию горного дела на Кавказе.
Имя Абиха увековечено в названиях двух ледников - Абих I и Абих II - на северо-восточном склоне Арарата, обращенном к Армении.
И еще.
В 1844 г. Герман Абих ввел географическую науку понятие «Армянское нагорье».



Вид на котловину, на краю которой находится город Догубаязит (он виден вдалеке).



18.40. Въехали в Догубаязит. Заправились. 1 литр стоит 48,73 лиры или примерно 121 руб. В Догубаязите мы тормознулись и потеряли остатки светлого времени. Серго захотел купить симку. Гриша вызвался ему помочь. Ходили-бродили 40 минут, но всё без толку.
19.20. Поехали в сторону дворца Исхак Паши. Уже темно.
19.40. Не доезжая 400 м до дворца тормознулись на развилке. Здесь хорошая площадка. Вечером горит фонарь! Примерно в 150 м ниже по склону стоит несколько домов, и там на улице из шланга течёт вода. Место тихое.
Поставили палатки под фонарным столбом.
20.30. Ужин: гречка с тушёнкой + овощи + ркацители.
22.00. Отбой.