Восточная Турция и немного Месопотамии (май 2025 г.)

[АЛебедев]

Друзья, отправился в Приэльбрусье с девятиклассниками (веду 3 класса, 75 чел.). Бог даст, вернусь и продолжу отчет.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Долина реки Дигор или Дигор-Чай, где мы сейчас находимся, интересна тем, что в 1879 – 1892 гг., сюда из Баязетского пашалыка переселились курды-езиды. Основали они 14 деревень (одна из них – Яманчаир или Яман-Чаир стоит в 14 км на западе – северо – западе). Езиды ушли с родных мест из-за притеснений, которые им чинили турецкие курды (они вытесняли езидов с плодородных земель). Религия езидов представляла собой смесь разных религий: христианства, магометанства и даже язычества.
Также они поклонялись падшему ангелу, который у христиан более известен, как нечистый. Последняя тема очень интересовала Александра Сергеевича Пушкина, когда он путешествовал по окрестностям Карса.



На правом борту ущелья Дигор-Чай видна дорога, которая ведет в Деринёз. Раньше это село называлось Акряк.
В июле 1904 г. в монастырь Хцконк зашёл путешественник Филипп Янович. Он был учителем Карского городского училища. Он опубликовал в "Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа" (выпуск 34 за 1904 г.) свои путевые записки:

«На другой день я отправился из Дигора в сопровождении учителя осматривать Беш-Килису (монастырь Хцконк - АЛебедев). Беш-Килиса от Дигора находится недалёко, вверх по Дигор-Чаю. Пройдя около 1,5 версты, мы увидели купола и кресты церквей.
Церкви эти армянские. Как полагают, построены они при армянском царе Сумбате.
Церкви с внешней стороны сохранились довольно хорошо, но внутри пусты: никакой живописи или фресок нет. Только в одной из них есть иконы, конечно, новой работы. В этой церкви и совершается богослужение.

Во время турецкого владычества все эти церкви служили конюшнями. Во многих местах стен есть дырки, пробуравленные в камнях для привязи лошадей. Архитектура церквей носит византийский характер.
Три из них находятся отдельно друг от друга на небольшом расстоянии, а одна, маленькая, примыкает к большой, но имеет особый вход и алтарь.
Надписей на внешней стороне церквей мало. Только на стене одной церкви, в которой происходит богослужение, явственно заметил я какую-то надпись на древне-армянском языке. Эту надпись мне перевели. Она указывает, что церковь построена в 1006 г. Около церкви находятся могильные памятники и плиты, также без надписей.

Для наблюдения за целостью и чистотой церквей здесь живёт монах. Есть комнаты для посетителей, которые иногда приезжают сюда посмотреть на эти древности, да и полечится минеральными водами.

Здесь есть два источника: один железисто-серный – тёплый, другой щелочной – холодный. Кроме того, из-под скалы пробивается несколько углекислых родников».

**** **** ****
Отойдя на 200 м от храма, я случайно наткнулся на лежащий на земле камень с выбитым крестом.



Вместо старых могильных памятников я обнаружил у стен храма только белену чёрную...

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
12.00. Вернулись к машине.
12.08. Выезжаем на трассу D 070 и едем на юго-восток.



Едем в сторону Тузлуджи. Проезжаем небольшой районный центр Дигор (старое название — Текор).



12.31. Остановились полюбоваться цветущими ирисами.

Цветы в степи —
не пойму, каких все-таки больше,
синих или белых...

Еса Бусон



Это цветёт ирис изящнейший. В соседней Ариении и в Азербайджане это растение включено в Красную книгу.



Раньше я никогда не встречал этот вид ириса.



Мы находимся на Армянском нагорье в 3 км на северо-восток от с. Халыкышлак. Высота здесь около 1500 м.



Кстати, заметил я эти ирисы совершенно случайно. Гонит Серго по трассе. Я сижу рядом и верчу головой во все стороны. Трасса пустая. Вдруг замечаю, что рядом с дорогой растут какие-то большие светлые грибы… Так мне показалось.
- Стой! – кричу я Серго.
Он остановился.
Мы с Гришей побежали собирать «грибы», а оказалось, что в степи цветут огромные ирисы…

Олёнка вонючая (Oxythyrea funesta) облюбовала один из таких цветков. Этот жук принадлежит к семейству пластинчатоусых.
Разгадка названия Олёнка кроется в букве Ё. Когда-то этого жучка называли не олёнка, а оленка — потому что он похож на оленя, точнее, на оленёнка: в пятнышках, шёрстке, с рожками. Жук на цветке расставляет лапки, напоминающие рожки.
Почему-то в позднем СССР в это название внедрили букву Ё.



Рядом с ирисами цветёт вероника.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
12.40. Едем дальше.
12.55. Дорога начинает спускаться с Армянского плоскогорья (1500 м) в сторону реки Аракс.
13.00. Тормозимся, чтобы сфотографировать цветение маков.



Всё иду, иду –
а цветы по склону
всё цветут, цветут…

Танэда Сантока



Среди маков возвышается коровяк, напоминающий большие жёлтые свечи. Он выступает как бы хранителем царства цветов и насекомых.



Здесь же среди камней я встретил настоящую редкость - ломелозию красивоголовую.





13.05. Едем дальше вниз к реке Аракс.
13.16. Тормозимся за 300 м перед мостом через Аракс, чтобы прогуляться на берег реки. Каменистые кучи покрыты коврами маков.

В утренних лучах
и в закатных лучах так прозрачны
красного мака цветы!..

Такакуба Ранко




На левом берегу возвышается красивая скала.

Весенняя жара!
Там, вдали, над вершинами гор
проплывают облака...

Масаока Сики



Поздоровались с многодетной семьёй курдов, которые отдыхали на берегу.



Мы приехали в пору цветения тамариска. Другое название этого растения – гребенщик.



На берегу меня удивил миниатюрный рогоз. Никогда раньше такого я не видел.



Возвращаемся с Гришей на дорогу и идём по обочине к мосту. Неожиданно из-под ноги ускользает в высокую траву небольшая змея. Видно, она грелась на раскаленном асфальте…

Слушай, змея!
Уж лучше сидела б под камнем,
чем пугать прохожих…

Кониси Райдзан

Подхожу к новому мосту. Старый мост стоит метрах в 200 выше по течению.



Река Аракс в этом месте является границей между двумя илами (областями). Правый берег – это ил Карс, левый берег – ил Ыгдыр.

До 1828 года на месте нынешнего ила Ыгдыр находилась область Сурмалу, принадлежащая Персии.
В 1828 году по Туркманчайскому мирному договору Сурмалу и несколько других персидских территорий вошли в состав Российской империи. Кстати, создатель этого договора - Александр Сергеевич Грибоедов, которого мы знаем как автора "Горе от ума".
Александр Сергеевич долгие годы проработал в Персии. Он был полномочным министром при тегеранском дворе. И наше дальнейшее путешествие пройдет, отчасти, и по тем дорогам, которые еще помнят скакуна Александра Сергеевича.

Интересный исторический казус
Вначале мы эту территорию завоевали у Персии, а потом в 1921 г. по Московскому договору (Moskova Anlaşması) передали эту и кучу других областей только что образованной Турецкой Республике…

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
За мостом, уже в области Ыгдыр, начинается урочище Красные горы или по-турецки оно зовётся Кызыл-Кая.

Вот он май!
Над горою Кызыл-Кая
полуденные облака…

Мацуо Басё



Урочище из себя представляет отдельные холмы и целые хребтики из красноватой глины. Урочище по площади довольно общирное. За мостом – северная его часть.
Мы переезжаем мост и подъезжаем к подножию красных холмов. Ни на каких навигаторах этот удивительный природный памятник не обозначен. Не знаю, почему. Я это место «откопал» во время прошлой поездки.



Здесь мы расходимся, каждый – в свою сторону. Григорий сразу полез на гору.





Я достаю фотоаппарат и иду исследовать растения.



Здесь своя особенная природная зона. По-научному: глинистый делювиальный шлейф.



Растут необычные растения. Например, амбербоа сизая. Это эндемик Кавказа. Встречается в Дагестане, Азербайджане и в Грузии.

Амбербоа сизая


Встретил каччинию крупнопыльниковую.

Здесь, в пустынной глуши,
никак я не чаял увидеть
цветы на глине…

Камо Мабути

Каччиния крупнопыльниковая


Её также называют каччиния туркестанская.

Полуденный зной
Каччиния замерла
на потрескавшейся глине…



Буквально в 10 м растёт ещё одна редкость - стригозелла узколепестковая.

Вот уж вдоволь-то
насмотрелся на цветы –
шеи не согнуть!

Насияма Соин

Стригозелла узколепестковая

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Продолжаем гулять по урочищу Красные горы (Кызыл-Кая).







На глинистом склоне растёт козелец Мейера.



В одиночестве растёт шалфей.



По сухому водостоку решил подняться на вершину глинистого холма. Иду по еле заметной тропке. Радуюсь, что взял трейкинговые палки.



С вершины в сторону реки Аракс открывается красивый вид.



В здешних краях
все вокруг, что открылось взору,
чисто и светло…

Мацуо Басё



На вершине растёт редкий вид льна - лён остроконечный.

Право хорош!
Видно, очень доволен жизнью
лён остроконечный…

Кобаяси Исса

Лён остроконечный


Рядом радуется солнечному дню вьюнок узколистный.

Как много всего
он мне успел напомнить –
цветущий вьюнок…

Мацуо Басё



Спускаюсь вниз к машине.



Наша "Мицубиська" уже немного покоцана жизнью. Но Серго зорко следит за ее здоровьем, и японская техника продолжает верно ему служить.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
15.19. Едем дальше.

По притихшей земле
едем все дальше…

Танэда Сантока



Обращают на себя внимание распаханные и обработанные поля. Обычно здесь посажены пшеница и ячмень. Совершенно нет нигде необработанной земли, как это часто случается в наших краях. Куда ни посмотришь, везде пасутся огромные стада овец и коров.



Тузлуджа
15.31. Въезжаем в городок Тузлуджа. В самом начале этого городка трасса, если ехать в сторону Ыгдыра, поворачивает направо и идёт в объезд Тузлуджи. Мы сворачиваем с основной дороги налево и въезжаем в городок. Соляные горы возвышаются слава от нас. Они являются отрогом горы Тулп (1281 м).
"Туз" по-турецки означает "соль". На картах Российской империи этот населенный пункт обозначен как Тузлук.



В Тузлудже находятся знаменитые соляные копи (Tuzluca Tuz Mağaraları).



Этот городок "отметился" в средствах массовой информации в сентябре 2015 года. Тогда местный мэр (курд по национальности) установил на въезде и выезде из города транспорант "Добро пожаловать!" на турецком, английском и армянском языках. За такую «вольность» мэра наказали.



Территория вокруг пещер обнесена колючей проволокой. Мы не стали подъезжать ко входу, поставили машину в 100 м от него.
Тузлуджа здорово изменилась с 2018 г., когда я здесь был. Мы, как и в прошлый раз, перелезли через колючую проволоку около старого выхода из пещеры (если смотреть на основной вход пещеры, находящийся за проходной, то старый вход находится в 150 м слева). Перед старым входом стоит бытовка, а над входом сделали карниз.
Со сводов больших гротов свисают как тонкие сосульки солевые сталактиты.



Серго не стал отходить от машины, а мы с Гришей зашли в подземелье через старый вход. На улице жара, а в пещере - холод собачий. Включаем налобные фонарики. Перед глазами открывается огромная пещера.



Её высота примерно 15 м. Свод горы удерживают колоссальные солевые столбы. Диаметр каждого столба метров 15.



В дальнем углу пещеры находится тоннель. Из него выехал грузовик. Этот тоннель ведёт в большой зал, где ведётся добыча и расфасовка соли.

[АЛебедев]

Друзья, отправился в путешествие в Ярославскую область. Как вернусь, продолжу отчет.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Едем дальше в сторону города Ыгдыр. Вдали хорошо виден Арарат.



16.41. Въезжаем в город Ыгдыр.

Ыгдыр
Это административный центр одноименного ила. Город расположен на пересечении торговых путей.
Отсюда дороги ведут и в Ван, и в Догубаязит и далее в Иран, и к Алашкерту, Карину, в Карс, Ардаган, Сарыкамыш…



Армяне считают, что город был основан в 4 в. и входил в состав провинции Айрарат (одна из провинций Великой Армении). Изначально этот городок назывался Сурб Мари.
Археологические находки, найденные российскими археологами рядом с Ыгдыром, показывают, что и во время Урарту здесь было какое-то поселение.

В 5-7 вв. входил в состав Армянского марзпанства (марзапанство - административная единица в Сасанидской Персии).

В 7-9 вв. входил в состав Армянского эмирата. В этот арабский период правления Сурб Мари был переименован в Цолакерт. А топонимом Сурб Мари назвали административный район, в котором находился этот населенный пункт.

В 9 в. - первая половина 11 в., входил в состав Армянского Анийского царства.

Во второй половине 11 в. захвачен Византией.

С конца 12 в. (царствование царицы Тамар) и до конца 14 в. входил в состав Армянского феодального княжества Закарянов, которое было вассалом грузинских Багратидов.

В конце 14 в. город захвачен монголами, от которых он перешёл к сельджукам.

В 15-16 вв. город и район разоряются 100 летней войной между Османской империей и Персидской империей.
В 1555 г. по Амасийскому договору (по нему турки и персы разделили между собой Армянское нагорье) город и район отошел к Персии.

В начале 17 в. тысячи армян из Цолакерта и района Сурб Мари (к тому времени название района трансформировалось в "Сурмалу"), было депортировано в Персию.

В 18 в. район Сурб Мари активно заселяется тюрками и курдами, а Цолакерт переименован в Ыгдыр.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
После русско-персидской войны 1826-1828 гг. город Ыгдыр вошёл в состав Российской империи по Туркманчайскому мирному договору.



С 1828 по 1917 годы он назывался Игдырь и был уездным городом Сурмалинского уезда Эриванской губернии.

В 1897 г., согласно переписи населения Российской империи, в Игдыре проживали 4680 человек.
Из них было: 84% армян, 12% русских, 1,7% закавказских татар (азербайджанцев), 1,5% курдов и др.

В 1918 г. город вошел в состав Республики Армения. И в тот же год в Ыгдыре родился будущая звезда советского цирка - иллюзианист Арутюн Акопян.
В том же году по Батумскому договору Ыгдыр вместе с Сурмалинским уездом перешел к Турции. Турки в 1918 г. учинили здесь погром армянского населения.



В 1921 г. Ыгдыр вошёл в состав Турции по Карсскому договору.
Ыдыр до 1992 года был центром области Карс.
После 1992 г. турки выделили отдельно область (ил) Ыгдыр.

В настоящее время Ыгдыр имеет смешанное население, состоящее из азербайджанцев, турок и курдов.



Аисты являются своего рода символом Ыгдыра. Пернатые вьют гнезда не только на деревьях и столбах, но и между минаретами и вдоль куполов мечетей.
Местные жители прозвали этих птиц «хаджи» из-за их любви гнездиться рядом с мусульманскими храмами.
Так например, одно из их гнезд находится на территории мечети Хусейн Джами.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
Одна из дорог от Ыгдыра ведёт в сторону небольшого участка государственной границы, соединяющей Турцию с её союзником Азербайджаном (через КПП Дилучу, где в 2015 г. прогремел взрыв).

Этот узкий как кишка, но крайне важный коридор между Арменией и Ираном, ведущий в Нахичевань, Турция получила от Ирана по договору от 23 января 1932 года (Тегеранская конференция). По этому же договору Турция приобрела южные и восточные склоны Малого Арарата, где во второй половине 1920-х гг. базировались курдские бойцы.

Таким образом, Ыгдыр является единственными "воротами" между Азербайджаном и Турцией и для азербайджанцев этот город очень важен.
Кстати, еще ближе, но немного в стороне, находится Ереван, до которого от Ыдгыра каких-то 40 км.



В Ыгдыре особо туристам смотреть нечего. Любопытен памятник геноциду, который, с точки зрения турок и азербайджанцев, совершили армяне в 1918 году. Памятник построили совсем недавно, когда стало модным перекраивать историю по собственному разумению…



Доминирующая в мире и академической среде точка зрения заключается в том, что во время Первой Мировой войны имел место геноцид армян (а также геноциды ассирийцев и греков) турками. Согласно современным исследователям во время войны младотурками было убито, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллионов армян.



Мы не останавливаясь, просвистели Ыгдыр и едем в сторону Догубаязит. Чуть поодаль от города проезжаем Ыгдырский университет.



За месяц до нашего путешествия по Восточной Турции в этом университете побывали преподаватели факультета иностранных языков ЛГУ им. Пушкина: Малышева, Стахова и Алиева.

Алиева прочла на турецком языке лекции по темам: «Профессиональное изучение турецкого языка в России. Известные российские тюркологи и их наследие»,
«Турецкая литература в России» и «Шедевры русской литературы: от Толстого к Набокову».

Замечу, что в Ыгдыре во время Великой войны (так в Российской империи называли войну, которую в СССР обозвали "Первой мировой") работала медсестрой одна из дочерей Льва Николаевича Толстого - Александра. Она оставила интересные мемуары «Дочь», в которых есть и глава про Ыгдыр (Игдыр).
Уверен, что преподаватель из клана Алиевых про это не сказала ни слова.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
17.00. Мы поднимаемся от Ыгдыра на Харабабазарский перевал. Неожиданно встретили огромное красное поле, это цветут маки. На обочине стоят машины. Люди приехали сбда с раскладными стульями, чтобы посидеть в этом месте и полюбоваться весенней красотой.



17.08. Едем дальше на юг по дороге D 975.





17.30. Останавливаемся на Харабабазарском перевале (1671 м). Этот перевал в ХIХ в. был известен под названием Чингильский перевал.
Это огромное ровное пространство, через которое проходит дорога из Ыгдыра в Догубаязит. Выходим с Гришей прогуляться по окрестностям.

Харабабазарский перевал

Мы сейчас находимся на границе двух областей (илов): Ыгдыр и Агры.



Агры - это турецкое название горы Арарат. Курды ее называют Агри.
Основная часть населения, проживающая в иле Агры - это курды.

Курдистан, находившийся ранее на территории Османской империи, в результате Первой мировой войны был расчленён и поделен между 4 странами.

- Большая часть курдов осталась жить в Турецкой Республике;
- вторая часть курдов оказалась в Ираке, находившемся под английским мандатом;
- третья часть курдов очутилась на севере Сирии, которая, в свою очередь, находилась под французским мандатом;
- четвертая часть курдов стала жить на западе Персии (с 1935 г. это Иран).



Прокладывая новые границы после Первой Мировой войны, победители-англичане сознательно не нарезали курдам своего государства и тем самым заложили бомбу замедленного действия в регионе на многие десятилетия, если не на века.

Курды являются самым многочисленным нетурецким народом, населяющим Турцию.
С 1927 по 1930 год на территории Агры существовала Курдская Республика Арарат.



История этой Республики такова.
В 1920-х гг. по Восточной Турции прокатилась волна мощных антитурецких восстаний.
Причиной восстаний послужил отказ от выполнения условий Севрского мирного договора 1920 г. между Турцией и странами Антанты, по которому должно было быть создано независимое государство Курдистан.



Однако, в 1923 г. был заключен новый, Лозаннский договор, согласно которому Севрский договор был аннулирован. И курды остались ни с чем.

В 1925 г. вспыхнула курдское восстание шейха Саида, которое Ататюрк потопил в крови.
Расправа с повстанцами и переселение курдов продолжалось 5 лет.

Жостер Палласа


В течение 1926 - 1929 гг. Великое национальное собрание Турции приняло ряд законов о насильственном переселении курдского населения из восточных вилайетов в глубь страны.
Первым был закон о поселении №885, принятый 31 мая 1926 г.
На его основании за короткий период из родных краев в необжитые районы центральной Турции были переселены сотни тысяч жителей Курдистана.

Уцелевшие отряды шейха Саида стали собираться в районе седловины между Большим и Малым Араратом.
В дальнейшем этот район стал базой и очагом Араратского восстания, а перевал между Большим и Малым Араратом превратился, по словам турок, в "пороховую бочку".

Барбарис


Восстание курдов было подготовлено военно-политическим комитетом «Хойбун» («Независимость»).
В 1927 г. Исхаку Нури-паше было поручено возглавить восстание. Одновременно было объявлено о создании независимой Курдской Республики Арарат.

К началу 1930 г. практически все северо-восточные вилайеты (упразднённые административные единицы старой Турции) Турции находились под влиянием повстанцев.
Турки начали затяжные переговоры с целью выиграть время. Они стянули к Арарату 45-тысячную армию, вооруженную современным оружием. Она включала 10 артиллерийских батарей, 550 пулеметов и 50 военных самолетов. Это была одна треть вооруженных сил Турции.
В течении мая 1930 г. к Арарату подтянулись два армейских корпуса.



Штурм начался в июне 1930 г.
Но курды были опытными бойцами. С 11 на 12 июня они захватили в плен 1700 турецких солдат и офицеров, 60 пулеметов, 24 орудия, сбили 24 самолета.
С помощью авиации курдов оттеснили в ущелья в районе ирано-турецкой границы.

В этот критический момент большую услугу Турции оказал Иран.
Его правительство разрешило войскам Ататюрка пройти через территорию Ирана и выйти в тыл повстанцам.

13 июля 1930 г. в ущелье Зилан Эргишского района Ванской области началась операция по уничтожению курдов. Ее возглавлял командующий корпусом Салих Паша.

Аронник


3 августа 1930 г. турецкий генштаб приказал: «…Чтобы дать понять населению о необратимости наказания восставших, необходимо бомбить Воздушными Силами населенные пункты выявленных участников событий в Орамаре и летние лагеря примкнувших к восстанию курдских племен».

После уничтожения населения в ущелье Зилан, оно было объявлено «военной запретной зоной».
Спустя годы в это ущелье были переселены туркмены из Афганистана.

«Хойбун» обратился за помощью к великим державам и Лиге Наций, а также к курдам Ирака и Сирии.

Но помощи курды так и не дождались. Араратская Республика прекратила своё существование в том же 1930 г.

[АЛебедев]

День 4 (19 мая 2025 г.), продолжение
С дороги любуемся западным склоном горы Арарат.

Первые восходители на Арарат
В XIX в. Арарат пытались покорить более 30 экспедиций, 21 из которых увенчались успехом.
Официальная история восхождений на эту гору началась в 1829 г. (Замечу, что в тот же год было совершено успешное восхождение на восточную вершину Эльбруса).
Первым в списке восходителей на Арарат стоит русский врач и профессор Дерптского (Тартуского) университета Фредерик Паррот. Он был опытным альпинистом, в 1811 г. поднимался на Казбек.
30 марта экспедиция вышла из Дерпта. Когда группа добралась до Тифлиса, то вспыхнула эпидемия чумы, которая задержала экспедицию на 3 месяца.
В начале сентября группа Паррота добралась до Арарата.
Было совершено 3 попытки восхождения.
Во время первой попытки группа восходителей состояла только из 4 человек. Они смогли подняться по крутому восточному склону только до 4365 м.
Вторую попытку совершали уже по более пологому западному склону. Здесь восходители поднялись уже до высоты 4591 м.
Во время 3 попытки базовый лагерь организовали на западном склоне Арарата, возле небольшого озера Коп (Кип-Гель) на высоте 3750 м, которое являлось хорошим источником воды.
Попытку восхождения совершали с 26 по 28 сентября.
До вершины смогли добраться из 11 человек только шестеро: Ф.Паррот, 20-летний армянин-переводчик, дьякон Хачатур Абовян, два солдата 41 егерского полка А. Здоровенко и М. Чалпанов и два местных жителя из села Акори О. Айвазян и М. Погосян (я подозреваю, что они выполняли роль горных гидов и носильщиков, как было принято в те времена).



В 1844 г. профессор Дерптского (Тартуского) университета Герман Абих, привлеченный извержением Арарата (30 июня 1840 г.) получил разрешение от царя и отправился на Кавказ и Закавказье в 10-месячную экспедицию. С первой попытки ему подняться на Арарат из-за снежной бури не удалось. На высоте 15480 футов Абих установил деревянный крест, который был заказан в Эривани и который всю дорогу тащил его слуга Карл Ценк.
Абиз взошел на вершину Арарата лишь через год – 27 июля 1845 г. Подъем он начал с перевала Сардар-Булак, лежащий между Большим и Малым Араратом.
Любопытно, что гидом у Абиха был студент его университета - Хачатур Абовян.
Хочу отметить, что Абих был хорошим художником (я видел его работы). Известно несколько его гравюр, на котором изображен Эльбрус. Но про гравюры Абиха, посвещенные Арарату, мне ничего узнать не удалось.
В 1853 г. за географические и геологические исследования Кавказа Абих был избран ординарным академиком Дерптского университета.
В 1854 г., увлекшись природой Кавказа, Абих решил принести ей в жертву кафедру и окончательно поселился там, где и прожил до 1877 г.
В 1878–1887 гг. вышел трехтомный академический труд Абиха, посвященный Кавказу: «Geologische Forschungen in den Kaukasischen Landern», в котором автор дал полное разъяснение физико-географической и геологической природы Кавказа. Он впервые научно определил орографический характер Кавказа, главные направления поднятия гор, их древность, взаимную связь и отношение к рельефу Старого Света. Его работы оказали существенную помощь развитию горного дела на Кавказе.
Имя Абиха увековечено в названиях двух ледников - Абих I и Абих II - на северо-восточном склоне Арарата, обращенном к Армении.
И еще.
В 1844 г. Герман Абих ввел географическую науку понятие «Армянское нагорье».



Вид на котловину, на краю которой находится город Догубаязит (он виден вдалеке).



18.40. Въехали в Догубаязит. Заправились. 1 литр стоит 48,73 лиры или примерно 121 руб. В Догубаязите мы тормознулись и потеряли остатки светлого времени. Серго захотел купить симку. Гриша вызвался ему помочь. Ходили-бродили 40 минут, но всё без толку.
19.20. Поехали в сторону дворца Исхак Паши. Уже темно.
19.40. Не доезжая 400 м до дворца тормознулись на развилке. Здесь хорошая площадка. Вечером горит фонарь! Примерно в 150 м ниже по склону стоит несколько домов, и там на улице из шланга течёт вода. Место тихое.
Поставили палатки под фонарным столбом.
20.30. Ужин: гречка с тушёнкой + овощи + ркацители.
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.)
05.45. Подъём. Погода отличная – голубое небо. Правда, в 4 утра было холодно.



07.00. Завтрак: овсянка + бутерброды с ореховым маслом.
Любуемся видом на город Догубаязит.



Едем в сторону крепости Исхака-паши, до которой от нашего места ночёвки 400 м.



Дворец Исхак Паши
Дворец возвышается над городом, и стоит на высоте 1750 м.
Русские солдаты прославили Баязет и дворец Исхака-паши во время русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. Как всегда, всё пошло не по плану, и наши проявили героизм.



Баязетское сидение
12 апреля 1877 г. Российская империя объявила войну Турции.
В начале войны русский корпус начал наступление по 3 направлениям:
- главные силы двинулись на Карс и дальше на Эрзурум;
- правый фланг - на Эрдоган;
- левый фланг (Эриванский отряд) - из Игдыря на Эрзерум в обход Карса через Баязет и Даяр.

Эриванский отряд под командованием генерал-лейтенанта Арзаса Артемьевича Тергукасова (Тер-Гукасова) перешел границу.



Отряд состоял из 6602 штыков, 4014 сабель, при 32 орудиях.
Задачи Эриванского отряда на начальном этапе были определены главнокомандующим русской армией, наместником царя на Кавказе Великим князем Михаилом Николаевичем: “Эриванскому отряду занять Баязет, стать на транзитный путь и, угрожая кочевьям курдов вплоть до оз. Ван, парализовать среди них враждебное движение и подчинить их своему авторитету”.



Весть о переходе границы Эриванским отрядом быстро дошла до Баязета. Губернатор города Али Кемаль-паша вместе с гарнизоном поспешно двинулся в сторону вершин Аладага. Любопытно, что количество турецких войск, охранявших Баязет, было ненамного меньше сил русского гарнизона, которому предстояло в самом ближайшем будущем защищать городскую цитадель.
18 апреля Эриванский отряд занял Баязет без боя.



26 апреля, обустроив коммуникационную и административную части, Тергукасов продолжил своё наступление на Эрзерум, который являлся главной целью Эриванского отряда.
В Баязете оставался незначительный гарнизон. На должность коменданта и командующего войсками округа был назначен подполковник Ковалевский. Комендантом городской цитадели (дворец Исхака Паши) был назначен капитан Штоквич, который подчинялся Ковалевскому.



27 апреля Ковалевский получил сведения о том, что несколько членов меджлиса и почётных лиц города отправили губернатору Вана известие о движении русского отряда к Диадину. Указывая на малочисленность русского гарнизона в Баязете, они просили губернатора напасть на город.
В начале мая в Баязете появились слухи о концентрации крупных сил турок у Вана.
24 мая по неизвестной причине в Баязет с назначением на пост командующего войсками Баязетского округа прибыл подполковник Пацевич, который сменил Ковалевского. Свою замену Ковалевский принял абсолютно спокойно, тем более что был уже офицером пенсионного возраста и к тому же инвалидом.
В последствии, Пацевич внес свою «черную» лепту в оборону Баязета.

Пацевич Григорий Михайлович


В ожидании подхода турецких сил, гарнизон запасался продовольствием. Так полковник Парчевский отдал распоряжение отправить из своих тыловых запасов из Игдыря (нынешний Ыгдыр) 326 пудов молотого ячменя для артиллерийских лошадей, которые были доставлены в цитадель 3 июня.
А подрядчик Саркиз ага-Мамуков поставил 300 пудов сухарей.

На южную стену заднего двора во дворце Исхак-паши были размещены орудия. Артиллеристы стаскивали сюда на шинелях, конских попонах и лопатах с разных мест не вывезенный навоз, золу, мусор, и, перемешивая всё это с камнями и небольшим количеством добытой земли, сооружали, своего рода, барбеты для орудий.



В ночь на 6 (18) июня на военном совете было принято решение с рассветом произвести в сторону Вана рекогносцировку почти всеми силами гарнизона.

Утром 6 (18) июня в Баязет прибыли Эриванские конно-иррегулярные полки под командованием полковника Исмаил-хана Нахичеванского.
Это был 58-летний офицер, отец 9 детей, почти всю свою долгую службу находившийся в подчинении главнокомандующего Кавказской армией и имевший шестнадцатилетний стаж службы в чине полковника. Он был отважным и честнейшим офицером.

В тот же день в 18 вёрстах от Баязета, у отрогов Зиярет-дага на реке Инджа-су (река Инджа течет в 10 км к югу от Догубаязит - АЛебедев) русский отряд столкнулся с многократно превосходящим турецким корпусом бригадного генерала Фаик-паши. Русский отряд, неся тяжёлые потери, начал отступать к Баязету. Ковалевский был ранен в живот и скончался на носилках от другой пули и тоже в живот. При отступлении отряда тяжелораненых и убитых приходилось оставлять на поле боя, но любимого командира солдаты несли на носилках под шквальным огнем турок. Официальные документы свидетельствуют, что пока командира донесли до крепости, из числа его носильщиков погибли 20 человек (!!!) Русскому отряду удалось укрыться во дворце Исхака Паши.

Вслед за ним к Баязету подошел и турецкий корпус Фаик-паши. Численность турецких сил насчитывала 11 тыс. человек. Им противостоял русский гарнизон из 1600 человек (не считая милиции).

Началась 23-дневная осада, вошедшая в историю как Баязетское сидение.

[АЛебедев]

Баязетское сидение, продолжение
Турецкое командование планировало, уничтожив или принудив сдаться русский гарнизон Баязета, перекрыть пути отступления Эриванскому отряду, а в Эриванскую губернию, остававшейся на тот момент не защищённой, направить свои иррегулярные войска, большей частью состоящие из курдских ополчений.

В первый же день осады турецкое командование отправило к русским защитникам Баязета парламентёра с предложением о капитуляции. Турецкий генерал гарантировал гарнизону полную безопасность и обещал под охраной доставить куда пожелают.
Предложение было отвергнуто.

8 июня все части гарнизона ещё до рассвета заняли свои позиции в ожидании приступа. С рассветом турки начали интенсивный обстрел дворца. Русские орудия вели ответный огонь, периодически заставляя смолкать наиболее усиленные огневые очаги противника. Гарнизон, экономя патроны, производил выстрелы только после тщательного прицеливания. К полудню ружейный огонь резко прекратился, и огромные массы курдов с неистовыми криками бросились на штурм.
В это время, над дворцом Исхак-Паши появился белый флаг. Фаик-паша, увидев, что русский гарнизон собирается капитулировать, приказал прекратить орудийный огонь и выслал к цитадели роту регулярной пехоты для принятия парламентёра. В то же время огромные массы курдов хлынули к воротам и обступили цитадель со всех сторон.

Во дворце в это время происходило замешательство. Со многих участков из неё продолжался вестись огонь, а флаг то появлялся, то исчезал из виду. Несмотря на приказ Пацевича прекратить огонь и приготовиться к сдаче, большинство офицеров не спешили приводить приказ в исполнение, уверяя растерянных солдат в том, что о сдаче крепости не может быть и речи.

Кванин дважды сгонял со стены солдата, пытавшегося выставить белый флаг на переднем фасе.
Подполковнику Пацевичу лично приходилось с револьвером в руках сгонять со стены стрелков, заставляя их прекратить огонь. Милиционеры уже принялись растаскивать завал у ворот, и при этом там же между офицерами происходило уже открытое противостояние.
Одним из противников капитуляции был Исмаил-хан, который резко осудил подобные действия. Были слышны голоса, готовых в случае сдачи, пустить себе пулю в лоб, другие уже готовились спрыгнуть со стены и штыками пробиваться к пограничным горам.

Жена бывшего командующего войсками Баязетского округа Александра Ефремовна Ковалевская умоляла ставропольцев не сдаваться, а биться до конца.
Последние вместе с артиллеристами, вопреки приказам Пацевича, по распоряжению Томашевского выкатили орудие под свод арки во второй двор и, зарядив его картечью, направили ствол на ворота, приготовившись открыть огонь по пытавшемуся уже ворваться в цитадель противнику. Вокруг орудия, ощетинившись штыками и саблями, выстроились ставропольцы и канониры.
Между тем Пацевич, махая со стены фуражкой, по-турецки кричал штурмующим, чтобы те вступили в переговоры. В этот момент он был тяжело ранен выстрелом в спину, причём по свидетельству очевидцев выстрел был произведён со стороны цитадели.
С этого момента обстановка в гарнизоне кардинальным образом изменилась. Защитники цитадели высыпали на стены и открыли шквальный огонь по обложившим их со всех сторон курдам.
Последние, не готовые к такому повороту дел, под шквальным огнём гарнизона в полном беспорядке отхлынули от стен цитадели. Под стенами оставались лежать неподобранными до 300 тел погибших курдов, не считая раненных и тех убитых, которых удалось вынести. Большие потери от артиллерийского огня турки понесли и в дальних траншеях.

"Отбитие штурма крепости Баязет 8 июня 1877 года". Худ. Л. Ф. Лагорио (1891). Центральный военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург. (На этой картине окружающий пейзаж изображён более-менее правильно - АЛебедев)


После этого оборону возглавили Штоквич и Исмаил-хан. Первый формально был ниже в чине, но занимал должность коменданта и, таким образом, имел право руководить действиями гарнизона.
После неудачного штурма, в Баязете на глазах всего гарнизона начались неистовые грабежи и поголовная резня армянского населения. После того как дома разграблялись, их тут же поджигали, а их хозяев, после жестоких истязаний ещё живыми бросали в огонь. В избиении и резне армян активное участие принимали и курдские женщины.
Из рапорта капитана Штоквича: «Ночью была поражающая картина, видя которую, солдаты заплакали: резали мужчин, женщин и детей и ещё живыми кидали их в огонь; весь город был объят пламенем, везде раздавались крики, рыдания и стоны».
Специальный корреспондент лондонской «The Times» и военный наблюдатель (шпион, по нашему) в турецкой армии капитан Ч. Б. Норман передавал, что курды, не сумев овладеть цитаделью, защищаемой русским гарнизоном, «с мечом в руке» обрушились на беззащитных жителей. Мужчины, женщины, дети и младенцы пали жертвами для утоления «жажды крови» курдских ополчений...

В городе было вырезано от 800 до 1400 жителей города (главным образом армян). 250 - 300 армянских женщин и детей были уведены курдами в свои селения в качестве рабов.

«Улица в Баязете после пребывания там курдов», грав. Э. Даммюллера (1877)


После штурма турецкая армия в течение 2 дней не предпринимала активных действий против русского гарнизона, что дало повод к предположению о выходе из Баязета основных турецких сил.
На военном совете было принято решение произвести усиленную вылазку. Команда добровольцев, состоящая из 4 офицеров и 128 нижних чинов, разделилась на 2 группы, каждая из которых имела свою задачу:
Правая команда ― разведка высот ванской дороги для выявления сил противника;
Левая команда ― отбросить противника с прилегающих к ручью домов для набора воды.

Этюд к картине «Освобождение гарнизона Баязетской цитадели в 1877 г.». Худ. Л. Ф. Лагорио (1885)


Положение осажденных с каждым днем ухудшалось. Экономно доедали отощавших лошадей, но и этой пищи не хватало. За водой к недалеко протекающей речушке "охотники" ходили почти ежедневно, спускаясь на канате со стен крепости или пробирались через пробоину в стене. И хотя берег был усеян трупами храбрецов, это их не останавливало. Однажды вместе с водой на канате в крепость был поднят захваченный турецкий офицер. Но добываемой воды, уже отравленной трупным ядом, от которой началась смертность в крепости, все равно не хватало. Случалось, что и день, и два осажденные не имели ни капли. Погибающие от жажды вынуждены были пить собственную мочу.

Госпиталь с шестью штатными врачами и обслуживающим медперсоналом был переполнен. За время осады в нем перебывало 208 больных, больше половины - с открытыми и пулевыми ранами. Из них врачи не сумели сохранить 40 жизней. Для больных вода предоставлялась в первую очередь, но случались дни, когда дозы снижались до нескольких капель.

11 июня в 5 часов пополудни ворота распахнулись, и команда с криками «ура», перескакивая через лежащие под стенами трупы, рассыпала в назначенных направлениях. Казаки сходу выбили противника с домов, прилегающих к ручью. Вслед за ними к ручью бросилась безоружная группа с различными ёмкостями для носки воды.
В то же время пехота, опрокинув передовые посты турок, разбилась по городским улицам. Часть из них разошлась по домам в поисках съестных припасов. Основная же часть, миновав городские улицы, вышла на ванскую дорогу.
Турки подняли общую тревогу и открыли шквальный ружейный огонь с окружающих высот и других позиций. Впервые за последние 3 дня заработала турецкая артиллерия, которая открыла огонь по дворцу и площадке перед его воротами.
В ходе рекогносцировочной вылазки был значительно пополнен запас воды, а также выявлено, что турецкие силы не покидали окрестностей города, и гарнизон продолжает находиться в плотной блокаде.

9 июня на Чингильских высотах (мы там проезжали, когда ехали их Ыгдыра в Догубаязит) был сформирован Чингильский отряд под командованием генерал-майора Келбали-хана Нахичеванского.

Генерал-майор Нахичеванский, Келб Али Хан


Его целью было освободить осаждённый русский гарнизон.
12 июня Чингильский отряд попытался пробиться к Баязету и вывести из крепости его защитников. Но ничего не получилось, и отряд вернулся обратно на Чингильские высоты.

Крепость Баязет. Гравюра Рашевского


Исмаил-хана и Штоквича беспокоил вопрос: знают ли снаружи о бедственном положении крепости?
14 июня Исмаил-хан решил отправить в Игдырь записку с описанием положения баязетского гарнизона. Добровольцем вызвался хопёрской сотни вахмистр И. Ф. Сиволобов, а в помощь ему - 2 уманских казака А. Шепель и М. Цокур.
Ночью они вместе с охотничьей командой, производившей вылазку за водой, вышли из цитадели. Перейдя ручей, и скрыто минуя турецкие патрули и прочие скопления неприятеля, казаки сумели выбраться из города. Двигаясь через горы на север, они также неоднократно подвергались опасности, периодически натыкаясь на турецкие разъезды и аванпосты. Немалую опасность представляли и практически бесконтрольные разбойничьи отряды курдов. К вечеру казаки поднялись на одну из возвышенностей Чингильских высот, и тут же «в изнеможении опустились для отдыха».

С рассветом 16 июня казаки продолжили свой путь. Когда до Игдыря оставалось около 15 вёрст, от голода, жары и истощения Сиволобов упал в обморок. Через некоторое время потерял сознание и Цокур. Собравшись с силами, Шепель всё-таки сумел добраться до армянского селения, где на его просьбу о помощи тут же откликнулись местные жители. К Сиволобову и Цокуру побежали 12 мальчишек с водой и чуреками. В то же время в Игдырь был послан посланник с известием о «прибытии обессиленных казаков из Баязета».

17 июня казакам из Игдыря были доставлены лошади, на которых они в сопровождении охраны прибыли в Главный штаб. Там казаки передали Келбали-хану записку, а также на словах изложили суть реального положения баязетского гарнизона и о том, как они добрались до Игдыря.

В ночь на 22 июня Штоквич получил переданную через пробравшегося в цитадель курда записку от начальника штаба Эриванского отряда полковника Филиппова, в которой тот сообщал, что отряду известно о положении его гарнизона и просил чтобы он «…мужался и крепился до скорого прибытия к нему помощи».

18 июня в Баязет турками было доставлено крупнокалиберное полевое орудие. Целью турок было уничтожить находившееся на стене дворца русское орудие, после чего, подкатив ближе своё, пробить брешь в стене. Вслед за этим мог последовать штурм.
Большие массы курдов уже занимали близлежащие высоты и подножия гор.
Одна из артгранат попала в мешки с ячменём, которыми было прикрыто наше орудие. По секундомеру была определена дистанция в 2100 сажень, и после тщательной наводки русское орудие произвело ответный выстрел. Дистанция была определена правильно, но было недостаточное отклонение целика, и артграната упала справа от цели.
Вслед за этим турецкое орудие попало в амбразуру, разрушив вокруг неё часть стены. Тем временем наводчик Кубышкин подкорректировал отклонение и, прямым попаданием в колесо, турецкое орудие было сбито. Со стен и из окон цитадели стрелки, до того момента в молчаливом напряжении следившие за ходом дела, «взорвались» восторженными возгласами: «Сбили орудие!..». Не изменяя прицела, русское орудие третьим выстрелом окончательно вывело неприятельское орудие из строя.

С первых дней осады турецкое командование неоднократно делало попытки принудить гарнизон капитулировать. Письма поступали на турецком, персидском и русском языках, как на имя коменданта, так и с обращением ко всему гарнизону.
Содержание писем в основном состояло из обещаний, в случае сдачи, сохранения всем жизни, в противном случае, поголовного истребления всего гарнизона. Чем дальше, тем условия капитуляции для гарнизона были более выгодными.
На все письма Штоквич в основном отвечал или устным «вежливым поклоном паше», или не отвечал вовсе.
Турецкий парламентёр, доставивший 4-е письмо, был повешен, так как он оказался бывшим лазутчиком Ковалевского и заподозрен в измене. Другой парламентёр был сброшен с окна. Расшибленный падением, но ещё живой, он пополз под гору, и чтобы покончить с его страданиями, один из офицеров гарнизона, «чисто из человеколюбия», выстрелом из пистолета добил турка.
Всего за время осады гарнизону поступило 9 писем.

24 июня небо над городом затянуло тучами, а ночью пошёл проливной дождь. Бойцы гарнизона «ловили» воду всевозможной посудой, ― котелками, сапогами, брезентом, пригоршнями и даже ртом. К каждой луже, сколько вмещались, припадали по несколько человек. Часовые, не имея возможности покинуть пост, обсасывали свои промокшие мундиры. Доносившиеся из цитадели ночной гам и споры побудили осаждающих открыть огонь, на который гарнизон не обращал особого внимания.

Из-за резко-чрезмерного употребления воды у бойцов, чьи организмы давно отвыкли от необходимого достатка воды, начались побочные эффекты. Поднялась почти поголовная эпидемия дизентерии. Урядник Севастьянов вспоминал: «Вскоре животы наши стало распирать, дыхание затруднялось, в желудке боль, по телу дрожь, у многих рвота, головная боль, ― это считали за лихорадку ― болезнь не опасная, знакома ещё по Сухуму и бояться, значит, нечего».

Пока продолжались все эти события, отряд генерал-лейтенанта Геймана сделал неудачную попытку штурма Зивинских высот. В результате наступательная операция русских войск на кавказском театре войны захлебнулась.
Лорис-Меликов снял осаду Карса и начал отступление к российской границе.

Эриванский отряд также оказался в затруднительном положении. Зайдя далеко вглубь турецкой территории, он вынужден был начать тяжёлое отступление, отбивая постоянные атаки курдской и черкесской конницы. Отступление усугублялось большим количеством больных и раненых (ок. 600 чел.), а также обозом с армянскими беженцами (более 3 тыс. семей).
В таких условиях Эриванский отряд не имел шансов по пути освободить баязетский гарнизон.
И Тергукасов принял решение двигаться прямо в Игдырь, чтобы оставить там больных, раненых и беженцев, пополнить боезапас и тогда идти на помощь осаждённому гарнизону.

26 июня Эриванский отряд выступил из Игдыря.
27 июня отряд, взойдя на высоты перед Баязетской долиной, дал 3 орудийных выстрела, чтобы дать знать гарнизону, что помощь к нему уже идёт.
Тем временем в цитадели, до которой донеслось эхо 3 выстрелов, ещё не были уверены в том, что это русские орудия.
Однако после того как Эриванский отряд с наступлением сумерек, остановившись на ночлег близ р. Евфрата (ок. 5 вёрст от Баязета), пустил сигнальную ракету, повторно произвёл 3 орудийных выстрела и сыграл «зорю», в цитадели окончательно убедились в том, что это идут к ним на выручку.

28 июня в 5 часов утра Эриванский отряд начал наступление.



После первых залпов русской артиллерии курдские ополчения из осадного отряда Муниб-паши обратились в бегство.
Против наступающего русского отряда в Баязете оставались действовать только 3 батальона регулярной турецкой пехоты и 4 орудия.
Турецкие батальоны, занимая командные высоты, оказали упорное сопротивление. Но, не дождавшись помощи от Фаик-паши, турки вынуждены были отступить.
Турки в том бою потеряли убитыми 500 человек, а 80 их солдат были взяты в плен.
Потери русских среди солдат и офицеров были не значительны (2 чел. убитыми и 21 ранеными, не считая потерь в гарнизоне).

«Освобождение гарнизона Баязетской цитадели в 1877 г.». Худ. Л. Ф. Лагорио (1885)


Как только ворота цитадели были раскрыты, бойцы гарнизона тут же бросились к ручью. Пленные турецкие солдаты принялись спускать со второго этажа орудие и выносить на носилках раненых.
Г. И. Волжинский вспоминал, что бойцы гарнизона имели до такой степени вид худых, бледных и измождённых от голода людей, что, когда они стали выходить из отворённых ворот, то «на некоторых из них страшно было смотреть».
«Проходя между рядами страдальцев, я услышал за собой знакомый слабый голос. Стало уже темнеть и я приблизился к зовущему меня, стараясь разгледеть его лицо. Нагнувшись, я узнал майора Сивицкого. Истерзанное мучениями, осунувшиеся лицо раненого ни мало не напоминало того богатыря полного сил и здоровья каким знал я его. Он слабо улыбнулся и подал мне горячую, сухую руку.
― Ничего… боли уменьшились… пулю вынули… да вот лихорадка всё… а тут ещё эти передвижения…
И больной от усталости закрыл глаза».
« На встречу нам шли однополчане. Я узнал своего одностаничника Емануила Самонина, он в лицо меня не узнал, только по голосу признал: до того, значит, я изменился в лице.
― Дайте хлеба, говорю, я голоден. ― Сейчас же явился хлеб и мясо.
Одежда моя была пропитана смрадом и свежему человеку нельзя было быть около меня. Товарищи переодели меня во всё свежее, а потом пошли рассказы и расспросы».
Особое внимание было уделено Ковалевской, — вдове и единственной женщине, находившейся в осаждённой цитадели. Она вышла, опираясь на руку командира 74-го Ставропольского полка, в котором служил её муж, полковника фон-Шака.
Келбали-хан Нахичеванский поспешил предложить ей свою лошадь, но из-за неимения сил держаться в седле, она предпочла при его поддержке идти пешком. Тергукасов поцеловал ей руку, успокаивая и искренне выражая ей соболезнование, в связи с потерей мужа.

29 июня в 3 часа пополудни Эриванский отряд покинул Баязет и на виду турецких войск направился к российской границе.
1 июля Эриванский отряд прибыл в Игдырь.
Несколькими днями позже в Игдыре, штаб-квартире Эриванского отряда, на параде, когда проходили исхудалые и ослабшие защитники Баязета, главнокомандующий Кавказской армией Великий князь Михаил Николаевич приказал всему Эриванскому отряду взять "на караул" и преклонить знамена.

После войны в 1878 году все участники Баязетского сидения были награждены серебряной медалью «В память русско-турецкой войны 1877-1878 гг», которой кроме них награждались только участники обороны Шипкинского перевала и с 1881 года участники осады Карса. Кроме того, подразделениям, участвовавшим в обороне цитадели, были пожалованы коллективные знаки отличия в виде надписи: «За геройскую защиту Баязета съ 6-го по 28-е Iюня 1877 года».



Ой, как вспомним это время,
когда вёл нас генерал
ЧРез высокий и холодный,
ЧРез турецкий перевал.

Эх, как вспомним как
бродили по колено по снегам
И коней в руках водили,
и навстречу шли врагам.

Через горы и долины,
ЧРез озёра и луга
Едут рАзъездны дозоры,
ищут турского врага.

Там вдали чернеют бурки
и белеют башлыки:
То не турки и не курды,
то ж - кубанцы-козаки...

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
Мы не стали заходить во дворец Исхака-паши, который я осмотрел в прошлую мое поездку. Смотреть там, как оказалось, особо нечего.
Мы поспешили к скале, которая возвышается в 400 м на северо-запад от дворца. На этой скале расположена старая крепость. Машину поставили на стоянке у восточного подножия этой скалы и начали подниматься по тропе вверх.

(Справа видна северная оконечность скалы; надо её обойти, чтобы зайти в старую крепость).



Тропа эта ведёт к узкой щели — входу в старую крепость. На нижней фотке эта щель видна. Я обратил внимание, что над щелью имеется правильной формы выемка. Видимо, она сделана искуственно строителями крепости.



В прошлый раз, в апреле 2018 г. я в эту щель не пролез. С близкого расстояния видно, что пространство над щелью заполнили камнями и чем-то их скрепили.

Фото 2018 г.


В этот раз я решил рискнуть. Первые прошли Серго и Гриша. Для того, чтобы пролезть между скал, надо встать на ципочки. Я передал фотик, трейкинговые палки и набрюшную сумку брату и кое-как мне удалось протиснуться, причём мои потуги здорово развеселили моих попутчиков.

Фото 2018 г.


За щелью – развилка. Вниз уходит чуть ли не отвесная тропа. А направо уходит узкий карниз, причём попадается пара неприятных мест. Карниз заканчивается ОЧЕНЬ неприятным спуском, который преодалевается или свободным лазанием и свободным полётом. Путь только для альпинистов. Серго там смог спуститься, а мы с Гришей повернули назад, вернулись к щели и пролезли обратно.
Потом мы прошли вдоль основания скалы в сторону межгорной котловины, на краю которой стоит город Догубаязит. Я уже потом понял, что скалу с щелью надо было обойти с севера, и тогда ты придёшь в старую крепость. Знать бы раньше…
Короче, мы дошли только до северного окончания этой скалы. Вид на скалу, возвышающаяся на северо-западе от дворца.



По дороге я пофотал весенние цветы. Это пижма тавризская.

Пижма тавризская


У основания скалы растёт постенница.

Постенница


Здесь же, среди горной степи, встретил я одинокую леопольдию кавказскую.

Леопольдия кавказская




На северном, каменистом склоне обитает стригозелла африканская, раньше я её никогда не встречал. Это растение попадается в Средней Азии, Дагестане и Армении.

Стригозелла африканская


Чуть ниже, на травянистом склоне, полюбовался незабудкой.



Вид на котловину, на краю которой находится город Догубаязит с северного склона скалы, которая возвышается на северо-востоке от дворца.



Участок тропы, обходящий скалу с севера.



Маки на горном склоне.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
Осмотрев подножие скалы, мы спустились к машине. Я предложил Грише глянуть на мавзолей Ахмеди Хани, курдского поэта и философа 17 века. Собственно, автостоянка находится напротив мавзолея Ахмеди Хани (Эхмеде Хани; Ehmede Xani).

Мавзолей Ахмеди Хани



Мавзолей стоит в центре небольшого курдского кладбища. Перед ним мы встретили двух мотобайкеров. Мне показалось, что у одного из парней на куртке нашита эмблема «Серых волков». Разумеется, разглядывать его костюм я не стал. А Гриша привычно всем улыбался и радовался жизни…



Ахмед Хани родился в г. Баязет. Он происходит из клана ханийан, которое перекочевало в этот город из провинции Хаккяри (мы там окажемся через несколько дней) незадолго до его рождения. Большую часть жизни Ахмед Хани провел в родном городе, где на свои средства построил курдскую школу, которое сам же и возглавил.



Ахмед Хани написал поэму «Мам и Зин". В книге "Mem û Zîn" главными героями которого являются Мам и Зин, рассказывается о том как Мам влюбляется в юную прекрасную девушку Зин, сестру правителя Бохтана (Курдский эмират) во время празднования народного курдского праздника Новруз.

Молодые любили друг друга и были разлученны злым Бекиром, а именно в следствии его заговора против Мама, эмир бросает Мама в темницу.

Через год Тадждин видя, что эмир не собирается отпускать Мама, решается на крайние меры — он призывает своих братьев Арефа и Чеко, а так же других своих последователей поднять мятеж против эмира и посылает эмиру послание, в котором требует освобождения Мама угрожая мятежом.

Бекир в страхе перед восстанием предлагает эмиру освободить Мама мотивируя это тем, что непокорных воле эмира можно позднее тайно отравить.

Эмир идет к своей сестре Зин и сообщает ей, что он раскаялся и собирается выпустить Мама на свободу. Утром Зин спешит в темницу чтобы освободить Мама, но находит его там умершим.

Бекир в конечном счете был разоблачён и был убит другом Мама, Тадждином.

На похоронах Мама, Зин падает на его могилу и умирает на ней. Мама и Зин хоронят рядом. На месте их могил вырастают два дерева, побеги которых переплетаются, а между ними вырастает третье колючее дерево, символизирующее Бекира т. к. перед смертью ища убежище между этими двумя могилами он был убит другом Мама, Тадждином и его кровь пропитала землю.

Далее идет рассказ о том, как один праведник за свои праведные дела смог заглянуть в рай и нашел там Мам, Зин и Бекира, который охранял их. На вопрос праведника о справедливости и о том, что делает с этими праведниками злодей Бекир ему ответили, что Мам и Зин сейчас живут истинной жизнью, ибо та жизнь, что на земле лишь прелюдией. И благодаря своим страданиям на земле их любовь проявилась в большей степени. А так как виновником этих страданий был Бекир, то и он вознагражден за свои старания.
Поэма базируется на базе реальной истории.

**** **** ****
Также перу писателч принадлежит ряд лирических газелей, арабско-курдский словарь в стихах «Нубара бчук» («Первый плод»), «Акида имане» («Кодекс веры»), и несколько трактатов по поэтике и философии.



Свою поэму Ахмед Хани написал на курдском языке, а не на персидском, как это было принято среди литераторов того времени. Так он возвысил курдский язык до уровня литературного, поставив его в один ряд с персидским, турецким и арабским.



Воздвигнутый в его честь мавзолей является местом паломничества почитателей его творчества.




Почему?
Почему для курдов так важно имя Ахмеда Хани?

На Ближнем Востоке Слово возведено на пьедестал.
Ни в одной части мира поэзия, притча, сказание не обладают такой силой, не берут так человека за душу, не поражают его в самое сердце, как здесь.

Поэтому поэтов считают своеобразными чародеями - красивыми словами они очаровывают слушателей...



К сожалению, 22 июня 2017 г. памятник Ахмеду Хани, который стоял в центре города Догубаязит, был разрушен. Это вызвало негодование курдов.

Вообще, как я понял, турецкие власти болезненно реагируют на всё, что связано с именем средневекового курдского поэта.
Несколькими годами ранее городские власти Догубаязита (курды, естественно) назвали городской парк в честь Ахмеди Хани. И за это их посадили в тюрьму сроком от 2 недель до 1 месяца.
Местный прокурор (турок) наказал членов муниципального совета и мэра за то, что они использовали латинскую букву «Х» в надписи, когда писали фамилию поэта.
Дело в том, что данная буква отсутствует в турецком алфавите, но присутствует в курдском.



**** **** ****
И ещё
Замечу, что курдских писателей в России днём с огнём не найдёшь. Переведённая на русский и напечатанняа в Советском Союзе при Хрущове поэма «Мам и Зин», является библиографической редкостью.
Тоже самое можно сказать и о книгах современного Амарике Сардар. Услышать его произведения, по известным причинам, можно только на "чуждом нам" Ютубе.

**** **** ****
В конце июля 2025 г. в Догубаязите прошла конференция «О важности курдского национального единства»

Конференция была посвящена таким фигурам, как Фекия Тейран, Шейх Сеид, Сейид Риза, Лейла Касим и Ахмед Хани, как пионерам объединенного курдского самоосознания.

Заключительную декларацию огласили на могиле Ахмеда Хани.

Вот несколько фраз:
"Мы видим, как государства-гегемоны разделили Курдистан на части Лозаннским договором. На протяжении всей истории единственной мечтой всех курдов было единство, но пока она не сбылась".

"Сегодня, несмотря на продолжающийся мирный процесс, Турция не в состоянии преодолеть критические моменты. Курды выжидают, но другая сторона (Турция), похоже, не может переступить черту, за которой наступает перелом".

Я УДИВЛЕН,
что начали проходить подобные конференции. Тем более, что у курдов есть пословица:
"Враги отцов не станут друзьями потомков."

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
10.00. Едем дальше через Догубаязит в урочище Ковчег Ноя.
В Догубаязите мы купили свежего хлеба. Едем по трассе, которая идёт в Иран. Как потом выяснилось, можно было от дворца Исхак-Паши, где мы ночевали, в урочище Ковчег Ноя поехать напрямую по горной дороге.
Наслаждаемся прекрасной погодой и любуемся видом на Арарат с юга.



Первые восходители на Арарат, продолжение

В июле-августе 1850 г. по указанию русского правительства на Арарате работала экспедиция под руководством представителя Генштаба полковника Иосифа Ивановича Ходзько. В ее составе находилось 6 офицеров и 60 солдат. Группа военных с целью триангуляции 122 закавказских вершин провела на вершине Арарата пять (!!!) дней, живя в утепленных коврами палатках.
Описание восхождения можно посмотреть в "Известия Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. Том 4. 1875-1877 гг."
http://apsnyteka.org/3396-IKOIRGO_1894_1917.html

Ходзько писал: «6 августа (по новому стилю) 1850 г. мы поднялись на западную вершину библейского великана и водрузили на ней знамя христианства – черный деревянный крест". (Этот тяжеленный крест занес на вершину урядник Дахнов).
«15 августа (2 августа) является (в базовый лагерь) Дахнов с просьбой: «Сделайте Божескую милость, дозвольте мне нести крест. Когда, даст Бог, я возвращусь на Дон в отцовский дом и расскажу, в чём было дело, то все станичники будут очень рады».
Получив согласие, Дахнов, положив на правое плечо крест, отправляется в путь. На моё замечание, что Симон нёс его перед собою в руках, урядник отвечал: «а как Исус Христос нёс свой тяжелый крест?» - и мне нужно нести также.
На вершине, передав мне крест, Дахнов сделал 3 поклона, ударяя головой в снег, и помолился усердно».

На вершине зарыли в снегу две палатки, оставив небольшое отверстие для входа. Остроконечные ножки теодолитного штатива установили на небольших каменных плитках, привезенных на санях, и облили их водой, которая потом замерзла, так как температура воздуха всё время была ниже нуля, изменяясь от 3 до 13 градусов холода. При сиянии солнца укрывали низ штатива толстым войлоком. Этой мерой цель была вполне достигнута – угломер получил совершенно устойчивое положение.
На вершине мы варили пищу в больших медных тазах, наполненных древесным углем. Я с одним казаком остался на вершине неотлучно до 12 августа. Прочие же участники ежедневно меняясь, делали поочередно со мной метеорологические наблюдения ежечастно, днем и ночью, в продолжении 4 суток. Сверх того, я измерил 134 зенитальных расстояния главнейших пунктов триангуляции».
Замечу, что ни один из геодезистов еще не проводил своих измерений на столь значительной высоте.
Хочу добавить, что деревянный крест на вершину Арарата поднял урядник Дахнов. Вместе с полковником Ходзько на вершину поднялись: Н. В. Ханыков, П. А. Александров, Ар. Ф. Мориц, П. К. Услар, П. И. Шароян.

И. И. Ходзько был основоположником триангуляции на Кавказе. В 1854 г. он закончил капитальнейший труд — тригонометрическое измерение Закавказского края, давшее в результате точное определение 1386 пунктов по географическому положению и высоте их над уровнем моря. Лишь с окончанием этого измерения имелась возможность приступить к точным съемкам и к размежеванию Закавказского края.
Во время русско-турецкой войны И. И. Ходзько снял подробнейший план осаждённой турецкой крепости Карс, за что был награждён орденом св. Станислава 1-й степени.



В начале лета 1868 г. трое молодых англичан – Дуглас Фрешфильд (ему было тогда 23 года), Адольфус Мур и Каминс Таккер (между прочим, все трое стали известными альпинистами) прибыли на корабле в Батум. Перед путешественниками лежала абсолютная альпинистская целина. Первое восхождение они попытались сделать на Арарат, но им помешала непогода. Из-за горной болезни Фрешфильд был вынужден остановиться на 3000 м, а два его товарища повернули назад на 4800 м. Успех ждал их на Казбеке: первовосхождение было совершенно «в лоб», с л. Гергети.

19 июля 1868 г. группа Фрешфильда в сопровождении 80-летнего Ахии Соттаева и Дячи Джаппуева поднялись на восточную вершину Эльбруса. На следующий год в Лондоне вышла книга Фрешфильда с длинным названием «Путешествия по Центральному Кавказу и Башану, включая посещение Арарата и Тавриза и восхождения на Казбек и Эльбрус». Именно эта книга открыла европейской публике Кавказ.

Фрешфильд был очарован Кавказом. Он приезжал сюда еще два раза (1887 и 1889 гг.). Прошел его вдоль и поперек, совершил ряд первовосхождений и посетил многие ранее не известные или не пройденные перевалы. Результатом его путешествий явились вышедший в 1894 г. большой двухтомный труд «Исследование Кавказа» и первая детальная карта высокогорной его части.

Гора Малый Арарат

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
11.04. Приехали к месту, которое на всех навигаторах обозначено, как Noah's ark Üzengili - «Ноев Ковчег».

Ноев Ковчег
Сейчас здесь уже действует информационный центр (типа, музея), главная цель которого – сшибать деньги с туристов.

Музейное фото Ковчега


В 1977 г. американец Рон Уайетт нашел в горах около Арарата место, которое сфотографировал турецкий летчик.
Лодкообразную формацию окружало что-то похожее на глиняные стенки, которые Уайетт объявил древесными остатками ковчега.

Музейное фото Ковчега


Я планировал погулять по Ковчегу. В 2018 г., когда я здесь был первый раз, здание «музея» было построено, но самого «музея» ещё не было. Также не было и музейного деньгопроса.
Мы заплатили ему по 100 лир с носа (по 248 руб.). нам разрешили подзарядить телефоны и аккумуляторы для фотоаппарата, что было для нас актуально.

Серго остался пить чай с охранником, а я с Гришей не спеша спустились вниз и пошли к ручью, за которым начинался глиняный «борт» древнего Ковчега.



На лугу растут знакомые и незнакомые растения. Ирис изящнейший мы уже встречали.

Ирис изящнейший


Рядом растёт воловик, который я раньше никогда не встречал.





Проходим заболоченный участок.



Здесь, как фиолетовые островки цветут пальчатокоренники.

Пальчатокоренник


А рядом радует глаз адонис.

Адонис


Тут же рядом цветёт редкий василёк прижатый.

Василёк прижатый

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
Вдали возвышался древний Большой Арарат со снежной шапкой.



Рядом притулился и Малый Арарат. Снега там почти нет, но я не уверен, что на Малый Арарат пускают. Он стоит на самой границе. Рядом с ним есть метеоритный кратер, буквально в сотнях метров от иранской границы. И в прошлый раз нас туда не пустили.

Раньше эта территория принадлежала Ирану.
После уничтожения Курдской Республики Арарат в 1930 г., Отец всех тюрков решил подстраховаться, чтобы контролировать перемещения через границу персидских и турецких курдов.
Для этого он обратился к Персии (Ираном эта страна официально начала называться с 1935 г.) с просьбой об обмене территорий.
Турция попросила Персию отдать ей восточный склон Малого Арарата, а взамен предложила ей территорию, расположенную на границе дороги Маку - Баязет и включающая в себя населенные пункты Котур и Базирган.
В 1932 г. граница между Турцией и Персией была изменена.
Обмен территориями пришелся по душе иранскому шаху Мохаммеду Реза Пехлеви, в 1934 г. он приехал в Турцию и приподнес в дар Ататюрку саблю, покрытую драгоценными камнями и золотом.



Массовое цветение лютика в нижней части луга. По высокой, непримятой траве иду осторожно, чтобы случайно не наступить на хвост какой-нибудь змеи. Не знаю, есть они тут или нет…



За рощицей (ивы, тополя) находится геологический объект, который называют "ковчегом Ноя".



В 1948 г. в этих местах случилось землетрясение, во время которого из-под земли выдавило форму рельефа, похожую на корабль. Первым это заметил курдский пастух Решит Сарихан из деревни Юзенгили. Курды говорят, что в момент землетрясения окрестности озарил яркий свет, и поверхность земли, похожую на ковчег, разделило на две части куском скалы.

Моё фото от 19 апреля 2019 г.


Контуры корабля кажутся огромными. Но у Ноя было целых 150 лет (!!!), чтобы построить такую громаду. Именно за 150 лет до Потопа, согласно Ветхому Завету, Бог предупредил Ноя о грядущей катастрофе.

Моё фото от 19 апреля 2019 г.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
Любопытный факт.
О Ноевом Ковчеге мы знаем из Библии.
Но оказалось, что про Всемирный Потоп и лодку рассказывалось и в более древних источниках.
150 лет назад английский археолог Генри Лейерд в одной из комнат дворца Ашшурбанипала (территория нынешнего Ирака) обнаружил россыпь глиняных табличек, толстым слоем покрывавших пол. Все они были испещрены необычными письменами. Лэйерд не придал им большого значения, но собрал всё и отослал в Лондон.



Еще одна любопытная деталь. В ту пору, эта часть Месопотамии принадлежала Османской империи, которая относилась к Великобритании с заискиванием. Поэтому англичане без особого труда получили у турецких властей разрешение как на проведение археологичесских работ, так и на вывоз в Лондон уникальных шумерских артефактов...



Через 3 года другую подобную комнату с такими же табличками нашел Ормуз Рассам, урожденный ассириец, возглавивший раскопки после того, как Лэйярд покинул Ирак. Эти таблички также отослали в Британский музей.
То была крупнейшая библиотека древнего мира, которую на протяжении десятилетий своего правления собирал Ашшурбанипал.
В Британском музее таблички оказались в запасниках.



В 1872 г. Джордж Смит, по первоначальной профессии гравер на монетном дворе, ставший затем сотрудником Британского Музея, привел весь мир в изумление, обнаружив историю Потопа - почти ту же, что изложена в Книге Бытия, - записанную на клинописной глиняной табличке.
На разных табличках было записано ТРИ разных варианта, написанных клинописью о Потопе.




Шумерская версия о потопе записана на 2 табличках.
В ней говорится, что великие боги, спустя много времени после основания городов, по неизвестной причине решили уничтожить весь человеческий род, несмотря на возражения богини-созидательницы людей Нинтур. На долю царя Зиусудры выпало построить судно и с его помощью спасти жизнь на земле.

Шумерский миф о потопе дошел до нас в единственном экземпляре в виде 6 фрагментов некогда большого текста.

После лакуны (утерянный пропуск) примерно в 36 строк следует небольшой отрывок, представляющий собой монолог некоего бога-демиурга об устроение жизни людей. Скорее всего, это Энки, поскольку он говорит о строительстве городов, ирригации и восстановлении древних обрядов очищения. Затем прямая речь бога заканчивается, и авторский текст сообщает о создании людей и животных 4 богами - Аном, Энлилем, Энки и Нинхурсаг.

Далее снова следует лакуна в 34-35 строк, после которой начинается повествование о первых городах, которым была дарована царственность и определены священные места.

Энки получил город Эреду; Инанна обосновалась в Бад-Тибире; Пабильсагу достался город Ларак; бог солнца Уту получил Сиппар; а бог Суд закрепился в Шуруппаке.

Незамедлительно после получения царственности в этих городах началось строительство каналов.

После очередной лакуны в 35-40 строк следует фрагмент о собрании богов, на котором было принято решение о затоплении человечества.

Богиня-мать Нинтур стала оплакивать свои создания, и к этому плачу присоединилась даже воинственная Инанна.

Казалось бы, все человечество обречено на гибель. Однако Энки, принимавший участие в том собрании, решил предупредить о грозящей беде жреца-умастителя Зиусудру. Он передал свое сообщение левой стороне стены его дома (на стене появилась предупреждающая надпись).

Здесь же объясняется причина божественного решения, формульно идентично плачевым текстам: "Приговор, вынесенный Аном и Энлилем, необратим! Долгое плавание утомительно (для тела)!" Еще 40 строк лакуны - и перед нами уже описание потопа:

"Все злые бури, злые ураганы вместе сошлись,
Потоп хозяйства сметал.
После того, как семь дней, семь ночей
Потоп Страну разметал,
А злой ветер водою высокой колотил по огромному судну, -
Уту вышел, осветил небеса и землю.
Зиусудра в барке щель проделал,
И Уту всеми лучами в барку вступил.
Зиусудра, царь,
Перед Уту, землю целуя, предстал.
Царь быков заколол, много зарезал овец..."

В последнем фрагменте текста боги, снизошедшие к жертве спасённого царя, награждают его вечной жизнью и вечным дыханием, подобными жизни и дыханию самих богов.

Здесь Зиусудра назван "спасителем семени человечества" и "имени животного мира".

Вероятно, в разбитой части текста он взял в ковчег своих родственников и множество животных. Боги подводят Зиусудру к женщине (то ли к его жене, то ли к некоей женщине, которую сами дают ему для продолжения рода) и поселяют в стране Дильмун - в краю, где восходит Солнце. На этом текст обрывается.



Аккадский эпос об Атрахасисе
Около 1630 г. до н.э. датирована первая известная запись истории о Потопе внутри Поэмы об Атрахасисе. Три таблички, составленные писцом Ку-Айя, содержат, соответственно, три главы этой поэмы.
Таблички были выполнены в городе Сиппар (южная Месопотамия).



Сюжет ее прост.
"Когда боги, как люди" (это первые слова поэмы и ее традиционное древнее название) рыли каналы и трудились на полях, им было очень тяжело и они восстали, окружив жилище Энлиля.

В качестве решения богини родили несколько пар людей, которым был поручен тяжелый физический труд. За следующие 12 столетий люди сильно размножились и стали мешать богам спать, поэтому пришлось наслать на них болезни (условную чуму).

Посреди этого бедствия Атрахасис (это эпитет, он означает "сверхмудрый") обращается "к своему хозяину Энки" (это бог города Эриду, а также мудрости, ремесел и подземных вод), который объясняет ему, кому из богов и что нужно пожертвовать, чтобы чума прекратилась.

История с размножением человечества повторяется еще дважды с интервалами в 12 столетий; во вторый раз Энлиль насылает засуху, снова Энки советует Атрахасису, кому из богов нужно принести жертву, и это помогает.

В третий же раз Энлиль решает устроить Потоп.

Тут уже Энки (это аккадский бог Эйа/ Эа) не советует ничего жертвовать: он связан клятвой с другими богами. Но он нашёптывает рецепт спасения тростниковой стенке, или, в другой версии, тростниковой хижине: "брось (или разрушь) свой дом, откажись от имущества, построй корабль".

В табличке #CBS 13532 из Ниппура сказано, что корабль должен быть полностью из тростника. В версии Ку-Айя это не уточняется.

Атрахасис собирает старейшин и говорит им:

"Мой бог поссорился с вашим богом, Энки и Энлиль поссорились между собой и выгнали меня из моего дома, мой хозяин Энки и я не могу ступать ногой по земле Энлиля. Поэтому я строю корабль и ухожу".

Жители города участвуют в постройке корабля, но текст сильно разрушен и подробностей мы не знаем. Из сохранившихся слов видно, что Атрахасис (напомню, что это эпитет, а не имя) берет на борт домашних и диких животных и птиц, и свою семью. В поэтическом отношении текст проще, чем то, что мы потом увидим в Эпосе о Гильгамеше; он деловой, без красот, но вдруг появляется такой пассаж:

"Он послал свою семью на борт, они ели и пили.
Но он входил и выходил и не находил себе места,
Он не мог сесть на стул и не мог сесть на корточки,
Его сердце было разбито и его рвало желчью."

В литературно улучшенном виде, этот рассказ о Потопе (без двух предыдущих глав о чуме и засухе, но с именем Атрахасис) войдет в 11-ю главу стандартной ("ниневийской") версии Гильгамеша.

####. *****. ₽₽₽₽

И еще.
«Поэма об Атрахасисе» легла в основу истории о Потопе в «Эпосе о Гильгамеше».

Геоморфологи знают, что Потоп не имел места в действительности, он является метафорой каких-то других бедствий. Каких? В чём они заключались? Как люди их пережили? Что от них осталось в их исторической памяти?

[АЛебедев]

Есть ещё эпос о Гильгамеше. Табличку с этим эпосом как раз и смог прочитать Джордж Смит в 1872 г.
Любопытно, что в каждой версии о Потопе фигурировал СВОЙ герой.



В 1928-1929 гг. в Уре (Ирак) при глубоких раскопках под Царским захоронением обнаружили тридцати сантиметровый слой пустого ила, под которым опять появились следы более раннего человеческого поселения. Аналогичное открытие было сделано на раскопках в Кише (Северный Ирак). Поначалу эти отложения связали с Потопом. Но время этих отложений так и не смогли определить.



В 2010 г. Ирвинг Финкель из Британского музея получил на время от коллекционера древностей Дугласа Симондса несколько клинописных табличек. Одна из них оказалась подробным руководством по строительству Ковчега! В ней говорилось, что древний корабль был КРУГЛЫМ! Каркас плели из прутьев и обматывали всю эту конструкцию огромным количеством сплетеных веревок (канатом) и затем обмазывали битумом.



В табличке было сказано, что бог Эа сообщил Атрахасису о грядущем потопе и велел ему разрушить свое жилище и сделать из тростника круглый корабль. Причем, бог предупредил Атрахасиса дважды. Сначала это случилось во сне, но человек не поверил в предупреждение. Тогда Эа обратился к тростниковой стенке жилища, в котором жил Атрахасис. И тот услышал предупреждение еще раз. Такие сложности потребовались Эа для того, чтобы его не обвинили в предательстве остальные боги, задумавшие с помощью Потопа погубить человечество.



Круглое речное судно в Месопотамии называлось "коракл".
Впечатляют размеры судна и количество строительного материала, которое пошло на его создание (всё это описано в новой табличке). Площадь днища в современных размерах равнялась 3600 кв. м. Это примерно половина футбольного поля! Стены же имели высоту 6 м.
Коракл Атрахасиса надо было сплести из веревки, сделанной из пальмовых волокон. В глиняной дощечке говорилось: "Пусть это (речь о количестве пальмового волокна) потребует 14430 мер емкости. В переводе на русский язык, требовалась веревка для изготовления гигантского коракла, толщиной в 1 палец и длиной 527 километра!!!

Это была НОВАЯ версия о Потопе, записанная на глиняной табличке из древней библиотеки!!!
Табличка с новым рассказом о Потопе была написана между 1900 и 1700 г. до н. э.
То есть, текст на ней был написан примерно на тысячу лет раньше, чем любой из сохранившихся экземпляров Ветхого Завета, притом, что датировка библейского текста до сих пор представляет собой трудную проблему.

**** **** ****
Датировка потопа.
В Ветхом Завете говорится, что потоп начался «в шестисотом году жизни Ноевой, во втором месяце, в семнадцатый день месяца». Как соотнести эту дату с той хронологией, которой пользуемся мы?
Из Библии известна дата «сотворения мира», там приведена генеалогия известных евреев и названы сроки их жизни. И в средние века, и в Новое время, и по сей день верующие христиане и иудеи, так же как и неверующие ученые, спорят о «точке отсчета», благодаря которой можно было бы сопоставить библейскую шкалу времени с современной. Вот почему мы имеем несколько разных датировок времени всемирного потопа, о котором повествует Ветхий Завет.

Некоторые авторы называют 2501 год до н. э. Другие, опираясь на хронологическую систему, разработанную английским архиепископом Ушером, датируют потоп 2349 годом до н. э.
3553 год до рождества Христова называет православный богослов, скрывшийся под псевдонимом Ф. Р.
Согласно же выкладкам, опирающимся на хронологические данные греческого перевода Библии — Септуагинты («Семьдесят толковников»), всемирный потоп имел место в 3213 году до н. э.
Таким образом, разброс датировок, ограничивает время катастрофы от 3553 до 2349 года до н. э.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
Мы с Гришей медленно поднимаемся вверх по ручью. Гриша медитирует, как может. Минут через 30-40 к музею подъехали турецике байкеры, которых мы повстречали с утра у мавзолея. Закричало Серго – это он нас звал обратно.
12.45. Вернулись к музею. Забрали телефоны, стоявшие на зарядке. Стартуем дальше.
Проезжаем через село Телчекер.



Так как здесь живут курды, то в селе стоит обязательный укреп.



Неделю назад, 12 мая 2025 г., курдские СМИ сообщили, что Рабочая партия Курдистана (РПК) официально объявила о самороспуске и прекращении вооружённой борьбы против Турции, начатую более 40 лет назад.

Решение было принято на 12-м съезде партии, прошедшем 5–7 мая.
В заявлении подчёркивается, что РПК переходит к политическим и мирным методам борьбы. Партия выразила уверенность, что народ Курдистана поймёт и поддержит это решение.

Уже когда я начал писать этот отчёт, появилась новость, что 11 июля 2025 г. в пещере Шикефта-Джасене, расположенной в городе Сулеймания в Иракском Курдистане, состоялась церемония сдачи оружия. Выбор пещеры, как места для символического сожжения оружия, имеет историческое значение. Она служила убежищем для курдов, сопротивляющихся в разные исторические периоды.

Партизаны на церемонии, сложившие оружие: Кодовое имя — настоящее имя — родители — дата рождение — год вступления в организацию. Я выделил города, в которых мы будем останавливаться.

1. Басе Хозат — Хулия Оран — Хасан и Гейик. Родилась в 1978 г. в Хозате, вступила в РПК в 1994 г.

2. Бехзат Чарчель — Недим Севен — Али и Рахиме. Родился в 1968 г. в Хаккари, вступил в РПК в 1990 г.

3. Текошин Озан — Эсмен Аяз — Сабри и Фахрие. Родился в 1973 г. в Мидьят, вступил в РПК в 1992 г.

4. Текин Муш — Мехмет Демирер — Джемшит и Перизаде. Родился в 1965 г. в Буланыке, вступил в РПК в 1989 г.

5. Шинда Мардин — Фатиме Йылдырым — Хусейн и Халиме. Родилась в 1978 г. в Адане, вступила в РПК в 1993 г.

6. Шияр Дерсим — Адиль Дашкин — Хусейн и Дилиф. Родилась в 1972 г. в Дерсиме, вступила в РПК в 1998 г.

7. Ирмак Ладин Дирен — Бесиме Гюрарслан — Хасан Хайдар и Хатидже. Родился в 1985 г. в Эльбистане, вступила в РПК в 2001 г.

8. Фаик Баран — Мустафа Чакир — Берджес и Зелиха. Родился в 1983 г. в Суруче, вступила в РПК в 2011 г.

9. Сердар Бавер — Этхем Кылыч — Адыл и Велисе. Родился в 1996 г. в Фаркине, вступил в РПК в 2012 г.

10. Адыл Нефель — Ожан Джейхан — Мухаджир и Сунийе. Родился в 1986 г. в Эрджише, вступил в РПК в 2008 г.

11. Хабат Пенабер — Хусейн Нас — Али и Бесна. Родился в 1991 г. в Сиирте, вступил в РПК в 2014 г.

12 Кендал Агид — Иззеттин Эрсой — Хасан и Шарифе. Родился в 1989 г. в Идиле, вступил в РПК в 2013 г.

13. Джанда Мизгин — Мизгин Сёнмез — Рамазан Абдулла и Севе. Родилась в 1988 г. в Ширнахе, вступила в РПК в 2014 г.

14. Ливав Азади — Ронахи Эрол — Джевдет и Хейбет. Родился в 2000 г. в Ване, вступил в РПК в 2015 г.

15. Земян Дениз — Кезибан Секмен — Мехмет и Захиде. Родилась в 1995 г. в Эрджише, вступила в РПК в 2013 г.

16. Ахин Зана — Киймет Коркмаз — Сулейман и Фатма. Родилась в 2001 году в Хизане, вступила в РПК в 2015 году.

17. Беритан Ботан — Зейнеп Оз — Ибрагим и Элиф. Родилась в 1999 году в Джизре. Вступила в РПК в 2013 году.

18. Дыльжин Рукен — Шерифе Текин — Мехмет и Хедие. Родилась в Идиле в 1997 году, вступила в РПК в 2015 году.

19. Джанфеда Бахоз — Агит Топрак — Эшреф и Эмине. Родилась в 1991 году в Амеде, вступила в РПК в 2009 году.

20. Бавар Ронахи — Хакан Айдын — Рыза и Гюлизар. Родился в 1992 году в Буланыке, вступил в РПК в 2012 году.

21. Мехти Акиф — Такдин Ишик — Мирза и Кумру. Родился в 1978 году в Гюрпынаре, вступил в РПК в 1994 году.

22. Хамза Ботан — Эргин Тан — Абдулхеким и Хейфан. Родился в 1989 году в Бахчесарае, вступил в РПК в 2014 году.

23. Алишер Кочгири — Серкан Озген — М. Сабри и Сирма. Родился в 1982 году в Имранлы, вступил в РПК в 1999 году.

24. Амед Сипан — Фират Ишлеян — Муштак и Серей. Родился в 1994 году в Эрджише, вступил в РПК в 2014 году.

25. Бавар Чило — Эрол Дашделен — Адыл и Гюльген. Родился в 1995 году в Юксекове, вступил в РПК в 2019 году.

26. Хеви Озалп — Иззеттин Ерсой — Хасан и Шерифе. Родился в 1989 году в Идиле, вступил в РПК в 1989 году.

27. Арин Хебун — Арья Токай — Резан и Весиле. Родился в 2000 году в Нисебине, вступил в РПК в 2014 году.

28. Азиме Чийа — Бахар Деличи — Рифат и Азиме. Родилась в 1993 году в Малазгирте, вступила в РПК в 2014 году.

29. Бижи Стерк Амед — Шинда Оюнлу — Мехмет и Дилбер Зенгин. Родилась в 2004 году в Лидже, вступила в РПК в 2020 году.

30. Бенгин Ронахи — Эмине Экин — Мехмет и Девран. Родилась в 2020 году в Коджакёй, вступила в РПК в 2024 году.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
13.30. Тормознулись на выезде из курдского села Телчекер, на трассу, ведущую в Иран. Решили здесь пообедать на берегу пересыхающего ручья.



На стене написан лозунг: Hudut bir milletin namus. Это означает "Граница — это честь нации".



Продолжаю рассказ о первых восходителях на Арарат
В 1869 г. на Арарате побывал Густав Иванович Радде.
В 1863 г. он получил назначение на должность помощника директора Тифлисской физической обсерватории.
В 1864 г. начались его 35-летние экспедиции по Кавказу (!!!). Он исходил его вдоль и поперёк.
Радде обследовал с научными целями почти всю российскую часть Кавказа:
- долины Риони, Цхенисцкали, Ингури (1864);
- Колхиду, Абхазию, долину Кодори, Нахарский перевал и склоны Эльбруса до высоты 14 300 футов (1865);
- Талыш (1866, 1870, 1879—1880 годы);
- В 1867 г. при участии Радде был открыт Кавказский естественно-исторический музей, который он и возглавил.
- высокогорья Армении, верховья Куры, Ардахан и Карс (1867);
- окрестности Казбека (для добычи туров и горных индеек, 1868);
- Арарат (для добычи диких баранов и безоаровых козлов, 1869);
- Эривань, Нахичевань, Аракс в Ордубаде и Западном Карабахе, Новый Баязет и озеро Севан (вместе с энтомологом Г. И. Сиверсом, 1870);
- Аджарию, второй раз высокогорья Армении, истоки Аракса и Евфрата, Эрзурум (1874);
- ещё раз высокогорья Армении (1875);
- Хевсуретию, Тушетию, Пшавию (1876);
- высокогорья Дагестана, Нуху (Шеки), Главный Кавказский хребет, гору Шахдаг, истоки рек Самур и Койсу,
- Дюльтыдаг, Богосский хребет (1885);
- Закаспийский край и северную часть Хорасана (вместе с геологом А. М. Коншиным и зоологом А. Вальтером, 1886);
- повторно Колхиду, Сванетию (1888);
- повторно Карабах (1890);
- Черноморское побережье Кавказа (вместе с консерватором Е. Г. Кёнигом собирал растения, 1893);
- Чечню, Дагестан, равнинные степи до реки Кумы (сбор растений, 1894).

12 сентября 1878 г. на вершину Арарата поднялся англичанин Джеймс Брюс. Его восхождение замечательно тем, что он совершил его в одиночку за 24 часа без ночевки, и спускался он уже при лунном свете.

11 августа 1882 г. на вершину библейской горы поднялся герой Баязетского сидения И. Ф. Сиволобов, тот самый, который 4 годами ранее пробрался ночью под градом турецких пуль из Баязета в отряд генерала Тергукасова.
Казачьего офицера до вершины сопровождали два курда: Махмуд-Амо-оглы и Баба-Ахмед-оглы. В группе были и другие участники, но все они повернули назад из-за горной болезни.

В 1888 г. на вершине побывало двое русских студентов: Е. С. Марков и Е. П. Ковалевский. В группу входило еще несколько человек и среди них - художник С. В. Иванов.

В 1890 г. было совершено несколько неудачных попыток восхождения. В одной из них принимал участие президент Брюссельского Географического общества Ж. Леклерк, который повернул назад в 400 м от вершины.

22 октября 1892 г. на вершину поднялся известный немецкий альпинист Мерцбахер, который годом раньше стоял на Эльбрусе. Впоследствии Мерцбахер написал интересную книгу «Aus den Hochreg des Kaukasus». Стоит сейчас у букинистов, как крыло самолёта. Хорошо, что фрагмент её перевели и недавно издали в Нальчике.

Три раза – в 1892, 1893 и 1894 годах, на Арарат поднимался русский альпинист и военный топограф Андрей Васильевич Пастухов. Он произвел детальную топографическую съемку обеих вершин, сфотографировал каждую из них в отдельности и отметил характерные особенности. Начертил подробную карту горы.
4 августа 1892 г. вместе с Пастуховым поднялись на вершину: чиновник Тифлиской контрольной палаты О. И. Тамм, студент Петербургского университета В. В. Бутыркин, 4 казака и лаборант Московского университета А. А. Ивановский, который в 1893 г. будет искать (и найдёт) в районе Арарата археологические памятники, связанные с урартскими надписями (фрагмент каменной плиты с клинописным текстом).



Рядом с местом трапезы я ухитрился приметить иксиолирион татарский. Родовое название образовано от греческих слов "Ixia" (название рода семейства Касатиковых) и "lirion" (лилия), что можно перевести как "лилия, похожая на иксию".

[Искандер Сельджук]

Чевирме (название в переводе означает «шаурма»)

Можно поинтересоваться источником?
Чевирме имеет 2 значения. Первичное значение - акт поворота, производное значение - мясо, поджариваемое путём насадки на вертел и поворачивания.

[АЛебедев]

Можно поинтересоваться источником?

В 2019 г., когда я был в этом селении в первый раз, то я не смог найти его названия, а у местных жителей я не догадался спросить.
Сейчас название этого населённого пункта появилось в Яндекс-Картах. Я забил в Интернете это название и в поиске забил "что означает название Чевирме?"
ИИ дал ответ: что название переводится, как "шаурма".

[Искандер Сельджук]

АЛебедев,
Деревня Большая Шаурма (или Шаверма, если по-питерски) - звучит! ))

Лайкнул Ваш отчёт - вдумчиво написан, с отсылками к истории, чувствуется, что Вы серьёзно подходите к написанию!

[АЛебедев]

Было бы здорово, если бы Вы вносили свои коррективы в мой отчет.
Инфу я, в основном, черпаю из небольшого количества книг, а также, из Сети. Предполагаю, что могу делать фактические ошибки.

**** **** **** ****
**** **** **** ****

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
14.00. Стартуем. Хотим подъехать к подножию Арарата.
14.20. Делаем остановку на окраине курдского селения Демиртепе, которое расположилось на восточном берегу озера Шейхли.

Озеро Шейхли





На берегу цветёт молочай.





Вид на село.





14.30. Едем дальше в сторону Арарата.
14.50. Тормознулись на окраине деревни Чевирме (название в переводе означает «шаурма»).



В ХХ и ХХI вв. на Арарат поднималось множество групп. Среди них хочу упомянуть парочку.

В 1916 г. над Араратом пролетал лейтенант русской армии Владимир Росковитский. Он наблюдал за движением турецких войск у русской границы.
На западном склоне библейской горы он увидел голубоватое пятно, оказавшееся, когда он подлетел, полузамерзшим озером.
В одном конце озера изо льда торчало нечто, показавшееся летчику похожим на каркас огромного корабля. Вся конструкция по размеру походила на группу домов. Часть ее находилась во льду.
«Мы летели так низко, как только было возможно, и несколько раз облетели это место. Мы были очень озадачены необычными размерами объекта, при ближайшем рассмотрении он оказался таким длинным, как целый квартал домов вдоль улицы, и его можно было сравнить с линкором.
Одна сторона конструкции у самого носа была разобрана, а на другой стороне находились ворота площадью около 6 кв. м и только с одной створкой. Нас очень удивила большая площадь ворот, поскольку для корабля это очень необычно».

Росковитский доложил о своей находке начальству, и оно решило проверить эти сведения. Был произведен повторный облёт горы, и весь экипаж увидел обломки конструкции.
Об этом был послан доклад в столицу. Николай II приказал отправить 150 солдат, которые через месяц добрались до объекта. Его тщательно исследовали, обмерили, сделали чертежи доступной части, сфотографировали полностью и по частям. В нём было более сотни отсеков, некоторые из которых были так огромны, будто в них содержали животных раз в десять больше слонов. В некоторых отсеках сохранились обломки примитивных клеток.
Доклад комиссии с фотографиями и чертежами отправили с курьером к царю, но во время следования курьера произошла февральская революция. Доклад был сдан Временному Правительству, которое не обратило на него никакого внимания. В конце концов, он оказался у Троцкого, после чего исчез вместе со всеми приложениями. Лейтенант Росковитский и некоторые из участников экспедиции эмигрировали в Америку, где опубликовали свои наблюдения, однако доказательств предоставить не могли.

В 1945 г. их рассказ был подтвержден полковником Коэром, который входил в ту экспедицию в качестве иностранного специалиста. Он говорил, что действительно, 2 батальона солдат и инженеры восходили на Арарат. Второй батальон, в котором был он, пробивались по льду. Солдаты этой группы «истово крестились и горячо молились, когда увидели ковчег и поняли, что это такое».
В докладе Коэра подтверждается, что внутренние помещения корабля действительно были разбиты на отсеки, на дощатом полу были явные следы ржавчины и прутьев. Этот доклад был опубликован в 1945 г. в эмигрантской газете "Россия".

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
В 1955 г. третья экспедиция под руководством француза Фернана Наварра обнаружила на западном склоне Арарата, в леднике, примерно на высоте 4300 м окаменевшую дубовую балку со следами обработки. Радиоуглеродный анализ этого артефакта показал, что его возраст колеблется от 1260 до 1700 лет.
Вы очень удивитесь, но окаменевшую деревянную балку Наварра обнаружил под слоем льда НА ДНЕ!!!!! глубокой трещины в леднике. Как такое вообще возможно? Однако, весь процесс поиска, обнаружения балки и вытаскивания ее из ледовой трещины отфотографировал 11-летний сын Наварры, который сопровождал отца (других попутчиков не было).
Летом 1969 г. Ф. Наварра вновь вернулся на Арарат.
На сей раз экспедиция начала свой подьем по западному склону из села Ортулу (Örtülü). Наварра вел своих людей к тому месту, где он нашел окаменевшую балку в 1955 г. На этот раз экспедиция была довольно большая.
На леднике, на дне желоба, по которому бежал мутный поток воды, удалось найти несколько кусков окаменевшей древесины. Весь процесс поиска опять отфотографировали. Возраст найденных деревянных кусков дерева ученые в разных университетах оценили в 1380 – 1400 лет.
Понятно, что древняя балка и окаменевшие куски дерева не были частью Ноева ковчега. Но что из них могли строить в те далекие времена на такой высоте? Может быть это был какой-нибудь крест первых искателей Ноева Ковчега?
Написанная Ф. Наварра книга «Я нашел Ноев ковчег» сразу стала бестсейлером и была переведена на многие языки мира, в том числе, и на русский (2011 г.).



В селении Чевирме мы договорились, что каждый гуляет там, где хочет, но через 30 мин. мы встречаемся у машины.



Видно, что курды, живущие здесь, не жируют.



Чевирме окружает горная степь, где встречаются загоны для скота.



На окраине селения попадаются разрытые захоронения, рядом с которыми лежат могильные каменные доски - хачкары ("хач" - "крест").



Видно, что здесь жили христиане, скорее всего, армяне.



Очевидно, что курды не прочь разрыть чужую могилу, чтобы порыться среди останков умершего в поисках сокровищ…





Серго нашёл интересный петроглиф, то есть, изображение на камне. Сначало он нашел камень с таким знаком:



Затем – камень с рогаткой.



А затем он взял одну половину камня и приложил её к другой.



Среди моих ботанических находок могу похвастаться алканнией восточной.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
15.33. Едем дальше. Рядом летят два удода. Эти любители открытых местностей много времени проводят на земле, охотясь на насекомых или червей. По земле они бегают быстро и проворно, а в полете порхают, как бабочка. В случае тревоги удод способен затаиться, прижавшись к земле и приподняв клюв, а потом с пронзительным криком может внезапно вылететь из-под ваших ног.

Удода иногда называют «вонючей птицей». Объясняется это тем, что в период высиживания он сам и его птенцы воняют самым невыносимым образом. При испуге птенцы быстро поворачиваются к противнику задом и выпрыскивают струю зловонных испражнений. Зловоние стоит у гнезда такое, что ни змея, ни лисица, ни воздушный хищник не отважится потревожить его.



Мы обратно возвращаемся в Догубаязит и проезжаем его назквозь.





Сразу за Догубаязитом мы сворачиваем на юг и едем в сторону озера Ван. Нам надо преодолеть водораздел. Слева от нас возвышается Курдистанский хребет, а прямо перед нами – хребет Агрыдаг.
Нам надо преодолеть перевал Тендюрек. Высота его 2602 м н.у.м.
Перевал Тендюрек на карте Генштаба обозначен как Тапаризский (по имени населённого пункта Тапариз, сейчас переименован) ещё с дореволюционных времён.



В начале мая 1915 г. через этот перевал прошла русская армия. Для быстрого броска на Ван предназначался специально собранный для этого:
1. Араратский отряд генерала Николаева из Закаспийской казачьей бригады,
2. объединенных армянских дружин,
3. батальона пограничинков,
4. нескольких батарей и саперных рот.

С правого фланга его движение прикрывали основные силы корпуса — Эриванский отряд Абациева из 66-й пехотной и 2-й Кавказской казачьей дивизий, с левого фланга — Забайкальская бригада Трухина.

Частям Николаева предстояло преодолеть Тапаризский перевал. Поэтому они выступили раньше остальных.



Приведу рассказ есаула Фёдора Елисеева из его книги «Казаки на Кавказском фронте 1914–1917».

Отряд дневал у селения Диза. Поля курдов зеленели роскошным ковром светло-зеленой пшеницы ростом уже в две четверти. Казаки нерасчетливо кормили ею своих лошадей и к утру некоторые потеряли их «павшими от объедения».

21 апреля 1915 г. (по старому стилю; а по современному - это 3 мая) отряд, выстроенный «покоем», отслужив напутственный молебен, двинулся к снежному Тапаризскому перевалу. Дружинники сразу же рассыпались в цепь и устремились скорым шагом, на ходу быстро заряжая винтовки, словно турки были перед ними. Но мы их увидели не скоро…

К ночи весь отряд застрял в снежных непроходимых заносах у маленького курдского села, не достигнув перевала.



Всю ночь саперная рота рубила снежный проход к самому перевалу, и утром 22 апреля (4 мая) отряд медленно двинулся по нему, словно по каналу, в котором казаки с сотенными значками не были видны на уровне его берегов.

Горная батарея перешла на вьюки. Но лошади, проваливаясь по брюхо в талый снег и не доставая до земли, падали на бок, валили пушки и были совершенно беспомощны.

С раннего утра и до позднего вечера, с перестрелкой, отряд сделал только около десяти верст. В брошенное курдами село у южной подошвы хребта части приходили разрозненно и располагались на ночлег под открытым небом.

Вид с перевала Тендюрек на горную степь и на Курдистанский хребет. Вдали видна бетонная, 144-километровая стена на границе с Ираном.


Ночь провели кошмарно — в холоде и голоде. Наутро ударил мороз. Нет ни сена для лошадей, ни топлива для варки, хотя бы чая.

Накануне солнце на южном склоне перевала по ослепительно белому снегу вызвало воспаление глаз у казаков и пунцовый, ярко горящий и болезненный загар лица.

Здесь уже не было снега. Воды нет. Умыться или освежить застланные гноем глаза нечем.

Авангард отряда — 1-й Кавказский полк с конно-горной батареей и 4-й армянской дружиной Кери — двинулся вперед и часам к 11 дня занял село Саук-су (Холодная вода).
Здесь сделан большой привал. Подъехал со штабом начальник отряда генерал Николаев.
Впереди дружина Кери вела с курдами легкую перестрелку. И когда авангард закусывал стоя тем, что имел, держа лошадей в поводу, вдруг конная группа курдов, человек до 400, появившись неожиданно из-за хребта, сбила дружину и устремилась на авангард, мирно стоявший на привале.

Окрестности перевала Тендюрек, вид в сторону Курдистанского хребта (по его вершине проходит граница с Ираном). 20 мая 2025 г.


Шел мелкий нудный дождь, падали хлопья снега. Село — у самых скал. Вокруг него, словно извержением вулкана (имеется в виду вулкан Тендюрек), разбросаны громадные валуны в рост человека. Ужасная непогодь. Вчерашняя изнуренность. Вид бегущих дружинников и настырная устремленность конных курдов прямо на авангард произвели на нас довольно неприятное впечатление. Несколько свинцовых пуль ударилось о глыбы тут же, среди нас, офицеров, стоявших вокруг генерала Николаева и старших начальников. Почувствовалось, что еще несколько минут — и курды ворвутся к нам и начнется рукопашная…
Полковник Мигузов, видя воочию всю близость опасности, вне себя выкрикнул:
— Третья сотня!.. В атаку!
— Третья сотня — сади-ис!.. Справа по три и за мной! — выкрикнул подъесаул Маневский.

И послушная привычным словам команды сотня под фланговым огнем курдов широким наметом бросилась на восток, чтобы выскочить с поля валунов на ровное место.

Как нарочно, усилился дождь и хлестал прямо в лицо. Маневский скакал впереди сотни. Я — на уровне первой полусотни. Оглянувшись назад, увидел, что вторая полусотня, укрываясь от флангового огня противника, изгибом хвоста длинной змеи уклонилась в сторону, словно разница в дистанции 20–50 шагов имеет значение для укрытия от пуль курдов. Мне стало смешно и обидно за умных и отличных взводных — урядников Романа Гнездилова и Трофима Сычева-старшего, они не держали свои взводы «в затылок» первой полусотне.

— Отделениями на-право!.. — выкрикивает Маневский, и этим он сразу же построил двухшереножный развернутый строй сотни.
— В атаку-у!.. — зычно протянул он «в пространство своей сотни» под дождем, хлеставшим в лица казакам, и — выхватил шашку.

Спуск с перевала Тендюрек на юг. Вид в сторону Курдистанского хребта. Вдали видна бетонная стена на границе Турции и Ирана. 20 мая 2025 г.


Не все могли слышать слова команды своего командира, но, инстинктивно равняясь по тем, кто это слышал, под выстрелами и дождем, выхватили шашки и широким наметом бросились за своими офицерами. Вторая полусотня карьером выравнялась по первой.

По каменистому грунту свыше 500 подкованных копыт скачущих в атаку коней заглушали страх, а другим радовали сердца. Вдруг на пути попался ручей с обрывистыми берегами… Порыв сотни затормозился.

— Вперед!.. Вперед!.. — кричат команду офицеры и молодецкие урядники, и сотня с крутого берега хлюпнулась в воду.

Вот сотня уже на другом берегу. Курды дико визжат, стреляют с седел, закружились… и, не приняв атаки, как шакалы, бросились назад, заняли хребтик и открыли частый огонь.

Исключительное нагромождение валунов остановило сотню. Она спешилась, залегла и открыла ответный огонь.

Опять моросил мелкий нудный и холодный дождь. Мы все мокры. Вернулась армянская дружина и залегла в цепь меж казаками.
По цепи в мою сторону едет кто-то верхом на маленькой серой лошади. Курды усилили огонь.
Я машу рукой конному, дескать, «слезай!» — но он шагом, не торопясь, двигается ко мне. Подъехал, спокойно слез с казачьего седла, бросил поводья на луку и, подойдя вплотную, говорит:
— Спасибо казакам… выручили… а то прямо-таки позор, что моя дружина бежала, — и добавляет: — Позвольте представиться, господин офицер, я есть Кери, начальник 4-й армянской добровольческой дружины.

Все это он произнес стоя — курды так и застрекотали своими выстрелами по нему — и потом сам, первым, подал мне руку. И прилег около меня.

Небольшого роста, сухой, лицо не совсем чистое, будто после оспы, но приятное. Движения спокойные, уверенные. Совершенно чисто говорит по-русски. Он мне понравился.

— Вы мокры… выпейте. Это вас согреет, господин офицер, — говорит он и подает мне фляжку, висевшую у него через плечо на ремешке.

Мне так хотелось пропустить несколько глотков горячего чая! Глотнул, но — то оказался коньяк. Молодежь наша тогда почти ничего не пила. И я был разочарован содержимым во фляжке и не притронулся к ней больше.

— Только? — спрашивает Кери. — Пейте! У меня есть еще! Но я решительно отказался и предпочел бы именно горячего чая, а не этой гадости, горько-вяжущей струей охватившей мою гортань.

К вечеру перестрелка с курдами почти затихла. Дружине Кери приказано было оставаться на позиции, а нашей сотне отойти в село Саук-су, на бивак полка. После этого боя мы стали кунаками с Кери….

****. ****. ****
Удивительный человек этот Елисеев. Прожил удивительную жизнь. Воевал и в Восточной Турции (в Великую войну) и на Борнео (во Французском Иностранном легионе). Был в плену у японцев.
Написал кучу книг. Умер в возрасте 95 лет.

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
16.30. Проехали перевал Тендюрек.
16.40. На спуске справа от нас начались чёрные лавовые поля. Тормознулись, чтобы размять ноги. Мы находимся в интересном месте: справа от нас, вдали возвышается стратовулкан Тендюрек, который относится к хребту Ала-Даг. Это небольшой хребет, всего 100 км, который простирается к югу от хребта Агрыдаг (его высшая точка - Арарат или Агры).
А слева от нас возвышается Курдистанский хребет, собственно, мы машину поставили у подножия горы Зиярет-Тепеси, которая относится к Курдистанскому хребту. Название Курдистанскому хребту дали русские топографы. Как турки называют этот хребет, не знаю, но на карте генштаба он обозначен, как Курдистанский.
За перевалом погода выглядит получше.



Положение солнца не способствует хорошему освящению… Тем не менее, сфотал одинокую собаку, которая мне попалась на пути. Что она тут среди камней делает ХЗ. Правда, могу предположить, что здесь среди каменного безмолвия обитают зайцы, лисы и другие животные. Все это я встречал на Камчатке, где работал в своё время гидом.



Кстати, хотел добавить к рассказу Фёдора Елисеева. Глядя на успех наших казачьих частей, турки захотели повторить этот опыт.
В 1890 г., при султане Абдул-Хамида, были созданы иррегулярные формирования (т.е., как у казаков в мирное время они живут обычной жизнью, но всё время тренируются, а во время заварухи сразу отправляются воевать без мобилизации). Назвали эти формирования в честь султана хамидие. Состояли они из многочисленных курдов. В первую очередь, как и казаки, это формирование патрулировало русско-турецкую и турецко-иранскую границы…



Среди лавы цветут маленькие, симпатичные астрагалы.



А также – бурачок.



Лавовое поле, вид на север. Прыгая здесь по камням, вспомнил курдскую поговорку: "пока не увидишь ад, рай тебе не понравится".

[АЛебедев]

День 5 (20 мая 2025 г.), продолжение
17.45. Подъехали к водопаду Мурадие.

Водопад Мурадие
Там рядом с водопадом площадка с кафешкой. Тормознулись. Тут же подлетел местный деньгопросец и стал говорить, что здесь платная автостоянка.



Отъехали на 50 м и встали там.



Водопад расположен на реке Бендимахи, которая пробила своё русло в лаве. Эта река - самая большая, впадающая в озеро Ван. В летние месяцы её глубина около 2 м. В последнее десятилетние река пересохла из-за возведенных над ней плотин, прудов и гидроэлектростанций.



Водопад Мурадие назвали по имени районного центра, рядом с которым он расположен.



О том, насколько раньше здесь были нетуристические места, говорит такой факт. 24 июля 1991 г. здесь была обнаружена неизвестная науке ящерица, которую назвали бендимахийская ящерица в честь реки, в ущелье которой её встретили. Это говорит о том, что до 1990-х гг. и учёные, и туристы обходили этот край стороной…



18.06. Стартуем.
18.30. Остановились на берегу озера Ван в 3 км к Западу от дер. Кечикыран. Рядом стоит ещё одна машина туристов.
19.30. Ужин.
22.00. Отбой. Перед сном читаю Олдриджа «Горы и оружие».

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.)
06.15. Подъём. Погода отличная. Голубое небо. С утра пошел осматривать окрестности.



Озеро Ван — самое большое содовое озеро в мире и четвёртое по величине непересыхающее бессточное озеро. Серго и Гриша пошли купаться, а я ограничился чисткой зубов. По вкусу вода здорово напоминает ту, какой мы полощим горло при простуде.



Давным-давно вулканы заткнули Ван «пробкой», запрудив лавой глубокую долину одного из притоков Евфрата.

На дне озера не растёт трава, не ползают моллюски, не бегают по берегу крабы. Лишь в тихих заводях скапливается и гниёт масса каких-то одноклеточных водорослей да у самого берега шныряют 3-5 миллиметровые и абсолютно безопасные для человека водяные клопы.



В толще воды обитают всего два вида позвоночных: ванская уклейка и некая донная рыбка, открытая совсем недавно.



Удивительно, как сода озера Ван не растворяет жир, которым смазаны перья водоплавающих? Без естественной смазки перья намокнут, и птица, по идее, должна утонуть. Но, этого не происходит. Мало того, чаек здесь тьма тьмущая. Утром я проснулся от звука, как будто где-то рядом ездит машина с сиреной. Оказалось, что такой звук издаёт один из видов чайки…



Я обратил внимание, что армянское слово «ван» входит в состав разных топонимов.
Интересно, что главное озеро Армении - Севан, по одной из версий, названо как раз в честь этого озера.

Изгнанные с турецких территорий армяне искали новое место для поселения с источником пресной воды и наткнулись на озеро. И назвали его Се-Ван - Чёрный Ван.









Алканна восточная

[Домбрик]

Заснеженный на фото с берега Вана - это Сюпхан же, не Арарат??
Да, если фото утренние - то точно он! ;)

[АЛебедев]

Да, Сюпхан. Фотал примерно в 7 утра. Мы тормознемся через 2 часа у подножия этой горы. А Арарат с озера не виден. Там высота перевала между озером и Араратом 2600 м. А зеркало озера на высоте 1600 м. Поэтому Арарат не виден от озера.

[Домбрик]

А Арарат с озера не виден. Там высота перевала между озером и Араратом 2600 м. А зеркало озера на высоте 1600 м. Поэтому Арарат не виден от озера.

Вот и я сначала удивился, подумал не должен же быть виден. А потом понял что это Сюпхан.
(я-то был в августе, снег на Сюпхане поискать надо было, вот и не подумал про него вначале...)

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
07.30. Завтракаем.
09.10. Стартуем.
09.20. Блок-пост жандармерии. Убираю фотоаппарат. Проезжаем без проблем.
09.45. Заезжаем в город Эрджиш (Erciş).



Тормозимся в центре. Идём покупать фрукты, зелень и овощи в первую же лавку. Накупили всего на 412 лир.



Здесь же на краю миниатюрного скверика набираем из крана питьевую воду в 5-литровые баклажки.
Асфальт в городе поцоканый. И это странно, т.к. дороги вне городов изумительные.



Прочитал в интернете, что в Эрджише основным источником дохода является сахарный завод.
09.55. Едем дальше. Удивляемся названию магазина "Дурак-маркет".



Мы движемся в город Ахлат, именно там у нас сегодня первая остановка на осмотр достопримечательностей. Впереди виднеется пока ещё заснеженный стратовулкан Сюпхан.



Не знаю, что по-турецки означает «сюп», но «хан» – это тот, который возвышается над всем.
Незаметно пересекает границу областей: покидаем ил Ван и въезжаем в ил Битлис.

На востоке Турции, в какой бы провинции вы ни оказались, можно заметить характерную деталь: дома в три или четыре этажа среди новостроек и новых кварталов.
Это не просто жильё, а символ семейной традиции.
Чаще всего каждый этаж принадлежит одному из сыновей: младший - внизу, средний - посередине, старший - наверху. Родители живут либо с младшим сыном, либо на своём этаже всегда рядом, чтобы сохранять связь поколений.
Такой дом - живая история семьи. Каждый этаж отдельная жизнь, со своей кухней, детьми, заботами, а весь дом вместе, как символ единства и взаимной поддержки, которые в этих краях до сих пор остаются важнее всего.



10.45. Тормозимся прямо на дороге 4 км на юго-восток от деревни Айдынлар (Aydınlar). На обочине мой взор привлёк катран восточный. Никогда раньше его не встречал.

Катран восточный


Любуемся Сюпханом. Его высота 4033 м. Последнее извержение произошло около 100 тыс. лет назад.



Со стороны озеро виднеется огромное синее поле.



Решили с Гришей подойти к нему поближе.



Это цветёт воловик (Anchusa).



Рядом заметил не особо яркий кникус благословенный.
Его также называют: горький чертополох, бенедиктова трава, чертополох Святого Бенедикта, чертополох священный, чертополох благословенный, дедовник благодатный, крестовый корень, осот итальянский, богородицкое репьё, стоголовник, брылевник, кардобенедикт.

Говорят, что оно обладает целебным свойством повышать аппетит, а также стимулировать секрецию желудочно-кишечного тракта.

Употребляется в пищу определенная часть корня. Кникус готовится с мясом или тушится с овощами.

Кникус благословенный


Вдали просматривается деревня Айдынлар (Aydınlar).



Мы тормознулись в городишке Adilcevaz на заправке. Курд, который там работал, показал мне пальцем на вершину окрестной горы и сказал одно слово "Урарту-калеси". Я глянул на навигатор. Там было обозначено в окрестностях этого города три объекта и среди них - Кеф-Калеси.
Возможно, мы совершили ошибку, что не поехали туда.
Люди, чьим отчётом я руководствовался при подготовке к этому путешествию, были озабочены армянскими древностями, а к урартским памятникам они были равнодушны...

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
Мы объезжаем озеро Ван против часовой стрелки. Едем по илу (ил – это название административной области в Турции) Ван. На последнем этапе истории Османской империи здесь находился Ванский вилайет (образован в 1875 г.).



Расположение у границ Российской империи и Персии привело к превращению Ванского вилайета в своеобразную крепость: практически все города здесь имели оборонительные сооружения, мощные крепости и укрепления.
Въезжаем в Ахлат.



Ахлат
Это маленький городок (19 тыс. жителей) в районе Битлис расположился, как и другие городки на берегу озера Ван.



Раньше это был важный город в тюркском мире. Здесь, на берегах Вана тюркские племена сельджуков и османов остановились перед тем, как начать вторжение на запад - в Центральную Анатолию.



Когда в XIII в. Сельджукская империя распалась под ударами крестоносцев с запада и монголов с востока, Ахлат стал столицей сельджукского арменизированного государства.
От Сельджукской и Османской империй в Ахлате остались мавзолеи и мечети, а также древнее кладбище, на котором можно насчитать более 8 тысяч надгробных камней.
Мавзолеи (кумбеты) Ахлата с их островерхими куполами очень красивые памятники старины.



Все они обозначены в навигаторе.



По орнаментам и стилю их относят к Сельджукскому периоду.



Всего насчитывают 15 таких кумбетов.



Самый красивый мавзолей в Ахлате был построен в 1472 г. для городского главы эмира Байиндыра (стоит при входе на кладбище).





За свою историю Ахлат разрушался минимум трижды. Например, в 1548 г. Ахлат разрушил персидский шах Тамасп I.
После разрушений город не восстанавливали, а смещали вдоль побережья на восток.



В 1514 и 1532 гг. Ахлат брали турки, в 1526 и 1548 - персы, и, наконец, окончательно ванский вопрос решил Сулейман Великолепный в 1550-х годах. Турки оказались сильнее персов. После победы они понастроили на берегах Вана несколько крепостей (большая их часть была на месте шумерских крепостей). Одной из них и стала построенная в 1554-68 годах Ахлатская Приморская крепость (мы её не смотрели).

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
Почти все достопримечательности Ахлата сосредоточены на западной окраине города. Там, в районе Харабе-Шехир («Разрушенный Город») есть огромное сельджукское кладбище.



В 1071 г. 25 и 26 августа, в 50 км к северо-востоку от Ахлата, рядом с Манцикертом (сегодня этот город называется на турецкий лад: Малазгирт) произошло сражение между сельджуками и византийцами, которое определило судьбу огромной Анатолии без малого на 1000 лет.

Предистория
В конце 11 века на восточных границах Византии скапливалось все больше и больше проблем.
Небольшие христианские княжества Армении были аннексированы византийцами, но постоянно стремились отделиться от центра...

Оборона византийцев опиралась на сеть укрепленных городов и монастырей от Черного моря до Сирии.

Из междуречья Амударьи и Сырдарьи (нынешняя Туркмения) надвигалась серьезная угроза: кочевые племена огузов вторглись в Персию, а одна из ветвей огузов — сельджуки — заняли Хорасан, обширные территории на Иранском нагорье, и двинулись на запад...

В 1064 г. сельджуки смогли захватить армянскую город-крепость Ани (пограничная византийская крепость) и захватили государственную казну.
После разгрома буферных Армянского и Грузинского царств, перед турками-сельджуками не осталось препятствий для захвата греческих (византийских) территорий.



В 1067 г. умер император Константин X Дука, и его вдова Евдокия вышла замуж за 36-летнего полководца из Малой Азии, который стал императором Романом IV Диогеном.

Новый император стал готовиться к большому походу на восточные границы своей империи, чтобы раз и навсегда покончить с завоевателями сельджуками и их вассалами и закрепить за собой армянские земли.



Ключом ко всему стратегическому плану Романа Диогена была крепость Манцикерт, расположенная к северу от озера Ван. Манцикерт был одним из городов, прикрывавших границу империи и горную дорогу, которая проходила по северному берегу оз. Ван.

Роман Диоген сумел собрать внушительную армию — примерно 30−40 тысяч человек, среди которых были:
- отряды гвардии (схоларии, стратилаты, гетерии и даже варяжская гвардия — варанга);
- тагмата (местные войска, часть которых не отличалась дисциплиной);
- отряды армянских союзников (пешие копейщики);
- наёмные войска со всего света (норманны, печенеги, огузы, аланы, персы, грузины и другие).



Огромная армия Романа Диогена подошла к Манцикерту и турецкий гарнизон сдался перед такой силой.

Когда подошли основные силы сельджуков, молодой император решил дать сражение в поле и повел войска на турецкие позиции. Сам он командовал центром византийской армии.

Для Романа Диогена крайне важно было победить сельджуков, т. к. это позволило бы ему укрепиться на престоле. Ведь вместе с ним правили сыновья прежнего императора Константина Дуки.

Резервной второй линией командовал Андроник Дука — племянник императора Константина X Дуки и один из претендентов на византийский престол.



В армии сельджуков (20 тыс.) были не только тюрки, но и 15 тыс. курдских солдат, а также арабские воины.



Битва началась с атаки византийской армии: лучше экипированные и защищённые тяжёлые пехотинцы и кавалеристы ромеев стремились навязать противнику ближний бой, действуя в плотном, сомкнутом строю.

Сельджуки, однако, делали ставку на изматывающий степной бой, когда атакуемая часть отступает, непрерывно осыпая противника градом стрел и утомляя его.

Жаркой битвы не получилось — раз за разом ловким турецким всадникам удавалось ускользать из-под удара византийцев, однако центр греческого войска к середине дня продвинулся к командной позиции турецких войск, где находился и сам султан.

Казалось, что Роману Диогену нужно всего-то атаковать этот небольшой лагерь и победа будет за ним.
Но тут настал момент контратаки сельджуков.

В разгар битвы Алп-Арслан (командующий сельджуками) начал общую контратаку и сумел быстро разбить правый фланг византийцев (тюркоязычные печенеги и огузы предали византийцев), а затем охватил центр справа.

В это время византийский резерв должен был атаковать прорвавшихся турок во фланг и оказать помощь центру, где находился император. Однако Андроник Дука попросту предал своего правителя и со значительной частью войск отступил с поля боя.

Вскоре центр византийцев был окружён и те, кто не успел убежать, были окружены и порублены или взяты в плен турками. Попал в плен и сам Роман Диоген.



После пленения Роману Диогену удалось откупиться от султана суммой в 1,5 млн золотых (!). Такое мог позволить себе только правитель Константинополя (Роман предусмотрительно взял с собой в поход всю казну и множество драгоценностей, которые пришлись сельджукскому властителю как нельзя кстати).

Альп Арслан выделил двух офицеров и 100 гвардейцев в качестве почетного эскорта, который должен был сопроводить императора до Константинополя.

Когда в Константинополе стало известно о поражении византийской армии под Малазгиртом, Роман Диоген был смещен с престола. Новый император условия договора выполнять отказался. По его приказу Роман Диоген был ослеплен, а затем лишен жизни.

Узнав о том, что Роман Диоген смещен с престола и по приказу нового императора убит, Альп Арслан объявил мирный договор с Византией утратившим силу и приказал своим военачальникам завоевывать византийские земли....



После этой битвы началось тюркское владычество над чужой территорией, названной византийцами Анатолией, которое продолжается без малого 1000 лет.
Итак, 1071 год - это дата, когда тюркоязычные люди пришли на ЧУЖУЮ территорию в Анатолии, где проживали армяне и курды, и стали здесь ПРАВИТЬ...
Мало того, тюрки постоянно стараются избавится от коренного населения: армян, курдов, ассирийцев и т.д.



Немецкий историк Гельцер назвал сражение при Манцикерте «часом смерти великой Византийской империи».

Победа сельджуков при Малазгирте является примером того, как завоевательное меньшинство навязывало свой язык покоренному большинству.

И еще.
В 2022 г., сразу после начала СВО, турки профинансировали и выпустили на экран пропагандистский боевик "Манцикерт, 1071".

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
На окраине Ахлата, недалеко от сельджукского кладбища, возвышается скала, вдоль которой проходит небольшая улица. В этой скале есть заброшенные жилые пещеры.







Это помещение похоже на бывший храм. Потолок и стены закопченые. Чтобы так закоптить, надо топить годами. Чем? Леса ведь рядом нет.
Внизу около пола стены чистые. Поработали трупокопатели?



А это бывшая лестница, ведущая к выходу на макушку горы. Сейчас она очень в стрёмном состоянии, но я всё-таки сподобился по ней подняться. Не думаю, что это была разумная идея.

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
Во время Великой войны (так называли Первую мировую) наши войска побывали в городе Ахлат. Вот как это описал Елисеев Ф. И. в книге «Казаки на Кавказском фронте 1914-1917».



«В июне 1915 г. в штабе нашей бригады в городе Ван был получен приказ-телеграмма из ставки командующего Кавказской армией генерала Юденича:

«Полусотне пеших казаков от бригады с 1 орудием и 2 пулеметами — на плоту дойти до западных берегов Ванского озера у города Ахлат и войти в живую связь с русскими войсками, которые должны быть там к такому-то числу месяца.
Ввиду опасности экспедиции начальник этого отряда должен быть офицер-охотник, которому обеспечивается орден Св. Станислава 2-й степени с мечами. Офицерам же — артиллеристу и пулеметчику — очередные боевые награды. Всем казакам — Георгиевские кресты».



Полусотню казаков и офицера-охотника штаб бригады назначил от нашего полка.
Полковой адъютант хорунжий Николай Леурда собрал всех нас, хорунжих, и, прочитав это распоряжение, именем командира полка запросил:

— Кто хочет быть начальником этой экспедиции?
— Один турецкий артиллерийский снаряд с берега и... плот пойдет ко дну... — сказал Кулабухов.
— А если в Ахлате не будет наших войск, то турки, подпустив к берегу, возьмут всех в плен... — говорили Некрасов и Винников с усмешкой.



В общем, все мы отказались «от добровольных начал», но «если кого назначат — приказ исполним».

И каково же было наше удивление, когда в эту авантюру, как все её прозвали, добровольно назвался пожилой семейный офицер, командир обоза 2-го разряда подъесаул Пётр Ламанов, казак станицы Кавказской.



— Что с тобой, Петя? — спрашивали его старшие офицеры.
— Да хочу заслужить хоть один боевой орден... а то война может скоро окончиться, и стыдно будет возвращаться домой, не имея такового, — мягко, словно виновато, улыбаясь, заявил он — маленький щупленький офицер, которого все любили и уважали. Нам, молодежи, стало стыдно... Мы просто струсили.



На берег озера Ван провожать отряд прибыл весь штаб бригады и почти все офицеры. От 4-й Кубанской батареи «охотником» плыл сотник Михаил Миронов. От бригадной пулеметной команды — хорунжий Миша Васильев, любимец всех.
Плот, на котором едва поместилась пешая полусотня наших казаков-кавказцев, орудие и 2 пулемета с прислугой, представлял собой открытую площадку, впереди которой была небольшая моторная лодка. Офицеры и сам генерал Николаев, хотя и шутили между собой об этой экспедиции, но в душе тревожились.



Расстояние от Вана до Ахлата по прямой линии свыше 100 вёрст. Берегов Ахлата, за дальностью расстояния, не видно. Под дружеские пожелания всех плот медленно поплыл по большому безбрежному озеру, на котором не видно было ни одной рыбачьей лодки.
И какова же была наша радость, когда через 2 дня они благополучно вернулись и Ламанов доложил, что в Ахлате их встретил 1-й Лабинский полк, который только что занял этот городок…»

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
Отрывки из книги воспоминаний «Четыре года под полумесяцем» венесуэльского писателя Рафаэля де Ногалеса. Этот человек служил в турецкой армии военным советником в годы Первой мировой войны. Был одним из командиров турецкой армии, ответственным за осаду армянского города Ван.
Был свидетелем как убийства армян, так и многочисленных фактов их депортации в сирийские пустыни Рас-эль-Айн и Дейр--эз-Зор, а также в Алеппо и Ракке.
Книга была написана в 1925 г. в Венесуэле. На русский язык её перевели в 1936 г.
Это произведение запрещено в Турции и не издаётся в арабских странах.

«20 апреля 1915 г. (то есть, до прихода русской армии - АЛебедев)
Объезжая Ахлат, мы наткнулись на многочисленные изуродованные трупы армян, лежащие вдоль дороги. Часом позже мы заметили несколько гигантских столбов дыма, поднимающихся с противоположного берега озера и выдающих то место, где города и деревушки провинции Ван были объяты пламенем».

«Группы вооруженных до зубов турок и курдов сновали туда-сюда по всем улицам, в то время, как эхо отдаленных выстрелов возвещало, что охота на людей еще не прекратилась».

[АЛебедев]

Друзья, я уехал со школьниками в горную Адыгею на геологическую практику. Как вернусь, продолжу отчет.
С собой взял почитать электронную книгу Маевского В.Т. "Военно-статистическое описание Ванского и Битлисского вилаетов". Тифлис: Типография Штаба Кавказского военного округа, 1904.

Владимир Теофилович Маевский долгое время возглавлял нашу службу внешней разведки в Ванском округе.
В своей книге он объясняет причину возникновения резни армян, случившейся в начале 20 века в Ванском и соседних вилаетах. Книга любопытная.

О Маевском в интернете, по понятным причинам, информации крайне мало. Армяне Маевского активно не любят.

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
В Ахлате:
а) сельджукское кладбище не впечатлило.
б) Пещерный городок – туфта по сравнению с пещерными городами в Ани или в Тмогви.
в) старый мост понравился.
г) захоронения в мавзолеях оставили неоднозначное впечатление.
д) мы не походили по старым улочкам Ахлата, просто про них ничего не знали.

14.00. Едем дальше. Наша цель – кальдера стратовулкана Немрут. В кальдеру ведут две дороги: одна цивильная, а вторая – только для машин с высокой проходимостью.
Плохая дорога заходит в кальдеру на северо-востоке, а хорошая дорога – на юго-востоке.
Мы решили заехать по плохой дороге, а выехать – по хорошей.
Из Ахлата едем на юг, и потом сворачиваем в село Saka. Следующее село – Taşharman. Дальше мы едем в Serinbayır. До этого села шла нормальная дорога, потом пошла грунтовка плохого качества. В Серинбайире стоит заброшенная армянская церковь рядом с загоном для овец, но мы не стали к ней подъезжать.

Село Серинбайир раньше называлось Согурт. Маевский В.Т. пишет в своей книге «Военно-статистическое описание Ванского и Битлисского вилайетов», что это село было родиной армянского бандита и народного героя Серопа.
«В 1893—99 годах особую славу приобретает здесь шайка Серопа — этого, по моему мнению, единственного чисто народного героя армян, которого даже турки называли иногда Сероп-паша.
Он стоял вне всяких революционных партий, не ведал ни хинчакистов, ни дашнакистов, ни Лондона, ни Парижа; всегда действовал по своему личному почину, на свой собственный страх, постоянно угрожая тем курдам и туркам, которые были повинны в каких бы то ни было притеснениях армян.
Я имел случай посетить его родное селение — Согурт, на склоне Немруд-дага. Природа этого величественного горного массива, служившая главной его штаб-квартирой, произвела на меня сильное впечатление и дополнила в моём воображении легендарные рассказы о самом Серопе — человеке весьма видной наружности, атлетического телосложения, необычайно отважном и повсюду сопровождаемом не только своими храбрыми сыновьями, но и не менее доблестной женой…»

**** **** ****
По дороге во множестве ползают черепахи!



Это средиземноморская, она же кавказская, она же греческая черепаха. Занесена в Красную Книгу.



Мы поднимаемся по северо-восточной части наружного конуса вулкана Немрут. Несмотря на высокое солнце и дымку, озеро Ван ещё видно.



На карте ГШ западные вершины кальдеры вулкана Немрут обозначены, как "горы Немрут".
Высшей точкой кальдеры Немрут на севере является гора Сивритепе. Сейчас мы едем как раз по восточному склону этой горы. Грунтовая дорога на отдельных участках размывается ручьями во время таяния снега.
Я думаю, что именно по этой дороге весной курды перегоняют стада на летние пастбища в кальдеру Немрут.



Дорога проходит по горной степи, где доминируют кустарниковые астрагалы, они тут встречаются на каждом шагу.



В одном месте внимательный Серго углядел выходы обсидиана. Мы с Гришей попросили тормознуться. Пошли собирать этот вулканический камень. К слову сказать, я его раньше в дикой природе никогда не встречал.



По дороги фотаю растения. Это астрагал мелкоголовый с аномальным образованием. Что-то вроде галла, "ведьминой метлы".

Астрагал мелкоголовый


Рядом цветёт какой-то желтушник.



Уже узнаю молочай армянский.

Молочай армянский


Впереди показалась целая россыпь обсидиана, который на солнце блестит, как антрацит.



Вулкан Немрут являлся главным источником обсидиана — важнейшего материала каменного века — для всех поселений Месопотамии и поселений вокруг Мёртвого моря в мезолите. Проведенный анализ обсидиановых изделий со стоянок древнего человека в этих регионах показал, что население использовало обсидиан лишь из двух источников: из вулкана Немрут и из расположенного недалеко от него потухшего вулкана Бингёль. На берегу озера Ван были обнаружены следы древнего центра по переработке и торговле обсидианом (из него делали зеркала).
То есть, мы карабкаемся по склону, где ходили древние люди!

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
Кальдера вулкана Немрут находится у западного окончания озера Ван. Вдали виднеется мыс Зин и мыс Дуа.



А это вид в сторону вулкана Сюпхан и города Ахлат, откуда мы приехали.





Мы набрали по три красивых образца обсидианов и теперь спускаемся по небольшому оврагу к нашей машине.





15.20. Решили перекусить.



15.40. Едем дальше. Тормозимся на вершине кальдеры.

Кальдера Немрут
Здесь уже стоит одна машина. Внизу кальдеры видно, что дорога раздваивается. Навигатор показывает, что можно поехать и налево, и направо. Мы хотим посмотреть два озера, и при планировании маршрута я предполагал поехать по левой ветви дороги.



Но тут встретили турецкого горного гида, который работает на Арарате. Он сейчас спустился с Сивритепе (высшая точка кальдеры на севере; видна на нижней фотографии).



Он посоветовал поехать по правой ветви дороги…



Мы попрощались и начали спуск. Доехали до развилки и повернули направо.



Проезжаем мимо сыпухи в северо-восточной части кальдеры.



На внутренних склонах кальдеры кое-где встречаются осиновые рощи.



Кальдера Немруд образовалась 272 тысяч лет назад. Она имеет диаметр 8 километров и является одной из самых обширных на земле.



Немрут единственный вулкан Анатолийского нагорья, извергавшийся в историческое время. Последний раз он извергался 13 Апреля 1692 года, и это зафиксировали армянские хроники.



Результатом извержения вулкана Немрут, произошедшего около 250 тыс. лет назад, стало образование озера Ван. Тогда многокилометровый поток лавы с запада преградил сток вод из Ванской котловины в соседнюю.



По дороге проезжаем мимо пары отар.



В первой курдские женщины доят овец.

[Домбрик]

Да, в кальдере очень прикольно и красиво!!
Мы ночевали там в этом осиновом лесу, а местных море в выходные приезжает купаться и шашлыки жарить.

Черепах там реально много, мы их арбузом помнится кормили ;)

[АЛебедев]

Мы в кальдере ночевали в лесу на перемычке между большим и маленьким озерами. Местных не было, т.к. в начале мы шарились по северной части кальдеры, это там, где нет озер и где много отар курдских овец. На озеро мы попали под самый вечер.
Переночевали, встали рано. Искупались. И поехали в другую часть большого озера, где дорога проходит сверху от воды.

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
Почти все достопримечательности Ахлата сосредоточены на западной окраине города. Там, в районе Харабе-Шехир («Разрушенный Город») есть огромное сельджукское кладбище.

В 1071 г. в 50 км от Ахлата, рядом с Манцикертом (сегодня этот город называется на турецкий лад: Малазгирт) произошло сражение между сельджуками и византийцами, которое определило судьбу Анатолии без малого на 1000 лет.

Н-о-в-о-с-т-и
Неделю назад, 26 августа, в Ахлат приезжал президент. Турецкий. Прямиком Эрдоган отправился на кладбище. Там перед могилами он выступил по случаю 945-летия битвы при Малазгирте и напомнил всем о том, как тюркоязычные пришли в эти края на Ч У Ж У Ю землю армян, ассирийцев и курдов и поселились здесь, гнобя и уничтожая малые народы...

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
В кальдере Немрут пасётся много курдских отар.



Есть такая книга курдского писателя Араба Шамилова «Курдский пастух». Араб в начале 20 в. жил в очень бедной семье и работал пастухом в горах Карской области (в то время это была территория Российской империи).
Думаю, что с тех пор не так много изменилось в жизни курдов.

Вот несколько цитат:
«Печи топили кизяком – сушёным навозом, смешанным с соломой. Ведь лесов в наших местах нет…»



«Пока мать работала, нас усаживали у овечьих колод (колода – это кормушка - АЛебедев), и весь долгий день, голодные и усталые, мы подбирали с земли корм (т. е. сено - АЛебедев), которые овцы во время еды разбрасывали (корма было мало). Подбирали и подкладывали в колоды, не давая овцам топтать его (иначе овцы есть не будут - АЛебедев). А в свободное время нарезали кизяк для хозяйской печи (Араб был батраком - АЛебедев). Отец учил меня пасти скот и выбирать пастбища».



«Моя мать хорошо знала съедобные травы – спынк, тршо, мэндык, пэкаск, - которыми мы должны были кормиться зимой».



«Отец показывал мне, какие травы вредны баранам (например, тысячелистник - АЛебедев), от каких у них заводятся глисты и какими надо лечить заболевшее животное».



«Ещё мы собирали спидак, гулык и усо. У каждого из нас была своя сумка, и каждый должен был принести с луга определённое количество этих трав. Мать перебирала их, сплетала в косички, высушивала и убирала на зиму…»



«Мать также поручала нам заготовлять на пастбищах кизяк и перетаскивать его в дом. Мы подбирали сухой помёт, смачивали его водой и лепили кирпичики. Под жгучим солнцем кирпичики быстро высыхали, и каждый из нас должен был отнести домой по десять штук».



«Но я часто не выполнял этого задания – мне не нравилось руками месить навоз. А мать бранила меня и наказывала».



«Кизяк и травы несколько облегчали наше существование, но доставались они нелегко; полуголые и полуголодные, мы очень страдали осенью на лугах от холода, дождей, града и с нетерпением ожидали первого снега, когда уже не надо будет никуда ходить…»



«Осенью около нашего села часто появлялись волки. Они нападали на стадо, таскали баранов, и родители мои в эту пору совершенно утрачивали покой.

И когда вечером оказывалось, что всё моё стадо цело, отец и мать громко благодарили бога: «Шы-кыр-ж-ходе, шы-кыр-ж-ходе…» (ходЕ – «бог»; шыкЫр – «слава»).



«Когда травы в поле начинали засыхать, жить становилось труднее. Без съедобных трав, которые составляли существенную часть нашего питания, мы никак не могли наесться досыта, и это голодное время продолжалось до тех пор, пока не поспевала пшеница».



«Тогда мы могли утолять свой голод поджаренными зёрнами. Сорвав пучок колосьев, мы солому поджигали спичкой и затем переворачивали пылающую солому палкой из стороны в сторону, не давая колосьям сгореть: так поджаривалась пшеница в своем же пламени.

Затем мы без промедления разбрасывали костер, чтобы зёрна могли остыть и чтобы не загорелась пшеница в поле. Хорошо поджаренные зёрна разминались в подоле, и получалось довольно вкусное кушание, по–курдски «калинок»...

[АЛебедев]

День 6 (21 мая 2025 г.), продолжение
Мы с Гришей около часа погуляли в северо-восточном секторе кальдеры Немрут. Затем поехали дальше.



И вдруг дорога закончилась!!!



Мы подъехали к крутому спуску и дорога перешла в тропу. Пришлось применить не библейские высказывания в адрес турецкого гида, который посоветовал нам после спуска в кальдеру свернуть направо, в северо-восточный сектор. Возвращаемся обратно до развилки и дальше едем по левой ветви дороги.
Через некоторое время появилось озеро с зелёной водой.



В кратере Немрут есть 5 озёр: два постоянных и три сезонных. Сейчас мы видим озеро Ылы. Говорят, что в озере есть горячие источники. Завтра мы это проверим.



На берегу озера растут осины и можжевельник. Народу – никого, т.к. уже поздновато.



Озеро Ылы отделено от самого большого в кальдере озера Немрут небольшим, поросшим лесом участком. Примерно через 400 м дорога привела нас к самому большому озеру с синей водой. Это озеро Немрут.



Это крупнейшее кратерное озеро Турции. Средняя её глубина составляет 100 м, а самая глубокая точка — 155 м.



Мы вышли из машины и пошли искать место для палаток. На берегу, куда выходят тропинки, полно мусора, но само озеро окружено лесом.





В принципе, можно встать на берегу. Здесь полно и дров и костровищ. Только одна проблема: машина сюда не проедет.





На краю леса мне улыбнулась удача, и я сфотал герань курдскую. У нас в России и в странах бывшего СССР она не растёт.

Герань курдская