В 2021-ом году я решила закрыть для себя несколько африканских направлений. Из-за ковида у меня образовался жирный временной пробел в африканских путешествиях, поэтому и третий раз за год моей заграницей стала Африка. Путешествие туда было запланировано на 30 декабря.
В Кот д'Ивуар я хотела попасть давно, с интересом разглядывая местные танцы и маски. В этой стране, где проживают более 60-ти этнических групп, как нигде в Африке сохранились племенные обычаи и традиции коренного населения. И мы собирались посмотреть самые интересные и красочные из них. Довеском к ивуарианской поездке должен был стать транзит через Бенин, где я уже была 3 года назад и где главной целью было попасть на праздник вуду - Вудун.
Что первым делом мы узнаем, когда начинанем готовиться к поездке? Правильно - что там с ковидными ограничениями. Все оказалось непросто, но вполне себе выполнимо. ПЦР-тест требовался, а ближе к началу поездки он уже должен был быть не старше 48 часов из-за неугомонного омикрона, который к моменту нашего путешествия уже бодро перескочил из ЮАР в Европу.
Кроме ПЦР-теста, чтобы попасть в Кот д'Ивуар, необходимо было заполнить декларацию о въезде в страну с указанием полетов и гостиниц. С этим возникли проблемы. В момент регистрации выяснилось, что смс-ки о регистрации, по которому потом ты должен заполнить декларацию, просто не приходят на российские номера. Ну вот такой арфиканский баг. Но это мы решили, так сказать, всем миром, найдя друзей с телефонами в Украине и в Испании. В общем, декларацию на влет мы заполнили и оплатили онлайн. Проверяли ее у меня один раз, на посадке на второе плечо.
При заполнении декларации на вылет тут же оплачивается и прц-тест на вылет из страны, без которого и в аэропорт-то в зону регистрации не пустят, на обратном пути. Сайт для заполнения декларации и влете/вылете и оплате ПЦР-теста при вылете из страны: https://deplacement-aerien.gouv.ci/
Гида я нашла через знакомых путешественников. Франкоговорящего Измаила дали как вполне вменяемого товарища. Пришлось за 3 месяца выучить французский на элементарном уровне и вспомнить мои минимальные знания 28-летней давности. Понимала я не все, но основное понимала. И это главное. Маршрут был в принципе стандартный, с заездом в разные города и деревни по круговому маршруту по стране: Абиджан - Далоа - Таи - Ман - Корого - Ямусукро - Абенгуру - Абиджан - Гранд-Бассам. Это кратко, в итоге же получилось так:
После описания маршрута и запроса цены, я стала искать попутчиков.
Из моих друзей кто-то уже был в Коте, кто-то уже ехал в другую страну на НГ, а кто-то слег с ковидом. В общем, поддержала меня только одна моя подруга Дина, с которой мы уже ездили вместе по Эфиопии, и ее сын Сава. Мы вместе отправили гиду предоплату в размере 30% где-то за 2 месяца до поездки. А еще Дина очень хотела попасть в Бенин на праздник Вуду, поэтому мы чуть-чуть сократили наш маршрут по Кот Д'Ивуару, обогатив поездку двумя днями в Бенине. Тут проблем вообще не было, потому что ги у Бенине у меня уже был и он с удовольствием взялся за организацию нам двух дней в Бенине.
С визой проблем вообще не было. Виза оформляется электронно и стоит 73 евро, после заполнения вы получаете визовое одобрение и после Вам в паспорт эту визу штампуют. Если честно, то я даже не смотрела, что там у меня: просто штамп или бумажку вклеили. Виза в Бенин стоит 50 евро и тоже делается электронно без проблем. Виза в Кот: https://snedai.com/e-visa/ Виза в Бенин: https://evisa.gouv.bj
В Кот от нас по наиболее приемлемым ценам можно улететь либо Турками, либо Ефиопами. Так что мы с подругой здесь разделились: я летела турками, она с сыном эфиопами.
Прц-тест я сделала за сутки до вылета в Склиф-лаборатории и его должно было мне хватить, чтобы уложиться в 48 часов.
И вот почти в 2 часа ночи я приземлилась в Абиджане. приключения начинаются.
Последний раз редактировалось Evitta 16 сен 2022, 21:05, всего редактировалось 5 раз(а).
Встретил меня водитель и отвез в забронированный нами отель Detente в Абиджане, где меня уже ждала подруга. Но для начала я тут же в аэропорту поменяла евро на сефа по самому хорошему курсу 655 сефа за 1 евро. А Дина прилетела раньше меня и уже день работала в отеле на удаленке. Отель мы выбрали на букинге. Чисто и не очень дорого - 35 евро за дабл. Главное - есть кондей.
Утром мы встретились все вместе с нашим гидом, передали ему оставшиеся деньги и выдвинулись в путь. Наш тур предполагал много переездов, так что надо было торопиться. В Ямусукро остановились в самом лучшем ресторане La Breeze, чтобы пообедать. Казалось, что здесь обедают все местные богачи и туристы. Но зато посмотрели со стороны на знаменитый Собор.
Обед затянулся, больше мы старались не обедать. Африканская акуна матата затягивала обед до двух часов, так очень много драгоценного времени терялось. Не доезжая Daloa свернули на гравийку к деревне Tibeita. Здесь нам должны были показать танец Заули, всемирное наследие Юнеско.
Первыми собрались детки. Ужасно любопытные, местами очень серьезные. Особенно маленькие. Я пыталась рассмешить их, показывая смешные пасы губами. Через 10 минут все дети деревни уже повторяли за мной. Было очень смешно.
А то прихода маски мы попробовали себя в игре на там-тамах. Конечно, не все получилось с первого раза, но то был первый раз!
Zaouli Dance.
Танец Zaouli народа Gouro исполняются мужчинами народа Гуро и объединяет маску, костюм, танец и музыку в единое целое. И хоть и исполняется танец мужчинами, но сама маска является олицетворением женской красоты, а в легендах ее связывают с красивой девочкой Djela Lou Zaouli, в переводе - дочь Заули.Точно известно, что первая маска Zaouli появились в 1950-х годах. И на ее повлияли две маски, отражающие женскую красоту - le Blou и le Djela.
Zaouli исполняется на праздниках, на похоронах и важных событиях, а также на разных фестивалях и танцевальных конкурсах. В каждой деревне Гуро обязательно есть 1 или 2 танцора Заули. Как и многие африканские танцы Заули является наследием народа Гуро и позволяет сплотить членов этнической группы Гуро.
Неотъемлемым атрибутом танца является цветная маска Zaouli, которая увенчала птицей, змеей или просто рогами. Мастер может делать маску в течение шести дней. Яркие полосатые рейтузы на ногах танцора Zaouli и такие же рукава призваны подчеркнуть динамику движений, а скрытое под накидкой туловище – наоборот – подчеркнуть его неподвижность. Для добавления ритмики на лодыжках повязаны деревянные колокольчики zeze.
Перед танцем танцоры практикуют сексуальное воздержание и приносят жертвы духам, которых они вызывают. Ни в коем случае непосвященным нельзя наблюдать и фотографировать процесс одевания маски: танцор, надевая маску, утрачивает свою индивидуальность. Гуро верят, что танцор в маске становится одержим духами и именно они направляют каждое его движение.
Для танца Заули характерны ритмичные движения ног, когда одновременно туловище остается неподвижным. Причем танцор должен продумывать свои движения так, чтобы они не сильно повторялись. Смотрится это со стороны очень необычно и красиво, как-будто ноги танцуют свой, отдельный танец.
После представления мы поехали дальше, в Далоа нас ждал отель La Grace (22 000 сефа за дабл). И здесь же в местном ресторане мы решили отметить Новый Год по московскому времени, в 9 по местному. Из России я привезла с собой то, что смогла.
Нам тут же принесли ведерко
А по меню ничего не было кроме салата нисуаз и блюда жареных платанов Alloco
Полчаса вели переговоры за пробковый сбор, ссылаясь на НГ, отсутствие вай-фая и мыла в ванной..))) В ресторане просили 10 000 сефа. Отжали 50%…Всех с НГ!!! Ура!!!! Всех знаний французского не хватало понять, что со своим бухлом в ресторан нельзя. Или просто мы не хотели понимать. Онлайн переводчик такие переводы выдавал, мы ржали как кони.
Последний раз редактировалось Evitta 24 янв 2022, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня у нас переезд на юго-запад страны, в деревню Таи, к народу Кру/Krous/Kran. Здесь у нас были запланированы танцы с масками и без.
По дороге остановились посмотреть как на солнце сушится какао.
Пообедали в городке с интересным названием Гигло. Здесь нас на удивление быстро обслужили. И я первый раз попробовала местное блюдо attieke - кус-кус из кассавы. Как гарнир вполне себе ничего.
Дальше свернули на гравийку и часа полтора ехали до поселка Daobli, где нас уже ждали и почти все было готово к представлению.
Гравийка в Таи
Встретили в какой-то деревне ребят, просто играли в баре
Oubi woman dance.
Народность Кру включают в себя 6 этнических групп в Либерии и 15 этнических групп в Кот Дивуаре, куда входит и этническая группа Oubi/Ubi.
Этот танец исполняется во время ритуала женской инициации, а точнее - женского обрезания.
Как говорят этнографические исследования в области этнической группы Oubi, обрезание проходят девушки 16-18 лет, которые уже помолвлены и которым будущий муж будет помогать на всех этапах инициации. Ритуал женского обрезания обставляется очень торжественно и с особой таинственностью для непосвященных. Самому обрезанию предшествуют ряд ритуалов, направленных на то, чтобы обрезание прошло гладко и без проблем. За день до ритуала молодые девушки собираются в одном месте и проводят в молчании бессонную ночь под присмотром уже обрезанных женщин, которые танцуют и поют до рассвета дабы очистить новичков перед ритуалом обрезания. Утром девушек кормят, в том числе им добавляют ингредиенты, которые обладают кровоостанавливающими свойствами. И ранним утром их проводят на место обрезания. Это шумное шествие только для посвященных женщин и любое вторжение чужака может изменить хороший исход ритуального действа. Потом оду за другой, совершенно нагих девушек вызывают на обрезание. Этот варварский для нас обычай предполагает обрезание клитора на живую, когда девушка лежит на коврике практически на земле и ее удерживают помощники. Отрезанный орган зачастую высушивают и девушка носит его потом в качестве амулета в специальном мешочке, подвешенном в районе почек. Интересно что очередность обрезания тоже имеет значение: именно на первую – кели - и на последнюю – дюру - обрезанную девушку потом лягут определенные обязанности в будущей церемониальной жизни их этнической группы.
Первую ночь обрезанные девушки проводят отшельниками в пустынных домах. Первые две недели после обрезания полностью посвящены заживлению ран и медицинскому наблюдению со стороны надзирателей. В это время на девушках надеты набедренные повязки, а лицо, бюст и ноги покрываются каолином, иногда к нему добавляются и другие краски растительного происхождения. Таким образом девушки защищаются от оккультных опасностей. На 3-4 неделе начинается собственно обучение, в основном обучение ритуальным танцам и песням. Причем каждой девушке будет отведено определенное место и определенная роль в ритуалах в соотвествии с ее характером и очередностью в обряде обрезания.
Самой сильной считается девушка, которая последней (дюру) в группе прошла обряд обрезания: ведь ей пришлось слушать крики всех ее предшественниц. Именно она будет главной танцовщицей и в танце будет имитировать движения слона, которого Oubi по праву считают самым сильным животным в лесу. Дюру будет в будущем поддерживать порядок и организовывать церемониальные танцы. Дюру запрещено отдавать приказы, поэтому она всегда носит с собой свисток, с помощью которого она подчеркивает ритм танца и набором звуков, известных посвященным, приглашает танцоров-солистов на выступление.
Самая первая девушка, которой сделали обрезание - кели – обычно самая молоденькая. Она символизирует леопарда, стройного и проворного животного. И внешне она тоже должна походить на него. К ней к первой потом идут, если нужно решить какой-то вопрос.
Все остальные члены группы имеют равные права, а в танцах могут олицетворять совершенно различных животных: барана, буйвола, гиппопотама и т.п. Нам в танце показали улитку, обезьяну, птицу калао и хамелеона. Кроме природных олицетворений, иногда доходит до смешного: девушка может ассоциировать себя с одним из атрибутов современной цивилизации, например, с грузовиком. После почти месяца выздоровления и учений девушкам разрешается посещение мужчин и в деревне устраивается праздник с танцами в церемониальных костюмах, украшенными каолином и натуральной охрой участницами. Именно один из таких танцев мы и видели.
Движения в этом танце говорили сами за себя ))
Сам танец мне понравился. И местные все пришли такие красивые, как на праздник.
Даниэль
Ну а детки - всегда детки.
Потом старейшина деревни показал свое жилище
И я поснимала их разукрашенные домики.
Спать отправились в деревню Таи буквально в пяти минутах от места проведения танцев. Деревня достаточно большая, шумная, но как водится, без ночной подсветки фонарями. Поэтому "отель" мы искали долго и тщательно. Но даже самый лучший не гарантировал все то, к чему мы привыкли. Благо кондей был. И я зараннее знала, что здесь не будет горячей воды. Но то, что и холодной не будет в кране - уже было сюрпризом. Местные парни, правда, резво натаскали по два ведра в номер для технического использования. Ну и номера мы выбирали долго: то тараканы смущали, но плесень на потолке. Правда цена за удобства была всего лишь 15 000 сефа (23 евро) за дабл, самая низкая за всю поездку. В итоге каждый выбрал себе номер. У меня, к примеру, на унитазе было всего полсидушки...
Подушки были набиты наверное тем самым капоком - заменителем хлопка с дерева сейба.
Где-то в 12 часов ночи за стенкой начали палить. Выстрелы уж большо смашивали на салют, еще с учетом того, что 1 января по всей стране праздник и выходной, то было понятно, что кто-то нехило так развлекается праклически под нашими окнами. Я бормотала сквозь сон, кляна на чем свет стоит местных товарищей. Утром оказалось, что Сава испугался выстрелов, быстренько собрал все свои вещи и забарикадировался в шкафу на полчаса.
Интересный отчет. С удовольствием прочитал, спасибо ! Особенно было интересно сравнить со своими впечатлениями годовой давности: Ковид’ивуар 2020
У Вас первобытные танцы, а у меня часовые пробки:
У меня сложилось мнение о Котдивуаре, как о довольно модернизированной стране. А у Вас совсем другой взгляд !
А как Вы культурную программу заказывали, через гида ? Я несколько раз спрашивал в отелях, где устраиваются "соломенные танцы" и как на них попасть, но никто ничего толком не сказал.
Последний раз редактировалось judzins 25 янв 2022, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
judzins писал(а) 25 янв 2022, 02:28:Особенно было интересно сравнить со своими впечатлениями, годовой давности:
Я читала Ваш отчет перед поездкой, помню.
judzins писал(а) 25 янв 2022, 02:28:У Вас первобытные танцы, а у меня часовые пробки
Ну мы-то по городу перед рождеством не ездили. 31-ого декабря мы оттуда быстро выехали, а вернулись уже 9-ого. Да, пробки были, но и наш гид и таксисты их как-то объезжали. А мы мониторили по гугл-картам, что они действительно знают все пути объезда местных пробок. Единственные узкие места - как и в Москве - это мосты и шоссе, с которого некуда съехать.
judzins писал(а) 25 янв 2022, 02:28:У меня сложилось мнение о Котдивуаре, как о довольно модернизированной стране. А у Вас совсем другой взгляд !
Ну по одному городу никогда нельзя судить о всей стране. Кот д'Ивуар кажется развивающейся африканской страной, но если копнуть поглубже, то до развития ох как далеко еще.
judzins писал(а) 25 янв 2022, 02:28:А как Вы культурную программу заказывали, через гида ? Я несколько раз спрашивал в отелях, где устраиваются "соломенные танцы" и как на них попасть, но никто ничего толком не сказал.
Конечно, все делалось через гида, все танцы были обговорены заранее по списку. Танцы можно найти в сети, и в русскоязычной, и на английских сайтах и особенно на франкоязычных. Кроме того, у меня знакомые там были и видели много. Так что я точно знала, куда ехать и что я хочу увидеть. Конечно, я бы не поехала в Кот исключительно, чтобы прокатиться по прибрежной линии. Хотя в Сан Педро я бы съездила при наличии бОльшего количества времени. И кстати, я очень сильно допускаю, что просто люди на местах - в отелях - могут и не знать, что делается "в соседней деревне". Все в Африке устраивается через местных вождей-старейшин. Кроме них, никто не позволит вам смотреть на их культурные традиции.
Последний раз редактировалось Evitta 25 янв 2022, 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Evitta писал(а) 25 янв 2022, 10:45:Ну по одному городу никогда нельзя судить о всей стране. Кот д'Ивуар кажется развивающейся африканской страной, но если копнуть поглубже, то до развития ох как далеко еще.
Я почему-то думаю, что наоборот - архаики там остаётся все меньше и меньше, главная причина почему это еще существует это плохие дороги и дорогие авиаперелёты. На меня произвело впечатление как быстро Кот'дивуар разработал и внедрил электронную систему для борьбы с Kовидом, с контролем въезда-выезда, приемом платежей, QR-кодами и лабораториями. Оно конечно не без африканской "акуна мататы", но система таки работала пусть и с задержками. Еще пример сервис такси Яндекс, он же Yango, вполне неплохо работал в Абиджане в мою первую поездку в 2019. А эта Ваша красотка Даниель на фото, такая типичная молодая ивуарка, таких женщин много ходит по улицам не только Абиджана, но и Сан Диего или Мэна. Где они и где все эти танцы ? Я видел фотки из деревни моей абиджанской подруги, не скажу что ее деревня сильно отличалось от деревни, в которой я проводил лето в детстве.
Как только китайцы достроят дороги и в Кот'дивуар придет какой-нибудь лоукост, все архаика исчезнет лет за 10-15 даже в виде танцев для туристов.
judzins писал(а) 25 янв 2022, 12:46:главная причина почему это еще существует это плохие дороги и дорогие авиаперелёты.
Ну тут скорее причины другие. Политика, коррупция, бедность, большая плотность населения. Хотя я конечно, не эксперт. Дорогие кстати в основные города типа Ямуссукро и Корого вполне себе. А уж какая трасса на севере от Корого в сторону Конга до нац.парка Camoe - практически новая. Конечно, тут еще работы непочатый край, но я думала, будет хуже.
Evitta писал(а) 25 янв 2022, 13:02:Ну тут скорее причины другие. Политика, коррупция, бедность, большая плотность населения. Хотя я конечно, не эксперт.
Я эмпирически верю в рынки, инфраструктуру и технологии как движущие силы соц. изменений и модернизации. Что касается дорог у меня хорошая дорога закончилась в Ямуссукро и чем ближе к Либерии тем более были ужасны дороги.
Последний раз редактировалось judzins 25 янв 2022, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Рано утром мы с превеликим удовольствием покинули наше пристанище в деревне Таи. Завтрака нам не предполагалось, но в принципе у нас с собой было. Хлеб, заныканный еще с Далоа, своя колбаса и паштеты, свой растворимый кофе и чай. Даже сливки я с собой из Москвы привезла порционные А уж кипяток всегда можно найти. Так что мы быстро упаковались в машину и опять поехали в Даобли. Ведь там нас ждали очередные танцы.
Встретили нас там, надо сказать, прям шикарно. Усадили за стол под навесом. Местный товарисч тут же оганизовал кипяток из нашей бутылированной воды и уже через полчаса мы сидели за полностью накрытым столом.
И кроме нашей провизии нам принесли кеджену kedjenou - местное блюдо из тушеной в приправах курицы с овощами в бульоне - и пюре, наверное из кассавы. Ямс вроде светлее.
kedjenou
Бульон был очень острый, а вот курица - просто изумительная. Наверное, это была самая вкусная курица, которую мы ели в Кот д'Ивуаре за всю поездку. Пюре я честно попробовала, ради уважения к людям (готовили, старались для гостей), но есть его без кетчупа сложно.
В общем через час мы сытые и довольные готовы были смотреть очередное культурное наследие региона. Но не тут-то было. Маски все не появлялись и не появлялись. Солнце постепенно поднималось все выше и выше, и температура верно поднималась до тридцати и, наверное, выше. Вождь говорил, вот-вот, они идут. Потом выяснилось, что они где-то застряли, верно в священном лесу неподалеку, ведь перед танцами нужно отдать дань духам в священном лесу.
Короче, ждали мы их где-то часов пять в общей сложности. Пока ждали то сидели в теньке, то снимали местных. Я уже начала превращаться в тряпочку: от жару у меня наступает какое-то отупение. Все-таки я северный человек и для трезвого мышления мне нужен прохладный воздух. Да и основной мой тревэл-объектив опять запротестовал на жаре и трусливо отказался работать, ссылаясь на плохие контакты, верно на плохие контакты с местными дУхами.
Житель деревни
Местный бар
Она меня боялась
И эта машылка тоже
Здесь все девушки поголовно были с накладными ресницами. Модно что ли?
Попросила разрешение сфоткаться
Девушка из зрителей. Кстати, пока мы ждали, с нами ждала и вся деревня. Никто ничего не делал, все сидели и ждали танцоров
Но наконец появилась первая маска.
Танец масок войны Gnonkpo Gla народа Krous.
Всего у нас танцевало 4 маски и у каждой из них было свое имя: Zobaye, Dozaye, Yorokolo и Gnbensere. Я честно говоря с трудом могла отличтить, кто есть кто.
Эта маска войны - самая древняя и прародитель всех других масок народа Кру. Именно она во время войн раньше благословляла воинов на бой, чтобы ни одна пуля или стрела не смогли ранить бойца в сражении. И как уверяли меня местные, так все и было: стрелы пролетали мимо, а ножи соскальзывали с кожи воина, не причинив ему вреда. Хотите верьте, хотите нет. А в мирное время на церемониях эта маска благословляет и отгоняет все бедствия: эпидемии, бесплодие, неурожаи.
Во время танца то и дело слышится воинственный крик кру "Уайоо!", что означает примерно "Вперед!"
Первую маску по ходу движения окружало несколько человек с палками. Она и правда была устрашающая: красные глаза и ноздри на черном "лице", а вокруг лица - мех и перья в разные стороны.
Если приблизить. Такую маску вряд ли купишь.
Через некоторое время к ней присоединилась вторая. Маски плясали, картинно падали и не хотели вставать. Местные ходили над ними, говорили какие-то слова и только после этого маски соизволивали подняться, не без посторонней помощи.
Вот маска упала и не хочет вставать
И так тоже падала
А вот ей помогают подняться
Зрителей было много
Через через час появились по очереди еще две маски.
Маска присела и можно было рассмотреть поближе
А вот и последняя
С одной из масок позволили сфотографироваться
И меня защищало много народа
Напоследок одну маску унесли на палках. И она не давала нашей машине уехать ;) "Ну и шуточки у вас, Шарапов..."
Танец был интересный, но уж очень долго мы ждали. Из-за этого вес наш последующий маршрут сместился и в итоге мы так и не смогли потом "догнать" полностью выверенную программу. И кто тут в итоге виноват, непонятно. То ли вечная африканская акуна матата, то ли нерасторопность нашего гида. Но это Африка, детка. А уж Западная Африка - это особенная акуна матата.
В Ман мы приехали уже в темноте и остановились в небольшом отеле у холма с незатейливым названием Hotel CAA. Чистенько и скромненько.
А вот ужинать отправились в пафосный отель рядом на холме Les Cascades du Man. Здесь был замечательный салат с авокадо. Кеджену же было довольно скромное.
Вид из отеля
И есть бассейн
Отель оформлен аутентично
После отеля прогулялись до своего вниз по холму. Всю дорогу нас сопровождала охрана в виде идущего на расстоянии от нас сзади сотрудника отеля. А вдруг с нами что-то случится на этих 100 метрах?
Вид с холма на город.
Последний раз редактировалось Evitta 26 янв 2022, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Evitta писал(а) 25 янв 2022, 14:00:Если приблизить. Такую мску вряд ли купишь.
Evitta, спасибо огромное за Ваш отчёт , Вы меня вдохновили на Намибию и Марокко , а теперь вот: еще новая мечта появилась ! Фото потрясающие , такие портреты , маски и прочие интересности...
Sinitza писал(а) 26 янв 2022, 13:33:Evitta, спасибо огромное за Ваш отчёт , Вы меня вдохновили на Намибию и Марокко , а теперь вот: еще новая мечта появилась !
Evitta писал(а) 25 янв 2022, 14:00:Если приблизить. Такую маску вряд ли купишь.
Кстати маски в Котдивуаре самые дешевые, которые я видел в где-либо Африке. Плюс так как там много разных племен, то сортимент тоже очень широк. Я покупал по 5-10-15 000 CFA в Абиджане, Мэне, Сан Диего. В Абиджане на рынке в Тренчвиле много лавок со всевозможной этнографикой - маски, статую, бронза и тд. В Мэне видел лавки, в которых маски хранились буквально как дрова навалом, сотни масок. Большинство конечно не интересные, в плохом состоянии. Но если хоть немножко разбираться именно в таком месте можно найти что-то стоящее.
Сегодня нас нужно было принять решение, что делать дальше с нашим маршрутом. Ведь из-за ожидания вчерашних танцев, мы не успели посмотреть то, что было запланировано на вчерашний вечер. И это перенеслось на сегодня. А то, что планировалось на сегодня, частично тоже перенеслось уже на завтра. Изначально мы должны были сегодня уже уехать из Мана и ночевать где-то в районе Тубы. Но из-за опоздания это уже не имело смысла. И мы принимаем решение остаться еще на одну ночь в Мане, потому что нам предстояло ездить вокруг него. А путь, на который у нас предполагалось потратить 2 дня, уложить в один. Но при этом мы теряли один танец, увы. Но не самый интересный с моей точки зрения, но интересный с точки зрения одного нашего пассажира-подростка. Это был танец девственниц, где молодые девы выступали с обнаженной грудью. Но что делать. Иногда в пути нужно принимать решения и чем то жертвовать, чтобы не упустить более интересное. В общем мы оставили вещи в номерах и поехали к очередной интересной достопримечательности - мосту из лиан.
Гугл говорил, что ехать всего-то 103 километра и полтора часа, но отчеты посетивших это место счастливчиков говорили о другом. Так что мы настроились часа на два. Но с определенной точки дорога стала напоминать собой место боевых сражений. Как-будто специально каждые 30 метров помимо снятого асфальта и общей раздолбанности через дорогу были бережливо перекинуты стволы деревьев или просто старые палки или пни. Так что наша езда напоминала медленное завязывание шнурков змейкой. И скорость была даже не 30 км в час.
В общем ехали мы ровно три часа. Нормально, да? Это ж Африка, детка...
Мост из лиан.
Здесь, на западе Кот Дивуара народ Yacouba строит мосты из лиан. Они являются местным культурным наследием и играют большую роль в отношениях между разными деревнями. Сейчас в регионе порядка 10 мостов из лиан. Самый известный находится на самом западе Мана и перекинут через речку Кавали. Вот к одному из таких мостов через речку Кавали мы и приехали.
Ходить по мостам можно только босиком как уважение к мистическим строителям, так и для безопасности, чтобы ноги не соскользнули с тонкой дорожки из лиан под ногами. Местные утверждают, что только народ Якуба знает секрет строительства «паучьих» мостов. Здесь используется определенная техника плетения. Мост перекидывают через реку за одну ночь посвященными из людей якуба, а место его строительста строго охраняется.
Мост активно используется местным населением. Особенно впечатляет, когда по нему еще и детей за спиной несут и тазик на голове.
Ну и сразу набежала куча ребетни, куда ж без них.
А некоторые отдыхали
Обратная дорога была не менее впечатляющая. Но мы ехали в предвкушении следующего не менее интересного представления. Для этого нам нужно было вернуться в Ман и поехать по диагонали в другую от него сторону еще где-то час. Да, мы знаем, как провести время в машине. В этот день мы практически в ней жили.
Но наконец-то мы приехали в деревню этнической группы Guere. Они, как и Yacouba, используют в своих танцах акробатические умения.
Танец жонглеров с девочками.
В Кот Дивуаре проживают 4 группы народностей и более 60 этнических групп. И у каждой есть что-то особенное, какие-то свои обряды или обычаи. У этнической группы Guere это представлении с жонглерами. Да не просто с жонглерами. Жонглируют они не битами и даже не огненными факелами, а маленькими девочками. Да, да. Наставники с девочками от 8 до 12 лет показывают не только чудеса акробатики, но и стойкость духа и неимоверную выдержку.
Подготовка
Полет
Один из самых устрашающих «танцев» - когда наставник подбрасывает безмолвную девчушку вверх и подставляет под нее острый заточенный нож на доли секунды. И тут главное для наставника – убрать нож вовремя, за секунды до того, как сила тяжести потянет девочку вниз. Я, честно говоря, не ожидала такого действа и была несколько ошарашена разворачивающимся представлением с ножами, поэтому и снять-то толком ничего не успела. Второй страшный дня нас танец – когда один наставник кружит девочку, взяв ее за ноги (при этом она чуть не касается головой земли), а другой втыкает в землю нож, когда девочка «пролетает» мимо него. Еще были мостики, жонглирование и другие акробатические трюки. Не все попало на фото и видео, потому что было реально страшновато.
Тот самый наставник с острыми ножами
Все так и было
Этому ритуальному танцу и как сохранять хладнокровие во время представления, девочки обучаются в священном лесу во время обряда инициации, прыжки и разные кульбиты отрабатываются в лесу с использованием лиан. Кроме того, каждый день обязательна продолжительная гимнастика и строгая вегетарианская диета, которая разрешает употребление только сваренных вкрутую яиц и особенно не допускает ферментированных продуктов.
Поэтому во время танца девочки спокойны и уверены и в себе и своем наставнике. Во время танца им нельзя показывать зубы, улыбаться и даже говорить, нельзя показывать какие-либо эмоции. Как зомби малышки следуют указаниям наставника и безропотно исполняют разные трюки. Не говоря ни слова, они общаются только жестами и взглядом. За выносливость и ловкость их очень уважают в своей деревне.
С наставниками тоже не все так просто. Чтобы стать танцором с ножами и наставником, нужно сначала пройти тщательный отбор и стать частью тайного общества. Раньше таких танцоров украшали татуировки с каолином как знак света, сейчас уже мало где можно увидеть такое.
На голове у маленьких танцоров-акробатов – интересные шлемы с геометрической вышивкой ракушками каури и длинным волосом. А лица украшены геометрическим узором из каолина. У наставников кроме шлема и юбки с ракушками каури на лодыжках и на юбке могут быть закреплены колокольчики железные glè или деревянные zèzè для придания дополнительного ритма танцу.
В общем, после танца мы были какие-то пришибленные. Увиденное никак не укладывалось в наш европейский менталитет. Жесткие трюки с несовершеннолетними под прикрытием священнодействия и тайного общества. Нет, нам очень сложно понять этот образ жизни.
Но, как оказалось, этот день преподнес нам еще один сюрприз. Проезжая по одной из деревень на обратном пути, мы резко затормозили. Потому что увидели, как по деревне просто гуляли маски. Вот просто так ходили прогулочным шагом. Мы попросили разрешения их поснимать, за очень скромную плату. А вот сфотогрфироваться с масками удалось только Саве: женщинам подходить к маскам категорически нельзя.
Обряды инициации Poro.
Маски Clozire - так назывались наши маски на местном наречии. Обряды инициации Poro распространены у народов Западной Африки в Либерии, Сьерра-Леон, Гвинее, в Кот Дивуаре и на юге Мали. Poro состоит из трех этапов длительностью по 7 лет: первый этап – с 7 до 14 лет, второй этап с 14 до 21 года, и третий заключительный с 21 до 28 года. Инициацию проходят все мужчины с 7 до 28 лет. Для женщин инициация возможна только в 6 лет либо уже в период менопаузы, когда она уже больше не сможет забеременеть и иметь детей.
В период инициации мальчики и юноши периодически отправляются в священный лес примерно на месяц. Что точно они там делают, знают только участники инициации, ученики и их учителя. Об этом никому не рассказывают. Пословица гласит: «Никто, кроме черепахи, не знает, что находится под ее панцирем, кроме другой такой же черепахи со своим панцирем». Но у каждого периода инициации есть свое назначение.
Первый цикл инициации - происходит в период подросткового возраста. Здесь у посвященного появляются свои обязанности и он узнает новые важные слова. Он также должен понять основы общественной жизни и постичь основы жертвенности. Его должны научить мастерству создания костюмов.
Следующий период посвящен познанию смысла жизни. На этом этапе ученику открываются многие секреты, которые он не мог понять раньше, в частности, секреты теологии, философии и общественной жизни. И третий, последний этап инициации - период, который ведет к высшему знанию и присоединению к замкнутому кругу посвященных в масках. В этот период инициации, после 21 года, после пребывания в священном лесу 90 дней, мужчины надевают костюмы-маски на 3 месяца, сохраняя при этом инкогнито, и в таком виде ходят по деревне. Считается, что таким образом молодые люди входят в контакт с влиятельными силами (с богами и предками), говорят спасибо всему миру и благословляют деревню.
После окончания инициации в 28 лет молодые мужчины признаются полноправными членами общины и могут уже участвовать в решениях совета деревни и в других важных для общины церемониях.
Последний раз редактировалось Evitta 26 янв 2022, 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодня мы покидали город Ман. И должны были по идее к вечеру доехать до северной столицы Корого/Korhoro. Путь предстоял длинный, 500 километров. И мы точно должны были его проделать. И конечно у нас было запланировано две остановки. Но об этом позже.
В Мане нам осталось посмотреть местный рынок и местный кооператив кузнецов. Мы побросали вещи в машину и пошли пешком на рынок с местным гидом. Идти от отеля было всего метров 400.
Школьники шлю в школу
Улица Мана
На улица перед рынком уже приторговывают всякой всячиной:
жареные шарики из ямса
Сам рынок был какой-то полупустой, может, просто нерыночный день был. На удивление продавалось много морской рыбы, помидоров. Ямса и кассавы тоже было в избытке, ну это понятно, так как это основная пища для местных.
На рынок как на праздник. А вообще местные женщины всегда одеваются ярко и в большинстве случаев с претензией на элегантность
Рыбов показывают. И продают.
Тут торговля должна пойти бойко, как рыбка уложена!
Работают с деть за спиной, это нормально и даже удобно. Деть всегда под присмотром да и ребенок чувствует маму рядом
А иногда и так, за соседним столом, тоже под присмотром
Шумовки никому не нужны?
Не все желали фотографироваться, я спрашивала. Некоторые не возражали
И даже позировали, как эта дама
Дети помогают родителям и на рынке
Ямс продают
Травки тоже много местной
Бульонные кубики? Не, не слышали, у нас все только в развес
И дерево на растопку, насколько я поняла
Рынок занимает несколько кварталов, мы ходили налево-направо, направо-налево. В общем, долго ходили
И напоследок зашли в аптечный квартал. Нет, аптеки в городах, конечно, есть. Но вот цены там для местных - огого. Ну и простой народ предпочитает все-таки лечится природными средствами. Благо в Африке действительно много растений, которые можно использовать в качестве натуральных лекарственных средств, как и у нас.
Коренья, травы, все бережно разложено и расфасовано.
Сумара - это обработанные зерна дерева néré, которые используют как приправу и как лекарство. Сумара поднимает давление и уменьшает усталость
Эта девушка тоже с ребенком за спиной
Одну из продавщиц я уговорила мне попозировать
Хотя рынок был и небойкий, но лично мне он понравился. Мы вышли с другой стороны, где нас уже ждала машина с гидом, загрузились и поехали в сторону Корого. Зуб Мана попрощался с нами, уже залитый солнечной дымкой.
Теперь мы держали путь в деревни Godoufouma и Silakoro, где у нас были запланированы две аттракции. По дороге вспомнили, что не увидели местных кузнецов. Гид удивился, сказал, что местного гида он просил нам показать кузнецов там же, около рынка. Но не беда, говорит, кузнецы еще будут в Корого. Фигня, казалось бы, но осадочек остался, ведь деньги за посещение этих токарищей входили в цену тура.
Ну а деревня Godoufouma жила своей жизнью.
Здесь был колодец, куда ходили все женщины за водой
А местные домики разукрашивают так
Здесь нам должны были показать танец, но пока танцоры готовились в священном лесу, мы съездили в другую деревню рядом, не без трудностей, правда
В деревне Silaroko есть пруд со священными сомами.
Вообще почитание рыб очень распространение в разных культурах, в том числе и в Западной Африке. Самой популярной в этом плане является сом, рыба одновременно и обычная и загадочная, выносливая и способная жить вне воды. Сакрализация речных рыб обычно обусловлена услугами, которые они когда-то оказывали определенным этническим группам. В Мали, например, сомы помогли одному предку народа Coulibaly переплыть реку, скрывась от врагов, и стали священными для его народа. У догонов Мали в мифе о происхождении зародыши первых двух людей имеют форму сома.
Здесь же у Yacouba сомы, говорят, помогли людям спастись от рабства. Их кормят французскими багетами и отдают им свой рис. И если сом умирает, то хоронят его в белом саване.
К месту обитания сомов нас проводала огромная толпа местной ребятни.
Место обитания - это небольшая лужа в пойме высохшей реки. Вероятно, при сильном тропическом ливне здесь и образуется речка на несколько часов, но в остальное время - это небольшая мутная лужа. Хотя для сомов это и дом родной.
Багеты, если свежие, кстати, очень вкусные
Поснимали и саму деревеньку немножко
Место для совета деревни
Заготовки для строительства нового дома
Местные жители
В таком доме два выхода, один главный, а второй - на случай нападения рабовладельцев - с другой стороны. Рабовладельцев давно нет, а традиция осталась и строят до сих пор так.
Любопытствующие
Последний раз редактировалось Evitta 28 янв 2022, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
После священных сомов мы вернулись в деревню Godoufouma, где шли последние приготовления к танцам. На большой площади уже собрался женский хор с музыкантами.
В этом танце участвуют две маски Gue Gblin, приход которых предваряет танец молодых мужчин деревни и женский танец, где и те и другие показывают свои умения. Песни и барабаны связывают маску с духами-защитниками, указывающие дальнейшие шаги, которые необходимо будет выполнить маскам.
Мужчины пели, образовав движущийся круг. Периодически из круга выскакивали отдельные личности и солировали нам, наблюдающим.
Женщины выступали скромнее, по 1-2 человека.
Вскоре появилась первая маска в окружении помощников
Маска на ходулях Gue Gblin олицетворяет мужское начало и является одной из самых священных масок народа Dan/Yacouba. Она обладает сверхъестественной силой, которая дает возможность маске общаться с духами и быть их представителями на земле. Также она обладает физической силой и ловкостью, которая позволяет маске выполнять различные сложные акробатические трюки. Мы с замиранием сердца смотрели на ее акробатические трюки.
Нельзя недооценивать социальную функцию маски. Она является фундаментом в организации традиционного общества этнической группы, гарантом стабильности, и даже в некоторых случаях главным судьей традиционного суда.
Как и многие другие маски, маска Gue Gblin является членом тайного общества и перед тем, как стать носителем маски, мужчина проходит строгую и тайную инициацию Poro, отбор с множеством испытаний. Никто не должен знать, кто скрывается под маской, даже жена танцора. Подготовка к танцам включает в себя спиритическую связь с духами предков. А в самом танце маски воздают дань уважения духам по поводу хорошего урожая кассавы, кофе или риса, всего того, чем занимаются местные крестьяне.
После танца маски Gue Gblin приходит через маски Gue Gblinа, олицетворяющей женское начало.
Перед танцем маска немного отдохнула
Но вот она уже вышла со своими помощниками
Вот она игриво сотрясает свою юбку из рафии
В процессе танца маски могут подойти к зрителям и благословить их, оставив свои венчики-махалки на коленях у благословляемого.
В конце нам посчастливилось наблюдать общение обоих масок и даже сфотографироваться с ними
Больше в этот день мы уже ничего не успели. Уже в темноте мы приехали в Корого и расположились на две ночевки в отеле Harmony (22 000 сефа за дабл с завтраком). У отеля было два корпуса, второй был более новый, в котором мы и выбрали себе номера. Номер я почему-то забыла сфоткать, но да, он был довольно приличный.
Сегодня у нас плотный график. Нужно успеть столько всего. Но первым делом едем туда, куда мы не успели вчера - в деревню Niofoin, в часе езды от Корого по нарпавлению в Бундиали. По дороге встретили ребят с собранным хлопкок. Попросили пофоткать, за деньги, разумеется, здесь белым фоткать только за деньги.
Хлопок в Кот дИвуаре очень высокого качества
Деревня анимистов Сенуфо Niofoin.
В Кот д'Ивуаре исповедуются несколько религий, основными религиями в данный момент являются мусульманство (где-то 30%) и анимизм (45%), кроме того есть и католики, которых мы увидим на побережье.
В Niofoin живут Сенуфо анимисты. И поэтому в деревне мы видим несколько домиков священников-анимистов, которые в своих ритуалах обращаются к духам за помощью по тем или иным вопросам. Для общения с духами они входят в транс во время обрядов и после передают сообщение от духов всей деревне. В наш приход священника мы не застали, сказали, что он заболел.
При входе в деревню мы сразу видим сооружение из крепки палок с крыше, место совета Kafounda или "Словесное древо", где решаются разные вопросы деревни. Это - женская версия места. Здесь вообще жизнь разделена на мужскую и женскую. Полигамные семьи - мужчина и несколько жен - живут в разных домиках. У главы семьи дом квадратный, а у женщины со своими детьми - у каждой своя круглая хижина. Причем мужчина никогда не заходит к женам в дом, только жены сами приходят в дом мужа.
Kafounda
Мужской дом
Женский дом
Деревня довольно большая. Домиков местных колдунов в деревне несколько. Мы видела два самых священных из них. Причем один находился в стадии починки.
Каждый год после сезона дождей нужно перекладывать соломенные крыши в деревне. Первыми всегда чинят крыши у священных домиков. А так как снимать крышу у священного дома категорически нельзя, то поверх старого слоя просто накладывают новый. Таким образом, остроконечная крыша домика со временем растет и утолщается. Это можно видеть невооруженным взглядом. Существует поверье у местных, что если начать чинить крышу у своего дома раньше, чем крышу у домика священника, то можно навлечь на свой дом пожар.
Между тем, деревня жила своей обычной жизнью. Женщины как обычно занимались хозяйством
Повсюду стояли маленькие глиняные амбары, в которых зерно может гланиться до года, то есть до следующего урожая. Амбары такие маленькие, что туда иногда запускают детей6 потому как взрослые просто не поместятся.
Мы приблизились к одному из домиков - дому духа Diby, чтобы рассмотреть его поближе. Дух Diby - черный дух, который в случае нападений на деревню врагов должен защитить жителей. Главное задача - наслать плотный туман, который дезориентрует врагов перед атакой.
Крыша и правда очень толстая.
Стены домика украшены барельефами с изображением разных божеств. По всей длине стены ближе к крыше видно изображение божества лесной змеи, черной с красными и белыми пятнами.
Змея
Висящие на веревках черепа - не что иное, как черепа животных, которые имели честь быть пожертвованы божествам во благо деревни.
А в небольшом ухороне под крышкой священник-анимист хранит свои ритуальные снадобья.
Тут тоже есть место совета Kafounda, где мужчинами решаются важные вопросы.
У другого дома - дома духа Kalegbin - толпился народ, тут полным ходом шло восстановление крыши. Но к нашему приходу все бодро перестали ремонтировать, слезни вниз и устроили себе передышку с жареным тут же арахисом.
Дух Kalegbin призван защищать деревню, от злых заклинаний, наговоров, болезней и т.п. Этот дух умеет привлекать и вызывать дождь. Так что священный дом тоже украшен и имеет толстую крышу, позволяющию судить о его долгом служении священникам-анимистам и на благо жителей деревни.
Потом мы отправились в деревню Koni в центр кузнечного ремесла, где нам показали, как обрабатывали руду местные кузнецы, которую им приводили с рудников в 100 километров отсюда. Прямо при нас они воссоздали весь процесс создания обыкновенной мотыги. С такими мотыгами люди до сих пор работают на зелме в Африке.
Печь
Залезли на крышу уголька подбросить
Железо отделяют от шлака с помощью магнита
Потом руду плавят, поддувая воздух мехами
Я тоже попробовала
Потом делают мотыгу
И вуаля - ставят клеймо изготовителя
Поделки местные
Следующий пункт программы - поездка к резчикам дерева, которые делают знаменитые маски Сенуфо и другие сувениры. И тут же их и продают.
Прямо на веранде перед магазином они вырезают своих истуканов.
Мы пробежались быстренько по магазинам и присмотрели себе пару-тройку масок для коллекции.
Следующий шаг -поездка к священной скале Le rocher sacré de Chienléo, у которой анимисты приносят жертвы богам. Обычно для жертвы божествам, которые живут в местных скалах, приносят курицу, но это может быть и животное покрупнее. Все зависит от размера проблемы.
Для того, чтобы понять исход какого-то дела, смотритель , который дежурит у скалы, забивает курицу о камень и кидает на землю. В зависимости от того, куда будет повернула глазами курица и решается, разрешится ли проблема к лучшему или уже ничего хорошего не будет. Место на камне, куда обычно прикладывают курицу, видно издалека.
Видно, что не только куриц в жертву приносили
Дальше расположена еще одна священная скала, у которой в наш приход лежала дама. В сети я прочитала, что она тоже практикует предсказания на удачу.
Ну а наш подросток с удовольствием залез на один из камней, благо это не было запрещено.
Здесь вдоль дорог везде рощи орехов кэшью, так что можно посмотреть как они растут, а для некоторых - и как они в принципе выглядят.
Необработанные орехи кешью ядовиты, а вот плод сверху ореха, хоть и не сладкий, очень даже пригоден для утоления жажды.
Масло Ши/Карите
Дерево Карите, или масляное дерево, растет только в Западной и Центральной Африке. Масло из него добывают в Гане, Буркина-Фасо, Бенине, Кот д’Ивуаре, сенегале, Мали, Гвинее. Название "Карите" в переводе с языка wolof из Сенегале так и значит - масляное дерево. А в Мали его называли Situlu (шитулу), что дало маслу другое название - "масло Ши". А вот научное название - Butyrospermum-parkii - означает "семена масла", хотя второе слово название вида приобрело в память о шотландском исследователе Западной Африки 18 века Mungo Park.
Мы заехали на фабрику масла ши. Здесь находится женский кооператив Tcheregnimin (Святой - в переводе с языка Senoufo) по производству масла по старым ручным технологиям. Создан кооператив был в 1996-ом году несколькими женщинами. И сейчас здесь работает уже 150 женщин. Качество масла здесь хорошее, женщины во всю стараются поддерживать марку. Дажи призы какие-то выигрывали.
Масло здесь продают на развес и стоит оно смешных денег - 1000 или 2 000 сефа за килограмм, уже не помню. Это поистине копейки за такую тяжелую работу. Для сравнения баночка масла ши в магазине (280 мл) обойдется уже минимум в 12 000 сефа.
Наш гид нас оставил тут на час и уехал менять сдохший аккумулятор. Так как никакого гида у нас не было местного, весь процесс производства самим на месте понять так и не удалось. Но друзья и интернет - великая вещь! Так что в итоге все стало понятно.
На фабрике мы час тут гуляли и наблюдали, как работают женщины. Мой объектив 24-70 так и не реабилитировался, поэтому половина кадров как обычно мимо. Но у меня есть отличные кадры с телефона Дины. Полный процесс приготовление масла из ядер орехов на фабрике занимает шесть дней. Но и этому предшествует большая работа.
Все процесс создания масла можно описать так. 1. Плоды собирают женщины примерно в мае и июне. Это зеленые плод, внутри которого находится орех. После сбора тазы с плодами закапывают в землю, чтобы мякоть стала мягче и было проще извлечь семена, либо вообще перегнила. Обработка плодов таким способом занимает от 12 до 20 дней. 2. Далее орехи нужно кипятить 30 минут, не больше, как рис. Дольше кипятить нельзя, иначе орех потеряет уйдет большое количество масла. И после обязательно высушить до состояния погремушки 3 Сухой орех раскалывают и отделяют скорлупу от ядер, ядра опять сушат 4 Ядра сортируют. Качество орехов разное, что в конечном итоге сказывается на конечном качестве масла. Плохие орехи отбраковывают. 5 Отсортированные орехи обжаривают в течение 24 часов. Иногда их еще перед этим измельчают с помощью толокушки. 6 Обжаренные ядра нужно измельчить и размолоть в пасту. Для того, чтобы размолоть орехи, есть несколько способов. Первый - сделать это в ступе, второй - перетереть с помощью камня, и третий - наш вариант - измельчить в электрической мельнице. 7 Коричневую пасту, полученную после измельчения, смешивают с водой и взбивают, постоянно мешая. Во время такого процесса образуется пена - это и будет маслом карите. Масло будут промывать таким образом до тех пор, пока оно не станет привычного для нас цвета.
На фабрике мы попали на пятую стадию.
Вот в таких емкостях орехи обжаривают
Я тоже попробовала
В мельнице орехи ихзмельчают
фото Дины
В итоге получается светлая масса, которая затвердевает при температуре воздуха. В таком виде масло уже готово к продаже
фото Дины
Дальше у нас по плану было два танца. Танец Пантер и Танец Wambele, оба народа Сенуфо. Но тут опять кто-то умер, говорят, вождь одной из деревень, так что в этот день все представления отменялись. А вот завтра - все возможно. А у нас-то трип-план, нам завтра надо уже ехать дальше по маршруту. Но так как танец Wambele обещает быть интересным, принимаем решение остаться еще на один день в Корого и пожертвовать поездкой в Абенгуру и танцем врачевательниц Komians.
Танец мужчин-пантер Boloye народа Сенуфо.
Танец пантер Boloye - традиционный танец народа Senoufo. Он объединяет воедино музыкантов и собственно танец. Музыканты используют калебасы - bolons на языке сенуфо - с кожаными струнами и резными украшениями и погремушки. Танец состоит по большей части из акробатических трюков, такой вот местный цирк дю солей.
Калебас
Резное украшение
И хозяин колебаса
Ребята очень хорошо играли
Танцоры носят элементы одежды из шерсти кошачьих. Поэтому их и называют пантерами. Кстати, к роду пантер относятся и лев и леопард и тигр. Вот они вышли и приготовились выступать.
Костюм пантеры может носить только тот, кро прошел инициацию и стал членом секретного общества.
А уж какие кульбиты выделывают эти ребята
Надо отметить, что то, что могут видеть все - этот танец не является священным. Но он вызывает эмоции, акробатические трюки никого не оставляют равнодушным. Но есть и другой танец пантер - в нем нет таких сложных трюков, но он священный, и его могут исполнять могут и исполнять и наблюдать только посвященные. По повериям местных священный танец может даже вызывать дождь.
Вечером нас ждал ужин в самом дорогом отеле Корого
Последний раз редактировалось Evitta 19 фев 2022, 10:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Как хорошо , когда с тобой в поездке не только подруга и идейный вдохновитель , но ещё и фотограф-хронограф. Отличный отчёт . Спасибо ! Все по полочкам. Добавлю про ресторан в самом лучшем отеле города Korhogo. А то все подумают , что у них только рис в ассортименте . Ещё апельсиновый сок был ( пришлось , правда , сбегать на улицу за апельсинами)
Итак, согласно первоначальному маршруту, сегодня мы уже должны были покинуть Корого и ехать в сторону моря. Но по стечению обстоятельств (мы опаздывали с маршрутом, умер вождь в одной из деревень и нам не показали один из намеченных танцев), мы решили остаться еще на одну ночевку в Корого, чтобы все-таки увидеть один из танцев Сенуфо с интересной маской. Нам еще все-таки обещали показать ближе к вечеру. Но возникал вопрос, что же нам делать в первой половине дня?
Вот тогда и появилась идея посетить одно место, которое не укладывалось в наш первоначальный маршрут, поскольку находилось несколько в стороне от него. Речь идет о городе Конг и его глиняных мечетях.
От Корого до Конга 140 км по асфальту в сторону Ганы и НП Камоэ, и еще около 30 по гравийке. Асфальт на удивление был отличный и мы гнали по нему очень быстро. Но вот выходить и останавливаться для пи-пи гид нам здесь не разрешал: рядом граница с Буркина-Фасо, где в последнее время было неспокойно. Поэтому все дела - до или после.
До Конга мы добрались меньше, чем за два часа. Встречных машин практически не было.
Конг и его мечети.
Великая мечеть Конга была построена в 18 веке, хотя местные утверждают, что в 14-ом. Судано-сахельский стиль постройки характерен для регионов Сахеля. Конг находился на торговом пути, по которому алжирские купцы везли свои товары на продажу к морю. Сейчас сюда в основном заезжают туристы, которые едут в большой национальный парк Camoe.
Со служителем
Внутри мечети все очень даже аутентично.
Иногда и современно
Вот такой вот закуток для молитвы
И расписание
Здесь также были и такие постояльцы
Мы побывали и на крышах, но вид на деревню оттуда не особо интересный. К тому же ходить там как ви внутри мечете, можно было только босиком. А на крыше была какая-то растительность с мелкими колючками, которые я потом еще минут 10 из пятки выковыривала.
На крыше
Вторая небольшая мечеть в Конге действительно восходит к 14 веку. Говорят, что построил ее купец из Алжира. Но более правдоподобнее - то что она была частью караван-сарая и только потом стала мечетью.
И здесь уже жили ласточки, а не летучие мыши.
Ferkessedougou
На обратном пути мы попросили гида остановиться в городке c простым именем Ferkessedougou. Городок находился на перекрестке главных дорог, одна вела от победежья к границе в Буркина Фасо, другая - к границе с Ганой. Местный рынок здесь бурлил и кипел. Поэтому гид нас высадил на одной конце и сказал, что встретит на другом. И мы одни отправились прогуляться.
Фотографироваться разрешали не все, но я сделала несколько кадров тех, кто разрешал, или телефиком с большого расстояния.
Знаменитый ивуарианский (и не только!) хлопок. Ткани на любой вкус и цвет. Но для нас очень сложно подобрать, все слишком уж яркое и броское.
Тут и хозяйственный прям на дороге...
И бакалея...
И покупатели, и продавцы - женщины.
Вот эта женщина сама попросила меня ее сфоткать, когда я мимо проходила
Эта девушка тоже не возражала
А уж как они на головах все носят, это вообще фантастика
Пока мы бродили на рынке, разглядывая всех и вся, мы разошлись с Диной. И я первая вышла с рынка на оживленную трассу. Здесь можно было просто встать посередине дороги и снимать приходящих и уходящих с рынка. Для фотографа рай. Стояла я так недолго. Успела сделать буквально два кадра, как ко мне подвалил местный полицейский.
Вот эти два кадра
Морда у него, надо сказать, показалась мне сразу препротивной. Он тут же стал цепляться, а что я тут делаю, а зачем снимаю, а кто мне разрешил, а какое я имею право. Моя дуля Canon EF 70-200/2.8 , конечно, большая и длинная, но никого это раньше не напрягало, даже в Африке. На мои ответы типа "сами мы не местные" и "я турист, мы тут мимо проезжали" он глубоко плювал с бооольшой колокольни. Пришлось подключать тяжелую артиллерию и я кивнула в сторону нашей машины с гидом. А гид уже шел нам на помощь. К тому еще и Дина с Савой наконец вышли из рынка с покупками. И мы стали тыкать этими покупками в полицейского. Мы еще долго стояли, гид махал своим удостоверением гида, потом этот полицейский позвонил своему начальнику, потом пришел начальник и стали разбираться уже с ним. Начальник оказался нормальным и вменяемым и почти сразу нас отпустил. Так мы и не поняли, то ли нас за террористов приняли, то ли просто денег хотели срубить. Исмаил сказал, что у этого недополицейского явно не все дома. В общем, не ходите, дети, в Африку гулять одни, без сопровождающих местных.
Перед танцем заехали в деревню ткачей Waraniene, но из ткачей там были только продавцы и несколько женщин: тут тоже кто-то умер. Одежда была из довольно грубого полотна, я называю такое дерюжкой. Покрывала на кровати из чистого хлопка можно купить, если вы любите деревенский стиль.
Ассортимент
Станки пустуют
Женщина обметывает цветной нитью полоску ткани, которая потом станет частью халата или платья
Танец Wambelè маски Korobla народа Senoufo.
Надо сказать, чтобы понять все хитросплетения предназначений масок Сенуфо, мне пришлось полностью погрузиться в тему тайных обществ и масок Сенуфо. Как я уже писала раньше, у народа Сенуфо есть тайное общество Poro, в котором мальчики проходят инициацию-посвящение и к 28 годам становятся полноценными членами общества Сенуфо. То есть происходит постепенно превращение из мальчика в мужчину путем различных этапов: обрезания, жертвенности, получения новых знаний, обучения военному дело и проч. И на всех этих этапах в священном лесу мальчиков и юношей сопровождают наставники-маски KPONYUGO и оценивают их знания и умения.
В свою очередь маски Kponyugo различают двух видов: Korobla- шлем-маска с одной головой и Wanyugo - c двумя головами. Таким образом, человек, который танцует в маске Wanyugo называет Wan, а несколько таких масок уже Wambele. Обе маски используются только в двух случаях. Первый - это на похоронах, когда они отгоняют злых духов своим устрашающим видом. Второй - во время инициации в священном лесу и когда выводят своих воспитанников из священного леса.
У нас танцевала маска Korobla. Танец проходил вдали от деревни, поскольку использовать ее в деревне можно только на похоронах. Korobla - это зооморфная одноголовая маска-шлем, у нас она была с пастью крокодила, клыками бородавочника, рогами быка и антилопы, и с двухцветным хамелеоном прямо на макушке. На шее его маски ползла змея.
Сначала выходят музыканты
В танце маску всегда сопровождает проводник из священного леса - маска Пантера.
Потом пришла и сама маска. Шаги ее были расперенными, движения небыстрыми. Рядом с маской постоянно был проводник с колокольчиком, чтобы указывать маске путь в случае чего.
Сзади на спине у маски была прикреплена спинка с мехом африканской циветты.
вот здесь можно рассмотреть маску поближе
Иногда маска усаживалась и недолго сидела то тут, то там
И по лесу тоже прогулялась
Здесь маска проделала какой-то фокус с ниткой, значение которого мы не поняли
Двухголовую маску Wanyugo нам не показали. Подозреваю, что из-за смерти местного вождя нашему гиду было сложно договориться хоть на какой-то танец. Наличие двух голов, которые смотрят вперед и назад, означает, что от Wan ничего нельзя скрыть. Старцы Сенуфо утверждают, что эта маска - о противопоставлении противоположностей: о добре, противостоящем злу, о будущем, противостоящем прошлому, о противопоставлении белого черному. Кроме того, еще эту маску называют маска огнеизвергателя, поскольку она может испускать дым во время церемоний. Эта маска связана и и символом Сенуфо, птицей-носорогом Калао, и олицетворяет получение знаний в священном лесу. Ведь именно Wan передают тайные знания своим ученикам во время инициации в священном лесу. Эта самая главная маска народу Сенуфо. И поэтому первый президент Кот дИвуара назвал эту маску символом знаний и сделал логотипом нац. университета. Мы видели WANYUGO в национальном музее в Абиджане, а наши друзья чуть позже уже видели ее и в танце.
Такая маска Wan стоит в музее
Последний раз редактировалось Evitta 03 фев 2022, 16:38, всего редактировалось 5 раз(а).
До чего ж интересно!!! А эти крыши? А примитивная архитектура? А пейзажи? Прям такая Африка-Африка... С огромным удовольствием пересматриваю фотки, прям national geographicна форуме!
Blue Jay писал(а) 01 фев 2022, 06:42:А прививок кучу, наверное, надо сделать, чтоб туда съездить.
Да нет, из обязательных только желтая лихорадка. Остальные носят рекомендательный характер. Всегда хорошо быт привитым от гепатита и менингита, у меня еще плюс к этому от брюшного тифа прививка.
Evitta писал(а) 02 фев 2022, 18:17:В основном это деревенский пейзаж ;)))
Да, я неправильно выразилась. Действительно, тут больше сельских пейзажей. Но, я так понимаю, что с природными красотами там не густо. А вот сельские зарисовки, эти крыши, ни на что не похожие ...очень самобытно.
Ну вот мы и развернулись и теперь поехали по кольцу обратно, в сторону Абиджана. Ночевать собираемся в столице, в Ямусукро. Рядом с Корого мы заехали еще в одно место, деревню местных художников по тканям Fakaha.
У местных есть красивая легенда, что в 60-ые годы великий художник Пикассо путешествовал по их стране и на шоссе в районе их деревни у него сломалась машина. ему пришлось идти за помощью в деревню, где он остался на несколько дней, обучая местных пользоваться спонжем и зубной щеткой для лучшей растушевки краски ;) Но, конечно, никаких подтверждений ни самого художника, ни его биоргафов нет. Только свидетельство местного тур.агентаи якобырисунок самого мастера.
Дорогая в Fakaha довольно живописна, проходит мимо хлопковых полей и дикорастущих баобабов. Мы не упустили возможность поваляться и попрыгать в высокой куче хлопка.
Баобаб у дороги.
Надо сказать наш гид очень нервно реагировал на каждую незапланирвоанную остановку, боялся, тчо мы опоздаем к танцам. Ну мы готовы были выехать на час раньше, без проблем, но он сказал, что ничего успеем. А теперь вот подгонял и не хотел останавливаться. Да что там, ананасы не давал купить по дороге, Дина чуть ни не на ходу выпргнула из машины. И это при том, что мы на обед нигде не останавливались в прицнипе, чтобы сэкономить время.
В общем, Пикассо или не Пикассо это был, но рисуют в деревне Fakaha местные художники удивительно, с помощью ножа и палочки.
Творят мастера прямо на открытой веранде в теньке под крышей.
Тут же и продают свои работы
Я что-то ничего не купила, а вот Дина приобрела себе парочку очень симпатичных работ.
После деревни художников заехали к гончарам деревни Kationa. Но тут главная гончарница была больна, поэтому посмотрели только магазин ;)
Часам в пяти приехали в деревню Bomizando в местечке Konde Yaoukro, чтобы посмотреть там танцы масок Goli народа Baoule.
Но предварительно мы побродили по деревеньке и посмотрели, как местные ткачи делают нити для своих тканей.
Здесь нитки вытягивают
Потом красят в разных красителях
Разметка нитей для дальнейшей обработки
Сушат нитки прямо у главной трассы Корого - Ямусукро
А в общем как только ни сушат
Местный магаз декорировали
Танцы масок Goli народа Baoule
Танец масок Goli является самым старым танцем народа Gouro. От Gouro они пришли и к народу Baoule. Придумали же его первые обитатели региона Bouake, народ Wan. На этот счет есть красивая легенда.
Однажды, когда охотник Wan проверял свои расставленные по лесу ловушки для животных, он услышал неимоверно красивое пение. Преисполненный любопытсва, он пошел на звук и вскоре увидел танцующих лесных духов. Он долго завороженно наблюдал за их танцем из укрытия и хорошо запомнил все движения. Позже, он рассказал в деревне об увиденном, но его чуть ен подняли на смех. А ночью охотнику во сне явился один из духов и рассказал, как ему вернуть духов с помощью масок (в количестве 7) и увековечить их в танце в своей деревне. Так и появились маски Goli, которые являются вместилищем духов во врем танца.
В мифология Baoule Голи - сын Бога неба Nyamnien.Это сверхестественное существо, дух, который появляется только тогда, когда происходит важное событие (например, похороны вождя) или для того, чтобы защитить деревню от злых духов. Дух объединяет в себе 7 сущностей, именно поэтому масок Goli семь. Как и состав обычной по меркам Бауле семьи: отец, мать, 3 сына и 2 дочери. Все маски Goli несут в себе защитные функции
Танцевать маски выходят парами, сопровождаемые пением мужчин в кругу рядом. Первая пара масок маски - Kple Kple, это отражение сущности последнего сына Отца Le Gloin. Kple Kple - это зооморфная маска с рогами антилопы.
Маски танцуют по очереди
После Kple Kple выходит пара масок, которые я идентифицировала как Le Ante Dandi - старшая дочь - или Le Ante - младшая дочь. Эти маски имеют человеческое лицо, окрашенное в красный цвет.
А вот маски Отца Le Gloin в форме крокодила мы уже не успели посмотреть. Сказали, что танцор угорел, пока нас ждал (мы же опоздали на 2 часа) и ему пришлось снять маску. А чтобы заново ее одеть, нужно опять идти в священный лес и на это нужно время. А вот времени у нас уже не было. Но по большому счету танцы у них одинаковые, только маски меняются. Так что я не сильно расстроилась.
Поснимали и местную ребятню
Уже в темноте мы нашли в Ямусукро наш небольшой отельчик. Номера были очень приличные с одним недочетом: окна выходили в коридор.
Последний раз редактировалось Evitta 14 фев 2022, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня суббота и мы должны сдавать ПЦР-тест в одном из ковид-центров Абиджана для иностранных туристов. Я специально спросила гида, может нам выехать пораньше, чтобы уж точно успеть. Но он сказал, что надо выехать в семь, максимум в 7:30 и тогда мы все успеваем. Но знаю, как мы должны были успеть доехать до Абиджана за полтора - два часа. Даже гугл мне показывал три часа минимум. Но гиду было виднее.
Утром я успела сделать несколько фото нашего отеля Ezoni.
Готовят к завтраку стол
И птички есть опять же
Дорога и правда была приличная, но все ж не на полтора часа. Мы даже застали плотный туман в одной из низин.
И в лабораторию больницы в Cocody мы приехали вместо обещанных 9:30 в 10:50. Сегодня суббота и лаборатория принимает посетителей до 12, но тесты здесь берут до 10 часов. Об этом нигде не написано, такое тайное знание. Нам сказали, езжайте в другую. Лабораторию. Другой лаборатории наш гид не знал. Поэтому мы доехали до другого госпиталя, где не принимают туристов (а я говорила, что не принимают, но кто ж меня слушал) и в 11:45 мы наконец приехали в больницу в Treichville, где нас и приняли. Очередь была большая, но она двигалась достаточно быстро и для иностранных туристов была отдельная очередь.
Очередь сидит, ждет
И по сигналу специального человека передвигается на ряд вперед, когда первый ряд освобождается
В 11:55 мы уже вышли из лаборатории. И поехали в район Plateau, чтобы посетить местный Энтографический Музей Кот Д’Ивуара. Здесь можно было присоединиться к группе с англоговорящим сотрудником, что мы и сделали. Рассказывал он интересно.
На территории музея вот такие инсталляции
Фотографировать в музее нельзя, но если очень хочется, то телефоном чуть-чуть можно.
И у местных тоже есть стульчики-подушки, которые в Эфиопии называются бркота и там их до сих пор используют по назначению. Кстати, у меня дома тоже такой стоит, только уже в качестве сувенира из Эфиопии.
Чтоб понимать, кто где живет
И как дома отличить
Хороший такой тамтам
Маска малинке Ntomo
Маски Bete
И от сотрудника музея, спрашивая об одной из купленных нами масок, мы случайно узнали, что на вывоз африканских масок из Кот Дивуара, нужна специальная бумага, которую и выдает этот музей. Она подтверждает, что маски куплены легально и вы не вывозите из страны национальное достояние или дорогой предмет искусства. Забегая вперед, скажу, что Дине такая бумага в итоге пригодилась, а мне нет.
В Музее мы договорились о том, что скоро вернемся за волшебной разрешительной бумагой на вывоз, и выдвинулись прямиком на местный сувенирный рынок. Вот где мы отвели душу. Выбор – на любой вкус и цвет. Ткани, одежда и местные украшения ручной работы, маски и статуэтки и много-много всего. Мы на пару часов там точно зависли. Не все продавцы знали английский, но те кто знал, с ними было интересно побеседовать на тему культуры Кот Д’Ивуара.
Кто любит маски, тот поймет
Иногда просто навалено
Я докупила себе масок в количестве 5 штук (итого 7) и одно из украшений из ракушек каури. Блин, куда я это все буду вешать?... Но маски здесь и правда были очень интересные. Некоторые и очень необычные. Для меня must-have было приобрести маску танцора Zaouli. Остальные я покупала по ощущениям.
Мой улов
После покупки мы вернулись обратно в музей, чтобы сделать опись и оценку экспертов по маскам. Музей уже закрывался и мы вместе с нашими покупками переместились в офис за главное здание музея. Составление двух бумаг заняло три часа. Молодые ребята делали это впервые. Они фотографировали каждую маску и отсылали ее эксперту, после чего получали точное наименование племенного соответствия и одобрение на вывоз. Бумага стоила 2 000 сефа и каждая вписанная маска добавляла к стоимости 500 сефа.
Хочу добавить, что в этот день нам не удалось не то что поесть, но и попить. Мы просили гида отвезти Савву в ближайший магазин, чтобы хотя бы купить воды попить. Но гид отнекивался тем, что вот-вот закончат со справками и мы поедем. Так и прошло три часа.
Пока ждали, мы наблюдали на улице совершенное сумасшествие: все небо было буквально заполонено летящими на ночную охоту летучими мышами, которые в дневное время спят на местных фруктовых деревьях.
В общем, купили воду мы уже только на заправке перед Гранд-Бассамом. Совершенно измученные мы заехали в предварительно забуканный нами отель Boblin La Mer на береговой линии. Отельчик оказался очень даже приятным. Куда-то идти ужинать уже не было сил, так что покушали, чем бог послал.
Утром я поснимала немножко территорию нашего отеля Boblin La Mer. И не только территорию.
А вот и наш домик
Вид со второго этажа в одну сторону
В другую сторону
Упс, животное
Проходной ресепшн
И океан
Интересно, что на стенах вместо картин или фотографий висят панно с тканями
Это что-то с чем-то
Разглядывать можно долго
И цветочки имелись
Гид сказал, что приедет часов в 12 с нашими орехами и мы поедем на обзорную экскурсию по Гранд Бассаму. Мы еще в начале поездки очень хотели купить местных орехов кэшью и фисташек. Фисташек я в продаже не видела, но я показала фотку Гиду и он сказал, ок, сделаем тебе 4 килограмма. А уж с кешью вообще не должно было быть проблем, они продавались чуть ли не на каждом углу в Абиджане. Но нам же обещали из деревни привести свежайшие, а ля натюрель, необжаренные даже. Поэтому мы ничего в дороге заранее так и не купили.
Утром мы поняли, что маски в чемоданы не влезают категорически. И не дожидаясь гида, решили пойти сначала погулять, а потом на местный рынок за чемоданом или сумкой и еще в супермаркет, купить местное какао.
На выходе из отеля
Вот по такой дороге мы и пошли гулять
Продают орехи
Grand-Bassam
До старых французских кварталов Гранд Бассама мы дошли пешком.
По дороге забежали в один из отелей подороже, посмотрели, на него изнутри.
Тут висят работы местного художника
Территория ухоженая
Еще по дороге зашли в арт-галерею, где местные художники продают свои работы. Если бы я увлекалась живописью, я бы точно что-нибудь здесь себе купила.
Интересно, что художественная галерея находится в бывшем здании французской судоходной компании Chargeurs Reunis, которая с 1883 года доставляла почту и коммерческие грузы в Восточную Африку, а также до 50-х годов занималась и пассажирскими перевозками.
Полное погружение в местное искусство
Местный Вася Ложкин рисовал
Близнецы - тема!
Помните танец с девочками-жонглерами? Вот так все и было
А это танец врачевательниц Комиан, до которых мы так и не доехали
И миниатюры
История Гранд-Бассама грустная. Это история процветания и угасания. Чем-то напомнила мне историю алмазного городка Колманскоп в Намибии. Когда-то это был большой и процветающий город-порт французской колонии, который состоял из 4 торгово-рабочих кварталов и одного жилого квартала. И с 1893 по 1896 он даже стал столицей колонии. Но разразившаяся здесь эпидемия желтой лихорадки унесла столько жизней, что столицу быстренько перенесли в другое место, а именно в Бинжервиль. А в 1930-е годы город уже утратил свое значение и как порт, потому что эти функции взял на себя Абиджан.
Прошли мимо школы
Несмотря на то, что историческая часть Гранд-Бассама включена в список наследия Юнеско, дела здесь обстоят не очень хорошо. Много зданий находятся в запустении и уже зарастают. А правительство пока не делает ничего, чтобы сохранить историческое наследие французской колонии.
Сначала мы посмотрели Французский квартал.
Вот например старый французский отель, построенный в 1900 году. В нем было всего 7 аппартаментов, из которых 3 были большими сьютами, и ресторан. В этом отеле должен был останавливаться губернатор колонии, чтобы следить, как продвигаются работы по строительству железной дороги. Но дорогу так и не построили, а отель пришел в запустение как и весь город.
А вот первый торговый центр Ganamet, который построили по подобию пассажа Галереи Лафайет в Париже. На трех этажах размещались бутики известных французских бизайнеров, продавались украшения, бижутерия, сумки и обувь.
Внутри
Дерево не оставило шанса старому дому
Дом, в котором сейчас размещается Национальный Музей костюма, когда-то был резиденцией местных губернаторов, с 1893 по 1902 годы. Здание было отреставрировано в 2012-м году, но сам музей открыли еще в 1980-ом. К сожалению, в музей мы так и не успели, все откладывали на вечер, но так и не получилось.
Старый дом Varlet, где мы пили лимонад под навесом и обозревали округу, я так и не сфотографировала, зато сфотографировала рядом с ним Маргариту.
Старый заброшенный дом Edouard Aka.
А это старое здание почты - Le PTT - и таможни. Интересно, что построено здание в 1894 частично из материалов, привезенных из Франции и собранных на месте местными рабочими. Раньше прямо к зданию подходила железная дорога непосредственно из порта. Позже первые этажи использовали под склады, а этажем выше были жилые помещения. Сейчас здание используется как Дом культурного наследия и здесь проходит постоянная выставка с фотографиями старого колониального Гранд-Бассама.
Есть здесь и памятник французам, которые умерли от желтой лихорадки в 1899 году. Из 60 европейцев, которые были в проживали в Гранд-Бассаме в то время, выжило только 15. Памятник представляет нам женщину, которая вернулась с рынка и нашла своего мужа умершим от желтой лихорадки.
Очень много заброшенных колониальных зданий, а некоторые используются до сих пор.
За Французским кварталом начинаются кварталы местных, этнической группы N’zima из народа Акан, который основали Гранд-Бассам. Эти кварталы разделяет улица Rue de L’Abissa, на которой раз в год проводится праздник Абисса. Абисса – большой анимистический фестиваль прощения и перерождения народа N’zima, представляющий собой смесь музыки, танцев и духовных практик народа N’zima, длящийся неделю в октябре.
Rue de L’Abissa используется для сушки белья
И для отдыха
Местное граффити
В королевский дворец правителя N’zima мы не попали, по случаю воскресенья он был закрыт. Так что только посмотрели снаружи.
Еще здесь на улицах попадаются очень интересные сооружения в стиле барокко. Они посвящены традиционным танцам N’zima, которые танцуют во время праздника Abissa: Sider и Grolo, во время которых танцоры-заводилы забираются наверх и оттуда своими танцами и пением призывают остальных к танцам. Кроме того, эти сооружения напоминают и религиозные постройки.
Танцы Sider и Grolo олицетворяли классовое соперничество. Sider – танец среднего класса, его кошачьи движения символизируют охоту на крупных кошачьих. Этот танец обычно танцуют вокруг сооружения, увенчанного петухом, символом зла у N'zima. Вот сооружение Sider, которое еще отсылает к пророку Мохаммеду и сделано в форме небольшого минарета.
Grolo, первоначально возникший из Sider, - танец, созданный богатой и культурной элитой N’zima. Он включает в себя игру на саксофоне и импровизированные песнопения. Наверху постройки Grolo - архангел Гавриил, который находится ближе к богу и является защитником элиты от злых духов. А само сооружение и правда имеет элементы здания христианской церкви.
Колоритные кварталы, колоритные люди. Можно просто остановиться на дороге и наблюдать, как жизнь течет мимо тебя разными красками.
Вот семья ждет такси
А вот дочка пастора остановилась передохнуть
Симпатяга эта дочка пастора, и скромная такая. Я разговаривала с ее отцом, очень целеустремленный человек, уверял, что мы, путешественники просто обязаны нести слова господа в массы во время своих поездок. Кстати пастор свободно говорил на английском.
Рядом с церковью встретили эту малышку, мама не возражала, чтобы я ее поснимала
Девочка явно уже видела белых теть, поэтому не испугалась и не заплакала, как некоторые другие.
Еще увидели очень красивую стену
Прямо Борьба за права женщин
Тут очень интересно было ловить момент, когда все нарядные шли и церкви
Или просто шли мимо
Интересные деревья
Идя обратно по бульвару Louis Alphonse Bonhoure мы встретили большую процессию хора святой Сесилии. Народ шел с воскресной службы нарядный, а сам хор был одет в одинаковые платья/костюмы с симфоликой. Здесь, на юге страны, вообще очень много католических церквей и церковные хоры – одно из средств самовыражения для верующих.
Это явно у них главный
После старых кварталов мы решили по мосту перейти в новый город, чтобы посетить рынок и супермаркет. Для этого нужно было перейти через протоку по мосту.
На рынке мы нашли душманские сумки для перевозки наших масок, а вот чемоданов подходящего размера здесь не было. И еще затормозили у тканей, уж очень интересные расцветки предлагали здесь на рынке.
Вот такую сумку прикупила
Продавщица тканей на рынке
После мы заглянули в супермаркет на другой стороне дороги, там мы нашли наконец местное какао и кофе в зернах. И с полными сумками поехали на такси в номера паковаться. Ближе к 13 часам позвонил гид и сказал, что из-за больших пробок он задерживается и приедет часа в три. Выезжать из отеля нам надо было в 12, но Сава, которого мы оставили в отеле, договорился с местными, чтобы нам разрешили здесь остаться на подольше бесплатно.
В четвертом часу приехал гид и привез нам долгожданные «орехи». Кэшью были в скорулупе, покрытой какими-то пятнами, а вместо фисташек мне выдали 4 килограмма каких-то семян. Мы округлили глаза. Я же показывала гиду фотографии ирехов и кэшью мы покупали по дороге. Ничего так и не поняв, мы вернули орехи обратно. Либо мне языка не хватило, чтобы объяснить что надо, либо гид не обратил внимание на картинки, которые я показывала. Но элементарно-то можно переспросить. Ну и мы туристы и мне кажется, уж понять, какие орехи обычно покупают туристы, можно же…
Короче, фисташки так и остались мечтой, а вот кешью мы позже купили, но уже сами. Без гида.
Мы погрузили все в машину и уже были готовы поехать в аэропорт, как начались терки с гидом. Мы оплатили все в самом начале поездки. И сейчас указали ему, что некоторые договоренности по программе не были выполнены, в частности у нас были оплачены билеты в места/достопримечательности, куда мы не попали из-за сдвига программы не по нашей вине. Порядка 25 долларов. Почти такую же сумму и мы были должны гиду за всякие мелочи в конце поездки, когда у нас просто закончились наличные сефа. Я уже не говорю о том, что порядка 100 евро за танец врачевательниц Comian, который мы должны были бы смотреть в Абенгуру, гид нам и не собирался возвращать, мотивируя тем, что пересмотреть программу был наш выбор ( из-за того, что танец Wableme перенесли на следующий день не по нашей вине) и эти деньги пошли на бензин при поездке в Конг. Но у нас никак не складывалось, ведь мы не прибавили еще день, а просто заменили один на другой и потеря в бензине не должна была быть заметка, так как и там и там должна была быть дорога в 300 км.
В общем, к концу поездки гид вел себя и так очень неприятно по отношению к нам. Один раз он чуть не наехал Дине не ногу, двигаясь задом и болтая за рулем. Другой раз не хотел останавливать машину, чтобы мы купили что-то поесть в дорогу, в магазин не отвез. И вишенкой на торте – в последний день вообще практически самоустранился, а один день его услуг для нас стоил порядка 190 евро. Я не знаю, то ли это сказалась общая усталость немолодого мужчины, то ли его восточное отношение к женщинам, которые должны сидеть дома с детьми и угождать мужу, то ли у него не было таких требовательных туристов. В каждом его слове скользило обращение к нам как к денежным мешкам. И нам приходилось объяснять, что мы не богачи, что мы трудимся в офисе, гробим свое здоровье, имеем массу хронических болячек, потом откладываем деньги на путешествие и с пристрастием выбираем места проживания и гидов, не разбрасываясь деньгами. Гид так и сказал, если у вас есть деньги на путешествия, то значит вы богаты. И подспудно это значит, что мы можем с ними поделиться. Ну а что, лишние же деньги, если не на самое основное уходят? Им-то шесть детей надо хотя бы прокормить, не говоря о том, чтобы дать им какое-то образование.
Закончились все тем, что Дина не выдержала и пошла ловить такси в аэропорт. Ни о каком музее костюма речи уже не шло. Я как переговорщик уговорила Дину все-таки доехать всем вместе до аэропорта. В денежном вопросе каждый остался при своих долгах.
В аэропорту мы нашли столик с ребятами, которые смотрели в медицинской базе результаты ПЦР-тестов тех, кто так и не получил смс с результатом. Мы подходили к ним несколько раз. Но результатов так и не было, а без теста тебя не пропустят даже в зону регистрации на рейс. За время ожидания – 3 часа – мы успели упаковать наши сумки с масками в пленку, поменять еще денег, поесть в местном Burger King и сходить в офис авиакомпании Air Cote d’Ivoire и выяснить, что если что, можно поменять билеты на рейс на следующий день в это е время. И даже с просроченным тестом нас готовы посадить на самолет, ибо все знают такое раздолбайство местных ивуарианских лабораторий.
Закатали сумки с масочками
Ко времени закрытия регистрации на рейс тестов так и не было. И в итоге наш самолет улетел без нас. Ежегодный праздник Вудун, из-за которого собственно и была придумала затея ехать через Бенин, остался для нас за бортом. И мы, понурые и уставшие, пошли в офис Air Cote d’Ivoire менять билеты. На завтрашний день был другой тариф, поэтому за каждый билет пришлось доплатить 200 евро, практически цена нашего первоначального билета. Но зато у нас уже точно были билеты в Бенин, из которого мы уже улетали на родину. С тестом еще предстояло разбираться завтра, в лаборатории клиники Cocody, куда нам сказали поехать ребята-проверяльщики тестов.
Время было уже много, шел одиннадцатый час. Пора бы было и определиться с гостиницей на одну ночь. Тут мы не стали долго думать, тем более с территории аэропорта уже нас малек подгоняли, и решили остановитьcя на спецпредложении Redisson Blue Hotel в двух минутах от аэропорта за 135 евро за дабл с дополнительной кроватью без завтрака. Поэтому, покидав все чемоданы и сумки в обычное такси, отправили меня со всем этим в отель на авто, потому что больше никто в машину не поместился. Дина с Савой дошли пешком за 10 минут, случайно обогнув отель с другой стороны.
В большом холле нас еще час оформляли, мы успели и выпить приветственный напиток и заполнить анкеты. Потом мы меняли номер, попутно добирая всякие гели-халаты, которых не хватало в номере. Но в итоге все устаканилось и мы наконец легли спать. Как же хорошо было оказаться в европейском комфорте.
Последний раз редактировалось Evitta 17 фев 2022, 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Лена, огромное Вам СПАСИБО за потрясающе интересный отчёт!! Читала его запоем два дня:)) и тоже собралась ехать в Кот Д'Ивуар, но летом, в отпуск. И вопрос: там в это время возможно путешествовать или невыносимо жарко? И какие прививки Вы порекомендуете сделать, кроме прививки от жёлтой лихорадки?
Lalage писал(а) 11 фев 2022, 18:59:И вопрос: там в это время возможно путешествовать или невыносимо жарко?
Я лето не рассматривала для поездки туда, но в инете инфо, что летом как раз там температура даже пониже. Но на побережье будет влажно. Температура около 30 градусов днем, дожди больше в августе.
Lalage писал(а) 11 фев 2022, 18:59:И какие прививки Вы порекомендуете сделать, кроме прививки от жёлтой лихорадки?
Всегда лучше привиться от гепатита А. У меня для Африки 4 прививки: желтая лихорадка, гепатит А, менингит и брюшной тиф. Но все, кроме желтой лихорадки для Кота - только рекомендации, не обязательны. В плане гигиены Кот Д'Ивуар довольно чистая страна и если соблюдать обычные меры предосторожности (пить бутилированную воду, тщательно мыть фрукты, не есть в сомнительных забегаловках и т.п.), то все будет нормально. Я даже зубы чистила водой из-под крана. И нигде никогда не беру лед в напитки. Не стоит забывать и о малярии, она там есть. Поэтому обязательна пассивная защита (номера с кондеем или москитной сеткой, вечером длинные рукава и брюки + репелленты) либо профилактика в виде маларона, его там можно купить, правда не в каждой аптеке. Я не пила, мои попутчики пили. Комары по вечерам иногда покусывали.
Утром позвонил гид и очень сокрушался, что мы так и не улетели. Считаю, ошибка гида. В том, что он не смог организовать нам нормально и гарантировано сдачу ПЦР и получение результата, зная, что у них такой бардак в стране. Если бы мы не полагались на гида, я бы уже сто раз разузнала, как и что делать самостоятельно. А так, положились на гида, как и в любой другой поездке с местными. У меня не было таких проблем ни в Уганде, ни в Нигере в последних поездках.
Но теперь мы были предоставлены сами себе. Поэтому позавтракав чем бог послал (читай, остатки роскоши в виде колбасы и паштета), мы собрали вещи, поместили все в комнату для багажа, поймали такси и поехали в лабораторию госпиталя Cocody, благо точку я себе на карте еще вчера поставила, когда мы заезжали сюда первый раз. На месте нам сказали, что сейчас сделают нам повторные тесты бесплатно, сидите, ждите. А тут и старые, уже просроченные тесты, подоспели. Одна местная девушка показала, как их смотреть в интернете на специальном сайте. Оказывается, этот сайт мелкими-мелкими буквами написан на бумаге с куар-кодом о сдаче ПЦР и номер телефон нужно вбивать без всяких кодов городов и страны. Тесты есссно были отрицательные.
Новые мазки у нас брали где-то на задворках клиники, у забора. И сказали приезжать через 4 часа забирать результат на бумажке. Ура! У нас будет тест на руках, а не вот это вот все.
Тесты где-то у забора
Время между сдачей мазка и забором результата решили провести в одном из торговых центров, большом моле Cape Sud. Таксист нас еще ждал, так что мы сели и поехали. Там мы смогли и покушать и купить хлопковые яркие рубашки местной марки Woodin.
После того, как мы обошли весь ТЦ и покушали, мы поймали на улице такси и поехали забирать результаты ПЦР. На месте немного понервничали, когда нам не выдали бумажку Савы. Но в итоге все получили свои ожидаемые Negative, на твердой зеленой бумаге с серебристой каемкой и заламинированной подписью доктора Микробиологии. Ну хоть на стенку вешай!
До окончания регистрации оставалось 2 часа. И тут Дина решила, что она все-таки должна купить одну большую маску, которую она не решилась купить вчера. В итоге вместо отеля мы помчали на рынок за маской. Местному таксисту пришлось показывать дорогу.
В аэропорт мы приехали за 15 минут до окончания регистрации. На входе в зону регистрации таможня обратила внимание на большую сумку Дины и попросила показать бумагу на вывоз масок. В детали они не углублялись, просто посмотрели на печать Музея и пропустили. Я же прошла без вопросов, моя сумка была поменьше размером. До свидания, Кот д’Ивуар, может еще свидимся.
Бенин
Полет прошел без проблем и через час мы уже приземлялись в аэропорту Котону, столицы Бенина. Все формальности были быстро пройдены и еще через полчаса нас встречал наш англоговорящий сопровождающий, молодой мальчик German, с водителем, таким же молодым. Я уже была в Бенине и договаривалась об этой поездке с моим гидом, с которым ездила в прошлый раз. Просто в данный конкретный момент у него была большая тур. группа и он лично не мог нас сопровождать. Но мы пересеклись с ним в городе Ouadah, где без нас сегодня проходил праздник Вудун, куда мы приехали на ночевку и откуда завтра поедем в разные интересные места.
Как же было приятно увидеть хорошего человека, с которым 3 года назад я объехала весь Бенин! Более того, он устроил нам сюрприз и отвез в бар – была уже полночь – выпить приветственную бутылочку пивка! И даже принес мне мое любимое – и самое лучшее в Бенине пиво – тоголезское темное Awooyo.
После нескольких глотков пива жизнь заиграла новыми красками, ивуарианские неурядицы смылись в унитаз прошлого, а на их место пришла приятная расслабленность. Вокруг все пели и плясали, играла живая музыка. И мы тоже стали со своих мест и начали пританцовывать. Новый день начался очень хорошо!
В баре
Сладкая парочка напротив
Последний раз редактировалось Evitta 18 фев 2022, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Итак, мы проснулись в отеле с итальянским названием Casa Del Papa. И сперва я пошла осмотреть территорию.
Мой номер
А это терраса перед входом
На территории
И конечно, океан
И наконец искупаться в бассейне с восходом солнца.
Как выяснилось на завтраке, тут проживала еще парочка русскоязычных - и не только - групп.
Сегодняшний день обещал быть насыщенным. Сперва – священный лес в Уиде и Храм питонов. И там и там я уже была в мою прошлую поездку. Но ребята-то мои не были. Так что в лес я все-таки сходила еще раз, а вот храм питона пропустила.
В священном лесу особо ничего не изменилось.
Муралы на стенах
Волшебное дерево, которое встало само после падения
Зангбето, страж ночи
Один из храмов, куда могут заходить только последователи Вуду
Удивительно, что сегодня здесь в Уиде я встретила столько народа знакомого. Встретила поляков, с которыми в сентябре ездила по Нигеру. Они меня так и спросили, Елена, ты до сих пор путешествуешь по Западной Африке? Эххх, их слова да богу в уши… А еще в священном лесу мы встретили группу путешественников и ее предводителя, моего хорошего знакомого.
Дальше поехали смотреть на священные танцы, которые исполняют женщины на праздник Вуду. На сам праздник, который начался еще вчера, мы не попали по известной причине. Но застать его часть мы были очень рады.
Танцы Sakpata и Heviosso.
Религия Вуду – государственная религия Бенина. Для основной массы людей она ассоциируется исключительно с темной магией и куклами вуду, которых можно колоть иголками, таким образом поражая своих недругов. Но на самом деле все гораздо глубже.
Вуду впитала в себя многие аспекты анимистических представлений и традиционных культов африканских народов. Последователи Вуду почитают 41 бога- духа. Главный бог - дух Legba, который является проводником между людьми и другими духами Вуду. Он также помогает духам умерших попасть в загробный мир, а так же помешать духам попасть в мир живых.
Основные принципы религии Вуду до сих пор – благие намерения и исцеление. В каждой общине к местному священнику/колдуну идут простые люди со своими простыми просьбами: о хорошем урожае, об исцелении внука или о благополучии сына, уехавшего на заработки в большой город. Не имея никаких священных книг и передаваясь из уст в уста из поколения в поколение, вуду тем не менее являлась образом жизни многих африканцев и источником силы для африканских рабов вдали от родины.
Перед танцами мы встретились с правителем одной из общин Дах Глеле Милонон, королем Хуэбо Уасса, по совместительству еще и президентом сановников Фа ( = оракул) и традиционных целителей. Он очень уважаемый человек в Бенине, без него не принимается ни одно важное решение. На персональной аудиенции можно узнать будущее, но мы не решились. Пусть лучше будущее останется для нас неизвестным.
На столе перед королем - дары для духов.
Рядом с местом жертвоприношения, фигуркой духа Легба
Позже нам еще показали святилища богов-духов Вуду. Их на территории деревни несколько. Главное – святилище духа-проводника Legba.
На алтарях видны следы белесой смеси воды и маисовой муки либо желтого пальмового масла
Чтобы вызвать духа, который поможет в решении того или иного вопроса, священнику Вуду необходимо сделать жертвоприношение. И основные жертвы для этого – курицы или голуби. Я видела жертвоприношение и с курицей, и с голубем. И даже с козой. Меня даже благословили курицей перед приношением ее в жертву. Такой опыт у меня был первый раз!
Будущее жертвоприношение
Благословление курицей
Перед жертвоприношением жертвенный алтарь поливают белесой смесью воды и маисовой муки либо желтым пальмовым маслом. Потом животному перерезают шею, капают кровью на алтарь и прилепляют перья и пух. Курицу потом съедают всей семьей или оставляют на ужин духам прямо у алтаря.
А рядом течет обычная жизнь. Мы увидели, как женщина сажает своего ребенка на спину в ткань
Хоба!
Пока то да се, сфотографировала девушку народа Фон Веронику/Veronique. Все-таки очень красивые здесь женщины, смешение рас дало свои плоды.
После мы отправились смотреть на выступления женщин Вуду. Нас попросили снять обувь и завели в просторный двор одного дома, где под навесом уже сидели женщины и громко пели, помогая себе колокольчиками.
Если в официальных церемониях женщинам особо не дают слово, то в практике религии Вуду женщины принимают непосредственное участие пением и танцами, таким образом сохраняя культурное и религиозное наследие Вуду.
У Вуду много богов, среди них есть божества, представляющие каждый свой элемент вселенной: бог огня Heviosso и бог воды Dan, бог воздуха Ayidohwedo и бог земли Sakpata. Heviosso - бог огня, молний, неба и дождя. Последователи божества Heviosso верят, что этот бог поможет наказать виновных в воровстве, насилии и грабеже. Очень почитается бог земли Sakpata. Он является так же и духом болезней и смертности. Это бог-защитник, за его спиной последователи Вуду как за каменной стеной, если будут отдавать духу почести и всю жизнь восхваливать его. С Сакпатой тесно связан ритуал воскрешения, который до сих пор практикуется в некоторых общинах. Когда умирает молодая женщина, которая игнорировала советы священника Вуду, говорят, что Скпата забирает ее в свои жены. Именно тогда проводится священный обряд воскрешения. И на радость общине в большинстве случаев такие обряды заканчиваются успешно, умерший действительно воскрешает. Конечно, неадептов Вуду не допускают при этом в святая святых храм, где проходит подготовка к ритуалу и где жителям деревни показывают мертвую женщину. Нам остается только верить в чудеса, которые до сих пор происходят в этом мире.
И именно имена богов неба и земли носят и танцы Вуду. Танцы Heviosso и Sakpata танцуют как мужчины, так и женщины. В нашем случае танцевали почти одни женщины. И танцевали виртуозно, периодически почти взлетая над пыльной землей.
Смотреть танцы собралась вся деревня во главе со своим королем. Сразу после пения женщины вышли на большую открытую площадку и все вместе сделали несколько кругов в танце вокруг непроизвольной арены. Женщины выходят из двора на улицу
А все уже сели и ждут представления
Обратите внимание на шапочку одного мужчины, на ней - фиругка животного, так и не смогла нормально понять, какого
Потом в центр круга по очереди начали выходить парами женщины и танцевать. Характерные движения этого танца одновременно и завораживали и подталкивали к танцу. Я приплясывала в такт вместе с фотоаппаратом, поэтому фотки получились не очень. Еще и главный тревэл объектив так и не очнулся к танцам.
Смотрите, как самозабвенно танцует Tekofole
Как только заканчивает первая пара, за ней тот час же начинает вторая
Kossou Ayolohungbe
А там и третья, и этот процесс не прекращается
Снова и снова менялись пары и ритмично кружились под звук тамтамов и колокольчиков
Мне очень понравились танцы!
Куклы-близнецы hohovi.
Я уже видела hohovi в свою прошлую поездку, но все равно хотела повторить этот опыт.
Западная Африка является местом, где самая большая концентрация в мире близнецов. Именно здесь на сравнительно небольшой площади рождается примерно 40% всех близнецов в мире. Ученые до сих пор ищут объяснение этому феномену. Пока татой феномен связывают с тем, что главной едой для местных жителей является корнеплод кассава, который влияет на женскую фертильность таким вот интересным образом. Есть даже научный труд, посвященный этому вопросу.
В религии Вуду считается, что если умирает близнец, то его душа не покидает землю. Поэтому родственники вырезают из дерева куклу, в которую и вселяется дух умершего. Родители не расстаются с куклами и ухаживают за ними как за настоящими детьми. Их кормят, поят, моют и укладывают спать. Пока живы и в здравии, родители носят куклы с собой или за поясом, потом эстафету принимают другие родственники, которые ухаживают за куклами дома. В одной семье может накопиться за поколения много кукол-близнецов.
У нашей модели 13 детей, из которых 3 пары близнецов умерло в детском возрасте. Так что шесть кукол, и судя по прическам, все они были девочки.
продолжение следует...
Последний раз редактировалось Evitta 19 мар 2022, 12:04, всего редактировалось 5 раз(а).
Потом мы помчали в сторону озеру Нукуе, где нас ждала поездка в деревню на сваях Гавнье. Нукуэ – соленое озеро, оно сообщается с морем и поэтому здесь много рыбы и креветок. Так что пока мы плыли до деревни, видели много сетей и рыбаков.
В деревне Калави, где мы запрыгиваем на лодку, людно и шумно.
Жители Ганвье не очень жалуют туристов, поэтому многие закрываются широкими шляпами или просто руками от объективов. Я не навязываюсь. Я свой кадр все равно сниму.
Едем-едем
Чтобы быстрее возвращаться домой, местные к своим лодкам приделывают самопальные паруса. Из чего только не сшитые. Мы видели паруса и из кусков разных материалов, и из простыней.
Здесь есть все, что есть в обычной деревне: школа, магазины, церковь.
И даже памятники
Школьные уроки как раз закончились
И детвора расплывалась ( слово расходилась тут не подходит) по домам
А мы плыли и по пути наблюдали местную жизнь и мимо проплывающих жителей деревни
Вот булочная на воде
Стоило только помахать рукой, как девчужка уже подплыла к нам и мы купили у нее пару багетов. Правда, за фото пришлось заплатить как за багеты ;)
Еще встретили маму нашего гида Германа, тоже на своей лодке
На некоторое время мы останавливаемся на "главной площади" в местной сувенирной лавке. И пока Дина с Савой выбирают тамтам, я потихоньку пристраиваюсь за столбом у магазина и начинаю наблюдать за местной жизнью. В прошлый мой приезд сюда, здесь было людно и рынок на воде бурлил. Сейчас к вечеру, в основном просто проплывали единичные лодки. Если приеду в Бенин еще когда-нибудь, обязательно остановлюсь на ночь в местном отеле на сваях.
Тот самый местный отель на сваях
Тут можно провести весь день, пристроившись за сваей, сидя на скамейке, наблюдая за местной жизнью
Что ни говори, а место это очень живописное и самобытное для Западной Африки.
Танец Эгунгун.
И последнее, что осталось нас сделать перед моим отлетом сегодня вечером - это посмотреть танец Эгунгун. Его я тоже уже видела, но с удовольствием посмотрела еще раз. Тем более, что ребята его не видели и в этот раз все было совсем по-другому.
К месту проведения церемонии мы приехали уже ближе к семи часам вечера. Необычно было то, что показывать танец нам собирались в темноте, во дворе небольшого дома. Как обычно, мы час ждали начала танца.
Танец Эгунгун – это один из способов поддержания связи с предками. Во время танца танцор входит в транс и в него вселяется дух предков, который транслирует ему различные ответы на вопросы. Главное условие – все тело Эгунгуна должно быть скрыто от человеческих глаз. В основной массе Эгунгуны выступают в красивых вышитых пайетками костюмах, иногда выделывая поразительные акробатические трюки.
Они конечно крутили своими накидками, но места было катастрофически мало для эффектного выступления, так что это можно посмотреть в моем старом отзыве.
Нас защищали от Эгунгунов специальные люди с палками, до эгунгунов нельзя дотрагиваться, иначе - смерть
Здесь Эгунгун отчитывает провинившегося мужчину
Один из них прыгал с кувырком у нас на скамейке.
Другой благословлял нас своей метелкой и желал нам не болеть.
Все у нас было 4 эгунгуна. В конце главный Эгунгун пожелал нам всем благополучия.
После танца я попрощалась с Диной и Савой, у которых самолет домой был только завтра. Наш гид нашел им машину в отель, а меня повезли прямо в аэропорт. Слава богу, здесь не было проблем с ПРЦ-тестами, сделанный в Кот д’Ивуаре тест подходил по времени. Правда, все смотрели на него круглыми глазами и долго рассматривали, но подпись профессора микробиологии и серебристое теснение по краям бумаги сделали свое дело: меня выпустили из страны без особых вопросов.
Уже по прилету в Москву через неделю я сделала тест (пятый по счету с начала поездки) на работе, он был отрицательный. Но в Москве уже начинал шалить омикрон и вокруг все знакомые уже заболевали. Так что еще через 6 дней тест у меня был уже положительный. Как говорится, хорошо, что не в дороге. Этот вариант ковида был намного легче первого штамма, так что я снова уже готова к новым поездкам.
Резюмируя, хочу сказать, что не жалею ни разу, что мы съездили в Кот д’Ивуар, поездка был очень насыщенная. Не все прошло гладко, как хотелось бы, но что это за поездка, без приключений? Так что для любителей этнографии и геопроктологии эта страна - неотесанный бриллиант. Нигде еще я не видела столько самобытных танцев и обычаев, сконцентрированных на такой небольшой площади.
Последний раз редактировалось Evitta 19 мар 2022, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Лена, огромное спасибо за столь интересный отчёт, фото и видео!!! Всё настолько вдохновило на поездку в Кот Д'Ивуар, что начала смотреть цены на билеты на самолёт,но что-то очень-очень дорого и лететь долго. Подскажите, пожалуйста, когда Вы летели, билеты тоже стоили под 1000 евро??
Lalage писал(а) 21 фев 2022, 07:55:Подскажите, пожалуйста, когда Вы летели, билеты тоже стоили под 1000 евро??
Типа того. У меня билет стоил 71 тыс, покупала за 2 месяца до поездки. Раньше можно было бы купить тысяч на 10 дешевле, наверное. Билеты в Западную Африку никогда не были дешевыми, всегда дороже, чем в другие части.
O'lena писал(а) 21 фев 2022, 15:39:Ты с длиннофокусным объективом на кого там в лодке, охотилась? И что поймала?))
Это не очень длинный фокус. Все фотки в деревне сняты на этот объектив издалека. Никто не желал позировать, видя, что кто-то его снимает.
