Намибия. Оранжевое настроение под ярко-голубым небом пустыни

[zaggy]

Спасибо за красочный и информативный отчет, очень интересуемся данным направлением!
Вы отметили, что март удачный месяц для поездки и не очень жарко, а по температурам как было?
Просто критерии жаркости у всех разные :-) а мы как раз очень не любим жару, а нашим летом, когда там зима не очень получается выбраться.

спасибо!

[Nikolay Ustinov]

а по температурам как было?

Было комфортно, поэтому на градусник я даже и не смотрел особо. Думаю, меньше 30 практически везде, кроме пустынь в самое жаркое время дня. В пустыне в полдень было градусов 35. Но воздух сухой, поэтому жара переносится легко. Я как раз в полдень в пустыне менял колесо. Конечно, вспотел, но не было запредельно жарко.

[Ер.Т.]

Вопрос по Quivertree Forest Rest Camp. Вы бронировали на их сайте. А оплачивали как? Тоже на сайте? Или по приезду, или как-то ещё?

[d_iva]

Спасибо за информативный отчёт, очень интересно! Дочитала до конца 3го дня, а по ощущениям, что вы уже давно там и столько всего увидели) Продолжайте пожалуйста)

[Nikolay Ustinov]

Вопрос по Quivertree Forest Rest Camp. Вы бронировали на их сайте. А оплачивали как?

У них на сайте есть документ https://q.kwikweb.co.za/quivertree/phot ... _Rates.pdf, там написано: предоплата на счет в банке или

...
Written permission to deduct the amount from your card, (which we will only do if you don’t show up).
...

Я взял лист бумаги, написал, что согласен на снятие денег с моей карты в случае незаезда, расписался там, сфотографировал и приложил этот файл к e-mail'у, отправил на адрес quiver@africaonline.com.na. Их такой вариант устроил. Так что предоплаты никакой не было и карту они не проверяли. Все на честность.
Оплатил перед выездом наличными. Можно было и картой, но предупредили, что терминал у них не всегда работает. Поэтому заранее в аэропорту поменял доллары.

[Ер.Т.]

Спасибо, всё ясно. Правда теперь появились другие вопросы)))
В приведённом вами документе написано: "Night photographing – direct after sunset till sunrise per person N$ 330.00" Я правильно поняла, что за ночную съёмку они хотят почти 1350 руб. с человека? Т.е. если я хочу ночью полазить среди колчановых деревьев, я должна заплатить? Какой-то ценник не гуманный совсем.
Ужин здесь вам понравился? Есть смысл бронировать с ужином?

[Sinitza]

Nikolay, фото и видео с гепардами потрясающие , остальные фотографии тоже выше всяких похвал !
Спасибо за Ваш замечательный отчёт , очень надеюсь, увидеть всю эту красоту своими глазами .

[Nikolay Ustinov]

Я правильно поняла, что за ночную съёмку они хотят почти 1350 руб. с человека? Т.е. если я хочу ночью полазить среди колчановых деревьев, я должна заплатить?

Именно так. До заката - бесплатно. Если хотите на ночную съемку - нужно заплатить. Наживаются на фотографах )))

Ужин здесь вам понравился? Есть смысл бронировать с ужином?

Мне ужин понравился, несколько горячих блюд на выбор, несколько салатов, десерт, напитки. В целом, в Намибии везде готовят вкусно.
Из альтернатив - разве что с собой что-то привезти и разогреть в микроволновке, либо поехать в райцентр, но не уверен, что там что-то будет работать допоздна.

[Ер.Т.]

Скажите, пожалуйста, а за какое время до поездки бронировали лоджи? Cильно заранее или можно не спешить?

[Nikolay Ustinov]

Бронировал в январе на март. Основное, что нужно сделать как можно раньше - это лодж в Sossusvlei. Место популярное и там не так много альтернатив.

[Ер.Т.]

А сколько стоил день аренды Тойоты?

[Nikolay Ustinov]

А сколько стоил день аренды Тойоты?

Конкретно эта машина и конкретно в Avis: стоимость аренды со стандартной страховкой 400 долларов на 6 дней. Использовал промокод, который нашел на этом форуме в теме про Avis. Покупал дополнительную страховку 4x4 в Rentalcover за 65 долларов. На карте была заблокировано примерно 600$. Стоимость бензина я как-то не запомнил.

[Nikolay Ustinov]

День 4. Людериц - город-призрак Колманскоп - Aus

Утром слишком рано вставать не пришлось, поскольку ворота заброшенного города Колманскоп открыты с 9 до 13. А ехать до него из Людерица минут 15-20. Билет можно купить прямо на въезде, стоит он недорого. В 10 часов проводятся экскурсии на немецком и английском. В принципе, можно послушать, длится она не долго и ходят они только по отреставрированным домам в центре. А по самым интересным и занесенным песком нужно уже ходить самостоятельно.


Сто лет назад здесь, посреди пустыни Намиб, был богатый и удобный для жизни город, выросший рядом с месторождением алмазов. Но все в этой жизни заканчивается. А в случае с Колманскопом это случилось особенно быстро - алмазы иссякли, люди разъехались, а заброшенный город-призрак медленно поглощает пустыня.


Свет и тень рисуют причудливые узоры, за которыми едут фотографы со всего мира.




Народу было много, это видно по полной парковке. Но все расползаются по довольно большой территории и друг другу не мешают.


В 1908 году горный инженер из Германии случайно нашел здесь в песке алмаз, никому ничего не сказал, потихоньку арендовал никому не нужный кусок пустыни, после чего объявил о своем открытии и стал миллионером. Такая вот история успеха.


К середине 20 века Колманскоп был полностью оставлен жителями, а в 1980 году компания De Beers, владеющая месторождениями юга Африки, превратила его в музей под открытым небом.




Когда-то здесь жили люди, а теперь - так. Эта дверь уже никогда не закроется.






Представьте: самолетов нет. На корабле из Германии плыть месяц. На тысячи километров вокруг нет никакой цивилизации, только пустыня.
Чтобы сгладить издержки местоположения, здесь был создан комфорт, которым не могли похвастаться и многие крупные города того времени.
По улицам ходил конный трамвай.


Много ли где в начале 20 века был боулинг? А в Колманскопе — был!


В дома было подведено электричество. Был бассейн с морской водой и театр, в который приезжали театральные труппы из Европы.


Была фабрика по производству льда, которым наполняли холодильники. В городе варили пиво, а в этом самом цеху, что на фото, делали немецкие сосиски.


Сохранившийся интерьер столетней давности. Вначале показалось, что хозяин куда-то вышел ненадолго и вот-вот вернется. Но через мгновение многоязычный туристический гул разрушил эту иллюзию.


Вот коридор образца начала 20 века.


А вот соседний дом, построенный по тому же самому проекту, тот же самый коридор. Мне кажется, что через несколько десятков лет природа одержит тут победу, осталось не так много.


Сколько там до потолка осталось? Метра полтора? Это — наглядная иллюстрация к фильму «Жизнь без людей».






Здания имели изящную отделку, которая местами сохранилась и до сих пор, благодаря сухому пустынному климату.


Некоторые дома уже почти занесены песком настолько, что крыша обвалилась и заходить внутрь опасно.














На горе над городом был построен бассейн, который наполняли морской водой. До моря отсюда 10 километров, поэтому доставка воды была непростой задачей. Тем не менее, деньги с период алмазной лихорадки особо не считали.


Колманскоп - уникальное и необычное место, дающее хорошо прочувствовать силу природы. Мне очень понравилось, ожидания полностью оправдались. Это топовая мировая достопримечательность и посетить ее нужно обязательно. Пока пустыня не поглотила ее полностью. Когда-то это обязательно произойдет.


Кстати, если хотите встретить тут как можно меньше народу, можно приехать после 13 часов. В это время вход стоит дороже, но и народу практически никого. Только не нужно идти вечером. Наиболее удачное время для посещения - когда солнце максимально высоко. В другое время внутри домов будет темновато и не так интересно.

Завтра с утра нам нужно ехать в Соссусвлей к дюнам и мертвой долине, а путь туда не близкий. Поэтому переночевать наиболее оптимально в городке Аус, который находится в сотне километров от Людерица на восток. Дорога - отличный ровный асфальт. И уже утром, выехав из Ауса повернуть на север, в пустыню.

По пути из Колманскопа проехали железнодорожный переезд. И очень повезло, по ней в это время ехал поезд. Железная дорога от Людерица до центральной части страны была восстановлена совсем недавно. Десятилетиями после окончания алмазной лихорадки она была занесена песком, а на форуме есть много апокалиптических фотографий с занесенными песком рельсами, снятых здесь всего несколько лет назад. Но теперь уже ходят поезда.
В железнодорожной группе на Фейсбуке мне подсказали, что это американский GE U20C.


И через час с небольшим въезжаем в Аус.


Городок совсем небольшой и больше всего похож на поселок. Тем не менее, тут есть несколько отелей, в одном из них мы остановились. Называется Bahnhof Hotel Aus. Бронировал на букинге, чуть меньше сотни долларов с завтраком.
В отеле есть отличный ресторан с открытой террасой. Заказали вкуснейший тыквенный суп, стейк, а на десерт - чизкейк. Напомню, что все это - в какой-то дикой глуши и вдали от цивилизации. Люблю Намибию за это!


А вот так выглядел номер. Очень уютно, с деревянным полом. Но был и недостаток - wifi в комнате не работал, пришлось идти заливать фотки из Колманскопа в Инстаграм во двор рядом с ресепшеном.


Перед ужином прокатились по окрестностям. Выехали из города на трассу, повернули налево в сторону Людерица, и через несколько километров - снова налево. Нужно было самостоятельно открыть и закрыть ворота, ведущие в саванну.
И сразу же попадаются дикие страусы, первый и единственный раз за поездку.


Чуть дальше - такой вот артефакт. Как сюда попал этот автомобиль и что за неприятная история с ним случилась, осталось загадкой.


Ну и в этот день, как и во все предыдущие, был яркий и красивый закат.

[Александ_ра]

Николай, как же я рада Вашему новому отчету об Африке! С нетерпением ждала. Первое время каждый день заходила посматривала - не начали ли писать)) А потом недели три не заходила. И тут такой приятный сюрприз. Сначала оставляю комментарий, а вечером буду с удовольствием читать (чтобы никто не прерывал и не отвлекал). Уже увидела фото с гепардами и сердце мгновенно заколотилось!) Как же Вам не страшно было. Не знаю решилась бы я на такое... Очень впечатлило.

[Nikolay Ustinov]

фото с гепардами и сердце мгновенно заколотилось!) Как же Вам не страшно было.

Было немного страшно до того, как зашел в вольер. А потом уже сразу становится понятно, что они добрые и не агрессивные, это прямо чувствуется.

[Ер.Т.]

А дальше?

[Ер.Т.]

Ну вот! А так хорошо все начиналось! Расскажите до конца, осталось ведь только про Дидвлей!

[Александ_ра]

Николай, спасибо еще раз за отчет! Перечитываю вновь и вновь. Спасибо за Ваш труд, талант, великолепные фотографии. Африка очень заинтересовала. Теперь хочется туда попасть. Скорее бы эти корона-ограничения уже закончились. Так хочется снова начать путешествовать) Думаю, не только мне, но и всем)) С нетерпением будем ждать продолжения Вашего прекрасного отчета!

[Nikolay Ustinov]

День 5. Аус - Sossusvlei

В этот день предстояло проехать 340 километров по грунтовкам через пустыню Намиб до песчаных дюн Сесриема. Смотреть на дюны имеет смысл только на рассвете и закате (в остальное время очень жарко и некрасивый жесткий свет), утром особо не торопились, спокойно позавтракали и выехали около 10 утра.

Через несколько километров от Ауса с асфальта сворачиваем налево и движемся на север через пустыню. На всякий случай взяли с собой запас воды. Но дорога оказалась не совсем пустой, примерно раз в полчаса попадались встречные машины и раз в 50 километров - фермы.
Всего предстояло проехать 340 км.

Качество грунтовки было очень хорошим, она была ровная и без камней. В какой-то момент я поехал слишком быстро и это сыграло злую шутку - взорвалось колесо. Об этом инциденте я уже рассказал: Re: Намибия. Оранжевое настроение под ярко-голубым небом пустыни. К счастью, последствий никаких не было, машину удалось удержать на дороге, и минут через 40, заменив колесо, мы поехали дальше.

Внимание, могут появиться зебры!


И зебры появились.


Животное очень пугливое и близко к себе не подпускает. Хорошо, что с собой был телевик.




Полосатая лошадь, по-другому и не скажешь.


Кого только не встретишь в, казалось бы, безжизненной пустыне. Но тут — как в иллюстрациях к фильмам National Georgaphic.


А вот жираф так и не вышел.


Почти четыре сотни километров, пройденных с утра, позади. Время около трех часов дня. Мы в оазисе! Это Sossusvlei Lodge, а в ста метрах от него — въезд в нацпарк Namib-Naukluft, знаменитый своими гигантскими красными дюнами и мертвой долиной Deadvlei.


Лодж состоит из нескольких десятков вот таких домиков. Некоторые из них - на расстоянии сотни метров от входа и на машине к ним не подъехать. Это нужно учитывать.


Внутри домик выглядит вот так. Очень красиво и комфортно, особенно, учитывая местоположение. Электричество, горячая вода, все блага цивилизации. А в десяти метрах за домом - дикая пустыня.


На территории лоджа есть бассейн, вдоль которого иногда проходят дикие животные. После полудня - самая жаркая часть дня, в это время запросто может быть градусов 35, а то и больше. Бассейн посреди пустыни - это кайф, сравнимый с первым купанием в море в начале долгожданного отпуска!
Единственное, о чем жалею - нужно было остановиться в этом удивительном месте на две ночи, а не на одну. Пусть это и не дешево (самое дешевое предложение, 200$ с трехразовым питанием, было найдено на американском сайте Cheaptickets с использованием промокода на 15%).


Тут необходимо сделать отступление, что Sossusvlei Lodge находится за территорией нацпарка, вплотную прилегая к ней с внешней стороны. Внешние ворота нацпарка открываются на рассвете и закрываются на закате. И есть еще внутренние ворота, которые открываются за час до рассвета и закрываются через час после заката.



Между воротами есть кемпинг Sesriem Campsite. Конечно, мне очень хотелось встретить закат на дюнах, а на следующее утро выехать к ним до рассвета. Но ночевать в палатке, везти с собой ради одной ночи спальники и снаряжение не хотелось. Поэтому я забронировал на одну ночь не только лодж, но еще и кемпинг. Вернувшись после заката на дюнах, уже в темноте, мы оставили там машину и пошли в лодж пешком. Это недалеко, около сотни метров и нужно перешагнуть через невысокий (по колено) заборчик. Единственная сложность - было уж очень темно и ориентироваться было не просто. Лучше заранее прикинуть маршрут, как идти, при дневном свете. Ну и рано утром, тоже в темноте, проделали подобный путь до машины в обратном направлении.

Ближе к вечеру температура становится очень комфортной и мы едем к красным песчаным дюнам. Это - Дюна 45. Название довольно незамысловатое, она находится в 45 километрах от ворот парка.


Они огромные, мягкие и, вечером, очень теплые.


Подниматься нужно босиком, тогда дюна поделится не только накопленным за день теплом, но и своей энергией. Нет, не подумайте, я не сошел с ума и энергия эта не оккультная. Она возникает благодаря трению песчинок об ноги — и это очень приятно.


Подъем на самый верх занимает примерно час. Народу не очень много, китайцев нет вообще, их на тот момент уже не выпускают (март 2020).


Дюны, как я уже писал, очень теплые после жаркого дня. А вот утром - неприятно холодные. Наверх - только перед закатом, иначе впечатление будет совсем не то.












Сидим на самом верху. Ждем. Закат над огромным оранжевым океаном песка. Очередной. Эта страна каждый день дарила нам красивые закаты!
Тут однозначно стало понятно, что деньги на кемпинг между ворот были потрачены не зря. Потому что внешние ворота в этот момент уже закрываются.


Спустились. Тишина и спокойствие. Темнеет. Но пора ехать к выходу. Через час после заката внутренние ворота закроются. Нужно успеть.


Возвращаемся в лодж уже в темноте. Выхожу из машины, случайно обращаю внимание на небо. А там… Такого количества разноцветных звезд я не видел никогда. Несметные миллиарды ярких звезд южного полушария, разные галактики — впечатляет и сложно оторвать взгляд.


Идем на ужин. Как это и принято в Намибии, под звездным небом. На выбор предлагается множество видов местного мяса, которое прямо при тебе жарят на гриле. Тут и зебра, и орикс, и всякие антилопы. Кого только нет, видов десять, наверное. Но заказываю обычную говядину. На мой взгляд, есть тех, кого ты днем с удовольствием фотографировал - неправильно.
Ну и перед сном еще один взгляд на небо. Спать осталось не долго, завтра подъем - до рассвета.

[Nikolay Ustinov]

День 6. Sossusvlei - Deadvlei - Windhoek

Встать пришлось за полтора часа до рассвета. Полчаса на сборы и за час до рассвета уже откроются внутренние ворота.
На ресепшне я накануне заказал завтрак с собой. Думал, дадут пакет с бутербродами и фруктами. Но не тут-то было. Мне выдали огромную плетеную коробку весом килограмм пять и два литровых термоса, с чаем и кофе. Сказали, что это Picnic pack или что-то подобное. Я подумал, что вышла какая-то дискоммуникация и мне за это все придется немало заплатить (потом выяснилось, что это бесплатно!).
Забираем всю эту ношу и идем через ночную пустыню до машины (а она стоит в паре сотен метров на кемпинге, кто не помнит). Темнота - абсолютная, луна уже зашла. Пришлось ориентироваться по GPS, машину я предусмотрительно отметил точкой на карте.

Становится светло, но до появления лучей солнца еще далеко. Подъезжаем к дюне 45. Довольно прохладно, сидим в машине, пьем чай из отельного термоса.
А люди уже вовсю поднимаются наверх встречать рассвет. И зря они это делают, после ночи песок холодный и неприятный. Ходить по дюнам лучше перед закатом!


Примерно через полчаса местность преображается. Это не самая большая дюна здесь, но тоже внушительная. Ее высота 170 метров. Для масштаба наверху видны людишки.


Солнце осветило песчаные стены первыми лучами.


А теперь нужно ехать к Deadvlei. Скоро солнце перевалит через высокие дюны и осветит долину, до этого момента есть минут 40.
Чем дальше вглубь пустыни, тем уже песчаное ущелье и красивее пейзажи.
Пустыня Намиб считается одной из самых древних в мире, а эти дюны существовали уже в то время, когда по Земле еще ходили динозавры. Пережили динозавров, переживут и людей, в этом сомнения нет.
Дождь здесь бывает крайне редко, в январе-феврале. Все остальные дни - ясные и солнечные.


В конце асфальтовой дороги есть парковка для легковых машин, дальше от которой можно добраться с местными рейнджерами.
Дальше дорога длиной в несколько километров идет через пустыню по песку. Повторюсь:

И отдельно хочется рассказать о дороге к Deadvlei. На форуме многие ей пугают, кто-то даже там застрял и вынужденно провел ночь.
Эта дорога представляет из себя несколько километров глубокого песка, в котором проделаны многочисленные колеи.
Если у вас не полноприводная машина, проехать там невозможно. Нужно будет дождаться рейнджеров, они довезут.

Если у вас полноприводный паркетник и есть опыт вождения по бездорожью, то можно попытаться проехать ходом на высокой скорости. X-trail там проезжал, я видел.
А вот на полноприводных машинах типа Fortuner или Hi-Lux (предварительно убедиться, что они именно 4x4) эта дорога не представляет никакой сложности. Можно смело ехать. Только включить пониженную и блокировку дифференциала (крутилка на передней панели, там же, где 4x4, вывернуть в крайнее правое положение, рычаг КПП должен при этом обязательно быть в позиции N).

После парковки для полноприводных машин нужно пройти еще примерно километр пешком.
Хочу сразу сориентировать - от этого знака нужно идти прямо на дюну и обогнуть ее справа. Мы вначале немного заплутали, ушли налево и потеряли полчаса. На карте maps.me это место было отмечено некорректно.


Но успели вовремя. Солнце только вышло. Днем здесь будет раскаленная сковородка с температурой за 40, а сейчас - очень комфортно.


Долина покрыта твердой белой солью и окружена одними из самых высоких в мире дюн высотой до 400 метров.
Яркий и ослепляющий бело-оранжево-синий пейзаж кажется настолько сюрреалистическим, что посещают мысли, что так не бывает и это все фотошоп. Но нет, можно протереть глаза руками, прикоснуться к окаменевшим деревьям и убедиться - это по-настоящему так!


Deadvlei с языка африкаанс переводится как мертвая топь.
Шесть веков назад здесь текла река, превращая долину в оазис посреди океана песка. Но потом дюны сдвинулись и перекрыли доступ воде, а деревья окаменели на жарком солнце.
Благодаря очень сухому воздуху, за сотни лет они не сгнили и не разрушились.


Deadvlei - самый известный в Намибии фотосайт и, когда-то давно увидя фотографии отсюда, у меня появилась мечта побывать в Намибии. Которая впоследствии и осуществилась.


Вот оно - оранжевое настроение под ярко-голубым небом пустыни. Незадолго до поездки, буквально за три дня, мы были на концерте группы Чайф. И их песня «Оранжевое настроение» оказалась очень созвучна увиденному.
Грустить или о чем-то переживать в этом месте невозможно, хотя по зловещему названию так и не скажешь.












Солнце уже высоко, а нам еще идти обратно до машины. Становится жарко.


Возле парковки в тени деревьев есть столики. Достаю из багажника наш ящик с завтраком. Накрываю поляну не только для нас двоих, но и для группы немецких туристов, которые с удовольствием присоединились к трапезе. Большое спасибо отелю Sossusvlei Lodge (https://sp.booking.com/hotel/na/sossusv ... aid=325219), это было очень круто и необычно!

Возвращаемся в отель искупаться в бассейне, пообедать и забрать вещи. Понимаю, что очень хотелось бы провести тут еще одну ночь, чтобы никуда не торопиться. Выделить на Sossusvlei всего одну ночь было ошибкой.

Прямо у входа встречает местный житель.


Ну и настало время выезжать в сторону аэропорта, до которого 374 километра, из них 2/3 - по грунтовкам.
По пути останавливаемся в поселке Solitaire, чтобы купить знаменитый яблочный штрудель и пофотографировать артефакты прошлых эпох.






По мере продвижения на север пустыня постепенно превращается в степь.


Чем ближе к Виндхуку, тем более зелеными становятся пейзажи.


Позади несколько сотен километров грунтовок - и наконец-то асфальт. Вокруг все становится совсем зеленым и скоро уже закат. Последний закат этой поездки.


Уже в темноте проезжаем без остановки через Виндхук и сразу едем в отель Trans Kalahari Inn, который расположен возле аэропорта. Чувствую очень сильную усталость после дороги, но сразу отдохнуть не удается. Несмотря на наличие брони booking.com, в отель нас не заселяют - нет мест. Максимум, что они смогли сделать - посоветовать поехать в соседний более дорогой отель. Ни о какой оплате разницы даже слышать не захотели. Спорить не стал, просто по возвращении выбил с них эту сумму с помощью поддержки Букинга.
Этот отель стал единственным, о котором остались негативные впечатления. А все остальные - приятно удивили.

Намибия - очень комфортная, красивая и необычная страна с хорошим европейским сервисом (спасибо немцам). Здесь вкусная и привычная нам еда, хорошие дороги со спокойным трафиком и разнообразные пейзажи.
Как выяснилось, экзотика вполне может быть без экстрима!

За 6 дней было пройдено примерно 2500 километров по южной части страны. Северная часть вместе с национальным парком Этоша и племенами химба осталась на следующий раз.

А утро следующего дня началось с полета с авиакомпанией Air Namibia в Кейптаун. Это был предпоследний рейс перед закрытием границ. Но это уже совсем другая история. В Намибии начинающаяся в тот момент эпидемия нас не затронула.