Отзывы и рассказы туристов о путешествиях по странам Южной Африки: ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии, Мозамбике и Анголе. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников.
Этот континент притягивал с детства. Вначале как что-то мифическое и недостижимое, за краем света, как место обитания невиданных диких зверей и персонажей из сказок.
Позже, когда я стал интересоваться окружающим миром с практической точки зрения, с целью выбора направлений для путешествий, Африка перестала быть единым целым и разделилась на три части. Верхняя (по карте) часть — это Сахара, Нил, египетские пирамиды и пакетные отели. Средняя часть — экваториальная, где разные племена воюют между собой за колониальное наследие. И третья, самая далекая и интересная — южная, внизу карты. А откуда самые необычные и красивые фотографии из южной части Африки? Конечно, из Намибии. Туда мы и полетели. Побывать в волшебном лесу, погладить гепарда, залезть в заброшенный и захваченный пустыней город, подняться на огромную дюну и сфотографироваться в мертвой долине.
Намибия — очень комфортная, красивая и необычная страна с хорошим сервисом европейского уровня (спасибо немцам). Здесь вкусная и привычная нам еда, хорошие дороги со спокойным трафиком и разнообразные пейзажи. Как выяснилось, экзотика вполне может быть без экстрима!
В этом отчете я подробно расскажу о нашей поездке, постараюсь сделать его не только красивым, но и информативным. Если кто-то, прочитав, тоже решит поехать в эту африканскую страну — это будет очень круто!
А пока — Namibian highlights. Основное, что запомнилось и понравилось - в десяти фотографиях.
1. Мертвая долина Deadvlei. Яркий и ослепляющий бело-оранжево-синий пейзаж кажется настолько сюрреалистическим, что посещают мысли, что так не бывает и это все фотошоп. Но нет, можно протереть глаза руками, прикоснуться к окаменевшим деревьям и убедиться — это реальность!
2. Гепарды. Пообщаться и сфотографироваться с гепардами - одно из самых ярких впечатлений!
3. Алоевый лес Quiver Tree Forest на закате. Очень красивое и необычное место. Деревья кажутся сказочными и не совсем реальными, небо светится богатой палитрой ярких красок. Хочется просто стоять и смотреть. Сделать кадр — и дальше смотреть. И так — пока не стало совсем темно.
4. Алоевый лес Quiver Tree Forest ночью. Луна очень яркая, в лесу светло. Подсвечиваю передний план фонариком, получается интересно. Главное, чтобы сзади из-за куста никто не выскочил ;)
5. Город-призрак Колманскоп. Сто лет назад здесь, посреди пустыни Намиб, был богатый и удобный для жизни город, выросший рядом с месторождением алмазов. Но все в этой жизни заканчивается. А в случае с Колманскопом это случилось особенно быстро — алмазы иссякли, люди разъехались, а заброшенный город медленно поглощает пустыня.
6. Песчаные дюны пустыни Намиб. Они огромные, мягкие и очень теплые. Подниматься нужно босиком, тогда дюна поделится не только накопленным за день теплом, но и своей энергией.
7. Звездное небо. Такого количества разноцветных звезд я не видел никогда. Несметные миллиарды ярких звезд южного полушария, разные галактики — впечатляет и сложно оторвать взгляд.
8. Разные большие дикие животные. Кого только здесь не встретишь! К сожалению, только жираф не вышел, хотя дорожные знаки о нем предупреждали.
9. И мелкие животные — тоже! Ну разве не симпатичная земляная белка?
10. Дороги Намибии. Минимальный трафик, ровное дорожное покрытие без ям, красивые и разнообразные пейзажи вокруг — поездка за рулем превращается в удовольствие (за исключением одного нюанса, но об этом — позже).
Nikolay Ustinov писал(а) 12 май 2020, 16:15:В этом отчете я подробно расскажу о нашей поездке, постараюсь сделать его не только красивым, но и информативным. Если кто-то, прочитав, тоже решит поехать в эту африканскую страну — это будет очень круто!
Мне очень интересно будет читать Ваш отчёт! Фотографии потрясающие ! У нас билеты на конец августа, в ЮАР, собираемся посетить Намибию .Сейчас ,как на иголках из - за вируса. Крылья обрубили , но надежда умирает последней . Подписываюсь и жду продолжения !
Sinitza писал(а) 13 май 2020, 15:07:Крылья обрубили , но надежда умирает последней .
Я надеюсь, что все получится. Ну или перенесете на более поздний срок, сейчас все идут навстречу в этом вопросе, и авиакомпании, и отели.
У нас получилось, что вскочили на подножку уходящего поезда. Мы приехали в Намибию 9 марта транзитом через Эфиопию, а 14 марта они уже отменили эти рейсы. А еще через неделю закрыли страну полностью. В общем, запланировали бы на неделю позже - никуда бы не смогли поехать. Повезло.
Давно смотрим в сторону Намибии. Особенно в поездке заинтересован муж, любитель-астроном. Но отпугивает стоимость такого путешествия. К тому же, увы, мы не водим машину, а услуги гида мы не можем позволить себе. Пишите, очень интересно. Может и надумаем когда нибудь.
В процессе планирования поездки в Намибию встал вопрос наиболее удобного и выгодного перелета. Нашел за 35000 миль Miles and More билет бизнес-класса Ethiopian Airlines из Дубая в Виндхук. Сборы - примерно 50$. До Дубая был куплен билет у Air Arabia.
Потом выяснилось, что Алматы - Дубай - Аддис-Абеба - Виндхук - это еще и самый кратчайший путь, судя по карте. Почти по линейке. Хорошо.
Хаб Ethiopian - аэропорт Аддис-Абеба. В случае транзита авиакомпания дает бесплатный отель и питание - у нас был ужин и завтрак. Что ж, это просто отлично. Кроме того, при транзите через Эфиопию (только при полете Ethiopian и только при выполнении условий транзита, чтобы у вас был самый ранний возможный рейс из Аддис-Абебы) не нужна никакая виза, печати в паспорт не ставят.
Поначалу в расписании стояли Airbus A350 на первом сегменте и Boeing 787 на втором. Это отличные самолеты с новым бизнес-классом. Но... Жизнь внесла коррективы. На первый рейс в итоге поставили Boeing 777-200 (это еще более-менее), а на второй - древний B767 без полноценного салона бизнес-класса.
Мы садимся в старый Boeing 767 ET-AMF. Ветерану эфиопской авиации уже 20 лет. А на фоне рулит тот самый Дримлайнер, на котором мы должны были лететь в Намибию (((
За чехарду с бортами авиакомпании большой минус. Второй минус - это ужасное питание. Достаточно сказать, что Emirates в экономе кормит лучше, чем Ethiopian в бизнесе. И винная карта так себе, выбрал обычный невыдержанный портвейн (а вот Asiana наливала 20-летний!).
Все рейсы были выполнены строго по расписанию. Такие вот плюсы и минусы. Если бы не замена бортов, впечатления были бы намного лучше. Но бесплатный 5* транзитный отель в Аддис-Абебе - это очень круто!
Наш рейс - ET835
В небе провели почти 6 часов. Во сне пересекаем экватор. В самолете не было мониторов и я как-то пропустил этот момент. Все-таки Африка - огромна! Выспавшись, прилетаем. Время около часа дня. Яркое солнце, расслабленная атмосфера, пешком через летное поле. Класс! Путешествие началось.
Три из пяти намибийских самолетов. У них три A319 для местных рейсов и два A330, которые летают во Франкфурт.
На входе в терминал - очередь на измерение температуры. К счастью, в этот момент еще не началась полномасштабная вирусная истерия и это было единственным неудобством от новомодного вируса за все время пребывания в Намибии. Считаю, что очень повезло.
Прокат авто в Намибии вполне цивилизован и мало чем отличается от европейских стран. Действуют национальные права, если в них есть перевод на английский. Движение левостороннее, но, ввиду слабого трафика на дорогах, проблем это не вызывает. Разве что первое время вместо поворотников включаешь дворники.
При аренде у международных прокатчиков (Avis, Hertz, Europcar) есть следующие варианты: легковая (типа Тойоты Короллы), паркетник (типа Nissan X-trail), внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux. Паркетники, внедорожники и пикапы могут быть как заднеприводные, так и полноприводные, на это нужно обращать особое внимание. Если не написано 4x4, то, с большой вероятностью, машина будет заднеприводной.
Отдельной группой идут местные прокатные конторы, которые предлагают экспедиционные автомобили, укомлектованные палатками, спальниками и всем необходимым для автономной жизни. Такие машины значительно дороже, и нужны только в том случае, если вы едете в совсем дикие места. Потому что экономии по сравнению со схемой "обычный автомобиль + отель" не будет. Не говоря уже о несравнимом уровне комфорта палатки и хорошего лоджа.
Поскольку значительная часть дорог в Намибии грунтовые, я решил брать внедорожник. Конечно, практически везде можно проехать и на легковой, но средняя скорость движения будет ниже. Пикап брать не хотел, потому что кузов мне точно не нужен, но нужен удобный закрывающийся багажник. Чтобы подъехать к Deadvlei, хотел обязательно полноприводную машину. Из таких доступна только одна модель, Toyota Fortuner. У Hertz они все заднеприводные, у Europcar - самые дорогие, в итоге, забронировал в Avis, причем, на намибийской версии сайта, предварительно использовав промокод из соответствующей темы форума. Машину забронировал со стандартной страховкой и дополнительно купил страховку для 4x4 у Rentalcover.
О вождении по грунтовкам хочу сказать отдельно. Рекомендованная правилами скорость движения по ним - не более 100 км/ч. Дороги ровные и пустые, гаишников на них не видел ни разу. Вначале кажется, что легко можно ехать и 120, и даже 140. Но это очень обманчивое впечатление. На песке и мелких камнях на высокой скорости машина начинает вести себя, как на льду и становится практически неуправляемой. Если вы не профессиональный гонщик и не имеете опыта прохождения поворота в заносе, то лучше и не экспериментировать.
На перегоне Aus - Sossuslvei у меня возникла неприятная ситуация. На скорости около 120 км/ч взорвалось заднее левое колесо. Машину ощутимо и резко повело влево к обочине, но рулем ее удалось удержать на дороге и плавно остановиться. Дорога была абсолютно ровная и без камней. Что послужило причиной мгновенного разрушения шины — загадка.
Есть два предположения — либо заводской брак, либо оставшееся незамеченным сниженное давление. После этой ситуации у меня есть три совета. Самому себе на будущее и всем, кто поедет по этим грунтовкам после. 1) держать руль двумя руками. Если бы я держал его одной рукой, машину бы выкинуло с дороги. 2) не разгоняться быстрее рекомендованных тут 100 км/ч. 3) привезти с собой манометр и контролировать давление шин. Датчика давления шин в бюджетных Тойотах нет.
И отдельно хочется рассказать о дороге к Deadvlei. На форуме многие ей пугают, кто-то даже там застрял и вынужденно провел ночь. Эта дорога представляет из себя несколько километров глубокого песка, в котором проделаны многочисленные колеи. Если у вас не полноприводная машина, проехать там невозможно. Нужно будет дождаться рейнджеров, они довезут.
Если у вас полноприводный паркетник и есть опыт вождения по бездорожью, то можно попытаться проехать ходом на высокой скорости. X-trail там проезжал, я видел. А вот на полноприводных машинах типа Fortuner или Hi-Lux (предварительно убедиться, что они именно 4x4) эта дорога не представляет никакой сложности. Можно смело ехать. Только включить пониженную и блокировку дифференциала (крутилка на передней панели, там же, где 4x4, вывернуть в крайнее правое положение, рычаг КПП должен при этом обязательно быть в позиции N).
Дорога выглядит вот так:
Последний раз редактировалось Nikolay Ustinov 02 июл 2021, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
От низкого давления в шине, колесо не взрывается. Рельеф шины показывает, что это новая резина. Новый Bridgestone просто так не взрывается. Скорее всего вы наехали на что-то. Тогда возможно ощущение взрыва шины. Здесь наличие манометра в сумке с инструментом не поможет. Молитва является более действенным средством от таких негараздов.
Последний раз редактировалось alex-olex 17 май 2020, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Дни 1 и 2. Пустыня Калахари и лес колчанных деревьев Quiver Tree Forest.
Выезжаем из аэропорта. Впереди 300 км, нужно успеть в лодж до заката. Через 4 часа мы на месте, большая часть дороги проходила по асфальту и небольшой участок грунтовки в конце.
Intu Afrika - небольшой заповедник в пустыне Калахари с несколькими лоджами внутри.
Выхожу из машины — сухой воздух необычно пахнет травами, под ногами — яркий и теплый песок, по правую руку — огромный термитник, а вдалеке пасутся рогатые ориксы.
И тут, наконец, приходит осознание: я точно в Африке!
Ориксов вижу первый раз в жизни. Приблизиться к ним не удалось, снял изделека.
Очень быстро темнеет. Ужинаем под необъятным южным звездным небом, под светом керосиновой лампы и тусклых отблесков костра. Не подумайте, тут нет проблем с электричеством. Просто такой элемент романтики.
После ужина выхожу со штативом посмотреть на южные звезды — и спать.
А на утро был такой вот вид из окна.
Завтрак был с видом на пустыню. Что интересно, в лодже кроме нас не было никого. С одной стороны, хорошо. С другой, повышенное внимание персонала мне тоже не очень нравится.
Позавтракали и поехали смотреть животных. В южной части Намибии нет крупных хищников, как на севере. Но нет и малярии. Поскольку таблетки от малярии есть не хотелось и было не очень много времени, нацпарки севера в этот раз мы не захватили. Вообще, по нашему маршруту не нужны никакие прививки, можно пить воду из-под крана и, в целом, очень безопасно и комфортно.
Пустыня Калахари, одна из двух пустынь Намибии, находится на востоке страны. Ландшафт здесь желто-зеленый, много деревьев. Позже мы посетим пустыню Намиб на побережье океана — там картина будет совсем другая.
Вдалеке видели семейку сурикатов, но вблизи удалось поснимать земляных белок. Очень интересные маленькие зверьки.
Зебры стояли вдалеке в пересохшем соленом озере. Видимо, оттуда им проще контролировать пространство, чтобы вовремя убежать.
И когда мы их встретили поближе - желания фотографироваться они не изъявили.
Дикая живность здесь на каждом шагу, но чаще всего предусмотрительно старается скрыться от человека подальше.
А вот овцебыку было все равно. Стоял, обозревал окрестности.
А орикс как-будто даже проявлял интерес и внимательно за нами следил.
Здесь живут птицы под странным названием "обыкновенный общественный ткач". Они захватывают дерево, вьют гнездо и из поколения в поколение занимаются его достройкой. Каждая птичка никогда не возвращается без какой-нибудь веточки для строительства. Гнездо может весит тонну и там может жить до полутысячи птиц.
А вот и сам ткач.
Мы остановились в Camelthorn Kalahari Lodge. Отели, расположенные на природе, в нацпарках, здесь называют «лодж». И чем мне понравилась Намибия — здесь их очень много. В самом удаленном от цивилизации месте, за сотни километров от ближайшего города, можно получить сервис на уровне четырех или даже пяти звезд, плюс ресторан со вкусной и разнообразной едой.
В этом домике мы жили.
Самое интересное в нем - конструкция крыши. Напомнило поездку на Бали.
И был даже бассейн. Посреди пустыни смотрится необычно.
После обеда нас ждет еще три часа и 300 км пути на юг, где расположен знаменитый и известный по необычным ночным фото алоевый лес, Quiver Tree Forest. Дорога большей частью асфальтовая.
Останавливаемся в Quivertree Forest Rest Camp. Это не совсем лодж, это скорее ферма, на которой есть возможность размещения туристов. Ее нет на Букинге, бронировать нужно по электронной почте. У хозяев живет множество разной живности. На сайте написано, что если вы не любите животных, не приезжайте )))
Среди обычных животных живут и два гепарда (cheetah). Их территория огорожена, выделен огромный участок саванны. Этим читам по два года, в младенчестве они лишились матери. К сожалению, она не успела научить их охотиться и выпустить в дикую природу животных уже нельзя.
Жили мы в такой вот странного вида африканской юрте.
Внутри обстановка довольно спартанская, но все чисто и аккуратно.
На закате едем в Quiver Tree Forest. От фермы до него метров триста. По-русски это лес колчанных деревьев. Колчанные (англ. Quiver), — потому что раньше местные делали из них колчаны для стрел. Лес, конечно, не совсем обычный в нашем понимании. Да и деревья в общем-то не совсем деревья — это особый вид алое.
Quiver Tree растет в каменистых районах южной Африки, в высоту вырастает до 10 метров. В этом лесу около 250 деревьев, а самым старым — по 300 лет.
Это был второй закат в нашем путешествии. Очень красивое и необычное место. Деревья кажутся сказочными и не совсем реальными, небо светится богатой палитрой ярких красок. Хочется просто стоять и смотреть. Сделать кадр — и дальше смотреть. И так пока не стало совсем темно.
После очень сытного ужина в лодже, возвращаюсь в лес. За ночную съемку нужно дополнительно заплатить. Я здесь совсем один. Умом понимаю, что это безопасно, здесь не водятся львы и другие опасные хищники, но все равно немного не по себе. Хорошо, что ярко светит луна, при свете как-то спокойнее. Ставлю штатив.
Луна очень яркая, в лесу светло. Подсвечиваю передний план фонариком, получается интересно.
Конечно, в реальности было существенно темнее, но матрица фотоаппарата увидела ночной пейзаж так.
Смотрю в сторону неба — красота. И даже комета пролетала! Главное, чтобы сзади из-за куста никто не выскочил ;)
На этом все, пора спать. На завтра в 07:00 намечена очень необычная фотосессия ;)
Последний раз редактировалось Nikolay Ustinov 17 май 2020, 15:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Nikolay Ustinov писал(а) 17 май 2020, 15:44:Но нет и малярии. Поскольку таблетки от малярии есть не хотелось и было не очень много времени, нацпарки севера в этот раз мы не захватили.
А разве она есть в северной? Насколько я знаю прививки ни на Намибию, ни на Ботсвану не требуются.
А вот овцебыку было все равно.
Разве есть в Намибии овцебыки, они вроде как совсем в других местах водятся. Это ведь какая то антилопа.
Последний раз редактировалось makus 17 май 2020, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
makus писал(а) 17 май 2020, 15:49:А разве она есть в северной? Насколько я знаю прививки ни на Намибию, ни на Ботсвану не требуются.
Так от малярии нет прививок. От малярии нужно есть таблетки по графику, до поездки, во время и после. На севере Намибии в нацпарке Этоша малярия есть, особенно во влажный сезон. А вот прививка от желтой лихорадки не нужна, тут вы правы.
Nikolay Ustinov писал(а) 17 май 2020, 15:57:Так от малярии нет прививок.
Да, в части прививок спутал с лихорадкой, но и в части малярии необходимость принимать таблетки - не уверен. Ни в части Этоши, ни в части нацпарков в Ботсване таких рекомендаций не встречал и по переписке с местными также утверждают, что малярия сильно севернее.
Nikolay Ustinov писал(а) 17 май 2020, 15:44:Это был второй закат в нашем путешествии. Очень красивое и необычное место. Деревья кажутся сказочными и не совсем реальными, небо светится богатой палитрой ярких красок.
Фотографии и пейзажи впечатляют , фантастические картины !
Nikolay, а на этой ферме можно пообщаться с гепардами поближе? Фотографии всех животных, и особенно земляных белок, мне очень понравились . У меня вопросы : если можно , скажите , пожалуйста , сколько стоила аренда авто и страховка , какова средняя стоимость бензина , большой ли депозит за аренду авто замораживают на карте , вернули ли все деньги или что- то удержали ( кроме платных дорог и штрафов) ? Ваш отчёт очень интересен и информативен ( +поставила ) , спасибо , что продолжаете !
Последний раз редактировалось Sinitza 18 май 2020, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
У меня шины разрывались на скорости 90 км/ч, просто от попадания в ямку с острыми краями. Наверное в вашем случае, скорость сыграла свою роль и что-то еще.
Здесь был отчет одного человека, который тоже носился более 90 км по дорогам Намибии. У него даже машина перевернулась. Вот это приключение получилось у человека, на всю жизнь Африку запомнит! Насколько я помню, у него остаток путешествия превратился в решение всяких вопросов, связанных с аварией. А потом по возвращению домой, он еще долго мыкался со всякими страховыми делами и последствиями того случая в Намибии.
Sinitza писал(а) 18 май 2020, 10:55:а на этой ферме можно пообщаться с гепардами поближе?
Да, никаких ограничений нет. Разве что на хвост лучше не наступать. Это очень интересный опыт. В следующей части рассказа я об этом расскажу. И это ни в какое сравнение не идет с тем, что предлагают под названием Cheetah Experience в ЮАР - там можно только к спине прикоснуться.
Sinitza писал(а) 18 май 2020, 10:55:сколько стоила аренда авто и страховка , какова средняя стоимость бензина , большой ли депозит за аренду авто замораживают на карте
Конкретно эта машина и конкретно в Avis: стоимость аренды со стандартной страховкой 400 долларов на 6 дней. Использовал промокод, который нашел на этом форуме в теме про Avis. Покупал дополнительную страховку 4x4 в Rentalcover за 65 долларов. На карте была заблокировано примерно 600$. Стоимость бензина я как-то не запомнил.
Sinitza писал(а) 18 май 2020, 10:55:вернули ли все деньги или что- то удержали
Удержали 250$ за лопнувшее колесо и немного замятое крыло, сейчас оформляю выплату в Rentalcover.
Спасибо за отчёт! Очень интересуют технические подробности и детали. В лоджах обычно завтрак включен? А ужин в среднем сколько по деньгам выходил? Сколько км за день обычно проезжали? Какой километраж в день по вашему вполне комфортен по намибийским дорогам, чтобы не утомляться, а получать удовольствие? В лодже смотреть на животных ездили ведь не на своей машине? Сколько это стоило? Пожалуйста, озвучивайте денежный вопрос, это очень пригодится для других, собирающихся в путешествие! Спасибо и жду продолжения!
Ер.Т. писал(а) 19 май 2020, 15:43:В лоджах обычно завтрак включен? А ужин в среднем сколько по деньгам выходил?
Завтрак и ужин практически всегда включены, это же пустыня, там рядом ничего нет, сходить на ужин никуда не получится. А вот обед либо за отдельную плату, либо нужно заранее при бронировании выбрать опцию full board. За ужин платили только в городах (Luderitz, Aus, Windhoek). Думаю, в среднем 500NAD (2000 руб.) на двоих где-то.
Аэропорт - Калахари - 293 км (80% / 20% асфальт / грунтовка) Калахари - Алоевый лес - 310 км (85% / 15% асфальт / грунтовка) Лес - Людериц - 354 км (100% асфальт) Людериц - Аус - 125 км (100% асфальт) Аус - Сесрием - 340 км (100% грунтовка) Сесрием - аэропорт - 374 км (40% / 60% асфальт / грунтовка)
Ер.Т. писал(а) 19 май 2020, 15:43:Какой километраж в день по вашему вполне комфортен по намибийским дорогам, чтобы не утомляться, а получать удовольствие?
В целом, было комфортно. На меньшие отрезки поделить было бы довольно сложно. Сильно устал только на самом последнем участке, но там, видимо, сказалась общая усталость.
Ер.Т. писал(а) 19 май 2020, 15:43:В лодже смотреть на животных ездили ведь не на своей машине?
Сложный вопрос для меня, быстро забываются цены в незнакомой валюте. Сафари (там это называется game drive) стоило 480 NAD с человека, посмотрел у них на сайте. Только если ваша цель - смотреть животных, то советую ехать в Erindi или Этошу. В Калахари, как я писал, крупных хищников и слонов нет. Мы туда заехали исходя из того, что доехать из аэропорта после дневного прилета сразу до Алоевого леса нереально, это 600 км.
День 3. Quiver Tree Forest - Luderitz - Diaz Point
Утро началось с фотосессии с гепардами. Хозяин фермы предусмотрительно назначил ее на 7 утра, потому что в это время, после рассвета, очень красивый и мягкий свет. Это самая необычная фотосессия, которую только можно представить - в обнимку с читами. Вначале их угостили пакетом молока, ну а потом они были в нашем полном распоряжении минут на 20.
У них очень мягкая шерсть и жесткий шершавый язык, а в каждом движении чувствуется сила и грация. Знакомьтесь - Ника и Санни-Ли. Только я не знаю, кто где ;) Но хозяин их легко различает. Рисунок черных пятен у каждого гепарда уникальный, как у нас - отпечатки пальцев.
Когда заходишь к ним, умом понимаешь, что, во-первых, эти гепарды с детства живут с людьми. Во-вторых, гепард в принципе не опасен для человека и предпочитает более мелкую добычу. Но вначале эти знания не очень-то и помогают, становится немного не по себе. А через несколько минут уже привыкаешь и начинаешь получать удовольствие от общения.
Хозяин фермы рассказал историю, как они к нему попали. Малыши-гепарды были выкуплены у другого фермера, который убил их маму и в оправдание придумал байку, что она за ночь загрызла сто овец. Вообще, по закону фермеры имеют право убивать хищников, которые заходят на частную территорию и угрожают скоту. Но вот только, во-первых, гепарды плохо видят ночью и всегда охотятся днем. А во-вторых, никогда не убивают больше, чем могут съесть. Это нам уже рассказали в центре по защите животных в ЮАР. Так что те сто овец, скорее всего, стали жертвами гиен. А подозрение пало на гепардов.
Сейчас центры защиты диких животных применяют такую практику по защите гепардов: фермерам бесплатно дают обученных собак, которые живут вместе со стадом. Крупная собака - нежелательный соперник для гепарда и он предпочтет с ней не связываться, оставив стадо в покое.
Пообщаться с гепардами стоит 350NAD (1600 руб.) с человека. Ой, ну какой-же у них шершавый язык! До боли!
Двигаемся дальше. Неподалку от леса на maps me отмечена точка Giant’s Playground. Камни как-будто составлены в пирамиды руками великанов — но нет, это всё силы природы.
И вокруг - никого. Место достаточно уединенное. И очень красиво цветет пустыня!
Не могу не отметить, что март оказался крайне удачным месяцем для поездки. Погода отличная, не очень жарко, как в декабре-январе. В феврале прошел сезон дождей, вокруг зелень и все цветет. И это все еще низкий сезон, поэтому цены гораздо ниже, чем с апреля по сентябрь. И в пустыне по ночам тепло, ведь в июле-августе там могут быть заморозки.
Пора ехать дальше. Следующая цель - город Людериц на берегу Атлантического океана. До него - 350 км. Из них всего несколько по грунтовке, а потом - отличный ровный асфальт.
Значительную часть маршрута едем вдоль железнодорожных путей.
По этой дороге, как и по почти всем другим - минимальный трафик. Оживленное движение в Намибии только вокруг Виндхука.
Примерно за сотню километров до Людерица начинается совсем другая пустыня, кардинально не похожая на Калахари. Она называется Намиб - "место, где ничего нет". Только камни, только песок. И черная полоска шоссе.
Когда-то здесь была железнодорожная станция. Сейчас поезда тут не останавливаются и скоро здесь тоже будет "место, где ничего нет". Как и везде вокруг.
Прямо на железнодорожных путях стоят ориксы. Зачем они поселились в подобном месте и что они здесь едят - для меня осталось загадкой. Кругом один песок, а за бортом - градусов 30-35, не меньше.
На въезде в Людериц встречает "голливудский холм" ))
И рядом - школа. По наблюдениям, все европейцы, живущие в городе - среднего или преклонного возраста. А дети - исключительно негроидной расы. Так что со следующим поколением жизнь в стране может значительно измениться. Очень хотелось бы, чтобы не в худшую сторону. А то примеров в соседних с Намибией странах - полно.
Наконец, въезжаем в центр Людерица. Как здесь, на краю пустыни и у берега холодного океана, in the middle of nowhere, оказался город — история довольно простая. В 19 веке немцы купили землю у местных племен, чтобы добывать полезные ископаемые. Но ничего не нашли. Тем не менее, город стал важным портом на пути из Европы в ЮАР. А чуть позже появились и полезные ископаемые. И не какой-нибудь уголь, а алмазы! Сейчас алмазы закончились, но было открыто месторождения газа. Так что жизнь продолжается.
Остановились в таком вот частном отеле на набережной. Море красивое, но холодное из-за антарктического течения. Купаться нельзя. Жаль.
Отель называется Kairos Cottage B&B. Отличное расположение, панорамный вид на море. В целом - уютно и красиво. А на завтрак можно выбрать по меню из нескольких вариантов. Из недостатков - слишком раннее время check out, 10 часов утра. Это прямо повсеместная проблема в Намибии. Не знаю, почему так, но очень неудобно. Мы планировали утром съездить в Колманскоп, а потом вернуться в отель, чтобы принять душ и собраться. И это стало проблемой.
Возле отеля растет знакомая по Мадейре и Азорам атлантическая лиственница. Было очень удивительно увидеть ее и в Африке.
К закату едем на Diaz Point, ехать до него минут 20. По пути на мелководье пасется стая фламинго.
Очень непропорциональные лапы и, вообще, странная птица ))
Впервые удалось сфотографировать ее в полете.
Приезжаем на парковку, вдалеке - мыс Diaz Point и разрушенный штормом старинный мост к нему. Вообще, история Намибии довольно интересна. Задолго до немцев, здесь в эпоху Великих географических открытий побывали вездесущие португальцы. Мореплаватель Бартоломеу Диаш высадился в этом месте на берег по пути к мысу Доброй Надежды в 1487 году. И стал первым европейцем, побывавшим на территории современной Намибии. А после - первым доказал, что существует морской путь в Индию вокруг Африки.
Диаш установил на высоком мысу крест, символизирующий присоединение этой земли к владениям Португалии. Но что делать с пустынным берегом, они тогда не придумали. И на ближайшие 400 лет место осталось пустующим, вплоть до появления в Намибии в 19 веке немцев.
А в 1915, с развитием города и порта Людерица, здесь появился маяк, предупреждавший шедшие из Европы в Южную Африку корабли об опасном участке побережья с сильными волнами и коварными отмелями.
Людериц одно из немногих мест на побережье Намибии, не захваченное песком. В окрестностях города это хорошо видно - вокруг одни камни.
А потом снова был потрясающий закат!
У холодных вод, омывающих Намибию, кроме очевидного минуса есть и плюсы - здесь отличные устрицы. Кто-то их любит, но я не рискнул попробовать. Пусть даже они и одни из лучших в мире. Попробовать их можно в Diaz Coffee Shop, место недорогое, но довольно вкусное и интересно оформленное в морской рыболовной тематике.
Третий день подошел к концу, а следующий начнется с посещения одной из основных достопримечательностей Намибии, города-призрака Колманскоп.
Последний раз редактировалось Nikolay Ustinov 04 июл 2021, 06:34, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за красочный и информативный отчет, очень интересуемся данным направлением! Вы отметили, что март удачный месяц для поездки и не очень жарко, а по температурам как было? Просто критерии жаркости у всех разные :-) а мы как раз очень не любим жару, а нашим летом, когда там зима не очень получается выбраться.
Было комфортно, поэтому на градусник я даже и не смотрел особо. Думаю, меньше 30 практически везде, кроме пустынь в самое жаркое время дня. В пустыне в полдень было градусов 35. Но воздух сухой, поэтому жара переносится легко. Я как раз в полдень в пустыне менял колесо. Конечно, вспотел, но не было запредельно жарко.
Спасибо за информативный отчёт, очень интересно! Дочитала до конца 3го дня, а по ощущениям, что вы уже давно там и столько всего увидели) Продолжайте пожалуйста)
... Written permission to deduct the amount from your card, (which we will only do if you don’t show up). ...
Я взял лист бумаги, написал, что согласен на снятие денег с моей карты в случае незаезда, расписался там, сфотографировал и приложил этот файл к e-mail'у, отправил на адрес quiver@africaonline.com.na. Их такой вариант устроил. Так что предоплаты никакой не было и карту они не проверяли. Все на честность. Оплатил перед выездом наличными. Можно было и картой, но предупредили, что терминал у них не всегда работает. Поэтому заранее в аэропорту поменял доллары.
Спасибо, всё ясно. Правда теперь появились другие вопросы))) В приведённом вами документе написано: "Night photographing – direct after sunset till sunrise per person N$ 330.00" Я правильно поняла, что за ночную съёмку они хотят почти 1350 руб. с человека? Т.е. если я хочу ночью полазить среди колчановых деревьев, я должна заплатить? Какой-то ценник не гуманный совсем. Ужин здесь вам понравился? Есть смысл бронировать с ужином?
Nikolay, фото и видео с гепардами потрясающие , остальные фотографии тоже выше всяких похвал ! Спасибо за Ваш замечательный отчёт , очень надеюсь, увидеть всю эту красоту своими глазами .
Ер.Т. писал(а) 27 май 2020, 19:07:Я правильно поняла, что за ночную съёмку они хотят почти 1350 руб. с человека? Т.е. если я хочу ночью полазить среди колчановых деревьев, я должна заплатить?
Именно так. До заката - бесплатно. Если хотите на ночную съемку - нужно заплатить. Наживаются на фотографах )))
Ер.Т. писал(а) 27 май 2020, 19:07:Ужин здесь вам понравился? Есть смысл бронировать с ужином?
Мне ужин понравился, несколько горячих блюд на выбор, несколько салатов, десерт, напитки. В целом, в Намибии везде готовят вкусно. Из альтернатив - разве что с собой что-то привезти и разогреть в микроволновке, либо поехать в райцентр, но не уверен, что там что-то будет работать допоздна.
Конкретно эта машина и конкретно в Avis: стоимость аренды со стандартной страховкой 400 долларов на 6 дней. Использовал промокод, который нашел на этом форуме в теме про Avis. Покупал дополнительную страховку 4x4 в Rentalcover за 65 долларов. На карте была заблокировано примерно 600$. Стоимость бензина я как-то не запомнил.
Утром слишком рано вставать не пришлось, поскольку ворота заброшенного города Колманскоп открыты с 9 до 13. А ехать до него из Людерица минут 15-20. Билет можно купить прямо на въезде, стоит он недорого. В 10 часов проводятся экскурсии на немецком и английском. В принципе, можно послушать, длится она не долго и ходят они только по отреставрированным домам в центре. А по самым интересным и занесенным песком нужно уже ходить самостоятельно.
Сто лет назад здесь, посреди пустыни Намиб, был богатый и удобный для жизни город, выросший рядом с месторождением алмазов. Но все в этой жизни заканчивается. А в случае с Колманскопом это случилось особенно быстро - алмазы иссякли, люди разъехались, а заброшенный город-призрак медленно поглощает пустыня.
Свет и тень рисуют причудливые узоры, за которыми едут фотографы со всего мира.
Народу было много, это видно по полной парковке. Но все расползаются по довольно большой территории и друг другу не мешают.
В 1908 году горный инженер из Германии случайно нашел здесь в песке алмаз, никому ничего не сказал, потихоньку арендовал никому не нужный кусок пустыни, после чего объявил о своем открытии и стал миллионером. Такая вот история успеха.
К середине 20 века Колманскоп был полностью оставлен жителями, а в 1980 году компания De Beers, владеющая месторождениями юга Африки, превратила его в музей под открытым небом.
Когда-то здесь жили люди, а теперь - так. Эта дверь уже никогда не закроется.
Представьте: самолетов нет. На корабле из Германии плыть месяц. На тысячи километров вокруг нет никакой цивилизации, только пустыня. Чтобы сгладить издержки местоположения, здесь был создан комфорт, которым не могли похвастаться и многие крупные города того времени. По улицам ходил конный трамвай.
Много ли где в начале 20 века был боулинг? А в Колманскопе — был!
В дома было подведено электричество. Был бассейн с морской водой и театр, в который приезжали театральные труппы из Европы.
Была фабрика по производству льда, которым наполняли холодильники. В городе варили пиво, а в этом самом цеху, что на фото, делали немецкие сосиски.
Сохранившийся интерьер столетней давности. Вначале показалось, что хозяин куда-то вышел ненадолго и вот-вот вернется. Но через мгновение многоязычный туристический гул разрушил эту иллюзию.
Вот коридор образца начала 20 века.
А вот соседний дом, построенный по тому же самому проекту, тот же самый коридор. Мне кажется, что через несколько десятков лет природа одержит тут победу, осталось не так много.
Сколько там до потолка осталось? Метра полтора? Это — наглядная иллюстрация к фильму «Жизнь без людей».
Здания имели изящную отделку, которая местами сохранилась и до сих пор, благодаря сухому пустынному климату.
Некоторые дома уже почти занесены песком настолько, что крыша обвалилась и заходить внутрь опасно.
На горе над городом был построен бассейн, который наполняли морской водой. До моря отсюда 10 километров, поэтому доставка воды была непростой задачей. Тем не менее, деньги с период алмазной лихорадки особо не считали.
Колманскоп - уникальное и необычное место, дающее хорошо прочувствовать силу природы. Мне очень понравилось, ожидания полностью оправдались. Это топовая мировая достопримечательность и посетить ее нужно обязательно. Пока пустыня не поглотила ее полностью. Когда-то это обязательно произойдет.
Кстати, если хотите встретить тут как можно меньше народу, можно приехать после 13 часов. В это время вход стоит дороже, но и народу практически никого. Только не нужно идти вечером. Наиболее удачное время для посещения - когда солнце максимально высоко. В другое время внутри домов будет темновато и не так интересно.
Завтра с утра нам нужно ехать в Соссусвлей к дюнам и мертвой долине, а путь туда не близкий. Поэтому переночевать наиболее оптимально в городке Аус, который находится в сотне километров от Людерица на восток. Дорога - отличный ровный асфальт. И уже утром, выехав из Ауса повернуть на север, в пустыню.
По пути из Колманскопа проехали железнодорожный переезд. И очень повезло, по ней в это время ехал поезд. Железная дорога от Людерица до центральной части страны была восстановлена совсем недавно. Десятилетиями после окончания алмазной лихорадки она была занесена песком, а на форуме есть много апокалиптических фотографий с занесенными песком рельсами, снятых здесь всего несколько лет назад. Но теперь уже ходят поезда. В железнодорожной группе на Фейсбуке мне подсказали, что это американский GE U20C.
И через час с небольшим въезжаем в Аус.
Городок совсем небольшой и больше всего похож на поселок. Тем не менее, тут есть несколько отелей, в одном из них мы остановились. Называется Bahnhof Hotel Aus. Бронировал на букинге, чуть меньше сотни долларов с завтраком. В отеле есть отличный ресторан с открытой террасой. Заказали вкуснейший тыквенный суп, стейк, а на десерт - чизкейк. Напомню, что все это - в какой-то дикой глуши и вдали от цивилизации. Люблю Намибию за это!
А вот так выглядел номер. Очень уютно, с деревянным полом. Но был и недостаток - wifi в комнате не работал, пришлось идти заливать фотки из Колманскопа в соцсеть, признанная в РФ экстремистской во двор рядом с ресепшеном.
Перед ужином прокатились по окрестностям. Выехали из города на трассу, повернули налево в сторону Людерица, и через несколько километров - снова налево. Нужно было самостоятельно открыть и закрыть ворота, ведущие в саванну. И сразу же попадаются дикие страусы, первый и единственный раз за поездку.
Чуть дальше - такой вот артефакт. Как сюда попал этот автомобиль и что за неприятная история с ним случилась, осталось загадкой.
Ну и в этот день, как и во все предыдущие, был яркий и красивый закат.
Николай, как же я рада Вашему новому отчету об Африке! С нетерпением ждала. Первое время каждый день заходила посматривала - не начали ли писать)) А потом недели три не заходила. И тут такой приятный сюрприз. Сначала оставляю комментарий, а вечером буду с удовольствием читать (чтобы никто не прерывал и не отвлекал). Уже увидела фото с гепардами и сердце мгновенно заколотилось!) Как же Вам не страшно было. Не знаю решилась бы я на такое... Очень впечатлило.
Николай, спасибо еще раз за отчет! Перечитываю вновь и вновь. Спасибо за Ваш труд, талант, великолепные фотографии. Африка очень заинтересовала. Теперь хочется туда попасть. Скорее бы эти корона-ограничения уже закончились. Так хочется снова начать путешествовать) Думаю, не только мне, но и всем)) С нетерпением будем ждать продолжения Вашего прекрасного отчета!
В этот день предстояло проехать 340 километров по грунтовкам через пустыню Намиб до песчаных дюн Сесриема. Смотреть на дюны имеет смысл только на рассвете и закате (в остальное время очень жарко и некрасивый жесткий свет), утром особо не торопились, спокойно позавтракали и выехали около 10 утра.
Через несколько километров от Ауса с асфальта сворачиваем налево и движемся на север через пустыню. На всякий случай взяли с собой запас воды. Но дорога оказалась не совсем пустой, примерно раз в полчаса попадались встречные машины и раз в 50 километров - фермы. Всего предстояло проехать 340 км.
Качество грунтовки было очень хорошим, она была ровная и без камней. В какой-то момент я поехал слишком быстро и это сыграло злую шутку - взорвалось колесо. Об этом инциденте я уже рассказал: Re: Намибия. Оранжевое настроение под ярко-голубым небом пустыни. К счастью, последствий никаких не было, машину удалось удержать на дороге, и минут через 40, заменив колесо, мы поехали дальше.
Внимание, могут появиться зебры!
И зебры появились.
Животное очень пугливое и близко к себе не подпускает. Хорошо, что с собой был телевик.
Полосатая лошадь, по-другому и не скажешь.
Кого только не встретишь в, казалось бы, безжизненной пустыне. Но тут — как в иллюстрациях к фильмам National Georgaphic.
А вот жираф так и не вышел.
Почти четыре сотни километров, пройденных с утра, позади. Время около трех часов дня. Мы в оазисе! Это Sossusvlei Lodge, а в ста метрах от него — въезд в нацпарк Namib-Naukluft, знаменитый своими гигантскими красными дюнами и мертвой долиной Deadvlei.
Лодж состоит из нескольких десятков вот таких домиков. Некоторые из них - на расстоянии сотни метров от входа и на машине к ним не подъехать. Это нужно учитывать.
Внутри домик выглядит вот так. Очень красиво и комфортно, особенно, учитывая местоположение. Электричество, горячая вода, все блага цивилизации. А в десяти метрах за домом - дикая пустыня.
На территории лоджа есть бассейн, вдоль которого иногда проходят дикие животные. После полудня - самая жаркая часть дня, в это время запросто может быть градусов 35, а то и больше. Бассейн посреди пустыни - это кайф, сравнимый с первым купанием в море в начале долгожданного отпуска! Единственное, о чем жалею - нужно было остановиться в этом удивительном месте на две ночи, а не на одну. Пусть это и не дешево (самое дешевое предложение, 200$ с трехразовым питанием, было найдено на американском сайте Cheaptickets с использованием промокода на 15%).
Тут необходимо сделать отступление, что Sossusvlei Lodge находится за территорией нацпарка, вплотную прилегая к ней с внешней стороны. Внешние ворота нацпарка открываются на рассвете и закрываются на закате. И есть еще внутренние ворота, которые открываются за час до рассвета и закрываются через час после заката.
Между воротами есть кемпинг Sesriem Campsite. Конечно, мне очень хотелось встретить закат на дюнах, а на следующее утро выехать к ним до рассвета. Но ночевать в палатке, везти с собой ради одной ночи спальники и снаряжение не хотелось. Поэтому я забронировал на одну ночь не только лодж, но еще и кемпинг. Вернувшись после заката на дюнах, уже в темноте, мы оставили там машину и пошли в лодж пешком. Это недалеко, около сотни метров и нужно перешагнуть через невысокий (по колено) заборчик. Единственная сложность - было уж очень темно и ориентироваться было не просто. Лучше заранее прикинуть маршрут, как идти, при дневном свете. Ну и рано утром, тоже в темноте, проделали подобный путь до машины в обратном направлении.
Ближе к вечеру температура становится очень комфортной и мы едем к красным песчаным дюнам. Это - Дюна 45. Название довольно незамысловатое, она находится в 45 километрах от ворот парка.
Они огромные, мягкие и, вечером, очень теплые.
Подниматься нужно босиком, тогда дюна поделится не только накопленным за день теплом, но и своей энергией. Нет, не подумайте, я не сошел с ума и энергия эта не оккультная. Она возникает благодаря трению песчинок об ноги — и это очень приятно.
Подъем на самый верх занимает примерно час. Народу не очень много, китайцев нет вообще, их на тот момент уже не выпускают (март 2020).
Дюны, как я уже писал, очень теплые после жаркого дня. А вот утром - неприятно холодные. Наверх - только перед закатом, иначе впечатление будет совсем не то.
Сидим на самом верху. Ждем. Закат над огромным оранжевым океаном песка. Очередной. Эта страна каждый день дарила нам красивые закаты! Тут однозначно стало понятно, что деньги на кемпинг между ворот были потрачены не зря. Потому что внешние ворота в этот момент уже закрываются.
Спустились. Тишина и спокойствие. Темнеет. Но пора ехать к выходу. Через час после заката внутренние ворота закроются. Нужно успеть.
Возвращаемся в лодж уже в темноте. Выхожу из машины, случайно обращаю внимание на небо. А там… Такого количества разноцветных звезд я не видел никогда. Несметные миллиарды ярких звезд южного полушария, разные галактики — впечатляет и сложно оторвать взгляд.
Идем на ужин. Как это и принято в Намибии, под звездным небом. На выбор предлагается множество видов местного мяса, которое прямо при тебе жарят на гриле. Тут и зебра, и орикс, и всякие антилопы. Кого только нет, видов десять, наверное. Но заказываю обычную говядину. На мой взгляд, есть тех, кого ты днем с удовольствием фотографировал - неправильно. Ну и перед сном еще один взгляд на небо. Спать осталось не долго, завтра подъем - до рассвета.
Встать пришлось за полтора часа до рассвета. Полчаса на сборы и за час до рассвета уже откроются внутренние ворота. На ресепшне я накануне заказал завтрак с собой. Думал, дадут пакет с бутербродами и фруктами. Но не тут-то было. Мне выдали огромную плетеную коробку весом килограмм пять и два литровых термоса, с чаем и кофе. Сказали, что это Picnic pack или что-то подобное. Я подумал, что вышла какая-то дискоммуникация и мне за это все придется немало заплатить (потом выяснилось, что это бесплатно!). Забираем всю эту ношу и идем через ночную пустыню до машины (а она стоит в паре сотен метров на кемпинге, кто не помнит). Темнота - абсолютная, луна уже зашла. Пришлось ориентироваться по GPS, машину я предусмотрительно отметил точкой на карте.
Становится светло, но до появления лучей солнца еще далеко. Подъезжаем к дюне 45. Довольно прохладно, сидим в машине, пьем чай из отельного термоса. А люди уже вовсю поднимаются наверх встречать рассвет. И зря они это делают, после ночи песок холодный и неприятный. Ходить по дюнам лучше перед закатом!
Примерно через полчаса местность преображается. Это не самая большая дюна здесь, но тоже внушительная. Ее высота 170 метров. Для масштаба наверху видны людишки.
Солнце осветило песчаные стены первыми лучами.
А теперь нужно ехать к Deadvlei. Скоро солнце перевалит через высокие дюны и осветит долину, до этого момента есть минут 40. Чем дальше вглубь пустыни, тем уже песчаное ущелье и красивее пейзажи. Пустыня Намиб считается одной из самых древних в мире, а эти дюны существовали уже в то время, когда по Земле еще ходили динозавры. Пережили динозавров, переживут и людей, в этом сомнения нет. Дождь здесь бывает крайне редко, в январе-феврале. Все остальные дни - ясные и солнечные.
В конце асфальтовой дороги есть парковка для легковых машин, дальше от которой можно добраться с местными рейнджерами. Дальше дорога длиной в несколько километров идет через пустыню по песку. Повторюсь:
И отдельно хочется рассказать о дороге к Deadvlei. На форуме многие ей пугают, кто-то даже там застрял и вынужденно провел ночь. Эта дорога представляет из себя несколько километров глубокого песка, в котором проделаны многочисленные колеи. Если у вас не полноприводная машина, проехать там невозможно. Нужно будет дождаться рейнджеров, они довезут.
Если у вас полноприводный паркетник и есть опыт вождения по бездорожью, то можно попытаться проехать ходом на высокой скорости. X-trail там проезжал, я видел. А вот на полноприводных машинах типа Fortuner или Hi-Lux (предварительно убедиться, что они именно 4x4) эта дорога не представляет никакой сложности. Можно смело ехать. Только включить пониженную и блокировку дифференциала (крутилка на передней панели, там же, где 4x4, вывернуть в крайнее правое положение, рычаг КПП должен при этом обязательно быть в позиции N).
После парковки для полноприводных машин нужно пройти еще примерно километр пешком. Хочу сразу сориентировать - от этого знака нужно идти прямо на дюну и обогнуть ее справа. Мы вначале немного заплутали, ушли налево и потеряли полчаса. На карте maps.me это место было отмечено некорректно.
Но успели вовремя. Солнце только вышло. Днем здесь будет раскаленная сковородка с температурой за 40, а сейчас - очень комфортно.
Долина покрыта твердой белой солью и окружена одними из самых высоких в мире дюн высотой до 400 метров. Яркий и ослепляющий бело-оранжево-синий пейзаж кажется настолько сюрреалистическим, что посещают мысли, что так не бывает и это все фотошоп. Но нет, можно протереть глаза руками, прикоснуться к окаменевшим деревьям и убедиться - это по-настоящему так!
Deadvlei с языка африкаанс переводится как мертвая топь. Шесть веков назад здесь текла река, превращая долину в оазис посреди океана песка. Но потом дюны сдвинулись и перекрыли доступ воде, а деревья окаменели на жарком солнце. Благодаря очень сухому воздуху, за сотни лет они не сгнили и не разрушились.
Deadvlei - самый известный в Намибии фотосайт и, когда-то давно увидя фотографии отсюда, у меня появилась мечта побывать в Намибии. Которая впоследствии и осуществилась.
Вот оно - оранжевое настроение под ярко-голубым небом пустыни. Незадолго до поездки, буквально за три дня, мы были на концерте группы Чайф. И их песня «Оранжевое настроение» оказалась очень созвучна увиденному. Грустить или о чем-то переживать в этом месте невозможно, хотя по зловещему названию так и не скажешь.
Солнце уже высоко, а нам еще идти обратно до машины. Становится жарко.
Возле парковки в тени деревьев есть столики. Достаю из багажника наш ящик с завтраком. Накрываю поляну не только для нас двоих, но и для группы немецких туристов, которые с удовольствием присоединились к трапезе. Большое спасибо отелю Sossusvlei Lodge (https://sp.booking.com/hotel/na/sossusv ... aid=325219), это было очень круто и необычно!
Возвращаемся в отель искупаться в бассейне, пообедать и забрать вещи. Понимаю, что очень хотелось бы провести тут еще одну ночь, чтобы никуда не торопиться. Выделить на Sossusvlei всего одну ночь было ошибкой.
Прямо у входа встречает местный житель.
Ну и настало время выезжать в сторону аэропорта, до которого 374 километра, из них 2/3 - по грунтовкам. По пути останавливаемся в поселке Solitaire, чтобы купить знаменитый яблочный штрудель и пофотографировать артефакты прошлых эпох.
По мере продвижения на север пустыня постепенно превращается в степь.
Чем ближе к Виндхуку, тем более зелеными становятся пейзажи.
Позади несколько сотен километров грунтовок - и наконец-то асфальт. Вокруг все становится совсем зеленым и скоро уже закат. Последний закат этой поездки.
Уже в темноте проезжаем без остановки через Виндхук и сразу едем в отель Trans Kalahari Inn, который расположен возле аэропорта. Чувствую очень сильную усталость после дороги, но сразу отдохнуть не удается. Несмотря на наличие брони booking.com, в отель нас не заселяют - нет мест. Максимум, что они смогли сделать - посоветовать поехать в соседний более дорогой отель. Ни о какой оплате разницы даже слышать не захотели. Спорить не стал, просто по возвращении выбил с них эту сумму с помощью поддержки Букинга. Этот отель стал единственным, о котором остались негативные впечатления. А все остальные - приятно удивили.
Намибия - очень комфортная, красивая и необычная страна с хорошим европейским сервисом (спасибо немцам). Здесь вкусная и привычная нам еда, хорошие дороги со спокойным трафиком и разнообразные пейзажи. Как выяснилось, экзотика вполне может быть без экстрима!
За 6 дней было пройдено примерно 2500 километров по южной части страны. Северная часть вместе с национальным парком Этоша и племенами химба осталась на следующий раз.
А утро следующего дня началось с полета с авиакомпанией Air Namibia в Кейптаун. Это был предпоследний рейс перед закрытием границ. Но это уже совсем другая история. В Намибии начинающаяся в тот момент эпидемия нас не затронула.
Николай! Спасибо за отличный и очень подробный отчет!
Вы просто шикарно успели совершить такую потрясающую поездку прямо под закрытие всех границ :) С удовольствием пересмотрела Ваши фотографии, они волшебные! Через 2 недели попробуем повторить Ваш маршрут. Скажите пожалуйста: в Quiver Tree можно попасть просто на экскурсию днем, если не останавливаться у них на ночевку?
fozzys писал(а) 06 фев 2021, 15:58:в Quiver Tree можно попасть просто на экскурсию днем, если не останавливаться у них на ночевку?
Да, конечно. Приехать можно в любое время, днем бесплатно или очень дешево (точно не запомнил, поскольку вместе с проживанием платил), а ночью намного дороже (но это только фотографам интересно).
Nikolay Ustinov писал(а) 31 янв 2021, 16:20:И отдельно хочется рассказать о дороге к Deadvlei. На форуме многие ей пугают, кто-то даже там застрял и вынужденно провел ночь. Эта дорога представляет из себя несколько километров глубокого песка, в котором проделаны многочисленные колеи. Если у вас не полноприводная машина, проехать там невозможно. Нужно будет дождаться рейнджеров, они довезут.
Если у вас полноприводный паркетник и есть опыт вождения по бездорожью, то можно попытаться проехать ходом на высокой скорости. X-trail там проезжал, я видел. А вот на полноприводных машинах типа Fortuner или Hi-Lux (предварительно убедиться, что они именно 4x4) эта дорога не представляет никакой сложности. Можно смело ехать. Только включить пониженную и блокировку дифференциала (крутилка на передней панели, там же, где 4x4, вывернуть в крайнее правое положение, рычаг КПП должен при этом обязательно быть в позиции N).
Добавлю свои 2 копейки в дороги. Я 2 раза ездил по Намибии и 2 же раза заезжал в Deadvlei. Первый раз у нас был формально 4*4 X-trail, и мы даже достаточно далеко на нем заехали, пока не застряли. Второй раз у меня был заднеприводный форчунер, и я решил даже не пробовать. Когда нас вытаскивали местный товарищи, которые на крузаках возят туристов, они тоже застряли, и мы все вместе их вытаскивали (это к тому, что скилы катать в песке это даже важнее чем машина)
Сейчас уже имея неплохой опыть катать по пескам что я бы посоветовал: 1) Спускать колеса. Стандартное давление будет около 35 PSI, спускайтесь до 15 как минимум, а то и до 12, мест где вы разбортируетесь там нет. На спущенных колесах на полноприводном Форчунере или прадо вы проедите совершенно легко. Чтобы потом надуться вам нужно захватить из России насос (он весит пару кг), так как на спущенных колесах не рекомендуется ехать быстрее 50-60 кмч по асфальту 2) Держите момент - остановка в низине засадит любую машину, газуйте сильнее и не жалейте машину, если нужно остановиться, останавливаетесь на склоне (лучше вперед, конечно) - гравитация поможет вам тронуться и набрать скорость 3) Блокируйте все что блокируется, но езжайте на D, никаких понижаек. На понижайке нужно только выбираться если вы застрали. Кароче скорость и момент. Отключайте системы стабилизации - включенная система стабилизации почти полностью убивает внедорожный потенциал машины (сколько раз я застрявал на своем вранглере, пока не довел до автоматизма отключать эти системы, а они имеют еще свойство включаться по умолчанию при выкл/вкл машины) 4) Если вам достался икстрейл или рав - лучше не суйтесь. На заднеприводном Форчунере - тоже лотерея. Я бы не стал, с другой стороны риск не велик - за небольшую плату вас достанут - там места совсем не глухие 5) Есть мнение, что на грундовках стоит тоже спускаться. Я сам всегда катал не спускаясь, но гуру офроуда из автралии в своих видео рекомендуют спускаться хотя бы до 25, а то и 20, если участок совсем гавно. Спущеная шина, якобы, имеет больше шансов уцелеть при встрече с камнем, Опять же, нужен насос. Хоть воздух и должен быть на заправках, но в Намибии они не всегда где нужно, и не факт что там воздух таки будет
kuloi писал(а) 17 фев 2021, 17:23:Спускать колеса. На спущенных колесах на полноприводном Форчунере или прадо вы проедите совершенно легко.
Я не спускал, проехал очень легко. Возможно, спускать нужно на паркетниках. Ну и ехать на приличной скорости, ходом. Дорога там довольно ровная, можно не бояться.
kuloi писал(а) 17 фев 2021, 17:23:Отключайте системы стабилизации - включенная система стабилизации почти полностью убивает внедорожный потенциал машины
Полностью согласен, очень верное замечание. Но у Фортунера и Хайлюкса стабилизация автоматически отключается при включении блокировки дифференциала. Если у вас другая машина, то лучше заранее в интернете прочитать, как отключается стабилизация.
kuloi писал(а) 17 фев 2021, 17:23:Есть мнение, что на грундовках стоит тоже спускаться. ... гуру офроуда из автралии в своих видео рекомендуют ... Спущеная шина, якобы, имеет больше шансов уцелеть при встрече с камнем
Интересная теория. Мне почему-то казалось, что наоборот...
Nikolay Ustinov писал(а) 17 фев 2021, 17:46:Я не спускал, проехал очень легко. Возможно, спускать нужно на паркетниках.
Значит правильная техника была. Опять же проехать по теории вероятности можно где угодно, а с эффектом туннелирования так вообще нет границ :) Но спускание шин увеличит шансы форумчан не застрять - это азбука оффроуда, говорю как человек, который проводит в песках по 5 часов в неделю а то и больше. Если совсем просто, то спустив с 35 до 15 вы увеличиваете площадь контакта в 2 раза - то есть машина будет в 2 раза меньше тонуть
Nikolay Ustinov писал(а) 17 фев 2021, 17:46:Интересная теория. Мне почему-то казалось, что наоборот...
Это не очевидная штука да, но так считается... Я сам никогда не спускал, но думаю в след раз буду
Тут вопрос в чем... если поездка на Deadvlei - это единственный оффроуд участок, то стоит ли ради этого покупать и везти с собой компрессор? А вот если планируется много выездов на песчаное бездорожье, тогда, конечно, вопросов никаких нет, компрессор обязателен.
Nikolay Ustinov писал(а) 18 фев 2021, 07:15:если поездка на Deadvlei - это единственный оффроуд участок, то стоит ли ради этого покупать и везти с собой компрессор?
Совершенно правильный вопрос. Я вот решил не брать и просто заплатил местным ребятам. При этом если вас много и у вас по 30 кг багажа, то можно и взять. + Может форумчане решат испытать судьбу и покатать еще по пляжам и дюнам у океана - там спускаться точно нужно, и по идее там много интересных маршрутов, куда можно поехать либо с туром, либо самим, если досталась полноприводная машина
Ну это же заранее оговаривается, что значит досталась. По опыту могу сказать, что если прокатчик явно не указывает 4x4, то с 90% вероятностью она будет заднеприводной и такую машину я брать не советую. Хотя можно написать и уточнить, конечно.
Nikolay Ustinov писал(а) 18 фев 2021, 07:15:Тут вопрос в чем... если поездка на Deadvlei - это единственный оффроуд участок, то стоит ли ради этого покупать и везти с собой компрессор? А вот если планируется много выездов на песчаное бездорожье, тогда, конечно, вопросов никаких нет, компрессор обязателен.
а ради чего все эти упражнения с шинами и полным приводом? Сколько стоит прокатиться на рейнджерах этот участок туда и обратно? Почитал несколько отчетов по Намибии (в том числе и этот - спасибо автору за инфу и шикарные фото) и пока вижу, что вполне себе на RAV4 можно со всем управиться (и даже со Свакопомундом, куда автор не поехал почему-то), кроме вот этого отрезка на Диадвлей. Многие берут хайлюксы с палатками потому что экономят на лоджах, особенно в Этоше. Но если не ехать в Этошу, то смысл?
snus71 писал(а) 07 апр 2021, 16:04:а ради чего все эти упражнения с шинами и полным приводом? Сколько стоит прокатиться на рейнджерах этот участок туда и обратно?
Вопрос не в стоимости, а в ценном утреннем времени. Ну и Фортунер 4x4 был не сильно дороже того же RAV4. Кроме того, Фортунер намного лучше идет по грунтовкам за счет более энергоемкой подвески.
snus71 писал(а) 07 апр 2021, 16:04:и даже со Свакопомундом, куда автор не поехал почему-то
Очень мало дней было на поездку. Пришлось чем-то жертвовать...
snus71 писал(а) 07 апр 2021, 16:04: что вполне себе на RAV4 можно со всем управиться
Да и этот отрезок тоже ходом пройдете на Рав4, при наличии минимальных навыков внедорожной езды. Как я уже писал, видел там X-trail, машину класса Рав4.
В этом точно не вижу смысла. Такая машина как минимум вдвое дороже необорудованной. На эту разницу можно ночевать в лоджах, ну и может пару раз в обычной палатке, которую поставить на землю. На территории кемпингов это абсолютно безопасно. Кроме того, машина с палаткой на крыше будет отнимать у вас минут 30-40 ценного утреннего времени на сбор и упаковку этой палатки.
