Отзывы об отдыхе в Черногории, отчёты о путешествиях по Черногории. Отдых в Черногории отзывы туристов. Отдых на море в Черногории. Горы и треккинг в Черногории. Исторический и гастрономический туризм в Черногории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Ода рыбе в отпуске. Посвящается моей Марине Ивановне
Марина Ивановна – это моя свекровь, у которой я многому в жизни научилась, да и сегодня продолжаю это делать. Но сейчас – конкретно о том, как Марина Ивановна научила меня хотеть готовить рыбу в отпуске. Дело было приблизительно лет 18 назад. Во время ЧМ по футболу муж отправил меня с сыном в отпуск на Азовское море, дабы мы ему не мешали переживать это знаковое событие в брутальной компании друзей (так он делал не раз, что позволяло крепнуть нашей семье). Перед отъездом наши мамы давали мне и жене моего брата, с которой мы отправлялись на отдых, много советов. Большинство советов, как водится, успешно забылись, но один из них засел стальным гвоздём в моей голове. Марина Ивановна мне говорила, чтобы я обязательно ранним утром, когда рыбаки возвращаются с уловом, шла на причал. Согласно напутствию, мне надо было постоянно покупать рыбу и ей питаться, потому что «это полезно ребёнку и всем, всем».
Я человек послушный, а раз мамы говорят, значит, надо выполнять. Вроде всё было выполнимо, смущало только одно сильное препятствие: «рано утром». Мы достаточно рано приходили на пляж, но это было недостаточно рано, чтобы успеть застать рыбаков. В один из дней я сделала над собой сверхусилие, в результате этим утром мне улыбнулась удача. Прихожу на пристань, и... вот они, рыбаки и их улов! И тут я подумала: «Зачем же мне каждый раз рано утром искать этих мужественных людей, куплю сразу много рыбы!» Задуманное было сделано и…. по приходу домой оказалось, что рыбу девать некуда. Условия в съемной веранде за 15 у.е. в сутки, где тесненько стояли 3 железные кровати, не позволяли не то, что рыбу хранить в холодильнике, который был только на общей кухне, но надо было еще и дождаться очереди к конфорке, где можно было поставить кастрюлю. Тогда ещё я рыбу чистила сама и подумала, что надо с этим разобраться единожды. Через какое-то время вся рыба была почищена и приготовлена с овощами.
И тут, как водится, ребёнок взроптал и заявил, что никакие овощи с рыбой он кушать не будет. Аргументы, что «это, мол, полезно…» не действовали совсем. А вот тот довод, что если я буду продолжать готовить по полдня еду, то моря будет совсем мало, на сына подействовал. Но находчивый ребёнок сообщил, что он может сократить эти ежедневные мучения и каждый день есть одну шаурму. Компромисс найден не был, но скандала очень не хотелось. Сын ел то, что хотел, а мы с женой моего брата с тех пор ели одну только рыбу (шутка). Она была вкусная и хранилась в холодильнике, место для неё нашлось. Пока рыба готовилась, выделился сок, он застыл, и это было… самое вкусное заливное из рыбы, которое я ела в жизни. Тут, наверное, было бы весьма уместно вспомнить классическую фразу про заливную рыбу из фильма «С легким паром»)))))… Всё это я к тому, что теперь, приезжая в отпуск, я ищу возможность купить рыбу и ее приготовить. Это стало сезонным гастрономическим наслаждением. В отпуске – насыщаться рыбой и вином. Это как на Новый год наслаждаться салатом «Оливье», в июне – клубникой, в июле – черникой и малиной, в августе – помидорами с рынка. Рыбу в отпуске я готовлю не от бедности, а от того, что хочется наслаждения, которое мне открыла моя Марина Ивановна.
Рыбные антагонисты. Год 2002-й
Р.S. Из того отпуска на Азове мужу я везла большущую сухую рыбину. Она лежала где-то на дне сумки, завернутая во много слоев ткани и полиэтилена. И весь наш путь домой над этой сумкой подозрительно летала отвратительная жирная муха, все 29 часов пути следования поезда. Все мои попытки умертвить это насекомое не удались, нехорошие подозрения крепли… И оказались верными. Таки эта дрянь отложила личинки в сухую солёную рыбу, еще и приехала в Минск на халяву. Рыба была такой большой, что хватило всем: и личинкам, и Юре. Они ели эту рыбу с разных концов, пока не встретились посередине. А муха поехала тем же поездом назад в Мариуполь…
JamKit писал(а) 22 дек 2020, 20:13:Где все-таки по Вашему мнению, лучше жить - в Которе или Будве?
Если речь идёт про базу для жилья, то с нашей точки зрения Будва однозначно выигрывает по целой группе параметров: логистика, движ, пляжи. Котор хорош старым городом, в него хорошо приехать, а лучше - несколько раз. Впрочем, про Котор будут отдельные главы. Если будут вопросы - обсудим их после того, как я расскажу о наших впечатлениях о городе.
sergeyf73 писал(а) 23 дек 2020, 00:10:в Словении много общего с Италией. В ресторанах часто можно встретить меню на итальянском. Даже словенский язык мне показался ближе к итальянскому, чем тот же сербохорватский. По уровню цен она подешевле Италии (но дороже Хорватии), даже сами итальянцы едут туда отдохнуть на море на выходные... ...Хорватия более расслабленно-раздолбайская на мой взгляд
Коротко и ясно. И если раньше из всех непосещённых экс-югославских стран я хотел только в Хорватию, то сейчас начал задумываться и о Словении.
sergeyf73 писал(а) 23 дек 2020, 00:10:Видел фотографии туристов, которые делают "ласточку" рядом с этой танцовщицей. Сперва подумал, что ты тоже решишься на такое. Особенно, после упражнений на турнике!
Если бы я попытался, пришлось бы: а) вызывать неотложку; б) покупать новые штаны; в) не было бы этого рассказа... ))
Leopoldina писал(а) 23 дек 2020, 00:12:А как же «визитная карточка» Черногории Свети Стефан?
По моей классификации Светы Стефан входит в группу мелких приятностей. До мегахита ему не хватает масштаба и демократичности. Об острове я расскажу через несколько постов
Ekaterina632 писал(а) 23 дек 2020, 14:37:Все-таки здорово иногда подольше побыть на одном месте, чтобы вот так "как обычно" пройтись по полюбившимся местам. Совсем другие ощущения, чем от одноразового посещения.
Согласен. Но так не всегда можно спланировать. В случае логистической звезды - да, но если ездишь по кругу, то приходится довольствоваться теми часами или днями, что сам себе напланируешь.
Ekaterina632 писал(а) 23 дек 2020, 14:37:Моргены очень-очень понравились. С удовольствием бы погуляла в таком скалистом лабиринте.
Вот тут я не самый лучший помощник. Пляжи - явно не моя стихия, я их посещаю потому, что нужно "сделать отметку в дневнике отдыхающего". Но в этой ветке много отличных пляжных рассказов, которые дадут гораздо больше полезной информации.
ywi писал(а) 23 дек 2020, 22:42: И если раньше из всех непосещённых экс-югославских стран я хотел только в Хорватию, то сейчас начал задумываться и о Словении.
Сдается мне, что Словения самая прекрасная из них. Были там с краткими визитами два раза и не отпускает желание съездить на более долгий срок.
Спасибо за развёрнутый ответ. Примерно смысл ясен. Но попробовать всё равно интересно. При возможности прикуплю бутылочку. Ну или уже на месте когда-нибудь.
Будучи в Северной Македонии вино там не пил, только пиво. Но уже дома обнаружил в супермаркете македонское вино, правда сладкое. И оно мне понра, хотя я сладкие вина не особо люблю. Так что может и из Черногории есть что.
У меня есть отчёт о Словении, был там 4 года назад. Правда поездка была очень короткой, всего два полных дня. Но кое-что успел посмотреть. Словения мне очень понра, с удовольствием приеду туда ещё раз.
Юрий, какие у вас чудесные фотографии Будвы, а виды сверху завораживают и зовут в дорогу.:))) Солнце, море, горы - что ещё нужно для счастья?! Вспомнила, у меня дочка с внучкой этим летом собирались в Черногорию на отдых, но не получилось. Дала ссылку на ваш отчёт... Смотрят и чуть не рыдают...:)
Я тоже добавлю свои пять копеечек о Словении.:)))
Leopoldina писал(а) 23 дек 2020, 00:12:Возможно, в Словении не так много ярких достопримечательностей. Самые красивые и, соответственно, популярные: озеро Блед, пещеры «Постойна яма» и небольшой кусочек побережья Адриатики. И озеро Бохинь.
Вот с этим утверждением я не согласна, для маленькой страны, которая чуть не в три раза меньше Хорватии, ярких достопримечательностей достаточно и тем более очень разных...
Leopoldina писал(а) 23 дек 2020, 00:12:Вторая причина — может быть — т.к. Словения сразу вступила в Евросоюз, то нашим туристам нужно было открывать визу в эту страну. А Черногория и (до какого-то времени) Хорватия были безвизовыми. Это тоже играло роль. Плюс страна достаточно дорогая, ехать туда самостоятельно… Выгоднее в Хорватию или Италию.
Вот об этом я тоже подумала и соглашусь, насчёт виз и цен. И да, Черногория и Хорватия подходит больше любителям пляжного отдыха, которые могут (и хотят) чередовать свой отдых с осмотром достопримечательностей. Сергей правильно пишет о словенских пляжах, их практически нет и побережье-то всего немногим больше 30 км.
sergeyf73 писал(а) 23 дек 2020, 00:10:Ещё один нюанс: там совсем короткое морское побережье и практически все пляжи - это плиты и лесенки для спуска в воду. Ни песчаных, ни даже галечных пляжей я с Словении не видел. К счастью, Словения - это не только морской отдых, но и озёра, реки, горы и многое другое.
Ой, а мне наоборот понравились пляжи в Опатии (Хорватия) с лесенками. Спустился и уплавайся, ежи не страшны. Плаваю я хорошо. Вода чистейшая. Сегодня ехала на работу и поняла, что так соскучилась по автопоездкам, чтобы втопить педаль и впереди тысячи километров, а не 100 или всего 5 до работы. Хорошо, что можно с пишущими отчеты путешествовать.
Юрий, показывайте фото много и разных. Это единственное лекарство в наши дни.
Я против войны! 2022-лотосы Астрахань,Баскунчак, Узбекистан. 2023-Иран,Красная Поляна, Грузия, Киргизия, Япония, Катар. 2024-Азербайджан, круиз из Дубая, Сейшелы, Беларусь, Индия.2025-Сингапур, Ангкор, Куала Лумпур, Март-Непал, Апрель-Тибет, Июль-Мальдивы.
8 августа 2020 года, суббота. Завтра – выборы в Беларуси. Для нас это важно. По определённым признакам понятно уже сейчас, что грядёт буря. Сердце щемит, спать тяжело, друзья пишут, что всё очень тревожно. Впрочем, делаем над собой усилие, возвращаемся в день сегодняшний, в Черногорию. У нас же всё-таки отпуск, нужно изо всех сил пытаться получать от него удовольствие.
День сегодня начался неожиданно рано, часов в семь. Почему проснулись так рано, было непонятно, вроде нас ничто не будило, кроме подспудного чувства тревоги. Раз уж я не смог спать долго, то выхожу на улицу, чтобы оценить обстановку, присмотреться к погоде, к небу, прислушаться к их настроению. Вчера я съездил к Свети Стефану, получил очередное разочарование от освещения, поэтому сегодня думал, что повезёт больше. Но не повезло. Хоть интернет и обещал «ясно, плюс двадцать пять», но, выйдя на террасу, я понял, что снова «обманули», да ещё как: на улице от туч было даже мрачно. Они затянули всё небо. В результате я «прамарудзiў час i нiкуды не паехаў». Позавтракали, прогулялись, где-то через час какие-то проблески нашего капризного светила на небе таки появились, и тогда мы быстренько собрались и поехали кататься и изучать юго-восточное побережье Черногории.
Снова проехали через спальные кварталы Бечичей, Рафаиловичей, снова дорога была хорошей и снова ничего интересного мы не увидели. Некоторые места и виды мы даже узнавали. Приехав к знакомой парковке напротив святого Стефана, нам стало совершенно понятно, что сегодня солнца снова не будет (Anger!) (Rage!) (Fury!). Небо было сплошь затянуто даже не молоком, а довольно серьёзными тучами. Но расстраиваться не стоит, ведь в Черногории есть ещё много мест, в которых нам нужно побывать. Решаем забыть про Святого Стефана и ехать дальше. Наша цель на сегодня – два города, Бар и У́лцинь.
По мере продвижения к первой цели мы обратили внимание, что температура на градуснике медленно, но уверенно растёт. Небо было плотно закупорено, а вот температура за каких-то полтора или два часа выросла с вполне комфортных двадцати до «сьпяко́тных ды млосных» тридцати пяти. Выходя на той или иной парковочке, чтобы рассмотреть открывающиеся виды, на нас тут же обрушивалась жара и духота. Мы начинали побаиваться, что же будет дальше, если ещё даже не полдень, а уже так душно и даже горячо. Приходилось возвращаться в машину и спасаться в прохладе кондиционера.
Бар – один из популярнейших пляжных курортов Черногории. Начало его древнейшей истории уходит в поздний неолит, когда на берегах Адриатики появилось поселение иллирийцев. Римляне называли его Антибарием: Бар располагается напротив итальянского Бари. В этих местах отметились сербы и венецианцы, а в XVI веке территория оказалась во власти Османской империи. Благодаря столь щедрой истории в Баре сохранилось немало ценных архитектурных достопримечательностей. Большая часть исторических построек сосредоточена в Старом Баре у подножья горы Румии.
Автобан привёл нас в Новый Бар, где мы задолго до парковки увидели большую церковь с великолепными золотыми куполами и большими крестами над каждым из них. Эти кресты были разных форм, ни один из них не был похож на другие. Решаем припарковаться возле церкви и уделить какое-то время современному городу. В момент, когда мы вышли из машины и отправились к церкви, в том месте, где висело солнце, тучи решили на какое-то время разойтись, чтобы осветить церковь. Золотые купола тут же ярко загорелись, что на фоне суровых туч выглядело потрясающе. У меня даже сложилось ощущение, что кто-то там словно ждал нашего приезда в город, после чего раздвинул на какое-то время завесу из туч, чтобы мы смогли сполна оценить красоту храма. Одним словом, градус никудышного с утра настроения начал быстро расти. А дальше в течение дня всё было только по нарастающей.
Храм Святого Иоанна Владимира – одна из масштабных религиозных православных построек на территории современного Бара. Церковь освящена в честь Иоанна Владимира – первого сербского правителя на территории Черногории, именно отсюда он осуществлял свое правление. Строительство храма было начато недалеко от береговой линии. На сегодня храм продолжает строиться и благоустраиваться. По источникам из сети, площадь храма после завершения строительства должна составить более одного квадратного километра, а высота куполов будет около 40 метров. Деньги, на которые осуществляется строительство храма, собраны преимущественно благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. К слову, в строительстве храма принимают участие и многие независимые от государства организации. Свою помощь оказала Россия, на одном из колокольно-литейных предприятий которой были изготовлены 9 колоколов для храма. Также свой вклад в строительство храма внёс один из петербургских меценатов, подаривший церкви в Баре золоченый крест высотой в 3 метра – именно он будет украшать колокольню Святой Елены.
Katedrala. Saborni hram Svetog Jovana Vladimira
Памятник королю Николе
Если покрутиться возле памятника, то можно найти определённый ракурс и похулиганить, надев на короля шапку Мономаха. Жаль, что не нашлось архитектурных элементов, чтобы подвязать больные зубы… ))
Несколько видов «присоборной» площади.
Вид в сторону Старого Бара, куда мы скоро переедем.
Светлана внутрь не заходила, потому как была в шортах, а церковь была православной. Такое у нас частенько случается: юбка или накидка остаются в багаже, а на входе ничего не предлагают. Помня, какие суровые в православии нравы, а точнее даже не нравы, а бабульки на входе, как нетерпимы они к попыткам нарушить каноны, как строго следят за нравами прихожан и понаехавших, Светлана решает остаться снаружи, благо, что экстерьеры церкви очень хороши.
Я зашёл внутрь, увидел, что там идёт служба, а в главном зале много прихожан. Понимаю, что на убранство церкви можно только посмотреть издалека, а мешать службе нехорошо. Несколько снимков я всё же сделал, но по большей части это было украдкой и с не самых лучших точек, поэтому хвастать особо нечем. Есть даже короткое видео, которые я снял из притвора. В целом отличия традиционных храмов РПЦ от тех, что увидим в Черногории, принадлежащих Сербской православной церкви, значительные. Русские храмы, даже современные и большие снаружи, оказываются очень маленькими, даже, пожалуй, тесными внутри. Церковь в Новом Баре внутри была очень просторной и очень светлой. К этому следует добавить, что внутри церкви не было того гнетущего давления, которое зачастую присутствует в православных храмах Беларуси или России. Было ощущение светлого праздника, никто никого не учил и не воспитывал. При всём при том, что людей внутри было много, на меня никто не шипел, что я посмел войти с фотоаппаратом, никто истерично не кричал на молодых женщин, что они находятся внутри церкви в джинсах. Атмосфера была на редкость демократичной, что приятно и неожиданно удивило. Посмотрев на церковь внутри, я рассказал об этом Светлане, но она так и не решилась войти внутрь, памятуя о многих неудачных в прошлом попытках противоборства с воинствующими старушками.
Интерьеры храма
Коротенькое видео с интерьерами церкви святого Иоанна Владимира.
Посетив церковь, мы отправились посмотреть на дворец первого и единственного короля Черногории Николы I. Он находится недалеко, но мы об этом не знали и решили довериться навигатору, который покрутил нас по городу, пока не привёл в парк, где находится дворец. Если бы мы пошли пешком, то идти было бы минут пять, а катались мы вдвое дольше. Машину оставили на возле парка, мест было более чем достаточно. Пошли гулять по «Main street», как черногорцы уже не в первый раз называют свои главные променады вдоль набережной. Эта улица в Новом Баре была просто великолепная. Две широченные ухоженные дорожки, вокруг них – плотным строем высокие пальмы. Между пешеходной частью и пальмами – сплошной цветник вдоль всего променада.
И снова о людях. Они в Черногории таки есть. Вот же ближе к концу аллеи две мамаши с колясками и своими киндерами!
Береговая линия хорошо просматривается во всех направлениях. Недалеко расположен порт, к слову, главный порт страны, рядом с ним – марина для яхт и лодочек. На юге видены какие-то заводы, но они далеко и общей картины не портят. Население города – около четырнадцати тысяч человек, во время нормального сезона здесь квартируется, наверное, ещё столько же, если не больше, понаехавших, но судя по размеру променада, полагаю, места хватает всем.
Ближе к дворцу стали появляться павильоны с сувенирами, экскурсионными бюро и различного масштаба едальни. Желающих отобедать, прокатиться на лодочке или закупиться магнитиками видно не было, поэтому редкие продавцы откровенно скучали. Рядом с ними скучали и спали в тенёчке собаки различных пород и размеров. Ничто и нигде не шевелилось, всё было погружено в сон и в апатию. Вперемешку с собаками лежали кошки, отличить тех и других друг от друга можно было не всегда, разве что по размеру «тушки» или по общему силуэту. Мы со Светланой шли и думали: живые ли эти собаки и кошки, мёртвые ли, а может, это и вовсе муляжи. Но нет, стоило нам подойти к какой-либо из собак, как она начинала стричь ушами, но головы всё же не поднимала, а вот кошки не реагировали вообще ни на что, им было лень даже переворачиваться, не говоря уже о том, чтобы перебраться куда-то в другое место. Одним словом, нет туристов, нет движухи, всё и вся в каком-то анабиозе. Или нет, скорее наоборот: всё растворяется и плавится на жаре.
Вот скажите мне, это кто? Где у этого зверя глаза, где уши, где всё остальное?
К дворцу короля пришли быстро, много времени на осмотр и не понадобилось. По меркам резиденций европейских или российских правителей, здесь всё было очень скромно. На сегодня восстановлением исторического наследия в Черногории особо не заморачиваются, на территории главного дворца и рядом с ним расположены только рестораны.
Дворцовый комплекс Топлица был выстроен в Новом Баре ближе к концу XIX века и являлся роскошной резиденцией зятя черногорского царя Николы I – Петра Карагеоргиевича. Архитектурный ансамбль включает в себя Большой и Малый дворцы, два сада – зимний и ботанический.
Toplica (Dvor kralja Nikole)
Вид из внутреннего двора.
Ещё раз король Никола I.
Любят черногорцы разбрасывать стреляные гильзы...
Рай для собирателей металлолома...
Внутри дворца находится ресторан, мы туда не пошли, сам парк впечатлил несильно, главная его прелесть – относительная прохлада по сравнению с ощущениями на открытом пространстве. Посмотрели, прогулялись, решили возвращаться к машине, ехать дальше.
Дальше по пути к старому городу увидели новодельную католическую церковь. Думали назвать её для себя костёлом, но решили, что костёлами их называют только в Беларуси, в Польше и в Украине. Как с этим обстоит дело в балканских славяноязычных странах, мы не знали, поэтому пусть она остаётся церковью.
Собор святого Петра заложил и благославил кардинал Теодор Эдгар МакКэррик из Вашингтона 16 июля 2006 года, а строительство началось 30 июня 2010 года. Строительство собора обошлось в 3 500 000 евро, а спонсорами выступили различные церковные организации и частные лица из Ватикана, Италии, Германии и США.
Konkatedrala svetog Petra
В целом современная часть Бара оказалась приятным местом, куда хорошо приехать на час-полтора. А вот квартироваться стоит всё же в Будве. Но я не настаиваю, Новый Бар тоже неплох.
Новый и Старый Бар находятся друг от друга на расстоянии в несколько километров. Где-то на полпути к старому городу мы увидели симпатичную католическую церковь. Останавливаемся посмотреть. Она явно закрыта, поэтому я делаю только один снимок, и мы едем дальше.
Katolička crkva svetog Nikole
По дороге в старый город обращаем внимание на минареты, ориентируясь на которые мы подъехали к огромной мечети. Она была совершенно новой, видимо, её построили совсем недавно. Издалека был виден и масштаб, и общий силуэт мечети, а вот подъехав и припарковавшись, я так и не смог найти хороший ракурс. Мечеть была большой, а вот вокруг неё – сеточное ограждение. Отойти так, чтобы сделать приличный снимок, было некуда. А там, где это в теории могло получиться, сделать это было невозможно из-за контрового света.
Džamija Selimija
С минаретов Селимийи войти внутрь нас никто не зазывал, все входные двери были закрыты. Единственным местом, куда мы могли бы при желании войти, был магазин сувениров. Но покупать для своей благоверной новую парадную паранджу, впрочем, как и ежедневную, в мои планы не входило, поэтому в магазин мы не пошли. В общем, погуляли минут десять вокруг мечети, вернулись к машине, поехали на парковку возле старого города.
Дорогая, тебе новый праздничный хиджаб не нужен?!
Старый Бар – это древняя крепость на возвышенном плато, на расстоянии в 4 километра от береговой линии. Всего в Старом Баре было выстроено 240 различных зданий. Архитектурные памятники сосредоточены в Старом Баре, который столетиями «охраняют» крепостные стены. На протяжении 2500-летней истории в городе немало строилось и разрушалось, и его сегодняшний облик представляет собой колоритную смесь готики и традиционной исламской архитектуры.
Мы оставили машину на заранее присмотренной на картах Гугл парковке. От неё начинается торговая улица, ведущая к старому городу. В самом её начале есть несколько ресторанов, находящихся на возвышенности, с которой можно снять главный парадный вид Старого Бара.
Погода в горах меняется стремительно. Главный вид Старого Бара в двух вариантах.
Вариант 1. Мрачный средневековый.
Вариант 2. Мажорный открыточный.
Тот самый случай, когда я сам не знаю, какой из них мне нравится больше. Понимаю, что если начну сам с собой спорить, то Жена путешественника вызовет специальную бригаду, чтобы меня куда-то там сдать, поэтому прекращаю. Лучше покажу некоторые фрагменты более крупно.
Sahat Kula
Старый город едва ли не полностью обнесён крепостной стеной. Виды с окраин, да и с парковки – просто выдающиеся. По сути, если попал в это место и сделал пару-тройку дежурных кадров со стороны шоссе, то внутрь уже можно и не идти. Шутка.
По дороге в саму крепость мы прошли по длинной улочке, которую построили гораздо позже. Она представляет из себя застройку века XIX или XX, каждый домик – или кафешка, или магазин. Выглядит всё это довольно празднично, и уже на подходе к главной цели заряжает понаехавших позитивом и хорошим настроением. Если только не обращать внимание на то, что туристов в Новом Баре не было совсем. В этот вполне себе туристический час на улице кроме нас и продавцов не было никого.
Все флаги в гости к нам.
Явно какой-то святой источник. Но спросить не у кого...
Вход на территорию руин старого города начинается возле мечети Омербашича. Она была построена турками в 1662 году, в период оккупации Черногории Османской империей. Конструкция сооружения в архитектурном плане проста: прямоугольное основание с пристроенным к стене минаретом в юго-западной части. В XVII веке возле усыпальницы Дервиш-Хасана рядом с мечетью пристроили ещё одно небольшое строение, высотой в один этаж. Ещё позднее при мечети был построен дом, который предназначался для размещения имамов и паломников. Окружают весь комплекс каменные стены, которыми он был обнесён при турках.
На входе в старый город висит то ли амулет, то ли что-то другое, сильно напоминающее языческий символ солнца. Интересно, в честь кого здесь этот знак солнцеворота? В честь Ра? Гелиоса? Ярило? Кого-то другого?
Вход на территорию собственно старого города.
Концерта, похоже, не будет. Зрители не приехали.
Вот отсюда начинается самое интересное.
Дорожка вьётся всё выше и выше. Люблю такие места. Особенно, если знаю, что торопиться никуда не нужно.
Короткий ролик о Старом Баре. О нижнем городе.
Вид сквозь старое на новое.
Возле мечети Омербашича мы недавно были. Сейчас посмотрим на неё с городских стен.
Omerbašića džamija
Немного старинных стен.
Взбираемся ещё выше. Дальше уже, пожалуй, и некуда.
Сквозь одну из бойниц в стенах хорошо виден древний акведук. Построили его в эпоху османской оккупации Черногории в XVII веке. Он состоит из 17 массивных столбов, поддерживающих 17 арок. Над столбами, по правилам сооружения акведуков, турки проложили в закрытом канале керамические трубы диаметром приблизительно 12 сантиметров. В прежние времена акведук активно использовался по назначению – с его помощью водой было снабжено все местное население. На сегодняшний день акведук является лишь популярным туристическим и историческим сооружением. За все время своего существования акведук серьезно пострадал единожды – во время землетрясения в конце 70-х. После чего акведук был оперативно отреставрирован. На сегодняшний день акведук заброшен в виду того, что в Старом Баре фактически никто не проживает.
Akvadukt. 18. Vijek
Когда мы со Светланой смотрели на акведук, то первое время не могли понять, как именно по нему текла вода. Теорию-то мы знаем, но в верхней части нет ничего, где эта самая вода могла течь. Я было даже подумал, что все выступающие части то ли спилили, то ли срезали. Но зачем? Потом мы присмотрелись и поняли, что верхняя часть акведука, где, собственно, шли керамические трубы, просто накрыта каменными плитами. Думаю, что для консервации, но если это так, то для чего каждые метров десять одна из плит открыта и сдвинута в сторону? Непонятно.
С высокой точки крепости можно посмотреть на католическую церковь Девы Марии в Гретве, входящую в состав Бара. До неё сравнительно далеко: по прямой – около километра, а на машине колесить, наверное, около часа. В наш план посещение этой церкви входило, но в итоге ехать туда мы поленились. Ограничились лишь общим видом со стен крепости.
Katedrala Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije na Gretvi
Crkva svetog Nikole
Часовая башня в Старом Баре была построена в 1753 году. Часы располагаются со всех четырёх сторон башни. Создателем башни называют Яхья Ибрагима Османа Ага, жителя верхней части города, в которой на тот момент жили лишь богатые и уважаемые люди. Строение неоднократно подвергалось разрушительным действиям как со стороны людей, так и со стороны природной стихии. Максимальный урон был нанесён в период освобождения Бара от турков в 1877 году. Кроме того, старинная турецкая постройка перенесла три серьёзных землетрясения: 1905 года, 1968 года и 1979 года. В 1984 году башня подверглась полной реконструкции.
Sahat Kula
Выхожу из тьмы. Перехожу на сторону света.
Виды на окрестности. Сверху хорошо видна мечеть Селимия, где мы недавно были.
Džamija Selimija
Храм святого Йована, как и соседние сакральные здания, был возведен в незапамятные времена прямо в центре Старого Бара. Говорят, что церковь построили в 1247 году. В то время её покровителем считался святой Петр. Удивительно, но храм смог пережить и турецкое господство, и многочисленные землетрясения, и две мировые войны. Свой нынешний облик церковь приобрела в 1927 году.
Crkva Svetog Jovan
Кто проголодался, может подкрепиться на месте
Мы гуляли по Старому Бару практически одни. Это было с одной стороны удивительно, а с другой очень практично: никто не мешал, не бегал перед глазами, мы были предоставлены сами себе. И эта уединённость позволяла лучше проникнуться стариной, её атмосферой, её аурой, её флюидами. Нечто похожее мы ощущали уже давно, когда гуляли вдоль стен Альгамбры со стороны каньона. Мы смотрели на главную достопримечательность Гранады поздно вечером, когда основная масса людей уже разошлась по домам. Сегодня ощущения было похожими. Бывшая в прошлом величественная цитадель на сегодня представляет собой по большей части руины, но они настолько живописны, настолько аутентичны и настолько не тронуты туристической машиной разрушения, что возникло чувство едва ли не сопричастности к историческим событиям. Окружавшие нас руины, пожалуй, были местами даже небезопасными, казалось, что некоторые стены могут упасть или в любой момент развалиться, что добавляло определённый колорит нашей прогулке.
Каких-либо значительных сохранившихся построек на территории крепости не сохранилось. Есть много фрагментов стен, есть старые фундаменты, есть церкви. Единственное, что хорошо сохранилось и является своеобразным маяком – это старая часовая башня. Она хорошо видна из разных точек фортификации, она же – главный символ Старого Бара, она же присутствует на всех магнитиках, которые продаются в лавках вдоль главной торговой улицы города. Что ещё обратило на себя внимание. Вся территория крепости поросла мощными деревьями, которым, понятно, что не две тысячи лет, но они хорошо дополняют картину, предстающую перед вашими глазами во время осмотра старого города.
В общем, по Старому Бару с удовольствием побродили около двух часов. Наверное, могли бы гулять и больше, если бы не жара. От высокой температуры безжалостного солнца камни раскалились настолько, что буквально источали жар. Не спасала даже тень, которой в эти послеполуденные часы было не так уж и много. Светлана лила на голову воду, чтобы не получить тепловой удар, мы периодически отдыхали на разных скамеечках, заботливо установленных местными властями для таких вот бедолаг, как мы. Тем не менее, сколько бы ни было положительных эмоций и желания продолжить прогулку, прикоснуться к истории, поразмышлять, всё равно нужно было уходить. Тем более, что дальше в маршруте на сегодня у нас ещё один город, У́лцинь.
Потихоньку возвращаемся назад. В сторону машины пошли по той же улице, где было средоточие ресторанчиков и всяких лавочек, решили, что перед переездом в Улцинь нам было бы неплохо пообедать. Зашли в ресторан, у которого была максимально затенённая терраса, там нас фантастически вкусно накормили. Молодая девочка-официант работала быстро и качественно. Кроме нас, как ни странно, в ресторане было ещё три пары, но девочка, хоть и была и администратором, и официантом, и чуть ли не поваром, была «вельмi спрытнай ды шпаркай». Да и еда оказалась качественной и вкусной.
В Баре рыбли чорбы не было. Заказываем чорбу говяжью.
На второе я себе заказал стейк медиум из телятины, а Светлана заказала маленьких жареных кальмарчиков. Им, похоже, перед жаркой оторвали ножки и готовили их отдельно. Жена путешественника просто разрывалась от жалости к таким малышам, но они были настолько вкусными, что удовольствие от еды пересиливало все другие чувства. Поле обеда Светлана сказала, что это была, пожалуй, самая вкусная трапеза за всё время, пока мы были в Черногории. Может, в оставшиеся дни нас и ожидает что-то более невероятное, но сегодняшние кальмарчики с оторванными ножками – Number 1.
Мой стейк.
Попробовав однажды маленьких кальмарчиков, в дальнейшем мою Светлану было уже не остановить.
Продолжаем наш путь. Из Бара мы переезжаем в У́лцинь, который находится почти на самой границе с Албанией. От которой мы были в каких-то километре или двух. В этот момент мы снова вспомнили наших прокатчиков, которые буквально грудью защищали своими телами машину, буквально крича: «Не отдам матушку-кормилицу!» Ну да ладно. Меня гложут смутные сомнения и подозрения, что я об этом уже писал… ))
История города насчитывает более двух тысячелетий. У́лцинь часто переходил от одних хозяев к другим, в результате возникла своеобразная смесь восточного и западного влияния. Согласно легенде, город основали жители Колхиды. Действительно, У́лцинь – древний иллирийский город, который, начиная с IV века до нашей эры, имел мощные укрепления – циклопические стены. В нем существовала и греческая колония, так что этот город является одним из старейших торговых центров Адриатического моря.
Новое имя Олциниум город получил при римлянах, потом его достраивали венецианцы и турки, во времена владычества которых Улцинь был пиратской «столицей» Средиземноморья. По легенде, в этих местах писатель Мигель де Сервантес пять лет находился в плену у пиратов, а местная девушка из старого города вдохновила его на создание образа Дульсинеи (из Ульциня), музы Дон Кихота.
Длительное время в течение всей своей истории Улцинь оставался значительным торговым, культурным и финансовым центром, имел свой устав и монетный двор. После побед черногорцев над турками на повестку дня ставится так называемый «улциньский вопрос», который до 1880 года был открытым. После этого город включается в состав княжества Черногория.
Интересный факт. Улцинь – единственный город Черногории, где в прибрежной полосе до сих пор продолжают добывать соль.
* * *
Место, которое мы выбрали для парковки, оказалось на одной из самых верхних точек города. Отсюда открывался весьма живописный вид на местное… кладбище. И мы были удивлены его организацией. Здесь не было привычных для нас одиночных могил и оградок. Вместо этого, если мы поняли правильно, у каждой семьи есть определенное место на кладбище, накрытое мощной плитой. Эта плита имеет по всем четырём сторонам кольца или иные ручки, за которую её можно поднять и, при необходимости, отодвинуть в сторону. Скорее всего, после этого вы сможете попасть в мини-усыпальница, где хранятся урны с прахом усопших. Мы понимаем это так. Судя по надписям на верхних плитах, здесь упокоены многие поколения черногорцев.
Главная достопримечательность У́лциня – старая крепость.
Tvrđava
С противоположной от моря стороны можно посмотреть на церковь святого Николая. К ней мы не поедем, поэтому только один вид издалека.
Первые упоминания о церкви Святого Николая в Улцине датируются концом XIX столетия. Однако история появления церкви началась ещё раньше – прежде на месте строения храма находился монастырь, датируемый XV веком. Согласно историческим данным, незадолго до момента, когда Улцинь был освобождён от турков, ещё в 1869 году православные верующие Улциня выстроили недалеко от Белой Горы собственный храм. Турецкий закон гласил, что ни одно возводимое в городе здание не могло превышать по высоте минарет мечети. Строители церкви Святого Николая поступили очень находчиво: они построили просторную церковь, врытую вглубь земли. Таким образом закон не был нарушен. Позднее церковь была переделана в мечеть, но с 1890 года она вновь стала православным храмом Святого Николая. Сегодня в здании церкви размещается экспозиция у́лцинского археологического музея.
Crkva Svetog Nikole
План старого города
Один из популярных видов на полуразрушенный минарет.
Идём в крепость.
На сегодняшний день территория крепости практически полностью отдана под отели. Здесь есть и маленькие домики, и серьёзные постройки, по-видимому, сохранившиеся с давних времён и адаптированные для нужд туристического бизнеса. Все стены хранят свою аутентичность, никаких новоделов из стекла и бетона на территории крепости нет. Возможно, внутри этих отелей и устроен супер-пупер евроремонт, но снаружи все домики выглядят так, будто ничего за последние сотни лет не изменилось. Все они подмарафечены, следов «усталости» или разрухи нет.
Мы гуляли по лабиринтам улочек между зданиями крепости, подставляли себя ветру и получали большое удовольствие от нахождения здесь. Бо́льшая часть отелей пустовала, но это нас уже не удивляло. Мы видели немало пустых городков, заточенных для туризма, в которых встречали только одиноких грустных местных жителей. И вот сегодня в Улцине была такая же картина. Отели, как нам показалось, были по большей части многозвёздные, так как мы видели и персональные бассейны, и спортплощадки. Некоторые их них были законсервированы, как во время межсезонья, некоторые были наполнены и грустно блестели водой на солнце.
Вид на город с верхней точки крепости.
Практически прямо на пляже находится действующая Матросская мечеть, которая одновременно служит в качестве навигационного маяка. Построили её на морском побережье в 2012 году. Это копия старейшей местной мечети, которая была возведена на побережье еще в XIV веке. Ее построили моряки, прибывшие из Марокко и Алжира. Их называли мурами. Матросская мечеть возводилась для торговцев-мусульман из Африки, прибывавших в Улцинь для налаживания контактов с местными купцами.
В 1880 году власть в городе сменилась. Османы утратили свое влияние: Улцинь вошел в состав Черногории. В 1931 году Матросскую мечеть разрушили, объяснив свой варварский поступок тем, что она нарушает панораму города. Но в новом тысячелетии богатые турецкие бизнесмены позаботились о восстановлении Матросской мечети.
Mornarska Džamija (Rana Mosque, Dzamija Pomoraca)
Интеграция с природой...
Город расположен на очень пересечённой местности, перепады высот в разных его частях очень приличные. Во время посещения города мы несколько раз видели туристов, которые поднимались от моря в жилые кварталы на горе буквально на последнем издыхании. Подумалось: «Как хорошо, что мы живём в бухте Будвы, расположенной на равнине!». В Будве на пляж и обратно идти совсем не трудно, здесь же ты поневоле становишься физкультурником. Не знаю, может, кому-то это и в радость, но по тому, что мы видели, верится в это с трудом. Впрочем, если уж ты приехал в Улцинь, то после отпуска будешь поджарым, загорелым, и, возможно, голодным.
Уже после того, как мы погуляли вдоль пляжа и на нижних уровнях крепости, мы поднялись в верхнюю её часть, откуда можно пройти на хорошую смотровую площадку. Отсюда открывались прекрасные виды не только на море, но и вниз, на пляж. Мои часы показывают высоту над уровнем моря, поэтому цифра, которую я приведу, будет точная. От смотровой площадки и жилья, которое расположено наверху, до береговой линии по высоте было 80 (!) метров. Пока доберёшься от отеля до пляжа, с тебя сойдёт если и не семь потов, то близко к этому. Что уж тут говорить о возвращении в номер. Представьте, что вы подрумянились на солнце, истомились, накупались и проголодались. Вам хочется что-то в себя закинуть, остыть, отдохнуть. Собираешься с духом, выходишь на тропу, точнее серпантин, начинаешь восхождение. Пока поднимешься наверх, изойдёшь не только потом, но и маслицем, при этом все калории, что были нажиты непосильным трудом во время обеда, при таких спусках-подъёмах уйдут, пожалуй, безвозвратно. Если даже не уйдут в область отрицательных значений.
И ещё одна подробность, теперь уже бытовая. Уж извините. Из того, что мы рассмотрели, выяснилось, что туалеты при этих пляжах Улциня были только на самом верху, видимо для того, чтобы ассенизаторная машина могла легко подъехать и выполнить свою задачу. Вдоль моря никаких туалетов мы не видели, ни стационарных, ни мобильных. В таких спартанских условиях нужно очень хорошо планировать свой пищевой режим…
Набрать вес в Улцине, видимо, просто невозможно...
Сама крепость в Улцине оставила самое приятное впечатление. Её крепостные стены повторяют изгибы сильно пересечённой местности и поднимаются от моря довольно высоко. В день, когда мы были в городе, с моря постоянно дул уверенный бриз, находиться здесь и гулять было очень приятно. Температура была высокой, но если в Старом Баре был абсолютный штиль, то здесь было гораздо комфортнее.
Место очень приятное. Моя Светлана по этому поводу говорила, что если бы Дэвид Бекхэм сотоварищи не крутили носами, то могли бы комфортно жить не только на Свети Стефане, но и здесь. По сути, крепость в Улцине устроена так же, как и в озвученном острове Святого Стефана. Да, приватность была бы не такой, но по остальным параметрам их, пожалуй, сравнивать вполне себе можно. Единственное, что в этом году тоска здесь смертная. Многие владельцы ресторанов с надеждой смотрели на нас, некоторые даже зазывали к себе.
У нас спрашивали: «Поляки?» – мы отвечали, что нет. Брови вопрошающе ползли вверх, – «На сербский или украинский ваш язык не похож. Откуда же вы?» Мы им по-белорусски отвечали, что мы белорусы и приехали из Минска. А потом говорили, что мы при всём своём желании просто физически не можем перекусить или чего-нибудь выпить в каждом из заведений. Наш белорусский язык на слух был понятен многим, единственное, что идентифицировать его точно не мог никто. После этих обменов репликами мы приветственно махали друг другу руками, улыбались, шли дальше. Одним словом, у нас всё сильнее и сильнее крепло чувство, что если из-за вируса Черногория останется закрытой ещё на один сезон, то здесь рухнет вся экономика. Как, подозреваем, и у всех соседей. Италия, может, запасом крепости и обладает, а вот Балканы… мы совсем не уверены.
Погуляв ещё немного по верхнему городу, мы спустились вниз, прошлись вдоль променада у набережной, после чего отправились к машине, чтобы переехать на соседний холм. Оттуда должен был открываться хороший вид на крепость. Так и получилось. Холм оказался поросшим редким лесом, часть его занимала большая парковка для непонятных нам целей, поскольку особых точек притяжения здесь мы не увидели. Возможно, в нормальный сезон здесь что-то и происходит, но сегодня был только один грустный сборщик денег за парковку, который явно скучал. Сделали несколько снимков, отправляемся в обратный путь.
Альтернативный вид на крепость со стороны соседнего северного холма.
Из У́лциня приехали довольно быстро. По дороге ещё раз заглянули в уже знакомые места в Новом и Старом Баре, где, впрочем, надолго не задерживались. Приехали в нашу Будву достаточно рано и отправились искать смотровую площадку, откуда открывается замечательный вид на крепость. Посмотрели, успокоились, отправились к себе в апартаменты. Перед входом нас уже традиционно встречала пара злобных собачек, которые начинали лаять, едва только мы появлялись в пределах слышимости от апартаментов. На этот раз их к нам нелюбовь мы проигнорировали, чем явно их расстроили. Поднялись к себе в номер, немного отдохнули и пошли гулять по нашей уже ставшей любимой Main Street Будвы.
Перед возвращением домой встал вопрос, какое вино купить сегодня. Решили на время эксперименты оставить и купить что-то знакомое и любимое. Из ассортимента супермаркета возле дома выбрали знакомую Риоху, которая входит в десятку любимых вин по итогам всех наших поездок.
Вечер в Будве с классической Риохой.
Rioja. Campo Viejo Reserva 2015. España
Так закончился наш четвёртый день в Черногории. За день пройдено 20.710 шагов. Отправляемся спать.
Интересные развалины. Наверное, по старому Бару было гулять хорошо. Старина, тишина. По фотографиям складывается впечатление, что это очень интересное место. Интересные виды на акведук. У вас только виды сверху, а в соседнем отчёте люди гуляли прямо у подножия. Не спускались?
И снова снимаю шляпу за ваши отступления. Очень красиво пишете про всё, что вас окружает и про отношения с местными. Очень хорошо, что фотографии сопровождаются весёлыми описаниями. Отдельное за это спасибо. Ваше чувство юмора отлично дополняет фоторяд, я прямо чувствую все эти разговоры, как будто являюсь их свидетелем. Пишите, пожалуйста, продолжение.
Старый Бар очень понравился. Виды ошеломляющие. 2 часа там вам хватило или, если бы не жара, можно было бы бродить и больше?
ywi писал(а) 28 дек 2020, 20:11:Вот скажите мне, это кто? Где у этого зверя глаза, где уши, где всё остальное?
Нос точно идентифицируется, об остальном можно только догадываться.
ywi писал(а) 28 дек 2020, 20:12:Вход на территорию собственно старого города.
А что это там за мужичок у двери сидит? Сборщик податей или просто отдохнуть присел?
ywi писал(а) 28 дек 2020, 20:12:Окружавшие нас руины, пожалуй, были местами даже небезопасными, казалось, что некоторые стены могут упасть или в любой момент развалиться, что добавляло определённый колорит нашей прогулке.
Ничего себе "колорит". Это уже экстрим какой-то!
ywi писал(а) 28 дек 2020, 20:12:На второе я себе заказал стейк медиум из телятины
А что это за белый порошок рассыпан перед стейком? Для соли какая-то странная подача.
New cinema писал(а) 29 дек 2020, 15:37:Интересные виды на акведук. У вас только виды сверху, а в соседнем отчёте люди гуляли прямо у подножия. Не спускались?
Думали об этом, но поленились. Там, похоже, не отовсюду можно пройти к акведуку. Нужно знать тайные партизанские тропы, а спросить не у кого: местные все попрятались. Искать тропу самим было лень, ограничились видом сверху.
sergeyf73 писал(а) 30 дек 2020, 01:21:А что это там за мужичок у двери сидит? Сборщик податей или просто отдохнуть присел?
Не, это продавец чего-то там. Думаю, магнитиков, а может, каких других сувениров.
sergeyf73 писал(а) 30 дек 2020, 01:21:А что это за белый порошок рассыпан перед стейком? Для соли какая-то странная подача.
Для порошка слишком крупная фракция. Да я бы и задумался, что за порошок такой. )) Это соль. Нам таким образом стейки уже не первый раз подают. Так и в Польше было, и в Испании. Во время приготовления их солят чисто символически, но сыпят кристаллы рядом с самим мясом. Оно и симпатично, и тому, кому соли мало, можно "помочать" куски. Лично я почти всю соль доел. Мне её всегда и во всём не хватает. )
Не, больше похоже на какой-то славянский язык. Порылся у себя в исходниках, более крупных вариантов не нашёл. Будем считать, что это "unidentified message"...
О! Риоха - моя слабость. А Кампо Виехо - один из любимых их брендов. Очень люблю вина из этого региона, а также из региона Рибера-дель-Дуэро (Кастилия и Леон) и каталонского Приората. Так что всё было ожидаемо отлично!
ywi писал(а) 28 дек 2020, 20:11:Автобан привёл нас в Новый Бар, где мы задолго до парковки увидели большую церковь с великолепными золотыми куполами и большими крестами над каждым из них.
Очень понравилась церковь с золотыми куполами. Хороша и снаружи и изнутри.
ywi писал(а) 28 дек 2020, 20:11:Если покрутиться возле памятника, то можно найти определённый ракурс и похулиганить, надев на короля шапку Мономаха.
Ох, вы ещё и похулиганить любите... Шапка Мономаха будто на короле была всегда. Супер!:)))
ywi писал(а) 28 дек 2020, 20:11:Церковь в Новом Баре внутри была очень просторной и очень светлой. К этому следует добавить, что внутри церкви не было того гнетущего давления, которое зачастую присутствует в православных храмах Беларуси или России. Было ощущение светлого праздника,
Да, по фотографиям церковь кажется очень просторной и с великолепным убранством, хоть и исподтишка снимали, но всю красоту передали сполна.
ywi писал(а) 28 дек 2020, 20:12:Вариант 1. Мрачный средневековый. Вариант 2. Мажорный открыточный. Тот самый случай, когда я сам не знаю, какой из них мне нравится больше. Понимаю, что если начну сам с собой спорить, то Жена путешественника вызовет специальную бригаду, чтобы меня куда-то там сдать, поэтому прекращаю. Лучше покажу некоторые фрагменты более крупно.
Как хорошо, что долго с собой не спорили, а показали нам оба варианта. Как интересно, будто не считанные минуты разницы, а как минимум, в совершенно разные дни снималось.
ywi писал(а) 28 дек 2020, 20:12:По дороге в саму крепость мы прошли по длинной улочке, которую построили гораздо позже. Она представляет из себя застройку века XIX или XX, каждый домик – или кафешка, или магазин. Выглядит всё это довольно празднично, и уже на подходе к главной цели заряжает понаехавших позитивом и хорошим настроением.
Люблю такие места...
ywi писал(а) 28 дек 2020, 20:12:История города насчитывает более двух тысячелетий. У́лцинь часто переходил от одних хозяев к другим, в результате возникла своеобразная смесь восточного и западного влияния. Согласно легенде, город основали жители Колхиды. Действительно, У́лцинь – древний иллирийский город, который, начиная с IV века до нашей эры, имел мощные укрепления – циклопические стены. В нем существовала и греческая колония, так что этот город является одним из старейших торговых центров Адриатического моря.
Не читая текст, стала смотреть фотографии города Улциня и возникло чувство дежа вю, будто я уже это видела (ну, или что-то похожее), стала мучительно вспоминать... Да, это же мне северную Грецию напоминает, в частности, Халкидики. Такие же каменные дома... Потом прочла про греческую колонию и всё поняла...:)))
Юрий и Светлана, с наступающим Новым годом! Семейного благополучия, здоровья и, конечно же, новых ярких впечатлений от путешествий, несмотря ни на что!!!
спасибо за добрые слова и за неожиданную отсылку к Греции. Колхида, Халкидики... Оказывается, во всём виноваты древние грузины. )) Всего вам доброго в наступающем году. Он точно будет лучше того, что уходит.
Scarlet-Cet,
всего наилучшего вам с году 2021! Пусть он вернёт всё, что не сбылось в этом году. И с процентами!
* * * Всех любителей Черногории с наступающими праздниками! Продолжение будет уже в следующем году!
Типичная проблема рожденных в "совке" - это отсутствие уважения к частной собственности. Очень много прокатных машин из Черногории отвезли в Албанию, на запчасти и просто так на продажу, по этому и не разрешают на них ездить в Албанию.
не вижу прямой связи. Кто мешает ввести франшизу? Кто мешает заблокировать тот или иной депозит на подобный случай? Да есть целая масса способов. А неуважение к частной собственности лечится длинными штрафами.
