Вело Турция сентябрь 2020г

[СБродяга]

Предисловие

Раньше я, как и многие, считала, что Турция – это пляжный отдых. Мои знакомые туристы-горники еще лет 10 назад ходили куда-то в Турцию на майские праздники и говорили, что там можно проложить неплохой маршрут в это время, но население в горах достаточно дикое, у женщин могут быть проблемы. В общем, Турцию я для походов не рассматривала, хотела посмотреть как-нибудь на праздники Стамбул, но никак такая поездка не складывалась. Потом вдруг в Турцию зачастили велотуристы. Посмотрела пару отчетов – красиво, но пугали, что водители на дорогах к велосипедистам относятся плохо, и страна мусульманская. Снова решила, что не стоит. На НГ я обычно стараюсь поехать в Средиземноморье, так как севернее холодно. За несколько лет посетила большинство стран региона, невольно опять задумалась о Турции пару лет назад. Капнула глубже, заинтересовала Каппадокия, но оказалось, что зимой там может лежать снег. А меня больше всего привлекала она. Ехать же весной или летом я не хотела – есть места более привлекательные в теплое время года. Неизвестно, когда бы я доехала до Турции, если бы не ковид. Весной 2020 года сорвалась поездка в Альпы, лето я все провела без отпуска, надеясь, что осенью я ломану все же в Доломиты. Не случилось, лето заканчивалось, открывать границы никто не собирался. Я совсем загрустила и уже решила ехать в Крым, составила маршрут, почти купила билеты, и тут открыли Турцию. Поколебавшись несколько дней, я выбрала Турцию. Ни на минуту не пожалела о своем решении.

План похода долго не складывался. Причин было несколько:

1. Более-менее логично маршрут ложился только по побережью. И то я долго его то в одну сторону прокладывала, то в другую. До Каппадокии от моря достаточно далеко, горы и наборы высоты нехилые. При этом дороги в основном двух типов – или магистраль (на велике, скорее всего нельзя), или узкие, извилистые дороги, часто еще и грунтовые. По таким ехать быстро не получится. Между городами, которые не у побережья, расстояния тоже большие и рельеф везде. А хотелось и Каппадокию, и море и какие-то культурно-исторические города посмотреть. Прогонные тяжелые участки ехать не хотелось – время жалко.
2. Так как ехала одна, а население слегка смущало, то ночевать я планировала в этот раз либо в хостелах, либо в кемпингах. А они тоже расположены очень неравномерно.
3. Смущал также не только рельеф, но и жара. В момент, когда я брала билеты, меня на работе отпускали только на 16 дней во второй половине сентября. Потом, правда, у меня появилась возможность поехать в октябре, но менять билеты я не стала. Еще смущала надвигающаяся вторая волна ковида – боялась, что могут границы опять захлопнуть. На мой взгляд, сентябрь – не подходящий месяц для велопохода по Турции, жарко. Жара очень выматывала, хотя я в целом переношу ее нормально. В октябре, наверное, было бы оптимально. Одно радовало – очень теплая вода.

В результате долгих перекраиваний я выбросила все прогонные участки из маршрута, решила пользоваться автобусами. Сначала я проехала вдоль моря от Антальи до Аланьи, съездила в Кападокию на автобусе, потом снова вернулась в Анталию и доехала на велосипеде до Фетхие. Дальше автобусами подбросилась до Деницли, Эскишехира и Стамбула. Маршрут получился насыщенный, интересный, но умоталась я сильнее обычного.

Забегая вперед поделюсь некими итогами моего путешествия:

1. Никаких проблем с населением у меня не возникло ни разу, хотя я ездила даже по деревням в темноте, где туристы редкость. Мой внешний вид (футболка и шорты) абсолютно никого не смущали. Наоборот, меня угощали несколько раз как мужчины, так и женщины. В мечети я, естественно, одевалась.
2. Самая красивая часть маршрута, как я и предполагала, оказалась Каппадокия. Ехать вдоль Ликийской тропы тоже было интересно, но очень тяжело физически. Лично мне показалось, да простят меня любители этого маршрута, что привлекательность Ликийской тропы сильно преувеличена. У меня, как у бывшего туриста-горника не возникло желание пройти эту тропу пешком. Достаточно однообразно и много скучных участков. Мне-то на велике ладно, 1-2 часа, но пешком с рюкзаком идти эти прогонные участки целый день… Не, я такое не люблю.
3. Достопримечательностей в Турции оказалось даже больше, чем я думала, но они очень разного уровня и далеко не всегда то, что рекламируется, стоит посещать. А тем более за деньги. Потому что многие интересные места можно посмотреть бесплатно.
4. Города тоже очень разные. Чтобы не терять время зря, стоит заранее в интернете подобрать самые интересные для Вас и составить список, что именно в них Вы хотите увидеть. Многие города большие, интересности часто где-то на окраине, а средний турецкий город особого интереса не представляет.
5. Если Вы не ценитель древней культуры, то многие руины вам могут показаться скучными. Я древностями не увлекаюсь, поэтому всегда стараюсь посещать только те места, где эти остатки античности вписаны в красивый пейзаж. В Турции таких достаточно.

[СБродяга]

Анталия. 12.09.20г

Летела я рейсом Аэрофлота из Москвы в Анталию, никакие тесты в тот момент были не нужны, только заполняли в самолете какую-то форму, которую сдавали на границе. На паспортном контроле было много народу и приличный бардак, но израильтян они все равно не переплюнули ( в Тель-Авиве мы поимели худший опыт прохождения границы). И вот я в багажном отделении.



Аэропорт оказался больше, чем я думала, соответственно, и багажное отделение тоже немаленькое. Я обошла все, но моего велосипеда нигде не нашла. Уже загрустила, когда оказалось, что есть еще пара попутчиков с великами с моего рейса, тоже ожидающие свои крупногабаритные упаковки. Прождали мы долго, но не зря - велосипеды привезли, все оказалось в порядке. Там же в багажном отделении я его собрала , накачала шины и упаковала вещи. Что-то много получилось



Поделюсь небольшими лайфхаками. Раньше мы обычно получали велосипеды, грузили их на тележку и вывозили через таможню. Собирали уже либо в зале прилета, либо на улице. Сейчас я стараюсь собирать вели в самом багажном отделении. Тут есть несколько плюсов. Во- первых, тележки не во всех аэропортах бесплатны (если даже это залог, у меня просто часто нет подходящей местной монеты.) , а тащить вел в чехле ( упаковка 23-25 кг) очень тяжело. Во-вторых, в багажном отделении - комфортная температура. То есть если на улице жара тут работают кондиционеры, если на улице холодно - тут тепло. В зале прилета температура часто уже ближе к уличной. В-третьих, в багажном отделении всегда близко туалеты, после сбора не проблема помыть руки. Мы еще часто и перекусываем здесь же, так как к моменту выезда обычно аэрофлотовская еда уже проваливается и есть хочется по-новой :-). Места в багажном отделении часто намного больше, чем в зале прилета. Тут можно отойти в уголок и спокойно собираться. Плюсом еще является то, что багажное отделение- это закрытое помещение, охраняемое и т.д. Здесь можно меньше следить за вещами, отойти в туалет ( но рюкзак с документами у меня всегда с собой!). Как-то мы в Милане даже ночевали в нем, но это отдельная история. Вай фай порой тоже бывает в багажном отделение, а дальше нет. Хотя может быть и наоборот. В Анталии точно был в багажном получасовой бесплатный, говорят, что дальше нет, но я не проверяла.
Минус только один - пока собираем вещи, весь рейс уже уходит. Если это большой аэропорт, то проблем нет, пассажиры будут с других рейсов, а вот если маленький типа Любляны или Тивата, то можно там остаться в одиночестве. Чем это плохо? Во-первых, неудобно задерживать работников. Во-вторых, проходить таможню в одиночестве мы тоже не любим - у нас всегда с собой есть колбаса ( неразрешенная для ввоза в Евросоюз). И хотя нигде кроме США у нас еще ни разу не заинтересовались нашими рюкзаками по прилету, все же я стараюсь избегать ситуаций, когда от скуки таможенник решит покапаться в наших рюкзаках.

В результате долгого прохождения паспортного контроля, ожидания багажа и сборов, в аэропорту я провела не менее 2-х часов, и вот наконец-таки выхожу на улицу.



Середина дня, жарко. Боясь обгореть и вызвать неодобрительные взгляды я одела не привычные велошорты и футболку, а рубашку с длинным рукавом и бриджи. Это добавляет, конечно, неудобство, но ехать мне недалеко - менее 20 км. Вопреки обыкновению стартовать сразу из аэропорта, в этот раз я сняла номер в центре Анталии, а выезжать на маршрут собиралась на следующий день. Выкатываю на дорогу, ведущую в город. Буквально минут через 15 я уже поняла, что решение ехать в Турцию , а не в Крым было очень правильное - это другая страна, другая природа,другая культура, а значит, впечатлений будет больше. Водители порадовали сразу - дорога достаточно широкая, никто близко со мной не уехал и не гудел. Асфальт тоже нормальный. Дальше , когда выехала на D400, стало еще шире.



В каждой стране, а порой и в каждом регионе одной страны, есть свои фишки в организации дорожного движения. Когда приезжаешь только, это чувствуется особенно сильно, потом быстро привыкаешь, а после похода часто и вспомнить трудно, все страны смешиваются в голове. Но тут мне кое-что запомнилось. Например, часто встречается такой вариант - основная трасса уходит на мост, избегая перекрестка. Нет смысла туда заезжать на велосипеде, потому что для этого надо перестроится из крайнего правого ряда в центр, а значит надо пересечь поток, но турки в таком случае не уступают (!) и это весьма неприятно и опасно. Во-вторых, придется ехать на мост в горку. Куда проще поехать дальше по правой полосе, там будет всего один перекресток, как правило, долго стоять не придется, можно за это время попить водички. Тут правда я заметила местный прикол - отсутствие пешеходных дорожек даже при наличии светофоров для пешеходов!



Фотография получилась плохо, но и на ней видно, что с этой стороны приходит тротуар, а с противоположной газон. Куда переходить - непонятно. И это не единичный случай. Варламова на них нет :-).

Еще такой приятный момент для велосипедистов - если параллельно трассе появляется подъездная дорога к домам, магазинам, отелям, по ней смело можно ехать - я не припомню ни одного тупика. Этим грешит Россия, но не Турция.

Параллельно идет трамвайная линия. Не пользовалась, но смотрится очень хорошо.



Кажется, это воинская часть.



Ехала неспешно , но в какой-то момент понимаю, что я уже в центре. До этого на тротуарах почти полностью отсутствовали пешеходы, а тут много гуляющих, магазины, небольшие лавки.



В большинстве стран сейчас подкачать колеса на автозаправках можно бесплатно. Если даже в одной сети это вдруг окажется платная услуга, то на другой скорее всего получится сделать это без оплаты. Но проблема в том, что установки разные ( не всегда понятно как включить) и бывают сильно раздолбаны, а порой они не качают больше того, что нужно легковым автомобилям. Как ни странно, но велоколеса нуждаются в большем давлении. В Швейцарии на некоторых заправках можно попросить у оператора велонасос , я об этом узнала случайно, но там проблем и с автонасосами нет, хотя они в Швейцарии специфические, переносные. Во многих "велостранах" есть при велодорожках установки для велосипедистов, но вот с ними у нас не складывается как-то. То ли ручки у нас кривые, то ли за ними никто не следит, и они не работают. В общем, обычно когда мы прилетаем, я по-минимуму качаю колеса в аэропорту ( при перелете мы их спускаем обязательно), а потом уже в городе на заправке стараюсь накачать по-максимуму. Дальше обычно мы тоже подкачиваемся на заправках, своим насосом пользуемся только в крайних случаях, так как руками я так не накачаю скорее всего. А качать надо до максимума , этим не стоит пренебрегать, скорость от этого зависит очень сильно, и экономия сил существенная! Цифры минимума и максимума всегда написаны на покрышках и могут существенно отличаться у похожих покрышек! Так что надо читать, что написано на конкретном колесе.

Заехала на заправку в Анталии. Бесплатно, но воздух вышел, а накачать не получилось. Матерясь, подкачала руками опять. Это всегда весьма согревающая процедура, а тут еще жара. К счастью, рядом оказался кран с водой. Как оказалось потом, такие краны на турецких заправках не редкость, я часто ими пользовалась, чтобы умыться и освежиться. Пить не рисковала - не знаю, насколько там хорошая вода, хотя скорее всего это такая же водопроводная, как и везде.

На следующей заправке удалось накачать колеса до максимума, и где-то неделю я их даже не проверяла.

Забронирован у меня был одноместный номер в Soylu Otel Pansiyon. Это был самый дешевый вариант размещения в Анталии, при этом отдельный номер. Место тоже порадовало- центр. По координатам я нашла пансион легко, но вот без навигатора, это была бы проблема. Вообще, у меня с ориентированием обычно очень хорошо, и на зрительную память не жалуюсь, но в Анталии я поняла, что целые кварталы города для меня на одно лицо и найти по памяти свой отель я не могу, находясь даже рядом. Не припомню нигде такого.



Номер был оплачен заранее, проблем с заселением не возникло, а вот куда девать велик, я сначала не могла решить. Никакого дворика, где его можно было безопасно оставить, не было, номер мой был где-то на 3 этаже, лестница очень узкая, ступени высокие, лифт, естественно, отсутствует. Я решила тащить велик в номер , делала так ни раз, но подняв его на 3 этаж , передумала и пристегнула к перилам на этаже - номер совсем крохотный, он бы мне мешал, а на этаже мне показалось можно безопасно его оставить. Рюкзак, я естественно забрала в номер. Работники велик видели, но мне не слова не сказали. Вообще, по моему опыту против затаскивания велосипеда в помещение иногда возражали хозяева хостелов и гостиниц в центре дорогих городов ( но обычно упаковывание в чехол проблему снимало), а вот в странах попроще на то, что я тащу велосипед в помещение смотрят как на само собой разумеющееся. Еще и помогут. Правда, чаще всего в чехол я все-таки велик запихиваю.

И так было очень жарко, а после затаскивания велосипеда и рюкзака на этаж я вообще была взмыленная. Несмотря на то, что номер был дешевый ( 52 лиры), кондиционер работал , а в душе была не только холодная вода, но и горячая. В номере окна на улицу не было вообще, зато было окно в коридор. Зачем, я не поняла, так как в коридоре было очень душно, то открывать его смысла не было никакого. К счастью, весьма задрипанный кондиционер со своей задачей вполне справлялся. Прикольнул санузел - дверь в него отсутствовала :-). Правда, он так расположен, что с кровати, к счастью, унитаз не виден, но если мыться под душем и увлечься, то вода может потечь в комнату. Приходилось держать душ в руках. Туалетная бумага отсутствовала, но дали полотенце.



Телевизор не включала, но думаю, работал. К сожалению, не было никакого чайника. Между этажей я видела небольшую кухню, но можно было ею пользоваться или это для работников, не поняла. У меня был с собой кипятильник. поэтому я не стала спрашивать. На букинге было написано, что нет вай фая, по факту он был и проблем с интернетом я не испытывала. Зачем такая антиреклама пансиону, я не поняла. Надо сказать, что утром видела другие номера, не одноместные - они явно уровнем выше. Но меня за такую цену вполне устраивало это жилище. Сравнивая с самыми дешевыми номерами в других странах, скажу, что по сравнению с Китаем и Вьетнамом, в Турции в номерах почище, сантехника получше. Двери, если они есть, закрываются, в душевой на голову ничего не падает, из под раковины вода не течет :-).

На этот день у меня были запланированы хозяйственные дела - надо было купить газ и поменять деньги. Проблема покупки газа в Анталии обсуждается в этой теме : Газовый баллон в Анталии
Для себя я выбрала точку покупки в Декатлоне ТЦ Эраста, до которого было от пансиона 5 км. Трек я загрузила заранее. Был соблазн закупить газ в "Тибет оутдор", много раз упоминаемый в теме, но у меня возникли сомнения работает ли он, поэтому я потопала в Декатлон.



Велосипед не стала брать, так как не хотела оставлять его на улице перед торговым центром. Дорога получилась длиннее и изматывающе, чем я ожидала. Тротуары на очень многих улицах оказались крайне неудобные для прогулок - очень кривая плитка, узкие, да еще какие-то большие майонезные банки под ногами и миски всюду. Сначала даже не поняла, что это для бездомных собак и кошек, коих в Турции безумное количество. Светофоры и перекрестки тоже скорее сделаны для водителей, а не для пешеходов ( опять привет, Варламову!). В общем, передвигаться пешком по многим улицам неудобно. Впечатлила плитка - Собянину есть куда стремится - она на тротуарах всюду, при этом видно, что положена плохо, везде поехала, вздыбилась... В остальном, Анталия произвела впечатление скорее европейского города, чем восточного - достаточно чисто, магазины и лавочки приличные, на тротуарах никто не сидит. Бросилось в глаза, что даже в крохотных сквериках ( на моем пути их было мало) имеются столы со скамейками, чтобы можно было перекусить. В целом, в этом районе Анталии зелени маловато.

Когда я добралась до торгового центра было уже темно. Газ я хотела купить в дихлофосном ( цанговом) баллоне. Так дешевле, а переходник у меня имеется. В Декатлоне он был по 20 лир. Сходила в соседний Bauhaus. Там баллоны тоже были, цена та же. Купила один баллон, решив, что посмотрю как будет рассходоваться. Так с ним до конца похода и проездила.

Понравилось, что в надземных переходах через трассу лифты исправно работали. Еще я впервые увидела такой пятачок на улице, на котором стоит одновременно несколько банкоматов разных банков. Не припомню такого не в одной стране, где я была.

На обратном пути утомилась как-то совсем. Настрожило то, что даже после захода солнца было жарко. Этого я не ожидала. Даже в Тайланде вечером дышалось намного легче. Но возможно, это еще после бессонной ночи мне было так некомфортно. Обменного пункта я ни одного не встретила и решила оставить эту проблему на утро. К морю тоже не пошла, хотя собиралась. Надо было выспаться перед выездом на маршрут.

За день проехала 18 км. Прошла километров 11.

[Gosha1961]

даже после захода солнца было жарко

Город долго остывает.

А пешком по Анталье тяжело ходить, город немаленький, 11 км ну очень много для города!

О Декатлонах:
можно было заехать по дороге из аэропорта, тут он https://www.google.com/maps/place/Decat ... 3706?hl=ru

[СБродяга]

Город долго остывает.

Возможно. На следующий день я уехала и Анталии и в других местах такой жары вечерами не было. Тут еще такой момент - перед тем как я приехала, там было еще жарче. А при мне и дневная температура тоже опустилась слегка. Но все равно оставалась слишком высокой.

А пешком по Анталье тяжело ходить, город немаленький, 11 км ну очень много для города

Я еще рассматривала эту прогулку как возможность посмотреть город. Я не ожидала, что будут такие однообразные кварталы и неудобные тротуары. Честно говоря, эта часть Анталии сильно разочаровала.

О Декатлонах:
можно было заехать по дороге из аэропорта

Хорошо заезжать в магазин большой, когда есть напарник ( я уж не говорю, про автомобилистов). Я же ситуаций, когда надо оставлять велик со всем барахлом и идти в торговый центр стараюсь избегать. Даже в более цивильных странах.

[Gosha1961]

Даже в более цивильных странах.

Вот в этих "цивилизованных" странах вас скорее обкрадут, в Турции не воруют

[СБродяга]

С утра я решила сходить без вещей и велосипеда на небольшую прогулку по центру Анталии. Заодно думала и деньги поменять. Очень удивилась, увидев совершенно пустые улицы. Да, это было воскресение, но я не думала, что турки сильно соблюдают выходные, тем более в курортном городе. Работали только редкие супермаркеты ( и то не все), остальное все было закрыто. Вот типичная улица в центре Анталии.



По сравнению с вечером было намного комфортнее, и я бодро дошагала до старого города




Обратите внимание на многочисленные баночки с водой и едой для собак и кошек.




Это местная часовая башня. Не зацепила совсем. Как и весь старый город.



Тут уже стали появляться люди, но все вокруг тотально закрыто, а обменников я даже и не видела.









Плана у меня никакого не было, планировку Анталии я толком и не изучила, поэтому сильно удивилась, что гавань находится сильно внизу. Спускалась по кривым улочкам Старого города. Тут тоже никого не было кроме собак.



Вот и гавань.



Большинство кораблей с пиратские :-)





Телефонные будки в виде разных животных и птиц видела потом и в других городах.





Гавань симпатичная, но небольшая.



Туристов еще не было совсем, но кафешки уже открывались. Дошла до маяка, думала дальше пройти вдоль моря, оказалось нельзя, да и вообще мне надо было уже возвращаться. Сначала взгрустнула, что мне придется топать вверх пешком, но увидела лифт. Оказался бесплатный .
Вид с верхней площадки.



Возвращалась в пансион какими-то совершенно неинтересными улочками. Не приглянулась мне как-то Анталия в результате 2 прогулок, и покидала я ее без сожаления. Выезжала я достаточно поздно - где-то в районе 10 утра, и это меня тревожило, так как по плану это был день с самым большим километражем на маршруте - мне надо обязательно добраться в этот день до Сиде, и не самым прямым путем.

Так как собиралась ехать первую часть маршрута вдоль моря, то вначале я поехала по бульвару Ататюрка ( или это проспект?). Вот эта часть города мне понравилась больше.








Местами даже велодорожка появлялась. Выехала в большой и симпатичный парк, на высоком морском берегу. Наверное, это был Karaalioğlu Parkı.



Где-то здесь сняла панораму



Но мне надо было сейчас на восток, и ехать над обрывом оказалось невозможно, поэтому я вернулась на улицу, обнаружила велодорожку и поехала вдоль моря, которое было несколько в стороне.



Сначала никак не могла понять почему по этой велодорожке так тяжело едется - вроде достаточно плоско. Потом поняла. Умные городские власти не проложили специальную велодорожку, а взяли кусок тротуара с плиткой (!) , залили чем-то голубым,и получилась ожидаемая хрень. Потому что турецкие тротуары, как я уже писала, отличаются кривой плиткой. Они ее не сняли, ничего не выровнили, замазали какой-то фигней и пишут теперь о километрах велодорожек. В общем, как у нас. Лишь бы как-то отчитаться, а как по ним потом ехать, отвественным лицам по барабану, они на машинах ездят :-(.
Приходилось мне частями ехать по проезжей части, благо машин было не много. Вообще, этот участок был приятный. Справа стали появляться скверики с видом на море, но я ехала без остановок до Дюденского водопада.






При водопаде большой парк, правда тени почти нет.



Сначала смотрю на водопад сверху, ничего особенного.



Потом сбоку.



Впечатляет. Я водопадов видела много разных, почему-то по чужим отчетам мне показалось, что этот не особо интересный, и если бы он не был по дороге, я бы к нему не поехала. А тут солидный такой водопад, посмотреть стоит, если вы любите водопады. Я их люблю. Далековато, конечно. С моря, наверное, интереснее.



Дальше город, похоже, закончился, дорога опять ушла от моря, вдоль дороги огромные отельные комплексы. Никогда в таких не жила, и как-то не тянет. Неужели в отпуске приятно жить в такой многоэтажке?!




Я в архитектуре плохо разбираюсь, но золоченные колонны и арки у отелей у меня почему-то вызывают отторжение.



Очень жарко, я по прежнему боюсь обгореть, поэтому еду в длинных штанах и рубашке с длинным рукавом. Море далеко, пляжи не понятно как посещать, а освежиться хочется. У какого-то большого отеля вижу фонтан сбоку от входа. Очень удобный для того, чтобы полить на себя. Вроде никого нет. Облила себя водой, умылась, стало легче. Огляделась. Оказывается, в помещении у ворот полно охраны. Ну да ладно, никто из них даже не вышел.




Проехала какую-то реку.Не знаю я, стоит ли в местных реках купаться.



Дальше был даже участок леса, где можно и палатку поставить, но у меня другие планы. Ближайший пункт - городок Кадрие, кто-то из велотуристов советовал его посетить.

Проезжаю парк Земли Легенд.



Не поняла, работал он или нет. Тихо как-то, толп не видно. Возможно, я не с той стороны ехала.

Кадрие тоже вымерший - лавки все работают, а туристов нет вообще.



Мне понравился этот городок своими яркими домиками.



Тетки на фотографии бутафорские, колонны, наверное, тоже, а мужичок спящий - натуральный :-)



Как ни странно, здесь вижу объявление об обмене валюты, меняю всего 50 долларов , и полученных наличных лир мне хватает до конца похода, можно было даже меньше менять. Следующая цель - широкоизвестный россиянам город Белек. Никогда не интересовалась турецкими курортами, но даже я хорошо знала это название. Правда, по моим данным ничего интересного кроме пляжей в городе нет.
Но вдоль дороги появляются куски акведука.



Сначала я даже опешила, но потом пришла к выводу, что это бутафория.





Пока я размышляла, как мне ехать дальше, меня догнал на велосипеде один товарищ, который сразу перешел на русский, сказал, что он из Украины, тут живет и предложил показать общедоступный пляж. Это было очень кстати, а то я уже сутки в Турции, а еще ни разу не купалась.
Пляж оказался отличный, вода очень теплая, искупалась с большим удовольствием и запомнила, что пишут на воротах общественного пляжа :-). Очень хотелось расслабиться там еще, но время уже много, а я еще в Белеке. Точнее на пляже Белека - сам город остался позади, и мне пришлось в него возвращаться.



Кроме центральной площади ничего не запомнилось, впрочем, и она на любителя.



Часы, по-моему не ходят.




На многих центральных площадях, на автовокзалах есть будки с дежурным врачом ( или фельдшером?). И реально там обычно кто-то сидит. Не припомню нигде такого.



Специально сюда ехать, наверное, не стоит, но у меня Белек был по дороге - следующим промежуточным пунктом у меня числился город Серик.Он мне совершенно не понравился, город не туристический, проехала не останавливаясь, но он и не был моей целью - я ехала в Аспендос. Тут у меня закрались сомнения - стоит ли ехать туда. У меня были весьма смутные представления, что там можно увидеть, находится Аспендос в стороне от D400, а солнце уже садилось. Но все-таки я решила, что надо ехать. И правильно сделала. Мне сразу понравилась дорога, ведущая в Аспендос - тут не было отелей, многоэтажек, нормальные сельские пейзажи. Я знала, что тут есть остатки акведука ( уже настоящие) и амфитеатр. Причем они не вместе, и я до конца не поняла, где искать акведук и можно ли к нему подъехать. На месте все оказалось проще - на акведук стоял указатель, и я повернула по нему.




К моему удивлению, на сельской дороге асфальт сменился плиткой типа той, что кладут на тротуарах. Я тогда еще не знала, что для Турции это типично.



Ну вот и секция акведука.



Стоит прямо между домов, и вроде эту секцию я видела на фото в гугле.



Но оказывается, что акведук намного масштабнее, чем я думала и уходит в разные стороны.



Ладно, еду дальше мимо садов с гранатами, не совсем понимая, где точно я нахожусь, и где амфитеатр. На открытом пространстве вижу потрясающую картину



Я и не подозревала, что тут такие большие сохранившиеся секции древнего водопровода.



В лучах заходящего солнца они смотрелись особенно эффектно.



Это было самое яркое впечатление дня. Хорошо, что я поехала сюда.



Далее я повернула обратно к D 400 и выехала к амфитеатру.



Как ни странно, билеты еще продавали, и посетители были, но я решила не ходить - по маршруту подобные сооружения еще будут. Думала, может с дороги можно будет увидеть что-то, но там он так расположен, что с дороги полностью закрыт.

В какой-то деревеньке перекусила у источника.



Было уже очевидно, что дальше мне придется ехать в темноте. А мне еще километров 40. Днем я ехала медленно, как оно будет в темноте, не понятно. Обычно скорость в темноте падает.
Вернулась на D400 , когда уже смеркалось. Поставила фонари, одела светоотражающий жилет. Машин много, но порадовала широкая асфальтовая обочина, по которой я ехала одна. Жара спала, ехала я бодро, рельефа почти не было. Каково же было мое удивление, когда появилось освещение. Вообще, кайф ехать по такой дороге.
Как я писала выше - в темноте скорость обычно падает. Наши фонари не такие мощные, дороги в большинстве мест не идеальны, извилистые, узкие, еще и встречные сильно слепят. Многие переключают на ближний свет, но не быстро, и далеко не все соображают, что нам их свет хуже, чем автомобилистам. В общем, в таких условиях сильно не разгонешься, да и усталость к вечеру накапливается. Но бывают такие дни, когда мы весь день едем не очень быстро, что-то смотрим, где-то тупим, а когда стемнеет и отвлекаться не на что , мы отмахиваем большие расстояния в хорошем темпе. Часто такое происходит, когда нам обязательно куда-то надо доехать, и дорожные условия позволяют ехать быстро. Свой рекорд в Марий Эл мы тоже поставили при похожих обстоятельствах. Вот и тут дорога была отличная, трасса освещенная, встречные не слепят вообще, полоса обочины широкая, и фуры несутся далеко, солнце не шпарит. Я даже запустила на телефоне скаченный еще в Москве файлик с интервью Дудя и Чичваркина и понеслась в Сиде без остановок.

В город я доехала быстрее, чем даже ожидала, но уже слегка притомившияся, а мне надо было еще доехать до кемпинга. При планировании маршрута я не нашла в Сиде дешевого жилья, а единственный кемпинг на несколько десятков км был в 9 км от центра города в устье реки Манавгат. Не тормозя в центре еду туда. Проезжаю дюны и отличный сосновый лес. Шевелится мысль не ехать до кемпинга, поставить тут палатку, все равно утром в город возвращаться, да и экономия на лицо. Но я гоню эти мысли - я же решила в этот раз обойтись без дикого кемпинга! Тут и хорошая велодорожка есть, но на велосипеде поздно вечером, конечно, я одна, да и машин немного. Объезжаю по разбитой дороге местное озеро , которое не видно, и дальше идет череда отелей, и которых гремит музыка, причем половина на русском языке! И по улице ходят толпы туристов, большинство из которых тоже говорит на родном мне языке. У меня в навигаторе был трек до кемпинга, иначе найти его было бы крайне сложно. Расположен он в конце дороги, у пляжа, рядом парковка большая, какой-то ресторан и что меня поразило - тут полно народу - и на парковке, и на пляже. Видимо, многие приходят встретить закат и посидеть в темноте у моря. Пляж не освещен, но компании и семьи сидят и с фонарями и с горелками. Меня это сначало сильно удивило, а с другой стороны - это мне уже хочется в душ, поесть и спать после насыщенного дня, а нормальным отдыхающим чего не посидеть ночью на пляже? :-)

На входе в кемпинг меня останавливает охранник и говорит, что мест нет. Я этого никак не ожидала. В большинстве кемпингов без машин принимают всех желающих, неважно как тесно они будут стоять. Но он мне что-то толдычит про ковид, типа никак нельзя. Хочу дойти до рецепшена, поговорить там, но он не пускает. Объясняю, что мне негде ночевать, других кемпингов нет, что я проехала 120 км, устала, хочу спать, он сочувствует, распрашивает меня о путешествии, но непоколебим. Потом все же звонит куда-то. Ему , видимо, отказывают. Сам кемпинг от входа и не виден. Рядом со шлагбаумом только душ, туалет, газон и какое-то странное поле. Прошу здесь позволить поставить палатку до утра. Нет, не разрешает. Приходит , видимо, его начальник. Опять по кругу, результат тот же. На меня уже наваливается усталость, очень хочется помыться и поесть, и я не знаю, что делать. Они мне сами говорят, чтобы я не вздумала поставить палатку на пляже, это запрещено. Мне и самой этот вариант не нравится - гуляющих полно, я стоять на открытом месте вообще не люблю, а где толпы людей, тем более. Оставила им велик, пошла искупалась в море. На пляже есть и душ, но он ночью холодный, мыться под ним не хотелось. Вернулась и попросила набрать воды в туалете. Пустили, набрала. Забрала велосипед и ругая хозяев кемпинга и охранников, потеренное время,поехала обратно в Сиде. Вот и хочешь новевать "как положено", но не дают :-). Придется опять " в кустах".
Собиралась вернуться в тот лес, что мне понравился по дороге сюда, но потом отъехав совсем немного, решила, что можно здесь и встать - там с одной стороны отели, а с другой стороны лесок. Открытый такой, песчанный грунт, ровненько, и думаю, в темноте никто там не гуляет. Встала напротив Diamond Premium Hotel. Хотя я отошла прилично от дороги и встала среди деревьев за кустами, но света от отеля мне хватало, чтобы не зажигать фонарь. Это хорошо - фонарь выдает расположение. Дискотека мне слегка мешала, зато не было беспокоющего чувства одиночества и тревожности, какое иногда посещает меня, когда я ночую одна. Было тепло, но не душно, тент я даже ставить не стала.

В движении провела 7ч 18 мин, проехала 120 км. Но утром я ехала медленно, а вечером быстро. Собой осталась очень довольна, хотя если бы знать, что так будет с кемпингом, можно было давно уже встать на ночевку. Правда, тогда бы я не искупалась, а это было очень актуально.

[катичка]

Велосипед в автобусах можно провозить без проблем?

[Gosha1961]

На многих центральных площадях, на автовокзалах есть будки с дежурным врачом ( или фельдшером?). И реально там обычно кто-то сидит. Не припомню нигде такого.

Если вы про будку Zabita, то это не медик совсем, это местные "шерифы". В Турции есть карабинеры, полиция и забита, карабинеры для патрульно-постовой службы, полицаи занимаются уголовкой, а забита - административными нарушениями.
По поводу обменников, обменники там только в туристических резервациях, поменять можно в банках и на почте, в будни.
Ночные посиделки в местах отдыха там - обычное дело, причем могут гулять допоздна. Днем там жарко, вот и выбираются они на отдых в темноте. Что хорошо, отдыхают в основном без алкоголя, так что нарваться на пьяных и неадекватных не получится, в этом плане там хорошо

подобные сооружения еще будут

Неее, таких не будет. Он огромный и очень хорошо сохранившийся.

[СБродяга]

Если вы про будку Zabita, то это не медик совсем, это местные "шерифы". В Турции есть карабинеры, полиция и забита, карабинеры для патрульно-постовой службы, полицаи занимаются уголовкой, а забита - административными нарушениями.

И в правду, полицейские. Сейчас только поискала в гугле. Всю поездку была уверена, что это какой-то фельдшерский пункт, потому как полицейские машины так и подписаны, а эти и на врачей мне показалось, что больше похожи, чем на полицию.

Велосипед в автобусах можно провозить без проблем?

Да, в междугородних. В чехле, разумеется. В местных могут быть проблемы, потому , что там реально скорее всего не будет места.

[Gosha1961]

В местных могут быть проблемы, потому , что там реально скорее всего не будет места.

Впихнут.
Осенью ехал из Стамбула в Милас, компанию не помню, вроде Метро. В Стамбуле на вокзале наблюдал картинку, семья из двух человек садилась в автобус, багажа у них было ну очень много, несколько огромных мешков, штук пять больших чемоданов и сумки еще, громадная куча. Причем пришли к завершению посадки. Турецкого не знаю, но все было понятно и так, водитель разводил руками, а пассажир что-то втолковывал. Вся эта сценка длилась минут десять, потом мужик водиле сунул купюры, тот дал команду и стюарт быстро эту кучу распихал. Как он запихивал, надо было видеть. Под конец уже все поместилось, только закрыть не получается, мешок один немного выпирал. Стюарт стал его заталкивать и тут из мешка полилось, судя по запаху там были дыни. Бедные пассажиры, чей багаж был под этим мешком, текло так, что под автобусом оказалась лужа, запах чувствовался внутри салона! Всю оставшуюся дорогу стюарт трудился как проклятый, на каждой остановке он нырял(буквально, только ноги торчали!) в багажное отделение, перекладывал кучу барахла, доставая очередной чемодан выходящего пассажира.
Чего только не возят в этих автобусах. Пассажир может сесть с десятком-другим ящиков овощей, видел такое. Я не знаю, как они утрясают с экипажем, норм провоза у них нет, скорей всего платят, если места мало. Так что велик уж точно засунут без проблем. Единственное что, следует приходить к началу посадки, пока багажник пуст, тогда разместят в лучшем виде.
ПыСы: если под "местными" вы подразумевали долмуши, то там всяко может быть

[СБродяга]

Норма багажа в междугородних как раз существует. Как велотурист, эта та часть информации, которую я иду искать сразу. Норма обычная - 30 кг. Про количество мест не сказано. Компаний очень много, но у большинства она. По факту у меня проблемы были только один раз, и то с меня просто хотели денег слупить, а брать брали.
Но лучше садиться на крупные автобусы. Я в одной поездке не усекла и купила билет на какой-то небольшой автобус. Хорошо , что народу было буквально 3 человека. Мой единственный велик впихнули на единственное место, куда он мог залезть. Были бы вдвоем с дочкой - не уверена, что взяли бы.
Читала в чужих отчетах, что у тех, кто ехал в группах ( даже небольших), проблемы с посадкой были. Что не удивительно. Потому что турки , действительно, ездят с багажом, и велосипеды не всегда могут влезть, если это будет не конечная станция или будет много багажа. Я например, не знала можно ли поехать с великом на автобусе, везущем из Стамбула в аэропорт, хотя была такая мысль. В результате отлично доехала своим ходом, но что там с местом, не знаю.
В целом с перевозкой великов в Турции как в большинстве стран - избегать мелких автобусов, иметь чехол, приходить к началу погрузки, желательно ехать с конечной. И знать нормы провоза и быть уверенной в своей правоте- чтобы спокойно отвечать. Ну и как всегда - лучше посмотреть как велосипед грузят - лучше если он стоит ребром, чем лежит.

[СБродяга]

Сидэ-Аланья. 14.09.20г

Никто меня не потревожил ночью, поэтому первая мысль утром опять была - и зачем надо было ехать в этот кемпинг, если и на природе неплохо :-). Вот такой вид был из палатки "вперед"



А это " назад" :-)



Быстро собралась и поехала уже знакомым путем в Сидэ.



Времени на подготовку к походу у меня было немного, да и вообще я стараюсь по-минимуму смотреть фото городов заранее ( чтобы было интереснее), и о Сидэ я почти ничего не знала. Знала только, что его стоит посетить. Поэтому,когда оказалось, что остатки древнего города находятся прямо в центре города, то я была слегка удивлена.







Из-за такого расположения достопримечательностей почти все из них можно осмотреть бесплатно.









Я велосипед нигде не оставляла, гуляла с ним, правда, по центру ходила в основном пешком.



Кроме древних руин, есть в Сидэ и достаточно компактный Старый город.





Под стеклом на мостовой можно увидеть старые фундаменты. Видела такое в других местах, тут как-то не зашло.





В скверике у гавани приятно можно посидеть в тенечке, есть бесплатный туалет, что для Турции редкость.



Гавань и маяк - так себе






А вот Храм Аполлона - хорош.







Мне повезло, я успела посмотреть храм почти в одиночестве. Потом набежали толпы туристов. Так что лучше приезжать пораньше.



Возникло желание искупаться. Думала придется ехать далеко, в центре вроде море неподходящее для купания, но оказалось, что есть тут небольшой пляж Side Beach.Песочек, отличный заход в море, единственный недостаток - крутая лестница вниз, велик с вещами пришлось оставить наверху. Ну и в середине для тут , небось не протолкнуться - площадь пляжа очень маленькая.



Искупавшись и перекусив еду на выход.





У меня сегодня длинный прогонный участок - от Сидэ до Аланьи я не нашла ничего интересного, дорога фактически одна - трасса D400, поэтому еду в сторону шоссе.






Пейзажи не интересные - местность достаточно населенная, при этом дома в основном не у дороги, поэтому решаю передохнуть на очередной заправке. Здесь оказался не только кран с водой, но и туалет. А чуть в глубине мечеть и при ней еще один туалет и как всегда краны с водой для омовения. Но на заправке народу много, а у мечети вообще никого. Интересно, что над туалетом чье-то жилье.



Ополоснулась с головы до ног и села в тенечке варить обед. Тут как раз с верхнего этажа в туалет пошел мужик. Похоже, своего у него там и нет. Ничего мне не сказал, ушел к себе. Возвращается с пакетом и молча мне протягивает. Там оказались 2 пачки печенья. Я его, естественно, поблагодарила. Потом он курил в окне и наблюдал за мной. В какой-то момент начал приглашать меня с помощью гугла переводчика к себе на обед, звонил уже в доставку, но я , естественно, отказалась. Он не настаивал. На Кавказе я бы так легко скорее всего не отделалась.

Дорога в какой-то момент подошла к морю.



Но диких пляжей, пожалуй, на этом участке больше, чем оборудованных



Далее дорога идет вдоль моря, но большую часть пути его не видно.



По такой жаре ехать без отдыха более 40-45 минут тяжело, надо где-то облиться водой, посидеть в тени, остыть немного. Для этого отлично подходят мечети.



Умылась, прилегла в тенечке, даже задремала. Приехала семейка - родители, молодая пара и грудной ребенок. Женщины одеты как положено, а я тут на скамеечке у мечети дремлю с непокрытой головой и в бриджах. Мне даже неудобно стало. А они достали фрукты, и меня тоже стали угощать :-). Мой внешний вид их явно не возмущал.

Далее до самой Аланьи ничего запоминающегося - море то видно, то нет, отели, какие-то населенные пункты.



Жарко, трафик приличный, но к счастью, обочина широкая, поэтому проезжающие фуры и автобусы не нервируют. Если появляется дублирующая дорога еду по ней.

Ну вот , наконец-таки показалась Аланья.



На окраине проезжаю какой-то мемориал.



По плану у меня ночной автобус в Кападокию, поэтому сначала еду на автовокзал. Еду по координатам, поэтому нахожу его легко. А так он не очень заметный, можно стоять в двух шагах и не понять, что это автовокзал. Автобус я присмотрела заранее в интернете, поэтому без проблем покупаю билет, на вопрос про велосипед, говорю, что упакую. Для поездки на автобусе из-за короновируса нужен Nes код, работники мне сами его получают. Была мысль отдохнуть на вокзале, но многие автовокзалы в Турции не имеют нормального общего зала, а это отдельные конторки многочисленных автобусных фирм. Да еще туалет платный. Ладно, еду в сторону пляжа.




Пляж и приморский парк мне сразу понравились, но народу очень много.





В Аланье я собиралась посетить крепость, но как-то не ожидала, что она находится на такой высоте.



Туда даже канатка есть.



Но понятно, это не мой вариант, поэтому еду по дороге вверх. Точнее не еду, а иду. Там такие крутые подъемы сразу, что не уверена, что я свежая и без вещей бы заехала,а с барахлом, да на фоне усталости я даже не пытаюсь, ноги надо беречь, и большую часть иду пешком с велосипедом, что , надо сказать, тоже весьма тяжело. Я вся мокрая, с меня ручьем течет пот, ополоснуться негде. Хорошо хоть воды достаточно. Честно говоря, появлялись сомнения, а надо ли мне это? В таких случаях мне всегда приходит одна мысль. Ну вот сейчас я не залезу на эту гору, ночью уеду, и не факт, что окажусь здесь еще когда-то. Но раз я выбрала это место для посещения, значит, что-то меня там привлекло или кто-то посоветовал. Если я уеду, своего мнения и своих личных впечатлений об этом месте у меня не будет. Хочу я этого? Нет, лучше немного потерплю, но дойду.

Когда слева открылись виды на восточную часть Аланьи, где я еще не была, стало как-то веселее.





Крепость оказалась огромная, стен там много, смотрятся они на склонах весьма живописно.







Но вот что смущало сильно, так это то, что начало темнеть, я ускориться не могу, а тут еще как назло асфальт сменился брусчаткой. Велосипед толкать стало еще тяжелее :-((



Чем выше поднималсь, тем больше встречала туристов. Я так поняла, многие едут на канатке наверх, потом пешком идут вниз, и многие, возможно, ездили посмотреть закат.Местами я все-таки ехала.






Последний участок дороги был полный трэш - и круто и разбито совсем. Весь этот подъем около 3,5 км и набор метров 250, но мне он дался очень тяжело. Я в эту горку плелась целый час, а по ощущениям как будто 3 часа :-(.
В самой верхней точке дороги находится вход в крепость. Платный, естественно. Добравшись до него уже почти в темноте, я решила не ходить. Не поняла, если честно, что там кроме стен можно посмотреть, а ими полюбоваться можно по дороге бесплатно. Так что если бы я добралась туда засветло, то тоже не пошла бы. Оставила велик, прогулялась немного вдоль стены и поехала обратно. Даже вниз разогнаться нельзя - качество дороги такое, что надо ехать очень аккуратно.

Хотя подъем мне дался тяжело, я очень рада, что сходила наверх - крепость красивая, виды на город тоже. Жалко только, что не успела все посмотреть до темноты. Там есть развилка и вторая дорога приводит к башне у моря с восточной стороны крепости, то самой, что я видела сверху. Спускалась z этой дороге, и этот маршрут мне показался симпатичнее.



Прокатилась по набережной, решила искупаться и поужинать на пляже. Отлично провела время - вода теплая, песочек, фонари с набережной освещают довольно хорошо. Гуляющих здесь на набережной было много, поэтому очень удивилась, что в западной части города, которая ближе к автовокзалу и куда я потом поехала, на набережной уже все было закрыто, а в приморском парке минимум людей.

Аланья мне понравилась.Пожалуй, я бы с удовольствием провела в Аланье еще немного времени при дневном свете - погуляла бы по паркам и набережным, прокатилась дальше на восток вдоль моря.

Народу в автобусе было немного, и кроме меня, кажется, были только мужчины, я ехала одна на двух сидениях. Естественно, проспала всю дорогу.

В этот день за 7 ч 19 минут я проехала 94 км. Накануне почти за такое же время километраж был больше на 25 км.

[СБродяга]

Аксарай-долина Ихлара.15.09.20г

Автобус прибыл в Аксарай на рассвете, туалет на вокзале оказался платный ( в автобусе вообще нет), поэтому воду я набрала у мечети рядом с автовокзалом. Как и большинство автовокзалов в Турции, аксарайский находится на отшибе, рядом какой-то пустырь, где я остановилась, чтобы сварить себе кашку . Было весьма прохладно. После завтрака покатила в центр.



Понравились симпатичные жилые кварталы. Чтоб наша провинция так жила!





Сам центр не впечатлил. Центральная площадь небольшая с традиционной часовой башней



Почти Ленин :-)



У меня были списаны координаты нескольких интересных мечетей.
Ulu Cami. Вроде как Великая мечеть в переводе. Большая, да. Но как-то не впечатлила. Была я там, кстати, совершенно одна.




Еще одна часовая башня.



Сухо, речка отсутствует.



Следующая точка моего интереса - Kızıl Minare Cami.



Весь в лесах, тоже, если честно, не зацепил. После этого решаю, что надо ехать на выезд из города. хотела купить у уличного торговца полкило помидор, а в результате, он мне подарил целый пакет овощей и фруктов.



Классный презент,очень приятно, только тяжелый, и все мнется. Продавец, кстати, говорил немного по-русски.

За городом полупустыня и сразу начинается подъем



Машин на дороге минимум, но асфальт плохой, велик не катит, и жарко уже. Встречаю немецкого велотуриста. Он очень удивляется, что русских пускают в ковидные времена в Турцию, я не стала спрашивать, как он сюда попал. Сообщает мне, что в долине Ихлара в середине есть кемпинг. У меня были противоречивые сведения насчет ночевки, и его информация меня успокоила. И еще он предупредил меня, что съезжать с дорог не надо - колючек тут столько, что замучаюсь с проколами. Об этом многие писали, но у меня еще были сомнения - кое-где я хотела проехать на велике.



От Аксарая до Селиме, где я собиралась попасть в долину Ихлара, 25 км. И вроде набора большого нет, но ехалось на удивление тяжело. Причиной тому, на мой взгляд, качество асфальта. Он не битый, но вот встречаются такие дороги, по которым велосипед почему-то не едет. Это был именно такой печальный случай. Еще и пейзажи в целом однообразные.







В общем, километров 20 я ехала долго и тяжело.



Потом дорога спустилась в долину Ихлара, попался кусок нормального асфальта, поехала веселее. Да и пейзажи изменились







У Selime появились первые подземные города







Понимая, что это только начало, я к ним не подходила, смотрела с дороги.





Имеется тут и платный пещерный город - музей. Чем отличается от бесплатных, не знаю, не ходила.



Вообще-то в плане у меня было сначала доехать от Аксарая до Гезельюрта, а потом уже ехать в Селиме. Если посмотреть на карту, то идея кажется странно. Но в Гезельюрте я не обнаружила ни кемпингов, ни хостелов, только достаточно дорогие гостиницы. Поэтому я собиралась посмотреть сначала этот городок, а потом заночевать где-то в долине Ихлара - варианты тут были, хоть и мутные тоже. Но я так долго и тяжело тащилась от Аксарая, что решила не ездить в этот день в Гезельюрт, а сразу ехать по долине Ихлара, с которой у меня тоже было много непонятного. От Селиме начинается пешеходный маршрут вдоль реки. По моим прикидкам это 14 км, но никаких вразумительных сведений насчет проезда по этой тропе на велосипеде у меня не было. Я не нашла ни одного отчета, чтоб кто-то ездил, найденные карты давали противоречивые сведения, поэтому я не знала, что меня там ожидает. Я даже не совсем поняла как с оплатой - вроде посещение платное, но где будки стоят я не знала. Трек себе я в навигатор скачала, поэтому из Селиме сначала по дороге доехала до Yaprakhisar. Это тоже большая деревня, вокруг много пещерных городов



Далее асфальтовая дорога уходит наверх, а я поворачиваю к реке. Песчанная грунтовка вполне проезжаема на велосипеде.



К реке подхода нет, и я устраиваюсь на обед в тенечке.Вообще, туристов тут не видно, только местные. Мимо проходили две женщины с маленьким ребенком. Между деревьев у реки видны небольшие огороды. Одна женщина возвращается и кидает мне сверху с песчанного бугра пакет с помидорами и перцем. Опять меня турки угощают! Или я выгляжу такой голодной?! :-)

После обеда продолжаю движение вдоль реки. Тут вообще никого, я одна.





Дорога оказывается лучше качества, чем я думала.



Но внезапно она заканчивается и далее тропа



Где-то я еду, где-то иду, толкая велик. В одном месте тропу перегородило упавшее дерево. Пришлось разгружаться и переносить отдельно велосипед, отдельно рюкзак. Долина сужается





Появляются первые валуны, через которые опять приходится перетаскивать отдельно велосипед, отдельно велоштаны. Тут я впервые встречаю туристов - два мужика, идут с большими рюкзаками. На меня они смотрят с ужасом. Быстро выясняю, что один украинец, другой турок, поэтому с общением проблем нет - украинец переводит мне и то, что говорит турок. Они рассказывают, что идут с нас.пункта долина Ихлара, там, действительно, есть турникеты и более цивильная часть, а вот этот участок дикий и в один голос уверяют меня, что с велосипедом я дальше не пройду, так как дальше еще хуже.На мой вопрос сколько продолжается это хрень, они говорят, что где-то метров 500. Я очень не хочу возращаться. Тем более, что часть пути я уже велосипед пронесла.Я много раз участвовала в велоориетировании и там бывало всякое и толкать и носить велосипеды на себе мне приходилось не раз. Но там они без тяжелых рюкзаков, к тому же я давно пришла к выводу, что часто проще и быстрее объехать, чем ломить напролом. В походах я тем более стараюсь избегать дорог и троп, где ехать невозможно, но все равно попадаю в ситуации, когда вел не едет. Вот и тут я решила немного напрячься и преодолеть этот завал.

Было это совсем непросто, тем более одной. Там такая тропа, где местами надо уже карабкаться или прыгать с камня на камень. А у меня велосипед. И принять некому. С рюкзаком было немного легче - с ним руки свободны, и он не такой корявый как велик, хотя тоже неудобный и тяжелый.



Еще и жарко. К речке подходы не везде, но иногда умывалась. Она, холодная, кстати.



Когда я вышла на открытое место, то вздохнула с огромным облегчением. Мужики сказали, что дальше таких сужений больше нет.



От Yaprakhisar до Belisırma я не встретила никого кроме тех двух туристов. Да и тропа не сильно натоптана. Я -то ожидала, что это более популярный маршрут.



В деревне, которую я проходила краем, тоже никого не увидела, а вот у реки жизнь была.



Здесь несколько ресторанов у воды, правда, посетителей немного. И где-то здесь ночевал встреченный утром немецкий велотурист.



Только я задумалась, что делать дальше, как ко мне подошел хозяин одного заведения и предложил ночлег за 30 лир на помосте у реки. Время уже было где-то около 5 вечера, я прилично умоталась, а что там дальше я точно не знала, поэтому согласилась. Устроилась отлично.



Интернет, электричество для зарядки, туалет и душ с холодной водой имелись. Я решила оставить тут велосипед и рюкзак и попробовать прогуляться налегке дальше по долине. Но оказалось, что за метров через 300 стоят турникеты и вход дальше в долину платный. Подумала, и не пошла - далеко бы я не успела уйти, представление о долине я уже получила, умоталась за день прилично, и хорошо было бы отдохнуть вечером, завтра опять тяжелый день. Когда возвращалась меня откликнул хозяин соседнего ресторана. Он говорил бодро по- английски, правда, я понимала его по началу очень плохо, а ему явно хотелось пообщаться - жизнь в долине , наверное, достаточно однообразна, и не каждый день тут появляются тетки из России с велосипедами. В общем, он пригласил меня вечером на семейный ужин.

Я долго колебалась пойти или нет. Смущала, конечно, обстановка - долина реки в турецкой глубинке, я тут одна, приглашает незнакомый местный мужик. Но было любопытно, я ж турецких семьях не была, плюс хотелось поесть местной горячей еды. Решила, что вряд ли у меня будут проблемы, если там будет его семья. Его взрослые дети работали тут же в ресторане, где жена я не знала. На деле оказалось все не так,как я представляла. Вместо большой семьи за столом оказался только сам хозяин и его дядька, который приехал откуда-то в гости издалека. Обслуживал нас сын хозяина. Они уже ели рыбу, когда я пришла, я не стала выпендриваться и сказала, что мне то же самое. Вечер прошел отлично.Я их вполне понимала, рыба и салаты были вкусные, пили что-то крепкое ( кажется граппу) и специфический овощной сок ( не запомнила название, но очень понравился). Все было интеллегентно - только беседы застолом и никаких намеков и приставаний. Только я замерзла - в долине вечером температура упала сильно, и даже принесенный мне плед не спасал.

Поэтому, когда я вернулась обратно в палатку, то пришлось натянуть на себя, все что было. Это была самая холодная ночь в моем путешествии по Турции.

Итоги дня
За день проехала всего 40 км за 4 часа. Остальное время ходила и таскала велик :-)
Аксарай вполне можно пропустить. Селиме стоит посещения, а вот ехать на велосипеде от Selime до Belisırma точно не надо. Стоит ли там идти пешком? Я повидаламного всяких долин и не скажу, что это меня не зацепило. Хотя может это я избалована сильно. Стоит ли идти оборудованную платную часть южнее Belisırma, не знаю, я не ходила. Но что-то мне подсказывает, что там приблизительно то же самое, что видела. Сам район Belisırma мне показался интересным - тут и пещерные города, и старый поселок и ресторанчики эти на воде. В целом же, долина Ихлара на мой взгляд очень сильно проигрывает району Гёреме, поэтому при ограниченном времени и при отсутствии машины я бы не тратила время на долину Ихлара.

[СБродяга]

Belisırma-Göreme.16.09.20г

В этот день по плану было добраться обязательно до Гёреме и посетить по дороге какой-нибудь подземный город. После чтения нескольких отчетов я выбрала для себя Деринкую, хотя по дороге у меня еще были Каймаклы и Мази. Так как ночевала я на дне ущелья Ихлара, то утром мне предстояло подняться наверх, а еще я хотела посетить городок Гюзельюрт,в который я не поехала накануне. В общем, день предстоял непростой, поэтому встала я на рассвете. Хотя еще в темноте, где-то в 5.30- 5.40 меня напугал призывный вопль с минарета, которого накануне я даже не видела. Далее такой способ побудки для меня станет привычным.





Утром кто-то выключил свет на всей территории, но пока я собиралась и выезжала я не видела ни одного работника. Только собаки лениво бродили по помостам вдоль реки.



Солнце уже светит, но в долине еще не жарко. Начинаю подъем



Поселок Belisırma выглядит заброшенным, здесь тоже никого не встречаю. Вот и минарет , матюгальник которого меня напугал в темноте.



Поднимаюсь все выше, вот так выглядит это место долины Ихлара сверху.



Кладбище на горе в стороне.



Наверх я забралась быстрее и легче, чем ожидала. Далее можно спокойно ехать. Километра через 1, 5 от старой Белисирмы, есть новая жилая деревня Belisırma, с большой мечетью и небольшим магазинчиком. Жители на меня смотрят с интересом и приветливо.



Быстро доезжаю до поворота на Гюзельюрт. Ехать туда очень не хочется - это 6 км в сторону, но сплошной подъем. Но его хвалили в нескольких отчетах, поэтому поворачиваю все-таки в сторону города. Сначала подъем плавный , потом покруче с серпантином. Справа открываются виды на интересную долину.



Видела указатель на греческую церковь, но я не поехала, мне бы осилить задуманное. По этой же причине я отказалась он посещения Монастырской долины, хотя даже трек у меня был. Решила, что посмотрю только центр Гюзельюрта и поеду в Деринкую.

Ну вот и центр





На центральной площади в тенечке присела перекусить.Гюзельюрт первый на моем маршруте не особо туристический город в глубинке, поэтому я с интересом рассматриваю провинциальную турецкую жизнь. Местные мужчины сидят тут же за столиками, некоторые общаются,чмтают газеты, пьют чай,но большинство сидит по одиночке и вообще ничего не делают. При этом на площади кроме меня ни одной женщины! Но никто не пялится, меня как будто не замечают. Ну и отлично, я такую реакцию очень люблю!





Не могу сказать, что Гюзельюрт мне понравился, скорее разочаровал. Хотя некий местный калорит есть, но я ожидала большего.





Я понимаю, что большинство совмещает посещение городка и Монастырской долины, но по описаниям мне казалось, что и городок симпатичный, а меня он не зацепил вообще. Кстати, и Монастырская долина по фотографиям проигрывает долинам в Гёреме, но тут мне сравнивать сложно, я в Монастырской долине не была. По итогам же моего маршрута я бы не советовала тратить время ни на долину Ихлара, ни на Гюзельюрт с Монастырской долиной, если этого времени в обрез, а лучше побольше погулять в районе Гёреме - там и долины интереснее и городки. И с логистикой попроще.

К счастью, обратно 6 км до перекрестка - сплошной спуск. Далее начинается почти 50-километровый прогонный участок. Самый длинный в этом походе



Я по пустыням и полупустыням ездила немало, это один из самых нудных и неинтересных вариантов.



Населенных пунктов тут мало, и они все в стороне.Это, наверное, лагерь беженцев.



Но черт с ними с пейзажами, тут велосипед не едет! Ну, не совсем, конечно, но катит очень плохо :-((. Опять это покрытие, которое меня неприятно удивило накануне, когда я выехала из Аксарая.Темная полоса - это резина от автомобилей, и там где появлялось такие пятна, ехать хоть немного легче. Но их мало и они блеклые.



К мерзкому покрытию добавился еще и ветер, которого накануне не было. Конечно, он оказался встречный. Я ехала и радовалась даже небольшому повороту дороги, чтобы ветер хоть немного сместился в бок.

Вода здесь есть. Например, вот в стороне от дороги. У меня был запас, я туда не поехала.



Помню отдыхала и ополоснулась на какой-то заправке. А вот тут вода у дороги - таких источников в Турции вдоль дорог довольно много.



Можно и в теньке посидеть и ополоснуться. С отдыхом на этом перегоне было тоже непросто - деревьев мало, и они обычно не у дороги, а на пекле сидеть - это не отдых. Резких горок тут нет, но плавных затяжных подъемов хватает. Но по сравнению с тормозящим покрытием и ветров , рельеф меня не доставал, правда, неприятно удивляло то, что даже при уклонах вниз, вел не разгонялся почти. В общем, это было 50-километровое мучение. Силы в тот день у меня еще были, я вроде кручу, а велосипед еле едет. Больше 12 км/ч не удавалось разогнаться никак, а много километров ехала со скоростью 10 км/ч. Ужас.



Как ни странно, тут еще попадались указатели на какие-то достопримечательности, но я , естественно, никуда не ездила. Вот еще один лагерь беженцев. Интересно, что машины все микроавтобусы.



Меня напрягали пацаны, гуляющие вдоль дороги, рядом с такими лагерями. Я ж уехать от них не смогу. Но , ничего, никто никакой агрессии не проявлял, а только пялились с интересом.

Ближе к Дерикую и машин на дороге стало больше и деревень побольше.



В город я приехала же под вечер. По указателям доехала до подземного города.



Велик с барахлом пристегнула рядом с входом и комнатой охранников, утеплилась, купила билет и пошла смотреть город.




Я боялась, что у меня будет мало времени на осмотр, они закрывались через полтора часа, а оказалось, что там за полчаса все можно посмотреть.






Город большой, часть закрыта для посещения, пускают вроде как на 6 этажей, посчитать там сложно, но по ощущением там уровней, действительно, много, а вот общая площадь осмотра небольшая. С другой стороны, однообразно все, так что этого вполне достаточно. Хотя когда я дошла до конца, то очень удивилась, что уже все - ожидала более длинной прогулки. Что запомнилось и понравилось?

Длинные лестницы вниз.



Каменные выкатные двери :-)



Можно зайти сзади и посмотреть откуда их выкатывали.



Никакой хозяйственой утвари в жилищах нет, хотя могли бы и организовать, вообще-то пару комнат. Есть только места, где раньше, видимо разводили огонь, вмятины для посуды и т.п.





Поняв, что на осмотр не надо много времени, обратно поднималась неспешно, заглядывала во все закутки, и в результате провела там 45 минут. Больше, там делать просто нечего.



Понравился ли мне подземный город? Да, я рада, что попала туда. Кто-то писал на форуме, что больше одного подземелья посещать нет смысла. Вот мне тоже так показалось. Одного для общего впечатления достаточно. Как я поняла по фоткам и отчетам других, они все очень похожи. Единственная проблема - у меня -то он был по дороге, а вот ехать с пересадкой из Гёреме в Деринкую или Каймаклы ради часовой прогулки... Вот тут лично я бы советовать побоялась. Пусть каждый решает сам, стоит ли оно того.

Тут в Дерикую есть еще греческая церковь, мечети, может ценителям это интересно тоже.



Выезжаю от подземного города, когда солнце уже садится.



Еду до центра.



Народу и машин много, но ничего интересного - сплошные лавочки, магазинчики, опять местные мужчины с чаем за столиками.





Проезжаю центр без остановки.



Тороплюсь , до Гёреме засветло уже не успею, но хоть до Каймаклы доехать до темноты. Еду по трассе D765, покрытие и тут плохое, даже знаки стоят, но ветер поутих и жара спала, поэтому ехать полегче.



В Каймаклы приезжаю в сумерках. Перекусываю на центральной площади, прилаживаю фонари, покупаю батончик хлеба за 1 лиру в местной пекарне и уже в темноте выезжаю дальше на север. Машин довольно много. Вообще-то по плану я тут должна была свернуть на Мази, проехать через Мустафапаши, посетить Угрюп и оттуда уже ехать в Гёреме. Но уже темно, это крюк, поэтому решаю ехать кратчайшим путем через Çardak. Вариант это меня, правда, смущает, но оказывается, что там покрытие лучше, чем на основной трассе, и я наконец-таки еду по более-менее приличному асфальту. В темноте мне и Çardak показался симпатичным, тут тоже есть свой подземный город, но я там даже не тормозила. Неспешно заезжаю на небольшой мини-перевал, потом с ветерком, аж холодно,скатываюсь к трассе D302.

Далее еду по мощенным улица знаменитого Ухчисара. Ехать по брусчатке удольствие то еще, но городок мне нравится даже в темноте. Надо вернуться при свете, обязательно. Людей на улицах, минимум, наверное, из-за короновируса туристов совсем мало. За городом начинается отличный асфальтовый спуск в Гёреме, и я скатываюсь в город. Уф, доехала. И время еще не так чтобы совсем поздно. От Деринкую я ехала заметно быстрее и легче, чем днем, хотя, если , конечно, за день устала прилично и очень сильно стерла попу - давно такого не было. Ну да ладно, впереди у меня 2 дня треккингов, попа отдохнет. В Гёреме в отличие от Учхисара по улицам гуляют туристы, работают сувенирные магазинчики и рестораны.

Как обычно, я искала самый дешевый вариант жилья. Рассматривала и вариант с кемпингами ( они тут есть, но сведений о них мало). Но нашла хостел Goreme Cave Rooms в самом центре с завтраком по цене 46 лир за ночь, в то время как кемпинги за пределами городка, стоят , как я поняла, не меньше 50 лир, а то и больше. Так еще потом оказалось, кемпинги еще и выше города,который расположен в котловине, и от кемпинга удобнее идти только в ближайшие долины, а в другие места и в центр - лишние подъемы и спуски.
Мой хостел в действительности оказался не хостелом, а вполне приличной гостиницей, в которой в подвальном помещении сделали комнату на 7 человек. Причем женскую. Мужской, по-моему и не было. Жилье оказалось крайне удачным. Парень на рецепшене не возражал, и я упаковав велик в чехол, поставила его в коридоре подвального этажа. Вообще, этот этаж хозяйственный - тут подсобки, прачечная, и вот одно помещение жилое. Окно полноценное отсутствует, конечно, но есть люк для проветривания. Кондиционера, кажеся, нет, но точно не помню. Несмотря на все это, комната оказалась очень комфортной - днем тут было нежарко, ночью не холодно ( а ночи весьма прохладные были уже). На мой взгляд расстановка кроватей неудобная - близко друг от друга, при полном заселении было некомфорно, да и все на виду как бы.



Двухярусные кровати в этом смысле в дормах, мне кажется, удобнее. Но нас в первую ночь было двое, а во вторую трое - мы расползлись по углам. Как я поняла, из-за короновируса они и не собирались селить здесь 7 человек, занимать кровати надо было через одну. В номере имеется отдельно душ с горячей водой, отдельно, туалет с раковиной. Все чисто и нормально работает. На полу в комнате ковры.Чайник порадовал.



Вай фай в подвале, как ни странно, отлично работал, а вот на веранде,на крыше, где кормили завтраком, нет. Зато завтраки были замечательные. По соотношению цена-качество, это было, наверное, лучшее жилье в Турции у меня.

Так как жила в самом центре, то можно было бы и вечером прогуляться, но , конечно, я уже никуда не пошла. За 8 часов 12 мин проехала 101 км. Как потом оказалось, это был последний день в походе, когда я ехала без накопившейся усталости. Далее мне уже не удастся от нее избавиться, но тогда я об этом еще не знала...

[LirikaNP]

С большим интересом и восхищением читаю! Приятно поразило отношение местных к туристам.

[СБродяга]

Гёреме. Долина Мескендир.17.09.20г

На Гёреме и окрестности я отвела два дня. При подготовке внимательно читала отчет Мечты сбываются - Каппадокия , сайт Елены Трувы и по отдельным вопросам пыталась найти ответы здесь и в интернете. Вообще, обычно я достаточно легко разбираюсь в картах, прикидываю, что хочу посмотреть обязательно, а что можно и пропустить, и если остаются какие-то вопросы, то они обычно мелкие. При чтении каппадокских отчетов и путеводителей у меня была каша в голове, и карты мало помогали - почему-то все это были не карты, а схемы в основном и прилично расходились между собой. В отчетах было много фото, а вот полезной инфы мне не хватало. Я выделила все же 3 маршрута, которые хотела посетить, по ним у меня были вопросы, а главное я никак не могла понять, можно там ехать на велике или лучше идти пешком. В упомянутом выше отчете были вполне проезжаемые дороги на фото, при этом автор говорил, что они "лезли" наверх. Лезть с великом, даже без велорюкзака, я не хотела. Еще я читала отчет, где велотуристы ехали по району со всем велобарахлом и много таскали велосипеды. В тот момент я еще не разбиралась в долинах и не поняла их маршрут, а после отчет не нашла, так что где они корячились я не поняла. Да и вообще времени на долгие разборки у меня при подготовке не было, и я подумала, что на месте скорее всего все будет понятнее, и я разберусь. С собой я взяла распечатанную схему района, но очень приблизительную ( другой не нашла),нарисовала треки по долинам и загрузила в навигатор.

Так как накануне я прилично стерла попу и совершенно было не понятны перспективы велопрогулок по долинам, то я решила с утра пойти пешком по большому кругу - долина Мескендир, посетить Розовые и Красную долину, дойти до Чавушина и посмотреть столбы за ним, а потом вернуться в Гёреме по долине Мечей. Километров получалось многовато, а я еще вышла достаточно поздно, потому что в отеле завтрак был с 8 до 11. Видимо, время установлено из расчета, что туристы утром катаются на шарах. Я пыталась поесть раньше, но мне не разрешили. Пришлось ждать, но оно того стоило - завтрак был замечательный.




Когда я завтракала на веранде, шаров в небе было мало, а когда выходила на маршрут было уже жарко, к тому же сразу крутой подъем.






Топала я по дороге в сторону Ортахизара.



Так как я не любитель музеев под открытым небом , а предпочитаю смотреть все "в диком виде", то все местные достопримечательности из этой категории ( и тот что рядом с Гёреме и тот,что Zelve) я сразу отбросила и гордо прошагала и мимо Göreme Açık Hava Müzesi. правда, пейзажи справа от дороги мне нравились больше, чем то, что я видела слева, куда собиралась идти.






По описанию спуск в мою долину Мескендир начинался за кемпингом. Кто-то писал, что есть указатель. Кемпинг я прошла, за ним нашла съезд, но указателя не обнаружила. Причем грунтовка сразу раздваивалась. Внизу, действительно, было что-то похожее на долину, и я, пройдя виноградники, начала спуск. Тропа похожа больше на сухое русло, местами достаточно круто, но спустилась в долину без проблем.




Внизу обнаружила вполне приличную тропу. А еще тут было намного прохладнее, чем наверху, так как долина в этом месте узкая, много тоннелей и тени.





В окружающих скалах я видела жилища и голубятни, но все они были как-то далеко и высоко.





Читая отчеты по Каппадокии я была уверена, что туристов на тропе будет много, а я всю верхнюю часть долины никого не встретила. Местных тоже не видела





Встретила указатель и тропку в сторону, слазила .





Стало очевидно, что все боковые тропки ведут к жилищам или церквям, но некоторые из них так расположены, что лезть страшно. Я не рисковала, да и смысла особого не было - они все похожи, мне вполне хватило и тех, что можно посетить без перспективы сорваться.

В долине попадаются деревья с айвой, а главное полно винограда. Вначале я еще пыталась его мыть, но воды у меня было в обрез, и я уже через полчаса плюнула на санитарные нормы.



Я шла неспеша, ела виноград и честно говоря плохо понимала сколько прошла.





Дорога потихоньку расширялась, появились указатели.




Толку от них, правда, почти нет. Все замазанные, кто-то еще краской рисует на стенах. Я пошла по такой стрелке в Красную долину, но в результате тропа растворилась,и я вернулась. Вообще, пейзажи изменились - долина стала широкая, появились отдельные острые скалы.



Залезла в одну из них.







Совсем уже не понимала как мне найти Розовые и Красную долину, и тут я увидела навес и турка , торгующего соком. Я от сока отказалась, но спросила , где долины. Его пояснений я не поняла, зато он начал спрашивать посетила ли я интересное место с церковью недалеко отсюда. Я сказала, что нет,и он мне стал объяснять, где это. Честно говоря, я не врубалась. Пришла еще пара туристов, наши. Они мне сказали, что есть вход в какую-то долину рядом. Решила пойти туда. Турок, напоив пару соком за деньги, решил отвезти меня на мотоцикле к той церкви, что он считал очень интересной, да еще налил мне бесплатно апельсинового сока.

Ехать по песку было прикольно, иногда застревали, а церковь оказалась в перпендикулярной долине, без него я бы точно не нашла, да и одна лезть туда бы не рискнула бы, наверное. Дело в том, что большинство входов выше дна долины. Как объяснил мне турок, это долина опустилась за сотни лет. Само жилище оказалось многоуровневым, с церквью, длинными переходами как внутри скалы, так и снаружи.









Было очень интересно полазить там. Турок сидел, курил и ждал меня. Обратно до навеса вернулись тоже на мотоцикле. Он мне предложил встретиться вечером, я отказалась, он не настаивал и переключился на очередных туристов, которые на этом перекрестке иногда все же появлялись. А я поблагодарив его, отправилась в долину, указанную русской парой.



Так и не знаю, какая это долина была, но может кто-то по фотографиям объектов узнает,- они там характерные. Например, вот эта огромная церковь, в которую, правда, зайти нельзя - входы закрыты решетками.



Далее я еще шла вверх по долине




В конце долины, чуть в стороне оказалось работающее кафе! Для кого, не понятно, я не встретила ни одного туриста.



Рядом с кафе интересная церковь в скале





Далее я поднялась на хребет.



Тропы здесь есть, но на надо смотреть внимательно, на камнях можно потерять. Перевалила в параллельную долину. Это явно одна из Розовых долин. Только вот первая или вторая, я не поняла.







Жилищ и церквей в скалах тут почти нет, зато горы интереснее



Довольно скоро едва заметная тропка превратилась в приличную грунтовку - местные здесь собирают виноград. Даже источник воды есть с краном, но людей и в этой долине не встретила.





Вскоре я вышла на большую грунтовку, это все та же, по которой я шла по долине Мескендир. Задумалась, куда идти дальше? В Чавушин? Жарко, пейзажи дальше так себе, идти еще прилично, все это потом назад, мне как велосипедисту , топать пешком там, где нет подъемов и есть дорога, особенно обидно, поэтому я решила, что не пойду сейчас в Чавушин, а вернусь долиной Мечей а Гереме, перекушу и отдохну, возьму велосипед и поеду либо в Чавушин, либо в Ортахизар. Посмотрела на навигатор, развернулась и пошла в сторону долины Мечей.






Надо сказать, что местность тут весьма открытая, с востока видна асфальтовая дорога на Чавушин, а грунтовок вокруг полно, потому что и на лошадях тут катают, и на верблюдах и на квадриках. Я сначале аккуратно сверялась с навигатором, потом нашла хорошую грунтовку в нужном мне направлении и потопала по ней.



Подвох я обнаружила только когда оказалась на хребте. Позор, конечно, но долина осталась где-то внизу, я даже не совсем понимала, где именно. Желания искать спуск у меня не было совсем, мыслями я уже была под душем в номере :-)), поэтому я плюнула на долину Мечей и пошла дальше по хребту. Дорога оказалась весьма оригинальная - видимо, здесь катаются в основном на квадриках, может и на великах. К счастью, никого я тут тоже не встретила, потому это прямо бобслейная трасса, за поворотом ничего не видно.





По похожему ущелью мы катались в районе Мертвого моря в Израиле, нам это так тогда понравилось, что мы даже дважды проехали. Правда, тут я шла вверх и пешком. Но все равно было прикольно, и я даже не знаю, что было интереснее - пройти по долине Мечей, или по этой трассе по хребту. Долина, подозреваю мало отличается от Долины Мескендир, а тут новые впечатления. К тому же набор был плавный, и к кемпингу я вышла незаметно. С этой стороны кемпинга оказался источник воды, я ополоснулась, бодро вышла на асфальт, повернула в Гереме, но пройдя метров 100 задумалась. Сейчас я дотопаю до Гереме, приду в отель, пока помоюсь, поем, времени пройдет немало. Выходить потом опять на жару и тащиться хоть пешком, хоть с великом в Охтахизар будет нелегко. Я же сейчас всего в 2 км от центра Охтахизара. Да, подустала и жара утомила, но зато я сильно съэкономлю силы и время, если сейчас не пойду в отель. Решение было очевидно - я развернулась и потопала в Охтахизар.

[СБродяга]

Ортахизар и Sunset view point. 18.09.20г

От трассы Невшехир- Ургюп, которая является по сути границей города, до центра Ортахизара полтора километра. На окраине есть отдельные скалы, используемые для хознужд, далее обычные провинциальные дома.



Центр очень небольшой, но интересный.











К чему тут трамвай, я не поняла. Наверняка, трамвайного движения тут никогда не было. Видимо, хочется быть "большими". :-)



Автор выше упомянутого отчета назвал Ортахизар глубоко провинциальным городом, так оно и есть. А еще он заметил, что в городе много богатых, но разваливающихся порталов домов. Мне это тоже бросилось в глаза







Над центром возвышается скала-крепость.



Присела рядом с замком перекусить. Туристов нет совсем, местные мужики тоже отдыхают за чашкой чая на центральной площади , а тут тишина, и только кошки спят в тенечке на пуфиках.





После посещения накануне подземного города Дерикую, я решила, что смысла тратить время, деньги и силы на осмотр чего-то подобного нет, поэтому в крепость я не собиралась, но прогулялась по переулкам у подножья скалы-замка.









Все рассчитано на туристов, но их нет.



На центральной площади подзаправилась водой. Общественная кружка в период пандемии смотрится немного странно.



Прикинув по времени, я поняла, что если потороплюсь, то как раз успею к моменту заката на Sunset view point. От центра Охтахизара это около 4 км. От шоссе Невшехир- Ургюп туда ведет специальная дорога, которая для машин оказалась платная. Вообще, я сюда собиралась проехать на велосипеде, но раз уж так получилось, что здесь я оказалась безлошадная, то придется топать пешком. Жара спала , но тротуара там нет, а идти по каменной плитке уставшими ногами удовольствие то еще. Машин на удивление оказалось очень много, хоть бы кто подвез, но сама я руку не поднимала, шла гордо пешком.



Когда оставался уже последний участок, но зато с подъемом , рядом притормозила легковушка. Молодая пара, как я потом поняла, молодожены, предложили подвести, я, конечно, не отказалась. Девушка была, естественно, в платке, но выглядили они совершенно современно, на вид лет 25, не больше, при этом они пытались, но не могли ничего вспомнить по- английски! Как в эпоху интернета и глобализации современная молодежь умудряется оставаться в этом отношении такой дремучей, я не знаю. Но такой же вопрос у меня постоянно возникал и в Китае. Вряд ли в этих странах не преподают английский язык в школах. Неужели за несколько лет обучения в голове не остается хотя бы сотня слов?! Впрочем, это не помешало моим благодетелям угостить меня орехами и радостно хихикать до места.

Парковка оказалась забита машинами, мы еле нашли место. Я поблагодарила пару и пошла смотреть закат. Количество людей здесь меня сильно удивило. Если до этого я весь день на маршруте видела всего несколько туристов, в Охтахизаре вообще никого, то тут был аншлаг. Многочисленные кафе забиты посетителями. Большинство, конечно, располагалось так, чтобы наблюдать за солнцем, которое как раз садилось.





Мне показалось, что в основном тут были турки. Причем очень много парочек, в том числе и молодеженов. Возможно, Каппадокия это популярный вариант турецкого медового месяца. По жаре топать по пыльным долинам не слишком романтичный отдых, это для европейцев, поэтому днем я никого не видела, а вот приехать на закат на машине в эту красивую точку - самое оно. А место, действительно, стоящее.







Многие разбредаются по окрестным пупырям и хребтам и любуются закатом оттуда.





Как оказалось, я приехала немного поздновато. Наверное, в идеале приехать сюда за час до захода солнца, полазить вокруг. Или вообще прийти снизу, с Красной долины. Отсюда, кстати, указатели какие-то стояли. Когда я приехала солнце уже почти село, если бы парочка меня не подвезла, я бы и этого не увидела.



В общем, это было отличное завершение этого насыщенного дня.



Но мне еще надо было дойти в Гёреме. Уехала моя парочка или нет, я не знала. А может осталась ужинать. Я вышла на дорогу и побрела к трассе. Там вначале спуск, а потом затяжной подъем, когда я подошла к нижней точке, рядом затормозила уже знакомая машина. Ура, я опять подъеду! Правда, они собирались в Ургюп. На этот раз угостили меня вафлями и высадили на перекрестке у Ортахизара. Но поехали почему-то в сторону Невшехира. Объясняться с ними было крайне сложно, поэтому я попрощалась, и они уехали. Уже почти стемнело, до отела километра 3, но это спуск, я включила что-то в наушниках и потопала бодро вниз. Прошла метров 200, останавливается машина. Опять моя пара! Опять смеются и предлагают меня подвезти в третий раз. По какой-то причине они передумали, и нам опять по пути. Окончательно прощаемся уже в центре Гёреме. В сумме они подвезли меня километров 5, но сил сэкономили прилично. Спасибо им за это!

Я даже попыталась немного прогуляться по центру, но поняла, что уже не в кайф, хочется поесть горячего, помыться и просто отдохнуть, поэтому пошла в отель. Несмотря на то, что жила я в самом центре, погулять вечером по Гёреме в удовольствие у меня так и не получилось. У меня была насыщенная программа днем, надо было отдыхать и восстанавливаться , чтобы на следующий день были силы для новых маршрутов.

[СБродяга]

Чавушин и Долина любви. 18.09.20г

Так как накануне до Чавушина я не дошла, то я решила утром до завтрака сгонять на велике до этого городка и , если получится еще посмотреть место, под названием Paşabağ, о котором я имела весьма смутное представление, но знала, что там должны быть худусы.Выехала я на рассвете,шары как раз активно взлетали.



Солнце еще было за горами, в долинах поднимался туман, и было очень холодно.



До Чавушина от Гёреме 3 км ровной дороги без подъемов, поэтому доехала я быстро.



Чавушин оказался совсем небольшим поселком, а точнее сплошной лавкой - здесь торгуют керамикой.





Магазины все закрыты еще были, но меня керамика не волнует, поэтому я в поселок и не заезжала, а покатила дальше по дороге. Кстати, подавляющее большинство машин на дорогах в этот ранний час - это внедорожники с платформами для перевозки воздушных шаров.



Не задумывалась, как они приземляются.Тут я наблюдала этот процесс несколько раз. Оказывается, команда из 4 мужиков подъезжает к месту предполагаемой посадки.



Шар достаточно точно заходит на платформу, но мужики ему помогают.



И туристы уже вылезают, когда корзина стоит на платформе. В общем, похоже на швартовку судов, но при неправильном заходе, наверное, сложнее исправить ошибку.

За Чавушином поворачиваю по указателям на Zelve. Что это я не знаю, но пока меня интересуют худусы. Дорога начинает ползти вверх, делает поворот, и вот Paşabağ.



Худусы оказывается огорожены, вход платный. Похоже, раньше дорога шла прямо мимо них, а потом решили слупливать деньги с туристов, дорогу немного перенесли, но и с нее их отлично видно.







Еще мне тут очень понравились верблюды.Днем на них возят туристов, но пока никого нет они с удовольствием пасутся.






Решила доехать до Zelve. Тут дорога делает резкий поворот и в углу долины, где утром солнца нет и сплошная тень, расположен очередной музей под открытым небом. Все те же скалы с выдолбленными жилищами. Чем они отличаются от тех, что можно посмотреть бесплатно, не знаю. Думаю, не чем. Мне вполне хватило того, что я увидела с дороги.





В общем, эта утренняя прогулка мне очень понравилась, и я резво под горку покатила обратно в Чавушин.



Наконец-таки солнце начало пригревать, и я согрелась.



Проехав Чавушин я задумалась. Дело в том, что я в этот день планировала посетить Долину Любви, а она так расположена, что к ней достаточно затяжной подход от Гёреме. Это пешком, конечно, длинный,а если подъехать на велике , то ерунда. Только вот непонятно насколько проезжаема долина. На фото я видела вполне приличную дорогу. Но, во-первых, если песок будет глубокий, то вел не поедет, а во-вторых, я же видела накануне тропы в Мескендире - на велике там было невозможно ехать большую часть пути. Но было очень соблазнительно сейчас с утреца пока не жарко проехать или пройти эту долину, она же совсем рядом. И я решила подъехать к началу и посмотреть, как оно там.

Съезд с асфальтовой дороги напротив этих истуканов



Дорога - вполне жесткая автогрунтовка, с песочком, конечно, но не глубоким. Решаю, что проеду сколько могу, а там подумаю как быть дальше. Красивые скалы появляются почти сразу.



Тут я видела местного жителя, собирающего виноград. Далее во всей долине я не встретила никого.



Песок на дороге стал поглубже, но опыт катания по пустыням у меня есть, поэтому пока я спокойно еду, тем более велосипед без рюкзака, что сильно упрощает задачу.



Далее идет самый красивый участок долины.







Хотя мы трижды были в Юте, я не перестаю удивляться подобным приколам природы.





Долина приводит меня в восторг, но вот дорога сильно смущает. Я проезжаю отворотку на какое-то жилище, и сразу дорога превращается в песчанную тропу по дну ручья.



Ехать уже нельзя, хотя катить велик пока несложно. Конечно, надо было тут повернуть, но не люблю я возвращаться и упорно топаю вперед, толкая велосипед. Пейзажи вокруг тоже резко изменились. Худусы исчезли, долина сузилась.



Вот в эту щель внизу течет река.






Тропа начинает петлять - то опускается на сухое дно ручья, то поднимается выше, местами я ее теряю, но у меня есть трек и, как ни странно, он очень точен, при потере я проверяю с какой стороны тропа и быстро ее нахожу. Но велосипед уже приходится местами тащить.






Верхняя часть долины не такая яркая как нижняя, но тоже хороша. Правда, я уже начинаю нервничать - последний километр передвигаюсь медленно, уже вся мокрая, велек таскаю все больше, местами он застревает, а мне надо к 10 утра вернуться в отель.





Тропа все больше набирает высоту и жмется к бортам долины. Мне с велосипедом по этим тропам идти крайне неудобно, велосипед то колесами, то педалями цепляется, и местами стремно.





Но вот последний резкий , но достаточно короткий подъем и оказываюсь наверху. Уф... Вылезла. Тут даже приличная грунтовка, и по ней я быстро выезжаю на окраину Учхисара.



Эх, туда бы сейчас проехать, но мне надо срочно в Гёреме, поэтому я поворачиваю налево и еду с ветерком вниз.Где-то там внизу справа Голубинная долина, по которой я собираюсь пройти после завтрака.





Воообще, виды с этой дороги классные, есть обзорные площадки, в прошлый раз я ехала тут в темноте и ничего не видела.







На преодоление всей Долины Любви ( это 4 км) у меня ушло приблизительно 1 час 15 мин. Проехала я приблизительно половину маршрута, остальную шла с великом или тащила его на себе. Конечно, если бы я не спешила в отель, то, можно было и между худусов погулять больше и отдыхать на том участке, где мне пришлось покорячиться с великом, а я шла без остановок. Никому не буду рекомендовать кататься по этим долинам на велосипедах, но я осталась очень довольна тем, как сложилась у меня эта утренняя прогулка. Понравилось все - и зрелище утренних шаров, и худусы в Paşabağ и закуток Zelve, и конечно, долина Любви. Хотя пришлось покорячиться, но зато велосипед мне сэкономил кучу времени и сил на подходах, я посмотрела все это до жары и успела на завтрак. А завтраки, как я уже писала в отеле были замечательные. После такой утренней разминки я навернула, конечно, от души :-)

[Аня Р.]

Жаль, что нет в начале отчёта списка посещённых мест. Не ясно, стоит ли читать отчёт.

[СБродяга]

Жаль, что нет в начале отчёта списка посещённых мест. Не ясно, стоит ли читать отчёт.

А этого не достаточно?

Сначала я проехала вдоль моря от Антальи до Аланьи, съездила в Каппадокию на автобусе, потом снова вернулась в Анталию и доехала на велосипеде до Фетхие. Дальше автобусами подбросилась до Деницли, Эскишехира и Стамбула.

[Аня Р.]

Простите, почему-то я не увидела этот текст. А ведь искала... Затмение нашло.

[СБродяга]

Простите, почему-то я не увидела этот текст. А ведь искала... Затмение нашло.

Ничего страшного. Я потом, возможно, сделаю в начале список по дням с ссылками. Наверное, так будет удобнее.

[LirikaNP]

Очень интересно, ждём продолжения))

[СБродяга]

Голубиная долина. Учхисар. Невшехир.18.09.20г

Так как вечером у меня был автобус, то утром, мне , естественно, следовало покинуть отель. Но таскаться со всем барахлом я не хотела, да и велосипед до вечера мне был не нужен, поэтому с попросила оставить вещи в отеле. Парень на рецепшене согласно кивнул, и я собрав велорюкзак, оставила его прямо в дорме, а велик в чехле - в коридоре подвального этажа и налегке отправилась в Голубиную долину. Вход в нее ближе, чем в те долины, что я посещала раньше, и набор высоты идет очень плавно сначала. Даже указатели кое-где стоят. В нижней части долины сначала идут огороды местных жителей, какие-то сарайчики и вполне приличная грунтовка. Но особых красот тут нет.





Потом долина сужается и появляются интересные скалы.







Тут надо не пропустить поворот - основная тропа уходит направо вверх ( если идти от Гереме). Кроме меня по долине шел еще молодой француз, и мы оба проскочили этот поворот. Не знаю, был ли там сквозной проход, но мой навигатор показывал , что в этом месте надо сделать петлю, и я вернулась на трек. Тропа поворачивает в сторону Учхисара по очень красивому ответвлению основной долины.







Тропа ползет вверх на хребет



Здесь почему-то я встретила сразу несколько групп туристов. Похоже, их подвезли на автобусе, и они пошли вниз пешком в Гёреме. Такой лайт вариант для тех кому трудно много ходить по жаре или нет времени.



Тут еще кафе наподъеме есть, оно работало и посетители там были. С хребта виден уже Учхисар.



Но мне туда не надо - это только часть маршрута по Голубиной долине, а я собиралась пройти весь, поэтому иду по указателям и треку сначала поверху, как бы параллельно городу.



Появляется много интересных скал с голубятнями и хозяйственными постройками, да и вид на город симпатичный очень.







Потом надо опять спуститься на дно долины.



Туттоже какие-то постройки, дети бегали, долина зеленая очень, есть виноград, под ногами опять не тропа, а грунтовая дорога.



Далее очень много голубятен.









Тут еще можно походить по тоннелям, пробитым рекой в скалах. Я прошла один кусочек, рекомендую. Там и отдохнуть в прохладе можно. Голубей, кстати, видела только в одном месте. Не знаю кому как, а мне эти голубятни напоминают трасформаторные будки :-)





Далее тропа резко поворачивает направо и начинается подъем наверх. Если тот выход в середине долины приводит в центр города, то этот ближе к окраине. Но виды отсюда на окрестности замечательные, поэтому наверху несколько смотровых площадок.









Центр Учхисара, когда я ехала в темноте, мне показался более интересным, чем на жаре днем, поэтому я не тормозила, а пошла прямиком к скале-замку.







В отличие от Ортахизара тут туристы были, хоть и немного.







От замка открываются виды на запад и дорогу, по которой мне предстоит ехать вечером. Рельеф сильно смущает - как я поеду вечером?!



Гоню пока тревожные мысли и неспешно начинаю спуск к дороге Гереме-Учхисар по тихим симпатичным улочкам с множеством отелей. В Турции , где кажется, что бездомными собаками государство не занимается вовсе, было очень странно встретить собаку с клеймом в ухе.



Но потом я видела таких еще в разных регионах,значит, какие-то программы по стерилизации , вакцинации и т.п. все-таки существуют. Хотя такого количества бродячих собак я не видела, по-моему ни в одной стране. Этот пес и вида не совсем стандартного. В Турции бросается в глаза, что большинство бездомных собак одной "породы", как будто специально выводили. С местными собаками я встречусь еще не раз, поэтому расскажу о них позже.

На окраине городка несколько прикольных скал.





Дохожу до перекрестка, куда выехала утром из Долины любви. До Гёреме менее 3 км, но утром я катила на велике, а сейчас придется топать пешком по жаре, хорошо хоть вниз, даже тротуар местами есть. Ну вот и Гёреме



У меня даже осталось немного времи погулять по центру и магазинам. Кстати, сувениры привезла именно отсюда. В других местах ничего приобретать не стала.






На кружок Гереме-Голубиная долина (вся)- Учхисар-Гереме ( по дороге) у меня ушло 4 часа. Шла я очень неспешно, отдыхала, перекусывала, но нигде надолго не зависала. Так что это можно считать средним необходимым на эту прогулку временем.

Плюс проживания в дорме - обычно никому нет дела, выписался ты или нет. Койку не занимаешь, и ладно. Я после прогулки в Учхисар и душ приняла в своем номере, и перекусила, воспользовавшись чайником. В общем, передохнула с комфортом.

Я отвела на Каппадокию 4 дня, один из которых провела в долине Ихлара, второй ехала из Ихлара в Гереме и посетила Деренкую и только 2 дня провела в Гереме. Вот согласна с теми, кто пишет, что на Каппадокию надо отводить 3-4 дня, только это время лучше провести в Гёреме. Но и больше, пожалуй, перебор, потому что район довольно компактный, а многочисленные жилища, голубятни и церкви в скалах все же однотипны, и думаю, дня через четыре перестанут привлекать вовсе. Я успела посетить всё, что наметила, и , наверное, это был самый как раз список must see. Самой красивой долиной я бы назвала Долину любви, а самым симпатичным населенным пунктом - Учхисар. Голубиная долина мне тоже очень понравилась. Долина Мескендир и остальные в том районе, тоже интересные, но все же, на мой взгляд, проигрывают Долинам любви и Голубиной. Так как мы трижды были в Юте в США, то худусы и яркие горы для меня не в новинку, но несмотря на это мне все равно было очень интересно в Каппадокии, хотя, конечно, Юта выигрывает у Каппадокии с огромным преимуществом. Но Юта менее доступна, и это ее главный минус. Зато район Гёреме, на мой взгляд, поинтереснее парка Тимна в Израиле. Это если сравнивать похожие по природе нацпарки.
В первую в Каппадокии понравилась природа, но и выдолбленные в скалах жилища было любопятно посмотреть,замки в скалах и подземные города - такого в Юте нет. Понравилось еще, что вполне демократические цены на жилье в Гереме, и сам городок очень симпатичный. Но неприятно удивило то, что наличие внятных указателей, это скорее исключение, чем правило, карт нормальных нет, с информацией как-то туго. Надо готовиться заранее. О чем думают местные турки, которые очевидно, что живут за счет туризма, не понятно. Впечатление, что главное у них - это как можно большее количество приезжих заманить на экскурсию на воздушном шаре,это главный бизнес, а все остальное как-то не важно. Хорошо я с велосипедом, а кто своим ходом, там с передвижением тоже вопросов много. Но все равно, Каппадокия - это самое интересное место в Турции , на мой взгляд. Я так думала до поездки, таким моё мнение осталось и после посещения Турции.

От Гереме до автовокзала в Невхешире около 17 км. Автобус у меня был в 22 часа.С одной стороны стороны хотелось поехать на вокзал с запасом, так как смущал приличный подъем из Гереме до Учхисара, а дальше я не знала вообще, что там. С другой стороны, сильно заранее приехать не хотелось - что там делать, тем более темно уже будет. Темнело в 7 , поэтому я решила выехать после 18 часов, чтобы было уже попрохладнее, но подъем все же проехать засветло. Самую крутую часть подъема я решила пройти, чтобы поберечь ноги. Интересно, что этот отрезок до Учхисара я прошла и проехала уже трижды, но все три раза в обратную сторону, вниз :-). Но , как ни странно, до Учхисара я добралась довольно быстро, объехала замок справа по дороге и далее начался многокилометровый спуск, и это было приятной неожиданностью.Стемнело, но дорога с освещением, обочина широкая, ехалось легко и я быстро докатила до центра Невхешира. Город большой, оживленный, совершенно не туристический. Особых достопримечательностей тут вроде нет, да и не интересовали они меня, у меня был часок свободного времени всего. В центре увидела красивый парк с подсвеченными фонтанами, там и провела часа 1.5, потом даже пожалела, так как автовокзал на краю города, а там оказался опять затяжной подъем, и я даже понервничала, боялась опоздать,пришлось давить на педали со всей дури, но приехала вовремя, хотя опять взмыленная.

Зато автобус опаздал сильно. Там вокзал большой, но сидела я с вещами у платформы, никакого табло, сидишь и не знаешь, может он ушел уже и спросить не у кого. Автобус прибыл чуть ли не с часовым опазданием, проходящий был. Тут единственный раз за всю поездку у меня возникли проблемы с велосипедом. Не то что его не хотели брать, нет, но с меня захотели 5 долларов. Во-первых, с какой стати? Я внимательно читала правила, там речь шла о 30 кг бесплатного груза, а у меня не больше. Про габариты, количество сумок и велосипеды там не слова, ограничение только по весу. Во-вторых, у меня при всем желании не было 5 долларов, были только более крупные купюры, которые, я , естественно, не хотела доставать. Нахал, который требовал с меня плату кроме этой фразы про 5 долларов больше ничего сказать по-английски не мог, его поддержали еще какие-то мужики. Я уже готова была оплатить в лирах, но они ничего не понимали и цену в лирах не называли. Подошла девица с предложением перевести, и тут пришел какой-то мужик,что-то строго сказал орущему вымогателю, тот в момент заткнулся и меня загрузили. Как я потом поняла, вымогатель был стюартом, а мужик водителем. Стюарт мне потом молча принес положенный сок и кексик и о плате за провоз велика больше не заикался. Народ в автобусе был, но я устроилась одна на 2 сидениях и вполне нормально продремала всю ночь.

За день проехала 41 км, это моя прогулка утренняя в Чавушин и Долину любви и вечерний переезд до автовокзала.

[Gosha1961]

В Турции , где кажется, что бездомными собаками государство не занимается вовсе, было очень странно встретить собаку с клеймом в ухе.

В Турции сложно увидеть не чипированную собаку, во всяком случае в крупных городах. Государство занимается бродяжками очень плотно.

[СБродяга]

Анталия-Текирова. 19.09.20г

Автобус в Анталию прибыл где-то в 7 утра. Вокзал большой, оживленный, я быстро собрала велик и внутрь не заходила.



До моря от автовокзала 5 км по прямой, далее еще столько же по набережной до выезда из города. В этой части Анталии я еще не была, и она мне понравилась больше - отличная набережная с пальмами, скамеечками и велодорожками.







Есть тут и прокат городских велосипедов, вай фай, словом , цивилизация. Отели первой линии тоже не огромные комплексы с аквапарками и восточными излишествами на фасадах, а более скромные европейские варианты



Ехать тут было легко и приятно. Город закончился, и мне пришлось выезжать на трассу D400.



Машин много, но трасса широкая, обочина имеется, ехать на велике вполне комфортно. За Анталией сразу горы подходят вплотную к морю, до Beldibi другой дороги нет, и трасса трижды уходит в тоннели



Тоннели по понятным причинам велосипедисты не любят, а во многие нам въезд запрещен. Но тут все оказалось на очень достойном уровне. Трасса, судя по всему, после реконструкции, и тоннели сделаны по современным европейским стандартам - отлично освещены и с тротуаром, по которому вполне комфортно можно ехать на велосипеде.



Подобные тоннели мы видели на Лофотенах, но где Норвегия и где Турция, поэтому увидеть здесь такой сервис было особенно приятно. Тротуар сделан, видимо, для аварийных случаев, передвижение пешеходов в тоннеле, по-моему запрещено, а вот запрета для великов нет. К тому же езда по тоннелю дает возможность охладиться. Правда, жуткий гул всех автомобиьных тоннелей, бьющий по ушам, и тут не дает расслабиться полностью. Но 15 км до Beldibi я проехала живенько.



Далее появилась дорога вдоль моря, и я съехала с трассы. Beldibi показался каким-то замухрышистым поселком, очень напоминающий курорты на нашем юге, с разбитой дорогой и пыльными магазинами. Где-то я искупалась, пройдя мимо отелей к морю. Далее в точке 36.679643, 30.569720 неожиданно оказался кемпинг. Ни на одной карте его я не обнаружила, но он там есть. Причем я не поняла насколько он легальный. Народу стоит много и с палатками и с кемперами, есть вода, есть мусорки, а вот вывесок , рецепшена и чего-то подобного я не видела. Кто и на каком основании собирает деньги и собирают ли вообще, я не знаю, но мне вставать было рано, поэтому я только умылась, залила воды и поехала дальше.

При разработке маршрута у меня была мысль подъехать на велике к началу Ликийской тропы, или сходить пешком немного, а может и на велике удастся кусок проехать, но потом решила, что на велике вряд ли разрешат, оставлять велик, идти пешком, да еще за деньги и в сторону - как-то очень сложно, решила время и силы не тратить, поэтому Гёйнюк остался у меня в стороне, и я поехала в Кемер. До поездки я думала, что это большой город, потому что название такое я слышала от сослуживцев, даже когда вообще не интересовалась Турцией. По факту Кемер оказался совсем небольшим городком, но , действительно, как-то поприличнее и больше похож на город, чем многие прибрежные города региона. Русскую речи тут я слышала везде.

Краны для омовения около мечетей - мое спасение. Ноги на жаре в велотуфлях пухнут, да и умываться надо регулярно.



Если в Анталии и Учхисаре телефонные будки были в виде чаек, то тут я обнаружила дельфинчика :-)



Центр солидный, но не интересный.





А вот бухта понравилась. Рядом с нем приятный парк.



Тут еще есть небольшой полуостров с Yoruk Park, в который почему-то запрещен проезд на велосипедах, но я на мыс сходила.



Далее в Чамьюву (Çamyuva) можно проехать по трассе, а можно по дороге какого-то Мустафы. Я поехала по Mustafa Ertuğrul Cd, очень приятная асфальтированная дорога в лесу, хотя и с заметным подъемом.



Здесь, наверное, можно при желании и палатку поставить, но мне рановато, еду дальше. В Чамьюве запомнился только брод через реку.



Это широкое русло реки, большую часть года, видимо, оно сухое, и машины спокойно ездят. Сама Чамьюва не запомнилась вообще, только вот мечеть где-то сфотографтровала.



Далее у меня по плану было несколько вариантов. Было желание посмотреть Фаселис. Были сведения, что с другой стороны, с Текирова к нему ходят по тропе бесплатно, но я не знала, проходима ли эта тропа для велосипеда. Тропа эта начинается от кемпинга Sundance , насчет которого у меня тоже были сомнения - то ли встать здесь, то ли поехать дальше, до заката время еще было. Я решила, попробовать все же пройти для начала в Фаселис. Доехала до кемпинга. Там оказался большой шлагбаум, за ним бухта с пляжем, народу прилично. Охранник, узнав, что я хочу только бухту посмотреть, шлагбаум мне открыл. В этом месте в море впадает ручей и образует небольшую бухту.





А дальше на восток большой залив с двумя пляжами, и полуостров, на котором и находится Фаселис. Но эти два пляжа разделены хребтом, поросшим лесом. Я по первому пляжу груженный велик еле протолкала до середины.



Тащить дальше по песку и хребту велосипед было глупо, оставлять тут в кустах и идти налегке я не решилась, поэтому решила на Фаселис забить, перекусить, искупаться и ехать дальше. Руин на маршруте еще будет достаточно. Солнце уже скрылось за горами, народ потихоньку уходил.



Далее я хотела проехать Текирова и по Ликийской тропе поехать в сторону Чиралы, и там где-нибудь там заночевать. По моим сведениям до Atbuku грунтовая дорога есть, даже вроде новая, но насколько она проезжаема на велосипеде я не знала. Решила съездить к началу тропы.

Проехала Текирова.



Гранаты в основном еще не созрели



А кактусы не знаю в какой стадии собирают.



Начало грунтовки мне категорически не понравилось. Рыхлая, пыльная, с большими камнями дорога, сразу уходящая вверх. Я попробовала все же проехать и поняла, что если вся дорога будет такая, то тут я застряну очень надолго. До Atbuku 13 км, а потом еще 10 км выезда на трассу, причем с приличным набором высоты. Толкать велик столько км я не хотела и решила, что ну его, лучше объеду по асфальту. Может, конечно, там дальше вполне приличная дорога, такое бывает, когда плохой только какой-то кусок на склоне, но на маршруте мне важно более-менее соблюдать график движения, а тут можно завязнуть основательно, я не хотела не рисковать и вернулась. На повороте стояла русская пара туристов, но они туда не ходили еще и не ездили и ничего о дороге не знали, зато сказали, что Фаселис я зря не посетила. Я подумала, и решила вернуться в кемпинг Sundance, переночевать там, а утром сходить все же пешком в древний город.

Получилось, конечно, по-дурацки. Я весь вечер ездила туда-сюда, только время потеряла, надо было сразу заселиться в кемпинг и сходить к руинам вечером. Но все просчитать не всегда удается, особенно, когда не хватает информации о качестве дорог. В кемпинг я вернулась уже в сумерках. Взяли с меня, кажется, 50 лир. Большая поляна, большой блок туалетов и душевых кабин, кухня с холодильником, плитой, какой-то посудой и там же можно зарядить телефон



Заряжать, конечно, неудобно, далеко, оставлять там телефоны стремно, сидеть рядом не хотелось. Немного зарядила утром, когда завтракала, а все спали еще.

Имеется еще так называемый бар



Что там есть не знаю, не подходила, но вечером там была тусовка и танцы, орала музыка и мешала спать. Есть еще очаги, кажется, вечером кто-то что-то жарил. Вообще, народу в кемпинге было много, и хотя поляна большая, все равно шумновато. С вай фаем проблем не было.

За день проехала 77 км.

[СБродяга]

В Турции сложно увидеть не чипированную собаку, во всяком случае в крупных городах.

Ну если только в крупных городах, и то не уверена. Потому что количество бродячих собак огромно, а серьги в ушах я видела всего несколько раз. Между Стамбулом и аэропортом вообще видела дорожные знаки предупреждающие о выходе бродячих собак на дороги. И там реально бродят огромные стаи, страшно ехать.

Государство занимается бродяжками очень плотно.

Ой, Турция оказалась похожа на РФ не только политическим режимом, но и общим укладом жизни. Как и у нас говорят одно, по телеку сообщают о достижениях и проведенной работе, а по факту очень многое делается кое-как или вообще не делается. Судя по тому сколько собак бродит по городам и вдоль трасс в Турции, государство занимается ими не особо плотно, если вообще занимается.
На Балканах ( в Греции и Черногории) тоже видела стаи бродячих собак зимой, но Турция их переплюнула однозначно.

[СБродяга]

Текирова-Чиралы. 20.09.20г.

Встала на рассвете, позавтракала и отправилась в Фаселис.



Конечно, налегке без проблем перешла на второй пляж.



Вот как выглядит хребет, разделяющий пляжи Тот что зеленый, конечно, а не тот, что вдали :-)



Дошла бодро до полуострова. Тут уборщики собирали мусор, но мне никто ничего не сказал, и я спокойно дошла до руин.









Понравился амфитеатр



На информационном щите нашла акведук и пошла к нему. Вообще площадь руин небольшая, но все очень плотненько.





Вот и акведук





Вход и парковка с этой стороны, тут уже отдыхающие появились. Вообще, как я поняла, многие сюда приезжают не ради руин, а ради пляжей. Их тут два - тот , что я прошла, и небольшой, но симпатичный рядом с парковкой.






Я не стала особо маячить, будку с охранником на всякий случай обошла стороной, да и надо было побыстрее вернуться в кемпинг, поэтому повернула обратно. На хребте встретила русскоговорящую немолодую пару - тоже топали в Фаселис с черного хода. На всю прогулку с купанием у меня ушло чуть более полтора часов.


Так как накануне я решила , что пробираться вдоль моря не буду, то сразу выехала на D400. Вскоре дорога сузилась, обочины почти нет, машин много, да еще сплошной подъем. Этот участок был крайне неприятным и ковырялась я на этих 8-10 км очень долго. В какой-то момент исчезло солнце, и даже что-то заморосило, но тут же закончилось. Почти сразу перевала, когда дорога пошла вниз, я съехала с трассы налево. Здесь имеется отличная асфальтовая дорога к рыбным ресторанам, которые хорошо известны многим туристам, но у меня была другая цель - я хотела посетить Химеры сверху. Когда я увидела в интернете фотографии с горы, где пламя вырывается из под земли, я никак не могла понять стоит ли на посещение тратить время, силы и деньги. Дело в том, что попасть туда для меня была та еще задачка. Заехать снизу , оставить велик на автопарковке и потом топать пешком со всеми, еще и платить за билет? Велик оставлять не хочется, не Норвегия, да и деньги брать за природные достопримечательности, я считаю, не совсем честно. Поселиться в кемпинге в Чиралах, и прийти боковой тропой налегке? Есть там такой вариант на карте, но с этой тропой там было непонятно, насколько она проходима. Самым заманчивым мне казался вариант прийти по Ликийской тропе сверху, с севера, от рыбных ресторанов, но там достаточно далеко, карты некоторые показывали вполне приличную грунтовку идущую дальше и проходящую всего в полутора км от Химер. Никаких сведений об этой дороге я не нашла, но решила рискнуть и проехать по ней.

Сначала до ресторанов был асфальт, который еще и разветвлялся, но у меня был трек, поэтому я ехала не задумываясь.Начало грунтовки порадовало - уклон вниз и покрытие хорошее. Вскоре встретила 4 мужиков, похоже украинцев, выталкивающих машину из большой лужи. Они дальше решили не ехать. Как оказалось, эту дорогу пересекают многочисленные ручьи, и в этих местах вода и грязь, в остальных все инормально. Для велика во всяком случае.



Быстро доехала до начала тропы. Никого. Судя по количеству помета здесь много не то козлов, не то оленей, я на всякий случай все упаковала тщательно, пристегнула велик, переобулась и потопала через мост.





Тропа неплохо набита, но велосипед, тут конечно, был бы только обузой.



Постоянно идет подъем, лес симпатичный, но на этом участке я не встретила ни одного человека. Трек очень желательно иметь, местами есть разветвления тропы.



Так как моей целью было сходить побыстрее, то шла я без остановок , вся взмокла, но через полчаса была на перевале. Тут немного в стороне какой-то товарищ возился у палатки.



Чуть ниже две русскоговорящие девицы с большими рюкзаками отдыхали, любуясь окрестностями. Все таки народ по Ликийской тропе ходит, а то меня уже сильно удивило отсутствие туристов.



Здесь увидела первые огни.Ну как будто кто-то костер забыл :-)



Далее начинается крутой спуск вниз , тропы расходятся, не всегда понятно где лучше идти, но в результате быстро вышла к основным огням.





В одну сторону у меня ушло около часа.

Когда я колебалась ехать сюда или нет, я никак не могла понять интересно ли мне это будет. По фото очень похоже на газовую горелку :-). Многие пишут, что стоит приходить в сумерках, но у меня такой вариант не получался никак, я боялась, что при солнечном свете вообще смотреться не будет , и меня тут ничего не зацепит. Но так как я всегда стараюсь посмотреть природные достопримечательности, то решила, что надо сходить, и не пожалела. Я видела и гейзеры и фумаролы, а вот горящий газ еще не встречала, поэтому для меня это в новинку. Плюс к этому переход через перевал и открывающийся оттуда вид - все вместе и создало весьма положительное впечатление от этой прогулки. Солнце было за облаками, огни неплохо смотрелись и при дневном свете, народ был, но не мешал. Тут еще есть руины какой-то церкви, но вот они совсем не впечатлили.
На обратном встретила группу туристов, тоже русскоговорящих. Я думала тут как в Альпах в сезон на основных тропах, а у меня сложилось впечатление, что тропа больше популярна в интернете, нежеле на местности,и что по тропе ходят в основном наши. Во всяком случае такую картинку я увидела в ковидный год. Возможно в "мирное время" все немного по-другому, или еще жарко и сезон пешеходных маршрутов в Турции не наступил? Неммотря на то, что небо большую часть дня было затянуто облаками, все равно при движении в горку пот ручьем, что на велосипеде, что пешком. Октябрь, наверное больше подходит для Ликийской тропы.

Вернулась к велику и поехала дольше по грунтовке в сторону моря. Дорога становилась все хуже, но ехать по разбитой грунтовке вниз всегда проще, чем вверх, главное нигде не навернуться. 2 или 3 раза пришлось снимать обувь и переходить пересекающие ручью вброд. Почти в конце дороги встретила мужчину с мальньким мальчиком, а так в общем, эта дорога популярностью , похоже, не пользуется ни у туристов, ни у местных. На обычной легковушке, здесь, действительно ехать стремно.

Выехала на дорогу, ведущую в Чиралы. До поселка 4 км, сначала небольшой перевальчик, потом плавный приятный спуск к морю. Вдоль дороги сплошные миниотели, гестхаусы, и что-то еще.



Увидела кемпинг. Так как понимала, что по времени я уже дальше уехать не успеваю, то заехала узнать сколько стоит. Оказалось 30 лир, кемпинг почти пустой, вай фай есть. Но я решила еще в поселке посмотреть кемпинги.

Вот и поселок.



Он совсем не похож на те городки, что я видела до сих пор. Никаких отельных комплексов, главной улицы с мечетями, памятником Ататюрку и прочими атрибутами турецкого городка. Это именно поселок, зеленый, одноэтажный, больше напоминающий тайский или вьетнамский, чем турецкий.Кемпингов тут несколько. Зашла в один.



Кажется, с меня захотели 60 лир, однако... При этом все кемпинги тут небольшие по площади, стоишь в чьем-то саду, а народу много и достаточно тесно. Мне одна девушка жаловалась, что в их кемпинге весьма шумно, они хотят найти местечко потише. Решила оставить этот вопрос на потом и отправилась к морю.





Пляж в Чиралах мне очень понравился





Правда гальку, особенно крупную я не люблю, но пейзажи замечательные.



Красиво во все стороны








Вечер был неожиданно прохладный. Мне потом рассказали, что днем тут был ливень, а я была всего в 5 км и там поморосило 5 минут, туча прошла мимо. Искупавшись и отдохнув на пляже, я отправилась искать себе жилье и хлеб.



Проблемы оказались и с тем и с другим. Кемпинги , как я писала выше мне не нравились теснотой и ценой, а магазинов тут оказалось на удивление мало, хотя народу очень много. Хлеба в одном не было вообще, в другом забрала чуть ли не последний. Доехала до восточного конца поселка.



Тут пейзажи несколько иные, я видела обосновавшийся на ночевку кемпер, но рисковать не стала и поехала в тот кемпинг на въездной дороге, где мне предложили ночевку за 30 лир. Ночью море мне не нужно, а утром все равно ехать в ту сторону. В этом кемпинге территория большая, отдыхающие живут в основном бунгало, а палаток было всего 3-4 кроме меня на большой территории, и я встала вдали от всех. Вай фай был, было что-то типа бара, наверное, можно было заказать себе что-то поесть, а вот кухни и душа я не обнаружила. Так как я искупалась вечером, меня это не очень волновало, но может быть душ все же был, там помещений много, я не особо искала и у хозяев не спрашивала.

За день проехала всего 30 км за 3,5 часа движения. Однако, скорость все ниже. Зато в этот день у меня было два пеших выхода в Фаселис и к Химерам. Не скажу, что обе достопримечательности must see, но обе прогулки мне понравились. А еще показался очень симпатичным поселок Чиралы. Правда, я не понимаю, как тут люди живут по недели-две, скучно, наверное, да и пляж с большой галькой, не люблю такой, но природа вокруг замечательная и поселок компактный и более располагающий к себе, чем там, где эти отельные комплексы.

[Gosha1961]

страшно ехать

Все относительно, по сравнению с нашими ебенями, в Турции с этим очень хорошо. Я довольно много походил, от Бодрума до Анамура ножками все исходил и собаки большей частью упитанные, чипированные и здоровые, кабысдохов видел считаные разы.

а магазинов тут оказалось на удивление мало

Там три сетевых маркета и с десяток мелких, сезонных.

по тропе ходят в основном наши

Наших стало ну очень много последнее время. По тропе ходят европейцы(в основном немцы) и турки, но наших на порядок больше.

Заехать снизу , оставить велик на автопарковке и потом топать пешком со всеми, еще и платить за билет? Велик оставлять не хочется, не Норвегия, да и деньги брать за природные достопримечательности, я считаю, не совсем честно. Поселиться в кемпинге в Чиралах, и прийти боковой тропой налегке? Есть там такой вариант на карте, но с этой тропой там было непонятно, насколько она проходима

Снизу - оптимально, стоимость билета всего 8 лир, а велик можно оставить у кассы. Деньги собирают на содержание, там есть туалет, есть контейнеры для мусора, который нужно выносить, много его, очень...
Тропа вполне проходима, но не для вело

все равно при движении в горку пот ручьем, что на велосипеде, что пешком. Октябрь, наверное больше подходит для Ликийской тропы

хе-хе, предупреждал, что лучше к ноябрю сместить время поездки

[СБродяга]

Чиралы- Финике.21.09.20г

Утром, еще до рассвета разорались петухи прямо около палаток. Очень хотелось придушить и на суп пустить.



Наметились две не очень приятные тенденции. Утром где-то в 5.40 меня постоянно кто-то будил - то крики с минаретов, то петухи, то собаки. В принципе это было не очень рано, я все равно хотела встать в 6, но одно дело проснуться спокойно, другое дело кто-то тебя будит криком или лаем. Вторая неприятная закономерность касалась кемпингов. Где-то на рассвете отрубали электричество. То ли автоматически, то ли кто-то выключал, но никого из обслуживающего персонала с утра не видно - поспать они и сами любят. Обычно я уезжала еще до того, как они появлялись. Выключение электричества приводило к тому, что утром зарядить телефон уже нельзя, а иногда вместе с ним выключается и роутер. В общем, это надо иметь ввиду, заряжаться надо с вечера, я с этим столкнулась трижды.



Быстро позавтракала и поехала дальше.



Следующей целью у меня был поселок Андрасан. Из Чирал прямой дороги вдоль моря нет, но на подробных картах я нашла грунтовку, которая позволяет немного срезать через горы и не выезжать на трассу. Начинается она почти напротив того места, где я накануне выехала на дорогу в Чиралы после посещения Химеры ( координаты 36,423941, 30,445004). Про качество дороги я тоже ничего не смогла найти, но оно оказалось отличное.



Здесь спокойно можно ехать на легковушке. Красивые пейзажи, совсем редкие машины, лес в основном, с утра еще и прохладно. При желании здесь, наверное, можно было переночевать.





Там всего 4 км, правда почти все время подъем, зато потом короткий спуск и появляется асфальт.





Далее дорога идет по широкой долине, ехать легко и приятно.



Тут все ориентировано на туристов - пансионы, кемпинги, но что-то туристов не видно.





Обратила внимание на очень высокие колючки - они были не менее 2 метров.



Дорога преодолевает небольшой хребет и спускается в Андерсан. Этот поселок сильно разбросан и основная часть в 5 км от моря. В центре поселка несколько супермаркетов, а по дороге к морю есть кемпинги, но они мне с утра не нужны.

Ну вот и бухта. Очень красивая.



Пляж большой, народу совсем мало.



Если бы я искала именно место для купания - Андерсан отличный вариант. Я одела очки для плавания и долго рассматривала рыбок на дне - было очень прикольно.



Хотя для жизни поселок, наверное, еще более скучный, чем Чиралы. Кстати, горы прямо рядом с пляжем какие-то выженные, то ли пожар когда-то был, то ли просто почва такая и плохо все растет. Проторчала я тут достаточно долго - очень не хотелось уезжать, тем более меня ожидал очередной непростой участок. Следующим пунктом моей программы был Karaöz. От Андерсана туда 15 км с набором высоты в 400 м и по жаре это немало.



Машин на дороге оказалось минимум, где-то помню велик толкала, но в целом забралась более-менее быстро, а дальше был замечательный спуск с хорошим асфальтом и поворотами, почти как в любимых Альпах.



Karaöz не смотря на наличие нескольких кемпингов оказался не курортным городом. Я сначала не поняла почему, а оказывается море тут неприятное- мелковато, а в воде большие и острые камни. Но пляж с раздевалками и душем имеется, и я искупалась. Не знаю, что тут было приятнее - искупаться в море или потом постоять под душем. По-моему второе мне понравилось больше.





Вообще-то по плану я должна была ночевать в Пиратской бухте рядом с Karaöz. Это немного в сторону, а я отстаю от графика уже больше, чем на полдня. Долго гадала ехать или нет, состояние дороги ведущей туда было непонятно, но решила все-таки съездить и не пожалела. Грунтовка оказалась нормально проезжаема, хотя местами рыхловатая, машин много, разбивают. Подъемы небольшие тоже есть, есть и источники воды, кажется, их два даже. Дорога к самой бухте не подходит, там автостоянка платная, с меня денег не взяли и велик я оставила на парковке и пошла к морю пешком. В принципе там можно было на велике и доехать, как оказалось.

Сама бухта, и в правду, хороша



Она совсем небольшая, а дольше вдоль моря стоят многочисленные палатки



Отсюда виден весь залив, мне потом его объехать надо будет.



Купание здесь тоже оказалось суперприятное, а подводный мир был самый интересный из того, что я видела в этой поездке ( хотя я видела немного, так что это не показатель).



Что не понравилось - сам берег. Очень много народу, поэтому довольно грязно, следы от многочисленных костров раздражали больше всего. Вечером в бухте солнце попадает только краешком, то ли это плюс, то ли минус.

Вот еще фото бродячих собак. Да, они вполне упитаны и веселы, но все же это бродячие собаки и их много.



В районе Пиратской бухты много кемпингов ( больше чем на картах), и многие места под палатку выклядят вот так




Грунтовка, по которой я приехала в Пиратскую бухту, идет дальше, и при наличии времени я планировала проехать по ней докуда получиться, может даже сходить на маяк, но так как дорога к самому маяку не подходит и от графика я отставала сильно, то поехала обратно в Karaöz. Далее еду очень приятной дорогой вдоль моря в Mavikent.







Вечер, жара спала, машин почти нет, подъемов тоже, я ехала и наслаждалась пейзажами.







Mavikent категорически не понравился. В центр я не поехала, город от моря отделяет лесной массив, именуемый заповедником. Реально стоит забор, похоже не пускают, и это в городе, где детям гулять?! Или пускают, где-то сбоку и за деньги? Но я там никого не видела, когда долго ехала по разбитой дороге между городом и этим заповедником. Потом пошли сплошняком парники. В общем, осталось неприятное впечатление, как тут топают пешие туристы, идущие по Ликийской тропе, я не знаю, все это тянется километров 10. Далее выехала на D400, тут и асфальт хороший, и обочина есть, но меня мучал вопрос , где я буду ночевать, солнце-то уже село.



Слева тянутся пляжи, но не одного кемпинга. Когда уже почти стемнело, и я подъехала к Финике, увидела стоящие на пляже палатки и машины. Заехала. Никаких вывесок, рецепшена, но палаток много, причем много больших, народ стоит не одну ночь явно. Туалеты тоже есть, хорошие, чистые и даже с мылом. Все это в дюнах, к морю я не ходила. Решила тоже здесь встать. Нашла хорошее место, недалеко стояли две огромные палатки. Оттуда вышла женщина, заговорила по турецки. Поняв, что объясниться нам сложно, быстро ушла и больше ко мне никто не подходил. Я поставила палатку, поужинала и легла спать. Было достаточно светло от фонарей с трассы. Единственный минус - было немного шумновато от проезжающих по дороге машин, но в принципе мы часто спим у дорог и к этому я отношусь спокойно. Ну и вай фая, конечно, не было.

За день проехала 75 км.

[Gosha1961]

то ли пожар когда-то был

Был, большой, в 2015.

Реально стоит забор, похоже не пускают, и это в городе, где детям гулять?!

Это лесопарковая зона, вполне открытая и доступная, а благодаря забору туда не заезжают на машинах, муниципалитет заботится о чистоте и сохранности. Кстати - отличное место для ночлега, тихое и спокойное.

как тут топают пешие туристы, идущие по Ликийской тропе, я не знаю,

От Мавикента до Финике никто не идет, этот участок все проезжают.

[alla34rus]

Был, большой, в 2015

Вообще-то в Адрасане был пожар как раз 18 сентября 2020 года. Тушили долго, я уехала из Чыралы 17-го и про пожар уже смотрела репортаж по телевизору в Калкане.

[СБродяга]

Вообще-то в Адрасане был пожар как раз 18 сентября 2020 года. Тушили долго, я уехала из Чыралы 17-го и про пожар уже смотрела репортаж по телевизору в Калкане.

Ого, получается за два дня до моего приезда! Я этого не заметила.

Это лесопарковая зона, вполне открытая и доступная, а благодаря забору туда не заезжают на машинах, муниципалитет заботится о чистоте и сохранности. Кстати - отличное место для ночлега, тихое и спокойное.

Странно, но со стороны города я не видела ни одного въезда, да и на территории ни одного человека не видела, пока ехала вдоль забора.

От Мавикента до Финике никто не идет, этот участок все проезжают.

Ну, я тоже так подумала, что пешим туристам здесь тащится совсем глупо. Вся эта долина до Финике - для велосипеда не интересный, но скоростной участок, а для пеших - почти дневной переход.
Была у меня мысль при планировании съездить в Rhodiapolis Ancient City, амфитеатр на фото понравился, и вроде там виды красивые, но это 10 км в сторону, с набором высоты и не поняла как там с великом, поэтому координаты списала, но когда поняла, что отстаю от графика, спокойно срезала эту радиалку.

[Gosha1961]

Вообще-то в Адрасане был пожар как раз 18 сентября 2020 года. Тушили долго, я уехала из Чыралы 17-го и про пожар уже смотрела репортаж по телевизору в Калкане.

Не знаю, что горело в сентябре 2020-го, а в 2015 выгорел лес на холме, что прямо посреди поселка. Теперь это лысый пупырь красного цвета, засаженный мелкими деревцами.

Странно, но со стороны города я не видела ни одного въезда, да и на территории ни одного человека не видела, пока ехала вдоль забора

Заезды официальные тут 36.291422, 30.344582 и тут 36.303414, 30.324563 а неофициальный тут 36.299439, 30.336121 я там ночевал в позапрошлом году. А людей не видно по одной простой причине, местные туда приезжают на рыбалку, с дороги их не увидеть.

а для пеших - почти дневной переход.

Пять часов, но лучше конечно проехать

[СБродяга]

Finike-Sahilkılınçlı.22.09.20г

Встаю затемно, быстро завтракаю и выезжаю еще до того, как солнце встало.



Очень симпатичным показался центр Финике - чистый , по-европейски аккуратный город.





Похож на испанский или итальянский город, где нет особых достопримечательностей, но есть море. Впрочем, одна достопримечательность была - я впервые здесь увидела саркофаг прямо на улице.



Солнце уже встает, скоро станет жарко, поэтому я без остановок еду дальше.





За Финике начинается 17 км участок дороги из разряда "мечта велосипедиста".



Ровная дорога вдоль моря, красивейшие пейзажи, машин мало, асфальт хороший.



В дождь, здесь, наверное, могут быть проблемы, потому что дорога сильно извилистая,по при сухой погоде ехать по такой намного приятнее, чем по прямой..



Со спуском к морю могут быть проблемы, но было еще не жарко, поэтому я этим вопросом не заморачивалась и ехала без остановок.



Далее дорога огибает лагуну Beymelek, тут ехать так же легко, но пейзажи уже не те - начинается Демре. Город совершенно не интересный, уже сильно припекало, и я свернула к морю. Несмотря на то, что город не курортный, пляж тут имеется. Очень даже большой, но из-за отсутствия туристов с минимумом удобств, хотя какие-то кафе и лежаки вдали были.



Народ подъезжает и купается на большом расстоянии друг от друга. Я тоже оставила велик у спасательной вышки, где , конечно,спасателей не было, и искупалась. Галька опять крупная, но море мне понравилось.Душ и раздевалка тоже есть.



Тут я сфоткала трех девиц. Их как будто специально попросили так одеться - одна в шортах, вторая с голыми руками, а третья полностью упакованная.



Надо сказать, что и я к этому моменту тоже забила на длинные штаны и длинный рукав и уже ехала в велошортах и футболке - обгореть я уже не боялась, а местное население явно мало заботил мой внешний вид.

С пляжа я поехала не на трассу, а местными дорогами в сторону Andriake Ancient City. Его я посещать не собиралась, по фото я вообще не поняла, что там хорошего, но я накануне планировала тут ночевать, поэтому придерживалась трека. Этот кусок оказался непростым - жутко шершавая дорога , по которой вел плохо едет, еще и с горочками по дюнам, поэтому когда я опять выехала на D 400 , выдохнула, но сразу начался подъем. Вон там где-то внизу в кемпинге я должна была вчера ночевать.



Неожиданно в поле появляются саркофаги.




Сейчас смотрю в гугле, это место называется Soura, но заранее я о существовании этого древнего города не знала, поэтому очень удивилась увидев гробницы прямо в полях.



По D400 я проехала менее 5 км и повернула на Kekova Yolu.



Пекло, конечно, сильно, дорога совершенно открытая, середина дня, но подъемы плавные, машин мало, ехалось нормально. Помню где-то очень вовремя был источник воды. Я не проезжала такие места, умывалась, обливалась с ног до головы, чтобы охладиться хоть на какое-то время пока одежда не высохнет. Но очень важно не мочить велотуфли и волосы - иначе ноги потом распухают в обуви, а голова парится под шлемом. Когда-то мы путешествовали по Италии в жару и пришли к таким правилам на собственном опыте.
В поселке Çevreli поворачиваю к морю , моя следующая цель -Kekova, но про этот поселок с крепостью у моря у меня была весьма мутная информация, а другой я почему-то не нашла. Главное я не могла понять, есть ли туда дорога. Но мне так понравились фоточки в гугле, что я решила поехать туда, хотя это в сторону. 6 км всего, но они совсем непростые. Большой по местным меркам поселок Çevreli находится во впадине и вокруг горы.



Соотвественно, сначала надо забраться на небольшой перевал, и только потом начинается спуск к морю. На спуске есть кемпинг, но для ночевки еще рано, поэтому проезжаю мимо. В Kaleüçağız неожиданно оказывается очень симпатичная набережная и гавань , а поселок явно живет туризмом.



Главная фишка, видимо, водные туры, но туристов в этот год совсем мало.





Надолго здесь не задерживаюсь, еду в Кекову. Дорога с подъемами, но очень красивая, с видами на залив с многочисленными оостровами.



Проезжаю большое кладбище.



Далее пустая парковка в поле у подножья хребта, за ней вторая парковка. Здесь машин - штук 5, одна из них полицейская, в машине никого нет. Дальше только пешеходная тропа. Кекова находится у моря с той стороны хребта. На хребте видна крепость. Переобуваюсь, пристегиваю велик под деревом в тени рядом с полицейской машиной и иду далее пешком. На подъеме встречаю возвращающихся полицейских. Подъем на хребет короткий, и наверху целая россыпь саркофагов.








Одни неплохо сохранились, у других крышки валяются рядом, но почти у всех есть дырки в боку.



Из интернета у меня сложилось впечатление, что вход в городок может быть платным. Нет, платным оказалось только посещение крепости на горе, а так даже туалет где-то на входе был бесплатный. Крепость не знаю зачем посещать, она какая-то совсем примитивная, а вот городок понравился сразу. Все дома прилеплены к склону, ровных площадок нет, соотвественно, сплошные лестницы и узкие проходы между домов.





Здорово побродить по этим лабиринтам между домами с бесконечными лавками сувениров, ресторанчиками и даже пансионами, но самая красивая часть, это, конечно, "первая линия" и сам залив.









Недалеко от берега в воде виднеется еще одна гробница.



Когда я подошла поближе, вокруг нее как раз тусовалась группа туристов на каяках, я им даже позавидовала, что они могут подойти близко и сфоткать такие прикольные виды с воды. А оказалось, что глубина в заливе такая, что я спокойно могу дойти и до саркофага и до ближайшего острова не замочив фотоаппарат! Конечно, я пошла. Вот фото с воды





Вообще, тут так мелко, вода очень теплая, а островов так много, что при хорошем умении плавать можно совершить водную экскурсию без каяка :-). А если с плаванием не очень, то до многих объектов можно дойти вброд :-).
Будь у меня время и возможность оставить у кого-то рюкзак с документами, я бы поплавала тут от души. К сожалению, надо было двигаться дальше.







Кекова - одно из ярких моих открытий в этой поездке. Хотя мне понравились фото в интернете, но реальность превзошла мои ожидания - городок оказался больше , чем я думала, и интереснее. Красивый пролив с россыпью каменистых островов, саркофаги, прилепившийся на склоне поселок, где нет даже дорог, а только проходы между домами. Я такое обожаю. Обратно поднялась другой тропой, но выход на перевал тут один.





Тут даже львиные головы на саркофаге.



Забираю велик, на парковке машин осталось еще меньше. Похоже, подавляющее большинство туристов приплывает в Кекову морем, а вариант доехать сюда на машине ( или еще лучше на велосипеде), тоже неплох - виды очень даже стоящие по дороге.

На кладбище рядом с парковкой есть источник воды. Возвращаюсь обратно в Kaleüçağız. Не перестаю удивляться плитке на локальных дорогах.



Если дорога рангом повыше, то плитки на ней не бывает, только асфальт. Но как я уже писала, иногда он ужасающе шершавый и велосипед не разгоняется даже под горку.

Когда приезжаю в Kaleüçağız, солнце уже клонится к горизонту.



Тут меня по дороге и туда и обратно облаивал один и тот же пёс.



Это, кстати, типичный представитель турецкой уличной собаки. Нигде раньше не замечала, что бродячие собаки были почти все одной породы, но в Турции бросается в глаза, что больше половины дворняг принадлежат одной "породе". Это светлая , достаточно высокая и вытянутая собака, с длинными лапами и темной маской на морде. Как будто их специально выводили. Или это потомки какой-то распостранненой местной пастушечьей породы. Я много встречала таких собак и в Каппадокии, и под Стамбулом и на побережье. Этот так активно меня облаивал, что местным мужикам пришлось за меня вступится. К сожалению, велосипед - главный раздражитель многих собак. Очень многие не реагируют на проезжающие машины, идущих людей, но велосипед он пропустить не могут. Причем такая тенденция не только среди бродячих собак в Турции или Тайланде, но и домашние породистые собаки облаивают именно нас с территории коттеджей где-нибудь в Англии или Швейцарии.

Из Kaleüçağız опять преодолеваю очередной перевал, и скатываюсь обратно в Çevreli.



Еду к мечети, чтобы набрать воды, но оказывается, что тут в центре есть автомат с питьевой водой. Даже с охлаждением был.



Встречаются такие аппараты в деревнях, иногда у мечетей, правда работают далеко не всегда.

Следующий поселок Sahilkılınçlı тоже находится во впадине, но не в той, где Çevreli, а в 8 км западнее, соответственно, между ними очередной хребет, и мне опять надо набрать 300 м по высоте. В этом районе все деревни так расположены внизу, а между нас.пунктами неизбежно получается перевал . Солнце уже село, дорога красивая, но меня тревожила мысль, где я буду ночевать. Кемпингов я тут не знаю, до Каша я вряд ли сегодня дотяну с таким рельефом. Правда, леса вокруг полно, только вот воды для ночевки я не брала.

В Sahilkılınçlı приехала почти в темноте. Здесь тоже много парников, но в отличие от Çevreli этот поселок произвел на меня гнетущее впечатление - очень много брошенных домов в центре, даже как-то не по себе было. На окраинах жизнь есть. Но в мечете я набрала воды и теперь в принципе могу встать, если захочу. Но мне хочется проехать как можно дальше, тем более без дневной жары, поэтому я начинаю подъем на очередной хребет. Набор очень резкий, я где-то еду, где-то иду. Машин почти нет, но все же бывают. Рядом останавливается мотоциклист. Уже совсем темно, на дороге кроме нас никого. Не очень приятная ситуация, но поняв, что турецким я не владею, он вскоре уезжает. Что хотел , не знаю. Скорее всего либо помощь предлагал, либо интересно было куда я направляюсь. В очередной раз убедилась, что никакого повышенного интереса ко мне здесь нет, можно спокойно передвигаться и в одиночестве. А вообще-то, логичнее встать на ночевку, потому что далеко я уже все равно не уйду, а ночью лучше вовремя ложиться и вставать рано утром, а не идти полночи. Утром тоже расстояние преодолевается быстрее. Поэтому, не дойдя до конца подъема я встала недалеко от очередной петли серпантина. Тут под деревьями на склоне много загонов для скота сложенных из камней, никого нет и с точки зрения ночевки отличный вариант. Сейчас смотрю, за Boğazcık всего в 2.5 км от моей дороги был кемпинг, но я тогда об этом не знала. Хотя может даже если и знала, то не скорее всего не поехала бы туда в темноте - мне вполне привычно ночевать на склоне, и тут я себя чувствовала в безопасности.

За день проехала 79 км.

[Gosha1961]

Впрочем, одна достопримечательность была - я впервые здесь увидела саркофаг прямо на улице.

Не хочется вас огорчать, но это муляж. Вот если от города поднятся чуть в горы, там их есть, в ассортименте

Далее дорога огибает лагуну Beymelek, тут ехать так же легко, но пейзажи уже не те - начинается Демре. Город совершенно не интересный

Беймелек да, смотреть нечего, а вот в Верхнем Беймелеке(Юкарибеймелек) есть очень симпатичная крепостица времен римской империи.

моя следующая цель -Kekova, но про этот поселок с крепостью у моря у меня была весьма мутная информация, а другой я почему-то не нашла. Главное я не могла понять, есть ли туда дорога

А спросить? И это не Кекова, это Калекей(ДеревняВозлеКрепости), а Кекова - остров и затонувший город рядом, в море.

но почти у всех есть дырки в боку.

Все гробницы разграблены еще в античные времена, дыры - следы мародеров.

Похоже, подавляющее большинство туристов приплывает в Кекову морем, а вариант доехать сюда на машине ( или еще лучше на велосипеде), тоже неплох - виды очень даже стоящие по дороге.

По какой-то странной причине считается, что добраться сюда можно только морем.

Крепость не знаю зачем посещать, она какая-то совсем примитивная

Виды оттуда открываются шикарные, особенно хорошо на закате/рассвете

бродячие собаки были почти все одной породы

Это скорей всего выбракованные, а порода - кангал, турецкая овчарка

Не очень приятная ситуация

Если местные встречают кого-то на дороге ночью, непременно остановятся спросить, не нужно ли подвезти или помочь чем, для них это нормально

[Ёлла]

СБродяга,

Крепость не знаю зачем посещать, она какая-то совсем примитивная

Оттуда же виды офигенные!...
Саму крепость мало запомнила, только зубчатый верх стен, похожий на зубцы московского кремля (ну это объяснимо - крепость Калекёя дошла до нас в виде перестроенном генуэзцами, а московский Кремль современного вида тоже итальянцы строили).
А вот виды оттуда - на пролив, на острова, на сам городок сверху, на кипарисы у западной части стен, на некрополь с восточной стороны!...

Gosha1961,

это муляж

Похоже даже на муляж-памятник. Дверца внутрь))), ровненькая такая))), вместо дыры-пробоины)))

[СБродяга]

Не хочется вас огорчать, но это муляж. Вот если от города поднятся чуть в горы, там их есть, в ассортименте

Не, я совсем не огорчилась :-) . Меня немного удивило его хорошее состояние и место расположение. Видимо, не зря. Да я его даже и не рассматривала в общем, рядом притормозила , не слезая с велика челкнула
и поехала дальше :-)

А спросить? И это не Кекова, это Калекей(ДеревняВозлеКрепости), а Кекова - остров и затонувший город рядом, в море.

Времени особо спрашивать у меня не было, а таких мелких вопросов накопилось очень много, и я собирала в первую очередь инфу по существенным проблемам, а это небольшой крюк, надеялась на месте все решиться. И оно , действительно, на месте все было очевидно. А вообще, как показывает мой опыт сбора информации по поводу проезжаемости дорог на этом форуме, получить адекватные ответы обычно довольно сложно из-за того, что большинство ездит на машинах и часто наши возможности оценить не могут.

Насчет названия, наверное, Вы правы. Я при разработке маршрута заметила, что не понимаю, как называется этот странный поселок. На картах, что я рисовала трек названия нет вовсе. В гугле,по-моему тоже. Но где-то я видела Кекова, вот так и называла. В принципе мне это было не принципиально, я писать письма туда не собиралась :-). Но спасибо за уточнения.

Все гробницы разграблены еще в античные времена, дыры - следы мародеров.

Я так и поняла.

По какой-то странной причине считается, что добраться сюда можно только морем.

Ну этот миф очень выгодно поддерживать организаторам морских прогулок. При мне там были группы явно с моря, а пешком туда похоже никто не ходит почти, хотя там совсем простой и короткий подъем, с хорошими видами, а вообще мне понравился вообще весь район, то есть проехать там на машине по окрестностям тоже очень приятно.

Это скорей всего выбракованные, а порода - кангал, турецкая овчарка

Точно, сейчас посмотрела , очень похоже. Я так и подумала, что это какая-то распространённая местная порода, уж очень их много было похожих в разных городах.

Если местные встречают кого-то на дороге ночью, непременно остановятся спросить, не нужно ли подвезти или помочь чем, для них это нормально

Ну нет, это Вы о местных слишком хорошего мнения. :-). Почти все проезжали спокойно, даже если я отдыхала на обочине или шла с великом. Ну либо бибикали приветственно, но тоже поменьше, чем, например, на юге Тайланда - там я себя чувствовала лидером велогонки :-). Впрочем, меня такое "невнимание" местных больше радовало, чем если бы ко мне проявляли интерес. Мне помощь обычно не нужна, а повышенный интерес утомляет. В смысле предложения помощи в моем рейтинге на первом месте американцы. Там каждая вторая машина остановится узнать, не нужна ли помощь, если мы сидим на обочине. Это и радует, но и утомляет тоже, отдохнуть не дают :-) Правда, там несравненно суровее природные условия, удаленность и недоступность помощи, а часто и отсутствие связи. В населенке там тоже нами никто не интересуется.

Оттуда же виды офигенные!...

Может быть . Но и от подножья крепости были неплохие :-) Хотя выше, наверное, действительно, еще лучше. Хотя , если честно, мне в тот момент хотелось побыстрее вниз, к морю, чтобы охладиться.

[Gosha1961]

Ну нет, это Вы о местных слишком хорошего мнения.

Просто больше нигде такого не происходило, а в Турции не раз, проезжая мимо ночью, останавливались и спрашивали. Я не говорю о трассе, но на локальных дорогах таких случаев было много. Всякий раз меня это умиляло, я ведь не голосовал, просто шел.

[СБродяга]

Sahilkılınçlı- Ksantos. 23.09.20г

Проснулась я от очередного призыва на молитву. Кажется, что от поселка и мечети я уехала достаточно далеко, но громкоговорители , видимо, стоят мощные, и звук из долины разносится отлично по всем склонам. Ладно, зато уже на рассвете выехала дальше. Продолжаю подъем, до трассы D400 около 6 км.



Места красивые, сельская глубинка, пасутся стада, но мой фотоаппарат снимает панорамы при таком освещении совсем плохо. Дорога , правда, вся залатанная и шершавая , велик опять еле катится даже вниз.



На трассе машин по утру мало, сначала небольшой спуск, аж холодно, но потом опять приходится работать в горку., а от большого перекрестока с круговым движением и начинается шикарный спуск к морю.



Проезжаю автовокзал Каша.Удивляет насколько он далеко от города, а если ехать на велике из города, так еще и чумовой подъем.



К счастью, сюда мне возвращаться не нужно, и я наслаждаюсь спуском






Уже виден Каш и многочисленные острова.





Часть из них принадлежит Греции. Если бы не короновирус дурацкий, можно было бы посетить и сравнить



Имеются тут и смотровые площадки. Вот даже в Турции попадаются емкости для сбора пластика, а у нас с этим как-то совсем плохо до сих пор.



Основная трасса уходит на запад, а я поворачиваю в город. Сразу бросается в глаза огромное количество флагов и размеры некоторых из них впечатляют.




То ли праздник какой намечается, то ли тут всегда так.





Вот на баннере объявление о какой-то велогонке. Не только в России в ковидный год проводят какие-то массовые мероприятия.



Город мне нравится яркой праздничной атмосферой, но непривычно много людей и транспорта.



Впрочем, дальше по набережной пустые кафе и магазинчики ждут посетителей, а их нет.





Яркие домики центра Каша - я люблю такое.



Вот тут лежит пес все той же турецкой породы.



Туристы массово грузятся на всякие шхуны и паромы и отправляются не то морские прогулки, не то на дальние пляжи, я не вникала, а поехала на велике к маяку в гавани. Маяк не интересный, а виды с него симпатичные.





Уже сильно печет, хочется искупаться, поэтому тороплюсь дальше. На окраине города несколько кемпингов ( тут я должна была ночевать сегодня), а напротив небольшой общественный пляж.



Прямо крохотный, но есть и кафе (кажется работало), и душ и туалет. И я одна!



Когда я искупалась и ела мороженное в тенечке, приехал еще один мужик. Не перестаю удивляться тому, что в Турции есть пляжи, где полно народу, а есть где никого. Конечно, хочется зависнуть у воды, но надо ехать. К счастью, далее опять, как и накануне в Финике 20-километровый участок дороги вдоль моря.



Есть парочка пупырей, но в целом почти ровно.



Такого кайфа как накануне от этой дороги нет - жарко и машин много, хотя виды красивые.



Вижу впереди много стоящих машин. Думала либо ремонт и запускают партиями, либо авария. Оказалось пляж :-)



Пляж Kaputaş глубоко внизу, а все оставяляют машины наверху. Рядом есть еще одноименное ущелье. Я никуда не спускалась, еду дальше. Дорога забирается на очередной перевальчик. Тут есть кемпинг. Странное место для кемпинга, до моря пешком очень далеко, чисто вариант для транзита. Дальше начинается спуск, и я качу в Калкан.



Такого знака у меня в коллекции еще нет.



Трасса проходит выше города, поэтому меня терзают сомнения, не хочется потом подниматься обратно, но делаю над собой усилие и сворачиваю в центр.



Слава богу, что я заехала сюда. Городок как раз такой как я люблю - с узкими улочками, небольшими яркими домиками, с цветами и сувенирными магазинчиками.







Конечно, ориентирован на туристов, но их нет. Или они все на пляже.



Одна существенная проблема - рельеф здесь очень жесткий,домики прилеплены к горе.





С удовольствием погуляла бы тут без велика и вечерком, когда жары нет.





Надо срочно окунуться и пообедать, поэтому иду с велосипедом к морю. Пляж ниже набережной, велик пристегиваю наверху.



Опять крупная галька, купание так себе, но главное я охладилась.



Наверху нахожу лавочку в тени и с видом на море перекусываю. Все здорово, но мысль о том, какой далее предстоит подъем портит настроение. В горах мы стараемся обедать на перевале, но тут так не пойдет - море-то внизу, и есть логично после купания, если такая возможность есть. Но что делать, иду пешком с велосипедом к трассе. Тут такой уклон, что и толкать груженный велик в горку очень тяжело. Добравшись до D400 отдыхаю. Мимо проезжал велотурист из Белоруссии. Поговорили. Он из тех, кто старается проехать за день побольше. В Калкан даже не поехал, хотя я ему сказала, что городок красивый. Он уже подустал и в кемпинг спешил,а у меня еще большие планы на этот день. За Калканом трасса отходит от моря и забирается на очередной перевал. К счастью, жара начала спадать, часть подъема шла, часть толкала. Далее спуск, справа большая долина с поселком Yeşilköy. Количество парников впечатляет.



Проезжаю большую по местным меркам долину - километров 10 плоской дороги. Очень непривычно, что нет подъемов, но зато асфальт долбанный, пыльно и много машин и мотоциклов. Налево уходит дорога на Патару. Вообще-то в плане у меня есть посещение этого пляжа, но белорусский велосипедист сказал, что посещение платное, от графика я отстаю и решаю эту радиалку срезать и время сэкономить,поэтому еду дальше.
Обычно, что православные храмы, то католические, что буддиские строят как-то все же отдельно от жилых построек, и в Турции чаще всего тоже так, но бывает и такое, что прямо к мечети что-то пристроено. Вот тут было странно видеть минареты и супермаркет вместе.




Появляются указатели на Xanthos. У меня такого в маршрутном листе нет, еду дальше. Опять указатель, стоит знак ЮНЕСКО, я уже понимаю, что это какие-то известные руины,но очень хочется успеть уехать как можно дальше, и ехать в сторону лень, к тому же там, наверное, с дороги ничего не видно. Но когда вижу еще один указатель и расстояние всего 2 км, все же поворачиваю. Появляются какие-то отдельные остатки построек.



Забираюсь на холм. Тут большой полуразрушенный амфитеатр.



Заборов никаких нет, две девицы в платках фотографируют друг друга.



Я тоже сделала несколько фото.



Оказывается, вход все же платный. Далее при парковке есть касса. Это руины самого большого Ликийского города.



Можно взять билет и погулять по огороженной сеткой большой территории на холме, но там похоже все совсем в руинах, а все более-менее значительное неплохо видно и с дороги.



Объезжаю с севера Xanthos, за сеткой стоят две палатки. Однако, может и мне тут встать? Хороший сосновый лес. Но как они туда пробрались я не знаю, да и вообще еще хочу проехать до темноты и выезжаю обратно на D 400. Машин уже мало, здесь опять большая долина, окруженная горами и много леса. Вижу справа по ходу большой огороженный участок леса с лавочками. Никаких обозначений нет, думала, может кемпинг. Нет, видимо, это место для отдыха на природе - есть вода, есть отдыхающие с мангалами, я не рискнула тут останавливаться на ночь, но воды набрала.

Уже смеркается, и я решаю, что надо искать место для ночевки, как назло начинаются горки, и лес довольно хилый. Но в полной темноте ночевку искать не хочется, поэтому встаю недалеко от дороги, немного шумно, но в целом место нормальное.

За день проехала 79 км. Средняя скорость по прежнему чудовищно низкая, чуть более 10 км/ч, но хотя бы не ниже. Крутые подъемы хожу пешком, берегу ноги, но на это уходит много времени. Мышцы болят постоянно, восстановление не происходит, но Слава богу и хуже не становится.

[Gosha1961]

То ли праздник какой намечается, то ли тут всегда так.

У них всегда так, каждый день - праздник

Странное место для кемпинга, до моря пешком очень далеко, чисто вариант для транзита

Свежеотстроенный, как раз на маршруте Ликийской тропы, полагаю, ориентирован на треккеров.

но там похоже все совсем в руинах,

Есть несколько интересных гробниц

Налево уходит дорога на Патару. Вообще-то в плане у меня есть посещение этого пляжа, но белорусский велосипедист сказал, что посещение платное, от графика я отстаю и решаю эту радиалку срезать и время сэкономить,поэтому еду дальше.

Патара стоит того, чтобы там зависнуть на пару дней, место интересное во всех отношениях

[СБродяга]

Патара стоит того, чтобы там зависнуть на пару дней, место интересное во всех отношениях

Я туда собиралась, мне тоже по фото понравилась она, но потом вот решила сэкономить время.И теперь вряд ли туда вернусь.

[СБродяга]

Gölbent-Fethiye.24.09.20г

Ночью спалось хорошо. Ну и зачем мне кемпинги?! Правда, утром опять меня разбудил голос с минарета, даже не знаю какого, стояла я же не в около деревни. Но к этому я привыкла. Зато на дорогу выехала, когда еще только светало. Машин мало совсем, прохладно, лучшее время для езды. Вскоре доезжаю до Gölbent. Тут несколько придорожных харчевень, никого нет, но воды я набрала.



Обгоняю ослика. Солнце еще только встает, а мы с ним уже в пути :-)




В Gölbent я съежаю трассы и поворачиваю на Boğaziçi. До этой деревни 9 км и 200 м набора высоты - дорога идет плавно вверх и пока не напрягает. А долина очень мне нравится, это настоящая сельская глубинка, как я люблю, и горы здесь красивые.





В полях вдоль дороги много вполне целехеньких остатков древних сооружений







Сворачиваю к мечети. Она солидная, высокий минарет, большая территория, но совершенно никого нет, и ощущение, что сейчас редко кто бывает. Интересно, это из-за пандемии турки перестали ходить сюда, или вообще местные нечасто посещают свои культовые сооружения?







Рядом с минаретом большое каменное сооружение. Это ж наверное, хаммам?



Внутри почти везде грязно, и часто стоит вода. В общем, заходить не хочется.

Дальше дорога все также плавно ползет вверх. Обращаю внимание, что местные женщины, хоть и в платках, но носят их как-то модненько, и вообще тетки открытые и приветливые.



Очередная могилка.



А это типичный дом - не скажешь, что нищита, скорее всего живут получше, что многие наши деревенские, но южный бардак и какая-то захламленность - это очень типично.



Долина фактически заканчивается, море далеко внизу, а дорога поворачивает на север.



Здесь проходит Ликийская тропа, она то идет по дороге, то уходит на склоны. Попадается какое-то придорожное кафе, видимо, рассчитанное на туристов, потому что местный трафик совсем хилый. Пара туристов, действительно пьет чай в тенечке. Виды отсюда замечательные, но дорога все резче ползет в вверх.



Я уже то еду, то толкаю. У меня весьма смутные сведения о том, что будет дальше, поэтому экономлю силы. Вот оглядываюсь - уклон уже очень заметен и знак стоит - 8%.



Но впереди высоко на склоне маячит какой-то поселок. Я прихожу в ужас - неужели мне придется туда забираться?! Забегая вперед скажу, что подниматься пришлось еще выше :-))





Потихоньку поднимаюсь по дороге, море сильно внизу.



Машин тоже мало, в основном явно местные



Добираюсь до окраины того самого нас.пункта, что маячил на склоне. Видимо, это Karaağaç.



Но он очень растянут. Здесь проходит Ликийская тропа, есть указатели и довольно много каких-то гестхаусов и кафе. Из туристов видела всего одну девушку, местные тоже как-то в тенечке сидят, и только я тащусь по солцепеку с велосипедом вверх. Тут такой крутой подъем, что ехать я уже даже не пытаюсь. Очень жарко, а тень найти, чтобы хоть 5 минут передохнуть - проблема, я как на сковородке :-(



Наконец добираюсь до верха. Тут источник воды, у которого тусуются коровы, пришлось их прогнать, чтобы ополоснуться.



Дальше более пологий участок, кажется, что впереди перевал.







Добираюсь до перевала. Справа очередная мечеть, с минарета что-то бодро вещают про ковид.



Слева какая-то харчевня у дороги.



Я уже радостно выдыхаю, а зря. Дорога втягивается в лес и опять плавно ползет вверх. Да когда ж это закончится ?!



Но тут хоть тень от деревьев частично падает на дорогу, и подъем более пологий - можно медленно ехать. Только через 4 км наконец-таки начинается спуск. Мне даже сначала не вериться - вдруг это только временное понижение?!




Но потом я скатываюсь к началу серпантина, всё, точно далее спуск.




Серпантин очень похож на серпантины в Альпах.



Только вот качество дороги не альпийское - очень корявый асфальт, много щебня, особенно на поворотах, и ехать приходится очень аккуратно.





Правда, зеркала стоят, но мне они не нужны



Внизу виден большой поселок.



Смутно помню, что в нем магазин вроде есть, но у меня одно желание - быстрее доехать до моря, искупаться и отдохнуть.







Наконец-таки выезжаю на дорогу, идущую из Олюдениза в Бухту Бабочек. Здесь асфальт нормальный, и много машин с туристами. Вообще по плану я должна была сегодня ночевать в кемпинге либо в этой бухте, либо в бухте Кабак. Но я отстаю от графика прилично, а очень желательно сегодня уже быть в Фетхие. Поэтому смотрю на Бухту Бабочек сверху, точка для обзора не очень, но решаю, что поеду сразу в Олюдениз.

Дальше дорога радует - плавный спуск, вполне приличный асфальт, виды красивые.






Вон внизу уже город



Скатываюсь в центр. Как-то город мне сразу не нравится. Сплошные магазины пляжного барахла, народу полно.



Пытаюсь найти, где бы искупаться. Один пляж оказывается платный, возвращаюсь в центр и залезаю в море между стоящими "пиратскими" шхунами. Охладилась, но удовольствия от купания не получила. Перекусила в тенёчке на траве. Солнце уже склоняется к горизонту, а мне надо доехать обязательно до Фетхие, и впереди меня явно ждет еще один перевал.

Фишка Олюдениза - садящиеся на пляж парапланы.






Смотрится, конечно, эффектно, только что-то у меня сомнения в безопасности. Причем в первую очередь не тех, кто летает, а тех кто спокойно гуляет по пляжу и городу. Честно говоря, как-то не очень приятно, когда прямо над тобой кто-то заходит на посадку. А если они ошибутся или что-то выпадет?



Знаки они непосредственно, там где садятся поставили, но пролетают реально всего в нескольких метрах над головой.



Сомневаюсь, что где-нибудь в Европе разрешено прыгать на набережную или пляж. Помню на Пхукете видела подобный аттакцион, но там четко заходили со стороны моря и большой кусок пляжа был огорожен и тайцы следили, чтобы отдыхающие не ходили. А в Турции особо не парятся, главное деньги туристы платят.

Олюдениз мне не понравился. Но не парапланами над головой, а слишком большим скоплением туристов, неинтересным центром типа барахолки и огороженным пляжем.

Когда подъезжаю к началу подъема, мне становится совсем грустно - уклон резкий, машин на дороге очень много и обочины почти нет. Въехать не реально, иду с великом пешком. Вскоре рядом останавливается мотоцикл. Парень с девушкой предлагают взять меня на буксир! Я, конечно, отказываюсь, это очень опасно. Но парень настойчив, мои возражения не слушает, и достает уже какие-то веревки. Я решила, хоть проконтролировать, как он меня привяжет, потому что в случае обрыва трос может полететь мне прямо в лицо.

Привязались, тронулись. Мы с дочкой буксировали друг друга на велосипедах, и то я скажу, в начале чувствуешь себя очень неуверенно, потом полегче, но очень утомляет то, что постоянно надо быть очень внимательной. Но при буксировке велосипедом скорость небольшая и вес и силы одинаковые, а тут разница слишком большая в возможностях, достаточно узкая дорога, машин много, да еще языковый барьер. В общем, мне было первые минуты очень страшно. Но велик пошел довольно ровно, машины сзади близко не приближались, а ехали мы в горку, поэтому трос был все время натянут и не провисал. Мотоциклист, поняв, что все нормально, еще и прибавлял потихоньку. Наверх, мы заехали, конечно, за несколько минут. Я начала орать, что достаточно, но они меня довезли до центра какого-то большого поселка, и только там отстегнули.



Я бы еще долго тащилась в этот подъем. Это было бы тяжело не только физически, но и морально - достаточно неприятно ползти с великом в горку, когда рядом проносятся постоянно машины. А так я в момент оказалась наверху и теперь могла спокойно ехать дальше. Так что эти турки меня выручили очень сильно. Интересно, что и парень и девица совсем не говорят по-английски. И ведь это уже поколение интернета, девица без платка, современные вроде ребята, а язык как будто вообще не учили.

Они уехали, а я осмотрелась. Как я понимаю, город Олюдениз состоит из 2 частей - основная вот эта на перевале, а вторая часть у моря. Этот верхний Олюдениз мне понравился больше. Хоть тоже сплошные магазины и кафе, но как-то уровнем повыше, чем внизу, посимпатичнее. Хотя и тут народу и машин было "слишком"



По плану, я должная была дальше поехать в Каякей, и уже оттуда скатиться в Фетхие. Я даже немного проехала в ту сторону. Но потом прикинула, что стемнеет где-то через час, и решила ехать в Фетхие кратчайшим путем по шоссе.

Спуск был замечательный, в Фетхие я приехала еще засветло, и этот город мне как-то сразу понравился.



Город оказался большим и солидным, сначала ехала вдоль какого-то канала, потом выехала к красивой набережной.



Было желание погулять, но надо было найти кемпинг , поэтому я почти не останавливалась. У меня были координаты кемпинга на полуострове напротив Фетхие, туда я и отправилась. До полуострова добралась уже в темноте, жилье резко закончилось, была мысль поставить палатку где-нибудь на склоне, но там весьма круто и явно просматривается, решила доехать все же до кемпинга. Кемпинг Aksazlar оказался не только кемпингом, явно в приоритете здесь ресторан, пляж, но и зона под палатки есть. Запросили с меня аж 60 лир. Пошла осмотреть условия - палаток довольно много, стоят близко друг от друга на склоне, территория плохо освещается, поверхность жесткая, спать будет не особо комфортно. Так еще и интернета , оказывается, нет! Зачем мне такой кемпинг? Но и ехать куда-то уже совсем не хотелось - это был тяжелый для меня день, и как часто это бывает - когда добираешься до места, последние силы покидают. Посидела немного, подумала и решила остаться. Искать сейчас что-то на склонах в темноте очень не хотелось. Цену они снизили до 50 лир, нашли мне местечко в стороне на дневной парковке под фонарем со столиком, дали личный удлинитель, чтобы я могла заряжаться прямо в палатке, но все равно этот кемпинг не стоил этих денег точно. Санузел был раздолбанный, еще и освещался плохо, но самая беда оказалась в другом - там жила большая и шумная стая собак. Не успела я лечь, они разлаялись. И так с перерывами продолжалось всю ночь! Я выходила, пыталась их прогнать, они пугались, убегали, но тут же возвращались. Не знаю, как спали другие, но я при всей мооей любви к собакам хотела всю эту свору придушить. Ночь была кошмарной, не выспалась вообще. И зачем я остановилась в этом кемпинге??? Как хорошо я спала просто в лесочке у дороги. А здесь даже вай фая нет. На этом полуострове вроде еще есть кемпинг, и есть кемпинги в северной части города. Если буду еще в Фетхие в кемпинг Aksazlar поеду только в крайнем случае.

За день проехала 62 км ( это с куском приблизительно в 3 км на мотоцикле). В смысле набора высоты - это был самый тяжелый день. Больше всего в походе я умоталась в этот день и в тот день, когда ехала из долины Ихлара в Гереме. Но там трудности были совсем другого плана.

Морская часть маршрута закончилась. Она состояла из двух кусков, но в итоге я проехала все побережье от Аланьи до Фетхие, как и хотела. Хотя небольшие петли пришлось посрезать - подъемы меня выматывали больше, чем обычно, и передвигалась я медленее, чем планировала. Несмотря на то, что я постоянно отставала от графика, я все же приехала в Фетхие так, что мне не пришлось дальше перекраивать маршрут.

[СБродяга]

Фетхие.25.09.20г

Утром собаки заглохли, зато появились гуси! Тоже орали истошно.



И никакого персонала, никому нет дела, что они мешают туристам спать. Электричество и тут утром отключилось, оставлять зарядку на утро в местных кемпингах нельзя. Вот моё неуютное место в этом кемпинге



Но вид на Фетхие на рассвете был замечательный. Город прямо напротив кемпинга.



Многие писали, что в бухте Фетхие не стоит купаться - вода грязная. Не знаю, что там с составом воды, но на вид смотрелось не хуже, чем в других местах, был полный штиль, тихое утро, песчаный пляж, и я решила, что надо напоследок искупаться в Средиземном море. Вид на кемпинг с моря.



Прощальное купание было прекрасно, покидать море очень не хотелось, но меня ждали другие достопримечательности Турции, поэтому я быстро собралась и поехала в сторону автовокзала.





Город еще только просыпался, магазины многие не работали еще, народу и машин на улицах было немного.



Прикинув, что до автобуса у меня есть еще немного времени, я решила съездить к гробницам, что в скалах над городом. Так я понимаю, проезжала я как раз в район Старого города





Здесь же на пустырях между домов имеются тоже гробницы.






А есть и прямо на дорогах.




Переулки в этой верхней части города многие заканчиваются лестницами.



Вот и я так попала. Не стала искать объезд, бросила велик внизу и пошла к скалам пешком.



Типичный домик в этом районе - очень маленький, прихожая на улице :-)




Многие пишут, что внутри ничего интересного нет, а снаружи все хорошо можно посмотреть и с улицы.









Я бы еще погуляла по этому району, съездила бы на набережную, но надо было уже ехать на автовокзал. Говорят, что местная крепость не интересная совсем, но вид с нее стоящий. Но это в другой раз, может быть. Так как закончила я свой маршрут в Фетхие, и есть желание проехать дольше по турецкому побережью, то скорее всего я в Фетхие еще вернусь.

Забираю велик, качу вниз.



Это местный канал, но вчера я произжала более симпатичную часть.



Приезжаю на автовокзал. Мне быстро продают билет до Памуккале. Но, похоже, я собиралась ехать другим рейсом - автобус оказывается небольшим и идет дольше. Пассажиров, правда, совсем мало 3-4 человека, поэтому мой велик влезает в багажник, но если бы народу было бы больше, меня бы, возможно, не взяли. Из этой ситуации я сделала вывод - на вокзале , видимо, автобусных фирм все же больше, чем в интернете, поэтому, если нравится какой-то рейс, надо на автовокзале искать именно "свою" компанию. Иначе можно уехать и дороже и менее удобным рейсом. Потом я за этим следила и больше услугами зазывал не пользовалась.

[Gosha1961]

В полях вдоль дороги много вполне целехеньких остатков древних сооружений

Это водосборник, предназначен для сбора дождевой воды, внутри бассейн. С водой там худо, а скотину поить надо

Не знаю, что там с составом воды, но на вид смотрелось не хуже

Народ пишет о купании на пляже Чалыш, там летом и осенью вода действительно скверная. Во первых речка втекает, да еще город добавляет всякого дерьмеца

Рядом с минаретом большое каменное сооружение. Это ж наверное, хаммам?

Это тоже водосборник, они там всякие встречаются.

[СБродяга]

Это тоже водосборник, они там всякие встречаются.

Но они ж все очень старые? Или вполне современные, просто вид такой?

[Gosha1961]

Но они ж все очень старые? Или вполне современные, просто вид такой?

Сейчас строят из бетона, просто бетонный куб в земле, снаружи сантиметров 30 и сверху люк.
А эти, ну наверное лет 300-400 есть, может чуть больше. Купольная точно османского периода, так тюрки строили, а которая вам хамамом показалась скорей всего более ранняя, я правда не спец...

[СБродяга]

25.09.20г. Памуккале.

Как я уже писала, автобус был небольшой и кондиционер то ли работал плохо, то ли не работал вообще, но было душновато и дорога мне показалась муторной. Где-то останавливались на обед. В турецких автобусах нет туалетов, да и остановки нечастые, как-то я от этого отвыкла, сейчас наличие интернета и туалета в салоне норма в большинстве стран. Пейзажи за окном меня слегка удивляли - местами было очень похоже на Калифорнию. С одной стороны, это другой конец света, но с другой, климат-то похож, так что в схожести нет ничего странного.

Неожидано нас остановила патрульная машина. Перегородили дорогу. Но ничего не происходило.



Я долго не могла понять, чего мы ждем. Оказалось, рядом с дорогой ведут взрывные работы.



Только когда все взорвали, мы тронулись дальше.



Потеряли не меньше получаса. В Денизли приехала уже после обеда, а до Памуккале еще 20 км. Денизли я представляла себе почему-то провинциальным небольшим городом. Оказался большой современный город с широкими проспектами в центре и интенсивным дорожным движением.



Но смотреть Денизли мне некогда, надо спешить в Памуккале - осталось всего несколько светлых часов. К счастью, идет плавный спуск и еду быстро, но город долго не заканчивается.



Наконец-таки пошли сельские пейзажи. Вдоль дороги сплошные гранатовые сады.



Вдали уже маячит белая гора.Перед Памуккале начинается подъем, но не очень крутой, я ожидала хуже. Вблизи гора смотрится скромнее, чем издалека.



Оставляю велик в сквере под горой у какой-то сувенирной лавки. Переобуваюсь, покупаю билет и опять разуваюсь сразу за турникетом- по горе разрешено ходить только босяком. Я -то кроссовки убрала в рюкзак, а многие носят обувь в руках - не удобно, стоит это продумать заранее. Сверху хорошо виден бассейновый комплекс под горой. Туда надо покупать отдельный билет, если хочется отдохнуть.



Надо сказать, что солнце шпарит тут нещадно, слепит сильно , и еще я слегка утомилась в дороге, и вначале гора меня не особо как-то впечатлила.




Но потом я охладилась в каком-то ручье, осмотрелась и гора заиграла для меня новыми красками.






Вид сверху на город



Воды в этих больших ваннах мало, купаться неудобно, и ила много.



Вот тетка в мусульманской одежде засела в канаве, закупорила слив своим телом и рада как ребенок.



Потрясающая структура поверхности.









В нижней части народу было совсем мало, а наверху оказалось неожиданно много. Довольно быстро добралась до самого верха, обулась и пошла смотреть Древний город Hierapolis, осмотр которого входит в стоимость билета.



Все туристы толклись почему-то только на пятачке рядом с подъемом, и еще часть шла к амфитиатру, а чуть в сторону - совсем мало посетителей. Здесь можно прогуляться дальше вдоль горы, прохода вниз нет, но виды в вечернем солнце были очень даже достойные. И скверик тут разбит приятный.








Далее я вышла к руинам Hierapolis и потопала в сторону Некрополя. Карта на входе была, да и у руин есть поясняющие таблички.







Некрополь оказался набором гробниц в разной степени сохранности.









Гуляла я тут совершенно одна.







Почему-то именно гробницы, мне понравились больше всего. Наверное, потому что выглядили очень естественно. Хотя есть в Иераполе и более монументальные здания, но они все же явно восстановленные.









Как я уже говорила, я не знаток и не любитель античности, мне не интересно ходить по руинам, когда там мало чего сохранилось. Я редко вникаю в древнюю историю, и вот историю Иераполя даже не удосужилась почитать. Но мне нравятся остатки античных городов на фоне красивой природы, и тут именно такой случай. На заднем плане Иераполя - большая гора, сам он тоже приподнят над долиной, кипарисы, отсутствие туристов и вечерний свет - в общем, я бродила по древнему городу и наслаждалась картинками :-).

Территория, там вообще-то огромная. Но, как я поняла, дальние объекты поскромнее, можно и не ходить. К тому же тропы в траве теряются.



Солнце уже садилось, и я поспешила к амфитеатру.



Подъемчик там имеется, хорошо жара спала, а днем, наверное, тяжеловато. Хотя какой-то подвозящий транспорт наверху есть, но где на него садятся и сколько стоит, не интересовалась.



С амфитеатра наблюдала красивый закат.



Потом уже в сумерках начала спуск по травертинам. Включили свет, но освещение кусками, гора смотрится в темноте загадочно, совсем другие впечатления. К сожалению, снять красиво это возможно только на хороший фотик. А поверхность остыла в момент, и пока я дошла до выхода, у меня ноги даже замерли.

Приведу ориентировочные цифры - неспешный подъем по горе, прогулка до Некрополя, посещение Амфитеатра и спуск у меня на все это ушло 3,5 часа. Из них 1,5 часа ушло на осмотр Hierapolis. В общем, закладывать стоит часа 4.

Городок Памуккале мне показался симпатичным, была мысль погулять немного тут, но меня смущал возврат в Денизли - обратно 20 км, и это почти сплошной подъем. Вообще-то тут есть кемпинг выше на горе, я там собиралась ночевать накануне, но я ж потратила лишние полдня на море, и теперь мне надо было сегодня обязательно уехать ночным автобусом дальше. Поэтому я решила , что надо поторопиться - не известно с какой скоростью я поеду.

Но доехала легко, поэтому оказалась в центре Денизли даже рано. В темноте город уже не показался таким привлекательным для прогулок как днем, и я отправилась на автовокзал, купила билет и сидела там до 12 ночи там. Автовокзал большой, но неуютный совершенно, вай фай не нашла, чуть не заснула в ожидании. Без проблем погрузилась в автобус фирмы Памуккале и в 0:30 уехала в Эскишехир.

За день проехала всего 44 км.

[СБродяга]

26.09.20г. Эскишехир

Честно скажу, до поездки в Турцию я о таком городе не слышала. Но мне хотелось кроме побережья и Стамбула посмотреть еще парочку турецких городов. Эскишехир рекомендовали в паре отчетов, посещение города хорошо вписывалось в маршрут, и жилье недорогое тут тоже имелось. Я где-то прочитала , что это студенческий город , очень зеленый, с речкой и многочисленными мостами, а также старым городом. Посмотрела карту, вроде все в центре, забронировала хостел и больше особо ни во что не вникала.

Автобус из Памуккале прибыл в Эскишехир где-то в 6 утра. На улице после побережья показалось очень холодно. В отличие от большинства турецких автовокзалов, автостанция в Эскишехире находится не то чтобы в центре, но и не сильно на отшибе. От автовокзала ходит современный трамвай, но он мне не нужен,неспешно собирюсь и еду в центр своим ходом.



Качу вдоль реки, мостов, действительно, много.







Много и всяких фигур, но не могу сказать, что я в восторге от города.







Как то я ожидала большего.





Народу на улицах пока немного.



Типичная турецкая картина. Больше нигде не видела такого количества бродячих собак и будок на улицах.



Время для заселения еще совсем неприлично раннее, но мне уже очень хочется принять душ и нормально позавтракать после ночи в автобусе, поэтому еду в хостел, авось примут. Бронь у меня была в Deeps Hostel в центре города, но район удивил. Улица была больше похоже на английскую или бельгийскую, чем на турецкую.



Когда подъехала к двери хостела, как раз его открыли и меня приняли и сразу почти заселили :-). Выбирала самый дешевый вариант. Платила за койку в дорме что-то в районе 500 руб, поэтому ничего шикарного не ожидала, но хостел превзошел ожидания. 2 кухни, нормальный ремонт, очень чисто, кровати с занавесками в номере, замечательный приветливый персонал. Мне предложили велосипед поставить во внутренний дворик. Так я и сделала, так как планировала гулять по городу пешком. В комнате нас оказалось всего трое. И вообще было ощущение , что постояльцев в хостеле минимум.Единственный для меня был минус - заселили меня на самый верхний этаж, а с моими подуставшими к концу похода на многочисленных турецких горках ногами, хождение по лестнице мне давалось тяжело. И , как всегда, рядом оказалась мечеть, с которой в неподходящий момент раздавались призывы к молитве. Но к этому в Турции я уже начала привыкать.

Энтузиазма смотреть город у меня не было, поэтому вышла на прогулку я довольно поздно. На улицах уже было жарко и полно машин и людей. Не перестают удивлять турецкие мужики, сидящие везде со стаканом чая. В Эскишехире таких много было даже на узких и оживленных улицах, где в общем как-то сидеть не очень комфортно. Но им, видимо, нормально.

Зашла в большую мечеть







В городе много разных фигур на мостах и площадях. Большинство покрашены под золото. Смотрятся так себе, дешево. Как и мосты.



В общем, я брела по городу и возникали мысли, что зря я сюда приехала , город вроде и ничего, погулять есть где, но не трогает совсем.





И тут я незаметно оказалась в Старом городе.







Крайние дома создавали впечатление отреставрированной картинки для туристов. Я в общем, не очень такое люблю, но чем дальше я шла, тем больше мне нравился Старый город.





И туристов тут не было совсем, и дома многие оказались в плохом состоянии.





Район мне показался сначала очень компактным, большие дома маячили совсем рядом.



Но я шла и шла, а красивые яркие домики все не заканчивались.












Это, видимо, лаз для кошек.



А тут их кормят



Я все время гуляла по тихим пустым улочкам, где и местных жителей почти не встречала.



И вдруг оказалась в квартале многочисленных кафе и сувенирных лавочек.











Тут туристов тоже было немного, но все же были











Музей даже есть.





Все это время я шла по холму вверх. Поднялась до кладбища.



Рядом красивый источник воды.



Мне показалось, что дальше ходить смысла нет, кварталы старого города закончились, и я пошла вниз.





Я вообще обожаю кварталы старых городов, а если они еще и такие веселенькие, как в Эскишехире, то я прихожу в полный восторг.







Поэтому я уже не жалела, что приехала сюда, а наоборот, мне не хотелось уходить из Старого города, поэтому я все бродила и бродила по переулкам, обнаруживая что-то новое.

Вот это, возможо, была греческая церковь, а теперь чей-то дом.



Вышла к каким-то торговым рядам. Продают сплошные сувениры. Покупателей нет.



Художник рисует картину прямо на стене.



Здесь почему-то было много местных мужчин за столиками, но меня привлек водопроводчик. Он-то работает, а они все бездельничают :-)



На эту прогулку по Старому городу у меня ушло полтора часа. Он оказался на удивление большим. Можно было и больше, но я притомилась, и решила пойти в хостел пообедать.

Очередная фигура на площади. Какая-то турецкая Жанна де Арк. Во Франции таких много :-)



Двигаясь по направлению к хостелу оказываюсь на пешеходно-торговой улице.



Турки ходят по магазинам, сидят на скамеечках, дети играют на площадках. Аншлаг, народу слишком много.



Незаметно оказываюсь на базаре. Тут, народу не меньше, но улицы уже.





Если бы я не была уставшая, то погулять было бы тут интересно, но мне хочется есть, и я бреду в хостел.



Пообедала, передохнула, вышла уже под вечер, когда жара спала. Решила прогуляться вдоль реки.



Писали, что Эскишехир прямо турецкая Венеция. Ничего общего. Река всего одна, называется Порсук. Мостов много, но их покраска , да и весь вид какой-то простецкий. Писали, что можно пройтись на лодочке по реке, но я не видела, чтобы кто-то катался. Прошла вдоль реки на запад от хостела ( не знаю вверх это или вниз по течению).



В целом симпатично, но нет чтобы ах-ах. Вокруг жилые кварталы простых турков. В целом чистенькие, аккуратненькие домики без изысков. Дети играют на улицах, мечеей много.



Вышла опять в центр. Тут и вечером толпы.





Смеркалось уже, побрела обратно в хостел.



Что я скажу об Эскишехире? Мне, конечно, в первую очередь понравился Старый город. Если бы не эти кварталы разноцветных домов, я бы, наверное, была все же разочарована. Обещенные красивые набережные и мосты я не оценила. Прогуляться можно, но ради этого я бы не поехала сюда. Город большой, почти миллион жителей, на удивление много людей в центре, возможно, это я так попала. То, что город студенческий и здесь расположен самый большой в Турции университет, я не заметила. В Эскешехире имеется большой парк с Диснеевским замком и пиратским кораблем, но я туда не дошла, да и не была уверена, что в пандемию он работает. Кстати, именно, здесь в Эскишехире оказались самые дисциплинированные ( или самые запуганные) турки - маски носили почти все даже на улицах. Пришлось и мне носить. В хостеле не требовали. Много торговых улиц, как это часто бывает в Азии, есть улицы специализирующиеся на каком-то товаре. Много фирменных магазинов и большой базар в центре, при этом город скорее европейский, чем азиатский. Вдоль реки много кафешек.

В общем, у меня осталось в результате очень хорошее впечатление от города, хотя вначале он меня разочаровал. Если бы не накопившаяся в предыдущие дни усталость я бы погуляла по городу больше.

[СБродяга]

Эскешехир-Стамбул.27.09.20г

В этот день по плану у меня было уехать рано утром автобусом в Бурсу, там посмотреть центр города, съездить в деревню Cumalikizik и вечерним автобусом доехать до Стамбула. План был слишком оптимистичным. Во-первых, 2 автобусных переезда по 2-3 часа. К этому надо добавить необходимость прийти заранее, собрать-разобрать велик. Автовокзал в Бурсе находится почти в 10 км от центра и до деревни еще километров 12 от центра в другую сторону. В общем, даже минимальный пробег получался приличный. Чтобы потом еще успеть в Стамбул, мне нужно было очень рано выехать из Эскешехира и очень бодро смотреть Бурсу. Билеты на автобус я заранее не покупала, а вот жилье в Стамбуле было забронировано. Поразмыслив накануне я решила, что все же стоит утром нормально выспаться ( две ночи до этого были полубессонные), и прямо ехать в Стамбул, а Бурсу оставить на другой раз.

Так я и сделала. Утром, почти собравшись, решила посмотреть рейсы в Стамбул и оказалось, что до вечера нет билетов. Я сначала приуныла, но вспомнила, что уже сталкивалась с рейсами, отсутствующими на сайтах и решила ехать на автовокзал, может там что-то смогу купить.

С сожалением покидаю хороший хостел.




На автовокзалах в Турции, если это большое здание с общим входом всегда есть досмотр, но смотрят весьма поверхостно.



Сразу мне зазывалы предлагают 2 варианта билетов до Стамбула, и я в очередной раз убеждаюсь, что на сайте не все есть. Варианты по цене были одинаковые купила тот , что раньше отправлялся. Кажется, это был рейс Buzlu через полтора часа.

До Стамбула из Эскешехира ехать 5-6 часов. Всю дорогу смотрела в окно и не переставала удивляться, насколько гористая Турция страна. Как -то я не ожидала, что ровных плато или долин здесь почти нет. А еще неприятно удивила слишком плотная застройка с Анатолийской стороны Стамбула. Пожалуй, я бы не хотела тут ехать на велосипеде. Автобус сделал длиннющий крюк через Мост Султана Селима Грозного и приехал на вокзал Esenler.



Автовокзалов в Стамбуле несколько и на европейской стороне , как я понимаю, два основных - Esenler и Alibeyköy. Из одного города разные рейсы могут прийти на разные вокзалы, поэтому я нарисовала себе и загрузила треки проезда до хостела с обоих вокзалов. Треки были проложены планировщиком самостоятельно, естественно, относительно коротким путем. Поэтому ехала я то среди каких-то складов, то по крупным улицам, а потом уезжала в какие-то переулки. Стамбул - огромный город. По населению и площади приблизительно равен Москве. Вникать, где я еду мне было совсем лень, голова варила плохо, но если по пути попадалось что-то интересное, я притормаживала.
Где-то увидела большое военное кладбище.



Заехала. Турция как и Россия воюет много, кладбище довольно свежее,огромное, молодые парни гибнут регулярно.





Потом были какие-то крепостные стены и башни.








Большая мечеть на широком проспекте



А потом навигатор увел меня в какие-то жилые кварталы. Крутизна улиц порой удивляла.



А тут впечатлил способ разделения полос для движения автомобилей на узкой улице. Такого я еще нигде не видела



Вскоре я попала в район, где было очень много деревянных домов. Многие вполне прилично выглядели



Были и похуже



Но были и совсем развалины, я их не снимала. Женщины в таких кварталах многие упакованы по глаза, на улицах играют подростки, ну и вообще, сильно тормозить здесь не хотелось.



Наконец-таки выезжаю к Бухте Золотой Рог.



Однако, уже солнце садится. Что удивило - огромное количество рыбаков на мосту.



В районе моста много машин и людей, глазеть по сторонам в таком потоке не очень комфортно, поэтому еду в сторону площади Таксим, где у меня забронирован хостел.





Ехать, правда, не очень получается - подъем крутой, тротуары полны людей и разбиты, по проезжей части ехать тоже не хочется, поэтому частично иду пешком. Когда добралась до площади уже стемнело, но площадь, хотя я видела ее мельком, мне сразу понравилась. Квартал, в котором находится хостел, очень гористый и довольно грязный, пока искала хостел было не очень приятно. Но улица, где оказался хостел, поприличнее, правда, дом находится под крутой горкой, соответстветственно утром надо идти к площади Таксим резко вверх.

Подъезд дома тоже неприятно удивил - страшный совсем. Хостел Nostalji находится на 2 этаже и вначале тоже удивляет - на хостел это похоже мало, скорее большая квартира.Впрочем, хостелов я повидала немало, они, действительно, какие только не бывают. У этого было главное преимущество - цена самая низкая в Стамбуле и хорошее месторасположение, хотя как я уже сказала сам квартал и подъезд - страшноватые. Комнат, похоже всего 2. В нашей было 4 двухярусные кровати и почему-то диван. Что самое удивительное, хозяйка кроме одной ночи спала с нами в комнате. По половому признаку комнаты не делились, хотя в нашей в основном были девушки, а напротив мужчины. Место общее было одно - входная комната с телевизором, чайником, холодильником,, она же кухня, она же место, где сидел за стойкой рецепшионист, веселый дядька, разбирающийся в велосипедах, который помог мне его с вещами поднять на 2 этаж. Комната эта довольно маленькая, а народу прилично, в общем, тесно и это один из недостатков хотела. Санузел и душ всего один, но как ни странно, с этим проблем не возникало. Кровати нормальные, розетки у каждого. Больше всего раздражала, как ни странно, хозяйка этого заведения, которая немного говорит по-русски. Она вроде что-то убирала, следила за порядком, но при этом вслушивалась кто что говорит, было полное ощущение, что мы у нее в гостях. Мне от этого было некомфортно. Зато большинство жителей хостела говорили по-русски, и мы познакомились там с одной девушкой, и общались довольно много. Да, был еще завтрак. Честно говоря, смешной, но был. Буквально 2 кусочка колбасы, 2-3 небольших ломтика помидора, 4-5 мелких оливок, половина (!) яйца. Правда, хлеб не ограничивали и чай. Кажется, еще был кофе. Что сказать об этом хостеле? Ну это из разряда - "самый дешевый, а что вы хотели тогда? " Хотя и дешевые бывают поуютнее. С другой стороны, когда бронирую недорогой хостел или отель по подозрительно низкой цене , всегда настраиваюсь, что жилье может иметь не самый комфортный вид, а мне главное где-то просто выспаться нормально, остальное не особо важно.Здесь мне удалось отоспаться, грех жаловаться. Рекомендовать бы его никому не стала. Остановлюсь ли в нем еще, если буду в Стамбуле? Если что-то будет за ту же цену, то скорее всего попробую другой хостел. Если опять он будет самый дешевый, то скорее всего вновь забронирую его. Хозяйка просила написать ей отличный отзыв, но я оставила честный, обманывать не люблю - пусть люди сами взвешивают за и против.

У меня возникли проблемы куда девать велосипед. На первую ночь я оставила его пристегнутым на лестничной площадке напротив двери хостела. Но учитывая район и подъезд мне это место не казалось безопасным. На следующее утро я разобрала его частично и засунула в чехле под кровать, благо у меня была нижняя. Хозяйка, наверняка, это потом видела, но ничего не сказала.

За день проехала всего около 20 км.