Вело Турция сентябрь 2020г

[Аня Р.]

Простите, почему-то я не увидела этот текст. А ведь искала... Затмение нашло.

[СБродяга]

Простите, почему-то я не увидела этот текст. А ведь искала... Затмение нашло.

Ничего страшного. Я потом, возможно, сделаю в начале список по дням с ссылками. Наверное, так будет удобнее.

[LirikaNP]

Очень интересно, ждём продолжения))

[СБродяга]

Голубиная долина. Учхисар. Невшехир.18.09.20г

Так как вечером у меня был автобус, то утром, мне , естественно, следовало покинуть отель. Но таскаться со всем барахлом я не хотела, да и велосипед до вечера мне был не нужен, поэтому с попросила оставить вещи в отеле. Парень на рецепшене согласно кивнул, и я собрав велорюкзак, оставила его прямо в дорме, а велик в чехле - в коридоре подвального этажа и налегке отправилась в Голубиную долину. Вход в нее ближе, чем в те долины, что я посещала раньше, и набор высоты идет очень плавно сначала. Даже указатели кое-где стоят. В нижней части долины сначала идут огороды местных жителей, какие-то сарайчики и вполне приличная грунтовка. Но особых красот тут нет.





Потом долина сужается и появляются интересные скалы.







Тут надо не пропустить поворот - основная тропа уходит направо вверх ( если идти от Гереме). Кроме меня по долине шел еще молодой француз, и мы оба проскочили этот поворот. Не знаю, был ли там сквозной проход, но мой навигатор показывал , что в этом месте надо сделать петлю, и я вернулась на трек. Тропа поворачивает в сторону Учхисара по очень красивому ответвлению основной долины.







Тропа ползет вверх на хребет



Здесь почему-то я встретила сразу несколько групп туристов. Похоже, их подвезли на автобусе, и они пошли вниз пешком в Гёреме. Такой лайт вариант для тех кому трудно много ходить по жаре или нет времени.



Тут еще кафе наподъеме есть, оно работало и посетители там были. С хребта виден уже Учхисар.



Но мне туда не надо - это только часть маршрута по Голубиной долине, а я собиралась пройти весь, поэтому иду по указателям и треку сначала поверху, как бы параллельно городу.



Появляется много интересных скал с голубятнями и хозяйственными постройками, да и вид на город симпатичный очень.







Потом надо опять спуститься на дно долины.



Туттоже какие-то постройки, дети бегали, долина зеленая очень, есть виноград, под ногами опять не тропа, а грунтовая дорога.



Далее очень много голубятен.









Тут еще можно походить по тоннелям, пробитым рекой в скалах. Я прошла один кусочек, рекомендую. Там и отдохнуть в прохладе можно. Голубей, кстати, видела только в одном месте. Не знаю кому как, а мне эти голубятни напоминают трасформаторные будки :-)





Далее тропа резко поворачивает направо и начинается подъем наверх. Если тот выход в середине долины приводит в центр города, то этот ближе к окраине. Но виды отсюда на окрестности замечательные, поэтому наверху несколько смотровых площадок.









Центр Учхисара, когда я ехала в темноте, мне показался более интересным, чем на жаре днем, поэтому я не тормозила, а пошла прямиком к скале-замку.







В отличие от Ортахизара тут туристы были, хоть и немного.







От замка открываются виды на запад и дорогу, по которой мне предстоит ехать вечером. Рельеф сильно смущает - как я поеду вечером?!



Гоню пока тревожные мысли и неспешно начинаю спуск к дороге Гереме-Учхисар по тихим симпатичным улочкам с множеством отелей. В Турции , где кажется, что бездомными собаками государство не занимается вовсе, было очень странно встретить собаку с клеймом в ухе.



Но потом я видела таких еще в разных регионах,значит, какие-то программы по стерилизации , вакцинации и т.п. все-таки существуют. Хотя такого количества бродячих собак я не видела, по-моему ни в одной стране. Этот пес и вида не совсем стандартного. В Турции бросается в глаза, что большинство бездомных собак одной "породы", как будто специально выводили. С местными собаками я встречусь еще не раз, поэтому расскажу о них позже.

На окраине городка несколько прикольных скал.





Дохожу до перекрестка, куда выехала утром из Долины любви. До Гёреме менее 3 км, но утром я катила на велике, а сейчас придется топать пешком по жаре, хорошо хоть вниз, даже тротуар местами есть. Ну вот и Гёреме



У меня даже осталось немного времи погулять по центру и магазинам. Кстати, сувениры привезла именно отсюда. В других местах ничего приобретать не стала.






На кружок Гереме-Голубиная долина (вся)- Учхисар-Гереме ( по дороге) у меня ушло 4 часа. Шла я очень неспешно, отдыхала, перекусывала, но нигде надолго не зависала. Так что это можно считать средним необходимым на эту прогулку временем.

Плюс проживания в дорме - обычно никому нет дела, выписался ты или нет. Койку не занимаешь, и ладно. Я после прогулки в Учхисар и душ приняла в своем номере, и перекусила, воспользовавшись чайником. В общем, передохнула с комфортом.

Я отвела на Каппадокию 4 дня, один из которых провела в долине Ихлара, второй ехала из Ихлара в Гереме и посетила Деренкую и только 2 дня провела в Гереме. Вот согласна с теми, кто пишет, что на Каппадокию надо отводить 3-4 дня, только это время лучше провести в Гёреме. Но и больше, пожалуй, перебор, потому что район довольно компактный, а многочисленные жилища, голубятни и церкви в скалах все же однотипны, и думаю, дня через четыре перестанут привлекать вовсе. Я успела посетить всё, что наметила, и , наверное, это был самый как раз список must see. Самой красивой долиной я бы назвала Долину любви, а самым симпатичным населенным пунктом - Учхисар. Голубиная долина мне тоже очень понравилась. Долина Мескендир и остальные в том районе, тоже интересные, но все же, на мой взгляд, проигрывают Долинам любви и Голубиной. Так как мы трижды были в Юте в США, то худусы и яркие горы для меня не в новинку, но несмотря на это мне все равно было очень интересно в Каппадокии, хотя, конечно, Юта выигрывает у Каппадокии с огромным преимуществом. Но Юта менее доступна, и это ее главный минус. Зато район Гёреме, на мой взгляд, поинтереснее парка Тимна в Израиле. Это если сравнивать похожие по природе нацпарки.
В первую в Каппадокии понравилась природа, но и выдолбленные в скалах жилища было любопятно посмотреть,замки в скалах и подземные города - такого в Юте нет. Понравилось еще, что вполне демократические цены на жилье в Гереме, и сам городок очень симпатичный. Но неприятно удивило то, что наличие внятных указателей, это скорее исключение, чем правило, карт нормальных нет, с информацией как-то туго. Надо готовиться заранее. О чем думают местные турки, которые очевидно, что живут за счет туризма, не понятно. Впечатление, что главное у них - это как можно большее количество приезжих заманить на экскурсию на воздушном шаре,это главный бизнес, а все остальное как-то не важно. Хорошо я с велосипедом, а кто своим ходом, там с передвижением тоже вопросов много. Но все равно, Каппадокия - это самое интересное место в Турции , на мой взгляд. Я так думала до поездки, таким моё мнение осталось и после посещения Турции.

От Гереме до автовокзала в Невхешире около 17 км. Автобус у меня был в 22 часа.С одной стороны стороны хотелось поехать на вокзал с запасом, так как смущал приличный подъем из Гереме до Учхисара, а дальше я не знала вообще, что там. С другой стороны, сильно заранее приехать не хотелось - что там делать, тем более темно уже будет. Темнело в 7 , поэтому я решила выехать после 18 часов, чтобы было уже попрохладнее, но подъем все же проехать засветло. Самую крутую часть подъема я решила пройти, чтобы поберечь ноги. Интересно, что этот отрезок до Учхисара я прошла и проехала уже трижды, но все три раза в обратную сторону, вниз :-). Но , как ни странно, до Учхисара я добралась довольно быстро, объехала замок справа по дороге и далее начался многокилометровый спуск, и это было приятной неожиданностью.Стемнело, но дорога с освещением, обочина широкая, ехалось легко и я быстро докатила до центра Невхешира. Город большой, оживленный, совершенно не туристический. Особых достопримечательностей тут вроде нет, да и не интересовали они меня, у меня был часок свободного времени всего. В центре увидела красивый парк с подсвеченными фонтанами, там и провела часа 1.5, потом даже пожалела, так как автовокзал на краю города, а там оказался опять затяжной подъем, и я даже понервничала, боялась опоздать,пришлось давить на педали со всей дури, но приехала вовремя, хотя опять взмыленная.

Зато автобус опаздал сильно. Там вокзал большой, но сидела я с вещами у платформы, никакого табло, сидишь и не знаешь, может он ушел уже и спросить не у кого. Автобус прибыл чуть ли не с часовым опазданием, проходящий был. Тут единственный раз за всю поездку у меня возникли проблемы с велосипедом. Не то что его не хотели брать, нет, но с меня захотели 5 долларов. Во-первых, с какой стати? Я внимательно читала правила, там речь шла о 30 кг бесплатного груза, а у меня не больше. Про габариты, количество сумок и велосипеды там не слова, ограничение только по весу. Во-вторых, у меня при всем желании не было 5 долларов, были только более крупные купюры, которые, я , естественно, не хотела доставать. Нахал, который требовал с меня плату кроме этой фразы про 5 долларов больше ничего сказать по-английски не мог, его поддержали еще какие-то мужики. Я уже готова была оплатить в лирах, но они ничего не понимали и цену в лирах не называли. Подошла девица с предложением перевести, и тут пришел какой-то мужик,что-то строго сказал орущему вымогателю, тот в момент заткнулся и меня загрузили. Как я потом поняла, вымогатель был стюартом, а мужик водителем. Стюарт мне потом молча принес положенный сок и кексик и о плате за провоз велика больше не заикался. Народ в автобусе был, но я устроилась одна на 2 сидениях и вполне нормально продремала всю ночь.

За день проехала 41 км, это моя прогулка утренняя в Чавушин и Долину любви и вечерний переезд до автовокзала.

[Gosha1961]

В Турции , где кажется, что бездомными собаками государство не занимается вовсе, было очень странно встретить собаку с клеймом в ухе.

В Турции сложно увидеть не чипированную собаку, во всяком случае в крупных городах. Государство занимается бродяжками очень плотно.

[СБродяга]

Анталия-Текирова. 19.09.20г

Автобус в Анталию прибыл где-то в 7 утра. Вокзал большой, оживленный, я быстро собрала велик и внутрь не заходила.



До моря от автовокзала 5 км по прямой, далее еще столько же по набережной до выезда из города. В этой части Анталии я еще не была, и она мне понравилась больше - отличная набережная с пальмами, скамеечками и велодорожками.







Есть тут и прокат городских велосипедов, вай фай, словом , цивилизация. Отели первой линии тоже не огромные комплексы с аквапарками и восточными излишествами на фасадах, а более скромные европейские варианты



Ехать тут было легко и приятно. Город закончился, и мне пришлось выезжать на трассу D400.



Машин много, но трасса широкая, обочина имеется, ехать на велике вполне комфортно. За Анталией сразу горы подходят вплотную к морю, до Beldibi другой дороги нет, и трасса трижды уходит в тоннели



Тоннели по понятным причинам велосипедисты не любят, а во многие нам въезд запрещен. Но тут все оказалось на очень достойном уровне. Трасса, судя по всему, после реконструкции, и тоннели сделаны по современным европейским стандартам - отлично освещены и с тротуаром, по которому вполне комфортно можно ехать на велосипеде.



Подобные тоннели мы видели на Лофотенах, но где Норвегия и где Турция, поэтому увидеть здесь такой сервис было особенно приятно. Тротуар сделан, видимо, для аварийных случаев, передвижение пешеходов в тоннеле, по-моему запрещено, а вот запрета для великов нет. К тому же езда по тоннелю дает возможность охладиться. Правда, жуткий гул всех автомобиьных тоннелей, бьющий по ушам, и тут не дает расслабиться полностью. Но 15 км до Beldibi я проехала живенько.



Далее появилась дорога вдоль моря, и я съехала с трассы. Beldibi показался каким-то замухрышистым поселком, очень напоминающий курорты на нашем юге, с разбитой дорогой и пыльными магазинами. Где-то я искупалась, пройдя мимо отелей к морю. Далее в точке 36.679643, 30.569720 неожиданно оказался кемпинг. Ни на одной карте его я не обнаружила, но он там есть. Причем я не поняла насколько он легальный. Народу стоит много и с палатками и с кемперами, есть вода, есть мусорки, а вот вывесок , рецепшена и чего-то подобного я не видела. Кто и на каком основании собирает деньги и собирают ли вообще, я не знаю, но мне вставать было рано, поэтому я только умылась, залила воды и поехала дальше.

При разработке маршрута у меня была мысль подъехать на велике к началу Ликийской тропы, или сходить пешком немного, а может и на велике удастся кусок проехать, но потом решила, что на велике вряд ли разрешат, оставлять велик, идти пешком, да еще за деньги и в сторону - как-то очень сложно, решила время и силы не тратить, поэтому Гёйнюк остался у меня в стороне, и я поехала в Кемер. До поездки я думала, что это большой город, потому что название такое я слышала от сослуживцев, даже когда вообще не интересовалась Турцией. По факту Кемер оказался совсем небольшим городком, но , действительно, как-то поприличнее и больше похож на город, чем многие прибрежные города региона. Русскую речи тут я слышала везде.

Краны для омовения около мечетей - мое спасение. Ноги на жаре в велотуфлях пухнут, да и умываться надо регулярно.



Если в Анталии и Учхисаре телефонные будки были в виде чаек, то тут я обнаружила дельфинчика :-)



Центр солидный, но не интересный.





А вот бухта понравилась. Рядом с нем приятный парк.



Тут еще есть небольшой полуостров с Yoruk Park, в который почему-то запрещен проезд на велосипедах, но я на мыс сходила.



Далее в Чамьюву (Çamyuva) можно проехать по трассе, а можно по дороге какого-то Мустафы. Я поехала по Mustafa Ertuğrul Cd, очень приятная асфальтированная дорога в лесу, хотя и с заметным подъемом.



Здесь, наверное, можно при желании и палатку поставить, но мне рановато, еду дальше. В Чамьюве запомнился только брод через реку.



Это широкое русло реки, большую часть года, видимо, оно сухое, и машины спокойно ездят. Сама Чамьюва не запомнилась вообще, только вот мечеть где-то сфотографтровала.



Далее у меня по плану было несколько вариантов. Было желание посмотреть Фаселис. Были сведения, что с другой стороны, с Текирова к нему ходят по тропе бесплатно, но я не знала, проходима ли эта тропа для велосипеда. Тропа эта начинается от кемпинга Sundance , насчет которого у меня тоже были сомнения - то ли встать здесь, то ли поехать дальше, до заката время еще было. Я решила, попробовать все же пройти для начала в Фаселис. Доехала до кемпинга. Там оказался большой шлагбаум, за ним бухта с пляжем, народу прилично. Охранник, узнав, что я хочу только бухту посмотреть, шлагбаум мне открыл. В этом месте в море впадает ручей и образует небольшую бухту.





А дальше на восток большой залив с двумя пляжами, и полуостров, на котором и находится Фаселис. Но эти два пляжа разделены хребтом, поросшим лесом. Я по первому пляжу груженный велик еле протолкала до середины.



Тащить дальше по песку и хребту велосипед было глупо, оставлять тут в кустах и идти налегке я не решилась, поэтому решила на Фаселис забить, перекусить, искупаться и ехать дальше. Руин на маршруте еще будет достаточно. Солнце уже скрылось за горами, народ потихоньку уходил.



Далее я хотела проехать Текирова и по Ликийской тропе поехать в сторону Чиралы, и там где-нибудь там заночевать. По моим сведениям до Atbuku грунтовая дорога есть, даже вроде новая, но насколько она проезжаема на велосипеде я не знала. Решила съездить к началу тропы.

Проехала Текирова.



Гранаты в основном еще не созрели



А кактусы не знаю в какой стадии собирают.



Начало грунтовки мне категорически не понравилось. Рыхлая, пыльная, с большими камнями дорога, сразу уходящая вверх. Я попробовала все же проехать и поняла, что если вся дорога будет такая, то тут я застряну очень надолго. До Atbuku 13 км, а потом еще 10 км выезда на трассу, причем с приличным набором высоты. Толкать велик столько км я не хотела и решила, что ну его, лучше объеду по асфальту. Может, конечно, там дальше вполне приличная дорога, такое бывает, когда плохой только какой-то кусок на склоне, но на маршруте мне важно более-менее соблюдать график движения, а тут можно завязнуть основательно, я не хотела не рисковать и вернулась. На повороте стояла русская пара туристов, но они туда не ходили еще и не ездили и ничего о дороге не знали, зато сказали, что Фаселис я зря не посетила. Я подумала, и решила вернуться в кемпинг Sundance, переночевать там, а утром сходить все же пешком в древний город.

Получилось, конечно, по-дурацки. Я весь вечер ездила туда-сюда, только время потеряла, надо было сразу заселиться в кемпинг и сходить к руинам вечером. Но все просчитать не всегда удается, особенно, когда не хватает информации о качестве дорог. В кемпинг я вернулась уже в сумерках. Взяли с меня, кажется, 50 лир. Большая поляна, большой блок туалетов и душевых кабин, кухня с холодильником, плитой, какой-то посудой и там же можно зарядить телефон



Заряжать, конечно, неудобно, далеко, оставлять там телефоны стремно, сидеть рядом не хотелось. Немного зарядила утром, когда завтракала, а все спали еще.

Имеется еще так называемый бар



Что там есть не знаю, не подходила, но вечером там была тусовка и танцы, орала музыка и мешала спать. Есть еще очаги, кажется, вечером кто-то что-то жарил. Вообще, народу в кемпинге было много, и хотя поляна большая, все равно шумновато. С вай фаем проблем не было.

За день проехала 77 км.

[СБродяга]

В Турции сложно увидеть не чипированную собаку, во всяком случае в крупных городах.

Ну если только в крупных городах, и то не уверена. Потому что количество бродячих собак огромно, а серьги в ушах я видела всего несколько раз. Между Стамбулом и аэропортом вообще видела дорожные знаки предупреждающие о выходе бродячих собак на дороги. И там реально бродят огромные стаи, страшно ехать.

Государство занимается бродяжками очень плотно.

Ой, Турция оказалась похожа на РФ не только политическим режимом, но и общим укладом жизни. Как и у нас говорят одно, по телеку сообщают о достижениях и проведенной работе, а по факту очень многое делается кое-как или вообще не делается. Судя по тому сколько собак бродит по городам и вдоль трасс в Турции, государство занимается ими не особо плотно, если вообще занимается.
На Балканах ( в Греции и Черногории) тоже видела стаи бродячих собак зимой, но Турция их переплюнула однозначно.

[СБродяга]

Текирова-Чиралы. 20.09.20г.

Встала на рассвете, позавтракала и отправилась в Фаселис.



Конечно, налегке без проблем перешла на второй пляж.



Вот как выглядит хребет, разделяющий пляжи Тот что зеленый, конечно, а не тот, что вдали :-)



Дошла бодро до полуострова. Тут уборщики собирали мусор, но мне никто ничего не сказал, и я спокойно дошла до руин.









Понравился амфитеатр



На информационном щите нашла акведук и пошла к нему. Вообще площадь руин небольшая, но все очень плотненько.





Вот и акведук





Вход и парковка с этой стороны, тут уже отдыхающие появились. Вообще, как я поняла, многие сюда приезжают не ради руин, а ради пляжей. Их тут два - тот , что я прошла, и небольшой, но симпатичный рядом с парковкой.






Я не стала особо маячить, будку с охранником на всякий случай обошла стороной, да и надо было побыстрее вернуться в кемпинг, поэтому повернула обратно. На хребте встретила русскоговорящую немолодую пару - тоже топали в Фаселис с черного хода. На всю прогулку с купанием у меня ушло чуть более полтора часов.


Так как накануне я решила , что пробираться вдоль моря не буду, то сразу выехала на D400. Вскоре дорога сузилась, обочины почти нет, машин много, да еще сплошной подъем. Этот участок был крайне неприятным и ковырялась я на этих 8-10 км очень долго. В какой-то момент исчезло солнце, и даже что-то заморосило, но тут же закончилось. Почти сразу перевала, когда дорога пошла вниз, я съехала с трассы налево. Здесь имеется отличная асфальтовая дорога к рыбным ресторанам, которые хорошо известны многим туристам, но у меня была другая цель - я хотела посетить Химеры сверху. Когда я увидела в интернете фотографии с горы, где пламя вырывается из под земли, я никак не могла понять стоит ли на посещение тратить время, силы и деньги. Дело в том, что попасть туда для меня была та еще задачка. Заехать снизу , оставить велик на автопарковке и потом топать пешком со всеми, еще и платить за билет? Велик оставлять не хочется, не Норвегия, да и деньги брать за природные достопримечательности, я считаю, не совсем честно. Поселиться в кемпинге в Чиралах, и прийти боковой тропой налегке? Есть там такой вариант на карте, но с этой тропой там было непонятно, насколько она проходима. Самым заманчивым мне казался вариант прийти по Ликийской тропе сверху, с севера, от рыбных ресторанов, но там достаточно далеко, карты некоторые показывали вполне приличную грунтовку идущую дальше и проходящую всего в полутора км от Химер. Никаких сведений об этой дороге я не нашла, но решила рискнуть и проехать по ней.

Сначала до ресторанов был асфальт, который еще и разветвлялся, но у меня был трек, поэтому я ехала не задумываясь.Начало грунтовки порадовало - уклон вниз и покрытие хорошее. Вскоре встретила 4 мужиков, похоже украинцев, выталкивающих машину из большой лужи. Они дальше решили не ехать. Как оказалось, эту дорогу пересекают многочисленные ручьи, и в этих местах вода и грязь, в остальных все инормально. Для велика во всяком случае.



Быстро доехала до начала тропы. Никого. Судя по количеству помета здесь много не то козлов, не то оленей, я на всякий случай все упаковала тщательно, пристегнула велик, переобулась и потопала через мост.





Тропа неплохо набита, но велосипед, тут конечно, был бы только обузой.



Постоянно идет подъем, лес симпатичный, но на этом участке я не встретила ни одного человека. Трек очень желательно иметь, местами есть разветвления тропы.



Так как моей целью было сходить побыстрее, то шла я без остановок , вся взмокла, но через полчаса была на перевале. Тут немного в стороне какой-то товарищ возился у палатки.



Чуть ниже две русскоговорящие девицы с большими рюкзаками отдыхали, любуясь окрестностями. Все таки народ по Ликийской тропе ходит, а то меня уже сильно удивило отсутствие туристов.



Здесь увидела первые огни.Ну как будто кто-то костер забыл :-)



Далее начинается крутой спуск вниз , тропы расходятся, не всегда понятно где лучше идти, но в результате быстро вышла к основным огням.





В одну сторону у меня ушло около часа.

Когда я колебалась ехать сюда или нет, я никак не могла понять интересно ли мне это будет. По фото очень похоже на газовую горелку :-). Многие пишут, что стоит приходить в сумерках, но у меня такой вариант не получался никак, я боялась, что при солнечном свете вообще смотреться не будет , и меня тут ничего не зацепит. Но так как я всегда стараюсь посмотреть природные достопримечательности, то решила, что надо сходить, и не пожалела. Я видела и гейзеры и фумаролы, а вот горящий газ еще не встречала, поэтому для меня это в новинку. Плюс к этому переход через перевал и открывающийся оттуда вид - все вместе и создало весьма положительное впечатление от этой прогулки. Солнце было за облаками, огни неплохо смотрелись и при дневном свете, народ был, но не мешал. Тут еще есть руины какой-то церкви, но вот они совсем не впечатлили.
На обратном встретила группу туристов, тоже русскоговорящих. Я думала тут как в Альпах в сезон на основных тропах, а у меня сложилось впечатление, что тропа больше популярна в интернете, нежеле на местности,и что по тропе ходят в основном наши. Во всяком случае такую картинку я увидела в ковидный год. Возможно в "мирное время" все немного по-другому, или еще жарко и сезон пешеходных маршрутов в Турции не наступил? Неммотря на то, что небо большую часть дня было затянуто облаками, все равно при движении в горку пот ручьем, что на велосипеде, что пешком. Октябрь, наверное больше подходит для Ликийской тропы.

Вернулась к велику и поехала дольше по грунтовке в сторону моря. Дорога становилась все хуже, но ехать по разбитой грунтовке вниз всегда проще, чем вверх, главное нигде не навернуться. 2 или 3 раза пришлось снимать обувь и переходить пересекающие ручью вброд. Почти в конце дороги встретила мужчину с мальньким мальчиком, а так в общем, эта дорога популярностью , похоже, не пользуется ни у туристов, ни у местных. На обычной легковушке, здесь, действительно ехать стремно.

Выехала на дорогу, ведущую в Чиралы. До поселка 4 км, сначала небольшой перевальчик, потом плавный приятный спуск к морю. Вдоль дороги сплошные миниотели, гестхаусы, и что-то еще.



Увидела кемпинг. Так как понимала, что по времени я уже дальше уехать не успеваю, то заехала узнать сколько стоит. Оказалось 30 лир, кемпинг почти пустой, вай фай есть. Но я решила еще в поселке посмотреть кемпинги.

Вот и поселок.



Он совсем не похож на те городки, что я видела до сих пор. Никаких отельных комплексов, главной улицы с мечетями, памятником Ататюрку и прочими атрибутами турецкого городка. Это именно поселок, зеленый, одноэтажный, больше напоминающий тайский или вьетнамский, чем турецкий.Кемпингов тут несколько. Зашла в один.



Кажется, с меня захотели 60 лир, однако... При этом все кемпинги тут небольшие по площади, стоишь в чьем-то саду, а народу много и достаточно тесно. Мне одна девушка жаловалась, что в их кемпинге весьма шумно, они хотят найти местечко потише. Решила оставить этот вопрос на потом и отправилась к морю.





Пляж в Чиралах мне очень понравился





Правда гальку, особенно крупную я не люблю, но пейзажи замечательные.



Красиво во все стороны








Вечер был неожиданно прохладный. Мне потом рассказали, что днем тут был ливень, а я была всего в 5 км и там поморосило 5 минут, туча прошла мимо. Искупавшись и отдохнув на пляже, я отправилась искать себе жилье и хлеб.



Проблемы оказались и с тем и с другим. Кемпинги , как я писала выше мне не нравились теснотой и ценой, а магазинов тут оказалось на удивление мало, хотя народу очень много. Хлеба в одном не было вообще, в другом забрала чуть ли не последний. Доехала до восточного конца поселка.



Тут пейзажи несколько иные, я видела обосновавшийся на ночевку кемпер, но рисковать не стала и поехала в тот кемпинг на въездной дороге, где мне предложили ночевку за 30 лир. Ночью море мне не нужно, а утром все равно ехать в ту сторону. В этом кемпинге территория большая, отдыхающие живут в основном бунгало, а палаток было всего 3-4 кроме меня на большой территории, и я встала вдали от всех. Вай фай был, было что-то типа бара, наверное, можно было заказать себе что-то поесть, а вот кухни и душа я не обнаружила. Так как я искупалась вечером, меня это не очень волновало, но может быть душ все же был, там помещений много, я не особо искала и у хозяев не спрашивала.

За день проехала всего 30 км за 3,5 часа движения. Однако, скорость все ниже. Зато в этот день у меня было два пеших выхода в Фаселис и к Химерам. Не скажу, что обе достопримечательности must see, но обе прогулки мне понравились. А еще показался очень симпатичным поселок Чиралы. Правда, я не понимаю, как тут люди живут по недели-две, скучно, наверное, да и пляж с большой галькой, не люблю такой, но природа вокруг замечательная и поселок компактный и более располагающий к себе, чем там, где эти отельные комплексы.

[Gosha1961]

страшно ехать

Все относительно, по сравнению с нашими ебенями, в Турции с этим очень хорошо. Я довольно много походил, от Бодрума до Анамура ножками все исходил и собаки большей частью упитанные, чипированные и здоровые, кабысдохов видел считаные разы.

а магазинов тут оказалось на удивление мало

Там три сетевых маркета и с десяток мелких, сезонных.

по тропе ходят в основном наши

Наших стало ну очень много последнее время. По тропе ходят европейцы(в основном немцы) и турки, но наших на порядок больше.

Заехать снизу , оставить велик на автопарковке и потом топать пешком со всеми, еще и платить за билет? Велик оставлять не хочется, не Норвегия, да и деньги брать за природные достопримечательности, я считаю, не совсем честно. Поселиться в кемпинге в Чиралах, и прийти боковой тропой налегке? Есть там такой вариант на карте, но с этой тропой там было непонятно, насколько она проходима

Снизу - оптимально, стоимость билета всего 8 лир, а велик можно оставить у кассы. Деньги собирают на содержание, там есть туалет, есть контейнеры для мусора, который нужно выносить, много его, очень...
Тропа вполне проходима, но не для вело

все равно при движении в горку пот ручьем, что на велосипеде, что пешком. Октябрь, наверное больше подходит для Ликийской тропы

хе-хе, предупреждал, что лучше к ноябрю сместить время поездки

[СБродяга]

Чиралы- Финике.21.09.20г

Утром, еще до рассвета разорались петухи прямо около палаток. Очень хотелось придушить и на суп пустить.



Наметились две не очень приятные тенденции. Утром где-то в 5.40 меня постоянно кто-то будил - то крики с минаретов, то петухи, то собаки. В принципе это было не очень рано, я все равно хотела встать в 6, но одно дело проснуться спокойно, другое дело кто-то тебя будит криком или лаем. Вторая неприятная закономерность касалась кемпингов. Где-то на рассвете отрубали электричество. То ли автоматически, то ли кто-то выключал, но никого из обслуживающего персонала с утра не видно - поспать они и сами любят. Обычно я уезжала еще до того, как они появлялись. Выключение электричества приводило к тому, что утром зарядить телефон уже нельзя, а иногда вместе с ним выключается и роутер. В общем, это надо иметь ввиду, заряжаться надо с вечера, я с этим столкнулась трижды.



Быстро позавтракала и поехала дальше.



Следующей целью у меня был поселок Андрасан. Из Чирал прямой дороги вдоль моря нет, но на подробных картах я нашла грунтовку, которая позволяет немного срезать через горы и не выезжать на трассу. Начинается она почти напротив того места, где я накануне выехала на дорогу в Чиралы после посещения Химеры ( координаты 36,423941, 30,445004). Про качество дороги я тоже ничего не смогла найти, но оно оказалось отличное.



Здесь спокойно можно ехать на легковушке. Красивые пейзажи, совсем редкие машины, лес в основном, с утра еще и прохладно. При желании здесь, наверное, можно было переночевать.





Там всего 4 км, правда почти все время подъем, зато потом короткий спуск и появляется асфальт.





Далее дорога идет по широкой долине, ехать легко и приятно.



Тут все ориентировано на туристов - пансионы, кемпинги, но что-то туристов не видно.





Обратила внимание на очень высокие колючки - они были не менее 2 метров.



Дорога преодолевает небольшой хребет и спускается в Андерсан. Этот поселок сильно разбросан и основная часть в 5 км от моря. В центре поселка несколько супермаркетов, а по дороге к морю есть кемпинги, но они мне с утра не нужны.

Ну вот и бухта. Очень красивая.



Пляж большой, народу совсем мало.



Если бы я искала именно место для купания - Андерсан отличный вариант. Я одела очки для плавания и долго рассматривала рыбок на дне - было очень прикольно.



Хотя для жизни поселок, наверное, еще более скучный, чем Чиралы. Кстати, горы прямо рядом с пляжем какие-то выженные, то ли пожар когда-то был, то ли просто почва такая и плохо все растет. Проторчала я тут достаточно долго - очень не хотелось уезжать, тем более меня ожидал очередной непростой участок. Следующим пунктом моей программы был Karaöz. От Андерсана туда 15 км с набором высоты в 400 м и по жаре это немало.



Машин на дороге оказалось минимум, где-то помню велик толкала, но в целом забралась более-менее быстро, а дальше был замечательный спуск с хорошим асфальтом и поворотами, почти как в любимых Альпах.



Karaöz не смотря на наличие нескольких кемпингов оказался не курортным городом. Я сначала не поняла почему, а оказывается море тут неприятное- мелковато, а в воде большие и острые камни. Но пляж с раздевалками и душем имеется, и я искупалась. Не знаю, что тут было приятнее - искупаться в море или потом постоять под душем. По-моему второе мне понравилось больше.





Вообще-то по плану я должна была ночевать в Пиратской бухте рядом с Karaöz. Это немного в сторону, а я отстаю от графика уже больше, чем на полдня. Долго гадала ехать или нет, состояние дороги ведущей туда было непонятно, но решила все-таки съездить и не пожалела. Грунтовка оказалась нормально проезжаема, хотя местами рыхловатая, машин много, разбивают. Подъемы небольшие тоже есть, есть и источники воды, кажется, их два даже. Дорога к самой бухте не подходит, там автостоянка платная, с меня денег не взяли и велик я оставила на парковке и пошла к морю пешком. В принципе там можно было на велике и доехать, как оказалось.

Сама бухта, и в правду, хороша



Она совсем небольшая, а дольше вдоль моря стоят многочисленные палатки



Отсюда виден весь залив, мне потом его объехать надо будет.



Купание здесь тоже оказалось суперприятное, а подводный мир был самый интересный из того, что я видела в этой поездке ( хотя я видела немного, так что это не показатель).



Что не понравилось - сам берег. Очень много народу, поэтому довольно грязно, следы от многочисленных костров раздражали больше всего. Вечером в бухте солнце попадает только краешком, то ли это плюс, то ли минус.

Вот еще фото бродячих собак. Да, они вполне упитаны и веселы, но все же это бродячие собаки и их много.



В районе Пиратской бухты много кемпингов ( больше чем на картах), и многие места под палатку выклядят вот так




Грунтовка, по которой я приехала в Пиратскую бухту, идет дальше, и при наличии времени я планировала проехать по ней докуда получиться, может даже сходить на маяк, но так как дорога к самому маяку не подходит и от графика я отставала сильно, то поехала обратно в Karaöz. Далее еду очень приятной дорогой вдоль моря в Mavikent.







Вечер, жара спала, машин почти нет, подъемов тоже, я ехала и наслаждалась пейзажами.







Mavikent категорически не понравился. В центр я не поехала, город от моря отделяет лесной массив, именуемый заповедником. Реально стоит забор, похоже не пускают, и это в городе, где детям гулять?! Или пускают, где-то сбоку и за деньги? Но я там никого не видела, когда долго ехала по разбитой дороге между городом и этим заповедником. Потом пошли сплошняком парники. В общем, осталось неприятное впечатление, как тут топают пешие туристы, идущие по Ликийской тропе, я не знаю, все это тянется километров 10. Далее выехала на D400, тут и асфальт хороший, и обочина есть, но меня мучал вопрос , где я буду ночевать, солнце-то уже село.



Слева тянутся пляжи, но не одного кемпинга. Когда уже почти стемнело, и я подъехала к Финике, увидела стоящие на пляже палатки и машины. Заехала. Никаких вывесок, рецепшена, но палаток много, причем много больших, народ стоит не одну ночь явно. Туалеты тоже есть, хорошие, чистые и даже с мылом. Все это в дюнах, к морю я не ходила. Решила тоже здесь встать. Нашла хорошее место, недалеко стояли две огромные палатки. Оттуда вышла женщина, заговорила по турецки. Поняв, что объясниться нам сложно, быстро ушла и больше ко мне никто не подходил. Я поставила палатку, поужинала и легла спать. Было достаточно светло от фонарей с трассы. Единственный минус - было немного шумновато от проезжающих по дороге машин, но в принципе мы часто спим у дорог и к этому я отношусь спокойно. Ну и вай фая, конечно, не было.

За день проехала 75 км.

[Gosha1961]

то ли пожар когда-то был

Был, большой, в 2015.

Реально стоит забор, похоже не пускают, и это в городе, где детям гулять?!

Это лесопарковая зона, вполне открытая и доступная, а благодаря забору туда не заезжают на машинах, муниципалитет заботится о чистоте и сохранности. Кстати - отличное место для ночлега, тихое и спокойное.

как тут топают пешие туристы, идущие по Ликийской тропе, я не знаю,

От Мавикента до Финике никто не идет, этот участок все проезжают.

[alla34rus]

Был, большой, в 2015

Вообще-то в Адрасане был пожар как раз 18 сентября 2020 года. Тушили долго, я уехала из Чыралы 17-го и про пожар уже смотрела репортаж по телевизору в Калкане.

[СБродяга]

Вообще-то в Адрасане был пожар как раз 18 сентября 2020 года. Тушили долго, я уехала из Чыралы 17-го и про пожар уже смотрела репортаж по телевизору в Калкане.

Ого, получается за два дня до моего приезда! Я этого не заметила.

Это лесопарковая зона, вполне открытая и доступная, а благодаря забору туда не заезжают на машинах, муниципалитет заботится о чистоте и сохранности. Кстати - отличное место для ночлега, тихое и спокойное.

Странно, но со стороны города я не видела ни одного въезда, да и на территории ни одного человека не видела, пока ехала вдоль забора.

От Мавикента до Финике никто не идет, этот участок все проезжают.

Ну, я тоже так подумала, что пешим туристам здесь тащится совсем глупо. Вся эта долина до Финике - для велосипеда не интересный, но скоростной участок, а для пеших - почти дневной переход.
Была у меня мысль при планировании съездить в Rhodiapolis Ancient City, амфитеатр на фото понравился, и вроде там виды красивые, но это 10 км в сторону, с набором высоты и не поняла как там с великом, поэтому координаты списала, но когда поняла, что отстаю от графика, спокойно срезала эту радиалку.

[Gosha1961]

Вообще-то в Адрасане был пожар как раз 18 сентября 2020 года. Тушили долго, я уехала из Чыралы 17-го и про пожар уже смотрела репортаж по телевизору в Калкане.

Не знаю, что горело в сентябре 2020-го, а в 2015 выгорел лес на холме, что прямо посреди поселка. Теперь это лысый пупырь красного цвета, засаженный мелкими деревцами.

Странно, но со стороны города я не видела ни одного въезда, да и на территории ни одного человека не видела, пока ехала вдоль забора

Заезды официальные тут 36.291422, 30.344582 и тут 36.303414, 30.324563 а неофициальный тут 36.299439, 30.336121 я там ночевал в позапрошлом году. А людей не видно по одной простой причине, местные туда приезжают на рыбалку, с дороги их не увидеть.

а для пеших - почти дневной переход.

Пять часов, но лучше конечно проехать

[СБродяга]

Finike-Sahilkılınçlı.22.09.20г

Встаю затемно, быстро завтракаю и выезжаю еще до того, как солнце встало.



Очень симпатичным показался центр Финике - чистый , по-европейски аккуратный город.





Похож на испанский или итальянский город, где нет особых достопримечательностей, но есть море. Впрочем, одна достопримечательность была - я впервые здесь увидела саркофаг прямо на улице.



Солнце уже встает, скоро станет жарко, поэтому я без остановок еду дальше.





За Финике начинается 17 км участок дороги из разряда "мечта велосипедиста".



Ровная дорога вдоль моря, красивейшие пейзажи, машин мало, асфальт хороший.



В дождь, здесь, наверное, могут быть проблемы, потому что дорога сильно извилистая,по при сухой погоде ехать по такой намного приятнее, чем по прямой..



Со спуском к морю могут быть проблемы, но было еще не жарко, поэтому я этим вопросом не заморачивалась и ехала без остановок.



Далее дорога огибает лагуну Beymelek, тут ехать так же легко, но пейзажи уже не те - начинается Демре. Город совершенно не интересный, уже сильно припекало, и я свернула к морю. Несмотря на то, что город не курортный, пляж тут имеется. Очень даже большой, но из-за отсутствия туристов с минимумом удобств, хотя какие-то кафе и лежаки вдали были.



Народ подъезжает и купается на большом расстоянии друг от друга. Я тоже оставила велик у спасательной вышки, где , конечно,спасателей не было, и искупалась. Галька опять крупная, но море мне понравилось.Душ и раздевалка тоже есть.



Тут я сфоткала трех девиц. Их как будто специально попросили так одеться - одна в шортах, вторая с голыми руками, а третья полностью упакованная.



Надо сказать, что и я к этому моменту тоже забила на длинные штаны и длинный рукав и уже ехала в велошортах и футболке - обгореть я уже не боялась, а местное население явно мало заботил мой внешний вид.

С пляжа я поехала не на трассу, а местными дорогами в сторону Andriake Ancient City. Его я посещать не собиралась, по фото я вообще не поняла, что там хорошего, но я накануне планировала тут ночевать, поэтому придерживалась трека. Этот кусок оказался непростым - жутко шершавая дорога , по которой вел плохо едет, еще и с горочками по дюнам, поэтому когда я опять выехала на D 400 , выдохнула, но сразу начался подъем. Вон там где-то внизу в кемпинге я должна была вчера ночевать.



Неожиданно в поле появляются саркофаги.




Сейчас смотрю в гугле, это место называется Soura, но заранее я о существовании этого древнего города не знала, поэтому очень удивилась увидев гробницы прямо в полях.



По D400 я проехала менее 5 км и повернула на Kekova Yolu.



Пекло, конечно, сильно, дорога совершенно открытая, середина дня, но подъемы плавные, машин мало, ехалось нормально. Помню где-то очень вовремя был источник воды. Я не проезжала такие места, умывалась, обливалась с ног до головы, чтобы охладиться хоть на какое-то время пока одежда не высохнет. Но очень важно не мочить велотуфли и волосы - иначе ноги потом распухают в обуви, а голова парится под шлемом. Когда-то мы путешествовали по Италии в жару и пришли к таким правилам на собственном опыте.
В поселке Çevreli поворачиваю к морю , моя следующая цель -Kekova, но про этот поселок с крепостью у моря у меня была весьма мутная информация, а другой я почему-то не нашла. Главное я не могла понять, есть ли туда дорога. Но мне так понравились фоточки в гугле, что я решила поехать туда, хотя это в сторону. 6 км всего, но они совсем непростые. Большой по местным меркам поселок Çevreli находится во впадине и вокруг горы.



Соотвественно, сначала надо забраться на небольшой перевал, и только потом начинается спуск к морю. На спуске есть кемпинг, но для ночевки еще рано, поэтому проезжаю мимо. В Kaleüçağız неожиданно оказывается очень симпатичная набережная и гавань , а поселок явно живет туризмом.



Главная фишка, видимо, водные туры, но туристов в этот год совсем мало.





Надолго здесь не задерживаюсь, еду в Кекову. Дорога с подъемами, но очень красивая, с видами на залив с многочисленными оостровами.



Проезжаю большое кладбище.



Далее пустая парковка в поле у подножья хребта, за ней вторая парковка. Здесь машин - штук 5, одна из них полицейская, в машине никого нет. Дальше только пешеходная тропа. Кекова находится у моря с той стороны хребта. На хребте видна крепость. Переобуваюсь, пристегиваю велик под деревом в тени рядом с полицейской машиной и иду далее пешком. На подъеме встречаю возвращающихся полицейских. Подъем на хребет короткий, и наверху целая россыпь саркофагов.








Одни неплохо сохранились, у других крышки валяются рядом, но почти у всех есть дырки в боку.



Из интернета у меня сложилось впечатление, что вход в городок может быть платным. Нет, платным оказалось только посещение крепости на горе, а так даже туалет где-то на входе был бесплатный. Крепость не знаю зачем посещать, она какая-то совсем примитивная, а вот городок понравился сразу. Все дома прилеплены к склону, ровных площадок нет, соотвественно, сплошные лестницы и узкие проходы между домов.





Здорово побродить по этим лабиринтам между домами с бесконечными лавками сувениров, ресторанчиками и даже пансионами, но самая красивая часть, это, конечно, "первая линия" и сам залив.









Недалеко от берега в воде виднеется еще одна гробница.



Когда я подошла поближе, вокруг нее как раз тусовалась группа туристов на каяках, я им даже позавидовала, что они могут подойти близко и сфоткать такие прикольные виды с воды. А оказалось, что глубина в заливе такая, что я спокойно могу дойти и до саркофага и до ближайшего острова не замочив фотоаппарат! Конечно, я пошла. Вот фото с воды





Вообще, тут так мелко, вода очень теплая, а островов так много, что при хорошем умении плавать можно совершить водную экскурсию без каяка :-). А если с плаванием не очень, то до многих объектов можно дойти вброд :-).
Будь у меня время и возможность оставить у кого-то рюкзак с документами, я бы поплавала тут от души. К сожалению, надо было двигаться дальше.







Кекова - одно из ярких моих открытий в этой поездке. Хотя мне понравились фото в интернете, но реальность превзошла мои ожидания - городок оказался больше , чем я думала, и интереснее. Красивый пролив с россыпью каменистых островов, саркофаги, прилепившийся на склоне поселок, где нет даже дорог, а только проходы между домами. Я такое обожаю. Обратно поднялась другой тропой, но выход на перевал тут один.





Тут даже львиные головы на саркофаге.



Забираю велик, на парковке машин осталось еще меньше. Похоже, подавляющее большинство туристов приплывает в Кекову морем, а вариант доехать сюда на машине ( или еще лучше на велосипеде), тоже неплох - виды очень даже стоящие по дороге.

На кладбище рядом с парковкой есть источник воды. Возвращаюсь обратно в Kaleüçağız. Не перестаю удивляться плитке на локальных дорогах.



Если дорога рангом повыше, то плитки на ней не бывает, только асфальт. Но как я уже писала, иногда он ужасающе шершавый и велосипед не разгоняется даже под горку.

Когда приезжаю в Kaleüçağız, солнце уже клонится к горизонту.



Тут меня по дороге и туда и обратно облаивал один и тот же пёс.



Это, кстати, типичный представитель турецкой уличной собаки. Нигде раньше не замечала, что бродячие собаки были почти все одной породы, но в Турции бросается в глаза, что больше половины дворняг принадлежат одной "породе". Это светлая , достаточно высокая и вытянутая собака, с длинными лапами и темной маской на морде. Как будто их специально выводили. Или это потомки какой-то распостранненой местной пастушечьей породы. Я много встречала таких собак и в Каппадокии, и под Стамбулом и на побережье. Этот так активно меня облаивал, что местным мужикам пришлось за меня вступится. К сожалению, велосипед - главный раздражитель многих собак. Очень многие не реагируют на проезжающие машины, идущих людей, но велосипед он пропустить не могут. Причем такая тенденция не только среди бродячих собак в Турции или Тайланде, но и домашние породистые собаки облаивают именно нас с территории коттеджей где-нибудь в Англии или Швейцарии.

Из Kaleüçağız опять преодолеваю очередной перевал, и скатываюсь обратно в Çevreli.



Еду к мечети, чтобы набрать воды, но оказывается, что тут в центре есть автомат с питьевой водой. Даже с охлаждением был.



Встречаются такие аппараты в деревнях, иногда у мечетей, правда работают далеко не всегда.

Следующий поселок Sahilkılınçlı тоже находится во впадине, но не в той, где Çevreli, а в 8 км западнее, соответственно, между ними очередной хребет, и мне опять надо набрать 300 м по высоте. В этом районе все деревни так расположены внизу, а между нас.пунктами неизбежно получается перевал . Солнце уже село, дорога красивая, но меня тревожила мысль, где я буду ночевать. Кемпингов я тут не знаю, до Каша я вряд ли сегодня дотяну с таким рельефом. Правда, леса вокруг полно, только вот воды для ночевки я не брала.

В Sahilkılınçlı приехала почти в темноте. Здесь тоже много парников, но в отличие от Çevreli этот поселок произвел на меня гнетущее впечатление - очень много брошенных домов в центре, даже как-то не по себе было. На окраинах жизнь есть. Но в мечете я набрала воды и теперь в принципе могу встать, если захочу. Но мне хочется проехать как можно дальше, тем более без дневной жары, поэтому я начинаю подъем на очередной хребет. Набор очень резкий, я где-то еду, где-то иду. Машин почти нет, но все же бывают. Рядом останавливается мотоциклист. Уже совсем темно, на дороге кроме нас никого. Не очень приятная ситуация, но поняв, что турецким я не владею, он вскоре уезжает. Что хотел , не знаю. Скорее всего либо помощь предлагал, либо интересно было куда я направляюсь. В очередной раз убедилась, что никакого повышенного интереса ко мне здесь нет, можно спокойно передвигаться и в одиночестве. А вообще-то, логичнее встать на ночевку, потому что далеко я уже все равно не уйду, а ночью лучше вовремя ложиться и вставать рано утром, а не идти полночи. Утром тоже расстояние преодолевается быстрее. Поэтому, не дойдя до конца подъема я встала недалеко от очередной петли серпантина. Тут под деревьями на склоне много загонов для скота сложенных из камней, никого нет и с точки зрения ночевки отличный вариант. Сейчас смотрю, за Boğazcık всего в 2.5 км от моей дороги был кемпинг, но я тогда об этом не знала. Хотя может даже если и знала, то не скорее всего не поехала бы туда в темноте - мне вполне привычно ночевать на склоне, и тут я себя чувствовала в безопасности.

За день проехала 79 км.

[Gosha1961]

Впрочем, одна достопримечательность была - я впервые здесь увидела саркофаг прямо на улице.

Не хочется вас огорчать, но это муляж. Вот если от города поднятся чуть в горы, там их есть, в ассортименте

Далее дорога огибает лагуну Beymelek, тут ехать так же легко, но пейзажи уже не те - начинается Демре. Город совершенно не интересный

Беймелек да, смотреть нечего, а вот в Верхнем Беймелеке(Юкарибеймелек) есть очень симпатичная крепостица времен римской империи.

моя следующая цель -Kekova, но про этот поселок с крепостью у моря у меня была весьма мутная информация, а другой я почему-то не нашла. Главное я не могла понять, есть ли туда дорога

А спросить? И это не Кекова, это Калекей(ДеревняВозлеКрепости), а Кекова - остров и затонувший город рядом, в море.

но почти у всех есть дырки в боку.

Все гробницы разграблены еще в античные времена, дыры - следы мародеров.

Похоже, подавляющее большинство туристов приплывает в Кекову морем, а вариант доехать сюда на машине ( или еще лучше на велосипеде), тоже неплох - виды очень даже стоящие по дороге.

По какой-то странной причине считается, что добраться сюда можно только морем.

Крепость не знаю зачем посещать, она какая-то совсем примитивная

Виды оттуда открываются шикарные, особенно хорошо на закате/рассвете

бродячие собаки были почти все одной породы

Это скорей всего выбракованные, а порода - кангал, турецкая овчарка

Не очень приятная ситуация

Если местные встречают кого-то на дороге ночью, непременно остановятся спросить, не нужно ли подвезти или помочь чем, для них это нормально

[Ёлла]

СБродяга,

Крепость не знаю зачем посещать, она какая-то совсем примитивная

Оттуда же виды офигенные!...
Саму крепость мало запомнила, только зубчатый верх стен, похожий на зубцы московского кремля (ну это объяснимо - крепость Калекёя дошла до нас в виде перестроенном генуэзцами, а московский Кремль современного вида тоже итальянцы строили).
А вот виды оттуда - на пролив, на острова, на сам городок сверху, на кипарисы у западной части стен, на некрополь с восточной стороны!...

Gosha1961,

это муляж

Похоже даже на муляж-памятник. Дверца внутрь))), ровненькая такая))), вместо дыры-пробоины)))

[СБродяга]

Не хочется вас огорчать, но это муляж. Вот если от города поднятся чуть в горы, там их есть, в ассортименте

Не, я совсем не огорчилась :-) . Меня немного удивило его хорошее состояние и место расположение. Видимо, не зря. Да я его даже и не рассматривала в общем, рядом притормозила , не слезая с велика челкнула
и поехала дальше :-)

А спросить? И это не Кекова, это Калекей(ДеревняВозлеКрепости), а Кекова - остров и затонувший город рядом, в море.

Времени особо спрашивать у меня не было, а таких мелких вопросов накопилось очень много, и я собирала в первую очередь инфу по существенным проблемам, а это небольшой крюк, надеялась на месте все решиться. И оно , действительно, на месте все было очевидно. А вообще, как показывает мой опыт сбора информации по поводу проезжаемости дорог на этом форуме, получить адекватные ответы обычно довольно сложно из-за того, что большинство ездит на машинах и часто наши возможности оценить не могут.

Насчет названия, наверное, Вы правы. Я при разработке маршрута заметила, что не понимаю, как называется этот странный поселок. На картах, что я рисовала трек названия нет вовсе. В гугле,по-моему тоже. Но где-то я видела Кекова, вот так и называла. В принципе мне это было не принципиально, я писать письма туда не собиралась :-). Но спасибо за уточнения.

Все гробницы разграблены еще в античные времена, дыры - следы мародеров.

Я так и поняла.

По какой-то странной причине считается, что добраться сюда можно только морем.

Ну этот миф очень выгодно поддерживать организаторам морских прогулок. При мне там были группы явно с моря, а пешком туда похоже никто не ходит почти, хотя там совсем простой и короткий подъем, с хорошими видами, а вообще мне понравился вообще весь район, то есть проехать там на машине по окрестностям тоже очень приятно.

Это скорей всего выбракованные, а порода - кангал, турецкая овчарка

Точно, сейчас посмотрела , очень похоже. Я так и подумала, что это какая-то распространённая местная порода, уж очень их много было похожих в разных городах.

Если местные встречают кого-то на дороге ночью, непременно остановятся спросить, не нужно ли подвезти или помочь чем, для них это нормально

Ну нет, это Вы о местных слишком хорошего мнения. :-). Почти все проезжали спокойно, даже если я отдыхала на обочине или шла с великом. Ну либо бибикали приветственно, но тоже поменьше, чем, например, на юге Тайланда - там я себя чувствовала лидером велогонки :-). Впрочем, меня такое "невнимание" местных больше радовало, чем если бы ко мне проявляли интерес. Мне помощь обычно не нужна, а повышенный интерес утомляет. В смысле предложения помощи в моем рейтинге на первом месте американцы. Там каждая вторая машина остановится узнать, не нужна ли помощь, если мы сидим на обочине. Это и радует, но и утомляет тоже, отдохнуть не дают :-) Правда, там несравненно суровее природные условия, удаленность и недоступность помощи, а часто и отсутствие связи. В населенке там тоже нами никто не интересуется.

Оттуда же виды офигенные!...

Может быть . Но и от подножья крепости были неплохие :-) Хотя выше, наверное, действительно, еще лучше. Хотя , если честно, мне в тот момент хотелось побыстрее вниз, к морю, чтобы охладиться.

[Gosha1961]

Ну нет, это Вы о местных слишком хорошего мнения.

Просто больше нигде такого не происходило, а в Турции не раз, проезжая мимо ночью, останавливались и спрашивали. Я не говорю о трассе, но на локальных дорогах таких случаев было много. Всякий раз меня это умиляло, я ведь не голосовал, просто шел.

[СБродяга]

Sahilkılınçlı- Ksantos. 23.09.20г

Проснулась я от очередного призыва на молитву. Кажется, что от поселка и мечети я уехала достаточно далеко, но громкоговорители , видимо, стоят мощные, и звук из долины разносится отлично по всем склонам. Ладно, зато уже на рассвете выехала дальше. Продолжаю подъем, до трассы D400 около 6 км.



Места красивые, сельская глубинка, пасутся стада, но мой фотоаппарат снимает панорамы при таком освещении совсем плохо. Дорога , правда, вся залатанная и шершавая , велик опять еле катится даже вниз.



На трассе машин по утру мало, сначала небольшой спуск, аж холодно, но потом опять приходится работать в горку., а от большого перекрестока с круговым движением и начинается шикарный спуск к морю.



Проезжаю автовокзал Каша.Удивляет насколько он далеко от города, а если ехать на велике из города, так еще и чумовой подъем.



К счастью, сюда мне возвращаться не нужно, и я наслаждаюсь спуском






Уже виден Каш и многочисленные острова.





Часть из них принадлежит Греции. Если бы не короновирус дурацкий, можно было бы посетить и сравнить



Имеются тут и смотровые площадки. Вот даже в Турции попадаются емкости для сбора пластика, а у нас с этим как-то совсем плохо до сих пор.



Основная трасса уходит на запад, а я поворачиваю в город. Сразу бросается в глаза огромное количество флагов и размеры некоторых из них впечатляют.




То ли праздник какой намечается, то ли тут всегда так.





Вот на баннере объявление о какой-то велогонке. Не только в России в ковидный год проводят какие-то массовые мероприятия.



Город мне нравится яркой праздничной атмосферой, но непривычно много людей и транспорта.



Впрочем, дальше по набережной пустые кафе и магазинчики ждут посетителей, а их нет.





Яркие домики центра Каша - я люблю такое.



Вот тут лежит пес все той же турецкой породы.



Туристы массово грузятся на всякие шхуны и паромы и отправляются не то морские прогулки, не то на дальние пляжи, я не вникала, а поехала на велике к маяку в гавани. Маяк не интересный, а виды с него симпатичные.





Уже сильно печет, хочется искупаться, поэтому тороплюсь дальше. На окраине города несколько кемпингов ( тут я должна была ночевать сегодня), а напротив небольшой общественный пляж.



Прямо крохотный, но есть и кафе (кажется работало), и душ и туалет. И я одна!



Когда я искупалась и ела мороженное в тенечке, приехал еще один мужик. Не перестаю удивляться тому, что в Турции есть пляжи, где полно народу, а есть где никого. Конечно, хочется зависнуть у воды, но надо ехать. К счастью, далее опять, как и накануне в Финике 20-километровый участок дороги вдоль моря.



Есть парочка пупырей, но в целом почти ровно.



Такого кайфа как накануне от этой дороги нет - жарко и машин много, хотя виды красивые.



Вижу впереди много стоящих машин. Думала либо ремонт и запускают партиями, либо авария. Оказалось пляж :-)



Пляж Kaputaş глубоко внизу, а все оставяляют машины наверху. Рядом есть еще одноименное ущелье. Я никуда не спускалась, еду дальше. Дорога забирается на очередной перевальчик. Тут есть кемпинг. Странное место для кемпинга, до моря пешком очень далеко, чисто вариант для транзита. Дальше начинается спуск, и я качу в Калкан.



Такого знака у меня в коллекции еще нет.



Трасса проходит выше города, поэтому меня терзают сомнения, не хочется потом подниматься обратно, но делаю над собой усилие и сворачиваю в центр.



Слава богу, что я заехала сюда. Городок как раз такой как я люблю - с узкими улочками, небольшими яркими домиками, с цветами и сувенирными магазинчиками.







Конечно, ориентирован на туристов, но их нет. Или они все на пляже.



Одна существенная проблема - рельеф здесь очень жесткий,домики прилеплены к горе.





С удовольствием погуляла бы тут без велика и вечерком, когда жары нет.





Надо срочно окунуться и пообедать, поэтому иду с велосипедом к морю. Пляж ниже набережной, велик пристегиваю наверху.



Опять крупная галька, купание так себе, но главное я охладилась.



Наверху нахожу лавочку в тени и с видом на море перекусываю. Все здорово, но мысль о том, какой далее предстоит подъем портит настроение. В горах мы стараемся обедать на перевале, но тут так не пойдет - море-то внизу, и есть логично после купания, если такая возможность есть. Но что делать, иду пешком с велосипедом к трассе. Тут такой уклон, что и толкать груженный велик в горку очень тяжело. Добравшись до D400 отдыхаю. Мимо проезжал велотурист из Белоруссии. Поговорили. Он из тех, кто старается проехать за день побольше. В Калкан даже не поехал, хотя я ему сказала, что городок красивый. Он уже подустал и в кемпинг спешил,а у меня еще большие планы на этот день. За Калканом трасса отходит от моря и забирается на очередной перевал. К счастью, жара начала спадать, часть подъема шла, часть толкала. Далее спуск, справа большая долина с поселком Yeşilköy. Количество парников впечатляет.



Проезжаю большую по местным меркам долину - километров 10 плоской дороги. Очень непривычно, что нет подъемов, но зато асфальт долбанный, пыльно и много машин и мотоциклов. Налево уходит дорога на Патару. Вообще-то в плане у меня есть посещение этого пляжа, но белорусский велосипедист сказал, что посещение платное, от графика я отстаю и решаю эту радиалку срезать и время сэкономить,поэтому еду дальше.
Обычно, что православные храмы, то католические, что буддиские строят как-то все же отдельно от жилых построек, и в Турции чаще всего тоже так, но бывает и такое, что прямо к мечети что-то пристроено. Вот тут было странно видеть минареты и супермаркет вместе.




Появляются указатели на Xanthos. У меня такого в маршрутном листе нет, еду дальше. Опять указатель, стоит знак ЮНЕСКО, я уже понимаю, что это какие-то известные руины,но очень хочется успеть уехать как можно дальше, и ехать в сторону лень, к тому же там, наверное, с дороги ничего не видно. Но когда вижу еще один указатель и расстояние всего 2 км, все же поворачиваю. Появляются какие-то отдельные остатки построек.



Забираюсь на холм. Тут большой полуразрушенный амфитеатр.



Заборов никаких нет, две девицы в платках фотографируют друг друга.



Я тоже сделала несколько фото.



Оказывается, вход все же платный. Далее при парковке есть касса. Это руины самого большого Ликийского города.



Можно взять билет и погулять по огороженной сеткой большой территории на холме, но там похоже все совсем в руинах, а все более-менее значительное неплохо видно и с дороги.



Объезжаю с севера Xanthos, за сеткой стоят две палатки. Однако, может и мне тут встать? Хороший сосновый лес. Но как они туда пробрались я не знаю, да и вообще еще хочу проехать до темноты и выезжаю обратно на D 400. Машин уже мало, здесь опять большая долина, окруженная горами и много леса. Вижу справа по ходу большой огороженный участок леса с лавочками. Никаких обозначений нет, думала, может кемпинг. Нет, видимо, это место для отдыха на природе - есть вода, есть отдыхающие с мангалами, я не рискнула тут останавливаться на ночь, но воды набрала.

Уже смеркается, и я решаю, что надо искать место для ночевки, как назло начинаются горки, и лес довольно хилый. Но в полной темноте ночевку искать не хочется, поэтому встаю недалеко от дороги, немного шумно, но в целом место нормальное.

За день проехала 79 км. Средняя скорость по прежнему чудовищно низкая, чуть более 10 км/ч, но хотя бы не ниже. Крутые подъемы хожу пешком, берегу ноги, но на это уходит много времени. Мышцы болят постоянно, восстановление не происходит, но Слава богу и хуже не становится.