Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (Обновлено: Январь 2025)

[Geofox]

Хаски – энергичны и спортивны. Они обычно имеют толстую двойную шерсть, которая может быть серой, чёрной, медно-красной, или белой. Такая шерсть защищает в морозную погоду от переохлаждения.



Их глаза обычно светло-голубые, хотя они могут также быть коричневыми, зелёными, синими, жёлтыми, или даже гетерохромными.



Возле Илулиссата живет около 2300 хаски, которые по-настоящему работают, но не забывают развлекать и туристов в летнее время. Другие породы запрещены в этой части мира.

[Geofox]

Местные рыбаки используют собак для перевозки гренландского палтуса от ледяного фьорда до Илулиссата; для охоты на северных оленей и овцебыков.

Даже сегодня современный снегоход не может конкурировать с 2000-летним гренландским способом передвижения – собачьими упряжками. Да и история говорит сама за себя: оба полюса Земли были покорены на собаках. Северный полюс – экспедиция Роберта Пири (1909 год), Южный – экспедиция Руаля Амундсена (1911 год). В день собачья упряжка способна преодолеть расстояние в 40-60 км при скорости 10-12 км/ч.

Владельцы начинают дрессировать собак в очень молодом возрасте. После того, как хаски привыкнет к шлейке, к ремешку прикрепляют небольшое полено, чтобы пёс тренировался тянуть вес.

Тогда же начинается обучение устным командам. Когда молодые собаки готовы работать вместе с упряжкой (в возрасте около 8 месяцев), они тянут легкие грузы на короткие расстояния. Со временем, сила и выносливость растет, и к году-двум хаски способны идти дальше и тянуть больше.



Ездовые собаки должны съедать около 10 000 калорий в день, чтобы обладать достаточной энергией для гонок на санях.



Лежбище хаски находится по обеим сторонам дороги Semermiut Aqq. на окраине Илулиссата. Помня предостережение, мы с некоторой опаской отправились в путь, оставаясь всё время на чеку.

Взрослые хаски, действительно, не выглядели особо дружелюбными, пристально сверлили глазами, и очень походили на волков. Подчиняются они только голосу и командам своего хозяина. Смотрели исподлобья, будто оценивали – загрызу-не загрызу.

На детей удивлялись – мол, что это еще за двуногие «щенки».

[Geofox]

А со своими собственными отпрысками хаски баловались на всю катушку. Стоило только ватаге щенков подкатить к папе или маме, как у тех тут же пропадала «звериность» в обличии, уступая место желанию подурачиться.





И тут случилась атака. Где-то на середине дороги на нас напало… четыре щенка.

[Geofox]

С радостным «тяв-тяв… ррр» они преодолели сухую канаву, и всей кучей полезли обнюхивать штаны и ботинки. Очень заинтересовались шнурками, с неподдельным интересом пробуя их на зуб.





Стоило нам присесть, как щенки тут же забрались на руки, ласкались, делали попытки лизнуть в лицо, постоянно крутились, и только что не мурлыкали.

[Geofox]

Их маман – стройная белая хаски, поначалу очень нервничала, замирая в напряженной стойке, но буквально через минуту успокоилась, вытянула передние лапы, и казалось, была рада небольшой передышке в своей суровой родительской жизни.



По всему чувствовалось, что живется собакам здесь неплохо. И не стоит подходить к их образу жизни с сочувственным «ах, бедненькие, их же эксплуатируют». Похоже, что ничего другого гренландским хаски и не нужно, они вполне себе счастливы.



Заскочив по пути в кафе и взяв что-то на вынос, поужинали у себя в гостинице. Опять перетасовка рюкзака, стирка, мытье, всякие насущные дела. Одним глазом поглядывали в телевизор. Там был всего один канал, Arctic TV, где показывали местные спортивные соревнования по гонкам на каяках. Ни цифр, ни имен на экране не было, а дикторы тараторили с таким энтузиазмом на локальном диалекте, что казалось будто смотрим Олимпиаду, как минимум.



Завтрашний обратный рейс в Исландию был назначен на 8 утра, но его перенесли на час позже, что дало возможность поспать чуть подольше.

Даже такой маленький кусочек Гренландии, который удалось увидеть, вызвал желание вернуться (с островом Пасхи этого, увы, не произошло), и посмотреть страну поглубже, может быть даже в другое время года.

А исландско-гренландское путешествие, тем временем, вышло на свою финишную прямую.



Продолжение следует…

[Geofox]

Бонусное видео - посадка в Гренландии:

phpBB [media]

[bokivil]

Очень красивое посещение Гренландии!

[Otta08]

Geofox, как всё интересно!
Очень впечатлилась ледником!
Собаки мрачноватые. Я бы, наверное, не решилась близко знакомиться.

Смотрели исподлобья, будто оценивали – загрызу-не загрызу.

Не, это они вашу питательную ценность прикидывали)) Видимо, вы недостаточно толстыми показались)

[Geofox]

Вышла предпоследняя часть исландской эпопеи.

– поля Тинга
– Йеллоустоун на минималках
– съесть кита

Часть 15-я: Маршрут: снова в Исландии – гостиница Lux apart - зоопарк Рейкьявика – городской бассейн Laugardalslaug – Золотое кольцо (нац. парк Þingvellir – гейзер Гейзер – водопад Gullfoss) – ресторан “Hereford”.

Рейс в Рейкьявик из Илулиссата перенесли на час позже, что пришлось как нельзя кстати после такой активной Гренландии. Внутри зала ожидания в аэропорту находилось человек 50. Думали, что это все пассажиры на наш самолет, а оказалось на три рейса. В билетах была прописана промежуточная посадка в деревне на восточной стороне Гренландии, но на деле рейс оказался прямой, так что в исландском Кефлавике оказались всего через три часа.



На оставшиеся дни путешествия по Исландии дом-на-колесах уже не был нужен, поэтому обошлись компактным Opel Astra, взятым в аренду в Sixt прямо в аэропорту. Ребенок, привыкший сидеть в кемпере спереди между нами, был очень недоволен задним сидением. Но, т.к. ездить предстояло не много, в основном, чтобы закрыть долги по Золотому кольцу, то кое-как сговорились.



Эти оставшиеся два дня в Исландии были посвящены коротким выездам из Рейкьявика к окружающим красотам, c возвращением обратно в столицу.


Гейзер Строккюр (исл. Strokkur)

[Geofox]

На две ночи сняли апартмент (150 евро за ночь) в пригороде Рейкьявика – городке Kópavogur, с удобным подъездом на машине из аэропорта. Lux Apart – это пять квартир, которые сдает владелица расположенного рядом хозяйственного магазина. По этой причине, чистота в апартментах была просто убийственная, включая большую стеклянную стену в душевой без единого потека, а это о многом говорит ;-) Приёмной стойки, как таковой, нет, просто хозяева заранее присылают код от замка в квартиру, и ни с кем даже не нужно пересекаться лично.


Рейкьявик, Исландия. Маршрут 13-го дня

Так как это был день перелета из Гренландии, то особых активностей не планировали. Бросив вещи в квартире, первым делом отправились в Парк семейного отдыха (Reykjavik family park and zoo), минут 15 на машине к центру Рейкьявика.



В зоопарке, открытом в 1990-м году, представлены, в основном, исландские домашние животные: овцы, лошади, свиньи, олени. Есть вольеры с дикими местными видами – чернобурыми лисами и песцами. А в небольшом аквариуме содержатся тюлени и несколько видов рыб, обитающих в Северной Атлантике.

[Geofox]

Здесь же, по соседству, расположены аттракционы, картинг-трасса со светофорами, пара отличных детских площадок с интересными придумками, водоем с лодками и зорбами – прозрачными шарами, в которых можно «кататься». На каждый аттракцион надо покупать билеты (по 2 евро), на некоторые требуется сразу 2-3.

Если с детьми, то место однозначно стоит посещения, там легко провести часа три.



А потом отмокать в городском бассейне. В разместившемся по соседству водном комплексе Laugardalslaug есть бассейн олимпийского размера, купели с термальной водой, горячие ванны с естественным подогревом. Название местности Laugardalur как бы намекает - Hot Spring valley, или Долина горячих источников. Для детей устроены две горки-трубы, открытая и закрытая, а также купель с ледяной морской водой. И если вы думаете, что исландцы запрещают своим детям там купаться, то сильно ошибаетесь. Никаких истошно вопящих бабушек, стремящихся обрядить ребенка в десять шапок и шарфов и в помине нет.



На входе после покупки билетов ($24 на двоих, маленькие дети бесплатно) выдают браслеты, как в Blue lagoon. Дальше – минутка стыда в виде мытья без купальников на глазах других посетителей (своего пола, конечно же), и добро пожаловать на улицу. А там +13C, и рядом парящая купель. Вот это первое ощущение захода с «холода» в «горячо» - оно ни с чем не сравнимо. Тело моментально расслабляется; скрытые зажатости и мышечные узлы растекаются как масляные, как будто над ними долго работали руки умелого массажиста. Выходишь из такой воды как чудесный розовый младенец, с обновленной головой и телом.

В бассейне мы плескались до самого закрытия в 9 вечера, а потом, разморенные и умиротворенные, еле доплелись до апартмента, чтобы тут же отключиться.


Широта 64°

[Geofox]

На следующий день настало время того, для чего в Исландию едет основная масса туристов, особенно организованных от турфирм, а в нашем маршруте выпало лишь под конец. Это я про Золотое кольцо.

Еще в самом начале рассказа про исландскую эпопею написали:

«Так называемое «Золотое кольцо» (не путать с круговой дорогой) – однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir – Geysir – Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.

Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега… Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.

Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо… Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия.»

Священный Тингвеллир

Первая точка Золотого кольца находилась всего в 45 км от Рейкьявика на северо-восток, и называлась Þingvellir National Park (Тингвеллир). Для исландцев место священное. Начиная с 930 года и до конца 18-го века, в долине Тингведлир собиралось исландское народное вече — альтинг, старейший парламент в Западной Европе.



Хотя на альтинге выполнялись, в основном, законодательные и судебные функции, простые люди собирались в Тингвеллире по самым разным причинам, превращая долину в настоящее ярморочное пространство.

Здесь еще сохранились следы землянок, в которых жили во время альтинга «понаехавшие», а их, надо сказать было не мало.


Þingvellir Drekkingarhylur – пруд для экзекуции путем утопления

[Geofox]

Местные вожди-хёвдинги, иноземные купцы и посланцы иностранных правителей, оружейники, пивовары, фокусники, бездомные бродяги и, как говорится в сагах, «все самые умные люди страны». В общей сложности собиралось несколько тысяч человек.

На альтинг приезжали, чтобы добиться правды и справедливости, обменяться новостями, обсудить текущие события или просто — на людей посмотреть и себя показать. На альтинг собирались, как на всенародный праздник. На нем знакомились, заключали торговые сделки и браки, учились законам и судебной процедуре, состязались в играх, слушали рассказы о путешествиях в дальние страны, рассказывали саги, исполняли стихи.



За какие-то две летние недели Альтинга 1000 года, исландцы сумели решить серьезнейшую проблему перемены веры, перейдя из язычества в христианство, и избежав гражданской войны. На фоне Норвегии, которую на полвека охватили кровавые войны христиан с язычниками, мирное принятие христианства исландцами почиталось за факт совершенно исключительный, едва ли не за чудо.

Здесь же было принято решение не отдавать Гримсей — остров у северного побережья Исландии — норвежскому королю, чтобы не дать ему возможности расположить свое войско в непосредственной близости от Исландии, и тем самым поставить под угрозу ее независимость.



Здесь 17 июня 1944 г. на всенародном собрании была провозглашена Исландская республика и выбран ее первый президент, Свейдн Бьёрнссон. С ним, кстати, будет связана интересная история на фоне водопада Gullfoss, о котором чуть позже.

То есть, как видим, «поля Тинга» - очень значимое для исландцев место, символ их культуры и независимости. Для туристов, увлекающихся историей страны, наверное, тоже, а остальные могут просто погулять туда-сюда. Тем более, что парк расположен в пределах рифта, то есть крупного тектонического разлома в земной коре, поэтому пейзажи соответствующие.

[Geofox]

Исландия разделена Срединно-Атлантическим хребтом (The Mid-Atlantic Ridge), который впервые обнаружили в конце 19-го века при прокладке Трансатлантического телеграфного кабеля. Некоторые части хребта, такие как Западные фьорды и Рейкьявик, находятся на Североамериканской тектонической плите, а другие, например, ледник Ватнайокудль и Восточные фьорды, — на Евразийской плите. Исландия — одно из немногих мест в мире, где этот разлом находится _над_ уровнем моря, причем в Тингвеллире края обеих плит видны вполне отчетливо.

Тектонические плиты расходятся примерно на 2,5 сантиметра в год, и это происходит на протяжении тысячелетий.



Сегодня люди приезжают в Тингвеллир не только за историей и геологией (хотя они остаются самыми заманчивыми приманками). Многие, например, занимаются здесь сноркелингом и дайвингом. Но, как, Карл?

Здешние ущелья и лакуны, образованные тектоническим движением, заполняются талой водой от ледника Langjökull, которая десятилетиями перемещалась под землей через пористую лавовую породу, подвергаясь очень тщательному процессу фильтрации, и оттого стала первозданно чистой и кристальной. Погуглите, например, Silfra snorkeling – уникальная возможность поплавать между двух тектонических плит.

По парку Тингведлир также протекает река Эхсарау (исл. Öxará), длиной 17 км. Речка является основным местом нереста форели, которую местные называют “ice-age” trout (форель «ледникового периода). Рыбы ловятся увесистые и жирные, от 5 до 15 кг весом.



На удивление, денег за въезд в сам национальный парк не берут, но парковки при нем платные (5 евро за полный день). Народу летом очень много, походить и пофотографировать в одиночестве не удастся, разве что рано утром.

[Geofox]

Йеллоустоун на минималках

Примерно в часе езды от Тингвеллира дальше по шоссе находилась точка №2 Золотого кольца – долина Haukadalur, где расположилось множество горячих источников, фумарол, и конечно же, гейзеров.



После американского Йеллоустоуна нас ими не удивишь, и скажем прямо, Исландии это не удалось. Но не посмотреть на Geysir, в честь которого стали называть все гейзеры мира, мы не могли.

Хорошая карта местности >>

Так где же гейзер Гейзер? А вот он, дрыхнет:



Слово Geysir произошло от исландского глагола gjósa (что означает «прорываться») и дало название всем прочим гейзерам мира.

Исследования гейзерита показали, что Гейсир был активен в течение 10 000 лет, чередуя периоды активности и затухания.

Исландцы даже переняли практику стимулировать извержения Гейсира путём добавления… мыла. И у кого переняли – у зэков.

Возможность искусственного извержения гейзера была случайно обнаружена в Новой Зеландии в 1901 году, когда в вулканической зоне Вайотапу была создана «открытая тюрьма» для преступников, которые не считались опасными для общества.

Так получилось, что в одном из самых вулканически активных районов мира, заключенные пользовались горячей водой, просачивающейся из природных термальных источников, чтобы постирать одежду. Однажды один из них, должно быть, использовал нужное количество мыла и вызвал случайное извержение горячего источника. Подобная концепция используется сегодня для стимулирования извержения гейзера Леди Нокс, названного в честь бывшего губернатора страны. По гейзеру можно сверять часы: ровно в 10:15 утра каждый день эффектный фонтан воды и пара поднимается на высоту до двадцати метров.

Озабоченные экологией исландцы мылом не злоупотребляют, лишь в Национальный день Исландии уполномоченные государственные геологи вызывают извержение Гейсира искусственным путем. Это называется «намылить гейзеру бока» ("soaped").


Рисунок гейзера Гейсир от 1873-го года:

[Geofox]

В остальное же время приходится довольствоваться лишь табличкой.

И тут рядом раздалось громкое:
- Аппчхи! Я за него :)))



Чихуна зовут Strokkur, и в отличие от своего спящего знаменитого родственника, работает он как часы. Каждые 6-10 минут Строккюр… гхм… чихает.



Если вы думаете, что этот столб воды бурлит и пенится минут 10-15, как например делает Old Faithtful, то сильно ошибаетесь. Извержение происходит мгновенно, в виде одного «тыдыщ!», и также быстро стихает. Камеры лучше держать наготове, и быть готовым отбежать в случае чего (пару раз видели, как зазевавшихся сверху обдавало кипятком).

[Geofox]

Туристы очень любят Строккюр, потому что перед самым извержением он делает большой голубой пузырь, и последующий столб воды, конечно же, тоже эффектен.

Видео:

phpBB [media]

Пока ждешь извержения, можно побродить вокруг по тропинке, посмотреть на другие горячие и не очень лужицы.


Горячий источник Blesi. Извергается нерегулярно в сторону Строккюра.

Один из 30 гейзеров долины Хёйкадалюр, под названием “Маленький”:

[Geofox]

В целом, после Йеллоустоуна место не так чтобы сильно впечатлит, но для галочки заглянуть можно.


Долина Haukadalur упоминается в исторических документах с 1294 года.



Кроме того, на другой стороне дороги есть отличное кафе-мороженое и сувенирный магазин при гостинице. Как обычно, к концу поездки мы стали присматриваться к сувенирам, хотя овечья шкура ездила с нами, начиная с озера Миватн (как мы покупали шкуру >>).

“… Это «руно» не просто осело никчемным грузом в чемодане, а имело практическую пользу. Когда было холодно, мы его раскидывали поверх спальников; заворачивались в шкуру во время вечерних посиделок в кемпингах; а один раз даже использовали в качестве полотенца. Уже позже дома, овечью шкуру облюбовал наш кот Финдус, который сначала долго её вылизывал, а потом свил под шкурой гнездо.”

Китайский хлам был проигнорирован, а вот на вещи, произведенные в Исландии, стоило обратить внимание. Домой поехал браслет из лавы, и исландская шапка-ушанка, в которой дочка еще долго ходила на тренировки по фигурному, и периодически в школу.

[Geofox]

Золотой водопад

Всего в 10 км от гейзеров находилась третья, она же – заключительная точка маршрута Золотого кольца – водопад Гюдльфосс. Водопад отнюдь не проходной, в свое время мы его даже включили в список «10 любимых водопадов Исландии» под седьмым номером.



Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау на юго-западе Исландии. Он состоит из двух террас-ступеней, высотой 21 м и 11 м, повёрнутых друг к другу под углом в 90°, из-за чего водопад похож на кусок пиццы или торта. Стены каньона по обеим сторонам водопада достигают высоты 70 метров.



Сила воды Гюдльфосса такова, что может за секунду залить до краев бассейн олимпийского размера.

[Geofox]

В зависимости от времени года и метеорологических условий, вода в реке Хвита меняет свой цвет от белого до светло-коричневого. В солнечный день речная вода приобретает золотисто-коричневый цвет, превращая Гюдльфосс в настоящий Золотой водопад.



В начале прошлого века, Гюдльфосс оказался в центре скандала с иностранным инвестором, желавшим извлечь выгоду из природы Исландии.

В 1907 году английский бизнесмен Howell задумал построить здесь гидроэлектростанцию.

В то время Gullfoss принадлежал фермеру по имени Томас Томассон. Томас отклонил предложение Хауэлла о покупке земли, заявив, что: «Я не буду продавать моего друга!». Однако, хитроумный бизнесмен уговорил простодушного фермера на аренду этой территории, оставив в контракте лазейки, чтобы всё-таки начать строительство.



И тогда за отца вступилась дочь. Сигридур Томасдоттир посвятила полжизни, чтобы остановить амбициозного Хауэлла. Выросшая на овцеводческой ферме отца, она также помогала прокладывать первую дорогу к Гюдльфоссу. Девушка принялась копить деньги, чтобы нанять адвоката.

Последовавшая юридическая борьба была тягостной. Дело затянулось на годы, вынуждая Сигридур много раз путешествовать пешком до Рейкьявика, а это более 100 километров. Обстоятельства оказались настолько сложными, что упорная девушка пригрозила броситься со скалы в водопад, если начнется строительство.

[Geofox]

Однако ее упорство привело к успеху. В 1929 году Хауэлл отказался от аренды, так как был не в состоянии справиться с расходами и сложностями своего плана. Водопад снова попал в руки исландцев.

В движении:

phpBB [media]

Сигридур часто называют первой исландской защитницей окружающей среды. Она также является одной из самых известных фигур в истории Исландии, а на вершине Гюдльфосса в честь неё установлена памятная табличка.

Интересно, что адвокат, который помогал Сигридур, Свейдн Бьёрнссон, также вошел в историю – он стал первым президентом Исландии в 1944 году. Вот так круг, вернее – Золотое кольцо, замкнулось.



От парковки до обзорных площадок над водопадом проложена легкая, асфальтированная тропа (2 км туда-обратно). Описание >>

Смотровая площадка, кстати, огорожена веревочкой. На других водопадах в Исландии такого не видели. Народа, как и везде на Золотом кольце, много, но это просто нужно принять как факт.

[Geofox]

Таким образом, все три основные точки этого маршрута легко умещаются в однодневную поездку из Рейкьявика. Стоят ли они того? Решать вам. Мы по-прежнему считаем, что это наименее интересное из того, что может предложить Исландия.



Вернувшись под вечер в столицу, решили отметить окончание отпуска красиво, в дорогом ресторане. По отзывам выбрали “Hereford”, самый известный стейк-хаус (steikhus) в Исландии. Название отсылает к графству Herefordshire на западе Англии, где выращивают какой-то особый вид мясных коров.

Но мы были нацелены на другую экзотику, а именно – стейк из кита. Сразу скажу, что в меню его нет. На самом деле оно есть, надо только официанта спросить. Это не запрещенка, но, чтобы не нервировать защитников окружающей среды, из меню кита убрали.

Исландия – одна из немногих стран, где до сих пор разрешена коммерческая охота на китов. Добывают, в основном, малых полосатиков (minke whale), мясо которых идет либо в местные рестораны, либо на экспорт в Японию.

В сыром виде мясо кита цветом напоминает красную капусту, такой же насыщенный, темный красный. По консистенции китовый стейк один в один как говядина выреза “Top Sirloin”, легко режется ножом. Вкус сложносочиненный, этакая смесь обычного стейка с жареной печенкой. Хорошо идет с перечным соусом (перец разных цветов, сливки, коньяк). Стоит 4 тысячи ISK, или $30.

[Geofox]

Еще из необычного попробовали закуску из птичек тупиков – тех самых паффинов, которых снимали еще в самом начале путешествия.

«Летняя охота на тупиков у исландцев называется «lundaveiðar» [лун-да-ветар]. Основной инструмент при этом – треугольная сеть на длинной палке, или «háfur» [хау-верр]. Этакий сачок-переросток, идея которого была позаимствована исландцами у жителей Фарерских островов не так давно, каких-то 140 лет назад. Сеткой-сачком ловят, в основном, молодых птиц, которым еще не пришло время размножаться, и летающих туда-сюда без дела.

Сосредоточившись на этой категории, охотники на тупиков утверждают, что они не наносят вреда основной колонии. То есть у них существует своеобразный кодекс, согласно которому, запрещено ловить тупика, несущего в клюве рыбу, поскольку это означает, что у него на иждивении птенец.

… мясо тупиков сильно пахнет рыбой. Есть его, конечно, можно, но, чтобы получать от этого удовольствие, нужно быть настоящим исландцем. Мы, кстати, приобщились. Под конец путешествия, в одном из ресторанов Рейкьявика взяли в качестве закуски грудку паффина, приготовленную на гриле, с брусничным соусом. Мясо, прямо скажем, так себе: темное, жесткое, долго жующееся. В общем, невкусный он, этот тупик. Лучше на него любоваться живьем.»

В целом, ресторан понравился скорее, как место, где можно попробовать экзотические блюда. Второй раз заходить бы не стали.

Оставался последний день в Исландии, который посвятили не природным красотам (хотя и без них не обошлось), а целым двум музеям. Но об этом в заключительной главе.

Окончание следует…

[Otta08]

Мы по-прежнему считаем, что это наименее интересное из того, что может предложить Исландия.

Ну вот насчет Гудльфосса я точно не согласна. ИМХО, это один из самых интересных водопадов Исландии. И каждый раз производит на меня очень сильное впечатление. Несмотря на толпы народа вокруг.

[Geofox]

Ну вот насчет Гудльфосса я точно не согласна. ИМХО, это один из самых интересных водопадов Исландии.

Еще зависит от того, в какой момент попасть на ту или иную красотень. Если бы в начале путешествия, я уверена, что тоже бы охала и ахала. А после объезда всей Исландии да еще крышесносной Гренландии впридачу, уже не было сильного впечатления. А может банально устала.

[Otta08]

Если бы в начале путешествия, я уверена, что тоже бы охала и ахала.

Я туда заезжаю в каждую поездку. И в начале пути было, и в конце, и в солнечную погоду, и в дождь. А в последнем путешествии 2 раза- в начале и в конце. С одинаковым результатом) Охаю и ахаю).

[Geofox]

С одинаковым результатом) Охаю и ахаю).

И это самое важное! Когда самого торкает, без оглядки на чье-либо мнение :)

[Geofox]

А вот из заключительная глава из цикла подоспела.

Часть 16-я. Окончание. Маршрут: музей кита в Рейкьявике – водопад Hraunfossar – музей The Settlement museum в городке Borgarnes – ботанический сад в Рейкьявике – кафе Loki – ночлег по пути в аэропорт – возвращение домой.

Предпоследний день в Исландии решили сделать с упором на музеи, но всё же не утерпели, и сунули между ними водопад. А что поделать, они там на каждом шагу.
Выписались из Lux Apart, позавтракали в первой подвернувшейся кафешке, и направились прямо к старой гавани Рейкьявика, в музей “Whales of Iceland”.
Пока шли, всё время вспоминался старый лозунг – Save the Whales («Спасём китов»).



«Освободите Вилли!»

Действительно, когда-то он объединил миллионы людей, что привело к запрету китовой охоты по всему миру. В 1986 году из-за угрозы полного исчезновения китов, Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission) ввела мораторий на коммерческий промысел этих удивительных морских млекопитающих.

Однако, Норвегия и Исландия отказались соблюдать требования соглашения, и открыто ведут охоту на левиафанов. Япония формально присоединилась к мораторию, но продолжила убивать китов, прикрываясь «научным промыслом». По официальным данным, только за один год этими тремя странами было добыто 1867 китов.

До сих пор 20 из 80 видов китов находятся на грани исчезновения. Особенно туго приходится самым крупным и древним млекопитающим – полосатикам, гренландским, серым и гладким китам.

У исландцев двойственное отношение к китам. Для одних “hvalur” (исл. – “кит”) – чуть ли не фермерское животное, и ничего предосудительного в забое «скота» они не видят. У других к китам ярко выражено чувство вины, а старшее поколение еще помнит варварский метод убийства, когда в 1960-е годы авиация Исландии сбрасывала на косаток бомбы, чтобы они не ели рыбу, «предназначенную» людям.


Патрульный сторожевой корабль Óðinn. В настоящее время на борту морской музей.

Благотворительная организация «Whale and Dolphin Conservation» («Охранное общество китов и дельфинов») выступила с инициативой по приданию Исландии образа «китовой», а не «китобойной» нации. Активист Danny Groves из WDC сказал: «Мы надеемся, что этот музей поможет изменить восприятие людей и противостоять промыслу китов в Исландии».


Photo by https://visitorsguide.is

[Geofox]

Открылся музей относительно недавно, весной 2015 года. На выставке представлено 23 вида морских млекопитающих, которые водятся в исландских водах, в том числе белуга, горбатый кит, малый полосатик, кашалот, и косатка.

Модели сделаны вручную в натуральную величину на стальном каркасе. Каждая из них имеет свой прототип, с присущими ему царапинами, особенностями окраски и анатомии. И они упругие! Трогать не только можно, но и нужно – где еще представиться возможность пощекотать китовое пузо.



Выставка очень атмосферная: синяя подсветка и китовые «песни» воспроизводятся через светозвуковую систему, создавая иллюзию нахождения под водой. Также можно заранее скачать на смартфон аудиогид по музею, и ходить от кита к киту по его указаниям.

AppStore and Google play >>

Без награды

Входной билет на взрослого стоит 3400 ISK ($23), дети до 7 лет бесплатно. Если покупать в онлайне, то скидка 15%. Правда не знаю, одноразовая ли акция это была, или постоянная практика. На крайний случай, купон можно нагуглить по словам “Whales of Iceland discount coupon”. Билеты и часы работы >>

В самом начале детям выдают небольшой буклет-квест с вопросами. Ответы нужно искать в описаниях экспонатов (а иногда даже прямо на полу!). Кто ответит на все – в конце положен приз. И тут случилась забавная вещь, которую я про себя назвала «мини-культурный шок». Дочка совершенно честно всё искала и записывала ответы, потратила немало времени, но, когда дело дошло до предъявления буклета, оказалось, что она пропустила по невнимательности один вопрос. Дали ей приз? Нифига!

Мы уже собрались было уходить, как я поворачиваюсь, смотрю, а она стоит, ждет подарка. Пришлось аккуратно сказать, что раз условие не соблюдено, приза не будет. На лицо была демонстрация явления «all-feel-good mindset», так распространенного в американских школах. Это когда дети ожидают (и получают!) награды только за участие в каком-нибудь мероприятии. Ну а как же? No child left behind! Они же старались, пришли. Бум – золотую медаль на шею, и не важно, что последним до финиша дополз, спустя рукава откатал программу на фигурном, или ответил (почти) на все вопросы. А то бедняжечка расстроится, и потащит за собой эту детскую травму во взрослую жизнь.



Я категорический противник такого подхода: пусть расстраиваются, пусть не получают награды и ордена, пусть учатся работать лучше и эффективнее, и действительно зарабатывать призы, а не их видимость.

Дочка вроде как нормально восприняла ситуацию, но тут слышим – вой на всё фойе. Оказалось, мальчик лет 8 что-то там напутал в ответах, и тоже был лишен приза. Боже, какую истерику он устроил. Родители, сгорая со стыда, чуть ли не волоком его утаскивали. Вот тебе еще одна жертва «spoiled generation» («испорченного поколения»). А у исландцев всё жестко и честно. Как живут, так и детей воспитывают.

[Geofox]

От нарвала до блювала

Но вернемся к нашим китам. После целой группы дельфинов, мы подошли к удивительному созданию – нарвалу, или морскому единорогу. В старину, почти трехметровый бивень нарвалов преподносили в дар царям в качестве доказательства существования единорогов.



Как ни странно, до сих пор доподлинно неизвестно назначение бивня нарвала. Кто говорит, что он нужен самцам для брачных игр, другие верят, что с помощью своего «рога» нарвалы пробивают лунки во льду. Наконец, только в мае 2017 года учёным из отдела полярных исследований WWF удалось запечатлеть на видео охоту нарвала, во время которой он использовал бивень, как «дубинку» для оглушения добычи.


Photo by Paul Niclen

Крупнейшим из зубатых китов остается кашалот (sperm whale). Этакий «Моби Дик» музея изображен с открытой пастью, и с многочисленными царапинами на теле, оставленными гигантскими кальмарами – его основной едой. Описан случай, когда был добыт кашалот, заглотавший настолько большого кальмара, что его щупальца не поместились в брюхе кита, а высовывались наружу и присосались к рылу кашалота.

В поисках добычи, кит-кашалот совершает самые глубокие погружения среди всех морских млекопитающих, до глубины свыше 2 км, оставаясь под водой до полутора часов. Кашалот при выдохе даёт фонтан, направленный косо вперёд и вверх под углом примерно в 45 градусов. Форма фонтана очень характерна и не позволяет спутать его с фонтаном других китов, у которых фонтан вертикальный.

[Geofox]

Кашалот считается весьма опасным животным. Будучи раненым, он проявляет большую агрессивность, в связи с чем охота на него была сопряжена с известным риском. Разъярённые кашалоты погубили множество моряков-китобоев и даже потопили несколько китобойных судов.

В прошлом среди китобоев были известны отдельные кашалоты, убившие много моряков. Чудовищам давались имена, китобои их знали, относились к ним с уважением, и старались не трогать. Одним из самых известных таких кашалотов был огромный старый самец по прозвищу Тиморский Джек, про которого ходили легенды, что он, якобы, разбивал каждую высланную против него шлюпку. Были также кашалоты по кличке Новозеландский Джек, Пайти Том, Дон Мигуэль и другие.

Широкую известность получил инцидент, когда в 1820 году рассвирепевший кашалот дважды ударил головой американское 230-тонное китобойное судно «Эссекс» и потопил его. На момент затопления корабль находился за тысячи километров от берега. Экипажу «Эссекса» удалось спастись и высадиться на необитаемый остров. Собственно, этот случай и навел Германа Мелвилла на написание «Моби Дика».

Даже в современную эпоху отмечались нападения раненых кашалотов на китобойные суда. Так, в 1947 году у Командорских островов 17-метровый кашалот набросился на советское китобойное судно «Энтузиаст» и ударом головы сломал ему гребной винт.

Ни о каком «кушай кашу, кашалот», как пелось в известной песне, здесь речи не шло. Однако существует мнение, что такие атаки не являются целенаправленными, а их скорее следует истолковывать как результат случайного тарана оглушённым и дезориентированным животным.


Art by Augustus Burnham Shute, 1891

«Поставил я решётку, Киту заткнул я глотку»

Сейчас нам товарищ Киплинг всё объяснит :) После зубатых, перешли к усатым китам (Baleen whales). Вместо зубов у них на верхней челюсти развиваются от 360 до 800 длинных роговых пластинок, называемых “китовым усом”, расположенных поперёк дёсен. Усатые киты – самые крупные из современных млекопитающих: синий кит достигает 33 м длины и весит до 160 тонн.



До синего мы еще дойдем, а пока остановимся аккурат под тушей Северного гладкого кита (North Atlantic right whale). Его почти полностью истребили в 18-м веке. Изначальная численность этого вида китов оценивалась в 100 тысяч животных, однако в наше время существует лишь около 300 особей. В отличие от других видов, эти киты после прекращения охоты на них почти не смогли увеличиться в численности. Причины для этого, помимо низкой рождаемости, до сих пор не изучены. На данный момент статус у North Atlantic right whale – “Endangered species”, то бишь “вымирающий”.

[Geofox]

Кстати, в английском названии кита присутствует слово “right”. Это не значит, что кит умеет плавать только в правую сторону. Просто для китобоев это был «правильный» кит: после гибели он еще долго мог оставаться на плаву из-за высокого содержания китового сала (ворвани), что облегчало работу по разделке туши. Кроме того, этот вид медленно плавает и предпочитает прибрежные зоны. Поэтому «правильного кита» было легко поймать, даже для китобоев, оснащенных только деревянными лодками и ручными гарпунами.

А вот эти белые наросты на морде – это паразитирующие организмы, всякие разные приживалки-ракообразные.

Теперь настало время для синего кита, или блювала (Blue whale). Самый большой кит, самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо существовавших на Земле. Живет до 110 лет. Удивительнее всего, что самое большое животное кормится за счет самого мелкого – диета синего кита состоит практически только из планктона.



С начала 20-го века численность синего кита стала быстро снижаться в связи с бесконтрольным промыслом. Китобоев привлекал огромный размер туши этого животного: от одного кита можно было получить намного больше жира и мяса, чем от любого другого китообразного. К 1960-м годам синий кит был практически истреблён и оказался на грани полного исчезновения, по подсчетам оставалось не более 5000 особей. В настоящее время, несмотря на принятые меры охраны, синий кит по-прежнему очень редок, общая численность не превышает 10 000 животных.

Синим китом завершается экспозиция музея. Тут же можно заглянуть в кафе или в сувенирный магазин, где подавляющее число предметов сделано местными исландскими мастерами.



Время еще было раннее, и чтобы не сидеть в городе, мы решили, что съездим посмотреть то, что пропустили, когда только выходили на маршрут по Исландии. Вот и шоссе номер 1, по часовой стрелке, регион Вестюрланд. Накрыло легкое ощущение дежавю – мы здесь уже были в самом начале путешествия (см. главу 2).

[Geofox]

«Через полчаса после выезда из Рейкьявика, оказались на берегу Хваль-фьорда (исл. Hvalfjörður — китовый фьорд). Здесь было два варианта: проскочить фьорд по подводному туннелю, или объехать его по берегу (дополнительные 40 км). Выбрали вторую опцию, но не просто так.»

А на этот раз, выбрали 6-километровый туннель под фьордом. Он платный, около $12; ограничение скорости 50 км/ч, и, как водится, собираются большие паровозики из машин за трейлерами (прим.: с осени 2018 года туннель стал бесплатным, т.к. полностью окупился).



Выскочив на поверхность на противоположной стороне фьорда, дорога побежала по холмистой местности, через мелкие фермы. Трафик исчез, появились животные. Мы уже были ученые, и во все глаза глядели, как бы не наехать на развалившихся прямо по середине проезжей части овец. Зачем нам вторая шкура…

Этот регион (Borgarfjörður) – исторически важный для Исландии и место действия во многих исландских сагах (см. «Сага об Эгиле»). А в них, в свое время, черпали вдохновение Дж. Р. Толкин («Властелин колец»), Дж. Мартин («Песнь льда и пламени»), и композитор Рихард Вагнер с его четырьмя операми под общим названием «Кольцо нибелунга».

Хрёйнфоссар (исл. Hraunfossar)

Целью поездки в этом регионе для нас был водопад Хрёйнфоссар (1,5 часа езды из Рейкьявика). Location: 64° 42′ 7″ N, 20° 58′ 41″ W

Почему понравился: протяженность (900 метров!); вытекает прямо из тела утеса.



Название происходит от исландского слова «лава» (hraun) и от слова «водопады» (fossar). Получаем «лавовые водопады». А всё потому, что воду для них поставляют многочисленные ручейки (более 100), вытекающие из лавового поля Hallmundarhraun, образовавшегося в результате извержения одного из вулканов на западе Исландии.

[Geofox]

Поскольку область вокруг Хрёйнфоссара раньше была местом постоянных извержений, в лавовых полях образовалось много скрытых пещер. Рядом с водопадом находится самая длинная пещера страны – Видгельмир (Víðgelmir), протяженностью почти 1600 метров. Раньше там прятались бандиты и беглые рабы.



Чтобы посмотреть на водопад, никуда ходить не надо. Смотровая площадка находится рядом с парковкой, так что особых усилий не требуется. А зрелище довольно необычное.



Мы же привыкли, что водопад – это поток воды, срывающийся с горы, соответственно сверху должна быть река или озеро. У Хрёйнфоссара ничего подобного нет – подземная река вытекает прямо из стен. И почти километровая ширина водопада тоже впечатляет.

[Geofox]

Буквально в двух шагах вверх по течению от Храунфоссара находится еще один водопад под названием Barnafoss (исл. Barnafossar).



Его название (букв. «Детский водопад») произошло от несчастного случая, который, как говорят, имел место в глубокую старину.

Рассказывают, что когда-то через водопад лежал старый каменный мост, и два мальчика с соседней фермы, скучая дома, попытались пройти по нему, чтобы догнать своих родителей, ушедших в церковь. Однако из-за большой высоты моста, у них закружилась голова, они упали в реку Квитау и утонули.



Легенда заканчивается двумя разными способами. По первой версии, убитая горем мать просто приказала разрушить мост. По другой - она прокляла мост, используя исландскую руну, чтобы любого, кто перешел мост, постигла та же участь, что и ее сыновей. В этом варианте мост и проклятие позже были разрушены землетрясением. А река Квитау (исл. Hvítá – Белая река) до сих пор считается самой опасной в Исландии из-за своих весенних разливов.

В маленьком ущелье на реке есть специальный мост для туристов, с которого видны все эти водопады.

[Geofox]

Продолжить знакомство с историей здешних мест мы решили в музее The Settlement Center в городке Боргарнес. Сам городок был заселен в самые ранние дни Исландии, более тысячи лет назад, да и сейчас он не слишком большой, всего около 4 тысяч жителей.

Туристы из Рейкьявика приезжают сюда (1 час из столицы) ради музея, посвященного эпохе заселения страны, а также есть выставка, знакомящая с главными событиями саги об Эгиле, о которой упоминали выше.

В музее рассказывают, как проходило заселение Исландии, которое началось в конце 9-го века, когда норвежские ярлы начали объединяться под властью короля, и искали новую землю, где они могли бы распространить свое влияние и контроль. По пути они брали рабов, в основном женщин из Ирландии, так и формировалось исландское население.

Ярлы с рабами расселились по всей стране, объединившись примерно в тридцать кланов, прежде чем сформировать в 930 году Альтинг - старейший парламент в Западной Европе (см. 15-ю главу
рассказа про Золотое кольцо).

К сожалению, музей нас разочаровал. После покупки билетов, выдали наушники и бестолковый плейер, где нельзя было перемотать запись и перескочить на следующую главу. А сделать это хотелось постоянно, потому как монотонное зачитывание фактов с листа («этот высадился тут тогда-то», «другой там тогда-то», и так 112 раз) никак не походило на увлекательное описание истории страны.


Photo by http://www.landnam.is/

Перед диорамами со сценками нет никаких объяснений, стоишь как дурак, и слушаешь бубнежь плейера. Детям совсем скучно.

Немного примерила с реальностью покупка книжки про исландских Санта-Клаусов (Yule Lads), которая надолго увлекла ребенка, читалась и в самолете, и уже позже дома.



Выставка не продумана, нельзя рекомендовать.

[Geofox]

Вернувшись в центр Рейкьявика, мы было хотели успеть на каток, но он оказался закрыт до сентября. Однако, прямо рядом обнаружился вход в ботанический сад (бесплатный), и поддавшись спонтанному порыву, решили скоротать часик там.

Тут же располагалось скандинавское бистро “Floran” - очень живописное, в грядках и цветах (мяты сортов 10), с вкусной выпечкой и отличным кофе. Стоит заглянуть.



Сам ботанический сад был основан в 1961 году, и содержится на деньги города. На территории произрастает 3000 видов растений, объединенных в восемь коллекций, которые дают представление об огромном разнообразии растительности северной умеренной зоны.


Колокольчик круглолистный (лат. Campanula rotundifolia)

Очень понравился холм с горными видами цветов, а также огород с капустой, свеклой, подсолнечником и смородиной. Замечательное место для дзен-прогулок, а в нашем случае, оно стало завершающим аккордом всего исландского путешествия.

Но надо еще было где-то поесть, прежде чем ехать заселяться в гостиницу по пути в аэропорт. Выбор пал на знаменитое столичное кафе Loki, где подают традиционную исландскую еду. Располагалось оно прямо напротив самой большой церкви в Исландии - лютеранской Хадльгримскиркьи.

[Geofox]

В кафе мы подвергли испытанию собственные желудки на предмет поедания тухлятины.

«Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»

(М. А. Булгаков)

Тухлая исландская акула hakarl (эстеты говорят «ферментированная») может и самое известное из традиционных исландских блюд, но большинство местных её не едят. Это аттракцион для туристов.

Энтони Бурден, американский шеф-повар, ведущий одной из самых любимых нами программ – “No reservations”, назвал хаукарль “the single worst, most disgusting and terrible tasting thing” («самая худшая, отвратительная и ужасная на вкус вещь»), которую он когда-либо ел.

Известно, что мясо местных акул в свежем виде ядовито. Но вместо того чтобы отказаться от употребления акул в пищу, исландцы придумали закапывать их в землю на срок от полутора до четырёх лет, пока мясо не догниет до «съедобного» (в сомнительном смысле этого слова) состояния. Это и есть хаукарль.

Мы приобщились. Тухлятинку подают нарезанной на малюсенькие кубики, нанизанные на зубочистку. Одного достаточно. Запивать лучше местной водкой Brennivin. Тоже гадость, но в данном случае минус на минус дает сомнительный плюс.



Муж сказал, что если не брать в расчет сильный запах аммиака, то по консистенции – обычная соленая рыба. А я ничего не сказала, потому что к тому моменту находилась уже далеко от стола. До этого, кстати, считала, что могу съесть что угодно, ну или хотя бы надкусить. Не вышло; только ребенка напугала.

Справедливости ради, если не прикасаться к хаукарлю, то еда довольно разнообразная и интересная, и даже не сильно отличается от традиционной русской кухни, только слаще. Вареная картошка с укропом? Пожалуйста. Соленый лосось? Легко. Винегрет? И он есть, правда в разобранном виде. Чай с оладьями? Ха, удивили. Даже холодец и подобие оливье присутствовали в меню. В целом, очень симпатичное место с хорошими закусками. Только не пробуйте хаукарль, ради Бога.

[Geofox]

Сопровождаемые красивым закатом над морем, мы выдвинулись в сторону Кефлавика (аэропорта). Но так как рейс домой отправлялся только следующим утром, то требовалось где-то заночевать. На букинге забронировали гостевой дом «Lágafell Guesthouse», который открылся только в этом году.

Единственное неудобство – этот дом с shared bathroom, так что придется делить ванную/туалет с 2-3 другими людьми. Нас встретила хозяйка Маргарет – коренная исландка, улыбчивая и очень общительная. С дочкой моментально нашла общий язык, т.к. у нее самой была внучка примерно того же возраста. Мы реально все заболтались, еще и другая пара подошла из соседней комнаты, и один немец-путешественник, так что получились отличные многонациональные кухонные посиделки в Исландии. У кого-то путешествие только начиналось, ну а мы уже всеми мыслями были в дороге домой.

Как неоднократно случалось с нами в Исландии и Гренландии, ранний рейс перенесли на пару часов позже (обязательно отслеживайте, у них такое сплошь и рядом). На этот раз машину сдали без всяких проблем, и пошли оформлять duty free tax return.

Для тех, кто не знает: турист не пользуется государственными сервисами, доступными местным жителям, поэтому налоги вправе не платить. Для этого и нужна система Tax Free — она позволяет вернуть НДС, уплаченный при покупках за границей. Оформляется обычно в аэропорту на вылете. Ждать возврата денег приходится 6-8 недель. Бывает, что ничего и не дождетесь. У нас так было несколько раз, с Исландией в том числе. Не получили ничего, ни после обещанных 8 недель, ни вообще. Поэтому, рассчитывать на возврат НДС не стоит, это своеобразная лотерея: если придет, хорошо, нет – так нет.

До Миннеаполиса долетели за 5 с небольшим часов, там короткая часовая пересадка, и 2,5 часа до Хьюстона. Места достались максимально неудобные, на последнем ряду возле туалетов. Спинки кресел не раскладывались, иллюминатора тоже не было, а у стюардессы закончились напитки аккурат за пару рядов до нас. Но нас эти мелочи уже не сильно раздражали.

Ведь мы ехали домой, после такого объемного насыщенного путешествия по Исландии, описание которого в 16-ти главах мы и предлагаем здесь вашему вниманию.



/The End/
Спасибо всем, кто смотрел, читал, и писал! :)

[Geofox]

Содержание цикла:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику

- криминал в литературе
- погода в доме
- лучшие хот-доги города!

…50 км пробиты в застывшей лаве, пейзаж черно-коричневый, безжизненный, мрачный. Исландия как будто проверяет нервы на прочность – ну как, мол, нравлюсь такая, «не накрашенная»?

Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта кемпингов

- страховка от вулкана
- негламурный Глимур
- кемпинг со злыми птичками

…Согласно недавнему (2016 г.) опросу населения страны, 54% исландцев верят в эльфов, троллей, ведьм, гномов и фей. 54 процента! Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль – существо вымышленное».

Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам

– через лавовое поле
– сюрприз в селедочной столице
– тупиковый путь

…Но еще до погрузки на паром, нас ожидал сюрприз. Всё, как по Стругацким: «ничто так не портит серьезное дело как неожиданность». Помните тех ребят, что выдали нам кемпер большего размера, и обещавших его обменять при первой возможности? Так вот, они нас догнали именно в Стиккисхоульмюре.

Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии

- Аэрофлот vs. U.S. Navy
- Десерт для троллей
- Слон-динозавр

…А в ангаре мы заметили вообще редкость – самолет Аэрофлота! Это был Антонов (АН-2) – русская рабочая лошадка, которая прославилась своей прочной конструкцией, чрезвычайно короткой взлетной дистанцией, в том числе с неподготовленных полос, и почти нулевой вероятностью к сваливанию. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 70 лет.

Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра

- исландская порода
- дер(м)новые дома
- нет язычникам

…Там уже встретила молодая белокурая Валькирия, которая представила всех трех лошадей. Мне достался Ринго – черно-белый, плотно сбитый скакун; мужу – красивый рыжий нарцисс с независимым норовом. Ну а дочка поехала на… медведе.

Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн

- тошнотный круиз
- базальтовые соты
- голышом в рассол

…Ну вот как можно пройти мимо такой иллюстрации? Два кита размножаются, третий – подсобляет.

Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн

- прямиком из печки
- инопланетяне на водопаде
- конусы без корней

…Рядом присевший фотограф заметил: «Представляешь, если туда упасть? От человека даже молекул не останется!» Кстати, говорят, что случаи бывали, и именно на этой, восточной стороне.

Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss

– серое по цене белого
– чаепитие в духе Алисы
– червяк-переросток

…На помощь пришел продавец. Сказал, что серые, коричневые и черные шкуры ценятся дороже, чем более распространенные белые. А нам как раз уже приглянулась двухцветная, серебряно-сливочная. – Ну ok, – сказал продавец. – Будем считать, что она белая.

Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn

– восточный роллер-костер
– там, где лед
– ужин из кулька

…– Смотрите, он сейчас перевернется! – радостно восклицает кто-то из туристов. Словно подтверждая эти слова, огромная глыба льда – настоящий айсберг – с треском и хлюпом делает кульбит, и над поверхностью воды возникает невидимая доселе его часть, с черными прожилками.

Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafel

– солнечный камень викингов
– мороженое из одуванчиков
– лагуны без движухи

…На ферме утверждают, что делают упор на качество, а не количество, а также, что их домашнее мороженое «из одуванчиков» известно по всей округе. В магазинах его не встретишь, объем производства не тот, но хозяев фермы, похоже, такой расклад дел полностью устраивает.

Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Þakgil

– черный водопад
– черная даль
– черная смерть

…В нашем случае ситуация усугублялась практически нулевой видимостью, т.к. прямо на дорогу присело… облако. Продвигаясь на ощупь, сильно надеялись, что не будет встречных – колея-то на одного, и, хотя разъехаться можно, но в туманных условиях проблематично.

Часть 12-я: черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна

– волны-убийцы
- пять “S”
- молочные воды, кремниевые берега

…Те, кто выжил, описывают свой опыт так: «как будто тебя простирнули в стиральной машине; ты не можешь плыть, не можешь встать, не можешь дышать, не знаешь, где низ, а где верх».

Часть 13-я: Гренландия: залив Диско

– Гренландия – лошадь
– 200-тысячелетний кубик льда
– среди полуночных айсбергов

…Гренландия интересна тем, что у неё многое «не так». Начиная прямо с названия. Ну как можно было назвать «Зеленой землей» остров, 84% территории которого покрыто льдом?

Часть 14-я: Гренландия: ледник Эки и хаски

– мама-ледник
– в гостях у хаски
– айсберги в городе

…Поднялось мини-цунами, так раскачавшее красную лодку, что капитан еле-еле сумел развернуться, и отплыть подальше от греха.

Часть 15-я: возвращение в Исландию; Золотое кольцо

– поля Тинга
– Йеллоустоун на минималках
– съесть кита

…Если вы думаете, что этот столб воды бурлит и пенится минут 10-15, как например делает Old Faithtful, то сильно ошибаетесь. Извержение происходит мгновенно, в виде одного «тыдыщ!», и также быстро стихает.

Часть 16-я: Рейкьявик; музей кита. Возвращение домой

– от нарвала до блювала
– водопад из стены
– акулий деликатес

…После целой группы дельфинов, мы подошли к удивительному созданию – нарвалу, или морскому единорогу. В старину, почти трехметровый бивень нарвалов преподносили в дар царям в качестве доказательства существования единорогов.

[squirella]

А на этот раз, выбрали 6-километровый туннель под фьордом. Он платный, около $12; ограничение скорости 50 км/ч, и, как водится, собираются большие паровозики из машин за трейлерами.

Он бесплатен. Плату за проезд отменили 28 сентября 2018 года. Я там проезжала 23 сентября того года и платила, а в этом году - уже нет. Еще удивлялась, когда при взятии кемпера, нам сказали, что во всей Исландии один платный туннель у Акюрейри.

Вот что бывает, когда отчеты пишутся очень долго. :)

[Geofox]

Уже всё поправлено :)

[Silur]

Только не пробуйте хаукарль, ради Бога.

А мне он понравился на вкус. И ел я его без водки.
Вот только нюхать его не надо.)) Так, нос зажать и есть.)

Ждать возврата денег приходится 6-8 недель. Бывает, что ничего и не дождетесь. У нас так было несколько раз, с Исландией в том числе.

Не повезловам.( Мне деньги пришли примерно через 4 недели.

[Geofox]

А мне он понравился на вкус. И ел я его без водки.

Это очень круто, респект!

[Vladivan]

Очень увлекательно написано. Особая признательность за дополнительные материалы. Не отчет, а иллюстрированная энциклопедия. Новых удачный путешествий!

[Geofox]

Vladivan,
спасибо большое! Буду стараться :)

[Звитяжний Мандрівник]

Спасибо большое за очень интересный и информативный материал. Подскажите, пожалуйста, во сколько у вас был выезд на маршрут и окончание активного дня. Думаю, где можно ускориться, и что сократить, чтобы пройти Исландский Круг за меньшее количество дней. Пока только понимаю, что ехать на Западные фьорды и тратить два дня на тупиков резона нет, а ваш постгренландский маршрут можно вписать в общий график (эти места пропускать никак не хочется).
И ещё несколько вопросов.
Как узнать, где готовят кита, если в меню этого нет? Кстати, я читал, что лошадей исландцы тоже едят. И даже в меню есть.
Купаются ли там в море? Или течения и волны такие, что это нереально?
На прокатных авто можно без проблем ездить по обозначенным на карте грунтовым дорогам? Как я понял, машины оснащены маячками, и хозяин постоянно видит, где находится авто.
Заранее благодарен за Ваши ответы и комментарии.

[Geofox]

Ой, простите пожалуйста, я каким-то неведомым образом пропустила Ваш комментарий. Shame on me!

Подскажите, пожалуйста, во сколько у вас был выезд на маршрут и окончание активного дня. Думаю, где можно ускориться, и что сократить, чтобы пройти Исландский Круг за меньшее количество дней. Пока только понимаю, что ехать на Западные фьорды и тратить два дня на тупиков резона нет, а ваш постгренландский маршрут можно вписать в общий график (эти места пропускать никак не хочется).

Мы выезжали обычно около 8 утра, а вставали в кемпинги в районе 9-10 вечера. Но по пути тоже вставали - пообедать, размяться, иногда даже вздремнуть (все таки дом на колесах - вещь!, даже в таком куцем варианте, что нам достался в тот раз).

Да, если Западные фьорды особо не привлекают, то и ну их, дорога туда займет массу времени и денег. В общем, я только за то, чтобы сокращать и выкидывать то, что не подходит.

Как узнать, где готовят кита, если в меню этого нет? Кстати, я читал, что лошадей исландцы тоже едят. И даже в меню есть.

Некоторые рестораны не скрывают, что подают китов, например https://www.3frakkar.is/ А так сарафанное радио решает дело. Про лошадей не знаю, но если задаться целью, то на какой-нибудь ферме можно найти.

Купаются ли там в море? Или течения и волны такие, что это нереально?

Местные моря не вызывают никакого желания туда лезть, да и опасно местами. Исландцы и туристы купаются в геотермальных источниках, в основном.

На прокатных авто можно без проблем ездить по обозначенным на карте грунтовым дорогам? Как я понял, машины оснащены маячками, и хозяин постоянно видит, где находится авто.

Скорее всего, в контракте при аренде машины будет указано, куда на ней можно и нельзя. От этого и отталкиваться.

[Geofox]

Обновление за октябрь 2024: подправлены битые ссылки в рассказе.

[Geofox]

Update (November 2024): поправлены все ссылки и опечатки до 6-й части, включительно.