Франция отзывы об отдыхе. Франция Париж отзывы. Отдых во Франции. Париж отзывы туристов. Курорты Андорры. Прогулки по Парижу: Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля. Поездки в Прованс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
6 день (28 июня). Динан – Сен-Мало – Форт-ла-Латт/ Fort la Latte - Cap Frehel – Динан
Спустились со стены, обходим её и попадаем в очень красивый, я бы сказала, роскошный уголок Сен-Мало.
Прям южный курорт.:)))
В городе, где камня много, а земли мало, любые растения на особом счету... Когда мы зайдём в intra muros (за стены), увидим минипарки, микросадики и наноклумбочки. Очень мило и очень трогательно видеть эти яркие пятнышки среди каменных домов.
Заходим в старый город.
Надо пообедать, время уже такое, что скоро до вечера прикроют эти "лавочки". О, как нас дисциплинирует Франция.:))) Хотя, как показала практика, креперии (блинные) не дадут умереть с голоду, они здесь работают и после 14.00. А блины гречневые с начинками мы полюбили.)))
Что мне не нравится во французских ресторанах, слишком близко столики расположены и соседу (чужому) невольно в тарелку заглядываешь.:))) Как официанты умудряются лавировать в этой тесноте и не опрокинуть никому ничего на голову, просто поражает.))) Но в чужой монастырь со своим уставом негоже заходить, поэтому какое-то времечко можно и потерпеть.:))) Это ещё не самый тесный образец, на террасе повернуться невозможно было, чтоб кого-то не задеть...
Оля, ну ваш Сен-Мало - это просто восторг!!! Это я из тех, кому город совсем не зашел, и показался очень серым и унылым новоделом. Вот на стену то мы не догадались залезть - совсем другое впечатление от города. Значит надо дать городу второй шанс... А устрицам обязательно надо дать и третий шанс... Просто найти правильные, подходящие только Вам по вкусу и размеру... Размер тоже многое меняет во вкусовых пристрастиях, ну и шампанское конечно, которым их запиваешь...
Kolenfed писал(а) 23 сен 2024, 13:22:Оля, ну ваш Сен-Мало - это просто восторг!!! Это я из тех, кому город совсем не зашел, и показался очень серым и унылым новоделом. Вот на стену то мы не догадались залезть - совсем другое впечатление от города.
Лена, а все города/деревни/природа не могут всем одинаково нравиться, ведь впечатления зависят от многих факторов: погода, настроение, усталость и т.д. и т.п. Верю, что Сен-Мало может не зайти... Но у нас, наверное, так расположились звёзды, что не нахожу причины придраться к городу. Мне он показался уникальным, абсолютно непохожим на другие. Плюсом ещё идёт и солнце, и зелень, и прилив...
А вот то, что это новодел, я уже выше упоминала, 85 процентов домов было разрушено (увы, война)... И то, как скурпулёзно и точно жители пытались восстановить город, заслуживает уважения.
Если доберётесь ещё раз до Сен-Мало, обязательно поднимитесь на стену, оцените его с другого ракурса и если и тогда он не зайдёт, значит, это не ваш город. Так бывает.:)))
Kolenfed писал(а) 23 сен 2024, 13:22:А устрицам обязательно надо дать и третий шанс... Просто найти правильные, подходящие только Вам по вкусу и размеру...
А как их найти-то правильные? Сколько ж надо перепробовать...
Poseidon писал(а) 23 сен 2024, 13:32:вот не люблю я устрицы и ничего с этим не поделать. Пробовать не хочу уже никакие.)
Остаюсь солидарна с Володей.:)))
Последний раз редактировалось Рижанка 30 сен 2024, 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
После обеда немного прогуляемся по улочкам и площадям города.
Чуть не забыла, дома-то домами, вроде и глазу не за что зацепитья, а вот интересно, почему он такой? Почему жители Сен-Мало (малоэнцы? встречала вариант, малуэнцы) давно считались вольными и строптивыми? Откуда несметные богатства у города? Ах, да - город корсаров. Почему дома почти все одинаковые? Чтоб не выпячивать своё богатство или просто некогда было архитектурные шедевры создавать ? В общем, захотелось в истории покопаться и найти ответы на некоторые вопросы. И вот, что у меня получилось...
"Корни малуэнской вольности нужно искать в далёком прошлом, а точнее в VI веке. Именно тогда переплывший Ла-Манш валлийский монах по имени Maclou основал обитель на месте нынешнего квартала Сен-Серван. Жизнь под церковным протекторатом стала первой причиной малуэнской вольницы - ведь ни французские короли, ни бретонские герцоги целую тысячу лет не могли превратить горожан в покорных вассалов."
"В лихие времена Столетней войны прежние договоры рассыпались в прах, и город несколько раз менял хозяев, переходя от французов к бретонцам и обратно. Следствием этих пертурбаций стало то, что горожане со здоровым скептицизмом стали смотреть и на тех, и на других. Повиноваться светской власти малуэнцы решительно не хотели и так и норовили увильнуть от верноподданнических обязанностей. Бретонские герцоги знали об этой местной особенности и максимально быстро возвели замок бок о бок с городскими укреплениями - на всякий случай.
"Всякий случай" настал в 1590 году, уже при французах - когда на престол взошёл король-гугенот Генрих Наваррский (Генрих IV). Католики-малуэнцы не захотели повиноваться "какому-то еретику", перебили французский гарнизон и объявили о создании Республики Сен-Мало. Сие государственное образование благополучно просуществовал четыре года, став предтечей событий Великой французской революции.
Примечательно, что никто мятежных малуэнцев в крови не топил и даже не особо пытался - республика добровольно самоликвидировалась после того, как "добрый король Анри" принял католичество."
Ну, и главное.:))) "Аккурат к этому времени подоспела эпоха великих географических открытий (и сопутствующего колониального передела). Малуэнцы с энтузиазмом окунулись в новую авантюру, попутно дав миру таких персонажей как Жак Картье (первооткрыватель Канады), Дюгэ-Труэн (корсар и по совместительству адмирал Франции) и конечно, знаменитый Сюркуф (умудрившийся насолить англичанам больше самого Дюгэ-Труэна). Впервые между французами и малуэнцами установилось сердечное согласие - ведь противник у них был общий! Париж закрывал глаза на малуэнские "вольности", а горожане Сен-Мало больше не помышляли о мятежах - зачем?
В город потекли по-настоящему большие деньги: выручка от захваченеых корсарами английских и голландских грузов, звонкая монета от торговли колониальными товарами и чёрными рабами. Сен-Мало стал приютом для авантюристов всех мастей - и всем здесь находилось место. Сплошь и рядом безвестный искатель приключений в одночасье становился обладателем шальных богатств: иные быстро пропивали свалившуюся на них фортуну, другие же с толком вкладывали деньги и поднимались вверх по социальной лестнице - становились почтенными судовладельцами-арматорами. Именно им город обязан своим нынешним обликом - строгие, но зажиточные особняки с видом на океан служили признаком высокого малуэнского статуса." Информация отсюда
Честно говоря, романтизировать корсаров неэтично, поскольку на их совести тысячи убитых и замученных людей. Но эту точку зрения разделяют далеко не все. Сегодня в городе существует общественная организация, объединяющая потомков французских корсаров. Они искренне гордятся своими предками, ведь в средневековой Франции осуждались головорезы, разбойничавшие без лицензии, а отважные корсары пребывали в почете, так как грабили неприятеля исключительно в патриотическом порыве и абсолютно легально.
Как бы там ни было, но ни в одном городе мне не хотелось так досконально поизучать историю. Из всех городов, что я видела в этой поездке (и не только), Сен-Мало стоит особняком. И он нам всем троим очень понравился... Будем считать, что околдовал он нас.:))) Город-моряк, город-воин, город-личность.
6 день (28 июня). Динан – Сен-Мало – Форт-ла-Латт/ Fort la Latte - Cap Frehel – Динан
Из Сен-Мало мы направляемся в сторону Форта-ла-Латт/ Fort la Latte, ехать туда чуть больше часа, наш навигатор уже будучи практически у цели (минут 15 оставалось) слегла ступил и отправил нас по совсем узкой дорожке вдоль залива Фремюр в сторону Port Nieux. Так вот, дорога шириной на одну машину, да ещё и очень извилистая, кармашек мы только один заметили, с левой стороны высокие холмы, справа вода вплотную подходит... Едем с мыслью, а может здесь односторонне движение и мы нагло рассекаем по встречке? Нас же трое в машине, неужели никто не заметил знака запрещающего въезд? Значит, знака такого не было... Вот честно, казалось, никогда эта дорога не закончится, потом посмотрели по карте, расстояние-то всего каких-то пару км.:))) Хорошо муж у меня спокойный, а то двух дам-паникёрш впору было высадить.)))) Короче, у страха глаза велики, даже ни одной фотографии не сделали.
Перед фортом немаленькая парковка, и на наше удивление, она была почти заполнена. Желающих увидеть форт и погулять по окрестностям было много.
Недалеко от парковки настоящий бретонский каменный дом. Как же мне нравятся такие дома и неважно недавно он построен или ему уже сотня-другая лет. Красавчик.)))
К форту пешком ещё 500 м. И да, вход платный... На пути, ведущем к замку, стоит менгир Ла Латте, который, как считают, изображает зуб или палец Гаргантюа.
И опять легенда, которая гласит, что Гаргантюа мог потерять его, пока пытался переплыть Ла-Манш, чтобы добраться до берегов Англии. Следы его копыт и его трости все еще видны на скале у подножия менгира. По другой легенде, Гаргантюа погиб на мысе Fréhel после тяжелой битвы с корриганами. Говорят, что островки, которые можно увидеть в море, это части Гиганта, а менгир представляет его палец, который упал в этом месте и застрял в земле. Пояснения: Гаргантюа - великан и король, известный своей огромной способностью есть и пить, главный герой сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле(1534 г.) Корриган - существо вроде гнома или карлика в кельтском и бретонском фольклоре.
И вот он - Fort La Latte (Форт Ла Латте) château de la Roche Goyon — это укрепленный замок на северо-востоке Бретани, примерно в 4 километрах к юго-востоку от Cap Fréhel (к этому мысу мы ещё подъедем). Форт своим расположением на скалистом мысе, обращенном к морю послужил фоном для нескольких фильмов. В крепости снималось множество фильмов, в том числе «Три мушкетера» 1948 года и «Викинги» 1958 г с Кирком Дугласом, чей последний бой произошел в темнице.
Château La Roche Goyon получил свое название от одной из старейших семей Бретани. Гойоны стали очень важными, и многие из них были членами парламента Бретани. Они построили форт в виде своей«загородной резиденции». Замок был спроектирован, чтобы являть собой символ силы, власти и положения семьи — и так оно и было!
Пора и нам уже зайти в этот замок-форт и рассмотреть его получше.
Его строительство началось в 1340 году. Замок Ла-Рош-Гойон был преобразован в прибрежный оборонительный форт в период с 1690 по 1715 год. В 18 веке, при Людовике XIV, замок восстановил свой стратегический интерес и был укреплен.
Крепость прослужит до конца Первой Империи, когда развитие военной техники привело к ее непригодности. С 1892 года замок не раз переходил от одного частного владельца к другому, а в 1931 году его купил Фредерик Жуон Де Лонграис, который отреставрировал здание, бывшее к тому времени в плачевном состоянии. Форт Ла Латт классифицирован как исторический памятник 11 августа 1925 года. Электричество провели в замок только в 2001 году.
Каждый год в зимний сезон проводятся новые реставрации.
Форт-замок теперь открыт для публики, который в исключительном природном окружении открывает для посетителей жилой замок и его хозяйственные постройки и, конечно же, оборонительное сооружение, которое суммирует несколько столетий истории военной архитектуры (крепостные валы, бастионы, темницы, подъемные мосты, пушки, цистерны с водой для осажденных солдат...). В этой цитадели также находятся часовня и средневековый сад.
Часовня и донжон на который можно подняться.
Окруженный скалами, которые защищали его от возможных морских вторжений, замок труднодоступен даже с внутренней стороны, это местоположение оправдывает место его постройки. С площадки открывается панорамный вид на Ла-Манш, Изумрудный берег и залив Сен-Мало.
На этой фотографии виден мыс Фреэль, куда мы сейчас и направляемся.
6 день (28 июня). Динан – Сен-Мало – Форт-ла-Латт/ Fort la Latte - Cap Frehel – Динан
От форта Ла-Латт мы едем к мысу Фреэль (Cap Frehel), теоретически до него и пешком можно дойти 4 км = 1 час, но мы на машине за 15 минут.:))) Стоянка у мыса платная, если я не ошибаюсь, 2 евро, а дальше ножками примерно полкилометра.
Кап Фреэль — это полуостров в департаменте Côtes-d’Armor, в северной части Бретани. На мысе нет никаких поселений, зато стоят два маяка: один был поставлен в 17-м веке, а другой в 1950 году. Так как местные холмы, заросшие вереском, представляют собой болотистую местность, построить что-то серьезное здесь невозможно. Полуостров окружен в основном скалами, что затрудняет доступ к нему и по морю. Получается такой небольшой уголок дикой природы.
Из интересного: здесь был финиш 5-го этапа Тур де Франс 2011 года, а ещё французская актриса и певица Фреэль взяла свой сценический псевдоним от названия этого полуострова.
Вдали показался маяк (1950 г.), он является одним из самых мощных маяков во всей Франции. Расположен на холме на высоте 100 метров над уровнем моря и 32,85 м над землей.
Во время Второй мировой войны все старые маяки на мысе были уничтожены французами перед прибытием немецких войск. Строительство нынешнего маяка началось в 1946 году и завершилось 4 года спустя. И да, маяк открыт для посещения.
Можно дойти до крайней точки мыса, вдали виднеются развалины старого маяка, но мы туда не пошли... Как-то не зацепил нас мыс Фреэль, здесь мы просто поставили галочку - были.:)))
Что понравилось? Фиолетовые поля вереска и синее бесконечное море кругом. А мы возвращаемся в Динан.))
Варвара любопытная, Очень вкусно, на самом деле, он нежный, воздушный с пеной из белка в середине. Добавки к нему на выбор по меню. Стоит ли он столько, не знаю. Раз продают, значит, стоит. Ну и в этом ресторане кто только не был, даже Троцкий, емнип. За историческое место тоже надо доплатить) Его ещё очень зрелищно взбивают: сначала кажется, что это музыка звучит, но это стук мешалки специальной, которой орудует повар)
NikaVika писал(а) 26 сен 2024, 12:26:Мы с мужем разорились) решили, что раз уж приехали, то стоит попробовать легенду.
NikaVika, какие же вы молодцы!
NikaVika писал(а) 26 сен 2024, 13:02:Очень вкусно, на самом деле, он нежный, воздушный с пеной из белка в середине... Его ещё очень зрелищно взбивают: сначала кажется, что это музыка звучит, но это стук мешалки специальной, которой орудует повар)
И как же "вкусно" вы всё это описали, что у меня просто слюнки потекли.:))) Если ещё раз доберёмся в те края, то обязательно "разоримся" и попробуем.)))
6 день (28 июня). Динан – Сен-Мало – Форт-ла-Латт/ Fort la Latte - Cap Frehel – Динан
Внрнулись в Динан и отправились на небольшую прогулку (и откуда только силы берутся?). Недалеко от наших аппартаментов расположен Английский сад.
Сам-то по себе сад может и не очень интересен, но зато там находится великолепная обзорная площадка с видом на виадук и реку Ранс с речным портом, куда мы вчера спускались вниз по крутой Rue de Jerzual.
Здесь как раз проходит часть крепостной стены со сторожевыми башнями. Шикарные виды на окрестности!
На фотографии по центру видна ещё одна часть стены, мы думали, что как-то можно попасть на неё и пройти над улицей de Jerzual, но нигде никакого спуска не нашли...
Недалеко от Английского сада находится Базилика Христа Спасителя (Basilique Saint-Sauveur). Строилась она и перестраивалась несколько столетий начиная с 12-го века, соответственно и в архитектуре совмещено несколько стилей — романский, готический, классический и барочный. Бретонский рыцарь уроженец Динана во время первого крестового похода, попав в тяжелую ситуацию, дал обет, что если Господь поможет ему спастись, он построит в родном городе церковь. Вернувшись живым из Палестины он исполнил свою клятву, пожертвовав деньги на строительство храма посвященного Спасителю.
Зайти внутрь не смогли, церковь была закрыта, но по кругу обошли и полюбовались порталом.:)))
Мимо таких домиков пройти здесь невозможно, рука невольно тянется к фотоаппарату.)))
7 день (29 июня). Динан - Аббатство Леон/Abbaye de Léhon – Монконтур/Moncontour - Л'Аркуэст/L'Arcouest (2 ночи)
Сегодня мы прощаемся с Динаном, даже грустно стало от мысли, что скорее сюда мы уже не вернёмся... Город очень понравился своей сохранившейся средневековой архитектурой и незабываемой особой атмосферой. Уезжать мы не торопимся, есть возможность остаться на пару часов, так что очередная прогулка нас ждёт.:))
Идём к Базилике Христа Спасителя (Basilique Saint-Sauveur). Проходим мимо таких ярких домиков.
Интерьер базилики Сен-Савер так же впечатляет. Превосходный неф в стиле пламненющей готики и апсида датируются соответственно 15 и 16 веками.
Каждая из различных часовен «спонсировалась» отдельной гильдией, от пекарей до кожевников. У каждой был свой алтарь со своими реликвиями, чтобы проводить собственные мессы. У торговцев в Динане было много власти.
Вышли из церкви, вокруг неё тоже много интересного.
Посмотрим на типичный для Бретани особняк Beaumanoir - резиденция эпохи Возрождения, датируемая 15-м веком, возведенный по заказу семьи Ферре, здание прекрасно иллюстрирует аристократическую среду обитания того времени. Во внутренний дворик ведет красивый портал с пеликанами и дельфинами.
В этой части Динана увидели уничтоженный пожаром старинный дом (точной даты не нашла, где-то в начале двухтысячных), до сих пор власти не могут решить, то ли восстанавливать его, то ли снести. Так и стоит он вот в таком непрезентабельном виде.
И гортензии бретонские всем, кто стойко выдержал "многофото" из Динана.)))
А мы спускаемся по своей старой скрипучей лестнице за три дня ставшей почти родной и идём к машине.)))
Ой, чуть не забыла... Мы в Динане в одном из кафе открыли для себя сoffee Gourmand (кофе гурман или кофейный гурман). Дальше при случае в разных местах, когда хотелось просто кофе (как вариант, можно чай, а в Помполе предложили даже шампанское) и десерта, мы выбирали этот вариант. Интересен он тем, что тебе приносят кофе, а к нему мини-десерты, которые для тебя оказываются сюрпризом.:)) (кол-во этих мини десертов разное 3/5/7). Было забавно угадывать, что же на этот раз нам принесут, а ещё было калорийно (зато мы шагов по 20 тыс. проходили ежедневно), но, главное, было вкусно.)))
Сейчас по Динану у меня точно всё. Очаровательный город и, конечно, обязателен к посещению.:)))
Рижанка писал(а) 22 сен 2024, 18:03:Пробовали мы устрицы много лет назад, но не зашли они нам совершенно, решили обойтись без второго шанса.)))
А я никак не решусь дать устрицам второй шанс, после первой дегустации. Но не теряю надежды - а вдруг распробую! При том, что морепродукты обожаю, даже рыба на втором месте.
Как же мне нравится ваша неспешная прогулка такими колоритными французкими городками!
Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно (В. Залужний)
Руслана_ua писал(а) 29 сен 2024, 11:27:А я никак не решусь дать устрицам второй шанс, после первой дегустации. Но не теряю надежды - а вдруг распробую!
Руслана, если есть желание и надежда, то второй шанс обязателен.)))
Руслана_ua писал(а) 29 сен 2024, 11:27:Как же мне нравится ваша неспешная прогулка такими колоритными французкими городками!
Рада, что мои прогулки вам пришлись по душе. Впереди ещё много интересного, просто пишется у меня как-то медленно... Но я стараюсь.:)))
7 день (29 июня). Динан - Аббатство Леон/Abbaye de Léhon – Монконтур/Moncontour - Л'Аркуэст/L'Arcouest
Нам до следующей гостиницы около 130 км, но по пути будует пара интересных остановок. Первая - это аббатство Леон/Abbaye de Léhon совсем рядом с ДинаноМ. В городок Леон (Léhon) и пешком можно дойти из Динана вдоль реки Ранс где-то 1,5 км, но мы на машине.:))
Городок состоит в списках Petite Cité de Caractère (так и хочется перевести: Маленькие города с характером, но точнее будет, наверное, характерные маленькие города Франции). Ну, не могли мы проехать мимо такого места, тем более в Леоне есть аббатство, а древние аббатства и монастыри мы любим.:)))
Леон, прежде всего, создан руками монахов, основавших свой монастырь в излучине Ранса. Король Номиноэ, основатель бенедиктинского аббатства в 850 году, и последующие лорды щедро снабжали монастырское учреждение. Мощи святого Маглуара обеспечивали духовное влияние религиозного центра вплоть до его закрытия во время Революции. Легенда гласит: «Когда лодка монахов, нагруженная мощами бретонского святого Маглуары (Saint Magloire), приблизилась к берегу Ранса у Леона, место стало радостным и цветущим, как рай. С тех пор паломники приезжали со всей Западной Галлии, чтобы увидеть вот такое чудо».
В XII веке лорды Динана построили на скалистом берегу свою крепость, чтобы защитить монастырские владения и переправу через Ранс. В замке, разрушенном в 17 веке, восстановили только стены, поэтому мы туда не поднимались, а погуляли только по монастырскому дворику (клуатру) и зашли в церковь. Читала, что в самом монастыре можно осмотреть несколько комнат, но во время нашего посещения всё было закрыто. Может мы рано приехали, а всё открывается позднее? В любом случае, мы получили удовольствие от прогулки по тихому спокойному городку Леону. Исовсем не пожалели, что сюда заглянули.:)))
Делюсь увиденным с вами.)))
Очень органично смотрятся на стенах хужожественные фотографии самых крутых природных достопримечательностей нашей планеты! Там можно задержаться надолго. Не знаю, эта экспозиция временная или постоянная, но потрясающе красивая.
Выходим из клуатра и идём в церковь (вход справа).
