Via Tambovica. Из Москвы в Тамбов.

[Каботажник]

Всем участникам форума доброго времени суток. Долгое время был просто читателем форума без регистрации, но решил сам попробовать перо. Для наполнения темы буду использовать свои ранее написанные материалы, которые вижу как основу для народного путеводителя по трассе "Каспий" с указанием интересных мест и их истории. Буду периодически публиковать описание локаций по маршруту из Москвы к Тамбову. Приглашаю всех к их обсуждению. Приветствую объективную критику и дополнение моих материалов интересными фактами, заметками, советами и фотографиями.

[Каботажник]

Начнем с истории южных сообщений России, описания трассы "Каспий" и исходных данных маршрута.

История южных путей сообщений Руси уходит в глубину веков. В Раннем Средневековье уже существовал торговый путь из северных княжеств в Хазарский Каганат.
Первыми же, кто организовал постоянное дорожное сообщение по южному маршруту, стали монголы. Огромной империи кочевников требовалась надежная связь покоренных территорий с «федеральным центром». По их указанию обустроена Ордобазарная дорога – родоначальник трассы «Каспий». По этой дороге русские князья ехали на поклон в Золотую Орду, а навстречу им следовали ханские гонцы и сборщики дани. Охрану пути осуществляли монголы, а поддерживать дорогу в надлежащем состоянии заставили местное население.
После распада Монгольской империи и образования Астраханского ханства дорогу на юг стали называть Ногайским шляхом. Долгое время это был единственный сухопутный путь в низовья Волги.
После покорения Астраханского ханства Иваном Грозным за дорогой закрепляется название Астраханский тракт. Путешествия по нему были опасными. Местность вокруг дороги была безлюдной, путников подстерегали грабители и кочевники. Доставляющие сообщения гонцы ехали в сопровождении отрядов казаков или крещеных татар, которых назвали станица.
Значение Астраханского тракта возросло во времена Петра I. В период Азовских походов против Османской империи царю требовалась надежная и бесперебойная связь с Каспийским регионом, где действовал другой противник нашего государства – Персия.
По указу Петра I Астраханский тракт становится государственной почтовой дорогой – фактически получает современный статус трассы федерального значения. На всем протяжении тракта организуется охрана и возводятся постоялые дворы. Обязанность по поддержанию дороги в надлежащем состоянии вменяют крепостным крестьянам в качестве особой дорожной повинности.
Второй причиной обустройства тракта было желание Петра I создать в Астраханской губернии виноградники. С виноделием в регионе не сложилось, но из низовьев Волги к Императорскому двору стали доставлять персики, абрикосы, яблоки и арбузы. Поставки настолько отладили, что возникла «фруктовая почта».
По мере развития Черноземья и Поволжья Астраханский тракт становится все более оживленным торговым маршрутом. На нем обустраивается грунтовая насыпная дорога. Рядом по полям прокладывается одноименный скотопрогонный путь, по которому с юга на продажу гонят стада овец и лошадей.
Астраханский тракт приобретает статус еще и дипломатической дороги. По нему в Петербург следуют Персидские, Бухарские, Грузинские и другие посольства. Иногда их размеры достигают численности средневековых армий. В 1741 году по тракту проехало посольство персидского шаха Хуссейн-хана из 600 подвод , с многочисленными лошадьми, верблюдами и 14 слонами, чем изрядно впечатлило жителей глубинки.
Бурное строительство железных дорог в конце 19-го века снижает значение Астраханского тракта. По всему маршруту упраздняются коннопочтовые станции, закрываются трактиры и постоялые дворы. Почти на полвека тракт становится обычной проезжей дорогой.
После Великой Отечественной войны остро встает проблема организации прямого сообщения Москвы с Волгоградом, так как оказалось, что дороги с твердым покрытием из столицы в город-герой нет.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 20 ноября 1958 года начинается проектирование и новой трассы.
Проект новой дороги спрямляет исторический маршрут Астраханского тракта (старый путь шел через Коломну и Рязань). По Подмосковью трассу решают провести по уже существовавшему Каширскому шоссе до одноименного города, а оттуда планируют построить новую дорогу. Она проектируется максимально прямой и идущей в обход населенных пунктов.
Строить трассу решают с одной полосой движения в каждом направлении. Потом после запуска дороги предполагают начать ее поэтапную реконструкцию с расширением до двух полос (Кто тогда знал что эта «реконструкция» займет 40 лет и неизвестно когда еще завершится?).
Строительство трассы велось одновременно несколькими отрезками навстречу друг другу. Участок Москва-Тамбов открывают в 1971 году.
Новая трасса была передовой скоростной дорогой для своего времени. Ее ширина составляла 8 метров, а дорожное полотно было выполнено по американской технологии из отлитых цементно-бетонных плит. Из поездок в детстве автор помнит шелестяще-стучащий звук от колес несущегося по их стыкам автомобиля. Изначальная бетонная основа дороги может проступать в местах повреждения асфальта и сегодня.
Позднее дороге присваивают номер «М-6». В классификации автодорог СССР буква «М» означала магистраль союзного значения.
В конце 90-х в Подмосковье параллельно Каширскому шоссе прокладывается участок новой трассы «М-4» «Дон». Он забирает весь поток южного трафика, а старое Каширское шоссе вновь становится маршрутом местного сообщения.
Отрезок от Москвы до Каширы из состава трассы «М-6» исключают. Теперь ее началом становится развязка в районе 118 км за Окой.
В 2007 году Минтранс России пересмотрел правила присвоения автодорогам идентификационных номеров. Решено присваивать букву «М» только маршрутам, которые соединяют Москву с административными центрами субъектов России.
Отрезанная от столицы «М-6» под данные критерии уже не попадала. Так «М-6» превратилась в «Р-22» «Каспий». Трасса становится частью международного европейского маршрута «Е 119» и азиатского «АН8».
Но легко переименовать протяженную автотрассу можно только на бумаге. Просто представьте количество одних только дорожных указателей и табличек, которые предстояло заменить. Переходный период занял 10 лет и название «М-6» окончательно перестало применяться только в 2018 году.

Недавнее и текущее состояние «Каспия».
В 90-е и первую половину 00-х трасса находилась в плачевном состоянии. Придорожная инфраструктура практически отсутствовала, благоустроенные АЗС встречались редко, а большинство заправок было цистернами с горючим в чистом поле.
В межсезонье в дорожном полотне возникали опасные для подвески и колес ямы. Местами фуры так продавливали асфальт до колеи с «гребешками» по краям, чреватыми повреждением картера двигателя. Расположение самых опасных ям и «гребешков» водители знали наизусть и сообщали друг другу. Особенной разбитостью почему-то «славился» рязанский участок дороги, который некоторые водители в шутку называли «Смерть Мерседесам».
Ремонтировали дорогу по-разному. В идеале укатывали слой щебня вперемешку с гудроном. После проезда по только что восстановленным участкам приходилось оттирать кузов от нефтепродуктов.
Бывало, что дорожники просто засыпали ямы и приклеивали сверху блямбу из того же гудрона. Им же замазывали змеящиеся по полотну трещины. Неудивительно, что вскоре после таких технологий ремонта ямы быстро появлялись снова и продолжали свой рост в глубину.
В 10-х годах трассу стали приводить в порядок. Увеличили ширину полотна в примыканиях второстепенных дорог и около остановок, установили там мачты освещения. В опасных местах вдоль обочин установили металлические барьерные ограждения. Количество откровенно плохих участков на трассе сократилось в разы, но они еще встречаются. В 2011 году реконструировали пятикилометровый обход Михайлова, сделав там две полосы движения в каждом направлении.
Придорожная инфраструктура тоже меняется, но все еще оставляет желать лучшего. Для отдыха оборудованы плотно забитые фурами площадки. Альтернативой являются съезды к рощам и лесопосадкам, где существуют стихийные стоянки на лоне природы. Но такие места порой загажены так, что теряешь веру в людей.
Нормальных туалетов кроме сетевых АЗС на «Каспии» нет. В редкие придорожные кирпичные домики лучше не ходить, дабы не шокировать психику. Отправляясь по нужде в близлежащий лесок у обочины, есть риски принести на подошвах что-то дурно пахнущее и неприятное.
Современный «Каспий» плохо справляется с возросшим транспортным потоком, который с момента запуска трассы вырос в десять раз. В пиковые периоды в конце лета, когда народ возвращается из отпусков и в столицу везут урожай, по дороге проезжает до 60 тысяч автомобилей.
Несмотря на перечисленные недостатки, трасса медленно, но все-таки меняется к лучшему. Когда-нибудь вышеуказанное описание тоже станет историей.

Исходные данные маршрута.
Пункт нашего назначения – город Тамбов расположен в 419 километрах юго-восточнее Москвы. Расстояние до него по трассе составляет 465 километров, среднее время в пути – чуть более пяти часов.
От МКАД маршрут проходит по федеральной трассе «М-4» «Дон», а потом по федеральной трассе «Р-22» «Каспий». Он пересекает Московскую, Тульскую, Рязанскую и Тамбовские области проходит по территориям 15-ти входящих в их состав муниципальных образований.
Мы едем через исторические регионы русской глубинки. Их земли помнят Киевскую Русь, монголо-татарское иго , становление Русского государства, рассвет и упадок дворянской культуры, а также потрясения 20-го века. Сейчас, когда перечисленные события позади, они редко мелькают в новостях СМИ, зато являются житницей нашей страны.
Из Москвы мы едем на юго-восток, поэтому, обозначения справа или слева от трассы применяются исходя из нашего направления движения.
Расстояние по трассе указано в соответствии с поставленными вдоль нее километровыми знаками. Интересные локации даны с указанием географических координат.
Итак, ключ в зажигание и стартуем.

[Каботажник]

Липецкая развязка МКАД. Бабочка расправляет крылья.
Съезд на федеральную трассу «М-4» «Дон» расположен на 24 км МКАД и выполнен в виде современной трехуровневой дорожной развязки. Ее называют Липецкой. Первую развязку здесь построили при СССР в 1960 году по классической схеме – «клеверный лист» или «бабочка». В 1996 году во время «лужковского» расширения МКАД ее реконструировали расширив проходящую над кольцевой эстакаду.
Недостатками классической развязки являлись «крылья бабочки» – съезды с трассы, расположенные по ходу движения. Там транспортные потоки пересекались друг с другом: выезжающие на дорогу и перестраивающиеся автомобили мешали маневру автомобилей, съезжающим с дороги для поворота через эстакаду направо.
Когда трафик был небольшим, «бабочка» работала прекрасно. Но когда он вырос, движение всех транспортных потоков замедлилось. На развязке и перед ней возникало столпотворение из-за перестроений автомобилей, часто случались мелкие ДТП, останавливающие движение со всех сторон.
Из-за этого утром в будни и вечером в воскресенье, когда увеличивался поток автомобилей в столицу, на подъезде к развязке из области появлялись километровые пробки.
Заторы вынудили московские власти начать очередную реконструкцию развязки в 2021 году. Происходила она поэтапно. В 2024 году реконструкцию завершили. Дорожники избавились от пересекающихся транспортных потоков и заменили 3 «крыла бабочки» на «турбинные» съезды, которые теперь идут по собственным путепроводам. Пропускная способность новой развязки увеличилась до 9 тысяч машин в час.
Пробок на Липецкой развязке стало меньше, но часть водителей, десятилетиями привыкшая пользоваться «бабочками», все еще не приспособились к новым съездам, иногда блуждает и путается и мешает остальным.

[Каботажник]

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Сразу после съезда с МКАД мы попадаем на территорию Московской области. По ней мы проедем по ней около 164-х километров.
Московская область – второй по численности населения регион России после столицы. В 48 крупных областных городах и бесчисленном количестве более мелких поселений только по официальным данным проживают около 10 млн. человек. Темпы прироста населения региона огромны. Люди сюда переезжают со всей России.
В качестве обособленного государственного образования регион сформировался в 1213 году и был известен как Московское княжество. Затем последовал трехвековой процесс трудного собирания русских земель вокруг Москвы. Он завершился в конце 15-го века образованием единого Русского государства.
Как административно-территориальное образование Подмосковье появилось при Петре I в 1708 году под названием Московской губернии. В Московскую область регион превратился уже во времена СССР – в 1929 году.
В современных границах область сформировалась совсем в недавнем прошлом – после передачи в 2012 году столице существенной части территории.
Примечательно, что в Московской области нет выделенного административного центра, но своеобразной столицей региона служит Красногорск, где сосредоточено большинство местных органов власти.
Московская область единственный административный субъект России, имеющий отдаленный территориальный анклав. Мало кто знает, что арендуемый у Казахстана космодром Байконур с одноименным городом приписан к области.
По экономическим показателям регион занимает третье место в России. В этом нет ничего удивительного, так как Подмосковье является хозяйственным двором столицы. Соседство с Первопрестольной для него и благо и бремя. Близость столицы способствует развитию и делает область привлекательным регионом, но одновременно с этим Москва выкачивает из области трудовые ресурсы. Зачастую народ из Подмосковья работает и приносит доход Москве, а содержит его область.
Хотя уровень жизни и социальное обеспечение в Московской области лучше общероссийских показателей, до столичного уровня они все равно не дотягивают. По мере удаления от мегаполиса их качество снижается.
В нашей поездке мы увидим все разнообразие Подмосковья, изучим самобытную историю региона.

[Каботажник]

Ленинский городской округ.
Ленинский городской округ – первый административный субъект Подмосковья на нашем пути, но мы проедем всего 10 километров по его территории.
Округ единственный подмосковный муниципалитет, названный не по имени административного центра. Причиной этому стало расположение в округе знаковых мест, связанных с деятельностью Владимира Ильича Ленина. О них будет рассказано далее.
С момента выделения округа как самостоятельной административной единицы в 1928 году, его площадь постоянно уменьшается из-за включения в состав столицы все новых территорий. В 2011 году после очередного расширения Москвы муниципалитет уменьшился вдвое.
В Ленинском городском округе существует развитая промышленность. Действуют предприятия по производству газа и кокса, металлоконструкций, строительных материалов и пищевых продуктов.
Здесь расположен знаменитый подмосковный «Совхоз имени Ленина» (55.585091, 37.731638), где на открытом грунте выращивают клубнику и овощи. Директором совхоза является Павел Николаевич Грудинин. Предприятие и его владелец обрели общероссийскую известность в 2018 году, когда Грудинин выставил кандидатуру на выборах Президента России от КПРФ и по их результатам занял второе место.
Желающим приобщиться к сельскому труду москвичам совхоз организует поездки на сбор клубники. За них платят частью собранной ягод. Её можно поесть и с грядки.

[Каботажник]

Трасса «М-4» «Дон».
Первые 97 километров от МКАДа до Каспийской дорожной развязки мы с ветерком помчимся по трассе «М-4» «Дон».
Подмосковный участок «Дона» повторяет маршрут старинного Каширского тракта. Этот путь возник ещё во времена Московского княжества и поначалу был опасной разбойничьей дорогой. По мере укрепления государства тракт все больше оживлялся и обустраивался. К 19-му веку он превратился в оживленный торговый маршрут, по которому в Москву доставляли скот и хлеб из южных губерний.
Современная трасса «Дон» – относительно недавно построенная автомагистраль, которая имеет от двух до четырех полос движения в каждом направлении. Подмосковный участок «Дона» построен с нуля и запущен в 1999 году. Эта дорога платная. На всем протяжении «Дона» имеется освещение и осевое заграждение, а все примыкания второстепенных дорог выполнены в виде многоуровневых развязок.
Разрешенный скоростной режим составляет 110 км/ч, а местами и 130 км/ч. В зимнее время по решению «Автодора» он часто снижается.
Так как «Дон» является основным маршрутом к курортам Северного Кавказа и Крыма, вдоль магистрали есть инфраструктура на любой вкус и кошелек – сетевые АЗС, СТО, магазины, гостиницы и площадки для отдыха.
Ежегодно трассой «Дон» в Подмосковье пользуются около 100 миллионов автомобилей. Особенно сильно она загружена в последние летние месяцы.

[Каботажник]

Неоднозначный город Видное.
Административный центр Ленинского городского округа Видное – первый крупный город на нашем маршруте. Он является городом-спутником Москвы с населением чуть больше ста тысяч человек. Холмы со все более уплотняющейся застройкой Видного будут хорошо заметны с дороги.
История поселения началась в конце 17-го века с возникшего здесь сельца Видное. В середине 19-го века окрестности реки Битца, на которой стоит современный город, стали дачными местами, где строили загородные дома московские дворяне и купцы.
Такой резиденцией является сохранившаяся в центре Видного усадьба «Тимохово-Салазкино» (55.550787, 37.692873). Часть местной земли была во владении купцов Расторгуевых, сколотивших солидный капитал на торговле чаем и сладостями. Когда в конце 19-го века здесь прокладывали железную дорогу, купцы безвозмездно передали ей часть своей земли для постройки станции, названной их в честь Расторгуево (55.548342, 37.685926). Так появилось ядро будущего города.
Сам город Видное появился благодаря Сталинской реконструкции Москвы. В 30-е годы здесь началось строительство Московского коксогазового завода (55.552755, 37.760118) с рабочим поселком. Запуску предприятия помешала Великая Отечественная война и «Москокс» заработал только в 1951 году. Заводской поселок пошел в рост и в 1965 году, вместе с прилегающими населенными пунктами образовал современный город Видное.
«Москокс» функционирует и сегодня, производя кокс, промышленные газы и удобрения. Часть газа идет еще и на отопление московских квартир. Видное – промышленно развитый город. Здесь делают обои, гипсокартон, кафельную плитку и натяжные потолки. В городе находится Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной продукции (55.554248, 37.690037), выпускающий консервы и плодоовощную продукцию.
Видное – один из трех городов Подмосковья, где сохранился троллейбус. Местная троллейбусная система самая молодая в регионе, так как запустили ее в 2000 году.
Известными уроженцами города являются футболист сборной России по футболу Игорь Акинфеев и музыкант Найк Борзов.
Несколько лет подряд Видное попадает в рейтинги самых благоустроенных городов Московской области.
Несмотря на обилие зелени, парки и скверы, в городе есть проблемы с экологией. Раз в несколько лет на «Москоксе» происходят выбросы газа и жители Видного жалуются на неприятный химический запах. Завод штрафуют, он рапортует о принятых мерах, но через какое-то время все повторяется снова.
Второй проблемой Видного является перенаселенность и варварская застройка города и окрестностей. Он превращается в огромный спальный микрорайон столицы за МКАДом.

[Каботажник]

Реалии ближнего Подмосковья.
Участок трассы «Дон» от Москвы до ЦКАД проходит через густонаселенный район Московской городской агломерации. Видное и его окрестности стали зеркалом проблем Ближнего Подмосковья.
Во времена СССР для поддержания благоприятных экологических условий генпланом Москвы предполагалась сохранить вокруг столицы 50-ти километровую зеленую зону. В нее входил лесопарковый пояс, небольшие деревеньки, дачные поселки и многочисленные объекты для отдыха населения.
Все изменилось в 90-х годах. Для богатых людей стало престижно жить в собственном доме за городом. Произошел «коттеджный бум», который превратил окрестности столицы в сплошной малоэтажный пригород. Но даже тогда, окраины Видного сохраняли живописный пейзаж с частными домиками, холмами, речкой и прудами местного рыбхоза...
Все изменилось с приходом сюда в 10-х годах крупных застройщиков. Их стараниями на всех пустырях выросли огромные жилкомплексы, которые стали отдаленными недорайонами столицы с тесно стоящими многоэтажками, забитыми машинами дворами и отвратительной транспортной доступностью.
Застройщики стараются урвать со своих участков максимум прибыли. Дома возводятся максимально близко друг к другу и как можно выше. Действующее по Московской области ограничение высотности домов в 17 этажей даже не вспоминается.
С архитектурной точки зрения современные новостройки являют собой однотипные нагромождения коробок без балконов и лоджий (так дешевле), которые отделаны разноцветными панельками или пестро выкрашены. Своим детищам застройщики дают такие же типовые названия вроде «Южного Видного», «Эко Видного» и «Видного берега».
Заметна нелюбовь старых видновцев к новым жителям. Гигантские человейники новоселов лишили город былого шарма и тяжким бременем легли на социальную инфраструктуру. Их нанизывают как бусины на местные узкие дороги, что усугубляет и без того непростую дорожную ситуацию.
Сейчас для частичной разгрузки «Дона» и МКАДа через Видное от Киевского шоссе до Лыткарино прокладывают дублер кольцевой дороги. Строительство этой магистрали сопровождается протестами местных жителей. Одни опасаются, что она ухудшит экологию и нарушит связность городских и пригородных районов. Другие недовольны тем, что дорога пройдет под окнами. У кого-то из-за строительства под снос пошел любимый дачный участок.
Помимо этого новая дорога будет платной, а своим появлением спровоцирует еще больший объем застройки окрестностей.

[Каботажник]

Река Пахра.
На 30 км автомагистраль пересечет реку Пахру. Это 7-я по протяженности река Подмосковья и самый крупный приток реки Москвы.
Название Пахра ей в древности дали проживавшие тут фино-угорские племена. Дословно оно означает реку, вытекающую из озера. Пахра действительно берет начало в болотах Наро-Фоминского городского округа и затем протекает через небольшое озерцо.
В далеком 13-м веке, во времена зарождения Московского княжества, по Пахре проходила первая граница государства. Из холмов вдоль ее берегов издавна добывали камень, который использовался в строительстве кремлевских соборов и зданий старой Москвы. Здесь располагались самые крупные каменоломни в регионе.
Когда-то Пахра славилась рыбалкой, а самым известным местным рыбаком был проживавший в усадьбе Горки неподалеку Владимир Ильич Ленин. Сейчас из-за сточных вод многочисленных поселений и предприятий речная вода отравлена. Из-за теплых стоков она зимой почти не замерзает. Пахра входит в десятку самых загрязненных рек Подмосковья. Купаться в ней категорически нельзя, как и есть пойманную здесь рыбу.
Несмотря на это, берега Пахры остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Это связано с близостью к столице и прекрасной транспортной доступностью – практически до любой точки реки можно доехать на личном или общественном транспорте.

[Каботажник]

Городской округ Домодедово.
На 30 км «Дона» за мостом через Пахру начинается территория Городского округа Домодедово. Следующие 42 километра магистрали пройдут по землям этого муниципального образования.
История хозяйственного освоения здешних мест уходит во времена Московского княжества. На местных лугах выращивали лошадей и все жившие здесь крестьяне несли особую конную повинность. Их лошадьми комплектовалась поместная конница.
В Царской России жители домодедовских сёл и деревень занимались торговлей, добычей и производством строительных материалов. Многие ходили на заработки в Москву.
Впервые создать муниципальное образование на здешних землях попытались во времена Екатерины II. Искусственно созданный уездный город Никитск просуществовал всего 17 лет, после чего распался на несколько поселений, из которых сохранилось только село Колычево (55.492802, 37.855331). Вместе с тем, исчезнувший Никитск считается предтечей современного Домодедово. В основу его современного герба Домодедово включена символика добываемых в здешних краях камней с герба исчезнувшего города.
Округ является одной из наиболее развитых промышленных территорий Подмосковья. Здесь множество предприятий, включая заводы таких известных брендов как «PepsiCo» и «Мираторг». Еще здесь расположен столичный международный аэропорт с одноименным названием.
Городской округ Домодедово неоднократно попадал на киноэкраны. В самом городе снимались кинофильмы «На улице Лесной» (1980), «Ночное происшествие» (1980), сериал «Next» (2001), а в близлежащих усадьбе Ляхово (55.255267, 37.995071) и селе Битягово (55.386287, 37.739573) – «Формула любви» (1984) и «В лесах и на горах». Количество фильмов и сериалов со сценами в аэропорту Домодедово не поддается счету.

[Каботажник]

Станция Ленинская. Увядание сталинского ампира.
Чуть правее «Дона» проложен Павелецкий ход Московской железной дороги, по которому ездят знакомые всем москвичам экспрессы в аэропорт Домодедово.
В районе 31 км, рядом с путями можно заметить элегантное здание, которое увенчано шпилем со звездой. Это вокзал железнодорожной станции «Ленинская» (55.488998, 37.731881).
Красивого вокзала в стиле сталинского ампира станция электрички удостоилась благодаря близлежащим Горкам Ленинским (55.504512, 37.764930) – месту, где работал и провел свои последние дни Вождь мирового пролетариата.
Первоначально здесь существовала другая станция – платформа «Герасимово», которой Ильич пользовался при жизни. 23 января 1924 года с нее в Москву отправился траурный поезд с телом усопшего Вождя. После этого история станции «Герасимово» заканчивается и начинается история станции «Ленинская».
Решившей увековечить имя и память Ленина советской власти, новая станция виделась парадными воротами в музей-заповедник «Горки Ленинские». Для этого потребовался помпезный вокзал, который в 1954 году построил талантливый советский архитектор Борис Сергеевич Мезенцев.
На стройке не экономили и Мезенцев сотворил шедевр. Приехавший на «Ленинскую» пассажир по отделанным мрамором подземным переходам попадал на привокзальную территорию. Там он видел ухоженный сквер с тенистыми аллеями. Их освещали литые ажурные фонари на литых львиных лапах. Аллеи сходились лучами в центре, где в окружении строгих голубых елей возвышался вокзал. Он блестел на солнце тонким золотым шпилем с советской звездой, которую было видно на километры вокруг.
В пропорциях вокзала Мезенцев зашифровал множество связанных с жизнью Ленина дат и иных посланий, которые до сих пор не дают покоя ни историкам, ни мистикам. Форма здания – куб (символ вечности), высота вокзала – 22 метра (год рождения Ильича), шпиля – 17 метров (год Октябрьской революции). С улицы вокзал опоясывают 24 колонны (год смерти вождя). Своды внутреннего зала поддерживают 12 колонн (отсылка к 12 съезду ВКП(б), где Ленин впервые отсутствовал из-за болезни). Входы в зал находятся с четырех сторон и идущие внутри от них дорожки пересекаются крестом посередине, где установлена статуя Вождя.
Внутреннее убранство вокзала напоминало то ли дворец, то ли античный храм – мраморные классические колонны, помпезные барельефы, коммунистические лозунги, узорчатый потолок, искусные люстры и массивные дубовые лавки. Даже батареи парового отопления были закрыты узорчатыми щитами из ценных пород дерева.
Во времена советской власти в залах вокзала проводили торжественные собрания, принимали в пионеры, сюда приезжали возлагать к памятнику Ленина цветы молодожены.
Поскольку весь период строительства станцию «Ленинская» тщательно охраняли, появились слухи, что под ней есть секретный бункер, который многие ищут до сих пор.
Сейчас вся красота «Ленинской» ветшает и зарастает бурьяном. После распада СССР и краха коммунистической идеологии «Горки Ленинские» перестали быть объектом массового туристического паломничества. Нерентабельный для малолюдной станции вокзал закрыли, а затем сократили и его охрану.
В результате в заброшенной «Ленинской» пьянствовала молодежь, ночевали и жгли костры бомжи, бесчинствовали вандалы. Стены вокзала покрылись трещинами, барельефы начали осыпаться, крыша протекла и зацвела плесень. Внутри не уцелела статуя вождя, пропали две из четырех люстр. Снаружи кто-то местами выломал облицовочный мрамор, а в сквере вокруг спилили ажурные фонари и часть деревьев.
Недавно вокзал «Ленинской» выкупил для реставрации неравнодушный бизнесмен. По замыслу нового владельца его восстановят в первоначальном виде и откроют внутри выставочный центр.
Хочется верить, что этот памятник архитектуры, являющийся частичкой истории нашей большой страны, возродится в былом великолепии для потомков.

[Каботажник]

Горки Ленинские. От усадьбы до госдачи.
Повествование о станции «Ленинской» будет неполным без рассказа о музее-заповеднике «Горки Ленинские». Они расположены в трех километрах от трассы «Дон» слева (55.504512, 37.764930).
Издавна в селе Горки находилась дворянская усадьба. В начале 20-го века она перешла в собственность вдовы российского промышленника и мецената Саввы Морозова. Будучи очень богатой и хозяйственной женщиной, Зинаида Морозова оснастила ее ультрасовременными по тем временам «хайтеком» – отоплением, водопроводом, канализацией и телефоном.
Во время Октябрьской революции она оставила Горки и бежала за границу. Усадьбу национализировали. Благодаря телефонной связи, она идеально подошла для размещения Вождя мирового пролетариата, которого в 1921 году соратники отправили сюда из Москвы. Переезд объяснялся необходимостью обезопасить Ильича от покушений, но фактически Ленина отослали, чтобы не мешал разгорающейся среди недавних соратников борьбе за власть.
Так Горки стали родоначальником всех правительственных дач современной России. Только благодаря Ильичу дворянское гнездо не разграбили и не перепрофилировали, что позволило ему сохранить первоначальный вид.
Переехавший сюда Ленин продолжил работать и строить планы по обустройству первого в мире государства рабочих и крестьян. По легенде, мысли об электрификации всей страны зародились у Ильича после встречи с жителями близлежащей деревни Горки, которая проходила в полутемном доме одного из крестьян.
Считается, что этим домом была изба Шуваловых. Она сохранилась и сейчас в ней создан Музей крестьянского быта (55.510343, 37.756328).
По воспоминаниям современников, Ленин вел в Горках неприхотливый и даже аскетичный для лидера государства быт. Питался простой пищей, которую сам же и оплачивал, свободно принимал посетителей и разрешал гулять по усадьбе окрестным жителям. Ночевал он во флигеле и в господский дом переехал только после того как пошатнувшееся здоровье потребовало постоянного нахождения рядом врачей.
Во времена позднего СССР, для увековечивания памяти Вождя, на территории усадьбы построили Музей В.И. Ленина.
С тех пор Горки Ленинские являются как образцом классической русской усадьбы, так и памятником Великой Октябрьской социалистической революции.
Изюминкой музея является принадлежавший Ленину Rolls-Royce «Silver Ghost» 1922 года выпуска. Автомобиль был приобретен в Англии, а в России подвергся глубокой модернизации. Часть шасси поставили на гусеницы, а на передние колеса закрепили лыжи. Получился единственный в мире Rolls-Royce на полугусеничном ходу. Машина идеально подходила для поездок зимой. На ней Ильич любил прокатиться до Москвы и поездить по окрестностям.
В наше время на территории усадьбы появилась кинодеревня с декорациями уездного города конца 19-го века (55.489484, 37.750575). Изначально ее построили для съёмок для одного из исторических сериалов, но потом киношники стали ездить сюда за видами дореволюционной застройки. Сейчас декорации обветшали, но все равно привлекают любителей постановочных фотосессий.

[Каботажник]

Почтово-дорожное прошлое села Ям.
На 32 км за Пахрой слева от дороги в окружении промзон и новостроек находится старинное село Ям, некогда имевшее большое торговое значение. Его говорящее само за себя название отсылает нас к временам ямщиков и конно-почтовых станций.
В этом месте Каширского тракта в дневном переходе от границ тогдашней Москвы располагалась переправа через реку Пахра. Рядом с ней сначала появился постоялый двор, а потом и конно-почтовая станция. После освоения Россией южных земель, когда по Каширскому тракту поехали многочисленные обозы с хлебом из южных губерний, место стало настолько оживленным, что превратилось в поселение. Уже к середине 19-го века Ям известен как крупный ямщицкий и торговый центр с целой улицей из трактиров, торговых лавок и постоялых дворов.
Закату села начался после запуска Павелецкого хода Московской железной дороги. Зерно и товары с юга повезли поездами, а оказавшиеся ненужными трактиры и постоялые дворы закрылись. Жители Яма подались на заработки в Москву или стали заниматься ремесленными промыслами.
В современном селе сохранилось здание почтовой станции начала 19-го века (55.489484, 37.750575), ныне являющееся памятником федерального значения.
Конно-почтовые станции имели огромное значение в путешествиях по Царской России, стали частью ее культуры и поэтому заслуживают отдельного рассказа.
Как мы помним, систему организации дорожного сообщения Русское государство скопировало у ордынцев. Монгольские дороги делились на отмеряемые ямами (от слова дзям - дорога) отрезки, где ханские гонцы меняли лошадей. Позднее ямами стали называть конно-почтовые станции уже на русских дорогах. Это прообраз современных придорожных комплексов и мотелей.
На ямах государевы гонцы могли бесплатно сменить уставшую лошадь, а остальные путешественники нанимали экипаж для поездки до следующей станции. Расстояние между ямами называли прогон, водитель лошади стал ямщиком, а процесс поездки со сменой лошадей отразился в выражении добираться на перекладных.
В 19-м веке Российская империя озаботилась совершенствованием внутреннего сообщения. Стараниями Николая I, который много путешествовал по стране и на себе испытал все прелести русских дорог, на всех государственных трактах окончательно сформировалась система почтовых станций.
Типичная русская конно-почтовая станция представляла собой типовое одноэтажное здание в 20-30 метрах от тракта. Добротность его постройки зависела от статуса тракта и удаленности от крупных городов. Она варьировалась от элегантного каменного строения до грубой бревенчатой избы. Единым элементом для всех станционных зданий выступал расположенный посередине фасадной части римский портик с фронтоном и белёными колоннами, который раздражал путешественников своей казёнщиной.
Для ночлега постояльцам предлагались комнатушки со скрипучей мебелью и затхлым застиранным бельем. Нередко там их поджидали голодные блохи и клопы. При каждой станции имелась кухня, откуда путникам приносили незатейливую, но сытную еду и водку. Пили постояльцы много, вероятно, чтобы не чувствовать как ночью грызут насекомые.
За основным зданием станции располагался огромный двор с коновязью и колодцем. Его образовывали выстроенные квадратом конюшни, сенники, избы для ямщиков и иные хозпостройки.
На каждой почтовой станции имелось по 25 лошадей, 10 кибиток на колесах и санях, дежурили готовые отправиться на прогон ямщики.
Управлял всем этим беспокойным хозяйством станционный смотритель – госслужащий низшего класса по Табелю о рангах. Его должность была уделом изгоев. За мизерное жалование он круглосуточно находился на посту, вел учет проезжающих лиц и поддерживал в сносном состоянии все постройки. Часто на станциях не хватало готовых к поездке лошадей и смотритель рисковал нарваться на гнев проезжающих сановных путников или фельдъегерей. Всегда бывал ими обруган и нередко бит.
Бедственное положение смотрителя толкало его на злоупотребление должностными полномочиями. Часто без мелкой взятки путники могли по нескольку дней ждать очереди на лошадей, а потом получить полуживую клячу. На ночь «неплательщикам» доставались самые убитые номера.
С учетом повсеместного дефицита лошадей и экипажей вокруг почтовых станций бурно цвел рынок «нелегальных перевозчиков». Это были окрестные крестьяне, готовые отвезти путешественника или груз на собственной кобыле.
Окрестности станций тоже прирастали инфраструктурой – кузнечными и тележными мастерскими (вдруг потребуется подковать скакуна или подправить экипаж), лавками торговцев овсом (лошадь надо кормить), избами коновалов (ветеринаров), а также трактирами и постоялыми дворами. Рядом селились хозяева придорожного бизнеса и семьи приписанных к конно-почтовой станции ямщиков. Так со временем из стихийного очага придорожной инфраструктуры могло вырасти крупное торговое село.
Из описанного понятно, что проезд станций оставлял сильное впечатление у современников и был воспет в русской классической литературе.
При всех недостатках роль конно-почтовых станций в России была огромной. До появления железных дорог они обеспечивали связность и транспортную доступность огромного российского государства и позволяли путешественником гарантированно проезжать такие расстояния, что и не снились «цивилизованным» европейским государствам.

[Каботажник]

Осенние дороги 1812 года.
Отечественная война 1812 года не обошла стороной территорию Домодедовского городского округа и непосредственно затронула село Ям.
В сентябре по дорогам на восток и юго-восток из Москвы отступали колонны русских солдат, оставившие Первопрестольную на разграбление армии Наполеона.
Перед главнокомандующим нашей армией генерал-фельдмаршалом Михаилом Илларионовичем Кутузовым стояла непростая задача – ценой оставления Москвы сохранить боеспособную армию и вырвать из рук врага стратегическую инициативу. Для выполнения этих замыслов преследуемым французскими кавалерийскими частями русским войскам требовалось «всего лишь раствориться» на просторах Подмосковья. И гениальный русский полководец придумал план…
С помощью казаков Кутузов имитирует спешный отход армии на восток по Владимирскому тракту. В это время основные силы следуют на юго-восток в сторону Рязани, но они никак не могут оторваться от летучих отрядов врага.
Тогда Кутузов приказывает уходящему последним из Москвы отряду генерал-лейтенанта Дмитрия Галицына любыми способами задержать, а потом сбросить врага со следа. После этого фельдмаршал разворачивает войска на запад и вдоль реки Пахра идет по направлению Подольска. На ночь он останавливается в одной из крестьянских изб села Ям.
По рассказу адъютанта Кутузова там во время ужина к полководцу приходят местные крестьяне и расспрашивают о правдивости ужасных вестей о пожаре, охватившем Москву после прихода войск Наполеона. Кутузов с досадой бьет себя по шапке и отвечает: «Жалко, это правда. Но подождите, я ему голову проломлю»…
Утром русские войска уходят, а через какое-то время Ям проходит уже преследующий их французский отряд...
Историками считается, что именно Большой московский пожар и разграбление города захватчиками, молва о которых разносилась все дальше и дальше по России, пробудили в народе чувство единения и консолидировали его на борьбу с врагом.
Именно в Подмосковье борьба с нашествием Наполеона становится Отечественной войной. Жители массово уходят в ополчение и партизаны. Совсем скоро они покажут врагу, что между захватом и удержанием русской территории существует огромная разница.
Упомянутый выше Дмитрий Галицын задачу Кутузова выполнил. Возле домодедовского села Никитское (55.409864, 37.734877) он заманил в ловушку и перебил преследующий наши войска отряд кавалеристов Мюрата. Убитых французов было так много, что их облаченные в синие мундиры тела сбрасывали в местные каменоломни. Считается, что после этого в топографии Домодедовского округа появилось урочище Синие Ямы (55.394796, 37.730509).
Благодаря победе Галицына русская армия пропала для французов на 3 дня. Она совершает ныне известный Тарутинский маневр и внезапно появляется в Калужской области, откуда угрожает растянутым коммуникациям врага. С этого времени и до конца войны инициатива принадлежала только нашим войскам.
19 октября по Каширскому тракту вновь прошли оставляющие Москву французские отряды, но это была уже не та победоносная Наполеоновская армия.
Данное крестьянам Яма обещание Кутузов выполнил. Череп Бонапарту он конечно же не проламывал, но разбил армию завоевателя наголову.

[Каботажник]

Сьяны – объект нелегального туризма.
Чуть восточнее села Ям на высоком левом берегу Пахры находятся заброшенные Сьяновские каменоломни (55.485243, 37.787533), которые являются культовым местом у столичных спелеологов и диггеров.
С 17-го и до начала 20-го века здесь добывали белый известняк, который шел на строительство Москвы. За время его добычи под местными холмами было прорублено более 19 километров штолен и коридоров.
Говорят, что после революции и Гражданской войны подземелье облюбовали московские воры и бандиты. Здесь они скрывались от властей и прятали награбленное имущество. В связи с этим, в 30-х годах сотрудники НКВД запечатали каменоломни, подорвав и обвалив все известные входы в штольни.
В 70-х годах любопытные подмосковные спелеологи отыскали новый известный сегодня лаз в подземелье. В 80-х годах для удобства спуска в рукотворные пещеры лаз обустроили бетонными кольцами и металлической лестницей. Так началась современная история Сьян.
В 90-е и 00-е годы Сьяны активно обустраивались, а их популярность росла. Каменоломни стали местом исследований для спелеологов, диггеров и любителей экстремального туризма. Многие известные столичные диггеры начали свое увлечение под впечатлением от посещения их темных тоннелей. Завсегдатаи составили карты подземелий и даже выработали своеобразный кодекс правил поведения в пещерах. Внутри возникла незамысловатая инфраструктура для долгого нахождения человека под землей. В отдельных гротах обустроили что-то вроде музейных залов с незамысловатыми экспонатами, надписями и рисунками. Есть своеобразные аттракционы, где предлагается проверить себя на клаустрофобию и пролезть через узкие и извилистые лазы.
За годы посещений Сьяны обросли мифами, легендами, а также жуткими страшилками о призраках, сектантах и душегубах, поджидающих в закоулках темных коридоров…
Сьяны одна из самых легкодоступных подмосковных пещер, поэтому, не удивительно, что со временем к профессиональным исследователям подземелий присоединились толпы любителей пощекотать нервы, неформалы, лица с нестабильной психикой и различный маргинальный элемент.
Потом сюда потянулись и предприимчивые граждане, решившие заработать на проведении экскурсий в подземелье. Так Сьяны превратились в объект нелегального туризма.
Под землей постоянно происходят какие-то инциденты, а часто кто-то теряется. В 2021 году в Сьянах заблудилась приведенная сюда горе-проводником группа детей. История получила большой резонанс и подмосковные власти объявили, что закрывают каменоломни навсегда. На деле же они просто заварили спуск решетками, которые в скором времени выпилили любители подземной романтики. После этого народ потянулся в каменоломни снова.
Старожилы каменоломен ворчат, что Сьяны превратились в проходной двор и потеряли свой шарм. Они поведают вам слухи о поиске властями спонсоров, чтобы создать в них прибыльный и обустроенный туристический объект.
Как бы там ни было, для желающих изучить подземный мир Сьян, но не имеющих спелеологической подготовки настоятельно рекомендую найти надежного проводника и не лезть в пещеры самостоятельно.

[Каботажник]

История города Домодедово.
На 32 км «Дона» мы достигнем города Домодедово и почти 30 километров будем вдоль его восточных окраин.
Домодедово – крупнейший город Подмосковья по площади и один из самых быстрорастущих. За последние десять лет его население увеличилось почти в полтора раза и составляет 156000 человек.
Поселение возникло в 15-м веке как лежащее на Каширском тракте село. Существует две версии происхождения названия Домодедово. Первая – по фамилии владевшего окрестными землями помещика. Вторая связана с проживанием в селе строителей домов – мастеров-домоделов. Со временем домоделово трансформировалось в Домодедово. Относительно недавно также стали раскручивать легенду про какого-то лубочного деда-домодеда, некогда жившего на этой территории.
Современный город очень молод и обретением своего статуса обязан железной дороге. В 1900 году вблизи деревни Домодедово открылась одноименная станция. Это способствовало развитию окружающей территории. Так как недалеко вдоль Пахры располагались известняковые залежи, вблизи станции построили кирпичные и цементные заводы с рабочим поселком. Пассажирское сообщение со столицей способствовало возникновению в округе еще и дачных поселков.
В 30-е годы 20-го века в ходе сталинской реконструкции Москвы сюда переселяют семьи москвичей, для которых строят новые дома с инфраструктурой. В 1938 году станция с близлежащими поселениями получают статус рабочего поселка Домодедово.
После Великой Отечественной войны в поселке строятся новые промышленные предприятия, а в 1962 году восточнее Домодедово открывается новый столичный аэропорт и в поселке расселяют обслуживающий воздушную гавань персонал.
В 1969 году Домодедово становится городом, разрабатывается генплан и начинается многоэтажная застройка поселения.
Современный Домодедово – это бурно развивающийся город с крупными заводами и технопарками. Он специализируется на машиностроении, производстве стройматериалов, железобетона и металлоконструкций. Благодаря налоговым поступлениям с предприятий это один из самых богатых городов Московской области.
Домодедово тоже не обошел строительный бум и его ландшафт представляет собой мешанину из застройки различных эпох. Город сильно вытянут с севера на юг и кажется присоединил к себе все территории, до которых смог дотянуться. В его черту попали и промзоны, и деревни, и рабочие поселки, и пустыри, посреди которых вкраплениями ведется современное высотное строительство.

[Каботажник]

Рукотворный памятник природы.
В районе 35 км «Дона» мы пересечем Северную домодедовскую развязку. Чуть дальше от нее на северо-восток за строительными заводами расположен интересный природный объект – «Стратотип московского яруса» (55.469740, 37.793196).
Изначально это место называлось Рыбушкин овраг и с давних пор тут добывали камень для строительных нужд – сначала вручную, а потом промышленным способом. В результате выборки породы образовалась огромная 60-ти метровая котловина с отвесными каменными стенами. Со временем карьер приобрел природный вид, его края поросли лесом, а на дне образовались небольшие пруды с очагами растительности. Иногда на них прилетают чайки и цапли. Находясь внизу карьера можно забыть, что находишься в густонаселенном Ближнем Подмосковье.
Окружающие виды напоминают каньоны Дикого Запада и являются отличной декорацией для фильмов. Тут нередко происходят киносъемки, а местные жители приезжают устраивать фотосессии.
На каменных стенах карьера хорошо просматриваются разноцветные напластования древних горных пород. Некоторым пластам до 300 миллионов лет! Поэтому, по инициативе Геологического института Российской академии наук карьеру присвоили статус памятника природы федерального значения.
Он стал местом посещения студентов геологических ВУЗов Москвы, которые проходят здесь практику. Еще карьер привлекает множество любителей палеонтологии со всего региона.
Все потому, что любой желающий может приехать сюда с молотком и зубилом, а потом найти, выдолбить и увести с собой на память окаменелости обитателей древних морей, некогда находившихся на территории Подмосковья! Здесь можно найти моллюсков, морские лилии, спиральные и двустворчатые раковины, иглы и пластинки морских ежей, губки и кораллы. Иногда встречаются зубы древних акул и хрящевых рыб. Процесс поиска окаменелостей первобытных существ увлекает, а попадаются они достаточно часто. Вот поэтому и едут сюда целыми семьями с детьми.
Желающим посетить карьер и приобщиться к палеонтологии следует знать, что после дождей внизу достаточно грязно и скользко, а в неудобной обуви можно легко оступиться на каменных отвалах и травмироваться.

[Каботажник]

Объект № 306.
У большинства россиян название Домодедово ассоциируется не с городом, а с одноименным московским международным аэропортом (55.415211, 37.901626). На 42-м км «Дона» посреди остатков соснового леса расположена Южная Домодедовская развязка, ведущая к этой воздушной гавани.
История аэропорта «Домодедово» началась после Великой Отечественной войны, когда советские власти задумались о развитии столичного авиаузла. Существовавшие в то время аэропорты «Внуково» и «Быково», а также аэродром на Ходынском поле потребности растущего авиасообщения не удовлетворяли. Москва нуждалась в современном аэропорте с возможностями его дальнейшего расширения.
В 1948 году вышло Постановление Политбюро ЦК КПСС о сооружении новой воздушной гавани. Названия у аэропорта тогда ещё не было. В документах его обозначали как «объект № 306».
Так как аэропорт задумывался как узловой и предназначенный для дальнемагистральных полётов в Сибирь и на Дальний Восток, разметить воздушную гавань решили подальше от городской застройки к югу от Москвы в окрестностях домодедовского села Елгазино, где располагался протяженный и плоский участок местности.
До середины 1950-х годов строительство аэропорта шло очень медленно. Местность пришлось расчищать от густого подмосковного леса. К работам привлекли даже заключённых из близлежащей исправительно-трудовой колонии.
Здание нового аэровокзала открыли в 7 апреля 1962 года. Тогда же аэропорт и получил свое название «Домодедово» в честь близлежащего населенного пункта. Через несколько месяцев в аэропорту начались грузовые перевозки. Сюда доставляли почту и фрукты из южных регионов страны.
С момента открытия аэровокзала потребовалось еще около двух лет для отладки работы воздушной гавани и устранения недоделок. Регулярные пассажирские перевозки из «Домодедово» стартовали только с 25 марта 1964 года. В этот день самолёт Ту-104 улетел отсюда в Свердловск (современный Екатеринбург), а затем вернулся обратно.
Со временем среди всех аэропортов Москвы за «Домодедово» закрепилась слава новатора в сфере гражданской авиации.
Здесь проходили воздушные парады и демонстрировались новинки отечественного авиастроения. В 1967 году в «Домодедово» впервые началась полноценная эксплуатация турбореактивного дальнемагистрального самолёта Ил-62. Через 10 лет здесь появился первый советский сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. Также в «Домодедово» впервые в России приземлились европейский Airbus A380, а затем и американский Boeing 787 Dreamliner.
Во времена СССР подъезд к аэропорту был одной из самых качественных дорог Подмосковья. Говорили, что магистраль построили немецкие строители, которые специально спроектировали и уложили дорожное полотно так, чтобы по нему было некомфортно ехать с превышением скорости. Качество асфальтового покрытия позволило не делать ремонт полотна почти 20 лет.
Как международный аэропорт «Домодедово» достаточно молод. Первые рейсы за рубеж здесь появились только в 1992 году, а отдельный терминал под них открыли в 1996 году.
В 2002 году «Домодедово» стал первым московским аэропортом, куда из столицы запустили аэроэкспресс. При этом платформу для электрички в аэропорту открыли ещё в 1965 году и пригородные поезда регулярно ходили сюда с Павелецкого вокзала.
В 2004 «Домодедово» вошел в ТОП-100 ведущих аэропортов мира и в дальнейшем регулярно становится призером различных международных премий в сфере авиаперевозок.
В 2019 году вступил в силу указ о присвоении имен россиян, имеющих заслуги перед Отечеством, более 40 аэропортам страны. По итогам конкурса «Великие имена России» аэропорту «Домодедово» официально присвоено имя Михаила Васильевича Ломоносова.
Современный «Домодедово» – единственный в Московском транспортном узле, где возможны одновременно взлет и посадка лайнеров. В нем действуют две полосы и еще одна строится. По загруженности он является третьим в стране.
Еще это первый российский аэропорт, где 22 мая 2007 года был организован официальный массовый споттинг . В близлежащем к воздушной гавани поселке Авиационный действует музей Московского аэропорта Домодедово (55.414655, 37.836904).
Но не все так радужно. Одним из самых главных неудобств аэропорта на протяжении последних десятилетий является бесконечная реконструкция. Былое здание авиавокзала изменилось до неузнаваемости и не ясно, что из него получится в итоге. При этом никакая модернизация не устранит основной недостаток «Домодедово» – удалённость от Москвы. Даже без пробок дорога сюда занимает около 30-ти минут от МКАДа.
А еще с конца 90-х годов за «Домодедово» тянется шлейф неприятных историй, связанных с законностью приватизации аэропорта, вовлечением воздушной гавани в криминальные схемы и поиском ее фактических владельцев. Государство регулярно принимает попытки возвращения аэропорта в свою собственность.

[Каботажник]

На страже подмосковного неба.
Двигаясь мимо аэропорта «Домодедово», водитель может наблюдать взлетающие и заходящие на посадку авиалайнеры. Любуясь воздушным трафиком мирного неба, нельзя забывать, что в грозном 1941 году над территорией Домодедовского городского округа летала совсем другая авиация.
По ночам с южного направления, как раз вдоль современных «Дона» и Каширского шоссе, на Москву заходили стаи из сотен фашистских бомбардировщиков. Защищая столицу, в небе над Домодедово совершил знаменитый ночной таран советский летчик Виктор Васильевич Талалихин.
177-й истребительный авиаполк ПВО, где Талалихин служил в должности заместителя командира эскадрильи, базировался вблизи города Клин. Боевые вылеты летчики полка начали совершать с 21 июля, после первого налета немецкой авиации на Москву. Их задачами было обнаружение, рассеивание и уничтожение групп фашистских самолетов.
Боевой машиной Талалихина был одномоторный советский истребитель «И-16», прозванный летчиками «ишачком». К началу войны он уже устарел, но на его долю выпали самые яростные воздушные схватки. Следует сказать, что «И-16» был хоть и тихоходным, но весьма маневренным истребителем и при наличии за штурвалом опытного пилота мог преподнести фашистам немало неприятных сюрпризов.
7 августа начался один из самых крупных авианалетов Люфтваффе на столицу. Эскадрилья Талалихина вылетела на перехват фашистских бомбардировщиков в район Подольска. Несущие смерть машины всегда прикрывали истребители врага и прорваться к ним было непросто.
В яростном воздушном бою «И-16» Талалихина был поврежден, к тому же летчик израсходовал все боеприпасы и получил ранение в руку. Уже неспособный противостоять врагу, Талалихин стал преследовать двухмоторный бомбардировщик «Хейнкель-111». Он решил пойти на смертельно опасный маневр, чтобы обрубить носовым винтом «И-16» хвост вражеского самолета. Филигранного маневра у Талалихина не получилось. Решив разменять свою жизнь на жизни четырех немецких пилотов, отважный летчик протаранил брюхо бомбардировщика всем корпусом. От удара обе машины превратились в груду обломков и рухнули с четырехкилометровой высоты.
Талалихину удалось покинуть развалившуюся машину и он, опасаясь стать удобной мишенью, пролетел в свободном падении 800 метров, после чего раскрыл парашют и благополучно приземлился возле деревни Мансурово (сейчас это территория аэропорта «Домодедово»).
Остатки немецкого бомбардировщика рухнули возле деревни Добрыниха. Весь его экипаж погиб. Радиоперехват зафиксировал, что немцы пришли в ужас от самоубийственной атаки Талалихина и назвали его «сумасшедшим русским летчиком».
На следующий день после тарана Талалихин получил звание Героя Советского Союза. Про этот подвиг написали в газетах и сообщили по радио, многие вдохновились им на борьбу с врагом.
Проходя лечение после ранения, Талалихин много общался с молодежью и рабочими, выступал на антифашистских митингах. Как только он смог вернуться в строй, вновь начал сбивать вражеские самолеты.
К сожалению, в первый год войны жизнь советских летчиков была трагически скоротечна. Талалихин сбил еще 5 фашистских самолетов, но 27 октября погиб в воздушном бою около Подольска. Захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В 1948 году Талалихин навечно зачислен в 1-ю эскадрилью 177-го истребительного авиаполка.
В 2014 году московские поисковики нашли в домодедовском лесу остатки истребителя Талалихина. Их разделили между военными музеями, в том числе передали в Саратов на родину героя.
В домодедовском детском центре «Альбатрос» тоже действует посвященный Талалихину и другим военным летчикам свой небольшой музей (55.426724, 37.768059).
В Москве, Домодедово и Тамбове в честь летчика-героя названы улицы.

[Каботажник]

Катаклизмы жилищного строительства.
Уже упомянутая нами выше Московская агломерация насчитывает более 21 миллиона человек и занимает 18-е место в мире по численности населения. Поглотив города Видное и Домодедово, она продолжает неумолимое движение на юг.
С начала 00-х в Домодедово фиксируется высокий прирост населения, а территория города расширяется за счет новых микрорайонов и поселков. Процесс урбанизации носит скачкообразный характер и зачастую приводит к негативным последствиям.
На 43 км трассы мы проедем мимо нового микрорайона Южный (55.399756, 37.768389), который чудом избежал участи превращения в город-призрак.
В начале 10-х годов один из крупнейших тогда застройщиков России «СУ-155» решил возвести на местных полях микрорайон «Южное Домодедово», фактически целый город на 20 тысяч жителей. Квартиры в нем стоили в разы дешевле столичных и приобретались весьма охотно.
Кризис 2014 года спровоцировал стремительный рост долгов «СУ-155», которые за три года достигли астрономической суммы в 315 миллиардов рублей. Руководитель кампании подался в бега за границу, а позднее и вовсе стал фигурантом уголовного дела и был объявлен в международный розыск.
В 2018 году суд признал «СУ-155» банкротом, оставив без квартир почти 50 тысяч покупателей в 14 регионах России. В «Южном» осталось 22 недостроенных многоэтажных дома, больше чем где-либо еще в Подмосковье. При этом сами дома были практически возведены, оставалось только подвести коммуникации.
Несколько лет брошенный и кое-как охраняемый микрорайон ветшал, разворовывался и пугал проезжающих по «Дону» автомобилистов апокалиптическими видами города без людей. Журналисты и блогеры окрестили огромный недострой Подмосковной Припятью, сюда даже начали водить экскурсии.
В 2018 году власти наконец нашли деньги для завершения строительства и в местные дома постепенно пришла жизнь. К сожалению, из-за первоначального низкого качества строительства и долгого простоя жилмассив местами по-прежнему производит впечатление чего-то временного и ненадежного. «Южный» – печальный памятник жадности застройщиков и обману людей.

[Каботажник]

ЦКАД – рассекреченная военная дорога.
В районе 50 км дорога приведет к огромной четырехуровневой Меткинской развязке (55.339969, 37.808410), которая является одной из крупнейших в Подмосковье. Здесь находится пересечение «Дона» сразу с двумя дорогами – «Центральной кольцевой автомобильной дорогой» «А-113» или «ЦКАД» и «Московским малым кольцом» «А107» или «Бетонкой». Примечательная история появления этих дорог.
Своим появлением «Бетонка» обязана «Холодной войне». С конца 40-х годов американцы ежегодно разрабатывали планы вооруженного нападения на СССР с применением атомных бомбардировок. Из плана в план количество предназначенных для Москвы атомных бомб увеличивалось. На один налет вероятный противник мог выставить до тысячи бомбардировщиков и против такой смертоносной армады зенитные орудия были бессильны.
Чтобы обезопасить Москву советские конструкторы приступили к созданию нового вида оружия – зенитных ракет ПВО. Результатом их упорного труда стал ракетный комплекс С-25 «Беркут». Позиции этих комплексов разместили вокруг Москвы и в 1955 году «Беркут» заступил на боевое дежурство. Новая ракетная система на долгие годы накрыла город практически непреодолимым для самолетов врага куполом и военные в шутку прозвали её «Золотым кольцом ПВО» столицы.
Для доставки тяжелых ракет «Беркута» на позиции потребовались усиленные дороги. Для этого с 1950 по 1960 годы вдоль позиций и войсковых частей строятся особопрочные дороги из бетонных плит, которые со временем формируют вокруг Ближнего Подмосковья кольцевую дорогу протяженностью в 347 километров.
Дабы не предоставлять вероятному противнику лишней информации о военно-транспортной инфраструктуре Московской области, до 1988 года «Бетонку» не отображали на картах и автомобильных атласах. Информация об удобной кольцевой дороге передавалась между местными жителями «сарафанным» радио. Со временем полотно из плит покрыли асфальтом и «Бетонка» стала обычной подмосковной трассой.
В конце 00-х дорожная обстановка в Москве стала стремительно ухудшаться. Перестала справляться с транспортными потоками МКАД. Вереницы фур занимали два, а иногда и три ряда кольцевой. На развязках колонны грузовиков напрочь блокировали съезды, создавая коллапс. Выяснилось, что через МКАД идут грузопотоки между Уралом, Югом России и портами на Балтике.
Потребовалось принять комплекс мер по их отводу от города. Первым решением стал запрет на дневное движение фур по кольцевой. После этого дальнобойщики ушли на «Бетонку» и от хлынувшего грузопотока захлебывалась уже эта дорога. В пробках у железнодорожных переездов через линии с оживленным пригородным сообщением водители могли потерять полдня. Остро встал вопрос реконструкции «Бетонки».
При составлении ее сметы выяснилось, что самостоятельно такой объем работ «Автодор» просто не потянет. В результате в 2016 году решили строить новую дорогу за счет инвесторов, изначально спланировав ее как платную.
В состав ЦКАДа вошли как вновь построенные участки дороги, так и старые кусочки «Московского малого кольца». ЦКАД и «Бетонка» идут то параллельно, то вливаются друг в друга. Не имеющие дублера участки оставили бесплатными, а на остальной магистрали придется раскошелиться.
В местах пересечения ЦКАД с федеральными трассами возводятся огромные индустриальные парки и логистические комплексы. Одним из крупнейших комплексов Московской области является находящийся слева на 51 км «Дона» индустриальный парк «Южные Врата» (55.328947, 37.820734) с площадью более полумиллиона квадратных метров.
Необходимо отметить существование в регионе еще одной аналогичной военной кольцевой дороги – Большого бетонного кольца с еще большей протяженностью в 547 километров! Она со временем также покрылась асфальтом стала гражданской и получила название «А-108». Развязку с ней «Дон» пересечет на 82-м км магистрали.

[Каботажник]

Первая платная дорога Подмосковья.
С 51 по 71 км некогда располагался первый платный участок трассы «Дон» в Подмосковье. Его открыли в 2011 году после реконструкции магистрали и называли в СМИ не иначе как передовым транспортным коридором с современной инфраструктурой.
В реальности «Автодор» просто выбрал участок «Дона» с хорошим асфальтом, установил по краям обочины шумозащитные экраны, повесил над дорогой мониторы информации и обустроил пару площадок для отдыха. Количество полос движения, а равно пропускная способность дороги не изменились.
Водители, тогда еще только привыкавшие к платным поездкам по «Дону» на юг, такой реконструкцией остались недовольны. Еще отбойниками перекрыли выезды на трассу из многочисленных дачных поселков, что вызывало сильное возмущение дачников.
В 2013 году протяженность платного участка «продлили» до МКАДа, но пункт взимания оплаты за проезд оставили один – на 71 км «Дона» у деревни Немцово (55.168276, 37.919314). В качестве «компенсации» с 51 по 71 км увеличили ограничение скорости до 130 км/ч.
Сейчас вся трасса «Дон» в Подмосковье формально платная, хоть и допускает проезд по отдельным участкам минуя пункты оплаты.
Альтернативой платному «Дону» является идущее параллельно Каширское шоссе. Оно представляет собой сильно загруженную дорогу со светофорами и однополосным движением с добавлением местами второй полосы. Поэтому, для желающих сэкономить время в поездке лучше заплатить.
Проезд по платному «Дону» не гарантирует отсутствие пробок. Так как магистраль ведет к морю, а по выходным используется еще и дачниками, летом здесь нередки заторы, а на пункте оплаты часто случается столпотворение.

[Каботажник]

Госфильмофонд.
На 52 км слева в 800-х метрах от «Дона» расположен поселок Госфильмофонд. Там находится Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (55.322526, 37.829927). Это один из трех крупнейших киноархивов в мире и объект культурного наследия народов России. На занимающей 170 гектар территории хранится коллекция из более чем миллиона отечественных и зарубежных фильмов и видеороликов.
В Госфильмофонд поступает каждый выходящий в российский прокат отечественный и зарубежный фильм, видеоролик и киноматериал. Порой ежегодное пополнение коллекции достигает 10 тысяч материалов! Также здесь хранятся иные материалы по киноискусству и истории кино – сценарии, фотографии, афиши и киноплакаты.
Создали Госфильмофонд в 1935 году, после того как советские власти озаботились халатным хранением кинопленок на кинофабриках, приводящим к утрате картин. Сначала фильмотеку хотели создать на «Мосфильме», но там условий для хранения огромных объемов пленок просто не было.
Тогда для возведения киноархива выделили территорию вблизи подмосковной деревни Белые столбы – сейчас это один из микрорайонов города Домодедово.
Во время Великой Отечественной войны ценный киноархив отправили в эвакуацию, а после Победы его пополнили трофейные пленки, что сделало Госфильмофонд крупнейшим фильмохранилищем Европы.
Ценность Госфильмофонда в том, что на хранение сюда отправлялись даже не вышедшие из-за цензуры и забракованные высшим советским руководством фильмы и материалы. Работая с огромными запасниками киноархива, специалисты периодически находят ценные и ранее считавшиеся утраченными отечественные и зарубежные киноматериалы.
С 1997 года на территории Госфильмофонда проводится кинофестиваль «Белые Столбы», на котором проходят показы новинок монтажного кино, созданных на основе киноматериалов Госфильмофонда, частных коллекций и зарубежных национальных киноархивов. Начиная с 2019 года, в рамках национального проекта «Культура», в Госфильмофонде проводятся работы по оцифровке всех видеоматериалов.
В Госфильмофонд возможно попасть на экскурсию, но для этого нужно заранее оформить заявку на официальном сайте.
Следует отметить, что все архивные фильмы должны храниться на оригинальном носителе. Старые фильмы снимались на нитропленке. Она капризна в уходе и чрезвычайно пожароопасна. Даже случайная искра на складе киноматериалов может привести к взрыву. Поэтому для старых пленок построено 12 специальных хранилищ, которые являются высокотехнологичными зданиями с практически стерильными условиями. Внутри них поддерживается оптимальная для хранения кинопленок температура в 4 градуса.
Также кинопленки должны храниться в идеальной экологической обстановке без загрязнения воздуха газами и мелкими взвешенными частицами. К сожалению, в 10-х годах рядом с Госфильмофондом построили кирпичный завод и огромный логистический терминал. Уровень загрязнения воздуха повысился, что усложнило и без того нелегкий труд киношников.
Примечательно, что в примыкающем к Госфильмофонду микрорайоне Белые Столбы (55.334074, 37.848065) приобрел участок для строительства коттеджа получивший российское гражданство французский актер Жерар Депардье. Построиться он не успел, так как в 2022 году наговорил лишнего и сбежал из страны.

[Каботажник]

Срединное Подмосковье.
За Домодедово трасса «Дон» пролегает по просторам Москворецко-Окской равнины – плоской местности с пологими и едва заметными холмами.
Здесь уровень урбанизации местности заметно снижается. Окрестности все еще плотно застроены, но дома в основном одноэтажные. Леса здесь осталось мало и кое-где даже встречаются возделанные поля небольших ферм.
Вдоль трассы много дач, хотя Каширское направление не так популярно у москвичей из-за промышленных предприятий. Тут расположены как советские дачные поселки, так и современные СНТ. В местных поселениях давно нет сельского уклада жизни. Большинство домовладений в них стали «сельскими дачами» – деревенскими домами, унаследованными или купленными москвичами.
В некотором отдалении от «Дона» справа, вблизи деревни Акулинино (55.302366, 37.737462) находится домодедовский филиал «Рублевки». Там в закрытом элитном поселке расположены резиденции олигархов Аркадия Ротенберга и Николая Токарева, главы Ростеха Сергея Чемизова, бывшего президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина и иных высокопоставленных лиц.
Так как по трассе «Дон» в столицу идут огромные грузопотоки с юга России, на прилегающих к ней территориях построили множество логистических парков и терминалов. Здесь есть склады таких крупных ритейлеров как «Wildberries», «Фрешмаркета» (супермаркеты «Да»), «Комуса» и других брендов.

[Каботажник]

Зеленая зараза борщевика.
Уже по границам МКАДа и далее вдоль магистрали «Дона» водителю будут часто попадаться заросли двухметрового зонтичного растения напоминающего гигантский укроп. Это – борщевик Сосновского, злостный и ядовитый сорняк, который стал проклятьем Подмосковья.
История появления борщевика подтверждает поговорку, что дорога в ад вымощена благими намерениями.
После Великой Отечественной войны СССР требовалось срочно поднимать разрушенное животноводство. Во всех уголках Советского Союза ученые и селекционеры вели поиски новых перспективных кормовых растений с большой зеленой массой. И вот одна из вернувшихся из Закавказья экспедиций привезла семена найденного в изолированных горных долинах растения с большими резными листьями... Это был борщевик, послуживший основой для дельнейших селекционных экспериментов.
Знали бы создавшие на его основе Борщевик Сосновского ученые Полярно-альпийского сада-института в Кировской области, какой ящик Пандоры они открывают…
Выращивать борщевик стали по всей стране – на севере, в Центральной России, Поволжье, Сибири и даже на Камчатке и Сахалине.
В начале культивации борщевик показался идеальным вариантом сырья для силоса. Он быстро рос, был неприхотлив, богат протеином и витаминами. Вот только скотина его почти не ела... Молоко питавшихся борщевиком коров оказалось горьким и непригодным для питья. Потом выяснилось, что растение обладает еще и мутагенными свойствами.
Обнаружилась и другая неприятная особенность борщевика – фуранокумарины. При соприкосновении листьев или сока растения с кожей, резко повышалась ее чувствительность к ультрафиолету. В солнечные дни на таких местах появлялись огромные и долго не заживающие волдыри ожогов. Пышно цветущее растение оказалось еще и сильным аллергеном.
Культивировать борщевик перестали, но единожды попав на поля, он с бешеной скоростью стал захватывать близлежащие территории. Одно растение борщевика дает от 20 до 100 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть 5-8 лет. Его легкие семена моментально разносились ветром, реками и колесами автотранспорта. Местных конкурентов и питающихся им вредителей у агрессора не было.
К тому же при росте борщевик выделяет в почву сильнодействующие вещества, которые угнетают соседние растения. В результате там, где появлялся один борщевик, вскоре возникали целые поля опасного растения. Ни человек, ни зверь уже не входили в эти ядовитые заросли.
С конца 00-х борщевик стал разрастаться в Подмосковье с все более увеличивающейся скоростью. Он оказался невосприимчивым к пестицидам и не него действует только та отрава, что оставляет после себя буквально мертвую землю. Косить борщевик из-за ядовитого сока опасно и бесполезно – через пару недель корни живучего гибрида дадут новые всходы. Выкапывать же сотни тысяч растений не хватит никаких сил. Идеальное биологическое оружие!
Спохватились власти поздно. Только в 2012 году борщевик исключили из реестра сельскохозяйственных растений, в 2015 году признали злостным сорняком, а с 2019 года ввели штрафы за его разведение.
Сейчас борьбу с борщевиком Сосновского тратятся миллиарды рублей, но опасный сорняк продолжает распространяться по России. Московская и Рязанская области им уже захвачены, первые колонии агрессора появились на Тамбовщине.
Заросли борщевика являются маркером бесхозяйственности и деградации территории. Чтобы избавить страну от этой зеленой заразы потребуются многие миллиарды рублей, консолидация усилий власти, хозяйственников и ученых.

[Каботажник]

Городской округ Ступино.
На 72 км магистраль влетит в административные границы Городского округа Ступино и следующие 37 километров пройдет по его территории.
Для округа характерен равнинный и полого-волнистый рельеф местности с постепенным уклоном на юг в сторону Оки. Здесь сохранились лиственные леса, в которых доминируют березняки и осинники.
Исторической достопримечательностью округа является Троицкий Белопесоцкий монастырь (54.854622, 38.150334), основанный еще в 15-м веке. На бывших монастырских землях расположен и современный административный центр.
На территории Ступинского округа вблизи села Семёновская располагалась одна из подмосковных дач Сталина – «Дальняя». После смерти Отца народов дачу использовали и другие лидеры советского государства. Попасть туда на экскурсию нельзя, так как она и сейчас является правительственной резиденцией.
В городском округе Ступино имеется развитая промышленность и логистика. Здесь действует одна из пяти особых экономических зон Подмосковья – зона промышленно-производственного типа «Ступино-Квадрат» (55.004646, 38.063242). В 2023 году по экономическим и социальным показателям Городской округ Ступино признан лучшим в рейтинге муниципалитетов Подмосковья.

[Каботажник]

Прибрежные ступинские леса.
На 94 км «Дон» сольется с Каширским шоссе и нырнет в тянущийся вдоль северного берега Оки огромный лесной массив. Приокские смешанные леса состоят из широколиственные растений. Здесь встречаются дубово-липовые заросли и сосняки. Почти не попадается мрачных зарослей елей, лес свежеет, светлеет и становится более приветливым.
Когда-то тут обитали зубры, которых полностью истребили еще во времена Царской России. Сейчас популяцию краснокнижного зверя пытаются возродить в «Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике» (54.891042, 37.619374), который расположен в 25-ти километрах к западу от трассы ближе к Серпухову.
А еще с советских времен в Ступинских лесах много баз отдыха и детских лагерей.
Лесной участок магистрали «Дон» примечателен тем, что здесь в конце 80-х началась реконструкция Каширского шоссе и зарождение подмосковного участка этой трассы. До сих пор отрезок до моста через Оку балует водителей прямой как стрела трехполосной дорогой, по которой с ограничением скорости до 130 км/ч, что не так уж и часто даже для «Дона», можно пролететь до Старокаширской развязки.

[Каботажник]

101-й километр.
В ступинском лесу «Дон» пересечет незримую черту широко известного «101-го километра». Это неофициальный термин времен СССР, обозначающий территорию вокруг крупных городов, в пределах которой запрещалось проживать ограниченным в правах гражданам.
Впервые территориальные ограничения права на жительство придумали в конце 19-го века для отселения из городов Российской Империи неблагонадежных граждан и революционеров.
Во времена СССР жить за «101-й километр» из городов-миллионников начали отсылать репрессированных и диссидентов. Потом к ним добавили рецидивистов, осужденных по тяжким уголовным статьям, бомжей, тунеядцев и прочий асоциальный элемент.
Больше всего такого народа выселялось из столицы. В ссылке их обязательно привлекали к общественно-полезному труду, чаще всего на производстве, а контролировали через местных участковых. Селили эту проблемную публику в рабочих общежитиях, чаще всего представляющих собой деревянные бараки.
В результате в промышленных городах Подмосковья образовались «неблагополучные» анклавы. Одним из городов, куда отправляли на поселение неблагонадежный элемент, был и промышленный Ступино.
Толпы этих вынужденных переселенцев, не имея нормального жилья и большого желания работать, кочевали с завода на завод, удерживаясь в трезвом состоянии только до первой получки. Они негативно влияли на криминогенную обстановку, добавляя в местную жизнь пьяные дебоши, хулиганства, драки, кражи и грабежи. Иногда в местах их расселения случались замалчиваемые властями бунты и погромы.
Новая волна поселенцев хлынула на «101-й километр» в период подготовки к Олимпиаде 1980 года в Москве. Тогда правоохранительные органы провели показательную зачистку города и в административном порядке выдворили сюда тысячи психически больных граждан, проституток, бродяг, алкоголиков, попрошаек, дебоширов и иных портящих парадный облик столицы граждан.
После этого фраза «101-й километр» ушла в народ и стала обозначать местность, где живут озлобленные на власть, опасные и отчаянные люди, которые за словом в карман не полезут, а проблемы будут решать кулаками.
В 90-е и 00-е хлынувшие в Подмосковье миграционные потоки до неузнаваемости переформатировали социальную демографию региона. В «ссыльных местах» остались разве что потомки «вынужденных переселенцев». Теперь термином «101-й километр» все чаще обозначают отдаленные уголки, куда еще не добралась столичная культура и цивилизация.
Любопытно, что в российском обществе периодически возникают дискуссии о возрождении практики высылки уголовного элемента за «101-й километр». Идею поддерживают правоохранители и часть уставшего от криминала населения Москвы и Питера, но никак не жители окружающих их городов, которым вновь придётся принять маргинальных переселенцев.

[Каботажник]

Индустриальная жизнь города Ступино.
На 104 км левее «Дона» среди приокских лесов расположен административный центр округа – город Ступино. Его население составляет 63000 человек.
Примечательна история возникновения названия Ступино. По народному приданию, на рубеже 15-го и 16-го веков где-то в Подмосковье жил злой одноногий помещик Ступа, прозванный так за деревянный протез. Бежавшие от его жестокостей крестьяне укрывались на землях здешнего монастыря на берегу Оки.
Место где поселились беглецы назвали починок (поселок) Ступинский и впервые он упомянут в 1507 году. Этот поселение тихо жило столетия, пока в 30-е годы 20-го века в стране не началась индустриализация.
Для модернизации железнодорожного транспорта в 1934 году Советская власть принимает решение о строительстве вблизи Ступино завода «Электровозострой». В ходе ударной стройки возводится часть цехов и рабочий поселок будущего промышленного гиганта. Вскоре от производства электровозов решили отказаться. В 1936 году завод вводят в строй как Авиакомбинат № 150. Через 2 года его перепрофилируют в металлургический комбинат, где производят винты попеременного шага и учебно-тренировочные самолеты конструкции Яковлева.
В 1939 году примыкающий к предприятию разросшийся рабочий поселок Ступино становится городом. Есть легенда, что прибывшие на Авиакомбинат во время советско-германской дружбы 30-х годов немцы так впечатлились местной технологией проката сверхтонкого алюминиевого листа, что в 1941 году завод ни разу не бомбили, надеясь захватить ценный промышленный актив целиком.
Завод внес весомый вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне. Почти вся бомбардировочная, транспортная, штурмовая и истребительная авиация Красной Армии оснащалась винтами, выпускаемыми ступинским комбинатом. Также здесь изготавливали обшивку для самолетов, противотанковые ежи и шарниры для зенитных орудий. За подвиг тружеников тыла Ступино удостоен почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
В советское время в Ступино строится множество режимных предприятий машиностроения и металлургии отечественного ОПК и он становится закрытым городом . На ступинских заводах был изготовлен корпус Первого искусственного спутника земли, запущенного СССР в 4 октября 1957 года. Об этом трудовом подвиге ступинских машиностроителей напоминает памятник, установленный в центре города (54.890578, 38.078526).
Открытие Ступино в 90-х, его удобное расположение и транспортная доступность дали толчок к появлению в промышленном городе производств известных мировых брендов. В Ступино построены кондитерская фабрика кампании «Mars» («Snickers», «Milky Way», «Twix» и др.) и ее же завод кормов для домашних животных («Pedigree», «Whiskas», «Kitekat» и др.). Действуют молочный комбинат «Campina», заводы производству утеплителя «Knauf» и плитки «Kerama Marazzi».
Несмотря на все трудности, продолжают работать и ступинские предприятия ВПК. На въезде в город со стороны «Дона» установлен памятник «Вертолетные лопасти» (54.888675, 38.051576), который посвящен вкладу Ступино в отечественное авиастроение.
Сейчас Ступино занимает первое место в Подмосковье по объемам промышленного производства и считается одним из самых благоустроенных городов области. Это тихий и ухоженный город с узкими, тенистыми улочками и симпатичной сталинской архитектурой центра. Ступино окружает лес, а окрестности почти не коснулась современная варварская застройка.

[Каботажник]

Река Ока, старые и новые мосты.
На 109 км лес заканчивается и магистраль вылетает на берег Оки. Название реки восходит к фино-угорскому слову «окай», что означает река.
Ока сыграла важную роль в становлении и развитии северо-восточных русских земель. Ее роль в становлении русской цивилизации сопоставима с ролью Нила, Евфрата и Янцзы. Река выступала своеобразной границей русских земель и естественной природной преградой для приходящих с юга захватчиков. Ее заливные луга кормили местное население, а по воде осуществлялось торговое сообщение между русскими городами. Берега Оки дали жизнь множеству старинных сел и городов Московского, Рязанского и Владимирского княжеств, которые существуют и поныне.
Протекает Ока по территории пяти российских регионов и впадает в Волгу в Нижнем Новгороде. Хотя еще неизвестно кто и куда впадает. Если измерить реки от места слияния, то Ока на 187 километров длиннее Волги, а с научно-географической точки зрения, получившаяся при слиянии река должно носить имя той, которая длиннее.
Ока судоходна и до настоящего времени остается важной транспортной артерией, но в последнее время с этим возникают проблемы. Уже в 19-м веке подмосковный участок реки славился мелководьем и песчаными косами, а в прибрежных деревнях и селах процветал бурлацкий промысел. В 20-м веке ситуация усугубилась и Ока начала стремительно мелеть. На территории Каширского округа уровень воды упал почти на два метра. Известны случаи, когда из-за его резких колебаний останавливали судоходство на участке от Коломны до Калуги.
Причинами обмеления Оки являются заиливание дна, увеличивающиеся по мере вырубки лесов и распашки земель, а также бесконтрольная добыча в ее русле песка и гравия, формирующая огромные донные ямы.
Во времена Каширского тракта через Оку действовало две переправы – у села Лужники (54.843600, 38.095921) и в районе Белопесоцкого монастыря (54.854622, 38.150334). Там обустроили паромы, которые ходили по натянутому канату. Затем их заменили мостами из плашкоутов . В конце 19-го века к ним добавилось множество мелких частных паромов. С мерами безопасности их владельцы не заморачивались. Из-за этого в сентябре 1895 года на Оке произошла крупная катастрофа. Под воду ушел переполненный паром фабриканта Карякина, погубив сотню человек. О трагедии писали даже в Петербургских газетах.
Первый капитальный мост через Оку у Каширы появился после строительства Павелецкого хода железной дороги в 1900 году.
Современная магистраль «Дона» пересекает Оку по Новокаширскому мосту - одному из крупнейших в Восточной Европе. Его открыли в 1999 году. Проектировщики задались целью сохранить по берегам Оки плодородные заливные земли, поэтому мост проложили длинной почти в два километра.
С высоты моста открываются живописные виды на долину Оки, заливные луга и возделанные поля – здесь самые плодородные пойменные почвы Подмосковья, на которых выращивают овощи.
Справа на склоне холма расположена деревня Тарасково с выглядывающей из-за деревьев маковкой Церкви Казанской иконы Божией Матери. Рядом с храмом доживают свой век руины Тарасковской усадьбы (54.819129, 38.034482). Вдали от моста вдалеке слева можно увидеть недавно реконструированный Старокаширский мост для первоначального хода «М-6» (54.831897, 38.116901).
Старокаширский мост, построенный в далеком 1966 году, перестал справляться с транспортным потоком еще в советское время и в конце лета собирал на подъезде из области огромные пробки. Из-за этого, сотрудники существовавшего рядом с мостом поста ГАИ часто останавливали движение и пускали транспорт на мост небольшими партиями. В конце 80-х и начале 90-х возвращавшиеся в столицу из летних отпусков водители специально планировали время, чтобы проскочить подъезды к мосту без пробок. Выражение «пройти Каширу» означало преодолеть последнее препятствие на пути к Москве.
Сейчас основной трафик с моста ушел на трассу «Дон» и он больше служит для транспортного сообщения Каширы с соседним Ступино.

[Каботажник]

Городской округ Кашира.
На 109 км трассы мы въедем на территорию городского округа Кашира. По его территории мы проедем 30 километров.
Округ расположен на юге Подмосковья на правом берегу Оки. Он имеет промышленную и сельскохозяйственную специализации. Здесь находятся более 30 крупных и средних предприятий, действует особая экономическая промышленно-производственная зона Подмосковья.
Почвы округа более плодородные, нежели на левом берегу Оки и располагают к растениеводству. Здесь выращивают зерновые, бобовые, картофель, овощи открытого грунта и технические культуры.
На территории округа расположены крупные железнодорожные узлы Павелецкого хода Московской железной дороги – станции Ожерелье и Узуново.
Примечательно, что в Воронежской области тоже существует Каширский район и возник он в результате массового переселения туда жителей из окрестностей подмосковной Каширы в 18-м веке.

[Каботажник]

Дикое поле и «Пояс Богородицы».
В древности по Оке проходила граница обжитых русских земель. Ее берега одновременно «колонизировали» и Московское и Рязанское княжества. На территории Каширского городского округа как раз была наибольшая плотность древних поселений.
За южным берегом Оки начинались безлюдные и опасные края с обширными открытыми пространствами, откуда в набеги на Русь приходили кочевники. Этот огромный по площади регион, раскинувшийся от Крыма и Молдавии до Воронежской области, получил название Дикое поле. Впервые Поле упомянуто в русских летописях 14-15 веков и оттуда в 16-м веке попало на карты Речи Посполитой. Дикое Поле - это арена исторического столкновения земледельческой и кочевой цивилизаций.
История Дикого поля началась во времена домонгольской Руси. Изначально его северные земли от Оки до Цны, находились в формальном владении Рязанского княжества и заселялись русскими. Конец освоению положило разорение княжества монголо-татарами.
Начиная с 13-го века, ордынцы совершают регулярные завоевательные походы на Северо-восточную Русь и двигаются через Дикое поле из глубин астраханских степей.
После распада Золотой Орды ситуация только ухудшилась. Теперь опустошительные набеги на Русь совершают появившиеся Крымское и Ногайское ханства, а также мелкие независимые татарские князья-мурзы. Они становятся для государств кочевников основным способом дохода.
Дикое поле – ничейная и опасная земля. Там постоянно присутствует враг – от мелких групп конников до огромных туменов в десять тысяч всадников. Кочевники нападают и летом и зимой, делая перерыв только на период распутицы. Крупные набеги приурочиваются к окончанию сбора урожая, чтобы взять более богатую добычу. Самые опустошительные набеги происходят в периоды ведения Русским государством войн с европейцами на западе и являются подлым ударом в спину.
Чтобы обезопасить себя от южных угроз Русское государство со второй половины 15-го века строит по левому берегу Оки, выступающей естественной природной преградой для врага, засечные линии и города-крепости.
Первая линия прибрежных укреплений, куда вошла и Старая Кашира, получила название «Берег» или «Пояс Богородицы». Охраняли границу отдельные полки, а служба на «Берегу» относилась к особой воинской повинности.
В цивилизационном конфликте кочевника с земледельцем победу одержал последний. Угроза кочевников замедлила, но не прекратила продвижение русских в плодородные земли Дикого поля.
Сначала вдали от открытых пространств по берегам судоходных рек под защитой лесов возникают небольшие поселения беглых крестьян, охотников и иных вольных людей. Потом государство ставит там пограничные крепости и городки, куда прибывают служивые люди со своими семьями – стрельцы, казаки, пушкари и пищальники.
Служивых и первопоселенцев нужно кормить. Поэтому, переселившихся в пограничную зону освобождают от всех податей, наделяют землей, разрешают беспошлинно заниматься различными промыслами.
Со временем такие укрепления обрастают населением и превращаются в города с окружающими их слободами, деревнями и выселками, что в последующем создает условия для переноса границы все дальше на юг.
В результате в период правления Ивана Грозного линия укреплений в Диком поле была сдвинута дальше от Оки почти на сто километров. Она получила название Большая засечная черта и в ее состав вошли заложенные как пограничные крепости рязанские города Михайлов, Скопин и Ряжск. В середине 17-го века появилась уже Белгородская засечная черта, куда вошли крепости Козлова и Тамбова.
В дальнейшей поездке по «Каспию» маршрут нашего движения будет совпадать с историческим вектором освоения Дикого поля русским населением. Мы пересечем все три древних границы и поближе познакомимся с историей перечисленных крепостных городов.
Следует отметить, что когда на землях Рязанщины и Тамбовщины воцарились мир и спокойствие, первоначально несущий угрозу термин «Дикое поле» у местных крестьян стал использоваться для обозначения необжитых и нераспаханных земель.

[Каботажник]

Историческая миссия города Кашира.
В шести километрах ниже Новокаширского моста на правом высоком берегу Оки расположен город Кашира (54.834592, 38.151535). Фасадом исторического центра Кашира выходит на реку, что характерно для всех старинных купеческих городов, возникавших вдоль водных торговых путей.
Население Каширы составляет 44500 человек. Вместе с соседним Ступино она образует Ступино-Каширскую городскую агломерацию.
Кашира является одним из самых древних городов Московской области и существует более шести веков. В 2021 году ее внесли в «Большое золотое кольцо России».
Впервые как поселение Кашира упоминается в 1356 году. Свое название она получило благодаря находившейся рядом переправе (по тюркски - кешир) через Оку.
Старая Кашира изначально располагалась на левом берегу реки и входила в состав Рязанского княжества, но по мере возвышения Москвы власть над этим городом перешла к московским князьям. Во время правления Ивана III город пожаловали во владение союзному Москве казанскому хану Абдул-Латифу. В память об этом событии на гербе Каширы появился черный змей-василиск с золотым клювом. Это отсылка к гербу Казани, где изображен аналогичный покровительствующий городу змей Зилант.
В составе Русского государства Кашира долгие века была городом-крепостью и мужественно защищала Москву от всех неприятностей с юга. Тогда народ даже сочинил пословицу: «Ищи коня за рекой, а храброго дворянина в Кашире».
В 1572 году благодаря Кашире удалось отстоять русскую государственность. Османская империя и Крымское ханство, недовольные укреплением Руси, дождались начала ее очередной войны с ливонцами на Западе и двинули на Москву стотысячное войско. 27 июля 200 каширских стрельцов ценой собственной жизни замедлили неприятеля и дали возможность нашим войскам подготовиться к битве. В жестоком сражении при деревне Молоди на территории современного Подольского района крымский хан Девлет Гирей был разбит. В память об этом событии в 2015 году в Кашире открыт памятник каширскому стрельцу (54.835523, 38.150598).
После многочисленных набегов татар, эпидемий чумы крепость Каширы пришла в запустение и окончательно ее разрушили состоящие на польской службе казаки гетмана Сагайдачного.
После этого, в 1620 году Каширу построили заново уже на правом берегу Оки. Это и есть современный город. Остатки старого поселения находятся в районе деревень Городище и Старая Кашира городского округа Ступино (54.883394, 38.217652).
В царское время Кашира развивалась медленно, проигрывая в конкуренции соседним Коломне и Серпухову. В ней долго сохранялся сельский и патриархальный уклад жизни.
Город стал оживать в 1900 году после прокладки через него железной дороги. Окончательно все изменилось с приходом Советской власти, которая выбрала Каширу для реализации плана ГОЭЛРО . В 1919 году в городе построили Каширскую ГРЭС . За годы своего существования она стала одной из мощнейших электростанций региона и сейчас проходит очередную модернизацию.
Во время Великой Отечественной войны вновь Кашира защитила Москву. В 1941 году перед ней проходил рубеж обороны советских войск. Несмотря на осадное положение, жители города обеспечили бесперебойную работу Каширской ГРЭС, которая имела исключительно важное значение для страны, так как снабжала электроэнергией тульские оружейные заводы. За мужество, стойкость и героизм жителей Кашира удостоена звание Населенного пункта воинской доблести.
В 60 и 70-е годы город продолжил расти. Были построены крупные заводы по производству сварных конструкций и завод «Центролит». В 90-е годы в Кашире открыли крупнейший в России завод по производству чипсов «Лейз» компании «ПепсиКо».
Примечательно, что когда в 2023 году произошел печально известный поход наемников ЧВК «Вагнер» на Москву, защищать столичный регион от двигавшихся по «Дону» и «Каспию» отрядов Пригожина вновь собирались на каширских рубежах у мостов через Оку. Кашира в очередной раз выполнила свою историческую миссию по защите столицы.
Стоит отметить, что в современной Кашире проводится необычный туристический фестиваль с астрономическим уклоном «Серебристые облака». Он посвящен памяти жившего в городе ученого, а потом и священника Николая Ивановича Гришина, который изучал это редкое и красивое природное явление.

[Каботажник]

Каширский пост ДПС.
На 111 км «Дона» расположен крупный стационарный пост ДПС «Южный» (54.819023, 38.048039). Это своеобразные южные ворота Московского региона.
Подъезды к посту с обеих сторон оборудованы камерами наблюдения, фиксации номеров и контроля скорости, поэтому, транспортный поток по «Дону» замедляется. Сотрудники ДПС круглосуточно дежурят у дороги и останавливают для проверки подозрительные автомобили. Как правило, въезжающий в регион автотранспорт представляет больший интерес, нежели следующий на юг.
На посту размещен 16 батальон 2 полка ДПС, который отвечает за организацию безопасности движения на территориях городских округов Кашира, Ступино и Серебряные Пруды.
В массовом сознании обывателя сотрудники ДПС ассоциируются с поборами на дорогах, но в большинстве случаев они честно исполняют свой служебный долг и даже гибнут при его исполнении. На посту размещена мемориальная табличка в память погибших сотрудников батальона – Игоря Посекалина и Константина Дзюбы.
Достопримечательностью поста является памятник дорожно-патрульному автомобилю ГАИ – легендарному ГАЗ 21 в исторической советской желтой окраске с синей полосой. Он установлен по левой полосе магистрали перед основным зданием поста.
Раньше в дополнение к автомобилю на развороте между полосами движения стоял старенький БРДМ , который, дабы не нервировать автомобилистов, недавно убрали. Любили здесь также выставлять на всеобщее обозрение остатки разбитых в ДТП автомобилей для профилактики безаварийной езды.
Являясь идейным продолжателем дела поста ГАИ на старом Каширском шоссе, в последние числа августа пост также может собирать огромные пробки из возвращающихся с юга автомобилей. Бывали дни, когда хвост от такой пробки начинался еще на примыкающем к «Дону» «Каспии».
Сейчас в районе поста дорожники проводят реконструкцию, чтобы добавить трассе еще по одной полосе движения с каждой стороны.

[Каботажник]

Вятский город Колтеск.
На 112 км «Дон» пройдет мимо расположенного слева села Колтово (54.817187, 38.063704). Во времена Киевской Руси здесь находился крупный пограничный город Черниговского княжества Колтеск.
Изначально землями вдоль Оки владели славянские племена вятичей. Они вели преимущественно лесной образ жизни и со временем были покорены более развитыми соседями. В результате территория вятичей была разделена между Московским, Рязанским и Черниговским княжествами.
Впервые Колтеск упоминается в летописи в 1146 году. После смерти Владимира Мономаха на Руси начался период междоусобных войн, развязанных его наследниками за Киевский великокняжеский престол. Известный всем москвичам ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий долго и безуспешно боролся с Черниговскими, Смоленскими и Рязанскими князьями. Его единомышленником и единственным верным союзником был Новгород-Северский князь Святослав Ольгович.
После поражения от черниговских дружин и предательства собственного воеводы Святослав был вынужден бежать из Киева на окраины Черниговского княжества в земли вятичей. Здесь для защиты от преследователей он укрылся в Колтеске – одном из их самых крупных и процветающих городов.
Город стоял на высоком холме в месте впадения в Оку реки Медведка. Из него существовал водный путь к Юрию Долгорукому в Суздаль, по которому в случае опасности союзник мог прийти помощь. Колтеск был хорошо укреплен. Его опоясывали глубокий ров, насыпной вал и кольцо деревянных стен. Внутри находились конюшни, кузницы и достаточно припасов для прокорма княжеской дружины.
Когда черниговцы узнали, что Святослав укрепился в Колтеске, они смирились с утратой города и окрестных земель и оставили беглеца в покое.
Восстановив войско и накопив силы, Святослав выступает из Колтеска и наносит сокрушительный удар по Смоленскому княжеству, чем принуждает его к выходу из войны. Одновременно с этим Юрий Долгорукий громит дружины рязанцев.
В честь этих военных побед Юрий Долгорукий решает пригласить Святослава на пир, для проведения которого выбирает небольшую пограничную крепость Суздальского княжества. 4 апреля 1147 года он пишет свое знаменитое послание «приди ко мне, брате, в Москов», которое считается первым упоминанием столицы России и используется для летоисчисления города.
Из истории известно, что междоусобные войны Киевской Руси ни к чему хорошему не привели. Ослабленные враждой и не доверяющие друг другу княжества не смогли выступить единым фронтом против монголо-татарских завоевателей и поодиночке пали к их ногам.
Незавидна и участь Колтеска. Как множество других городов Руси, он был разрушен кочевниками до основания и перестал существовать. Единственной ниточкой, связывающей древний город с современностью, является основанное на его месте село Колтово. В наше время при строительстве автодороги «Дон» и дорожной развязки древнее городище Колтеска с его культурным слоем были срыты бульдозерами и утрачены навсегда.

[Каботажник]

Съезд на «Каспий». Снегозаграждения.
На 118 км трассы поездка по скоростной и благоустроенной автомагистрали «Дон» заканчивается. Здесь вблизи деревни Пятница (54.765823, 38.142099) находится Каспийская развязка и съезд на трассу «Р-22» «Каспий», по которой нам предстоит дальше ехать до самого Тамбова.
Свое необычное название деревня получила не в честь любимого всеми последнего дня рабочей недели, а благодаря находившемуся в окрестностях храму Святой Великомученицы Параскевы. Она покровительствовала торговле и в народе ее называли Пятни́цей.
Уже сама Каспийская развязка выводит водителя из «зоны комфорта». Она приземистая и как бы сокрыта складками местности. Из-за этого, несмотря на дорожные указатели, съезд на трассу «Каспий» сразу не заметен.
Спроектирована развязка тоже не совсем удачно. Сначала идущий на подъем полукилометровый съезд с автомагистрали плавный и не все водители сбрасывают тут скорость. Затем он сменяется крутым поворотом налево на узкую эстакаду через «Дон». Тут зазевавшиеся автомобилисты иногда пробивают дорожные ограждения и улетают вниз с насыпи. Поэтому, перед мостом ограничили скорость до 30 км в час и наставили предупреждающих знаков.
Проехав развязку с правой стороны от обочины дороги можно оценить поставленные дорожниками деревянные плетни снегозаграждений. Зимы тут ветреные и на полотне дороги часто возникают переметы и заносы. Водителя может смутить ветхость и неказистость подобных конструкций. Их задача не удерживать снежные массы, а создать место, где в завихрениях воздушного потока станет образовываться сугроб. Именно он и будет выступать природным барьером для снежной метели.
Первые четыре километра «Каспия» на самом деле представляют собой относительно новый соединительный отрезок «Дона» со старой каширской дорогой. На 125 км от Ожерельевской развязки, расположенной вблизи деревни Кокино (54.765814, 38.209586) начинается уже «классическая» двухполосная трасса.
Важно отметить, что после упомянутого выше исключения из «Каспия» переданного трассе «Дон» подмосковного участка, километраж по «Р-22» считают не с этого места, а по-прежнему от Москвы. Этого правила мы будем придерживаться и в повествовании.

[Каботажник]

Битва за Москву. Лошадь против мотора.
Соединение трассы «Дон» с «Каспием» проходит по местам ожесточенных боев ноября 1941 года.
Блицкриг Вермахта предусматривал захват Москвы с последующей капитуляцией СССР. В ходе операции «Тайфун» фашисты планировали взять нашу столицу в клещи сходящимися ударами армий с севера и юга и замкнуть кольцо окружения в районе подмосковного Ногинска. По направлению южного удара захватчиков находилась Кашира.
К 25 ноября передовые силы танковых дивизий генерал-полковника Гейнца Гудериана после разгрома советских войск в тяжелых боях под Венёвым подошли к деревне Пятница. Оттуда главный теоретик блицкрига и разработчик доктрин танковой войны планировал нанести удар в сторону поселка Зендиково (54.804366, 38.154345), чтобы овладеть Каширой и переправой через Оку. Оттуда для врага открывалась прямая дорога на Москву…
В роли танкового товара на Каширу двигалась «боевая группа Эбербаха» - элитная часть СС из самой боеспособной 4 танковой дивизии Вермахта…
Северо-восточнее деревни Пятницы по долинам местных речек проходил рубеж обороны советских войск. С октября и до подхода врага вся Кашира рыла здесь окопы и траншеи. Их следы до сих пор сохранились в местных перелесках.
Рвавшегося к городу врага ценой неимоверных усилий сдержали бойцы 173-й стрелковой дивизии, артиллеристы 53-й батареи, выпускники школы младших лейтенантов и сержантов 49-й армии и каширские добровольцы. Заплатив жизнями и кровью, они подарили нашим войскам драгоценное время для переправы через Оку и подготовки контрудара.
В ночь на 28 ноября на позиции врага обрушилась лавина красной… конницы. В атаку пошел кавалерийский корпус генерала Павла Алексеевича Белова.
Генерал был прирожденным кавалеристом, ветераном Первой мировой и Гражданской войны, который в многочисленных боях создал из конницы грозное оружие.
До нападения на СССР немцы относились к кавалерии снисходительно, как к пережитку прошлого. Раньше Вермахт уже имел дело с конницей польской армии и просто передавил всадников танками. В отличие от поляков Белов на танки с шашками наголо не бросался, а действовал по-другому. Он воевал вне рамок военного регламента, уставов и штабных правил. В бою импровизировал, умел принимать непредсказуемые, противоречащие логике, но правильные решения.
Первое неприятное знакомство врага с Беловым состоялось еще летом под Киевом, где на фоне всеобщего разгрома Красной армии его кавалеристы истребили до восьми тысяч солдат противника.
Казалось бы, лошади бессильны против мощи пушечных и пулеметных орудий бронированных машин... Но это только в открытом бою. Лихие конники Белова, мастера маневренной войны, ночами по лесам и проселкам обходили двигавшиеся по дорогам колонны немцев, налетали на них из засад, а после растворялись темноте. Когда возникала необходимость, бойцы спешивались и воевали как обычная пехота.
В результате стремительных действий кавалерии отлаженная система коммуникаций Вермахта была нарушена. Начались перебои с горючим и вскоре стальных монстров стало нечем заправлять. Врага охватила паника и немцы стали отходить обратно к Веневу, оставляя в заснеженных каширских полях танки, артиллерию, технику, обозы и тела своих солдат.
Ошеломляющий успех конницы Белова в самые черные дни войны побудил советское командование начать общее контрнаступление под Москвой. Разъяренный Гитлер снял Гудериана с должности и больше не отправлял «танкового гения» командовать войсками на фронт. В своих известных послевоенных мемуарах «Воспоминания солдата» Гудериан про конницу Белова упомянуть «забыл».
Лихой генерал Белов удостоился звания Героя Советского союза. Его именем названа одна из улиц Каширы, в тульском городе Венёв есть его памятник.

[Каботажник]

Угольная магистраль индустриализации.
Железные дороги, которые встретятся на нашем пути, способствовали развитию Московской, Рязанской и Тамбовской областей и оказали огромное влияние на близлежащие города и поселки. Без истории прокладки железных магистралей наш рассказ будет не полным.
На 129 км трассы мы по широкому Ожерельевскому путепроводу пересечем тепловозный двухпутный ход от Каширы в сторону тульского города Венёва. Это историческая железная дорога Москва - Донбасс, которая сыграла важную роль в индустриализации нашей страны.
Первоначально здесь проходила линия царской Рязано-Уральской железной дороги. Ее построили в 1901 году по ходатайству венёвских властей, так как обойденный ранее железными магистралями купеческий город терпел крупные убытки. Во время Первой мировой войны силами австрийских военнопленных линию даже продлили чуть дальше до тульского города Узловая. Потом по стране прокатились революция и Гражданская война, после чего все железнодорожное хозяйство пришло в упадок.
В 30-е годы власти вернулись к развитию железных дорог. Появилась амбициозная концепция «сверхмагистралей» – железных дорог с высоким грузооборотом и большой пропускной способностью, где тяжёлые составы вели новейшие локомотивы на паровозной и даже тепловозной тяге. Такой дорогой являлся и проект новой линии из Москвы на Донбасс.
Желание проложить железную дорогу из Москвы на Донбасс высказывали еще царские промышленники. Им хотелось вытеснить иностранные поставки угля в Петербург и на Балтику, наладив его подвоз с донецкого края. Линия с Донбасса в столицу Российской империи уже была, но на ее узловых станциях государство взымало значительные сборы. Построив собственную дорогу, пусть даже с крюком на Москву, частный капитал хотел экономить на перевозке.
В ходе индустриализации СССР началось стремительное освоение Донбасса, который благодаря залежам ценных углей стал «всесоюзной кочегаркой». Требовалось наладить вывоз донецкого угля в центральные регионы страны, где в них остро нуждалась местная промышленность. Так как объемы перевозок предполагались большими, необходима была линия с высокой пропускной способностью.
В апреле 1932 года Совет народных комиссаров СССР принимает постановление «О сооружении железнодорожной магистрали Донбасс – Москва». Ее решено проложить с опорой на отрезки железных дорог Царской России. Поскольку их характеристики уже не соответствовали требованиям времени, планировалась их капитальная реконструкция. Характеризуя масштаб предстоящих работ, в советской прессе метко писали про «пришивание к довоенной пуговице нового советского пальто».
Власти объявили ударную комсомольскую стройку. В ней были задействованы 70 тысяч рабочих, более половины из которых составляли молодые юноши и девушки. Сейчас такое невозможно представить, но во времена индустриализации откликнувшаяся на призыв государства молодежь, с верой в лучшую жизнь, претерпевая лишения и неустроенность быта, фактически в чистом поле и зачастую одними лишь кирками да лопатами возводила промышленные и транспортные объекты, ставшие становым хребтом нашей страны. С таким энтузиазмом и трудовым порывом строили и донецкую магистраль.
На всем ее протяжении в 1200 километров укладывались новые рельсы и балласт, строились вторые, а то третьи пути (как от Москвы до Каширы). Посредством масштабных земляных работ полностью изменяли профиль ранее шедшей дороги. Возводились новые мосты, эстакады, станции, паровозные депо и разъезды. Вдоль путей высаживался коридор из деревьев, а вокзалы и станционные здания являлись образцами новой советской архитектуры.
Оснащали магистраль тоже по последнему слову техники. Выпускаемые с 1934 года Луганским заводом мощнейшие в Европе паровозы «Феликс Дзержинский» направлялись в первую очередь в локомотивные депо этой линии. Сюда же поступали недавно созданные отечественные саморазгружающиеся вагоны-хопперы.
Магистраль «Москва - Донбасс» становится важнейшей частью транспортной артерии страны, обеспечивая бесперебойные поставки угля в крупнейшие промышленные центры СССР. Обратно в Донбасс по ней поступают необходимые промышленному краю хлеб, лес, строительные материалы, нефтепродукты, машины и промышленное оборудование. В результате огромного грузопотока каширский пригород Ожерелье из тихого полустанка превратился в мощную узловую станцию.
Магистраль изменила жизнь и экономический облик целых регионов. Проложенные через район Курской магнитной аномалии пути способствовали освоению этого рудного месторождения. Благодаря им в Липецке сформировался мощный центр металлургии, появились машиностроительные заводы Московской, Владимирской и Ярославской областей. Без этой железной дороги не возник бы уже известный нам подмосковный город Ступино. Упомянутый нами ранее видновский завод «Москокс» тоже был бы невозможен без донецкого угля.
После Великой Отечественной войны основные грузопотоки с Донбасса пошли на Урал и магистраль утратила былую значимость. Поэтому, электрифицировать ее не стали. С распадом СССР, когда сообщение с Донбассом было разорвано, некогда важная железная дорога окончательно превратилась в тихую региональную линию.
Вхождение Донецкой и Луганской областей в состав России предполагает возвращение их промышленности в производственную систему страны. Снова поднят вопрос создания современной скоростной магистрали на Донбасс. Не исключено, что в скором времени мы увидим возвращение значимости этой железной дороги.

[Каботажник]

Заокские места.
Двигаясь все дальше от Оки мы увидим, что природа Каширского городского округа, как и всего южного Подмосковья, разительно отличается от остального региона. Здешний рельеф местности формируют холмы и увалы Заокской возвышенности, которые волнами спускаются Оке.
Гряды холмов разделяют глубокие долины со сбегающими к Оке мелкими ручьями и речками, которые поросли кустарником или низкими деревьями. Местами перепады высот холмов и днища таких долин составляют более 50 метров. Их протяженные и ветреные склоны облюбовали парапланеристы, которые иногда приезжают полетать над здешними просторами.
Водитель почувствует особенности заокского рельефа, когда машина то стремительно покатится вниз на протяженных спусках, то будет взбираться на высоту.
В старину в окрестных оврагах и балках водилось много пушного зверя и болотной птицы, на которых приезжали охотиться московские бояре. Сегодня же перед каждым съездом к источнику воды Министерство природных ресурсов России специальными знаками предупреждает, что вокруг прибрежная защитная полоса и любая хозяйственная деятельность здесь запрещена.
Полноценных лесов на правом берегу Оки не осталось. Лишь на вершинах холмов имеются небольшие перелески и рощи. Хвойные деревья почти исчезают и совсем редко повстречаются уцелевшие дубравы. По мере приближения к Рязанской области рощи будут попадаться чуть реже, пока совсем не исчезнут.
В коричневую почву московских суглинков за Окой добавляется серая лесная почва. По сравнению с остальным подмосковным регионом такая земля является наиболее плодородной. В старину здесь выращивали лен. Сегодня часть земли тоже распахана и засажена кормовыми культурами, но множество полей и луговин пребывают в заброшенном состоянии и потихоньку зарастают мелким кустарником.
Плотность населения за Окой тоже резко падает. Крупных населенных пунктов вдоль «Каспия» здесь нет. Деревни и дачные поселки попадаются все реже, а домики в них уменьшаются в размерах. Поначалу окружающая местность даже кажется безлюдной.
Дальше впереди лежат земли северо-западной части Рязанской области с их продуваемыми ветрами просторами.

[Каботажник]

Специфика «Каспия» в Дальнем Подмосковье.
Водители справедливо ругают подмосковный участок «Каспия» за практически бесконечную сплошную линию разметки.
Помимо этого, в 2024 году по всей трассе до Рязанской области ввели ограничение скорости до 70 км/ч! Сторонники «теорий заговора» полагают, что это сделали специально, дабы вынудить как можно больше автомобилистов следовать платным «Доном».
Подходящих для обгона мест будет мало и не факт, что встречный трафик позволит совершить этот маневр. Из-за этого, движение на трассе в обоих направлениях происходит колоннами, возглавляемыми фурами или иными тихоходами.
Гарантированно совершить обгон получиться на редких участках, как правило, длинных спусках или подъемах, где в начале 00-х дорожники сделали дополнительную полосу движения. Так как там все водители стремятся обогнать как можно больше фур и топят педаль в пол, их поджидают засады с камерами контроля скорости.
Вдоль «Каспия» активно работают автомобили Центра безопасности дорожного движения Московской области. Их белый фургон является передовым комплексом по взиманию штрафов. Он фиксирует превышение скорости, пересечение «сплошной», выезд на «встречку» и обочину. Оптика и радары одновременно определяют скорость всех машин в потоке с расстояния в 500 метров. Недостатком этого комплекса является только заметность для водителей высокого фургона издалека.
Также на пересечении трассы с региональными дорогами на 130 км и 166 км установили светофоры, которые в выходные дни могут собирать пробки.

[Каботажник]

Коренные обитатели трассы «Каспия».
На «Каспии» встречается все многообразие российского транспорта. По асфальту мчатся легковые автомобили работяг, вахтовиков, путешественников и местных жителей. Повстречаются рыбаки с прицепленными лодками, уставшие рабочие «газели» и доживающие свой век междугородние автобусы. Иногда из окрестных полей на дорогу может выползти трактор или даже комбайн.
Но настоящий хозяин трассы – дальнобой. Он колесит по «Каспию» в любое время года, перевозя груз из точки «А» в точку «Б». Автопарк дальнобоя огромен – от современных европейских машин до древних «Мазов» и «Камазов».
Дорога для дальнобоя – рабочее место, а остальные водители у него в гостях. Отсюда его степенность в вождении и снисходительность к легковушкам, суетящимся перед обгоном где-то сзади. Дальнобою не чуждо благородство и иногда он может помочь при обгоне, поморгав правым поворотником когда встречная полоса дороги свободна, или сам возьмет чуть правее, освобождая попутную полосу.
Дальнобой нетерпим к торопыжкам, которые выскакивают из колонны на обгон перед встречным потоком, а потом резко вклиниваются обратно под мордой его фуры. Свое презрение к таким машинам он выразит протяжным тепловозным гудком.
Дальнобой привык к размеренной езде и сам не любит тугодумов и тихоходов. Ошибочно кажется, что фура дальнобоя тяжелая и неповоротливая. Вы будете удивлены, когда дальнобой, которого вы только собрались обгонять, сам шустро выскочит перед вами на встречку, чтобы обойти кого-то спереди. Дальнобой отлично знает трассу, имеет хороший обзор из высокой кабины и умеет просчитывать свои маневры, поэтому, в плотном потоке, если зазеваетесь, он может обогнать и вас. Обходящая машину слева громадная и грохочущая фура – незабываемое зрелище.
В конце лета на «Каспий» массово выезжают полуживые чадящие сизым дымом «Камазы» из южных горных регионов. Они из последних сил волокут в столицу арбузы, дыни, помидоры и баранов. На подъемах их скорость может снижаться до 15 км/ч. За южанами собираются длинные хвосты из всего зоопарка местного траффика. Потом отдельные озверевшие от многокилометровой езды в колонне водители, вылетают на обгон, не обращая внимания на запрещающие знаки. Они создают аварийные ситуации и служат стабильным источником дохода для патрульных экипажей ДПС.
Иногда медленные южане тоже пытаются обгонять друг друга. Тогда тащащиеся бок о бок весь разрешенный для обгона отрезок дороги колымаги становятся объектом ругани со стороны остальных водителей.
В период сбора урожая на трассу выезжают колхозные зерновозы. Как правило, у них короткий маршрут до ближайшей станции или элеватора. В 90-е из кузова сельских грузовиков во все стороны летели зерно и сахарная свекла. Сейчас настали другие времена и прижимистые собственники полей накрывают урожай тентом.
Часто из-за многочисленных фур водитель будет ехать по «Каспию» от одной колонны до следующей, а основным его занятием будет поиск подходящих мест для обгона. Здесь водитель быстро научится выявлять расположенные далеко впереди круглые дорожные знаки «обгон запрещен» и «конец всех ограничений», рассчитывать маневр с учетом собственной скорости и скорости встречного транспортного средства.
Следует отметить, большегрузы придерживаются распорядка дня и совершают остановки на обед и ночлег. Знающие это водители выезжают из Москвы рано утром, чтобы подальше проехать по пустой дороге пока не проснулись дальнобои.
Двигаясь по трассе ранним утром, вы будете лицезреть на площадках для отдыха целые лежбища фур и представлять как весело и интересно станет на дороге, когда их водители позавтракают и снова отправятся в путь.

[Каботажник]

Литературная речка.
На 137 км, проезжая деревню Гритчино (54.685266, 38.327387), мы пересечем протекающий в ложбине ручей. Это верховья речки Большая Смедова или как ее еще называют Смедва. Эта типичная для Заокской возвышенности петляющая по глубоким оврагам река. Чем ближе к устью, тем более извилистой она становится.
Название реки происходит от древнеславянского слова смед, что значит коричневый цвет. Действительно из-за глинистых берегов неторопливого течения у речной воды зелено-коричневый окрас.
В 1408 году на её берегах произошла битва на Смядве, в которой Пронский князь Иван Владимирович разбил московское войско. Одним из поводов для этой очередной междоусобной войны соседних княжеств послужил контроль над каширскими переправами через Оку.
Известна Смедова и по классической литературе, так как ниже по ее течению в деревне Дулебино (54.789120, 38.529179) находилось имение, владельцем которого был писатель Дмитрий Васильевич Григорович. Там он провел детство, затем десять лет служил чиновником уездной канцелярии в Кашире, а потом часто возвращался в родительский дом. С Каширским краем связано его литературное становление.
Григорович прослыл большим знатоком реалий крестьянского быта, о котором часто писал в своих произведениях. Излюбленным занятием писателя были прогулки по смедовским окрестностям, любование природой и долгие беседы с местными крестьянами.
В рассказе «Смедовская долина» Григорович мастерски описывает пейзажи Заокской возвышенности и отмечает их исконно-русскую красоту. Он повествует читателю об изменениях быта и ценностей подмосковных крестьян, когда в конце 19-го века они вместо земледелия и традиционных промыслов стали уходить на заработки на московские фабрики. В произведении звучит тонкая грусть по уходящей пастрональной эпохе, погибающей под напором русской промышленной революции.

[Каботажник]

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование Венёвский район.
На 141 км после моста через речку Каменку, которую и рекой-то язык не поворачивается назвать, «Каспий» ненадолго покидает пределы Московской области. Следующие 12 километров путь будет пролегать по Муниципальному образованию Венёвский район Тульской области.
В первые годы существования Советского государства Московская, Тульская, Рязанская, а также части Тверской и Владимирской областей были единым административным образованием. Потом области снова разделили, а территории современных Венёвского и Серебряно-прудского районов несколько раз перекраивались и тасовались между регионами пока не обрели современные границы.
На нашем пути по тульской земле встретятся только несколько небольших сел и деревень. Какой либо примечательной деятельности на прилегающих к трассе территориях не ведется.
Основные достопримечательности и интересные места находятся далеко западнее от трассы, ближе к административному центру района – Венёву (54.352599, 38.265371).
Венёв является старинным уездным купеческим городом. Название поселению дала извилистая река Венёвка, чье имя образовано от старославянского слова вить.
Со времен Царской России предприимчивые жители Венёвского уезда научились извлекать выгоду от соседства с Москвой. Сначала они продавали в Первопрестольную зерно. После указа императрицы Елизаветы Петровны о запрете строительства водяных мельниц на реке Москве, венёвцы возвели по всему уезду десятки мельниц и стали продавать в Белокаменную уже муку. Потом наладили производство хлебобулочных изделий, а венёвские баранки стали региональным брендом.
В конце 19-го века местные крестьяне освоили производство мятного масла, растения для которого выращивали тут же. Масло было востребованным товаром. Из него делали лекарства от холеры, добавляли его в мыло, махорку, вино и пряники.
Свой особый вид промысла вели и венёвские кошатники. Так раньше называли отнюдь не любителей усатых мурлык, а скорняков, которые выкупали кошек и иную мелкую живность по всей округе для выделки шкур. Затем их продавали в Москву для пошива воротников и шуб.
Венёвский район является промышленно развитым и сегодня. Здесь производят искусственное алмазное напыление, инструменты и холодильники. В районе находится предприятие «Essity», которое изготавливает известные всем предметы личной гигиены под марками «Zeva», «Libresse» и «Libero».
В царское время в Венёве родился и жил помещик Петр Семенович Ржевский, который стал знаменитым благодаря своим хохмам и скабрезностям. Краеведы считают его прототипом поручика Ржевского из анекдотов.
Знаменитым уроженцем венёвского района является советский нарком среднего машиностроения и создатель столичного автозавода ЗиЛ Иван Алексеевич Лихачев.
В 90-е этот изолированный от основной тульской дорожной сети участок «Каспия» по Венёвскому району был известен плохим качеством покрытия. Потом туляки напряглись и назло соседям москвичам реконструировали его так, что он стал даже лучше подмосковной дороги. Сейчас и подмосковный и тульский участки прибывают в одинаковом состоянии.
Еще когда-то на венёвском участке трассы пытались организовать торговлю тульскими пряниками, но этот региональный бренд на «Каспии» не прижился.

[Каботажник]

КПО «Дон» и мусорные проблемы столичного региона.
На 143 км напротив деревни Залесово слева от трассы, аккурат на границе Тульской и Московской областей, расположен подмосковный комплекс переработки отходов «Дон» (КПО «Дон»). Его хорошо видно с дороги из-за возвышающегося террикона твердо-бытовых отходов.
Однажды в 2017 году в ходе горячей линии с Президентом России жители подмосковного города Железнодорожный пожаловались на невыносимые условия жизни вблизи выделяющего ядовитые миазмы мусорного полигона «Кучино». По указанию Путина чиновники свалку закрыли.
После этого выяснилось, что принимать вливавшиеся ранее на полигон мусорные потоки столицы негде. Другие свалки были переполнены и на них тоже жаловались. На горизонте замаячила проблема мусорного коллапса. Тогда в Подмосковье стартовала программа по строительству пяти современных и технологичных КПО. Одним из них был «Дон» с заявленной мощностью в 300 тысяч тонн в год.
Мнения местных жителей по поводу стройки как обычно не спросили. От перспектив появления рядом с любимым дачным участком пусть и передовой, но мусорной свалки в восторг никто не пришел. К тому же в Каширском районе хватало проблем и от собственного мусорного полигона.
Возмущенные граждане начали писать петиции. К конфликту с властями подключились экологи и оппозиция. Информационную поддержку противоборствующим сторонам оказывали СМИ, пресс-службы, нанятые PR-агентства и различные блоггеры. Потом выяснилось, что масла в огонь незаметно подливает и третья сила – противящиеся мусорным реформам владельцы действующих свалок, которых новый технологический конкурент угрожал лишить части прибыли.
В 2020 году КПО «Дон» торжественно открыли, но хайтек оказался бессилен против помойного запаха и в адрес властей вновь полетели жалобы. Проблему обещают исправить, наладив дегазацию.
Хочется верить, что новые технологии все-таки победят мусорные проблемы. Вот только гора с захоронением из неподлежащих переработке отходов медленно, но растет и «радует» размером проезжающих мимо водителей.

[Каботажник]

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Городской округ Серебряные Пруды.
На 153 км «Каспий» ненадолго вернется обратно в Подмосковье и пересечет границы Городского округа Серебряные Пруды. Следующие 32 километра трассы будут проходить по его территории.
Никаких городов в этом городском округе нет, как нет и городского уклада жизни. Это один из самых дальних и малолюдных уголков Подмосковья. Административный центр округа гораздо ближе к Рязани, нежели к Москве, да к тому же он не имеет прямого транспортного сообщения со столицей. Из-за этого, он не пользуется популярностью и здесь одни из самых низких в регионе цен на жилье.
Округ является одной из немногих территорий области с благоприятной экологической обстановкой. Тут нет крупных промышленных предприятий. Благоприятно влияет на экологию небольшая плотность населения и меньший по сравнению с другими муниципалитетами поток автомобильного транспорта.
В округ ведет сельскохозяйственную жизнь. Здесь выращивают пшеницу, кукурузу, горох, рапс, а также ягоды – смородину, чернику и голубику.
Еще на территории современного округа в 1829 году родился русский изобретатель подсолнечного масла крепостной крестьянин Даниил Бокарев, о котором будет рассказано далее.

[Каботажник]

Необычная река Осётр.
На 165 км вблизи деревни Бокша трасса пересекает реку Осётр.
По этой реке проходит граница природных зон широколиственных лесов и северной лесостепи. Дальше за Осётром лежит протяженный и относительно плоский участок Среднерусской возвышенности, именуемый Заосетринская эрозионная равнина.
Когда-то в воды Осётра через Оку из Волги заходили на нерест осетровые виды рыб, из-за чего река и получила свое название.
Осётр течет в узкой глубокой долине, разрезающей Приокскую возвышенность. За рекой начинается своеобразное плато, с менее выраженными холмами и впадинами. Берега Осётра обрамлены зарослями ветлы, ольхи и ивняка. Часто деревья опускаются своими ветвями прямо в воду, придавая водной глади дополнительную красоту. Иногда по берегам лежат огромные камни.
Глубина реки все время меняется. Есть места, где Осётр можно перейти вброд замочив ноги по щиколотку, а есть омуты глубиной в 3-5 метров. В народе ходят истории, что эти водные ямы буквально затягивают на дно купающихся.
Осётр не похож на остальные реки Подмосковья. Только на нем есть места с быстрым течением, шиверами и перекатами. Дно часто состоит не из ила и песка, а из гальки с гравием. Из-за таких особенностей Осётр считается самой «экстремальной» рекой региона и популярен в среде столичных байдарочников.
Окрестности Осётра малолюдны. Сбегающие к нему лесистые холмы местами имеют выходы скальных пород и формируют непривычный для жителя Центральной России пейзаж. Одно из таких мест – Щучий городок (54.440913, 38.388022), где с конца 12-го века располагалось древнее поселение, а затем военное укрепление на Большой засечной черте.
Раньше в Осётре в изобилии водилась стерлядь, но к началу 20-го века «царская рыба» в его водах исчезла. В 2023 году в стоящем ниже по течению Зарайске в реку торжественно выпустили 16 тысяч мальков стерляди. Кто знает, возможно со временем эта рыба вновь заселит Осётр как в былые времена?
P.S. Желающим приехать сюда на рыбалку отмечу, что ловля стерляди в Подмосковье запрещена.

[Каботажник]

Последователь дела Сусанина.
По лежащим справа от «Каспия» холмам, перелескам и низинам зимой 1941 года остановленные под Каширой немцы отходили обратно к Венёву.
Всем известен подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, который в 17-м веке завел отряд польских интервентов в непроходимые леса, где погиб сам, но погубил и врага. История Отечества знает и другие, но менее известные примеры, когда жертвовавшие собой во благо Родины люди, уводили захватчиков на погибель в глухомань. Один таких подвигов произошел в окрестностях трассы.
В начале зимы 1941 года отброшенные генералом Беловым из-под Каширы немцы отходили в сторону Тульской области. Стремясь не попасть в окружение и засады наступающих советских войск, колонны врага ночами шли по заснеженным второстепенным дорогам.
11 декабря немецкий отряд, сопровождавший колонну из 30 груженых продовольствием и боеприпасами машин, въехал в деревню Лишняги (54.418311, 38.516894) и стал искать проводника.
Выбор врага пал на шестидесятидвухлетнего местного конюха Ивана Петровича Иванова, которого фашисты избили и силой оружия заставили показывать дорогу в расположенное в 12 километрах южнее село Подхожее (54.324285, 38.569194).
Прошедший огонь Первой мировой войны и дважды раненый там Иванов любил Родину и трусом не был. Воевать с немцами не пошел только потому, что в силу возраста мобилизации уже не подлежал.
Он принял мужественное решение, молча простился взглядом с семьей и повел колонну врага в зимнюю темноту по заснеженным лесам и полям. Прекрасно знавший местность колхозник уводил фашистов не по основной обустроенной дороге, а по второстепенному и непроходимому в зимнее время пути через огромный овраг «Белгородские сосны», что расположен в долине реки Полосня (54.381685, 38.528300). Там, вдали от окрестных сел и деревень, в глубоком снегу вся техника врага и осталась. До Подхожего с проводником дошел лишь замерзший, измотанный и не представлявший угрозы для наступающих частей Красной армии пеший отряд. В селе Иванов попытался сбежать, но немцы догадались про хитрый замысел старого колхозника и расстреляли героя.
Похоронили Иванова в расположенном на 173 км. «Каспия» селе Куребино (54.434094, 38.586799). В Подхожем в память о подвиге героя также установлен обелиск.

[Каботажник]

Поселок городского типа Серебряные пруды.
На 178 км «Каспия» находится Серебряно-Прудская развязка, ведущая к расположенному севернее административному центру округа – поселку городского типа Серебряные Пруды (54.402057, 38.682056).
Население поселка составляет всего 8700 человек, что делает его самым маленьким административным центром Московской области.
Впервые поселение в здешних краях упоминается в 1571 году как деревня Пруды. Здесь находился острог, выполнявший роль укрепленного пункта в оборонительной системе Засечной черты. Окрестные земли принадлежали боярину Борису Серебряному, поэтому уже в Петровское время за поселением закрепилось название Серебряные Пруды.
Есть более романтичная версия, что прилагательное серебряные к поселку добавили во времена Екатерины Великой. Во время своего знаменитого путешествия на юг Российской империи она проезжала по территории округа ночью и обратила внимание на множество окрестных водоемов, красиво серебрящихся в лунном свете. Впрочем, легенд о проезде Екатерины II с примечанием тех или иных мест в России очень много. Складывается впечатление, что императрица только и ездила по стране, обогащая местную топонимику.
В 1898 году в Серебряные Пруды пришла железная дорога, которая ускоряет развитие поселения. В 1961 году Серебряные Пруды получают статус рабочего посёлка, а в 2015 году становятся поселком городского типа.
Несмотря на малые размеры поселка несколько уроженцев Серебряных Прудов вошли в историю России.
Здесь родился и автор известной по учебникам истории картины «Совет в Филях» художник-баталист Кившенко Алексей Данилович.
На территории поселка родился дважды герой Советского союза участник Сталинградской битвы маршал Василий Иванович Чуйков. Здесь же он встретил свою будущую супругу, тоже уроженку поселка. Сейчас в доме Чуйкова находится музей, посвященный жизни прославленного полководца (54.482378, 38.739713).
По прихоти судьбы, в Серебряных прудах в семье местного помещика в 1885 году родился и генерал Вермахта Эрнст Кестеринг.
Незадолго до Первой Мировой войны Кестеринг уехал жить в Германию, а в СССР вернулся в 1931 году в качестве разведчика в статусе немецкого военного атташе. В этот период времени он познакомился со своим земляком Чуйковым лично. Кестеринг стал своеобразным экспертом Вермахта по России и время войны курировал работу немцев с коллаборационистами СССР. Потом Кестеринг примкнул к заговорщиками неудачного покушения на Гитлера в 1944 году, что и спасло его от Нюрнбергского трибунала после разгрома фашисткой Германии.

[Каботажник]

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
На 185 км на продуваемом всеми ветрами урочище Дубровинская пустошь «Каспий» пересечет границу Рязанской области. Следующие 160 километров трасса будет проходить по просторам этого региона.
Рязанская область богата историей, которая уходит корнями в Раннее средневековье. Здесь находились владения древнерусского Рязанского княжества. Тут располагалось множество ныне исчезнувших летописных городов, которые до сих пор ищут археологи.
Рязанское княжество первым из русских земель приняло сокрушительный удар монголо-татарской орды, а затем веками было вынуждено выживать зажатое между сильными и воинственными соседями – Золотой ордой и Великим княжеством Литовским.
Во времена Ига Московское и Рязанское княжества соперничали, воевали и интриговали друг против друга. Только после Куликовской битвы в 1385 году благодаря дипломатическим усилиям Сергия Радонежского между княжествами провозглашается вечный мир. Он закрепляется династическим браком и даёт начало процессу освоения русскими юго-восточных земель.
В дальнейшем Рязанщина входит в состав Русского государства и становится его «украиной» и местом столкновений русских дружин с воинственными кочевниками. В период Смутного времени рязанцы собирают народное ополчение и активно помогают Отечеству в изгнании польских интервентов.
В 18-м веке, после окончательного умиротворения кочевников, Рязанщина превращается в тихую и спокойную губернию Российской империи. Сейчас это патриархальный и трудолюбивый регион, считающийся исконно-русскими землями.
«Каспий» проложен по холмистым равнинам западной части Рязанщины. Эту местность называют степной зоной Рязанской области. В сравнении с лесистым севером региона летом здесь возникает недостаток влаги, поэтому все местные поселения возникали по долинам ручьев и небольших рек.
Исторический Астраханский тракт проходил несколько восточнее «Каспия» с заходом в Рязань к Ряжск. Современную трассу по области проложили прямой линией на юго-восток с минимальным количеством поворотов. Так как строили ее без опоры на местную дорожную сеть и в обход населенных пунктов, в поездке по бескрайним полям Рязанщины создастся впечатление малолюдности здешних мест.
Раньше о пересечении административной границы Рязанской области уведомлял установленный справа от дороги белый бетонный приветственный знак с названием региона. Сейчас в ходе реконструкции трассы его убрали. В 2023 году рязанские власти провели конкурс на проектирование более изящного знака. Новый символ региона установят уже после расширения этого участка «Каспия».

[Каботажник]

Михайловский муниципальный округ.
Михайловский муниципальный округ - первое административное образование Рязанской области на нашем пути. Нам предстоит проехать около 52 километров по его территории.
Михайловский округ богат историей. В период Домонгольской Руси это был процветающий регион Рязанского княжества. От тех времен на его территории сохранилось несколько остовов древних городищ.
Михайловская земля подарила стране известного композитора. В деревне Шанчерово (53.940260, 38.923399) родился Василий Иванович Агапкин, написавший всем известное «Прощание Славянки».
На территории Михайловского округа расположены крупные залежи известняка. Тут добывают нерудные ископаемых и производят стройматериалы. Также округ – крупный распределительной узел национальной энергетической системы России. Сельское хозяйство округа представлено производством зерновых, гречихи и горчицы. При этом большая часть произведенной горчицы экспортируется за рубеж.