Via Tambovica. Из Москвы в Тамбов.

[Каботажник]

Поселок Трепольский и конный завод.
На 190 км мы проедем поворот налево к поселку Трепольский (54.341588, 38.835485). Он расположен на пологом холме у реки Кудесна и его хорошо видно с дороги.
Трепольский, как и примыкающие к нему деревни Треполье и Малое Треполье названы по характеру местности, расположенной на трех полях. Удобное для поселения место люди приметили издревле. Уже в 13-м веке тут находилось городище Рязанского княжества, но сведений о нем в исторических хрониках не сохранилось. На месте городища местных жители до сих пор находят старинные кресты и обломки витых стеклянных колец.
Остепненные просторы Западной Рязанщины удобны для организации пастбищ, потому история окрестных поселений связана с коневодством. В Треполье располагался некогда знаменитый на всю губернию конезавод.
Во времена Российской империи лошадь была основой экономики. Она требовалась для транспорта, сельского хозяйства и армии. Для поощрения частников к разведению породистых лошадей государство учредило конские испытания – скачки и рысистые бега с императорскими и ведомственными призами.
Особенно модно среди дворян заниматься коневодством и селекцией лошадей стало после Отечественной войны 1812 года. Чистокровные кони были предметом статуса и гордости владельца, являясь аналогом современных суперкаров. После отмены крепостного права коневодство превратилось еще и в доходную отрасль экономики. Дворяне готовили лошадей для продажи в другие поместья и хозяйства, поставки в рамках «гособоронзаказа» в русскую армию. Вся Рязанская губерния специализировалась на выращивании лошадей.
В 19-м веке землями вокруг Трепольского владел генерал-майор Аркадий Африканович Болдарев. Он являлся страстным поклонником и знатоком лошадей и был знаменитостью в дворянской среде.
Времени и средств на свое увлечение Болдарев не жалел, повсюду скупал благородных скакунов с богатой родословной, чтобы получить от них еще более породистое потомство. У него было поразительное чутье на перспективных для улучшения породы лошадей, которых он умудрялся выискивать даже на сельских ярмарках.
Выведенные Болдаревым кони занимали призовые места на выставках в Москве, Рязани и Туле. На собственные деньги он построил ипподром для «Тульского рысистого общества». Даже скончался генерал во время организации скачек от вызванного волнениями сердечного приступа.
После раздела наследства между детьми отцовское дело продолжил его сын – Николай Аркадьевич. Именно он в 1852 году построил конезавод в Трепольском и успешно руководил им до назначения на пост губернатора Рязанской губернии. После оставления поста в 1873 году Болдырев отвечал уже за коневодство во всей губернии, в которой только официально насчитывалось более 420 тысяч лошадей!
В современное автомобильное время лошадей в Трепольском не разводят, а от животноводства осталась только молочная ферма.

[Каботажник]

Павелецкий ход Московской железной дороги.
В районе 193 км «Каспий» по путепроводу пересекает однопутный Павелецкий ход Московской железной дороги. Сейчас по нему осуществляется пассажирское сообщение между Москвой и Тамбовом.
Это один из исторических участков железных дорог Российской империи, который принадлежал некогда крупнейшей частной железнодорожной компании страны – Рязано-Уральской железной дороге.
Традиционно транспортные коридоры в России формировались по направлению из Москвы и Петербурга в регионы. Павелецкий ход является исключением.
На рубеже 20-го века Российская империя переживает железнодорожный бум. Быстро растущая сеть железных магистралей являет собой чересполосицу отрезков из государственных и частных линий. Для прокладывающих рельсы наперегонки железнодорожных магнатов подключение к собственным транспортным системам крупных городов, особенно Москвы, дает огромное конкурентное преимущество и баснословные прибыли.
Сеть региональных линий Рязано-Уральской железной дороги охватывает 12 густонаселенных и хлебных губерний империи и соединяет такие крупные города как Рязань, Тамбов, Саратов и Уральск. Вот только собственного выхода к Москве компания не имеет и потому несет дополнительные расходы, пользуясь услугами конкурентов.
Как только в царском правительстве подняли вопрос о прокладке новой линии в Москву из южных регионов России, компания бросает все силы на получение заветного разрешения и буквально вырывает его из рук своего основного соперника – общества Казанской железной дороги.
Строить 252-километровый отрезок пути начинают в 1897 году и заканчивают всего за два года.
Отправной точкой новой линии стало село Павелец Скопинского района Рязанской области, где к тому времени уже сходились три оживленные линии Рязано-Уральской железной дороги. С точки зрения географии отсюда был и самый короткий путь до Первопрестольной.
Пришедшая в Москву Рязано-Уральская железная дорога заявляет о себе строительством роскошного здания Саратовского, а ныне Павелецкого вокзала, который известен каждому москвичу и даже сегодня восхищает любителей архитектуры.
После революции Рязано-Уральскую железную дорогу, как и все остальные, национализировали. В дальнейшем ее сеть поделили между Московской и Юго-Восточной железными дорогами.
Динамичный 20-й век изменил экономическую и демографическую карту России. Многие из некогда загруженных царских железных дорог, как и Павелецкий ход, стали малодеятельными. В 1951 году его электрифицировали, но расширять до двух путей не стали. Сейчас однопутный отрезок железной дороги идет от подмосковной станции Узуново Серебряно-Прудского городского округа до липецкой станции Раненбург (Чаплыгин). Также он выполняет функцию дублера для соседних рязанского и курского ходов Московской железной дороги.
После вхождения Крыма в состав России транспортная логистика на юге страны снова изменились. Современный ход от Москвы до Воронежа плохо справляется с пиковыми нагрузками. В связи с этим появились планы по задействованию Павелецкого хода, но для этого тоже требуется увеличить его пропускную способность. Вскоре здесь может появиться второй путь.
В ходе дальнейшей поездки мы еще несколько раз пересечем участки Рязано-Козловской дороги. Все они примечательны с исторической и краеведческой точки зрения, поэтому, мы рассмотрим их в повествовании.

[Каботажник]

Русская деревня и амплитуды сельской демографии.
Как говорилось выше, окрестности «Каспия» не выглядят густонаселенными. Плотность населения в Рязанской и Тамбовской областях шесть раз меньше Подмосковной и составляет около 27 человек на квадратный километр. В Царское время здесь проживало куда больше народу.
На 200 км мы проедем мимо указателя к лежащему слева от дороги селу Лобановские выселки (54.302671, 38.960013). Далее по трассе вам то и дело будут встречаться населенные пункты, в названиях которых будут присутствовать слова «выселки», «хутор» и «стан». В этой топонимике записана история заселения окружающих земель.
Деревенские семьи были большими, часто по 10-14 детей. Когда крестьянские сыновья обзаводились собственными женами, они часто покидали отчий дом и селились отдельно на предоставленной общиной земле.
Иногда часть крестьянской общины сама переезжала на новое место для возделывания отдаленных участков земли. Бывали случаи, когда крепостных в принудительном порядке расселял по своим угодьям барин.
Места для новых поселений выбирались у источников воды и не слишком далеко от старой деревни.
Выселками на Руси назывались новые поселения, часто небольшие и состоящие из одной улицы, которые основывали выходцы из определенного населенного пункта. К названию выселок прибавляли отсылку к материнскому поселению – Прудские Выселки, Печерниковские Выселки и др.
Если туда переселялось только несколько крестьянских хозяйств – место называли хутор, если только одна семья – стан.
Если семья или крестьянская община не одобряли переезд, то место, где поселились обособленцы, могли насмешливо именовать Свистовкой, Смыгаловкой или Выскочками.
Большинство отпочковавшихся поселений со временем давали начало крупным селам и деревням. Тогда к единому названию родственных деревень могли добавить прилагательные «старые» и «новые» – Старое Киркино и Новое Киркино, «большие» и «малые» – Большое Свистово и Малое Свистово.
Как выглядела местная русская деревня в старину? Чаще всего она являла собой одну длинную улицу с широкой проезжей дорогой, вдоль которой строились избы. Если поселение было крупным селом, улиц могло быть несколько и они расходились в разные стороны от церкви и погоста.
Изначально крестьянские избы строили из бревен. Но к середине 19-го века местные леса изрядно проредили и цены на древесину взлетели вверх. Тогда в деревнях стали появляться избы из кирпича-сырца и мазанки. Крыши домов крыли соломой. Железные крыши почти не встречались и были доступны только преуспевающим в делах кулакам.
Улицы было принято засаживать ветлами. Это неприхотливое и быстрорастущее дерево отчасти защищало постройки от пожаров, а в летнее время обеспечивало двор тенью и прохладой.
Околиц – деревянных изгородей по периметру поселений, а равно и глухих заборов вокруг крестьянских домов, в местных деревнях не строили. Но их отсутствие компенсировалось огромным количеством злых, часто живущих на подложном корму собак, которые издалека чуяли чужака.
Жил деревенский народ бедно. Крестьянское хозяйство было представлено лошадью, парой коров и мелкой живностью. Из предметов обихода имелись телега, соха, нехитрый сельхоз инструмент, да несколько чугунков.
В таких условиях каждые мужские рабочие руки повышали уровень производительности и благосостояния крестьянского хозяйства, а потому детей в семьях было много. Отсюда возникла одна из самых больших проблем Царской России – перенаселённость.
Весь 19-й век в России происходил прирост численности населения. По темпам его роста страна заняла первое место в Европе и могла сравниться только с Китаем.
К началу 20-го века в Рязанской и Тамбовской губерниях проживало более 6 миллионов человек! Современники писали, что плотность населенных пунктов была столь велика, что расстояние между соседними деревнями редко превышало 3 километра.
Особенно много деревень было по берегам рек, где они тянулись буквально одна за другой. В конечном счете, такая скученность привела к демографическому и социальному кризисам, создавшим условия для русских революций.
Как сказано выше, каждая вновь образованная семья получала собственный надел, из-за чего общий крестьянский земельный фонд последовательно дробился и уменьшался. В результате, земли стало не хватать, а уменьшенные наделы не могли прокормить всех едоков. В стране появилось более 40 миллионов безземельных крестьян.
Часть из них уходила на заработки в города, где оседала и превращалась в пролетариат. Оставшиеся в деревнях и селах приспосабливались как могли и со временем разделились на «кулаков», «середняков» и «голытьбу».
Нельзя сказать, что Царское правительство не замечало проблемы. С середины 19-го века действовали различные переселенческие программы из Центральной России в Сибирь и на Дальний Восток, а в начале 20-го века стартовали знаменитые Столыпинские реформы. Но эти меры запоздали. Крестьянство стало питательной средой для различных революционных идей и внесло свою лепту в разрушение царского государства.
Суровые годы Гражданской и Великой отечественной войны, голод, разруха и коллективизация отразились на демографии Рязанщины и Тамбовщины самым негативным образом. Регионы потеряли больше половины былого населения и обезлюдили.
Окончательную точку в их депопуляции поставил процесс укрупнения колхозов в 60-е годы 20-го века. В деревнях, где существовали эффективные хозяйства, начался рост уровня жизни – там строились школы, открывались магазины и фельдшерские пункты, в дома проводился газ и телефон. В такие деревни устремились крестьяне со всей округи, начав обратный процесс укрупнения деревень.
Снижение численности населения в Рязанской и Тамбовской областях продолжается и в настоящее время – по общеизвестным экономическим и социально-бытовым причинам наиболее активные жители из сельской местности уезжают в города.
Сейчас сведения о множестве старых деревень, хуторов и выселок сохранились только в географических названиях лугов, полей и урочищ.

[Каботажник]

Поселок Электрик. Киловатты и калории.
На 203 км «Каспия» расположен поселок Электрик (54.272746, 38.991818), который входит в состав города Михайлов. На приближение к поселку укажут сбегающиеся к нему со всех сторон высоковольтные линии электропередач.
Здесь находится крупнейшая в Рязанской области электрическая подстанция «Михайловская». Это важный объект энергетической инфраструктуры страны и открытой информации о подстанции мало. Через «Михайловскую» в Национальную энергетическую сеть России попадают мощности Волжской ГЭС, Рязанской и Новомосковской ГРЭС. Подстанция поставляет электричество на окрестные промышленные предприятия и железные дороги для обеспечения тяги электропоездов. Недавно ее реконструировали.
Через «Михайловскую» запитывается «Московское энергетическое кольцо» – сеть крупных узловых подстанций, обеспечивающих электроэнергией столицу. Так как в Московском регионе прогнозируется энергодефицит, есть планы по дальнейшей модернизации «Михайловской» и подключению к ней новых линий от электростанций.
Часто путешествующим по «Каспию» водителям поселок Электрик известен еще благодаря многочисленным придорожным кафе и шашлычным, а в расположенных вдоль дороги палатках можно купить пирожки, беляши и пряники. Вот только сами жители поселка их терпеть не могут. Из-за них на дороге всегда шум и грязь, часто происходят сливы на рельеф стоков нечистот.
Водителям в Электрике нужно быть внимательными. Часто останавливающиеся возле кафе и выезжающие на дорогу фуры сильно замедляют движение и обзор, перед автомобилем могут внезапно появиться переходящие трассу пешеходы.
Почему-то именно вдоль обочин Электрика с начала 90-х годов активно продают кукурузные палочки. Сладости набиты в целлофановые пакеты самых разных форм и размеров. Есть и такие, которые с трудом влезут в багажник.

[Каботажник]

Как поесть на трассе.
Стоит рассказать про организацию придорожного питания на «Каспии» в Рязанской и Тамбовской областях. Сетевых точек типа «Помпончика», «Вилки-ложки» и им подобных как на трассе «Дон» вы здесь почти не встретите.
Вместо них вдоль обочин разместились столовые, шашлычные и кафе, целевой аудиторией которых являются дальнобойщики. В них посетителя накормят сытной, но простой едой без кулинарных изысков из меню русской, кавказской и узбекской кухни. Жутких историй из начала 90-х годов про страшные отравления и собачье происхождение мяса уже давно не слышно, но уровень санитарно-гигиенического состояния заведений сильно разнится. Местами может быть сильно грязно, а есть суп придется наперегонки с мухами.
Подход к приготовлению пищи тоже разный. Где-то еду будут готовить на кухне после заказа, а где-то предложат остатки ранее изготовленных блюд, которые разогреют в микроволновке. Чем ближе к вечеру, тем скуднее становится меню – за день все кулинарное разнообразие съедают, а готовить впрок рачительные хозяева не будут.
С архитектурной и дизайнерской точки зрения заведения придорожного общепита ничего выдающегося не представляют – что нашлось, из того и построили. Это могут быть как двухэтажные кирпичные деревенские дома, так и похожие на бытовки сараюшки. В паре мест для строительства кафе использовались даже списанные пассажирские вагоны, которые потом заботливо облагородили сайдингом. Не все из забегаловок имеют асфальтированный съезд с трассы.
Единственным заведением, которое пытается выделиться на фоне других «краеведческой фишкой» является расположенное за Михайловым кафе «Есенин» (54.201076, 39.089020), которое украсили книгами и цитатами поэта. Но и о данном месте отзывы разные.
Есть отдельные забегаловки, которые расположены на окраинах колхозной территории в окружении остовов старой техники и являют собой отличную декорацию к триллеру в стиле роад-муви. В названиях части заведений («Кавказ», «Эдельвейс», «Амир», «Сердце джигита» и др.) скрывается приглашение на обед к проезжающим по трассе землякам.
При выборе мест для обеда стоит ориентироваться на количество припаркованных рядом фур. Постоянно ездящие по трассе дальнобойщики хорошо знают придорожную инфраструктуру. Их сарафанное радио быстро разносит информацию о точках общепита, где хорошо готовят или где качество оставляет желать лучшего.

[Каботажник]

Скоростной обход Михайлова и «Золотое кольцо».
Сразу за поселком Электрик на 205 км начинается пятикилометровый двух полосный участок «Каспия» с осевым заграждением и освещением. Это скоростной обход города Михайлов.
На нем водитель сможет обогнать накопившиеся спереди и изрядно надоевшие фуры. Совсем утопить педаль газа в пол не позволит ограничение скорости в 90 км/ч и развешанные вдоль обхода камеры.
Закончится обход также внезапно, как и начался, на 209 км, после т.н. Восточной михайловской развязки. В далекой перспективе «автобан» должны связать с ныне расширяемым Серебряно-Прудским участком дороги.
Участок скоростного обхода Михайлова также является частью самостоятельной дороги федерального значения «Р-132» «Золотое кольцо». Эта одна из самых молодых и потому еще непривычных для слуха федеральных автотрасс. Создали трассу в 2020 году, выделив для нее участки из существующей сети дорог регионального значения.
«Р-132» – самая крупная кольцевая дорога России с протяженностью в полторы тысячи километров! Она опоясывает Московский регион через соседние областные центры – Рязань, Владимир, Иваново, Кострому, Ярославль, Тверь, Калугу и Тулу.
«Золотым кольцом» трассу назвали из-за частичного совпадения с известным туристическим маршрутом и прохождения через старинные русские города.
На карте России это автомобильное «Золотое кольцо» выглядит изящно, но по факту «Р-132» остается компиляцией региональных дорог самого разного качества – от скоростных обходов крупных городов, до разбитых деревенских шоссеек.
В смелых планах «Автодора» реконструировать «Золотое кольцо» и расширить его до двух полос движения в каждом направлении. Вот только с учётом протяженности «Р-132», потребуется астрономическая сумма и едва ли это произойдет в обозримом будущем.

[Каботажник]

Исторические вехи города Михайлова.
Все рязанские и тамбовские города на нашем пути чем-то похожи друг на друга. В них преобладает одноэтажная, сельская застройка со старинным купеческим центром, редкими советскими многоэтажками и телевышкой на окраинах.
Михайлов (54.232506, 39.023517) с «Каспия» почти не виден и промелькнет только в районе скоростного обхода небольшим микрорайоном и недавно построенным детским садиком. Население города составляет 10000 человек.
Михайлов один из самых древних городов Рязанского края. Люди издревле селились на этих местах, а первопоселенцами стали мещерские племена.
По одной из версий Михайлов был основан в 1137 году рязанским князем Рюриком Ростиславовичем. Здесь на урочище Лючина родился его сын Михаил, в честь которого и был назван город. Первоначальный город был разрушен во время монголо-татарского нашествия.
Документально подтвержденным рождением современного Михайлова является 1551 год, когда по поручению Ивана Грозного для укрепления Большой засечной черты на реке Проня поставили пограничную крепость. Существует легенда, что при расчистке местности был найден образ Святого Михаила в серебряной оправе. Основатели города сочли это добрым знаком и отправили находку царю. В Москве государь и патриарх совершили над образом молебен и вернули его обратно в город, получивший название в честь святого.
В течение длительного времени Михайлов противостоял различным захватчикам. Сначала его осаждали крымские татары. В 1534 году здесь при урочище Красная горка русские войска разгромили орду крымского хана Сахиб Гирея.
В смутное время вместе с другими городами Рязанского края михайловцы приняли участие в Первой Крестьянской войне под предводительством Ивана Болотникова.
В 1618 году претендовавший на русский престол польский королевич Владислав двинулся с войском на Москву. Один из его отрядов, возглавляемый гетманом Сагайдачным, подошел к Михайлову и 10 дней безуспешно осаждал город с небольшим гарнизоном. Не добившись успеха, Сагайдачный ушел восвояси.
Михайловская земля хранит память об этих древних битвах. Во время строительных работ в городе и его окрестностях до сих пор находят наконечники стрел, элементы кольчуг, сабель и шлемов средневековых воинов.
В конце 19-го века Михайлову вновь не повезло, так как железные дороги обошли его стороной. Соседние города получили толчок для роста и развития, а Михайлов сохранил изначальный патриархальный уклад. Когда рельсы наконец-то пришли в город, железная дорога уже не смогла играть значимой роли для его экономического роста.
В 1941 году Михайлов захватили немцы, но оккупация продлилась всего пять дней. Освобожденный Красной армией город быстро включился в борьбу с врагом. На местном цементном заводе «Спартак» делали авиабомбы… из цемента. Одна из таких бомб до сих пор хранится в местном историческом музее (54.236263, 39.027650).
Промышленным сердцем Михайлова являются два крупных цементных завода, возникшие благодаря местным залежам известняка. Говорят, что михайловский цемент использовался по всей стране, в том числе при строительстве Московского метрополитена. Продавали его даже в Египет для постройки на Ниле Асуанской ГЭС.
Жители утверждают, что на местных заводах впервые в СССР стали выпускать серый волнистый шифер, который известен каждому жителю постсоветского пространства и до сих пор используется покрытия крыш.
А еще в Михайлове находится едва ли не единственная мастерская аттракционов в стране, где делают и ремонтируют детские карусели.
В Михайлове сохранилось одно из самых старых строений налоговых органов в России – Податная изба (54.234545, 39.027381) 1727 года постройки. Это старейшее здание города. Так как царские налоговики были намного суровее нынешних, рядом с избой располагалась еще и долговая яма.
Другой достопримечательностью города является клёпаный ажурный мост через Проню, построенный в 1898 году по проекту архитектора Антона Бантле. Он стал точкой обороны при штурме города немцами. До сих пор на нём сохранились следы боёв 1941 года.

[Каботажник]

Угасающее искусство Рязанской земли.
Северные земли Рязанщины менее плодородные чем южные. В неурожайные годы они не могли прокормить крестьян и побуждали к заработку различными ремеслами. Так в деревнях и селах по всей губернии возникали народные промыслы.
Михайлов знаменит своим кружевом, которое деревенские мастерицы издревле плели для продажи на ярмарках. Это нарядное и многоцветное кружево, плотное по фактуре с растительным, цветочным или геометрическим орнаментом. Крестьяне и мещане украшали им одежду и белье, делали из него подзоры на кровати и кисеи.
Впервые известность кружево получило благодаря (!) пожару. В 1878 году по Михайловскому уезду прокатилась волна пожаров, обрекшая погорельцев на голодную нищету. Местная помещица Казначеева, желая помочь крестьянам и зная про их промысел, стала заказывать у них кружево для перепродажи. Так работы михайловских мастериц оказались на Всероссийской выставке в Москве, где снискали широкую известность.
В 1929 году в Михайлове создают артель промысловой кооперации «Труженица» для производства кружева. Вот только во время Великой Отечественной войны и в период послевоенной разрухи стало не до рукоделия, а потом мода сменилась и кружевные изделия стали никому не нужны.
Старинный промысел почти исчез, но все изменилось, когда в Рязанскую область курировать народные ремесла приехала выпускница Московского художественно-промышленного училища имени Калинина Диана Алексеевна Смирнова.
В работах артели она увидела искусство, которое требовалось сохранить для потомков. Смирнова разъезжала по деревням в поисках еще живых мастериц и узнавала их секреты. Она смогла осовременить кружево, внедрив в него цветной рисунок, придумывала способы его применения в современном обиходе – полотенца, салфетки, скатерти, дорожки и фартуки. С помощью кружева стали создавать целые картины. Благодаря ее усилиям михайловское кружево обрело второе рождение.
Сейчас его плетут ручным и промышленным способом уже на фабрике «Труженица». Мастерицы фабрики настоящие энтузиасты своего дела. Их изделия выставляют в российских музеях, а также заказывают в Администрации Президента России для подарка первым лицам и делегациям зарубежных стран. Кружево можно посмотреть в музее и приобрести в магазине при фабрике (54.228949, 39.016053), но как любой результат долгой и кропотливой работы стоить оно может дорого.

[Каботажник]

Слухи про клады города Михайлова.
В каждом старинном русском городе есть легенды о сокровищах. В них рассказывается, как свои богатства прятали купцы или дворяне, либо спасавшиеся от народного гнева завоеватели. Легенды могут забываться, снова воскресать и даже вызывать кладоискательскую лихорадку.
Именно так и случилось в Михайлове. В Смутное время после разграбления богатой подмосковной Коломны сюда прибыл казачий атаман Иван Заруцкий вместе с низложенной «царицей» Мариной Мнишек. Истории не известно, что они делали в городе, но появилась легенды о спрятанных ими в Михайлове сокровищах.
Из губернских архивов известно, что в 1756 году российской императрице Елизавете Петровне сообщили об оренбургском казаке Терехове, который утверждал, что в Михайлове спрятаны 2 бочки золотых и 36 бочек серебряных монет, а также жемчуг с драгоценным распятием. Новости обрадовали поиздержавшуюся императрицу, как раз искавшую возможность пополнить прохудившуюся казну.
По ее приказу был организован поиск сокровищ, но успехом он не увенчался. Разочарованная императрица повелела Терехова выпороть и сослать на каторгу.
Вот только после этого печального случая слухи о спрятанном в Михайлове кладе еще больше усилились.
Уже через год Елизавете поступили новые доносы с указанием теперь уже конкретных мест для поиска клада. В Михайлов повторно прибыла комиссия, перевернула вверх дном полгорода, но снова ничего не нашла. Доносителей пять выпороли и сослали теперь уже в солдаты.
Казалось бы, что после этого молва о сокровищах должна была утихнуть, но нет! Уже к Петру III поступают сообщения о михайловском кладе и он, все также стремясь пополнить казну, направляет туда своих лейб-гвардейцев. Они вновь переворачивают город и ничего не находят. Тогда уже разозленный Петр III по сложившейся традиции прилюдно порет доносителей и ссылает их в Сибирь.
После этого новых эпизодов поиска михайловского клада пока не было. Но легенда продолжает жить, так как народ верит, что если клад несколько раз искали, значит он точно где-то спрятан!

[Каботажник]

Большое рязанское кольцо.
После Восточной михайловской развязки на 129 км «Каспий» становится частью областной дороги, которая носит поэтическое название Большое рязанское кольцо. Следующие 93 километра до поворота на Ряжск мы будем ехать по этому Кольцу.
В конце 50-х годов областные власти обнаружили, что Рязань не имеет устойчивого дорожного сообщения с половиной подчиненных райцентров. Конечно, дороги в области существовали, но это были разбитые грунтовки, малопригодные для регулярных поездок.
Например, чтобы добраться из Рязани в Михайлов во время распутицы приходилось ехать через Москву. В результате, когда продукцию Михайловского цементного завода «Спартак» везли в Рязань, вместо 58 километров по прямой делали крюк в 350 километров! Это поднимало стоимость цемента в разы.
В течение хрущевской семилетки было принято решение о строительстве дороги с твердым покрытием, соединившей райцентры и крупные населенные пункты. Маршрут прокладывался с опорой на существующие сети местных и республиканских дорог. Поэтому на карте Большое рязанское кольцо даже не овал, а ломаная окружность. Строили эту дорогу всем регионом с 1958 по 1961 год. Где-то клали асфальт, а где-то укладывали щебень.
Кольцо соединило экономику всех районов области, дало выход в жизнь михайловскому цементу и касимовскому камню, спасскому мясу и сасовскому молоку. Благодаря Кольцу Рязанская область перестала быть просто очерченной административными границами территорией, а превратилась в экономически связанный регион. Сегодня Большое рязанское кольцо это дорога длиной почти в 600 километров, которая соединяет 22 райцентра и 520 сел.
Кстати расположенные вдоль Кольца старинные города и села были объявлены достопримечательностями и по ним хотели создать туристический маршрут, но идею перехватило появившееся примерно в это же время Золотое кольцо России.
Сейчас рязанские власти все-таки хотят сделать Кольцо туристическим, но для этого требуется привести в порядок и саму дорогу и расположенные вдоль нее достопримечательности.

[Каботажник]

Подвиг местного механизатора или с чего начинается Родина.
На 214 км «Каспий» пройдет вдоль расположенного справа от дороги села Прудские выселки (54.207735, 39.078810). Оно основано в начале 19-го века погорельцам из Прудской слободы в пригороде Михайлова. Местом для нового поселения они выбрали противоположный берег Прони вдоль проезжей дороги из Михайлова в Пронск. Этот тракт, известный как Большая пронская дорога как раз пересекает «Каспий» в здешних местах. Остатки тракта с каменным мощением конца 19-го века местами сохранились до нашего времени в виде полевой просёлочной дороги.
За Прудскими Выселками на 216 км трассы справа находится Поле Анатолия Мерзлова (54.181382, 39.098885). Оно названо в честь героически погибшего здесь летом 1974 года жителя села – восемнадцатилетнего механизатора Михайловского совхоза имени Чапаева.
Анатолий был простым сельским парнем. Родился в семье колхозников, отучился в местной школе и техникуме, женился, супруги ждали ребенка. Потом была первая работа в совхозе, первый трактор – гусеничный ДТ-75, который любящий технику Мерзлов перебрал до винтика, а затем первая уборочная страда…
В тот год из-за аномальной засухи во время жатвы загорелась пшеница. Пламя моментально охватило сухие колосья и превратилось в ревущий степной пожар. Иной бы сбежал, чтобы укрыться от огня, но Анатолий, презрев опасность, бросился спасать хлеб и вверенный трактор. Уводя технику в безопасное место, парень получил смертельные ожоги, от которых скончался в районной больнице. Даже находясь при смерти, он думал не о себе, а спрашивал уцелел ли трактор.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, проявленные при спасении народного добра, Анатолий Мерзлов посмертно награждён орденом «Знак Почёта». Слава о подвиге механизатора прогремела по всему Союзу. Ему посвящали стихи и песни.
Узнав о нем, в Михайлов приехал ранее бывавший здесь во время войны Константин Михайлович Симонов. Он много расспрашивал односельчан об Анатолии, после чего написал в своем репортаже такие строки: «Бывают в жизни людей часы и минуты, когда Родина становится до предела конкретным и точным понятием. Иногда это винтовка, которую, и теряя сознание, не выпускают из рук, иногда это человек, которому отдают свою кровь, а иногда это хлеб, которому не дают сгореть…».
В 1987 году подвиг Анатолия Мерзлова повторил его земляк – хлебороб из Сараевского района Рязанской области Иван Барсуков, который ценою своей жизни тоже защитил хлеб.
Кто-то может сказать, что такое могло быть только во времена СССР, когда жили иные люди и были иные ценности. Но в 1997 году также спас хлеб, но погиб сам волгоградский механизатор Иван Цуканов. В 2004 году с риском для жизни, потушил степной пожар оренбургский комбайнер Вячеслав Чернуха.
Есть в России ратные поля воинской славы, где происходили исторические битвы. Но есть и поля, где труженики села ведут ежегодную битву за урожай и часто тоже готовы пожертвовать собой. Потому что наша Родина начинается не у Кремлевских стен на Красной площади, а вот с таких засеянных хлебами полей...
P.S. На рязанской земле Мерзлова помнят. Именем механизатора назван Михайловский техникум, перед которым на постаменте стоит его восстановленный после пожара трактор (54.238698, 39.031023). Есть памятник Анатолию Мерзлову и в пригородном селе Щетиновка (54.214962, 39.043370). Несколько лет назад у трассы рядом с тем самым полем, которое спас Мерзлов, поставили щит с описанием подвига механизатора.

[Каботажник]

Печерниковские выселки.
На 220 км трассы мы проедем лежащую слева от дороги деревню под названием Печерниковские выселки (54.159068, 39.154931). Во времена Великой Отечественной войны этот населенный пункт оставил у немецко-фашистских захватчиков самые неприятные воспоминания.
Поздней осенью 1941 года немецкие армии прорвали оборону советских войск от Зарайска до Ряжска и вышли на оперативный простор. Не встречая серьезного сопротивления, колонны мотострелковых дивизий врага устремились к Рязани. 24 ноября немцы оккупировали в Михайлов.
Здесь противника впервые атаковал «генерал Мороз» … Солдаты врага пачками валились от обморожений. Только треть транспорта осталась в рабочем состоянии. Не приносила результатов даже попытка не глушить моторы машин, так как в сорокоградусную стужу замерзали коробки передач.
6 декабря 1941 года к Михайлову подошли войска 330-й стрелковой дивизии 10 армии генерала Филиппа Ивановича Голикова.
Началась Тульская наступательная операция. Игнорируя все известные способы ведения войны, советские солдаты сходу пошли в атаку на захваченный город с трех сторон: севера, юга и востока. С юга со стороны Печерниковских выселок по заснеженным оврагам на штурм города двинулись два взвода автоматчиков, облаченные в зимний камуфляж. Их внезапное появление деморализовало противника. В военных дневниках офицеры Вермахта писали, что «появление русских в белых маскхалатах оказало сильное психологическое влияние на солдат». Арийцы осознали, что «абсолютно не были готовы к зимней войне». В своих продуваемых шинелишках немцы «впервые испытали нечто вроде чувства неполноценности».
Вот так описывал солдат Вермахта корреспондент рязанской газеты «Колхозная постройка»: «Немецкие солдаты похожи на бродяг. На всех убитых и взятых в плен солдатах легкие, рваные, зеленоватого цвета шинели. Большинство из них обуто в тапочки и штиблеты, на головах – легкие пилотки, в лучшем случае – женские полушанки».
Через сутки после начала наступления окоченелых гитлеровцев вышибли из Михайлова. Убегая, враг бросил 160 машин, танк, 18 орудий и 20 мотоциклов.
Недавно освобожденный город впервые посетил фронтовой корреспондент газеты «Красная звезда», а по совместительству поэт и писатель Константин Симонов. В своей заметке он написал: «Маленький городок был буквально забит машинами, танками и броневиками, целыми и изуродованными. Грузовики, штабные машины, автобусы стояли в каждом дворе… У дорог и в снежных полях вокруг города торчали десятки брошенных орудий…». Поездка в Михайлов стала для Симонова знаковой – многое из увиденного легло в основу сюжетной линии его романа «Живые и мертвые».
В дни пребывания на рязанской земле до солдат Вермахта стало доходить, что обещанная Гитлером победоносная война на Востоке обернется долгим и кровавым противостоянием.
P.S. Михайлов помнит своих освободителей. В городе установлен Монумент воинам 10 армии (54.244004, 39.042519), именем Голикова названа одна из улиц, а сам он является почетным гражданином Михайлова.

[Каботажник]

От щедрот Екатерининских.
На 220 км в лежащем слева от дороги поселке санатория Красное находится одноименная дворянская усадьба (54.155960, 39.227857), являющаяся памятником архитектуры.
В 18-м веке Екатерина II пожаловала окрестные земли с 4000 крестьянами своему очередному фавориту – известному петербургскому щеголю, генерал-поручику Александру Петровичу Ермолову. К недвижимости и крепостным от императрицы прилагался еще и солидный бонус в 130 тысяч рублей.
Став богатым владетелем этих мест, Ермолов развернул грандиозную стройку роскошного имения, завершившуюся только к 1810 году.
Участок, выбранный Ермоловым для усадьбы, издавна именовался Красной горкой. В дохристианские времена так назывались места языческих святилищ, чаще всего связанных с культом славянского бога солнца Ярилы. Считается, что спроектировал Красное знаменитый архитектор Василий Иванович Баженов. В строительстве приняли участие лучшие мастера того времени – каменщики, плотники и краснодеревщики. Барский дом, подворье и хозяйственные постройки были выполнены в псевдоготическом стиле с зубцами, стреловидными окнами и башенками. Даже скотный двор был каменный, в виде крепости с богатыми элементами декора.
Вокруг был разбит пейзажный парк с каскадом из четырех прудов. При имении была воздвигнута Церковь Казанской Богоматери в классическом стиле с несвойственными для православной архитектуры двумя колокольными башенками. На ее фронтоне, Ермолов разместил благодарственную надпись в адрес императрицы – «от щедрот великия Екатерины».
Есть легенда, что в усадьбе проездом останавливалась императрица и здесь в специально построенной потайной комнате произошла ее тайная встреча с фаворитом. Еще говорят, что в одно из зданий усадьбы была вмурована шкатулка с их любовной перепиской, золотыми монетами и подаренным Ермолову кольцом императрицы. В дополнение к этому, рассказывают и про закопанный на территории поместья набитый золотом ларец.
Историки утверждают, что Ермолов разительно отличался от других фаворитов Екатерины II. От императрицы он больше ничего не требовал, родственников на хлебные места не устраивал. Покровительствовал он только одному человеку – поэту Гавриле Романовичу Державину. Утверждают, что это Еромолов замолвил перед Екатериной словечко, чтобы Державина назначили губернатором Тамбовской губернии. Так, что рязанский фаворит оказал существенное влияние на еще и на историю Тамбовского края.
После революции усадьбе Красное относительно повезло, так как в ней разместили детский санаторий, а потом больницу и она избежала разрушения.
В 00-х Красное передали московскому Сретенскому монастырю, который отреставрировал сохранившиеся здания и обустроил монастырское подворье. Здесь появилась резиденция патриарха, а Казанская церковь стала Свято-Серафимовским скитом. В вышеупомянутом скотном дворе разместили монашеские кельи.
Сейчас усадьба Красное – это красивая, ухоженная, но закрытая для свободного посещения территория. Об экскурсии требуется договариваться через представительство Рязанской епархии.

[Каботажник]

Сельскохозяйственные перегибы рязанской земли.
Современная Рязанская область является регионом, где активно развивается животноводство. Благодаря поддержке государства и инвестициям стабильно растет поголовье скота, объёмы и качество производимого мяса и молока. В области появилось и строится множество современных ферм. «Рязанская молочка» стала узнаваемым брендом, а из рязанской коровы власти хотят сделать региональный маскот .
Так было далеко не всегда. Во времена СССР Рязанская область прославилась такими перегибами в сельском хозяйстве, которые чуть не погубили всю отрасль.
Началось все с того, что в 1957 году Никита Сергеевич Хрущев на заседании работников сельхозотрасли поставил задачу догнать и перегнать Америку по всем экономическим показателям. В этой же речи было предложено за три года утроить производство мяса в стране.
В числе первых на призыв Хрущева откликнулся Первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Николаевич Ларионов. Он ответственно пообещал за 1959 год утроить государственные заготовки мяса в области до фантастических 150 тысяч тонн. Есть версия, что Ларионов хотел произвести более скромные объемы продукции, но цифру настоятельно порекомендовали сверху и опытный аппаратчик был вынужден согласиться.
Громкие обещания пришлось выполнять. О грандиозных замыслах рязанского животноводства написали в советских СМИ. Область авансом получила орден Ленина, а сам Ларионов стал Героем Социалистического Труда. В соцсоревнование по заготовке мяса с регионом вступило несколько других областей.
Чтобы выполнить план обком партии распорядился забить весь приплод скота, а также большую часть молочного стада. Этого оказалось мало. Тогда весь выращенный колхозниками на собственных подхозных хозяйствах скот стали забирать под расписку. Но и этого было недостаточно. Скотину пришлось закупать в соседних областях, а средства на это брать из других бюджетных программ. Для накрутки количественных показателей появились приписки, областные чиновники придумали махинации по поставке государству одной партии мяса по нескольку раз.
16 декабря 1959 года рязанские власти наконец-то выдохнули и отрапортовали о стопроцентном выполнении плана… И на следующий год получили еще более высокую цифру – 180 тысяч тонн мяса! Дескать, продолжайте поддерживать статус передовика и лидера…
Авантюра обернулась для рязанского сельского хозяйства катастрофой. В области возник дефицит мяса и оно надолго исчезло с прилавков. После массового забоя поголовье скота уменьшилось вдвое. Не получившие обещанных расписками денег за скот крестьяне стали бастовать и саботировать работу в колхозах, вдвое сократив еще и выработку зерновых.
В результате объем заготовленного в 1960 году мяса упал в пять раз. 22 сентября 1960 года не выдержавший позора Ларионов скончался из-за сердечной недостаточности. Есть версия, что он застрелился.
Позднее «рязанский эксперимент» послужил одним из пунктов обвинения Хрущёва в волюнтаризме и использовался группой Брежнева для смещения Никиты Сергеевича.

[Каботажник]

Поросятник и особенности местного свиноводства.
Сегодня в Михайловском округе активно развивают свиноводство. Московский инвестор планирует возвести на территории округа 3 мегасвинарника, рассчитанных на содержание 80 тысяч голов свиней в каждом! Проект получил название Печерниковский свинокомплекс, а объем инвестиций в него составляет около 30 млрд. рублей. Мнение жителей округа по этому поводу неоднозначное. Животноводство нужно возражать, работа людям тоже нужна, но таких огромных свинокомплексов в здешних краях никогда не было.
У жителей возникли обоснованные опасения, что сточные воды гигантских свинарников нанесут урон местной экологии, а навозная вонь от их обитателей отравит воздух по всей округе. В связи с этим, в округе действуют протестные группы, вот только власти и инвестор воспринимают их не как объединения обеспокоенных людей, а как происки конкурентов.
Путь михайловского свиноводства труден и тернист. Перед поселком отделения «Возрождение» совхоза Калининский (54.127912, 39.184534), что расположен на 224 км «Каспия», справа есть несколько перелесков с удобными съездами с дороги. Это всё что осталось от дремучих лесов 16-го века, которые подступали к Михайлову с юга.
В конце 80-х, когда трасса обладала куда меньшей пропускной способностью, а моторы машин были послабее, эти перелески были серединой пути из Москвы в Тамбов по времени. Они идеально подходили для короткого отдыха и перекуса под сенью рязанских берез.
Благодаря близлежащему совхозному свинарнику в кругу знакомых автора локацию назвали «Поросятник». Накануне распада СССР, когда местное сельское хозяйство рухнуло, колхозные свиньи были вынуждены добывать пропитание сами. Одним из ярких воспоминаний дороги из детства автора является угощение выходящих к автотуристам из леса поджарых щетинистых хряков огрызками яблок и корками хлеба.
Потом свиньи исчезли навсегда. Маловероятно, что в голодные 90-е два безнадзорных центнера мяса с салом могли долго расхаживать вдоль оживленной трассы. Сам совхоз Калининский после продолжительной и мучительной агонии ликвидирован в 2006 году.
Как сказано выше, свиноводство в округе возрождается, вот только будущим обитателям мегасвинарников уже не будет дозволено свободно бегать по окрестностям.
Сам поселок отделения «Возрождение» совхоза Калининский собираются переименовать просто в поселок Возрождение. Главное, чтобы там тоже осталось что возрождать.
Стихийную стоянку у леса напротив Возрождения тоже облагородили. Здесь построили вполне приличную сетевую АЗС «Лукойла» с магазином и туалетом. При необходимости советую остановиться именно на ней. Аналогичных по качеству и придорожному сервису заправок в ближайшую сотню верст не будет.

[Каботажник]

Пейзажи Средне-русской возвышенности.
От Михайлова до Скопина «Каспий» пересекает пологие холмы северо-восточной оконечности Средне-русской возвышенности. С некоторых из них откроются живописные виды на сельскую пастораль.
Вокруг нас раскинулся живописный пасторальный край с залитыми солнцем бескрайними полями. Преобладает лесостепь, с оставшимися от некогда крупных лесов редкими рощицами берёз, лип и клёнов. К ним примыкают очерчивающие границы полей и оврагов лесополосы. Вдалеке можно разглядеть небольшие деревеньки. В полях и перелесках обитает много кабанов и их жители жалуются, что секачи приходят в села и разоряют огороды.
В небе кружат высматривающие добычу ястребы. Осенью, когда начнется уборочная страда и трактора распашут поля, по обочинам «Каспия» будут невозмутимо расхаживать откормленные черные грачи.
На отдельных лугах трактор фермера скосит выращенную для прокорма скота траву, спрессует ее в круглые золотистые катушки сена, которые аккуратно выложит через равные расстояния. Зрелище таких сенокосов завораживает.
Вокруг трассы много пологих оврагов, балок и лощин, которые на местном диалекте именуют лосками. Длинные подъемы чередуются плавными спусками к бегущим по плоским низинам небольшим полевым речкам, похожим на ручьи или болотца. Их русла скрыты камышом и редким низким кустарником, а берега усеяны кочками заросших высокой степной травой кротовин.
Дорожная разметка на этом участке трассы нанесена с учетом особенностей рельефа. Как правило, на спуске есть разрешающая обгон прерывистая линия, которая на дне оврага перед подъемом сменяется сплошной. С некоторых холмов лента дороги просматривается далеко вперед. Этим пользуются патрульные экипажи ДПС, которые дежурят в видовых точках и контролируют выезд водителей на полосу встречного движения. Даже на участках с хорошим встречным обзором ПДД лучше не нарушать и заранее завершать обгон.

[Каботажник]

Дикие нравы уездного дворянства.
На землях Михайловского округа издавна находилось множество дворянских наделов. В среде местных крепостных даже ходила байка, как однажды чёрт решил извести всё дворянское сословие на Руси, собрал всех в мешок, поднялся в небо и понёс его в преисподнюю. По дороге мешок прорвался и дворяне кучно просыпались на михайловскую землю...
Отдельные михайловские дворяне творили такое, будто бы действительно тосковали, что их предки так и не добрались до ада...
Среди них попадались самодуры и очень жестокие люди. Судебные дела по мучениям крепостных крестьян велись крайне редко. В архивы Российской империи попадали только случаи, которые уже никак не удавалось скрыть от ответственности.
На 277 км трассы справа примыкает дорога, ведущая к Поселку «Центрального отделения совхоза им. Ильича». Там находятся развалины родового поместья князя Николая Михайловича Гагарина (54.064421, 39.155891).
Князь был участником Отечественной войны 1812 года, крепким хозяйственником и весьма уважаемым человеком в дворянской среде. Ему принадлежал местный Коровинский спиртзавод, на котором работали даже паровые машины, а также большое конезаводческое хозяйство.
Благополучие поместья держалось на тяжком труде крестьян. Даже по меркам крепостничества они влачили жалкое существование. Помещик не давал им времени обрабатывать собственные наделы, заставлял приходить на барщину даже на Пасху, что было немыслимо для богобоязненного русского человека. Чтобы хоть как-то улучшить свою жизнь и ослабить ярмо оброка, некоторые крепостные отдавали князю своих дочерей.
Общеизвестно, что в первой половине 19-го века помещики часто заводили себе крепостных наложниц, которых называли серальками (от французского слова сераль, обозначающего восточный гарем). У Гагарина было 7 сералек, которых он держал в отдельном флигеле взаперти. Когда самодур уставал от плотских утех, девки развлекали его песнями и танцами.
Обходился со своими людьми помещик жестоко. За малейшие провинности наказывал арапником , мог подолгу держать взаперти. Пойманного беглого крестьянина Леонова барин высек, посадил на цепь и четыре недели морил голодом. Несчастный выжил только благодаря подкармливавшим его односельчанам, но потом все равно повесился.
Как и другие помещики, Гагарин держал псарню. При ней за щенятами ухаживал крепостной крестьянин Андреев. Как то после ужина пьяный Гагарин заявился на псарню с проверкой и увидел, что некоторые щенята зачумели. Тогда он избил Андреева и голого посадил на улице на цепь. Два часа провел несчастный на холоде. Все это время конюхи барина гоняли его пинками и секли арапинками. После экзекуции полуживого беднягу вновь отвели в господский дом. Там Гагарин снова его избил Андреева, после чего он умер.
Еще более диким самодуром слыл владевший землями на территории современных Михайловского округа и Скопинского района помещик Лев Дмитриевич Измайлов.
Это был отмеченный наградами и возведенный в чин генерал-лейтенанта участник Отечественной войны 1812 года. Будучи рязанским губернским предводителем дворянства и очень состоятельным человеком, Измайлов на собственные средства в миллион (!) царских рублей собрал и снарядил земское ополчение, а после лично отправился в заграничный поход.
Вот только сопровождали генерала не столько солдаты, сколько огромный личный обоз из полсотни камердинеров, официантов, лакеев, кучеров и псарей. Измайлов взял с собой в Европу даже свору любимых охотничьих собак, обрядив их в нарядные душегрейки и шапочки. Успехов в баталиях военачальник не имел, но после взятия русской армией одной из крепостей в Германии закатил пир и мертвецки напоил все взрослое население ближайшего городка.
Характер у генерала был самый скверный. В дворянской среде к нижестоящим чинам он относился с нарочитой брезгливостью. Любил бросить вызов обществу огульными и аморальными выходками.
Для собственных крепостных крестьян Измайлов стал изувером и деспотом. Провинившихся сёк плетьми и розгами по любому поводу, травил собаками, а еще любил надевать им на шею восьмикилограммовый железный ошейник. С ним несчастный мог проходить целый год. Нередко помещик просто заковывал своих жертв в кандалы или приковывал к стене. Для этого он обустроил в имении специальную «арестантскую комнату».
Из крепостных крестьянок Измайлов тоже создал гарем, в котором держал взаперти 30 девушек. Наскучивших менял и отправлял в ссылку. Предпочтение развратник отдавал малолетним. Для посещавших имение гостей барский гарем предоставлял услуги борделя. Самой страшной была участь Нимфодоры Хорошевской, которая попала в гарем в возрасте 13 лет, а когда наскучила была сослана на каторжный завод. Это девушка была дочерью самого князя от крестьянки, с которой он поразвлекся в молодости.
Однажды Измайлов устроил в барском доме попойку и оргию, для чего согнал туда дворовых девок. Их оказалось мало и барин распорядился пригнать женщин из соседнего села. Там помещичьим подручным дали отпор и избили. На следующий день, князь со товарищами и дворней поехал и сжёг все село. Заступавшихся накануне за женщин мужиков порубили саблями.
Страстным увлечением Измайлова была охота. В своих землях он истребил множество зверья, а когда трофеев не доставалась, охотился за крестьянскими девками. В порыве злобы мог разорять и грабить крестьянские избы.
В псарнях помещика содержались сотни породистых собак, которым жилось гораздо лучше, чем крепостным. Их Измайлов ценил больше чем людей. Есть история, как захмелевший во время обеда в окружении челяди барин спросил камердинера кто лучше – собака или человек. Знавший дурной нрав хозяина, старик осторожно сослался на Закон Божий и указал, что человек является венцом творения Создателя. Рассвирепевший от такого ответа помещик вскочил из-за стола и проткнул кисть бедолаги столовой вилкой. Потом успокоился и задал такой же вопрос слуге-мальчишке. Трясущийся от страха ребенок ответил, что собака ценней крепостного, после чего был награжден довольным самодуром серебряным рублем.
Позднее Измайлов продал за четырех борзых щенков соседскому помещику своего конюха, кучера и камердинера. Есть версия, что про эту сделку узнал гостивший в михайловском уезде Александр Сергеевич Грибоедов, который сделал Измайлова прототипом одного из героев поэмы «Горе от ума». Пушкинисты утверждают, что Лев Измайлов также является и прообразом Кирилы Петровича Троекурова из романа «Дубровский».
Со временем слухи о зверствах Измайлова дошли до Петербурга и власти нехотя, но все-таки были вынуждены начать расследование в отношении выходок «героя войны». Так как Измайлов был весьма влиятельным в губернии человеком, он подвергся только общественному порицанию и до самой смерти остался безнаказанным.
Неудивительно, что во время крестьянских беспорядков 1917 года поместье потомков Измайлова было разграблено и выжжено дотла.

[Каботажник]

Разоренные дворянские гнезда Рязанщины. Как погибла русская усадебная культура.
Всю дорогу от Подмосковья и до самого Тамбова мы будем ехать мимо деревень с многочисленными развалинами дворянских усадеб. Они являются немыми свидетелями социальных катаклизмов, которые прокатились по стране после революции.
Активное закрепощение крестьян в Рязанской и Тамбовской областях началось в начале 18-го века, когда границы государства сместились на юг. Местными землями вместе с живущими тут некогда свободными крестьянами русские правители награждали служивых людей и отличившихся дворян. Часто это были представители новых аристократических фамилий и основатели блистательных российских династий. Они обустраивали поместья и создавали усадьбы, которые потом поколениями совершенствовали их потомки.
Типичная усадьба включала в себя каменный господский дом с железной крышей, флигель для прислуги, обширное хозяйственное подворье с конюшней и псарней, а также видовой английский парк с прудом. Часто на средства помещика в близлежащем селе возводилась еще и церковь.
Соревнуясь друг с другом в роскоши, помещики заказывали дома у именитых архитекторов и наполняли их произведениями искусства. Они создавали сады, дендрарии и оранжереи, разводили элитные породы собак и лошадей, держали зверинцы. Зиму аристократы предпочитали проводить в столицах или за рубежом, а вот на лето приезжали в родовые гнезда.
Лежащие на плодородных землях владения обеспечивали дворянам стабильный доход и безбедное существование. Как обращались помещики с крепостными нам уже известно.
Поскольку благополучие барина строилось на тяжелом труде крепостных, право власти над людьми ими ревностно защищалось. Все государственные реформы Царской России, хоть как-то направленные на улучшение экономического положения крестьян, сталкивались с открытым саботажем чиновников. Например, изданный в 1803 году Александром I «Указ о «вольных хлебопашцах» «забыли» включить в «Свод законов Российской империи» и по факту он даже не вступил в юридическую силу.
На протяжении всей российской истории земля крестьянину никогда не принадлежала. Сначала крепостной мужик нес барскую повинность и платил оброк, а после освобождения был скован выкупными платежами и арендными договорами. Из имеющихся ранее в барских имениях земель вышедшим на волю крестьянам достались самые худые и скудные наделы. В некоторых поместьях крестьянам об освобождении рассказать забыли и старый уклад просуществовал там еще какое-то время.
Видя, как другие веками наживаются на его труде, угнетают, унижают и обманывают, крестьянский мужик терпел и копил злобу. Дровишек в огонь с закипающим котлом народного гнева подбросили демографические проблемы и нехватка земли у крестьян.
Как было упомянуто выше, из-за роста населения крестьянские наделы постоянно уменьшались при разделе между сыновьями. С них невозможно было прокормиться. Свободная земля была только у помещика, но просто так отдавать ее он не хотел.
Вести о подготовке после Революции 1917 года «Декрета о земле» стали искрой, воспламенившей пожар крестьянских восстаний. Декрет предусматривал, что все помещичьи земли с постройками и инвентарем перейдут в распоряжение волостных земельных комитетов. Опасаясь, что их опять обманут, крестьяне приступили к экспроприации сами. Изымали отчуждаемые у старых собственников активы по-простому – с дубьем, топорами и вилами. В этом им помогали вернувшиеся в родные деревни с фронтов Первой мировой войны солдаты, которым сам чёрт уже был не страшен. В народной памяти сохранялись воспоминания о «прелестях» крепостного права, поэтому к дворянам приходили еще и мстить. Первые крупные аграрные беспорядки в Рязанской губернии начались на землях упомянутых выше помещиков.
Усадьбы не просто грабили, а громили и сжигали. В этом была определенная логика. Издавна при крестьянских волнениях прибывающий для их подавления военный отряд размещался у помещика. Крестьяне обосновано полагали, что если поместий не будет, то негде будет и разместить карателей.
Вскоре заполыхала вся Центральная Россия. Помещики бросали родовые гнезда и бежали прочь, а те кто медлил рисковал быть повешенными на воротах собственных имений. Ситуацию не спасло даже военное положение.
Так стремительно погибла известная по классической литературе и воспетая в популярной песне про вальсы Шуберта и хруст французской булки русская усадебная культура.

[Каботажник]

Загадки и легенды села Старое Киркино.
В пяти километрах к юго-западу от «Каспия» расположено село Старое Киркино (54.028350, 39.183596). Сейчас это малолюдное поселение с разрушенной церковью, которое содержит несколько исторических загадок.
Первая загадка связана с возможным нахождением в окрестностях села разыскиваемого историками и археологами Кир-Михайлова – пограничного города Рязанского княжества. Считается, что его основал в 13-м веке пронский князь Михаил Всеволодович для колонизации лежащих в верхнем течении Дона земель. Михаил Всеволодович трагически погиб в 1217 году во время кровавой резни при Иссадах, которой закончились переговоры рязанских князей по урегулированию вопросов престолонаследия. Тайну основанного города он унес с собой в могилу.
В 17-м веке Старое Киркино относилось к вотчине мелкопоместных бояр Нарышкиных. В народе его называли Царское село, так как по местному преданию, здесь родилась и в юности жила Наталья Кирилловна Нарышкина – будущая мать Петра I.
Наталья была тихой, скромной и не похожей на сверстниц девушкой. Она не участвовала в сельских играх и праздничных гуляниях, не посещала соседских дворян, зато была набожной, часто ходила в церковь и подолгу там молилась. За это соседские барыни нарекли ее «чернечихой». При этом молодая Наталья ладила и дружила со своими дворовыми людьми.
Однажды в имении гостил друг семьи Нарышкиных – влиятельный царский боярин Артамон Матвеев. Там он заметил Наталью, которая безутешно плакала по погибшей крепостной девке, бывшей для барыни подругой. Услышав её рассказ, оценив красоту и искренние чувства девушки, опытный интриган увёз ее в Москву, где приставил к царскому двору Алексея Михайловича Романова. В дальнейшем, стараниями родственника она попала на собранный со всей страны смотр государевых невест и была повенчана с царём 22 января 1671 года.
По мнению современников, выбору царя способствовали простота, добродушие и неискушенность в интригах провинциальной девушки. После этого началось возвышение всего Нарышкинского рода. От брака царя и Натальи родились трое детей, включая первого российского императора.
К сожалению, эта красивая легенда не находит поддержки у историков. По официальной версии, Наталья Кирилловна жила далеко от Старого Киркино, где-то рядом с созвучным по названию селом Куркино, что около Рязани.
Одно время село Старое Киркино носило название Дворянское. Считается, что вокруг поселения расселили мелких дворян, получивших земельные наделы за военную службу. Но существует и другое предание, тоже связанное с Натальей Кирилловной Нарышкиной.
Накануне свадьбы с царем якобы выяснилось, что Наталья не имела дворянского звания. Возникла необходимость срочно сделать из безродной девушки дворянку. Придворные так расставались, что дворянство получили все жители Старого Киркино. Вот только земельных им наделов им не досталось. Возник интересный казус – киркинские дворяне получили статус аристократов, но по факту остались бедными крестьянами… Поэтому их поселение в насмешку и назвали Дворяне.

[Каботажник]

Река Кердь. Чудеса природоохраны.
На 235 км трассы мы пересечем спрятавшуюся в ложбине небольшую реку Кердь, которую совсем недавно постигла экологическая катастрофа.
Раньше берущая начало в торфяных болотах скопинского района Кердь славилась чистой и прозрачной водой. Ее питали многочисленные родники. В камышовых зарослях прятались кряквы, чирии и чибисы. В воде водились щука, окунь, карась, голавль, плотва и лещ. Рыбачить сюда приезжали даже жители близлежащих городов. В прибрежных деревнях взятую из реки воду использовали в хозяйстве, поили ей скот и поливали огороды.
Все изменилось летом 2018 года, когда вода в Керди внезапно стала мутно-молочной с неприятным химическим запахом. Погибла вся жившая там рыба. Организованный местными жителями и экологами поиск виновников привел к предприятию «БиоФармКомбинат», расположенному в поселке Коровинского спиртзавода» (54.082942, 39.181629). Завод производил фармакологическое сырье и уже попадал в поле зрения надзорных органов за бесконтрольное хранение на территории собственного аналога печально известного «боярышника».
Выяснилось, что в результате нарушения экологических норм, стоки с химикатами предприятия попали в воду местной речки Амшанки. Оттуда отрава потекла в Кердь а затем и в Проню. Экологический ущерб от такой хозяйственной деятельности составил 3,8 млрд. рублей.
Вот только в дальнейшем подобно сливу заводом сточных вод, Минприроды было слито и дело о загрязнении рязанских рек. После череды судебных заседаний арбитражный суд сделал вывод о невозможности «однозначно считать», что негативное воздействие на воду оказали отходы предприятия, а взятые ранее пробы воды сочли «недостаточными» для «корректности анализа». «БиоФармКомбинат» оштрафовали всего на 1 млн. рублей.
Сейчас прошло уже 7 лет, но купаться и рыбачить в речке все еще не рекомендуется.

[Каботажник]

Пронский муниципальный район.
В районе 238-го км «Каспия» мы ненадолго въедем в пределы Пронского муниципального района. Трасса зацепит лишь 6 километров его территории. Административный центр района – поселок городского типа Пронск (54.120959, 39.610476) расположен в двадцати километрах от трассы справа.
Единственный населенный пункт района на нашем пути – поселок Восточный, расположенный на 243-м км слева от дороги. Он почти не виден с трассы, а примечателен только существовавшей до 1952 года исправительно-трудовой колонией, которую потом переделали в колхоз.
Самым известным уроженцем Пронского района является выдающийся русский биолог и селекционер - Иван Владимирович Мичурин, который родился в поместье Вершина вблизи близи современной деревни Мичуровка (54.037138, 39.618924). Само поместье не уцелело, но место обозначено памятным камнем. О личности Мичурина и его вкладе в сельское хозяйство страны будет сказано далее.
Совсем недавно Пронский район получил известность из-за неудачной попытки создания рязанским правительством особой экономической зоны. Ее открыли в 2015 году вблизи Новомичуринска (54.035696, 39.751075), но ни один из инвесторов так и не заинтересовался этой территорией. После этого проект тихо заморозили.

[Каботажник]

Непростая история Пронской земли.
Все современные перипетии Пронского района меркнут на фоне древней и богатой на события истории пронских земель.
Во времена Киевской Руси здесь существовало удельное Пронское княжество. Древний Пронск впервые упоминается в 1131 году и он на 16 лет раньше Москвы. Город занимал стратегически выгодное положение на одноименной реке Проня и контролировал водные торговые пути от Оки к Дону. Местные князья активно участвовали в междоусобицах Киевской Руси и их земли часто разоряли более сильные соседи. Со временем Пронское княжество попало в зону влияния соседнего Рязанского.
Пронск стал одним из первых русских городов, который пришедшие на Русь монголо-татары сожгли дотла. Из летописей известно, что потерпевшие поражение в открытом бою, остатки княжеской дружины заперлись в городе под защитой его мощных дубовых стен.
За годы междоусобиц жители русских городов привыкли запираться от врага за крепостными стенами, которые были непреодолимым препятствием для небольших дружин славянских княжеств. Там они пересиживали непродолжительную осаду, пока захватчик не уходил восвояси. Но с монголами все было по-другому. У захватчиков был богатый опыт в штурме крепостей и имелось множество изготовленных китайскими инженерами осадных орудий.
Монгольские катапульты обстреляли деревянный Пронск горшками с горящей нефтью – страшными средневековыми снарядами, которые по эффективности не уступали напалму. Очень скоро весь город превратился в огромный костер, в пламени которого погибли почти все его жители. Немногих выживших монголы истребили.
Со временем Пронск восстановился и, стремясь сохранять независимость то враждовал, то союзничал с соседним Рязанским Княжеством.
Во 2-й половине 15-го века он входит в состав Рязанского княжества, а в 16-м становится уже частью Русского государства.
В Смутное время Пронск осаждают поляки, а его освободителем стал тогда еще Зарайский воевода – легендарный князь Дмитрий Михайлович Пожарский. На этом ратные испытания Пронска заканчиваются и в дальнейшем он живет спокойной уездной жизнью. Город славился крупной животноводческой ярмаркой и изделиями местных лошкарей и бондарей. Крестьяне окрестных сел валяют валенки, которые сбывают по всей округе.
В 19-м веке проложенная по Рязанщине железная дорога обходит Пронск стороной и поселение начинает приходить в упадок. В 1926 году Пронск утрачивает статус города и превращается в рабочий поселок. Райцентром современный Пронск, который насчитывает всего пять тысяч жителей, является только благодаря своей богатой и непростой истории.
Сейчас это тихий и уютный поселок, словно дремлющий после былых исторических событий.

[Каботажник]

Рязанская ГРЭС – шедевр российской энергетики.
В пронском районе, на горизонте на юго-восток от «Каспия», можно заметить две огромных красно-белых трубы, которые резко выделяются на фоне окрестных полей.
Трубы принадлежат Рязанской (или Новомичуринской) ГРЭС (54.034655, 39.788306). Их высота составляет 320 метров и это почти треть от Останкинской телебашни. В рейтинге высотности промышленных труб они занимают 28-е место в мире и видны на десятки километров вокруг.
Рязанская ГРЭС – шестая по мощности электростанция в России, которая генерирует 4% энергетики страны. Обеспечивает ее работу немалый по рязанским меркам поселок городского типа Новомичуринск с населением в 16 тысяч жителей.
От ГРЭС во все стороны разбегаются высоковольтные линии электропередач. Их решетчатые металлические опоры будут сопровождать вас в течение большей части поездки по Рязанской области и вносить в сельский пейзаж индустриальный колорит.
История ГРЭС началась в 1967 году, когда Совет Министров СССР принял решение о постройке электростанции на реке Проня.
В феврале 1968 года геодезисты определили место для станции и установили на нем символическую табличку с надписью «Здесь будет построена Рязанская ГРЭС». Возводить станцию приезжают специалисты со всего Советского Союза. Одновременно с ней начинается строительство поселка для энергетиков – будущего Новомичуринска. Стройка идет ударными темпами.
Для функционирования ГРЭС на Проне создают крупнейшее в области водохранилище. Чтобы поставлять на электростанцию уголь и мазут от Скопина к ней протянули отдельную линию железной дороги (она пересекает трассу по эстакаде в районе 265-го км).
Уже в декабре 1973 года первый турбоагрегат станции выдает промышленный ток.
За период строительства и эксплуатации станции специалистами ГРЭС накоплен бесценный инженерный опыт. Они ездят по всем электростанциям страны и вносят существенный вклад в создание единой энергетической системы России.
Рязанская ГРЭС развивается, существуют планы по ее дальнейшей модернизации. Она является знаковым объектом энергетики страны.
При станции существует музей, посвященный ее строительству и эксплуатации (54.035803, 39.771161).

[Каботажник]

Скопинский муниципальный район.
На 243 км трасса влетит на территорию Скопинского муниципального района. Впереди нас ждут 50 километров пути по его землям. Скопинский район один из самых крупных по площади и по населению в Рязанской области.
В окрестностях райцентра расположено множество старинных сел и деревень. Эти места начали заселять ещё во времена Рязанского княжества.
По отчислениям налоговых платежей район входит в тройку лидеров региона. В нем имеется развитая промышленность. Скопинские предприятия выпускают автокомплектующие, лекарственные препараты, стекло и керамику. Сельское хозяйство представлено животноводством и выращиванием зерновых культур.
По территории района проходит магистральный газопровод Ямбург-Тула-2.
Из-за частных ДТП участок «Каспия» с 250 км по 270 км признан рязанским МЧС одним из самых опасных на трассе в области. Но пока вместо долгожданной реконструкции и расширения полотна местные дорожники уповают только на Бога. По сообщениям местных СМИ, в апреле 2024 года иеромонах Савва из Ряжского благочиния Скопинской епархии отслужил молебны и окропил святой водой наиболее аварийные места коварной трассы.

[Каботажник]

Село Гремячка.
На 256 км трассы мы пересечем село Гремячка. Это один из немногих населенных пунктов Рязанской области, который трасса разрезает пополам на две части. В связи с ограничением скорости в 60 км/ч здесь повесили стационарную камеру контроля скорости.
Населенные пункты с названием Гремячка часто встречаются в центральной полосе России. Изначально словами гремяч, гремиха или гремячка называли бьющие из-под земли родники и ключи, журчащие ручьи или небольшие речки с быстрым и стремительным течением. Так как подобных источников было множество, им собственных названий не давали, а называли Гремяч, Гремучий или Гремячка. Со временем возникавшие в данной местности населенные пункты перенимали их название.
В Рязанской области тоже существует несколько населенных пунктов с названием Гремячка, которые, бывает, даже путают.

[Каботажник]

Старинные клады рязанской земли.
Древняя Рязанская земля хранит в себе множество артефактов былых времен, которые представляют культурную и историческую ценность. По количеству археологических находок Рязанская область является одним из лидирующих регионов Центральной России.
Клады появились здесь благодаря тому, что по местным землям проходили торговые пути из «варяг в арабы», Ордобазарная дорога и Ногайский шлях. А еще в период нашествия Батыя и в Смутное время местные жители прятали нажитые богатства от завоевателей в тайники, многие из которых так и остались не извлеченными.
На 262 км справа от дороги расположено старинное село Рождествено (53.908445, 39.627460), которое знаменито своим кладом. В 1885 году местный крестьянин при опашке своего надела вывернул плугом из почвы запечатанный горшок. Внутри оказалось 200 серебряных монет времен царей Ивана Грозного и Михаила Романова, а также правителей Смутного времени. Сейчас найденные монеты находятся в экспозиции Рязанского краеведческого музея.
Из-за спрятанных кладов Рязанский край стал Меккой для черных копателей. Их промысел возник на Руси ещё в Средние века. Уже в летописях упоминаются «гулящие копачи», которые в поисках украшений и перстней раскапывали старые городские и сельские погосты. Православная церковь пыталась внушить населению, что хранителем всех кладов является бес, но помогало это мало.
В современной России археологические раскопки без соответствующих разрешений запрещены уголовным кодексом, но это также не останавливает охотников за древностями. В начале 00-х после появления в продаже относительно недорогих метал-детекторов деятельность черных копателей переживает бум. В Интернете появились даже карты мест, которые могут быть интересны кладоискателям – древние дороги и городища, постоялые дворы, заброшенные церкви и деревни. В области практически не осталось точек, где кто-то еще не копал.
Работают черные копатели в одиночку или небольшими группами. Их сообщество очень замкнуто и чужакам они не доверяют. Приезжают, как правило, из Москвы на машине, вооружившись лопатами и чувствительным метал-детектором. В интересующем месте с достойной армейского сапера скрупулезностью обследуют каждый квадратный метр территории. Все металлическое из земли извлекается. Большинство копателей ищут ценности на продажу, но некоторые оставляют их для себя. При этом многие уверены, что делают благое дело, так как возвращают из небытия предметы старины.
Вместе с тем, из-за таких нелегальных раскопок разрушаются археологические памятники и уничтожается культурный слой. Для ученых и археологов важно не столько извлечь ценность из-под земли, сколько выяснить как и при каких обстоятельствах она там оказалась. Важное значение имеют место и глубина, с которой извлекли находку, состав грунта и находящиеся вокруг объекты. Это помогает внести больше ясности в не вошедшую в летописи историю русского края, рассказать о жизни и быте наших предков. Помимо того, что археологические находки скрываются от науки, дорогостоящие предметы часто вывозятся из страны.
Нельзя сказать, что власти региона бездействуют. Территории со статусом исторических и археологических памятников охраняются. В области периодически проводят облавы на черных копателей. В рязанских СМИ регулярно встречаются заголовки об их задержании и осуждении. Вот только выставить охрану у каждого представляющего археологический интерес объекта невозможно.
Пока в российском обществе, а в особенности у жителей исторических территорий, не возникнет абсолютной нетерпимости к черным копателям, победить незаконную археологию не представиться возможным.

[Каботажник]

Трагедия рязанского дендрария.
В деревне Ерлино, к которой ведет дорога от поворота направо На 270-м км «Каспия» мы проедем поворот к расположенной слева от дороги деревне Ерлино. Там находится одноименная старинная усадьба (53.914018, 39.727984) с непростой, но показательной историей.
В конце 19-го века усадьбу приобрел известный петербургский литератор Сергей Николаевич Худяков. Сочинцы и гости этого города-курорта знают его как основателя городского парка «Дендрарий».
Худяков настолько очаровался красотой здешних мест, что также решил создать на территории поместья плодовый питомник. В ходе работы этого Худякову показалось мало и он загорелся идеей собрать в усадьбе коллекцию диких деревьев и кустарников, растущих на одной широте со всего мира. Так в Рязанской губернии появился дендрарий с диковинными растениями из Китая, Франции, Италии, Северной Америки и других стран. Там росли сирень, барбарис, акации, японская калина и бесчисленное количество сортов роз.
Добившись успехов в дендрарии, Худяков с не меньшим энтузиазмом принялся за животноводство. Стараниями литератора поместье Ерлино в 1890 году получило медаль на Всемирной выставке в Париже как образцовый усадебный комплекс.
Худяков был порядочным человеком и заботился об окрестных крестьянах. Его село было самым зажиточным в округе. Работавшие в имении крестьяне получали приличную по тем временам зарплату. Для них помещиком были построены школа и больница.
После революции 1917 года Худяков решает уехать в Ерлино подальше от смуты, погромов и стычек Петрограда. Старик ошибочно полагал, что созданная им красота и народная благодарность защитят его от всех невзгод.
К сожалению, во время описанных аграрных беспорядков погромщики дворянских усадеб не разбирались кто прав и кто виноват. Волна народного гнева сметала всех без разбору.
В один из вечеров к воротам усадьбы пришла озлобленная толпа... Хоть ее и возглавили пришлые, ерлинские крестьяне тоже поддались всеобщему безумию и пошли сводить счеты с землевладельцем.
Худяков вышел к толпе и заявил, что передает новым хозяевам свое имение со всем содержимым, но призвал их не громить поместье и сохранить для себя и потомков его красоту. Это не помогло. Барский дом и приусадебное хозяйство разграбили и сожгли. Худякова чуть не утопили в пруду, его чудом спас местный священник. Дальнейшие следы социально ответственного помещика теряются в горниле гражданской войны.
Оставшись без ухода, часть деревьев дендрария погибла от зимних морозов, а остальные крестьяне порубили на дрова.
P.S. В 2006 году усадьбу в Ерлино отреставрировали. Сейчас там Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова», но ему очень далеко до былого великолепия.

[Каботажник]

Скопин и его предприимчивые жители.
На 270 км «Каспия» справа в четырех километрах от дороги, расположен город Скопин (53.823590, 39.549390). Его население составляет 25000 человек и он третий по численности в области. В городской застройке имеется даже небольшой советский микрорайон с несколькими девятиэтажками, что для окрестных райцентров редкость.
Скопин известен с 1597 года и изначально был родовой вотчиной царского родственника – Никиты Ивановича Романова. Это был пограничный замок, который контролировал окрестности. При этом историки считают, что само поселение значительно старше, так как ранее здесь могли располагаться разрушенные во время монголо-татарского нашествия древние города Рязанского княжества Вердерево и Ломихвост.
Точное происхождение названия Скопина неизвестно. Оно могло произойти от птицы скопы – степного хищника семейства ястребиных, древнерусского имени Скоп или от глагола скопить, то есть собрать. Такое название поселение могло получить как благодаря капиталам местных купцов, так и награбленным сокровищам, которые прятали в лесах по берегам местной реки Вёрды многочисленные разбойники.
Вся история Скопина связана с торговлей. Во второй половине 17-го века он из пограничного города превращается в региональный центр хлеботорговли. По указу царя Алексея Михайловича Романова государство закупает здесь хлеб, а местного воеводу за бесперебойность его поставок в столицу даже награждают царевой грамотой.
В 18-м веке проиходит расцвет города. Он получает уездный статус и на всю губернию славится своими ушлыми и предприимчивыми купцами, которые налаживают поставки в Москву хлеба, керамики и лука, а еще создают монополию и не пускают в город конкурентов.
Несмотря на большое развитие торговли, современники ругают Скопин за стихийность и не благоустроенность. О местных порядках нелестно отзывался занимавший должность вице-губернатора Рязанской губернии Салтыков-Щедрин. Краеведы даже утверждают, что скопинский быт отчасти послужил основой для вымышленного города Глупова из произведений писателя.
Во второй половине 19-го века для вывоза хлеба в соседний Ряжск, имевший доступ к речной транспортной системе, от Скопина строят железную дорогу, положившую начало Сызранско-Вяземской линии. После этого тут появляются крупные лавки, развитая пищевая и перерабатывающая промышленность и город, наконец, благоустраивается.
Скопин является первым городом России, где создали финансовую пирамиду. В конце 19-го века местный предприниматель Иван Гаврилович Рыков учредил прогремевший на всю Россию «Скопинский городской общественный банк». Начав с 40 тысяч рублей, Рыков на средства вкладчиков увеличил его капитал до нескольких миллионов. Потом банк с треском рухнул. Рыкова судили, сослали в Сибирь, где он и сгинул. Говорят, что там с ним расправились потерявшие средства клиенты банка… Об аферах Рыкова жители России узнали благодаря судебным репортажам корреспондента «Петербургской газеты» писателя Антона Павловича Чехова.
По количеству храмов и церквей Скопин начала 20-го века сравнивают с Суздалью. К сожалению, большинство из них были разрушены после революции. О масштабах потерь туристу поведают расставленные по современному городу макеты храмов в местах нахождения утраченных святынь.
27 ноября 1941 года Скопин на сутки захватили немцы, но он стал крайней точкой Рязанского края, до которой дошли захватчики. Освобожденный город быстро включился в дело изгнания врага с советской земли. Уже в 1942 году здесь размещают переведенное из Грузии Телавинское военное пехотное училище, которое готовит командирские кадры стрелковых, пулеметных и минометных подразделений.
В новейшей истории Скопин «прославился» из-за скопинского маньяка. Несостоявшийся шахтер Виктор Мохов три года удерживал в бункере под своим гаражом в качестве наложниц двух девушек 14-ти и 17-ти лет. Эту неприятную историю долго смаковали СМИ и с тех пор в городе стойкая неприязнь к заезжим журналистам.
Скопин является родиной композитора Анатолия Новикова, который сочинил ставшие народными песни «Эх, дороги» и «Раскудрявый клен». Здесь родился маршал Сергей Бирюзов, Герой Советского Союза и национальный герой Италии Федор Полетаев.
Детство в Скопине провел бывший помощник Президента РФ и автор доктрины суверенной демократии Владислав Сурков.
Несмотря на все экономические неурядицы последних лет, жители города всеми силами стараются приспособиться к текущим условиям и сохранить промышленный потенциал родного края. В городе действует Скопинский завод автомобильных рессор, который снабжает амортизаторами весь отечественными автопром.
Помимо автозапчастей, Скопин стремиться стать фармацевтическим кластером. Недавно открытое предприятие «Скопинфарм» производит остро необходимые стране препараты на основе крови. Уже сейчас его продукция покрывает 40% от имеющейся в России потребности. В рамках компании по импортозамещению, у «Скопинфарма» есть все шансы заявить о себе еще громче.
А еще здесь изготавливают скопинскую керамику и выпускают «Скопинскую тушенку», которые рязанские власти пытаются превратить в региональный бренд.

[Каботажник]

Терриконы на полях Рязанщины.
Скопинские залежи бурого угля, известные как Чулковское месторождение – первое освоенное месторождение Московского каменно-угольного бассейна. Их обнаружили во времена Петра I, но занятому Азовскими походами царю было не до добычи местных ресурсов.
Первые шахты появились здесь только в 1868 году в районе поселка Побединка (53.711657, 39.564584). Местный уголёк был не самого лучшего качества, но это с лихвой компенсировала близость месторождения к Москве. В паровозную эпоху начала 20-го века добыча угля увеличилась и было построено около 60 шахт. Для вывоза из них угля до близлежащей линии Сызрано-Вяземской железной дороги даже проложили множество отдельных веток.
Самыми прибыльными шахтами владело франко-бельгийское акционерное общество «Charbonnage de Pobedenko» под руководством горного инженера Максимилиана Ганкара. Получению прибыли иностранный собственник уделял куда больше внимания, нежели условиям труда шахтеров. Уголь добывался за счет труда окрестных безземельных крестьян.
Работа была тяжелая и опасная, а платили за нее копейки. Забойщик спускался в темную и душную шахту, вешал на стоечку масляную лампу-коптилку и порой до 14 часов рубил породу кайлом. Часто приходилось стоять в воде. Нередки были и несчастные случаи. Добытый уголь грузили в волокуши, которые тащили к вагонеткам, а затем катили наверх уже их. На выходе из шахты их встречала лошадь и отвозила ценный груз к поездам. Не удивительно, что скопинские шахтеры горячо приветствовали приход Советской власти.
Во время Первой мировой и Гражданской войны Скопин снабжал углем половину России. Воодушевлять местных шахтеров на увеличение объемов добычи 4 сентября 1919 года на агитпоезде «Октябрьская Революция» приезжал даже председатель ВЦИК ВКПб Михаил Иванович Калинин.
В 1922 году рядом с шахтами по программе ГОЭЛРО была построена первая в Рязанской области Скопинская центральная электростанция. Она обеспечила рудники электроэнергией и немного облегчила шахтерский труд.
Осенью 1941 при наступлении немцев на Скопин, было принято решение не оставлять шахты врагу. Их затопили, а пути, по которым с шахт вывозился уголь, взорвали. Немецкая оккупация Скопина продлилась недолго. Как только фашистов прогнали от города, шахты возобновили работу. Шахтеры и железнодорожники сделали невозможное и в кратчайшие сроки запусти недавно выведенные из строя копи.
Здесь отыскали тонкий пласт особого стратегически ценного угля, который шел на изготовление пороха. Шахтёров на войну не призывали, их фронт проходил в забое.
Скопинский уголь был крайне востребован во время всей Великой Отечественной войны, в особенности в период оккупации фашистами Донбасса. Одно время к его добыче даже привлекали немецких, австрийских, румынских и венгерских военнопленных.
Пик выработки шахт пришелся на 50-е годы 20-го века, когда местные копи давали до 1 млн. тонн угля в год. Затем запасы ресурсов иссякли и в 70-е годы остались только две рабочие шахты. Последнюю шахту закрыли в начале 90-х годов и сейчас о горняцком прошлом города напоминают только несколько небольших терриконов по окрестностям.
Терриконы выглядят достаточно необычно на фоне окружающей местности и часто их посещают проезжие путешественники для эффектных фотографий. Экологический вред же от них огромен. Отвалы занимают немалые площади плодородных земель, а низвергающаяся с них в период дождей вода вымывает овраги. Поэтому, местные энтузиасты пытаются засадить терриконы деревьями и сделать объектами туристического интереса.

[Каботажник]

Царская стратегическая железная дорога.
На 277 км «Каспий» нырнет под эстакаду однопутной тепловозной линии Московской железной дороги. Эта тихая и затерянная среди рязанских полей стальная магистраль является частью канувшей в лету стратегической Сызрано-Вяземской железной дороги Российской империи.
Ее проложили с 1867 с 1874 год. Строили линию отрезками за счет средств местных земств и предпринимателей. Большими капиталами они не располагали, поэтому пути прокладывали от одного уездного города до другого, оттуда их дальше тянул уже местный бизнес. В результате, появился маршрут из нескольких участков частных железных дорог, связавших самарскую Сызрань, тамбовский Моршанск, рязанские Ряжск и Скопин, Калугу и смоленскую Вязьму.
Доходы от таких отрезков разнились. Отправка грузов из хлебных регионов Рязанщины, Тамбовщины и Поволжья приносила собственникам высокие прибыли, а вот в Калужской губернии железная дорога едва сводила концы с концами.
Вместе с тем линия образовала пересекающийся с идущими от Москвы и Петербурга железными дорогами стратегический широтный ход из западных районов России в Поволжье. Такой маршрут можно было использовать как для организации международной государственной хлебной торговли с портов на Балтике, так и для переброски к границе войск из глубин страны.
В соответствии с планом правительства по национализации основных транспортных артерий линию выкупают в казну и создают на ее основе Сызрано-Вяземскую железную дорогу со штаб квартирой в Калуге.
В руках единого собственника она стала важной и прибыльной торговой артерией. Помимо вывоза по ней хлеба, благодаря железной дороге получает развитие Подмосковный угольный бассейн. С началом строительства в 1891 году Великого Сибирского пути, Сызрано-Вяземская дорога стала и важным звеном в цепи самых протяженных на земле железнодорожных магистралей.
Благодаря этой линии возник и со временем превратился в крупный железнодорожный узел, расположенный в 30 километрах западнее трассы поселок Павелец с одноименной станцией (53.838737, 39.269635). Именно он дал название столичному вокзалу, станции метро и ходу Московской железной дороги.
По одной из версий поселок назван по одноименному ручью. При этом павел на рязанском диалекте – паук, а павелец – местность изобилующая пауками. Такая информация позволяет по-новому взглянуть на столичную топонимику.
После революции Сызрано-Вяземскую дорогу передали в ведение Наркомата путей сообщения. Экономическая география Советской России разительно отличалась от Российской Империи и дорога утратила былое стратегическое и экономическое значение. В дальнейшем ее расформировали.
В 90-е годы железная дорога стала малодеятельной даже по местным меркам. Тут проходит всего несколько пассажирских поездов в день. Из-за этого линия превратилась в полигон для экономических оптимизаций. Многие станции на ней закрыли или превратили в платформы, а ставшие ненужными пути разбирают.
Упадок местного некогда обширного железнодорожного хозяйства наглядно иллюстрирует следующий пример. В 2024 году в Скопинском районе на одной из примыкающих к линии веток украли (!) железнодорожный мост через реку Вёрда (53.828344, 39.515528). Он был построен в советское время для грузоперевозок местных предприятий, а потом длительное время не эксплуатировался. Пропажу обнаружили, когда зашла речь о восстановлении ветки. Установили, что злоумышленники распилили 60-ти тонную громадину моста и сдали ее по частям в окрестные пункты приема чермета. Сейчас их ищут.

[Каботажник]

Скопинская керамика.
Скопин и окрестности известны гончарными промыслами. Годом их рождения считается 1640-й, когда в переписи населения Скопина впервые появилась профессия гончара, коим записан некий Дёмка Киреев сын Берников.
Появлению гончарного дела способствовали залежи глины вокруг города. Добытую в деревнях Вослебово и Корневое глину привозили в город, где мастера заливали ее водой и размягчали ступнями, попутно убирая попадающие под них мелкие камни. Потом ее ставили на гончарный круг, сбрызгивали водой и формировали из нее горшки. Сделанная посуда отправлялась сушиться в печь. Из одного воза глины получалось до четырех возов гончарных изделий. Сбывали посуду в Тамбовской губернии и в казачьих станицах на Дону. Горшки не только продавали, но и обменивали на зерно. Его запрашивали столько, сколько помещалось в горшок, а иногда и даже больше.
Изначально гончары производили горшки для крестьянского быта, но потом наловчились делать из глины печные трубы, кирпич и черепицу.
Во второй половине 19-го века в городе возникло производство глазурованных фигурных сосудов и подсвечников. Их делали многоярусными со сложной лепниной в виде диковинных зверей или с фигурами птиц, рыб и животных. Родоначальником этого искусства считается местный умелец Федор Оводов, который подглядел секрет изготовления цветных глазурей у липецких мастеров. Предприимчивые скопинские купцы же сразу стали телегами возить новый товар в Москву и Санкт-Петербург и керамика быстро завоевала популярность. На пике развития промысла в городе существовал целый квартал горшечников, которые работали на 50 горнах.
В 1969 году в Скопине открыли фабрику по производству керамики, которая работает и в настоящее время.
Оригинальные изделия скопинской керамики стали визитной карточкой Рязанской области. В городе раз в несколько лет проводится Международный гончарный фестиваль. Основоположник гончарного промысла Дёмка Киреев удостоился памятника (53.827428, 39.563034), который открыли в 2013 году.
Ознакомиться с предметами керамического искусства и приобрести отдельные понравившиеся экземпляры можно в Скопинском центре народных художественных промыслов и ремёсел (53.823442, 39.550444).
Проезжая по «Каспию» окрестности Скопина на 257 км, 262 км, 269 км и 278 км автомобилисту несколько раз повстречаются лотки и магазины с местной керамикой. Такая торговля возникла еще в 90-х годах как один из путей сбыта ее изделий.
Выбор придорожной керамики огромен – от традиционных чашек и ваз до садовой скульптуры. Интересно даже просто остановиться, чтобы походить по развалам и рассмотреть изделия мастеров.
Желающим приобрести скопинскую керамику на трассе рекомендую внимательно изучать понравившийся товар. На приглянувшихся предметах вполне могут обнаружиться штампы об изготовлении в Китае или Вьетнаме, так как придорожным торговцам все равно каким способом набивать карман.
Помимо керамики продавцы продают еще и унты, но теплая обувь сибирских народов никакого отношения к рязанским промыслам не имеет.

[Каботажник]

Казенные леса Петра I.
После Скопина трасса пройдет по окраине лесного массива, получившего название «Казенный лес». Так на Руси называли находящиеся в собственности государства леса с ценными породами деревьев, предназначенными для строительства.
Во времена Азовских походов Петра I в Воронеже было развернуто строительство кораблей азовской флотилии и лес стал стратегическим ресурсом. Лесоматериалы для верфей старались подвозить из близлежащих мест.
Из-за примитивности тогдашних технологий обработки древесины (при изготовлении бревна в отход шло до 15% дерева) леса на строительство уходило много. Для постройки одного корабля вырубали целую рощу – по три тысячи деревьев, причем до 12-ти сортов, от корабельных сосен до вековых дубов. Если принять во внимание, что на воронежских верфях было возведено около 200 боевых кораблей Азовского флота, можно представить какие площади русского леса пошли под топор.
По местной легенде проезжавший по окрестностям Скопина царь был изумлен фактом повсеместного использования крестьянами дефицитного дуба, произраставшего по берегам реки Вёрды. Даже гробы здесь делали из цельных дубовых колод. По специальному указу государя такое расточительство было запрещено, а богатый дубовым лесом Скопин был причислен к Азовской флотилии.
Несмотря на масштабную вырубку лесов, именно Петр I заложил основы российской лесничей службы. В 1703 году он издал указ «осмотреть и описать леса заповедных пород» (к ним отнесли дуб, клен, вяз, сосну и карагач) «от больших рек в стороны на 50 верст» и «от малых рек в которые в те большие реки впадали… по 20 и 30 верст». Таким образом, под контроль был поставлен весь лесной фонд современной Рязанской и Тамбовской областей. За каждое срубленное дерево налагался штраф, за дуб или массовую несанкционированную вырубку – смертная казнь.
Впрочем, даже в те далекие времена строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Помимо государственных лесозаготовок, местные леса проредили вороватые чиновники, а завершили вырубку деревьев крестьяне, ежегодно заготавливающие дрова на зиму. Многие окрестные полевые речки раньше шумели прибрежными лесами, исчезновение которых повлекло их заиливанию и обмелению.
Сейчас дубравы в Черноземье настоящая редкость и сохранившиеся островки дуба имеют статус охраняемых природных объектов.

[Каботажник]

Места и артефакты Куликовской битвы.
8 сентября 1380 года вблизи тульского села Монастырщино состоялась битва Московского князя Дмитрия Донского с ордынским ханом Мамаем. Победа в ней русского войска положила начало освобождению Руси от монголо-татарского ига.
Подготовка русских войск к сражению с ордынцами проходила в летописном месте «Березуй», находящимся, по мнению некоторых историков, на территории Скопинского района. Там в ожидании союзных дружин Полоцкого и Брянского князей Ольгердовичей стояли лагерем пришедшие из Московского княжества войска.
Недалеко от «Каспия» за Казенным лесом находится Димитриевский мужской монастырь (53.748468, 39.605637), основанный в знаковом для Куликовской битвы месте.
Из «Сказания о Мамаевом побоище» мы знаем об иноке Троице-Сергиевского монастыря Александре Пересвете, который отправился на Куликово поле по благословлению преподобного Сергия Радонежского.
Перед началом Куликовской битвы произошел церемониальный поединок Пересвета с лучшим воином Мамая – богатырем Челубеем. Навстречу облаченному в тяжелые доспехи ордынцу инок выехал в простой монашеской ризе. В схватке всадники поразили друг друга копьями и погибли, но Пересвет смог удержаться в седле и успел прискакать к Дмитрию Донскому, чтобы сообщить весть о своей победе. Этот подвиг воодушевил русское воинство.
Существует легенда, что в преддверии битвы Пересвет остановился в келье монаха-отшельника в местечке с названием Дмитриева гора. Там, вероятно предчувствуя смерть в бою, он всю ночь молился, а утром оставил свой дорожный посох. В 17-м веке на месте кельи отшельника основали Димитриевский мужской монастырь, где посох хранился в качестве святой реликвии. Там он приобрел волшебное стоматологическое свойство – стал исцелять зубную боль.
Посох привлекал в обитель множество паломников, некоторые из которых, желая избавиться от недуга, прикусывали его рукоять. При советской власти монастырь закрыли, а Посох Пересвета передали в Рязанский краеведческий музей, где он храниться до сих пор.
Дискуссии о подлинности посоха не утихают, поскольку древесина редко может сохраняться в целости более 600 лет. Для определения возраста реликвии в 2010 году щепку от посоха отвезли на радиологический анализ в Германию. Он указал, что дерево, из которого изготовили посох, росло не ранее 1663 года. Следовательно, посох не мог принадлежать легендарному богатырю и возможно его изготовили сами монахи для пиара монастыря и привлечения паломников.
Впрочем, выводы исследователей не снижают ценности древнего артефакта, а только добавляют ему таинственности. Верить ли в подлинность Посоха Пересвета каждый решит для себя сам.
В самом Скопине расположен Свято-Духов Монастырь (53.800277, 39.554963), который тоже хранит память о Куликовской битве. По преданию обитель основана раненным воином, испившим воды из местного целительного источника и залечившим раны. Во сне ему явился преподобный Сергий Радонежский и дал наказ основать здесь монастырь.
Недалеко справа от «Каспия» находится старинное село Вослебово (53.837343, 39.606541), которое тоже появилось после Куликовской битвы. Считается, что его название произошло от другого героя сражения – инока Родиона Осляби. На месте будущего села Ослябя с соратниками лечились от полученных ран. Часть воинов, впечатленных красотой и умиротворением здешних мест, решила остаться, чтобы основать поселение.
А еще недалеко от райцентра имеется рабочий поселок Побединка (53.711656, 39.564581). По легенде после Куликовской битвы здесь для отдыха войска и празднования победы останавливался сам Дмитрий Донской. Там он принимал делегацию рязанских бояр, явившихся к нему с хлебом-солью.

[Каботажник]

Рязанское рениевое месторождение.
На 275 км «Каспия» слева на пустующем и поросшим молодыми березками поле находится Брикетно-Желтухинское месторождение рения.
Это сравнительно новый элемент Таблицы Менделеева открытый немецкими учеными в 1925 году.
Он обладает высокой плотностью и температурной устойчивостью. Сплавы на основе рения применяются везде, где присутствует экстремальное тепловое воздействие. Металл применяется в атомной, химической и авиационной промышленности, а также в других отраслях. При этом 80% добываемого металла используется в авиа и ракетостроении. Недавно рений стали применять еще и в медицине для лечения онкологии. Поэтому, спрос и цена на рений растут из года в год. Из-за сложности добычи стоимость рения текущая стоимость доходит до полутора тысяч долларов за килограмм!
Для нашей страны это стратегический металл, который после распада СССР мы вынуждены покупать за рубежом. При этом, по разведанным запасам рения Россия занимает третье место в мире! В Желтухинском же месторождении сосредоточено до 75% разведанных запасов металла в нашей стране. В скором времени должна начаться его разработка.

[Каботажник]

Поселок Желтухинский и бывший арсенал.
На 285 км слева к «Каспию» примыкает поселок Желтухинский. Этот населенный пункт, а также близлежащая железнодорожная станция и деревня Желтухино названы в честь строителя укреплений Большой засечной черты вдоль реки Ранова Федора Желтухина, который закрепился в этих местах в 16-м веке.
В 19-м веке окрестные земли принадлежали князю Оболенскому, который был одним из крупных инвесторов в прокладке Сырано-Вяземской железной дороги и организовал строительство здесь железнодорожной станции.
Со временем станцию стали использовать военные, которые обустроили недалеко от нее военный городок и 97-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (53.745402, 39.841912).
Расположенный на 287 км справа за поворотом к деревне Шелемишево арсенал в 2020 году в буквальном смысле прогремел на всю страну.
Боеприпасы складировали здесь с 1937 года. На арсенале собирали и демонтировали снаряды, которые в дальнейшем хранились на его огромной территории. Накануне ЧП склады официально числились недействующими.
По версии рязанских властей, пожар, возникший 7 октября из-за возгорания сухой травы, перекинулся на армейские склады, где оставалось до 75 тысяч тонн боеприпасов! Часть из них размещалась на открытых площадках. В результате снаряды детонировали с интервалом в 5-10 секунд и разлетались по всей округе. От взрывной волны было повреждено 430 строений, а сами взрывы слышали не только в Скопине, но и в соседних райцентрах Ряжске и Пронске. Гигантские клубы дыма от взрывов и пожара поднялись в небо на несколько километров.
Из-за опасности на несколько суток перекрыли 11 километров трассы «Каспий», остановили движение по железной дороге и эвакуировали полторы тысячи жителей окрестных деревень. Тушили пожар всем регионом: с привлечением сил Минобороны и МЧС. Применяли вертолеты, пожарные танки и поезда.
Пожар полностью уничтожил склады. Сейчас арсенал закрыт, а войсковая часть расформирована. Из-за опасности подрыва доступ на территорию городка и складов до сих пор ограничен.

[Каботажник]

Ряжский муниципальный округ.
В районе 294 км «Каспия» мы пересечем границу Ряжского муниципального округа и проедем 23 километра по его территории.
Округ расположен в пределах лесостепной зоны. В прошлом здесь преобладали дубравы, но ныне их место заняли распаханные человеком остепненные луга. Леса сохраняются только в долине реки Рановы.
Округ расположен на юге области и здесь преобладают уже сравнительно плодородные типы почв – черноземы и серые лесные, которые активно используются для ведения сельского хозяйства.
Ряжский округ специализируется на сельскохозяйственном производстве и животноводстве. Здесь выращивают зерно и масличные культуры, производят мясо и молоко.
В 2023 году Ряжский район стал местом действия одного из выпусков развлекательного телешоу «Битва экстрасенсов». Обладающие, по мнению его создателей, паранормальными способностями колдуны и маги приехали снимать проклятье с местной вымирающей деревни Гремячка, чем изрядно повеселили неизбалованных зрелищами жителей глубинки. Общеизвестно, что единственной магией, способной остановить вымирание рязанских деревень, является только долгосрочная экономическая поддержка правительством села и его тружеников.

[Каботажник]

Неспешная река Ранова и ее вклад в отечественную науку.
В районе 295 км «Каспий» пересекает реку Ранова, по которой проходит природная граница южной степной зоны. За рекой начинаются уже настоящие тучные луговые черноземы.
Ранова – красивая, неторопливая речка поросшая шуршащим на ветру тростником. Особенностью Рановы является отсутствие речной долины. Она течет по низменной болотистой равнине и ее берега поросли лесом или кустарником. Ее водная гладь покрыта листьями кувшинок и лилий. Река достаточно глубокая и без отмелей. Она считается одной из чистейших рек Рязанской области и пользуется популярностью у любителей подводной охоты.
Во времена Ивана Грозного по лесам вдоль реки Рановы проходила Большая засечная черта. Этот участок, имевший собственное название Ряжской засечной черты – предназначался для защиты рязанских земель от набегов ногайских татар.
В 19-м веке переправа через Ранову было одним из самых плохих мест на Астраханском тракте в Рязанской губернии. После весеннего половодья вокруг реки долгое время стояла ужасная грязь. В ней вязли телеги и повозки путешественников, а их вытаскивание из хлюпающей пучины стало отдельным видом промысла для крестьян из ближайших селений.
Примечательна Ранова также тем, что в 19-м веке имела шансы стать частью судоходного Волго-Донского канала.
Река относится к речной системе Волги, но ее исток находится практически на вершине водораздела с бассейном Дона. Оттуда всего 3 километра до ската местности к Дону и около 15 километров до самой реки.
В верховьях Рановы в деревне Рязанка на территории современной Липецкой области находилось родовое имение династии прославленных русских путешественников, географов и этнографов Семеновых-Тянь-Шанских (53.501786, 39.584238).
Основатель династии Тян Шанских – Петр Николаевич Семёнов досконально изучил окрестный рельеф. Он подготовил проект канала для соединения бассейнов двух великих русских рек. Предполагалось организовать судоходство от Дона через реку Кочур и систему шлюзов до Рановы, чтобы оттуда через реки Проню и Оку попадать уже в Волгу. Если бы проект был реализован, экономическая история региона, а может и всей центральной части страны, пошла бы по другому пути.
Его сын, Петр Петрович прославился исследованиями горных систем Центральной Азии, за что и получил к своей фамилии Семёнов приставку «Тянь-Шанский».
Его дочь – Ольга Петровна была выдающимся этнографом и краеведом. Ее этнографические заметки «Жизнь «Ивана»: очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний» – настоящий кладезь информации о быте русского крестьянства. В соавторстве с братом – географом и статистиком Вениамином Петровичем она написала этнографическое обозрение «Среднерусская черноземная область». Этими материалами автор пользовался и при подготовке данного повествования.
Сразу после автомобильного моста через Ранову можно полюбоваться на прибрежный ольховый лес. Лес тенистый, но без густого подлеска. Ольха удерживает влагу в почве, поэтому тут сыро и свежо даже в жаркие летние дни. В Подмосковье таких лесов практически нет.

[Каботажник]

Морпехи в рязанских степях.
На 296 км дороги слева перед поворотом на Ряжск находится памятник воинам 84-й отдельной морской стрелковой бригады, павшим в боях в ходе Великой Отечественной войны.
Примечателен факт появления моряков в южных рязанских землях. Бригада была сформирована в Приволжском военном округе под Ульяновском из военнослужащих амурской речной флотилии и эшелонами перевозилась под Москву.
В ноябре 1941 года части второй танковой армии Гудериана прорвали фронт и устремились в Рязанскую область. Уже 21 ноября немецкие разведчики на мотоциклах были замечены вблизи Скопина. Стремительное продвижение немцев по 30-40 километров в день и захват города Михайлова стали шоком для рязанских властей. 25 ноября немцы начали наступление на Скопин силами 4 танков, 3 танкеток 6 бронемашин и 30 автомобилей пехоты и к 17 часам овладели городом. Под угрозой захвата оказался и соседний Ряжск – важный железнодорожный узел, через который шло снабжение фронта и эвакуация советских предприятий на Урал. В Москву полетели тревожные доклады об отсутствии сил для обороны города.
Останавливать врага советское командование бросило все подразделения, находившиеся рядом. Ряжский истребительный батальон был переведен в усадьбу графа Шувалова в Шуваловском лесничестве (53.703306, 39.965846), а в селе Нагорное (53.701830, 39.918269) разместили батарею 336-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона.
И как раз в это непростое время на станцию «Ряжск-1» прибыл эшелон с моряками. Оказавшихся так вовремя рядом «черных бушлатов» отправили освобождать Скопин.
После сорокакилометрового марша 26 ноября в ходе скоротечных, но ожесточенных боев моряки и местные войска выбили Вермахт из города. 27 ноября немцы предприняли новую попытку захвата Скопина, но успеха уже не имели и откатились.
Официальной датой освобождения Скопина стало 28 ноября, когда об этом доложили в Ставку Верховного Главнокомандования.
Взятие Скопина создало условия для освобождения соседнего Михайлова и положило начало изгнанию врага с Рязанской земли. До стратегически важного Ряжска враг так и не дошел.
В 2022 году рядом с мемориалом установили памятный знак «Рубеж Воинской Доблести» в виде поклонного камня и металлических ежей. Это почетное звание Рязанской области было присвоено Ряжску и близлежащему селу Нагорное в 2015 году.
Некоторые водители проезжая мимо этого военного мемориала сигналят, отдавая таким образом дань уважения защитникам нашей земли.

[Каботажник]

Военное прошлое и мирное настоящее города Ряжск.
На 302 км «Каспия» промелькнет поворот к расположенному слева Ряжску (53.708950, 40.062891). Сам город с трассы мы не увидим, так как он скрыт в низине реки Хутпы. Это один из самых древних городов рязанской земли. Он даже отчеканен на юбилейной десятирублевой монете «Древние города России», выпущенной в 2004 году. Население Ряжска составляет 21000 человек.
Точных сведений о дате основания города нет, поскольку его исторические архивы погибли в 19-м веке во время пожара. Доподлинно известно, что Ряжск упоминается уже в 1502 году как крепость, которая контролировала торговый маршрут по волоку, что соединял бассейны Оки и Дона. Название город получил от старорусского географического термина ряса, означающего топкие, заболоченные луга.
В 1557 году Ряжск становится городом-крепостью в составе Большой засечной черты. После смещения границ Русского государства дальше на юг, он превращается в уездный город, живущий за счёт Астраханского тракта и хлебной торговли.
В конце 19-го века жизнь в Ряжске еще более оживилась после прокладки через город железной дороги. Он стал крупным торговым центром, богатеющим на путях пересечения Сырзрано-Вяземской и Рязано-Козловской железных дорог.
Примечательно, что в поколениях жителей этого провинциального городка дремлет и просыпается в нужное для страны время воинственный дух первопоселенцев-основателей. Только этим можно объяснить участие Ряжска во всех значимых военных свершениях России.
Летом 1572 года 220 ряжских воинов приняли участие в сражении с войсками крымского хана Гирея при Молодях, ставшего судьбоносным для Русского государства.
В 1585 году местный письменный голова Данила Чулков с отрядом из 300 стрельцов и казаков ушел на помощь войску Ермака покорять Сибирь. Там ряжцы отметились не только в битвах, но и в основании Тобольска и Тюмени.
В 1598 году ряжские воины приняли участие в демонстрации русского войска в Диком поле перед намеревающейся напасть на Русь конницей крымских татар. Эти действия заставили врага отступить и принесли бескровную победу над кочевниками.
В Смутное время у стен Ряжска шли жестокие бои с отрядами польских интервентов и казаками украинского гетмана Сагайдачного. Город был разорен, но в потом защитники Ряжска влились в народное ополчение Минина и Пожарского, чтобы сполна отомстить захватчикам.
Во времена Российской империи в Ряжске размещался одноименный полк русской армии, который участвовал в итальянском и швейцарском походах Суворова, Аустерлицком сражении, Отечественной войне 1812 года, Крымской войне, а также Русско-Турецкой войне 1877-1878 годов.
В Первую мировую войну из Ряжска на фронт ушли сформированные здесь батальоны 105-й, 106-й и 107-й ополченческих дружин.
В годы Великой отечественной войны народное ополчение Ряжска помогало освобождать занятый немцами соседний Скопин. Потом вблизи города разместили 61-ю резервную армию.
Очевидно, что список военных заслуг города будет продолжен, когда в этом снова возникнет необходимость.
Имеет Ряжск и богатое авиационное прошлое. В 17-м веке здесь появился первый русский последователь древнегреческого Икара. До наших времен дошла запись воеводской канцелярии как в 1699 году рязанский стрелец Серов сделал из голубиных перьев «крылья и хотел лететь, но поднялся только аршин на семь , перекувыркнулся и упал на спину не больно».
В 1940 году в Ряжске формируют 1-ю высшую школу штурманов Красной армии. Во время Великой Отечественной войны здесь размещается резервная авиагруппа из 40 самолетов, а в последующем до 90-х годов базируется учебный авиационный полк. В память об этом 2017 году установлен памятник самолету Л-39 «Альбатрос» (53.703008, 40.058909).
Сегодня Ряжск является крупным транспортным узлом, где сходятся линии современных Московской, Куйбышевской и Юго-Восточной железных дорог.
На Ряжском авторемонтном заводе (53.706616, 40.130094) производят коммунальную технику. Основной продукцией предприятия являются мусоровозы, которые поставляются во все регионы России, а также в соседние Армению, Казахстан и Белоруссию. Не исключено, что вывозить мусор по утрам с вашего двора приезжает ряжский автомобиль.
В Ряжске находится фабрика Госзнака (53.728045, 40.067812), которая выпускает почтовые конверты для коммерческих писем и уведомлений госорганов. Продукция фабрики распространяется по территории европейской части России. Если по результатам поездки по «Каспию» вам придет штраф, есть вероятность, что он будет вложен в конверт местной фабрики.
Несмотря на древность, достопримечательностей в Ряжске не так много. Вместе с тем, стоит посетить городской зоопарк (53.680664, 40.098601), построенный местным меценатом. Зоопарк такого уровня для небольшого райцентра редкость. Здесь 130 особей животных, можно увидеть льва, тигра, рысь, леопарда, волка и медведя.

[Каботажник]

Ряжский «Орлёнок» и песни партизан.
Ряжская земля подарила Отечеству множество героев, знаменитых и менее известных.
Чтобы стать героем не обязательно побеждать врага в открытом бою. Есть герои, которые вели с захватчиками скрытую войну и вдохновляли на борьбу других. Таким был уроженец Ряжска и знаменитый советский певец Александр Иванович Окаёмов. Это первый исполнитель легендарной пионерской песни «Орлёнок». Ее куплеты о сражающимся с белополяками юном герое, стали гимном целого поколения предвоенной эпохи.
Детство и юность Окаёмова прошли в Ряжске. Здесь он учился, работал и пел в народном хоре. Отсюда он уехал поступать в консерваторию в Москву, решив посвятить себе творческой карьере. Основной репертуара певца были народные и патриотические песни. Современники отмечали сильную энергетику, исходящую от исполнителя.
В 1941 году Окаёмов, не взирая на бронь, ушел добровольцем на фронт в составе 8-й дивизии Народного ополчения Москвы. Певец сражался в кровавых боях на Днепровском рубеже под Вязьмой и после гибели там наших частей был взят немцами в плен.
Так Окаёмов оказался в Кричевском концлагере на территории Белоруссии. Там из известного советского певца гитлеровцы решили сделать орудие своей пропагандистской машины и предложили ему создать и возглавить самодеятельный хор из русских военнопленных.
Враг полагал, что перешедшая на их сторону советская знаменитость поможет расположить к немцам население захваченных территорий.
Окаёмов согласился, получил относительную свободу и связался с белорусским подпольем. Так ряды сопротивления пополнились новый бойцом под псевдонимом «Артист». Гастролируя по оккупированной немцами территории советской республики, Окаёмов распространял листовки, собирал и передавал нужную для подпольщиков информацию. Он был бесстрашным человеком и во время выступлений под носом у немецких властей часто пел народные песни с «двойным дном», которые поднимали людей на борьбу с врагом. Даже концертная программа хора стала зашифрованным посланием для партизан. Исполнение одних песен означало скорое прибытие на близлежащую станцию вражеского эшелона, другая – предстоящую облаву.
Благодаря концертной деятельности Окаёмова партизаны истребляли захватчиков, пускали под откос поезда и уходили от карателей. Песня «Орлёнок» получила в оккупированной Белоруссии вторую жизнь: партизаны исполняли ее в лесах, в честь нее называли отряды, строчки из текста нередко служили паролями.
Враг долго не мог вычислить, кто стоит за организацией подполья, пока не нашелся предатель, который раскрыл Окаёмова. Певца схватили и бросили в тюрьму. Под пытками Окаёмов остался несломленным и никого из подполья не выдал. Шагая на расстрел с высоко поднятой головой, он пел любимые строки о гордой птице...
После смерти героя гитлеровцы сделали все, чтобы втоптать имя Окаёмова в грязь и пустили ложный слух о его предательстве и работе на врага.
Подвиг певца долго оставался безвестным пока сведения о его деятельности не были обнаружены в уцелевших разрозненных архивах подпольщиков и преданы всесоюзной огласке. Жизнь и борьба «Орлёнка» потрясла многих...
Сегодня именем Окаёмова названа одна из улиц в Ряжске. На месте его гибели в Белоруссии у могилевской деревни Прудок установлен памятник.

[Каботажник]

Древнерусские волоки Рясского поля.
После реки Ранова начинается едва заметный подъем местности. В этих местах проходит водораздел рек бассейнов Волги и Дона, а «Каспий» проложен почти по его кромке.
В древности эти безлесые места из-за многочисленных заболоченных лугов с мелким кустарником, называли Рясским полем. Идущие через Рясское поле речки тоже называли Рясами – Становая Ряса, Ягодная Ряса и др. Ряс это ещё и отсылка к водяному растению ряска, которое часто покрывает гладь их вод.
Еще в топонимике местных водоемов встречается слово ржавец, обозначающие насыщенные железом и малопригодные для питья источники (Большой Ржавец, Березовый Ржавец и др.).
Через Рясское поле проходил старинный торговый волок - место, где купцы перетаскивали ладьи и струги из волжской в донскую речную систему.
Как было упомянуто выше, дорожных путей сообщения на Руси длительное время не существовало. Люди плавали по рекам и для попадания из одной речной системы в другую находили подходящие для перетаскивания судов места. Сначала корабль плыл по течению вверх на максимально возможное расстояние. Когда становилось совсем мелко, его разгружали и тянули дальше по ручью. Когда ручей заканчивался – катили по бревнам или обильно смазывали днище жиром и волокли до соседнего источника воды.
Так по рясу от притока Оки – реки Хупты суда добирались до расположенной в 10 километрах реки Становой Рясы – притока Воронежа. Для контроля такого важного торгового пути изначально и возник оставленный нами позади Ряжск.
Через Рясское поле велась торговля с народами, населявшими берега Каспийского и Черного морей, генуэзскими колониями, Византией и сменившими ее Османской империей и Крымом. Перемещение было небезопасным, так как отряды кочевников, «вольных» казаков и разбойников подстерегали и грабили проезжих. Купцы нанимали охрану или присоединялись к воинскому или правительственному отряду.
Со временам из-за вырубки лесов в бассейнах Оки и Дона произошло обмеление местных рек и торговое сообщение через Рясское поле прекратилось. Сейчас река Становая Ряса, мост через которую путешественник будет пересекать дальше в районе 338 км трассы представляет собой мелкий заросший и едва заметный ручеек в овраге.

[Каботажник]

Проклятые барские сокровища.
Как отмечалось выше, в 1917 году почти все поместья и усадьбы были разрушены и разграблены на волне народного гнева. Со временем их руины обрастали легендами и становились мистическими местами с собственными легендарными сокровищами.
Сказания поведают вам, как бежавшие за границу помещики не успевали вывезти нажитые ценности, прятали их в тайниках или закапывали в землю. Разорявшие усадьбы погромщики подвергались ими страшным проклятиям. А потом в руинах дворянских гнезд селились призраки и прочая чертовщина, губившая и сводящая с ума местных крестьян.
К таким мистическим местам относят усадьбу Кикиных-Ермоловых, в селе Большая Алешня (53.641643, 40.136139), что в 18 километрах слева от «Каспия».
Предки Кикиных относились к литовской знати, перешедшей на службу к князю Дмитрию Донскому. Их род честно служил Русскому государству пока во времена Петра I они выбрали не ту сторону, поддержав опального царевича Алексея и содействовав его побегу за границу. Это чуть не погубило всю династию и на восстановление влияния рода ушло почти столетие. Былую славу фамилии Кикиным вернул во время Отечественной войны 1812 года отличившийся в сражениях Петр Андреевич Кикин.
Ему же принадлежит идея строительства Храма Христа Спасителя в Москве во ознаменование победы над Наполеоном. По крайней мере, он первый кто подал государю официальное прошение о строительстве храма.
Кикины и породнившиеся с ними Еромловы веками благоустраивали и расширяли родовое имение. Здесь появился дом в готическом стиле, церковь, пруд, английский парк и фруктовый сад. Сюда заезжал проведать родственников другой герой Отечественной войны 1812 года и усмиритель Кавказа генерал Алексей Петрович Ермолов. В 1900 году усадьба перешла в собственность министру сельского хозяйства Российской империи Алексею Ермолову и он превратил ее в передовой агропромышленный комплекс где обкатывал свои замыслы по реформированию отрасли.
Во время аграрных беспорядков 1917 года местные крестьяне тоже пришли раскулачивать дворян с вилами. По легенде хозяйка поместья Мария Ермолова, в порыве отчаяния, перед тем как навсегда бросить родовое имение на произвол судьбы вышла перед разъярённой толпой на крыльцо. Она громогласно прокляла пришедших и посоветовала не торопиться с вырубкой барского сада, чтобы сохранить деревья, на которых им самим суждено висеть.
В тот раз впечатленные предсказаниями «рязанской Кассандры» суеверные крестьяне усадьбу не тронули. По слухам, потом в саду действительно находили бедняг, болтающихся в петле, а руины поместья обрели дурную славу. Говорят, что где-то в глубине заросшего остались зарытыми фамильные драгоценности династии Ермоловых, в том числе статуэтка отлитой из золота кошки.

[Каботажник]

Большое Самарино и восстановленный храм.
На 310 км «Каспий» пересечет лежащее в низине ручья Большой Ржавец село Большое Самарино.
Впервые село упоминается еще в 17-м столетии и изначально называлось Большой Ржавец. Местной достопримечательностью, которую хорошо видно слева от дороги, является построенная в стиле ампир каменная церковь в честь иконы Божией матери Казанской. Этот храм в 1835 году на собственные средства возвела местная помещица. Она же закупила для него церковную утварь.
У храма, как и у большинства рязанских церквей, непростая судьба. В 30-е годы церковь закрыли, потом ненадолго открыли после войны, чтобы окончательно ликвидировать в 1965 году. Оставшуюся утварь передали в соседнюю церковь в селе Зимарово. Сначала в здании храма располагался склад зерна местного колхоза «Красное знамя», но потом он обветшал и его окончательно забросили.
Заколоченный и полуразвалившийся храм, заставленный остовами ржавой сломанной сельхозтехники в течение 90-х и 00-х годов пугал своим удручающим видом проезжавших по трассе автомобилистов.
В 2013 году церковь стали восстанавливать. Деньги на реставрацию собрали местные жители и пожелавший остаться неизвестным рязанский предприниматель. К настоящему времени завершили внешнюю отделку здания, сделав его снова белоснежным, установили купол и шпиль колокольни.
Так как «Каспий» проходит через населенный пункт здесь ограничение скорости в 60 км/ч, за которым следит висящая на столбе камера контроля скорости.
А еще Большое Самарино стало первым местом на трассе в Рязанской области где открыли сетевое кафе придорожного питания «Помпончик». Очевидно, что село для кафе выбрали не случайно. Именно сюда выехавшие рано утром из Москвы водители подъедут к завтраку.

[Каботажник]

Заметки на полях.
06.05.2025г. в очередной раз проехал от Москвы до Тамбова и обратно. Вот что можно сказать про дорогу.
1. На трассе «Дон» от поворота на Ступино (104 км) и где-то до 115 км начался ремонт по расширению дороги. Оставили по две полосы движения в каждом направлении, которые сильно сузили. Траффик на них замедляется. В выходные дни с учетом дачников пробки гарантированы. Размах дорожных работ большой, до конца года маловероятно, что реконструкцию закончат…
2. Из-за ремонта «Дона» Каширский пост ДПС на 111 км не работает. Точку контроля транспорта сотрудниками ДПС перенесли за Оку в район 108 км.
3. После зимы «Каспий» несколько «подустал». Полотно местами разбито. Не критично, но расслабляться не стоит, так как попадутся ямы и надолбы, которые лучше объехать.
4. Подмосковный и тульский участок «Каспия» от 123 км и почти до границы с Рязанской областью год от года становится все печальнее. При ограничении скорости движения в 70 км/ч не зависимо от времени суток рано или поздно вы упретесь в колонну, возглавляемую тихоходом. Обогнать его не позволит разметка, которая почти на всем участке сплошная. Там где обгон возможен (места, где сделана дополнительная полоса) вас будут караулить автомобили контроля скорости. Маловероятно, что вы успеете кого-то обойти, не превысив скорость до штрафа. Если раньше на участке работали микроавтобусы, которые видно издалека, то сейчас здесь появились Лады Гранты, которые не так заметны.
5. После поворота на Серебряные пруды (179 км) и до границы с Рязанской областью начнется ремонт дороги. Полотно трассы сужено, обочины почти нет. Местами на границе асфальта с обочиной зияют ямы. Сама здесь сильно разбита и с учетом реконструкции ремонтировать ее не будут. Зато первый кусок двух полосной трассы с 182 по 185 км уже сдали и пару тихоходов вы на нем обгоните.
6. Когда-то рязанский участок трассы выгодно отличался от московского и тамбовского малым количеством камер контроля скорости. Сейчас эти славные времена уходят в прошлое. Все больше появляется камер в местах пересечения с местными дорогами. Появились стационарные «приспособления» для установки мобильных камер в виде «ящиков» на двухметровых столбах. Ставят их, в основном, в конце подъемов. Столб с камерой выполнен в черно-белой полосатой маскировочной окраске и издалека его легко спутать со знаком километража. Будьте внимательнее и используйте антирадар.

[Каботажник]

Александро-Невский муниципальный район.
На 318 км «Каспий» пересекает овражек с едва заметной речушкой Лапоток, название которой произошло не от русского лаптя, а от фино-угорского лап, означающего прямой.
По реке проходит граница Александро-Невского муниципального района и следующие 24 км пройдет по его территории. Это один из самых отделенных от областного центра административных субъектов. Он самый маленький по площади и населению в области.
Район относительно молодой и появился в только в 1965 году. Изначально он назывался Новодеревенский.
В районе активно развивается молочное животноводство. В лежащем слева в районе 311 км трассы селе Шереметьево (53.572059, 40.085155) находится одна из крупнейших в области молочных мегаферм, принадлежащая агромолкомбинату «Рязанский». Предприятие производит поставляемые на столичный рынок молоко, кефир, сливки и сметану под брендами «С нашей фермы», «Амка» и «Му-у».
Трасса в районе разительно отличается от остальной Рязанской области тем, что в начале 00-х вдоль нее высадили лесополосы из березок. Сейчас они подросли и образовали защищающий от ветродуя тоннель. Дорожное покрытие здесь тоже одно из самых свежих. Во время недавней реконструкции трассы тут создали задел под будущие расширение «Каспия» и увеличили ширину дорожного полотна, что позволяет безопасно разъехаться, даже если встречная машина вылетит на вашу полосу для обгона. Отремонтированную дорогу не стали портить сплошной линией разметки и мест для обгона будет достаточно.

[Каботажник]

Край поруганных церквей.
На 323 км «Каспия» справа от дороги можно рассмотреть полуразрушенную колокольню Церкви Архистратига Михаила (53.481780, 40.119311), что расположена в селе Ново-Тишевое. К ней есть относительно хороший подъезд с трассы. Великолепный памятник архитектуры середины 19-го века уже почти семьдесят лет как пребывает в заброшенном состоянии и ярко иллюстрирует судьбу множества рязанских церквей.
Неподалеку от храма в ложбине посреди поля также расположен освященный и благоустроенный родник (53.500833, 40.102335).
Головной болью Минкульта рязанской области и местной епархии РПЦ является огромное количество разрушенных, полузабытых, часто расположенных в вымирающих или заброшенных деревнях, но ценных для истории и культуры нашей страны храмов, на реставрацию которых не хватает ни финансовых, ни людских средств.
В наше время церковь – это место собрания прихожан для совершения богослужений и религиозных обрядов, а до революции она была еще и важным социальным объектом, встроенным в систему местного управления.
Храм с настоятелем и прихожанами образовывали административную единицу – приход. Помимо богослужений, заведующий приходом батюшка выполнял множество социально значимых функций. Он был аналогом ЗАГС (регистрировал рождение, брак и смерть прихожан), ФМС (вел учет перемещения паствы), СМИ (доводил после воскресной службы новости и законы), а иногда и МФО (одалживал из приходской казны небольшие суммы нуждающимся).
В время и после проповедей батюшка оказывал психологическую поддержку вверенному населению, занимался его патриотическим, духовным и нравственным воспитанием, посредством чего осуществлял еще и первичную профилактику преступности. В ведении сельского прихода также находились церковно-приходские школы и вопросы благотворительности.
Кроме того, расположенные вдоль Астраханского тракта церкви выполняли навигационные функции маяков. В них издавна существовал обычай – звонить по метели. С началом сумерек в метель со всех колоколен плыл медленный тягучий звон. Делалось это для того, чтобы запоздавшие обозы и путники не сбились с дороги и не замерзли в степи.
Поэтому, церковь была ценным и полезным активом для всех жителей деревни, поднимавшим статус поселения в округе. Каждая деревня стремилась обзавестись собственным храмом. Строили их всем миром, не скупясь на украшение и внутреннее убранство.
Пришедшие к власти в 1917 году большевики увидели в институте Русской Православной Церкви опасного конкурента с выстроенной «идеологической базой» и централизованной системой управления. Для устранения угроз под лозунгом «религия – опиум для народа» начались гонения на священнослужителей. Все церковное имущество от недвижимости до предметов церковного обихода было национализировано. Представляющие ценность иконы, утварь и предметы культа изымались, мощи и захоронения православных святых вскрывались для доказывания правоты атеистических теорий. Сопротивлявшихся священников расстреливали и репрессировали.
По уездным и губернским городам прокатилась навсегда поменявшая их архитектурный облик волна разрушений монастырей, соборов и церквей, якобы мешавших строительству или по жалобам трудящихся.
Как отмечают некоторые историки, во время Великой Отечественной войны государство пересмотрело свое отношение к церкви из-за ее роли в патриотическом подъеме народа и гонения ослабли. Но после смерти Сталина во времена Хрущева они возобновились с новой силой.
Деревенские церкви закрывались, их здания передавались колхозам где перестраивались в конторы, мастерские, склады и хозпостройки. Во времена развала колхозов остатки зданий таких церквей приходили в окончательное запустение вместе с близлежащими деревнями.
Сейчас считанные единицы храмов медленно возрождаются, но большинство находятся в критическом аварийном состоянии и без государственной помощи будут утрачены навсегда.

[Каботажник]

История и быт поселка Александро-Невский.
На 327 км в низине слева от «Каспия» расположен поселок городского типа Александро-Невский (53.473797, 40.209778) – административный центр одноименного района. Население поселка всего 3600 человек и он самый маленький райцентр Рязанской области. Несмотря на это, Александро-Невский считается одним из самых благоустроенных поселений региона.
Место, где находится поселок известно со времен языческой древности. Здесь вблизи «пригородного» села Якимец (53.482011, 40.151298) находился посвященный славянскому богу Яриле торг, куда приезжали славяне, мордва и иные ныне исчезнувшие племена и народности. Во времена половцев и татар здесь происходил торг лошадьми, выкуп и размен пленными. В дальнейшем на этом месте появилась старейшая из известных в области ярмарок.
Сам поселок Александро-Невский основан в 1866 году и своим появлением обязан Рязано-Козловской железной дороге.
Все потому, что в 35 километрах к югу отсюда находился крупный уездный город Раненбург , который железная магистраль обошла стороной. Чтобы вывозить оттуда товар вблизи села Якимец строят Раненбургскую станцию Рязано-Козловской железной дороги. Позднее станцию переименовывают в честь самой известной в округе церкви, посвященной святому князю Александру Невскому (53.356658, 40.097995).
Положение станции оказалось выгодным, так как рядом с ней проходил еще и Астраханский тракт. Местные торговцы завлекали на станцию крестьян высокой закупочной ценой и сюда стали привозить зерно даже из Тамбовской губернии. В результате, по количеству ссыпного хлеба станция занимала первое место в Рязанской губернии. Вскоре рядом появился поселок с маслобойнями, пекарнями и шерстобитками. В начале 20-го века в окрестностях освоили еще и производство кирпича, а также и добычу угля и колчедана. Некогда вблизи поселка располагалась самая восточная шахта Подмосковного угольного бассейна.
В 1945 году Александро-Невский стал поселком городского типа.
Поселок молод и исторических достопримечательностей в нем нет. Современной достопримечательностью Александро-Невского является открытый в 2018 году памятник одноименному полководцу (53.471216, 40.199467). Это единственный в России конный памятник князю, установленный в райцентре. Деньги на монумент собирали всем миром – средства выделили жители поселка, местные аграрии и представители бизнеса региона.
Непостижимым образом в затерянном среди бескрайних полей поселке появилась сильная женская молодежная футбольная команда. Девчонки регулярно занимают призовые места в соревнованиях в Средней полосе России. Команде давно пора в Первую лигу, но пока на взнос не хватает денег.
Следует отметить, что в последние несколько лет на перекрестке трассы и дороги на Александро-Невский вырос целый оазис из придорожной инфраструктуры. Здесь есть стоянка, кафе, гостиницы, автомойка, шиномонтаж и даже магазин автозапчастей и товаров для дальнобойщиков! В связи с этим фур вокруг перекрестка всегда множество.

[Каботажник]

Могила легендарного Ак-Паши.
К северу от Александро-Невского дальше от дороги распложено село Заборово (53.542334, 40.520692). Мало кто знает, что там находятся родовое имение и могила участника Среднеазиатских завоеваний Российской империи, героя Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и освободителя Болгарии генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. За всю службу этот русский полководец участвовал в 70-ти сражениях и не проиграл ни одного из них.
Благодаря блестящим победам на Балканах Скобелев снискал уважение не только соотечественников, но и врагов, которые нарекли его «Ак-паша» – белый генерал. Михаил Дмитриевич соответствовал полученному прозвищу – даже во время боев носил белоснежный мундир и ездил на белом скакуне, поэтому «белым генералом» его стали называть и в России.
После смерти родителей имение Заборово перешло Скобелеву по наследству. Здесь он любил отдыхать летом и приезжал сюда поправлять здоровье. Он охотился, много читал и даже обучал военным премудростям местную ребятню. Для них он на свои деньги построил земскую школу.
В Заборово хранились трофеи Белого генерала – турецкие знамена, ковры, сабли, военная документация и часть боевых наград.
После трагической гибели Скобелева в 1882 году его похоронили на территории имения в фамильной усыпальнице в Спасо-Преображенской церкви. Его смерть переживали как всенародное горе. На венке от Академии Генерального штаба была надпись: «Герою Скобелеву – полководцу, Суворову равному».
Судьба жестоко обошлась с памятью генерала. В 1917 году Заборово постигла участь всех рязанских усадеб. Она была разорена и разграблена. Никто из погромщиков и не вспомнил про былые заслуги полководца. Навсегда исчезли боевые мундиры и многие личные вещи Скобелева. Вандалы даже вскрыли его склеп, надеясь найти в усыпальнице генеральские награды. В 1929 году церковь частично разобрали на кирпич и саркофаги полководца и его родителей оказались на улице. Скоро от них не осталось камня на камне.
По злой иронии судьбы, образ Белого генерала стал ассоциироваться у советской власти исключительно с белогвардейским движением. Имя Скобелева и все связанное с ним предали забвению. По всей России не осталось ни одного его памятника!
Несмотря на это, почитатели полководческого таланта Скобелева хоть изредка, но посещали имение. Их стараниями удалось расчистить и сохранить место захоронения генерала.
В 2003 году в Заборово создан музей и мемориальный комплекс, восстановлена церковь с могилой генерала, есть планы по реконструкции всей территории усадьбы и постройке точной копии барского дома.
Усадьба вновь стала местом исторического наследия. В планах властей поставить памятник Михаилу Скобелеву и в Александро-Невском.

[Каботажник]

Зимарово и чудотворная святыня.
На 337 км «Каспия» находится известное с 17-го века село Зимарово (53.366537, 40.207510). Существует две версии происхождения его названия. По первой версии, деревню назвали по фамилии помещика, владевшего землями, на которых возникло поселение.
По другой версии, жители Зимарово и окрестных деревень издавна занимались животноводством. Держали лошадей, овец и особенно много поросят. Название поселения произошло от слова зимарь – боров. Подтверждением этой версии является историческая специализация Александро-Невского района на животноводстве.
Некогда Зимарово было известно на всю Рязанскую губернию.
Достопримечательностью села является большая белоснежная церковь в честь иконы Боголюбской Богоматери, которую хорошо видно с дороги. Ее построили в 1852 году на месте сгоревшего деревянного храма. В настенной живописи ее внутреннего убранства сохранились фрески работы итальянских мастеров.
До революции храм был известен на всю губернию своей чудотворной иконой Богоматери. Предание гласит, что в древности эта икона стояла над крепостными воротами Пронска, но во время разорения города монголо-татарами была разрублена и брошена в кусты. Там она срослась сама собой и сала чудотворной. Икона долго переходила из рук в руки, пока во второй половине 18-го века не оказалась в московском доме помещика Лопатина.
В 1771 году в Москве началась моровая язва. Когда один из жителей заболел, ему пришло видение, что он исцелится после молитвы перед иконой Богоматери из дома Лопатина. Больной отслужил перед ней молебен и в скором времени выздоровел.
После смерти помещика икону отправили в храм при его имении в Зимарово. На новом месте икона прославилась новыми чудесами. В 1848 году в близлежащем к селу городе Раненбурге начала свирепствовать холера. После того как туда принесли икону, эпидемия прекратилась. Так она стала почитаемой Боголюбовской иконой Богоматери и с ней совершали крестные ходы по всей губернии. Рязанцы даже добились, чтобы святыню ежегодно привозили в столицу губернии на специальном поезде. Встречать её на вокзал приходили почти все жители города. Известно о пяти сделанных с иконы чудотворных списках .
Боголюбская церковь в Зимарово действовала до 30-х годов. Затем храм закрыли, устроив в нём склад сельскохозяйственной продукции, а вся церковная утварь, включая икону, была утрачена.
Вновь храм открыли в конце 40-х годов, после чего произошло чудотворное обретение одного из списков утраченной святыни.
Согласно реалистичной версии, досками иконы изнутри заколотили двери храма, что позволило ей сохраниться и быть обнаруженной при открытии церкви.
По чудотворной версии, икону сохранил плотник из соседнего села. Когда церковь открыли, прихожане пришли за иконой уже к его сыну. Он любил выпить и трижды отказывался возвращать ее без выкупа. При третьем посещении просителей икона упала. Тогда мужчина привязал ее и лег спать, а утром он обнаружил, что икона стоит возле двери. После этого он сам принес ее в храм.
На территории Боголюбовской церкви некогда находился родовой склеп рязанской ветви рода князей Волконских, также утраченный в советское время.
Последний владелец усадьбы, Николай Сергеевич Волконский, известен как активный общественный деятель, этнограф и историк.
Любовь к отечественной истории ему привил сам Василий Осипович Ключевский. Будущий автор книг по истории России в бытность студентом Московского университета подрабатывал репетитором. Все лето 1862 года он провел в Зимарово в поместье Волконских где учил юного князя.
Волконский собрал огромную коллекцию ручной вышивки крепостных крестьянок и других предметов старины, которые вместе с фамильной родовой кольчугой подарил создаваемому губернскому этнографическому музею.
Эти экспонаты и сейчас находятся в коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

[Каботажник]

Альтернативный маршрут через Чаплыгин.
На 333 км трассы «Каспия» находится перекресток с поворотом к расположенному на западе в Липецкой области городу Чаплыгин (53.240567, 39.966982). Этот перекресток часто называют Северными воротами Липецкой области, так как до нее отсюда всего два километра. Здесь находится ныне закрытый стационарный пост ДПС, но это не мешает появляться рядом с ним патрульным экипажам.
Дорога через Чаплыгин является альтернативным маршрутом в Тамбов.
Не всем нравится «Каспий» с его бесконечными обгонами фур и тихоходов. Кто-то предпочитает с ветерком проехать до 312 км по трассе «Дон» и оттуда через липецкие города Данков, Лев Толстой и Чаплыгин выехать на «Каспий» перед Тамбовской областью.
Как по мне, то овчинка выделки не стоит. Чем дальше от Москвы, тем больше «Дон» и «Каспий» расходятся друг от друга. Пусть по «Дону» ехать быстрее, но полторы сотни километров по региональной дороге не самого лучшего качества от «М-4» до «Р-22» нивелируют все преимущества по времени.