VIP путешествия по миру: путешествие на яхте, арендованном самолете или вертолете, на ездовых собаках, на автомобиле. Главное: необычность, эксклюзивность и это первично на этом форуме. Кругосветные путешествия. Вопросы аренды необычных транспортных средств, вилл, замков так же пока здесь
У человека всегда должна быть мечта. Ее есть и у меня. В одном из форумов я даже как-то упомянул ее: Личный рейтинг must see мест на планете Этот глубоко индивидуальный список must see был окончательно сформулирован к концу 2022 года, который я почти весь провел на острове Рюген (может быть когда-нибудь напишу и об этом). Там, на роскошных балтийских пляжах, удивительно хорошо мечталось и планировалось :)
Выбор стран и мест был „выстрадан”, в том числе, и в результате регулярного чтения постов на данном сайте, за что я ему бесконечно благодарен, несмотря на то, что фотогалерея нынче, по сути, отменена, а я только начал в ней по-домашнему осваиваться( Коротко о том, почему именно эти места:
1. Марокко – Сахара и Атлас. Самая западнаая исламская страна. Касбы. 2. Египет - Родина древнейшей цивилизации на Земле. Одна из величайших рек мира. Идеальный климат зимой. 3. Эфиопия – Остров древнего христианства в исламо-языческом море Африки. Вулканы пустыни Данакиль на севере, полудикие племена на юге. 4. Кения/Танзания – Сафари. Пляжи. Килиманджаро. Цивилизация суахили. 5. Намибия/Ботсвана/ЮАР – Сафари. Кейптаун. Водопад Виктория. Бурское наследие в ЮАР и немецкое наследие в Намибии. 6. Северная Индия – Могульские форты Северо-Запада и квинтессенция индуистского трэша - Варанаси. 7. Южная Индия - Дравиды и природа (пляжи, Гаты, Backwaters). 8. Иран и Узбекистан – Остатки Древней Персии и Хорезма. Иранская и туранская цивилизации. Узбекская кухня. 9. Мадагаскар – Мальгаши и эндемичная дикая природа. 10. Монголия – Бесконечные дали и мало людей. 11. Южная Коря и Тайвань – «Восточноазиатские тигры», которых я очень уважаю. Сильное влияние Японии. Коренные племена Тайваня. 12. Сан-Франциско, автотрип от него вдоль океана до Сиэтла и нац. парк Йеллоустоун. Навеяно автотрипом по американскому Юго-Западу в 2017 – это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни. 13. Перу – инки, наска и другие индейские культуры Анд. Мачу Пикчу, Куско, Титикака. Бразилия – карнавал в Рио, амазонская сельва, Игуасу, пляжи, нац. парк Ленсойс-Мараньенсис. Между ними, по возможности, захватитъ Боливию и север Аргентины. 14. Патагония – чилийские фьорды и аргентинская пампа. Нац. парк Торрес-дель-Пайне и Огненная Земля. 15. Новая Земля – маори и природа. Край Земли.
В списке не присутствуют кругосветное путешествие и зимовкиа в ЮВА на минимум 3 месяца, которые стали мечтой задолго до. Это как-бы отдельные пожелания, которые при каком-то идеальном жизненном раскладе можно легко интегрировать в актуальный список. Та-же кругосветка сейчас видится как-раз именно по основным пунктам списка. Если же я отработаю весь список или его большую часть до того, как получится уйти в кругосветку (если вообще получится) – чтож, составлю другой маршрут, мир такой большой, а я в нем такой маленький... И еще - хотелось бы отработать этот список в течении 20-х годов текущего столетия, до достижения своих 60 лет.
Пы.Сы. Подобный список у меня есть и для Европы, даже не один. Но Европа для меня – это как курорты Краснодарского края для россиян, она никуда не денется (увы, за исключением Крыма), все рядом, и оставшиеся незакрытыми пункты этого списка вполне можно посетить, например, будучи на пенсии, если таки дотяну до нее)
Сейчас у нас конец 2024 и уже я почти три года прилежно отрабатываю свою мечту:
Сентябрь-октябрь 2024 – Южная Корея (и Таиланд) (п.11):
Две настолько цивилизованные азиатские страны, что даже и рассказать-то особо нечего. Планирование максимально простое, логистика несложная. Самой большой проблемой было, кажется, найти максимально недорогие авиабилеты под даты отпуска. Таиланд Вообще поначалу хотел попасть в Корею с longstay в Улан-Баторе или Ташкенте. Но потом все-таки решил с заездом в Паттайю. Да еще и на неделю – уж очень зазывала бангкокская ночная фея Puipui из незабываемого январского мультитрипа. Не то, что бы я об этом пожалел, но, как выяснилось, идея ангажировать даму на всю неделю с совместным проживанием – не мой формат. Через три дня уже чувствовал себя как три года женатым со всеми сопутствующими явлениями, включая устойчивое ощущение, что подружки других мужиков все как одна симпатичнее моей) С другой стороны, местная может показать места и мероприятия, которые ты сам однозначно упустишь. С Puipui бухали полночи в караоке-баре, посетили музыкальный фестиваль на городском пляже и купались на о. Ко Лан, ели беспощадно острый том-ям с крокодиловым мясом и опробовали все массажные салоны на районе. Через пару дней чувствовал себя абсолютно своим на джомтьенской променаде. Тем не менее, как место для пляжного отдыха Паттайя для меня окончательно умерла. Качество воды ужасно. Первые метра три просто какой-то суп, я буквально брезговал заходить в воду. Плюс бесчисленные лодки, катера и гидроциклы. Народу на пляже, кстати, было немного и почти никто не купался, даже россияне. Пляж Джомтьен тоже не эталон чистоты. При этом там один раз в неделю типа санитарный день, лежанки и столики местным бизнесменам нельзя расставлять и какие-то бедалаги типа даже убирают мусор. Но это не особо улучшает его вид, если честно. Сама Паттайя в районе Walking Street уже полностью в руках индопакистанцев и арабов, их там подавляющее большинство, имеется уже приличный район их расселения¬, со своими рестаранами и отелями. На самой Walking Street минимум три вертепа с Russian Girls, а среди уличных hookers много африканок. Основное ощущение – из Паттайи окончательно ушел дух экзотики. Пришел и плотно обосновался массовый туризм. В мою первую поездку в 2012 он был преимущественно российским, в 2016 – китайским, сейчас он представлен жителями Южной Азии и Ближнего Востока.
В любом случае – я неплохо провел время, позагорал, поел тайской пищи, расслабился и подготовился к основной цели – поездки в Корею.
Кайф - это когда после недели в жаркой экзотической стране, где теплый океан, лёгкая и острая пища, незакомплексованная местная девушка под боком и куча самых разнообразных и недорогих развлечений на любой вкус, ты сидишь в аэропорту перед вылетом в следующую, ещё более экзотическую страну и основная мысль при этом - а вот теперь начинается самое интересное!
Южная Корея Как и чем добирался/Транспорт и передвижение на месте: Летел из Бангкока в Пусан с компанией JinAir, о которой до тех пор ничего не слышал. Какой-то корейский лоукостер. Пусанский аэропорт довольно небольшой и спокойный. Там обменял оставшиеся баты и купил карту T-Money. На метро доехал до центра минут за 20. Симку не брал, т.к. везде на форумах писали, что бесплатный интеренет ловится практически везде. Так оно и было в 99% случаев. В дальнейшем в Корее передвигался только на общественном транспорте. По городам – на метро и автобусах, между городами – на поездах. Логистика предельно несложная, просто смотришь в Гугле варианты передвижения/расписания и вперед. Все работает как часы. Все, кроме поездов, оплачивал с T-Money. Ж/д-вокзалы большие и чистые. В общественном транспорте, по личному ощущению, передвигаются в основном местные пенсы. Их там много, поэтому в городских автобусах все сидячие места обычно были заняты. Скоростные поезда же были всегда полупустые, с комфортабелъными сиденьями и вайфаем. Из Пусана в Ульсан первый час, не меньше, ехали на нем под землей, как в метро. Это сколько же работы вложено в такие туннели? Интересно, просто местный гористый рельеф не позволял других вариантов или это для доп. безопасности при возможных бомбардировках северного соседа? В Сеуле ездил на автобусе только один раз и не очень понравилось. В основном передвигался на метро. Город реально огромный и за три дня я посмотрел только основное. Гигантский сеульский аэропорт по факту находится в соседнем городе Инчеоне. Туда можно добраться отдельной веткой сеульского метро и ехать довольно долго.
Проживание: Все отели бронировал на Booking. На удивление, было много недорогих вариантов. Очень большой номер был в Пусане. Все остальные места проживания были крайне маленькие, даже мою обычную утренюю гимнастику негде было сделать. Почти везде имелась проблема с комарами. В остальном никаких нареканий.
Достопримечательности и наиболее впечатлившее из увиденного: Пусан В Пусан я прилетел уже конкретно приболевшим – привет беспощадным тайским кондеям. По плану я хотел осматриватъ город, т.к. заселение было лишь в 3. Однако быстро понял, что сил на это нет, самочуствие было никакое. Поэтому просто нашел ближайший парк и прикорнул там на скамеечке пару часов. Затем прогулялся по увеселительным районам Чайнатаун и Техас стрит. Там очень бросилось в глаза огромное количество вывесок на русском языке, обычно на ресторанах и пунктах обмена валюты. Насколько я знаю, Южная Корея активно способствовало возвращению этнических корейцев из стран бывшего СССР, а сейчас уже давно идет и поток гастарбайтеров оттуда-же. Потом заселился и в тот день уже никуда не выходил – отлеживался. Таким образом на город остался один полный день 5 октября, да еще и в довольно убитом состоянии. Но заставил себя съездить на пляж Хэундэ, там так-же посетил и парк Тонбэк. Оттуда переместился к Мемориальному кладбищу ООН, где захоронены солдаты различных национальностей, погибшие в боях против северных корейцев. Достаточно впечатляюще, очень правильно, что эти люди не забыты.
Ульсан В Ульсан заехал по дороге из Пусана в Кёнджу из-за Jangsaengpo Whale Culture Village и бамбуковой рощи в Taehwagang National Garden. Китовая деревня – ну такая, миленькая. Можно посмотреть плавучий музей – фрегат «Ульсан». Бамбуковая роща находится на берегу реки, тамошняя променада очень хороша, я неплохо прогулялся.
Кёнджу и монастырь Пульгукса Из-за болезно был слегка рассеян и плохо подготовлен. Лишь перед выходом в город выяснил, что знаковые местные достопримечательности, монастырь Пульгукса и скальный храм Соккураам, находятся совсем не в черте города. Ну ничего, поехал в монастырь. Народу там было очень прилично. Резьба по дереву – очень впечатляет. Ландшафты тоже. Но в Соккурам уже не поехал, поленился.
В самом Кенджу, столице старинного государства Силла, и ближайших окрестностях достопримечательностей более чем достаточно, и конечно я смог посмотреть лишь часть из них. По центру города разбросаны идеальные полусферические курганы – могилы правителей Силлы, ванов Дворец Тонгун и пруд Вольчи Древнейшая в Восточной Азии обсерватория Чхомсондэ (и целое поле каких-то милых растений) Храм Пунхванса
Андон и деревня Хахве Хотя бы одну из известных этнических деревень Кореи я должен был посмотреть. Логично было выбратъ самую известную из них, да еще и построенную в соответствии с принципами феншуя.
Хахве находится возле Андона, в котором можно полюбоваться, например, мостом Woryeonggyo или храмом Beopheungsa.
Сеул Был в нем 3 полных дня, что для огромного города, конечно, не много.
День 1: Дворец Кёнхигун Памятник адмиралу Ли Сунсину Дворец Кёнбоккун Деревня-ханок Bukchon Дворец Чхангёнгун Храм Jogyesa
День 2: Навороченная Dongdaemun Design Plaza (DDP) Ворота Тондэмун и остатки городкой стены Памятник королю Седжону Великому Зона отдыха вдоль ручья Чхонгечхон – крайне классно Seoul City Hall с библиотекой под открытым небом, очень мило
День 3: Военный мемориал Республики Корея Национальный Музей Республики Корея Ну и неизбежный дистрикт Гангнам (где имеется не только памятник «Каннам стайл», но и, например, королевские гробницы Seolleung и Jeongneung).
Повсеместно в стране присутствуют военные и прочие силовики, наличие проблемного соседа ощущается явно. Культ Корейской войны 1950-53 является одной из главных основ государственности обеих Корей. К сожалению, мало что могу сказать о корейской пище. Из-за болезни пропал апетит, прежде всего на мясо – даже запах не мог переносить. А мяса в корейской кухне мноооого! Уже в Сеуле с трудом нашел великолепный японский суши-ресторан недалеко от своего отеля (опять-таки, в отличии от Тайваня с японской кухней в Корее оказалось сложновато) и там зависал 2 вечера подряд. На третий был какой-то местный праздник и он оказался закрыт. Пришлось есть какие-то случайные куринные крылышки, не очень понравилось. Так-что мечта, еще раз поесть такой-же офигенной свиной рульки, как в корейском ресторане в Мельбурне в 2019, осталосъ неисполненной:( Очень бросилась в глаза разница во внешнем облике поколений, прежде всего мужчин. Условный 40-летний кореец выглядит сурово, он явно служил, обычно он загорелый, поджарый, одет по советской моде середины 80-х и частенько его сопровождает мощное чесночное амбре. Ничего общего с его условным 20-летним наследником, который движется по жизни в стиле K-pop. Я ожидал, что Корея будет больше похожа на Японию. Но Корея гораздо больше все-таки похожа на Китай, даже больше, чем китайский Тайвань. 40 лет японского колониального владычества не смогли перешибить многовековое китайское влияние. Видимо, поэтому каких-то глубоких впечатлений страна не оставила (прошу понять правильно – мне все понравилось. Я готов ездить туда еще и рекомендую Корею другим) – я фанат Японии, но достаточно равнодушен к китайской культуре.
Последний раз редактировалось BoeserBubb 09 май 2025, 22:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Может Вам стоило делать отдельные отчеты, а здесь их только связывать с друг другом с коротким обзором? Южная Корея (и Таиланд), это, "Комбинированные поездки по Азии". Никто их в " Отзывы о необычных или бюджетных путешествиях" искать не будет?
Декабрь 2024-январь 2025 – Кения (и Иордания) (п.4 «всемирного» списка must see):
8-часовой безпересадочный перелет Франкфурт-Момбаса с авиакомпанией Discover Airlines прошел вполне нормально благодоря удобным креслам и „Горизонтам” Кевина Костнера. 29-го декабря ок. 6 утра по местному времени прибыл, быстро прошел все контроли, снял наличку в банкомате и купил симку Safaricom в их офице напротив главного входа. Тут времени потратил больше, работали они только с 8, и работали не быстро, плюс внезапно забастовал основной смартфон и пришлось использовать второй, которым я обычно только фотографирую. Сначала вроде планировал сразу поехать посмотреть Момбасу, а потом уже заселяться в Мтвапе. Но так и не решил проблему с хранением багажа, а с чемоданом по африканскому городу бегать как-то не хотелось. Плюс недосып и резкая смена климата – все это вынудило слегка откорректировать планы. Вызвал через Болт такси и поехал в Мтвапу сразу. Дорога заняла около часа. Мтвапа – это город-спутник Момбасы, курортным у меня его назвать язык не повернется, но пляжи там присутствуют. Причем общественный пляж Mtwapa Beach с живописными мангровыми зарослями теоретически мог стать жемчужиной города, но тогда это было бы не про Африку. Город конкретно захламлен, особенно вдоль главной трассы В8, где постоянно какой-то глобальный базарный день. Повсюду мусорные кучи, которые местные еще и имеют привычку жечь. Экологию также не улучшает постоянный поток отчянно чадящих машин, тук-туков и мотоциклов. Т.к. асфальт присутствует практически только на главной трассе, то при сильном ветре получаем сверху еще и приличные порции пыли. Между домами и вдоль главных улиц кучкуются всяческие лавки и прочие бары, слепленные буквально из говна и палок. Толпы негров и днем и ночью вдоль главной трассы и кучкующиеся подозрительными группами они-же по углам второстепенных улиц активно закрепляют полученные общие впечатления
А тут еще мой апартамент, который находился в одном из трех 4-этажных, если правильно припоминаю, домов очень условно охраняемого жилого комплекса. Квартира была конкретно убитая и не ососбо убранная, но для местных реалий, видимо даже неплохая, т.к. чуть позже моя местная подружка была от нее в восторге. Проблема была в том, что этот жилой комплекс, как выяснилось, не имел резервного дизельгенератора. А сеть там переодически вырубалась в течении двух из трех дней моего пребывания. При жаре за +30 и 100%-ной влажности условия проживания в неохлаждаемом и плохо проветриваемом помещении быстро становятся крайне субоптимальными. Ночь с 30 на 31-е декабря в компании москитов и смачного аромата горяшего мусора была вообще незабываемой) Кроме меня, все жильцы были местные (хотя квартиру напротив вроде тоже снимали какие-то не совсем черные хлопцы, то-ли арабы, то-ли индусы, видел их пару раз мельком). Многочисленная дворовая детвора про какой-то режим не ведала и буйно играла на (не)свежем воздухе до полуночи. Не-черных людей я видел в Мтвапе крайне редко, и это были в основном белые одинокие мужики около моего возраста и старше. Следующие пару дней я передвигался по городу исключительно короткими перебежками и только в светлое время суток, тщательно избегая смотреть местным в глаза. Постоянно казалось, что все негры вокруг вроде пяляться на меня как-то нехорошо, а стайки малолетних пацанчиков здороваюся как-то чуть нагловато и с издевкой. Очень необычное чувство - быть буквально белой вороной) Особо смотреть в Мтвапе нечего. Общественный пляж довольно загажен, на чудесных мангровах висят пластиковые „гирлянды”, кучи из водорослей у кромки воды не убираются, моторные лодки снуют туда-сюда не взирая на. К тому-же добираться до этого пляжа надо было по каким-то извилистым замусоренным закоулкам, нормального подхода/подьезда не нашел. По ощущениям, эта проблема во всех кенийских прибрежных населенных пунктах – вне пары основных улиц какая-то внятная городская планировка отсутсвует напрочь, в наличии только хаотичная паутина улочек и переулков, даже гугл пару раз дал ошибочные данные и я упирался в какие-то заборы, которых по карте не должно было быть. Подходы к пляжам в основном перекрыты частными владениями/отелями, а немногочисленные открытые проходы/подъезды забит ларьками и таксистами. Широко известная в узких кругах „Казаурина” не впечатлила, в первую очередь из-за убогой окружающей обстановки, кроме того всегда была пустой. Аннетт (см. ниже) тоже сказала про нее „фи”, когда я предложил провести там НГ – мол, туда ходят только шлюхи) Соответсвенно, в первый день своего пребывания я, скажу честно, слегка приуныл. НГ на носу, а тут такая ...эээ... атмосфера, ну как-то вот она не способствовала возникновению праздничного настроения.
На второй день таки съездил в Момбасу в целях культурного роста. Вполне нормально, ожидал худшего. Уж точно прикольней Мтвапы. Посетил форт Иисуса со старым городом и, уже в деловом центре, известную композицию в виде перекрешенных слоновьих бивней Pembe Za Ndovu (а я-то всегда думал, что этот объект находится в Найроби). В старом городе уже сильно заметно исламское влияние. Много резных дверей/ворот в индо-арабском стиле. Основная часть местного населения в старом городе исповедуют ислам, а вообще на побережье очень смешанное по вероисповеданию население. При этом мусулъман в Кении вроде менее 10%. Вне старого города много современных красивых зданий, обычно это банки. Видел роскошный индийский храм в центре. В местной кухне индийское влияние прослеживается достаточно четко – самоса идет как национальное блюдо.
Трасса В8 между Мтвапой и Момбасой, кстати, полный отстой, сплошная стройка, китайцы строят новый хайвей, только никто не знает, когда он будет готов. Участки северней Мтвапы (до Диани) и южнее Момбасы (до Ватаму) уже готовы и вполне приличны по качеству, так-что паромной переправой Ликони в Момбасе пользоваться не пришлось (местные говорили, что и слава богу, там всегда пробки). Вопрос только, как быстро местные все эти инфраструктурные объекты укайдохают, стабильные уход и техобслуживание явно не их сильная сторона. После Момбасы поехал на пляж Бамбури (который общественный имени Джомо Кениаты). Там оказался и размах, и движуха повеселее, чем на родном мтваповском, и за приливом интересно бало наблюдать. И даже нахождение одному среди огромных масс африканцев уже как-то не так пугало)
И вот там-то мне карта и поперла. Сначала сходил на массаж (то еще приключение на грани полного трэша), потом отведал сочного манго с чили (занятное сочетание) и под конец познакомился с Аннетт. Просто подошла молодая девушка типа с рекламой сафари, а потом пошли разговоры про одиночество, Германию и отношение к поцелуям при первом знакомстве... Пригласил ее на другой день (т.е. 31 декабря) в гости – и вуаля, я „подженился” на следующие пять дней. И в этот раз мой опыт выдался полностью и всецело положительным, в отличии от осеннего тайского. Аннетт, кстати, была не местная. Я это сразу заподозрил – она темнее кениек, нос более широкий, телосложение плотное и невысокое, т.е. явно отсутсвует примесь нилотской или арабской крови, типичная банту. Оказалось, она из Уганды. Местная подружка, если повезет, кроме явных и непосредственных плюсов, дает и массу других преимуществ. Все переговоры с местным населением отныне переняла на себя Аннетт. Она помогала ориентироваться в ценах и местах. С ее подачи мы НГ отмечали в очень приличном немецком ресторане „Сафари Инн” в Шанзу. Она же с удовольствием командовала/ругалась с персоналом апартмента в Ватаму, куда она же организовала трансфер. Аннетт, наверное, смогла бы предложить и более дешевое сафари, если бы мы были знакомы до. Короче, благодаря Аннетт, начиная с 31 декабря Кения стала мне нравится гораздо больше) А вот непосредственно самого НГ я даже не дождался после очень бурного и насыщеннного дня. Утром съездил на развалины Jumba La Mtwana. Объект достаточно интересный, датируется 14 веком, наследие исламской (арабы или суахили) культуры. Среди развалин произрастает бурная тропическая растительность, включая пару роскошных баобабов, за территорией в наличии красивый полупустой пляж. Вот только достаточно просто добраться туда с Болтом, но уехать оттуда оказалось проблемой, таксисты почему-то не хотят туда ехать, это на отшибе, если можно применить это слово к Мтвапе. Пришлось приличный кусок обратного пути пройти пешком, окунуться, так сказать, в народные массы.
В полдень приехала Аннетт и понеслось… А тут еще после обеда все-таки дали стабильное электричество, настроение вообще стало праздничным. К вечеру поехали в ресторан, где славно отужинали в компании преимущественно таких-же парочек, состоящих из старперов-„снежков” и гораздо более молодых „шоколадок”. Крайне немногочисленные белые дамы выглядели как-то совсем грустно)
Ок. 11 вечера я уже был дома и тупо пошел спать. Салюты, правда, слышал, но так себе, жиденькие. Думаю, у местных на такое баловство особо денег тоже нет. Короче, праздником я остался доволен))
01 – 03 января. Ватаму 1-го утром Аннетт подогнала тачку с водилой и поехала со мной) Трансфер обошелся в 4000 шиллингов. Я, разумеется, сравнил цену поездки с ценами Болта, все приемлемо, местная женщина-таксист, которая накануне везла из ресторана, за эту сумму ехать, например, отказалась. Новая китайская дорога сделала поездку вполне комфортабельной, доехали за 2,5 часа, хотя Аннетт утверждала, что потребуется часов 6 – типа, это Африка, сынок. Однако, как выяснилось, в самой Кении она мало где была, судила, видимо, по хаосу в центре Мтвапы или вообще по Уганде) Ватаму приятно удивил. По кенийским меркам это реально комфортный курортный город, намного спокойнее, чище и уютнее Мтвапы. Забегая вперед – Ватаму мне понравился и больше, чем Диани. Аннетт пищала от красивых вилл и буйства цветов на деревях по обочинам главной дороги – Мтвапа такими излишествами не баловала. Причиной такого неожиданного декаданса является засилье преимущественно итальянских туристов и экспатов в городе. Множество вилл, небольших отелей и ресторанов принадлежат мзунгу. В Ватаму я имел удовольствие посвятить Аннетт в чудесный мир итальянской кухни, завтракали мы строго в кафе Naturalmente Pane, где подавали отличный каппучино, а ужинали пару раз в Makuti Ristorante Pizzeria. Хотя я все-же пытался придерживаться своего правила питаться местной кухней и разок мы сходили в ресторан Wasafi Swahili Dishes, где даже не смогли осилить многочисленные морепродукты на грилле. Но – особо вкусным там ничего не было. Африканцы все-же не умеют вкусно готовить, еще раз в этом убедился.
Аппартмент Delicious House в Ватаму был просто огромным, Аннетт пищала от восторга. При этом архитектиры, спланировав три большущих комнаты и такой-же балкон, совмещенные туалет и душ сделали малюсеньким и поместили где-то совсем в уголке. Абсолютно неправильная расстановка приоритетов, свойственная отсталым культурам) Коммуникация с менеджером была не очень, постоянно нужно было его вылавливать и выпрашивать нужные вещи. Наши соседи тоже сильно жаловались на сервис. Впрочем, всеми терками с энтузиазмом занималась Аннетт, явно вошедшая во вкус роли белого человека) Оплату квартиры я произвел через ее MOPESA, а ей отдал налом. Заселившись и пообедав, мы отправились на ближайший к апартменту пляж (на гугле-карте обозначен как Watamu Beach). Там мы оба слегка подофигели. Видимо, из-за праздничного дня пляж был просто до упора забит местными. Картина была презабавнейшая, можно было выделить три человеческих потока вдоль кромки океана: в воде были белые туристы и местные дети. В зоне пляжных баров и отельных шезлонго кучковались тоже в основном белые. Между этими двумя жиденькими линиями фланировала огромная толпа празднично одетых (при температуре за +30) африканцев, которые и не купались и не оседали в (видимо, слишком дорогих для них) барах. Т.е. люди просто курсировали туда-сюда по пляжу, типа на других посмотреть и себя показать, и их было буквально тысячи, сплошной и нескончаемый поток.
Мы наблюдали за этим действом с лежака ресторана или из воды. Общественных лежаков на кенийских пляжах не бывает, да и свои вещи оставлять там без присмотра не рекомендуется. Поэтому, с подачи Аннетт, мы просто договарились в одном из заведений, что можем использовать их шезлонги и они будут следить за нашими вещами, взамен мы должны у них что-нибудь заказывать. По такой схеме я потом работал на всех кенийских пляжах. 2-го января я решил наведаться в заповедник Арабуко-Сококе, расположенный недалеко от Ватаму. Но тут вышел облом – таксист куда-то не туда меня завез, больше часа плутали вокруг да около, а когда все-таки попал к главному входу, выяснилось, что передвижение по заповеднику только пешком и с гидом, и такая прогулка займет минимум часа 4. Столько времени у меня не было и я поехал ко второму запланированному на тот день объекту – знаменитым развалинам Геде. Несмотря на, как обычно, полностью раздолбайские управленческие методы местных краеведов, сами руины мне понравились. Геде относится к цепочке процветавших в 15.16 в.н.э. на восточном побережье Африки городов афро-мусульманской культуры суахили. Покинут был по неизвестным причинам в 17 в.
Из Геде на тук-туке поехал к уже ждавшей меня в ресторане Аннетт (она вроде сначала хотела меня сопровождать, но потом решила подольше поспать и потом посетить парикмахерскую, что меня вполне устраивало). После, уже совсем вечером, опять пошли на Watamu Beach, где народу на этот раз было намного меньше. 3-го января по плану был Малинди, но приклучился досадный казус – не смог найти такси, не было свободных машин ни на Убере, ни на Болте. Где-то через полчаса один появился, но захотел совсем другую цену, чем было заявлено на Болте. Был послан. Через час я сдался, пошел домой, разбудил Аннетт и мы пошли купаться. Анетт, кстати, утверждала, что такси отсутствовали ввиду прибытия сразу нескольких бортов с туристами в Момабасу, типа все таксисты туда ломануились капусту рубить. В тот день я решил попробовать другой пляж, чуть севернее от нашего апартмента (и тоже в пешей доступности) – 7 Island Beach. Назван он так из-за нескольких коралловых островков, которые во время отлива превращаются в маленькие холмы или горки, с озерками, заливами и проливами вокруг. Смотриться очень эффектно, в стиле Аватара, мы оба прямо были в восторге от этих видов. Он, правда, весь занят дорогими отелями, но нашлась и пара частных баров/ресторанов. В одном таком ресторанчике, Sunrise Beach Restaurant, где хозяйкой была, разумеется, итальянка, мы и провели весь день, периодически плескаясь в лагунах и наблюдая за приливом. Я, правда, конкретно сгорел, но в целом день выдался ленивым и приятным.
Последний раз редактировалось BoeserBubb 12 окт 2025, 10:16, всего редактировалось 12 раз(а).
04 – 07 января. Сафари Стоимость сафари – ок. 1.300 евро за 3,5 дня - составила почти треть всех моих расходов в этом 3-недельном трипе. Чем сделало его самым дорогим за всю мою жизнь) Возможно, я плохо торговался. Но трудно тоговаться, когда у тебя изначально всего 2-3 варианта, а потом в принципе остается и вообще только один. С другой стороны – маршрут был составлен по моим хотелкам. Входные билеты в три нацпарка тоже включены в эту цену. Тур был индивидуальный – я был единственный пассажир в микроавтобусе. Меня забрали от порога апартмента в Ватаму и привезли к порогу апартмента в Диани. Вполне приличные, с классным расположением отели/кэмп. Нормальное питание в них. В микроавтобусе бесплатная вода без лимита. Водитель по возможности шел навстречу моим хотелкам (в основном они касались возможности выйти из машины для фотографий, что в основном везде в нацпарках запрещено), носил мой чемодан и не надоедал разговорами без спроса. И главное – само сафари того стоило, я ни о чем не пожалел. В конце-то концов - живем один раз. При этом животных было мало, т.к. уже начинался сезон дождей и зверушкам не нужно было кучковаться вокруг немногочисленных доступных водоемов. Тем не менее, из „большой пятерки” не увидел только носорога. Больше всего встречал слонов, антилоп Томпсона, импал и зебр. Маршрут я выбрал следующий: Вост. Цаво – Амбосели – Зап. Цаво. Распорядок дня был примерно одинаковый: завтрак - утренний гейм-драйв – переезд в сл. НП/заселение/обед – вечерний гейм-драйв – ужин/сон.
4-го января рано утром My Darling попрощался с My Baby и с водителем Стивом мы выехали из Ватаму к дороге С103, а по ней двинулисъ на запад. Минуя многочисленные убогие кенийские деревушки, через пару часов достигли Tsavo East Sala Gate. Первый слон пересек величественно пересек трассу еще до него. В ожидании, пока водилы оформят въезд в НП, всем туристам показывают крокодилов в речушке Galana. В моем случае крокодил был один и совершенно не шевелился. Возможно, упал в обморок от гвалта, создаваемого толпой итальянский туристов.
После пересечения границ НП поселений уже нет, начинается саванна с красными термитниками и первымими встречами с дикими животными, в том числе львами. Вдоль дорог часто пасутся толстые цесарки, которы долго и глупо бегут впереди машины и только в последний момент разлетаются. Отель Voi Safari Lodge – очень неплох, была даже горячая вода.
Во время послеобеденного гейм-драйва видел кэмп, где были просто разбиты обычные маленькие палатки посреди деревьев и кустарников, без всяких оград. Интересно, что обитатели делают, если ночью приходят дикие звери?
5 января выдвинулись на северо-восток в сторону Амбосели, паралельно трассе А109. Пошли классические африканские красноземельные и сочнозеленые пейзажи.
Заезжали на гигантскую базальтовую скалу Mudanda Rock.
На Manyani gate выехали с территории НП. После гейта проехали под мостом, по которому проходит новая, построеннай китайцами жд, по которой сейчас популярно ездить из Найроби в Момбасу и наоборот (Паралельно идет старая узкоколейка, используемая только для грузоперевозок, построенная еще англичанами) и пересекли основную кенийскую автотрассу А109. И гейт и мост, кстати, оккупировали бабуины, бодро бегающие по жд-полотну. НП Амбосели – это в первую очередь Килиманджаро, ради которой, в общем-то, туда и поехал. И самая большая африканская гора была великолепна. Первый день она была полуприкрыта облаками, лишь главный, покрытый снегом, пик иногда появлялся между ними. Стив пообещал, что завтра утом будет видно лучше. И действительно, назавтра Кили предстала во всем великолепии и радовала прекрасными видами весь день – желто-серая саванна с разбросанными там и сям акациями и термитниками, со стадами слонов и антилоп, а над этим великолепием - гигантский купол Кили с двойной заснеженной вершиной.
Nyati Safari Camp в Амбосели оказался не так страшен, как их малюют. Удобств, конечно, меньше, чем в лоджах, но все необходимое есть, да и по факту ты там только спишь без задних ног. Проблемой было только традиционное отсутствие горячей воды, т.к. вечером и утром было реально прохладно. Местность вокруг густо населена, в основном масаи. Во время вечернего гейм-драйва я (и не только я, а еще и целая толпа машин с туристами) имел удовольствие наблюдать за активно отдыхающей семьей гепардов. Среди стад зебр и антилоп всегда присутсвовал одиночный гну. Стада гну не видел ни разу. В бинокль можно было наблюдать пасущихся вдали на болотах слонов. К вечеру целые их стада стали выползать из болот и двигаться на ночевку в сторону Килиманджаро. Доехали до оз. Амбосели, где слегка погонялись за одинокой гиеной. Стив пару раз меня выпускал меня из автобуса пофотографироваться, но в местах не на мой выбор, он явно очень боялся спалиться. Поэтому лучшие фото с Кили я сделал уже за территорией НП, возле кэмпа, вечером и утром, при этом даже с участием страусов и жирафов.
6-го января. Утром Стив попросил разрешения подкинуть какую-то то-ли знакомую, то-ли родственницу, молоденькую милую девчонку, которая ехала к родителям в Найроби. Причем по плану у нас ведь был утренний 2-часовой гейме-драйв по Амбосели, так она прождала нас возле гейта. За это время она вполне могла бы дойти пешком до того перекрестка, где мы ее высадили позже (место остановки маршрутки)) На утреннем гейм-драйве мы опять доехали до озера Амбосели, вплоть до болот на его восточной окраине. На берегу озера стоит заброшенный кемп. Забросили его из-за поднявшихся грунтовых вод, затопляющих территорию. Там теперь резвятся павианы, а рядом пасутся в первый и последний раз увиденные мною на сафари африканские буйволы. На болотах вокруг озера - царство птиц. Много знакомых видов, например, фламинго, аисты и венценосные журавли, которые здесь зимуют.
Далее наш путь лежал в Зап. Цаво. Сразу после въезда через Chyulu Gate дорога ведет через лавовые поля Chaimu Crater.
Затем Стив завез на источники Мзима — одну из самых популярных достопримечательностей Цаво. Источником воды является естественный резервуар под холмами Chyulu далее к северу. Почва холмов состоят из вулканической лавы и пепла, которые слишком пористы, чтобы позволить течь рекам. Вместо этого дождевая вода просачивается через породу и выходит наружу уже в Мзиме, прецращаю это место в подобие оазиса. В двух километрах ниже по течению от источников ручей блокируется застывшим потоком лавы и снова исчезает под поверхностью. На источниках имеется постоянные изолированные популяции бегемотов и крокодилов. Первых смутно видел под водой. Посещение, кстати, оказалось бесплатным. К моему удивлению. При этом меня сопровождал вооруженный охранник.
Далее пошли ландшафты с диким гористым рельефом - Roaring Rocks, Kalango Hills, покрытый бурной тропической растительностью. Удивили часто попадающиеся деревья с буквально синей корой. В интернете ничего о них не нашел(
Отель Ngulia Safari Lodge расположен просто умопомрачительно, великолепнейшие виды и крайне авантюрные последние пару километров подъездной дороги к нему.
После обеда поехали смотреть носорогов в Rhino Sanctuary неподалеку. Вроде один там накануне вечером приходил на водопой. Прождали приличной компанией битый час, но носорог не пришел. Зато на обратном пути, за пару километров до отеля, дорогу буквально перегородил нахальный молоденький леопард. Скоро на узенькой тропе собралась целая куча машин (почти всех туриков знал в лицо, тоже заселялись в отель вместе со мной в обед), но леопардик дерзко держал позицию и мы долго ждали, пока он соизволит уйти, поочередно меняйя позицию в автоочереди, чтобы дать пофотографировать прибывшим позже. Вечером, за ужином, при крайне экономном освещении, почти сожрали москиты.
7-го января – последний день сафари, пора было возвращаться на побережье. Рано утром холмы Зап. Цаво были окутаны густым туманом, придающим местности завораживающий вид. В последний раз наслаждался дикими пейзажами Восточной Африки.
Вскоре выехали на трассу А109 и по ней двинулись в сторону Момбасы. Качество покрытия трассы вполне удовлетворительное. Но трасса двухполосная и проблемы создают безчисленные медленные фуры, которые не всегда можно сходу обогнать. В некоторых местах трассу пересекают „официальные” тропы для диких животных. На обочинах встречаются павианы, зебры и антилопы. А109 проходит прямо сквозь населенные пункты и я имел удовольствие лицезреть быт кенийской глубинки. Один раз даже слишком близко – в районе, кажется, Mariakani, попали в полицейскую засаду, заворачивали все (микро-)автобусы с пассажирами. У Стива оказалась просрочена или неправильно оформлена лицензия (в виде наклейки на лобовом стекле). Ну, он где-то за полчаса вопрос порешал, а я пока осмотрел термитный холм на задворках полицейского участка и понаблюдал за кенийскими школьниками – нашими товарищами по несчастью. Километров за 20 до Момбасы начинается ремонт дороги – А109 раширяют до 4 полос. Место потенциально опасное, но мы проскочили без пробок. И, слава богу, не доезжая до Момбасы, от аэропорта на юг ведет новая объездная дорога (мой maps.me ее еще не знал), включающая мост чере залив Port Reitz. Где-то около 3 дня я был в апартменте в Диане. Со Стивом сердечно попрощались и дал ему на чай честно заслуженные 4000 шиллингов (фирма-организатор официально рекомендует 10 баксов за день).
Еда в отелях вполне нормальная, но рыбы практически не было. Как и мяса диких животных, увы.
Решении брать индивидуальный тур было правильным. Даже в больших Лэндроверах при полном наполнении люди сидят очень плотно, ни ноги не вытянешь, ни спинку сиденья не откинешь. И из обзорных люков все пассажиры зараз точно не могут выглядывать, т.е. фотографировать можно только по очереди. Впрочем, полностью заполненых машин я почти и не видел, если – это были явно семьи. А так в основном пары, были и одиночки типа меня.
Насколько я знаю, в Кении можно можно заезжать в НП на своем авто. Я лично видел в Зап. Цаво четырех молодых парней-англичан на арендованной машине. Я этот вариант рассматривал, но потом все-же от него отказался – поездка в одного по абсолютно незнакомой, логистически сложной стране, при этом имея в техническом отношении растущие из жопы руки, явно могла принести больше стрессовых переживаний, чем просто жаба за потраченные большие деньги. Да и насчет денег – слегка помониторив цены на внедорожники, понял, что врядли бы сильно съэкономил, если вообще. Брать какую-нибудь более дешевую легковушки был не вариант. Дороги в НП, в первую очередь в гористом Зап. Цаво, попадались действительно на грани проходимости, я бы, наверное, не смог проехать и на внедорожике. Наша Тоета и Стив были на высоте. Но, по его словам, срок жизни у таких машин – года три, при этом он после каждой поездки тщательно ее техобслуживает. И еще один фактор – как найти живитных. Все местные (т.е. лицензированные для экскурсий) водители активно обмениваются между собой по рациям информацией обо всех обнаруженных животных. Им известны и т.н хотспоты – места наиболее частого нахождения определенных животных (логова, лежки, водопои). Плюс у них просто есть опыт и наметанный глаз, Стив мне постоянно подсказывал, куда смотреть, я сам бы не заметил или не обратил внимание, особенно если расстояние приличное. Поэтому наличие водителя из местных вполне имеет смысл, по крайне мере при первом сафари.
Кроме сумасшедших пейзажей, саванна, как оказалось, еще и сногсшибательно благоухает, что стало для меня приятным открытием. Какие-то дикие, завораживающие ароматы сопровождают тебя по утрам и вечерам, пока солнце не выжарит их к полудню, они и зовут куда-то и умиротворяют одновременно. Это мои лучшие воспоминания о сафари – когда рано утром или вечером мы ехали по практически безлюдной обычно местности, я стоял в открытом обзорном люке и свежий, наполненный ароматами ветер бил в лицо и мимо проплывали бескрайние чудесные ландшафты...
07 – 10 января. Диани Диани достаточно популярное место для пляжного отдыха на кенийском побережье. Но мне он понравился гораздо меньше, чем Ватаму. Был я только на первой от пляжной улице улице, все дальнейшие улицы в сторону хайвея – это уже город местных, куда туристы обычно редко заглядывают.
Аннетт, кстати, хотела приехать ко мне и в Диани (да она и на сафари со мной напрашивалась, и про Найроби разговор заводила :)) Но, если честно, после сафари мне хотелось помедитировать, спокойно осмыслить свои ощущения. Плюс по прибытии выяснилось, что комната оплачена только на одного, а хозяева живут тут-же этажом выше и они мусульмане. Гарантированный гемор, короче. Познакомится было вообще не проблема и в самом Диани, там прямо на улице чисто из спортивного интереса обменивался телефонами с дамами, как в дни далекой молодости. Только приводить их было некуда. Очередная попытка подружиться с традиционной кенийской кухней: самаки с угали и качумбари.
Мой апартмент в Диани держали какие-то индопакистанцы, судя по акценту – из Великобритании. В нем подавали завтрак, было 3 разновидности, их накануне нужно было письменно вносить в специальный лист, но прислуга умудрялась и тут напутать. Постояльцы были в основном какие-то тихие пожилые европейцы, впрочем я их почти не видел. Комната вполне уютная, по ночам даже можно было включать настоящий кондей. И еще хозяева любили (или вынуждены были держать) собак, их там было штуки три, не меньше, но все очень дружелюбные. И на территории постоянно болталась прислуга из местных. Кроме того, на территории особняка по деревьям прыгали мартышки, а на земле пару раз видел здоровенных сороконожек. Все вокруг огорожено и охраняемо. Именно индобританский владелец не советовал мне оставлять на пляже без присмотра даже тапки. Видимо, местные все-же балуют. На „придворном” пляже (5 минут пешком по „огородам”) действительно постоянно сидели без дела многочисленные негры, и бичбои там достаточно назойливые, в отличии от Ватаму или Мтвапы. А еще на этом пляже вообще не было никаких баров/ресторанов, все закрыто оградами и заборами, никуда не подступишься. Ну, в первый вечер просто прогулялся по пляжу туда-сюда и окунулся пару раз в океане.
На вторй день после прибытия, 8-го января, я поехал на собственно Diani Beach. Вышел там из тук-тука и лицезрел стаю здоровенных бабуинов, воюющих с собаками за подачки туристов. Каких-то баров на плаже с ходу не нашел и поэтому просто подошел к охранникам не совсем наглухо огороженного заборами отеля Diani Reef Beach Resort & Spa и спросил, можно ли у них бросить якорь. Как выянилось, отель предоставлял дневную карту за 1500 шиллингов, причем эта сумма шла не отелю, а была кредитным сертификатом на питание/напитки в их ресторане. Если бы я поел/попил на меньшую сумму, мне бы якобы даже вернули разницу (не проверял). Так-что день я провел вполне комфортно, попивая коктейли и без назойливых бичбоев (их на территорию не пускают, но они настырно пытются отловить тебя по пути в океан). Кстати, большинство гостей отеля были поляки, их вообще в Диане было немало. Вечером начался отлив, обнаживший на некоторых участках пляжа приличное количество больших коралловых формаций.
На третий день решил исследовать более дальний пляж Галу (Galu Beach) к югу от Диани. В принципе неплохо, просто много приставал и не слишком большой выбор мест, где можно залечь. Я провел день в каком-то баре для серферов, в общем-то все было неплохо, особенно интересно было наблюдать за постоянно меняющейся публикой. Были тут и быстро закосевшие от пивасика на жаре немецкие пенсы, и привезшие с собой ногастых и грудастых подружек местные мажоры, и молчаливые мужики-одиночки европейской национальности типа меня. Но особенно достаавила семейка белых, словно сошедшая с карикатуры на „новых русских”: три разновозрастные пухлые курносые краснощекие блондинки абсолютно славянского типа, просто увешанные разнообразными и очень позолоченными Гуччи и Версаче, плюс мужик под стать им. Я готов был руку дать на отсечение, что это бывшие соотечественники из провинции. Прислушался – поляки!!! Разрыв шаблона - таких поляков я еще никогда в жизни не видал) Вишенка на торте – при расчете в баре ошиблись минимум раза в два. Обслуживающий персонал в африканских ресторанах как правило нерасторопен и безинициативен, в этом заведении было не иначе, плюс цены в баре были явно завышены. Поэтому я не стал включать джентльмена, тем более что я не записывал свои заказы за весь день, а просто приблизительно прикинул в уме. Нарочито долго собирался, очень не спеша уходил, но нет, никто не окликнул. Что-ж, у них был шанс...
На всех трех пляжах в Диане много коралловых „зарослей”, при отливах они четко видны. Однако между ними достаточно большие площади с чистым песчанным дном. Странно, кстати – на Занзибаре повсюду среди кораллов были морские ежи, там я часто вынужден был идти в воду в обуви. На кенийских пляжах ежей видел единственный раз в Ватаму, и то сидящими глубоко в коралловых норках. Утром 10 января заказанное заранее через отель такси увезло меня в аэропорт Момбасы, где я проболтался пару часов и после 45-минутного перелета около полудня я прибыл в Ламу.
10 – 12 января. Ламу Ламу находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО в Кении и является одним из образцов городской культуры суахили на восточном побережье Африки, поэтому посетить его было логично. Поездка по суше мною не рассматривалась – и долго, и небезопасно. Билеты купил за месяц прямо на сайте авиакомпании Skyward Express ( Скайсканер выдавал единственный вариант - какую-то мутную компанию-посредника с более дорогими предложениями) Ламу находится на острове, аэропорт Манда – на полуострове напротив, сообщение между ними происходит исключительно на лодках. Обычно трансфер предлагает отель, так было и в моем случае. Плыть на лодке там минут 10, если берешь индивидуальную поездку, цена 800 шиллингов. Вроде есть и дешевые лодки для местных, типа паромов, которые ходят по мере наполнения, цену на такую не узнавал. Основная движуха в Ламу происходит вдоль главной улицы вдоль набережной и в ближайших к ней сети улочек и переулков, дальше вглубь никто из туристов не заходит, да там и идти особо некуда, городок небольшой. Ламу слегка напоминает мароканнские касбы – тесные извилистые улочки многочисленные мечети и лавки, людно, шумно, грязно. Роль кошек и собак в Ламу выполняют ослы. Их там очень много и они бродят по улицам как коровы в Индии. Гадят они, разумеется более объемно, чем мароканские кошки, но местные этим явно не заморачиваются. Видел даже приют для ослов. Машин в городе нет, нежелающие ходить пешком передвигаются на мотоциклах и осликах. Был замечен одинокий туктук.
В Ламу имется явная проблема с наркоманией. Сотрудник отеля сразу предупредил не реагировать на приставания людей «со странным поведением и красными глазами». Оченьс многие мужики на прóменаде выглядят и ведут себя как конкретно обдолбанные. Они не то чтобы агрессивны и в принципе быстро отстают, когда их посылаешь. Но общее впечатление портят сильнее, чем ослинные какашки повсюду. Основные досторпимечательности Ламу – форт, построенный в начале XIX в. при оманском влыдычестве, и музей. Тема наследия оманских арабов очень муссировалось девушкой-гидом в музее, местные явно считают себя прямыми потомками тех арабов. Есть еще музей культуры суахели где-то в переулках, но туда я не дошел. В мечети вроде неверных тоже не пускают, я не решился проверить. Ламу, как и Момбаса, известен своими резными воротами (тоже влияние переселенцев из Ближнего Востока). Многие из них действительно поражают своей искусной резьбой. Очень известны, например, ворота здания, где пару лет в конце XIX в. располагалось германское почтовое отделение (ныне музей). В ресторане на набережной поел жаренную рыбу, ничего такого, в Ламу тоже готовят по-африкански.
Все достопримечательности я обошел даже дважды, вечером в день прилета и на другой день рано утром, и свободным оставлся еще практически весь день (11 января). Решил в последний раз в этой поездке посвятить его пляжному отдыху. Пляж есть в соседней деревушке Шела к югу от Ламу, там пешком ок. 3 км. Но до полудня солнце светит со стороны моря, тени нет и идти по незнакомой дороге по жаре не хотелось. Взял лодку (1000 шиллингов) и через 10 минут был в центре Шелы. Она почище Ламу, там много реставрированных под отели старых зданий, есть небольшой массайский рынок и интересная мечеть. Пляж огромный, видимо обрамляет весь остров, на нем есть еще пара одиноко стоящих отелей, но в остальном он абсолютно дикий и пустой, дно пологое, вода прозрачная, довольно сильное течение. От солнца можно укрыться под деревьями, растущими иногда довольно близко от берега, что я и сделал. Там я провел весь день почти в полном одиночестве, компанию составил только местный песель и пару раз подходили бродячие торговцы. У одного такого я купил пару самос и кокосовый орех. Еще вдалеке наблюдал, как местные периодически пригоняли к берегу караван осликов с навьюченными мешками, которые загружали донным песком. Видимо, где-то шла стройка. Лишь к вечеру под моим деревом устроилась смешанная индо-британская семья, но я к этому времени уже собирался в обратную дорогу.
Предварительно поужинав в местной забегаловке в центре, решил идти в Ламу пешком, благо солнце садилось за остров и дорога была уже в тени. Путь пешком оказался недолгим и несложным, не спеша дошел минут за 45. В принципе вся эта Corniche Path даже с претензией на благоустроеность в стиле настоящей променады (финасировалась на деньги ЕС, как я понял), она асфальтирована и даже имеется парапет, но это ведь Африка, поэтому выглядит она как или еще недоделанная или уже раздолбанная. Асфальта местами или уже нету вообще или он засыпан песком. Пешеходам нужно постоянно шугаться многочисленных мотоциклов. Парапет тоже уже далеко не везде в наличии. И разумеется, весь берег по обеим сторонам променады обильно замусорен. В Ламу я, таким образом, был два неполных дня, и считаю, что этого было вполне достаточно.
12 – 13 января. Найроби Самолет из Ламу вылетел с задержкой на два часа, плюс он делал промежуточную посадку в Момбасе, поэтому прилетел я во второй столичный аэропорт Wilson уже в сумерках. Некие планы на вечер, которые у меня еще были, я решил оставить на другой день, т.к. передвижения по Найроби в сумерках, особенно для белого человека, считаются не очень хорошей идеей. Мой апартмент находился в охраняемом высотном здании в считаюшемся более-менее безопасным центральном районе Parklands. Насчет самого здания ничего не хочу сказать, вполне приемлемо для Африки, но вокруг него плотным кольцом располагается огромный базар. Все соседние высотные здание, как острова торчщие из моря ларьков, были обнесены заборами и явно дополнительно охранялись, как и мой „небоскреб”. Апартмент мой оказался вообще роскошным. Заселившись, я все-же решил пойти чего-нибудь поесть. На главном входе слегка задержался, буквально на пару минут, ориентировался в смартфоне по местности. Охранники тут-же порекомендовали не светить мобилой от греха подальше (у меня совсем не айфон, если что). В темноте все проходящие момо местные действительно казались подозрительными и опасными, не буду скрывать. Один из охранников предложил сопроводить в одну интересующую меня точку, но он тоже не вызвал у меня особого доверия. Голод, однако, не тетка, и, слегка помявшись, я нырнул в лабиринт ларьков. Далеко не уходил, все нужное оказалось рядом. Купил лепешек, куринных крылышек, манго и колу – и быстро обратно в «теремок», наслаждаться героически добытым ужином. На другой день, 13-го января, мне уже предстоял вечерний вылет в Амман, и до него нужно было выполнить заранее намеченное плюс несделанное накануне. Сначала раненько утром короткими перебежками посетил некоторые знаковые места Найроби, благо их там немного. Оказалось достаточно стрессовым мероприятием. Во-первых, публика в Наироби какая-то недружелюбная. Вроде (почти) никто не пристает, но смотрят как-то хмуро, никаких тебе акуна матата, как на побережье. Возможно, я сам себя накрутил из-за рассказов и предостережений, которых я достаточно начитался в сети перед поездкой. Опять-таки, хмурыми они были, возможно, из-за того, что в основном явно шли на работу в свои скучные офисы, на побережье-то таких бедолаг особо не наблюдалось.
Другая проблема – местные меры безопасности. Сначала меня тормознули полицейские, охранявшие здание парламента, и потребовали посмотреть фотографии. Но разошлись с миром, типа фото можно, видео нельзя (видео я не делал). Потом оказалось, что главная площадь города с памятником Джомо Кениате полностью огорожена и под охраной (как, впрочем, и главный католический собор, как и центральная мечеть и т.д.). Тут я уже психанул и просто подошел к охранникам и сказал, что хочу сфотографитоваться на фоне великого сына кенийского народа. Вызвали какого-то клерка, с ним пошли внутрь Kenyatta International Convention Centre, он поискал клерков поважнее, позвонил кому-то – и таки выдал мне разрешение на соответствующие телодвижения. Явно только потому, что я белый – ощущается некоторый пиетет у местных, хотят они этого или нет) Так-что я там слегка пофотографировал(-ся), несмотря даже на толпу военных с дубинками, проводившими какое-то построение на площади.
Потом сходил в массажный салон, слегка расслабиться перед ночными перелетами, и в заключении поболтался по торговым точкам в центре в поисках разных нужных мелочей для мобильника и машины. Цены оказались выше чем в Германии и торговаться мало кто хотел. В 12 сдал квартиру и поехал обедать в одно занятное место – The Carnivore Restaurant, рядом с аэропортом Wilson. По дороге слегка постояли в пробке. В этом ресторане в том числе подают мясо всяких диких животных, его рекомендовали здесь на форуме. Место действительно неплохое, пафосное и по местным меркам очень дорогое. Система знакомая и простая, типа «все включено» – официанты ротируют вокруг столиков с различными сортами мяса в разных видах зажарки, там вариантов 10-15. Если ты больше не можешь/не хочешь, просто «роняешь» флажок на своем столике. К сожалению, из мяса диких животных там предлагали только вальдшнепа, страуса и крокодила. Крокодил, кстати, был вкуснее чем в Германии или Таиланде.
Я к тому времени уже две недели как почти не ел мяса, плюс жара, короче, сдался быстро и потом еще долго не мог смотреть на мясные продукты) Еще фреши там очень неплохие. Отобедав, я поехал в международный аэропорт и через пару часов улетел в Иорданию. Ну и на этом моя эпопея в Кении закончилась.
Из общего: По поводу страхов перед местным населением: Через пару дней ты осваиваешься и замечаешь, что большинство африканцев смотрят на белых явно или латентно снизу вверх и что для большинства из них ты бесконечно богатый небожитель (ну или ходящий мешок с деньгами). Данное обстоятельство при правильном подходе сильно помогает открывать некоторые двери. Шутки и улыбки со сторны мзунгу тоже сильно упрощают процесс общения с африканцами. В первую очередь все это касается женского населения. Но не следует быть слишком наивным, среди мужского населения все это может не сработать или привести к обратному результату. Я частенько видел пьянных или обкуренных мужиков. Бичбои могут быть крайне назойливыми. Разумная осторожность никогда не повредит. Однако ни с какими конкретными актами агресии я за две недели не сталкивался, а, например, многочисленные масаи-торговцы сувенирами вообще запомнились как очень позитивные и вежливые ребята.
В Кении беда с мелкими купюрами. Банкоматы выдавали мне строго только тысячные купюры. При этом одну тысячу шиллингов стоят в Кении по факту немногие вещи, самые распространенные чаевые, например – 100 шиллингов. Местные для оплаты широко используют приложение MOPESA, но я его себе не устанавливал. Постоянно присутствовала проблема, что мои трансакционеры (таксисты, продавцы, официанты) не имели сдачи с 1000-ой купюры. Однако сотрудники музеев (где оплата обычно возможна только онлайн) уже приноровились за доп. плату в 50-100 шиллингов оплачивать клиентам билеты прямо со своих смартфонов, никакие „помогайки” уже не нужны.
На Букинге я всегда искал жилье с кондиционером. По факту в Кении в 90% случаев это были обычные потолочные вентиляторы. Впрочем, предыдущий опыт показал, что для здоровья они безопаснее, чем кондиционеры. Горячей воды не было практически ни в одном отеле. Москиты были почти во всей жилищах и очень даже кусались. Последствий, правда, не ощущал, зуд был несильный и обычно пропадал через несколько часов. Спать с закрытыми окнами – не вариант, слишком душно, вентиляторы не спасают.
По ценам на такси/тук-туки ориентировался на Болт/Убер. Последний всегда дороже. Передвижение в пределах населеннных пунктов очень дешевое. На мотоциклах не ездил из-за спины. Большинство местных пользуется или ими или набитыми битком рейсовыми микроавтобусами, о маршруте и цене дикими воплями сообщает помощник водителя, он же кассир, рекламщик и вообще решала. Ими я тоже не пользовался, тут надо быть немножко мазохистом.
„Прицепом” (т.е. не по моему списку) в этот раз шла Иордания. Причин было много, например мои опасения, что Африка на 3 недели для первого раза может стать перебором. Плюс тяга к резкой смене впечатлений. а так-же желание слегка «разбавить» обратный полет. Ну и, at last but not at least, Петра и Вади Рум. В принципе рассматривались и Индия, и Оман, но это были бы приличные крюки по пути домой, да и для 5 дней остававшихся в моем распоряжении дней это слишком большие цели. Маленькая Иордания-же подходила почти иделаьно. Правда, пары дней мне все же не хватило – остались не охвачеными север страны и ее столица. Летел эфиопами через Аддис-Абебу. Первая часть прошла отлично. Зато на второй части подсунули аэроплан с мерзкими не откидывающимися сиденьями, да еще на 80% забитый шумными и неряшливыми эфиопскими девчушками самого колхозного вида. Я сначала подумал, какая-то школьная экскурсия в Иорданию. Потом сообразил – какие нафиг зарубежные экскурсии в эфиопских школах, там и школ-то далеко не на всех хватает. Спросил у стюардесы – сказал, что летят на работу. Хм, не знал, что Иордания такая богатая страна... Иодрданцы позже в разговорах подтвердили, что таки да, они тоже уже набирают гастарбайтеров из Афики и прочих Филиппин, в качстве домашней прислуги или на плантации. Данные дамы создавали невероятный шум, буквально все делали не отрывая мобильников (у кого были) от ушей и после подачи ужина мнгновенно усыпали мусором все проходы в самолете. Бедные стюардесы вынуждены были им еще и показывать, как работают бортовые туалеты. Наблюдение за всем этим бедламом слегка скрасило мой полет. В амманском аэропорту меня „приняли” местные особисты – им не понравился мой бинокль, который я использовал на сафари. Слегка помурыжили и дали бумажку, типа на обратном пути ее предъявишь и мы его вернем. В ответ предложим им рассматривать это барахло от Ali Express как мой подарок доблестным органам королевства. Возникло смутное предчувствие, что с местными держимордами я еще намаюсь. Еще задолго до начала путешествия я купил Jordan Pass. Его наличие делает иорданскую „визу по прибытию” бесплатной. Плюс я не платил за вход во все знаковые местные достопримечательности. Только церкви в Мадабе были исключением, но они стоили буквально копейки. Сам иорданский трип происходил в излюбленном формате – на арендованном авто. Причем прилетел я в 2 часа ночи, из аэропорта меня забирал сотрудник гостиницы (трансфер включен в стоимость номера). А из отеля в 12 дня забрал уже сотрудник автопроката. Ок. часа дня 14 января я выдвинулся в сторону Петры.
14 января. Аэропорт Амман – Вади Муса В Иордании очень неплохие дороги, есть и типа автобан - автотрасса No.5. Довольно быстро я доехал по до первой намеченной точки – замка Керак в одноименном городке. На подъезде из центра города замок смотрится очень импозантно, как и с холмов напротив. Внутри же это в основном не очень хорошо ухаживаемые руины, провалы и обломки, по которым прыгают немногочисленные посетители.
После замка решил порешать в городе кое-какие дела. В аэропорту как-то прощелкал снять наличку, хотел сделать это в Кераке. Но не нашел ни одного банкомата (вопросы к местным не помогли). Это было мелочью, но неприятной, т.к. надумал подстричься и подозревал, что расплатиться кредиткой будет проблематично. Выловил каких-то подростков и спросил, где ближайшая парикмахерская. После недолгих хаотичных переговоров (им там было явно нечем занятся), один из них садится в машину и показывает мне дорогу. В парикмахерской действительно не принимают карты. Вытаскиваю доллары, парнишка-парикмахер смотрит на них совершенно непонимающе. Неудивительно, они же даже не пользуются банкоматами. Короче, все очень запущенно. Еле уговорил его взять их и он явно сделал это чисто из вежливости к немолодому иностранцу) Продолжаю свой путь. Короткая остановка на заправке. Уделанный туалет и скромный выбор съестного. Из-за позднего выезда и заезда в Керак остаток пути до Вади Муса ехал уже в сумерках, хотя планировал этого избегать. По приезду выяснилось, что у меня в навигаторе забит неправильный адресс. Отель не нахожу, кругом уже темно, а мобилного интернета для связи нету. Ну, зашел в ближайшую лавку, купил шоколадку, попросил интернет. На звонки в отеле не отзывают. Через полчса активных поисков и звонков подъехал брат хозяина лавки и сопроводил меня на своей машине к отелю.
15 января. Петра Больше всего боялся бесчисленных толп туристов, которые присутсвуют на всех фото Петры, которые я видел. Но мне повезло – народу было удивительно мало, причем в основном это были местные: уборщики, торговцы и полицейские (последние рассекают по территории на электрокарах). Видимо, вторая половина января все-таки уже не высокий сезон. Другой фактор – война в Израиле, которая по словам местных (правда, это было уже в Вади Рум) сильно отпугнула туристов. Ну и возможно сыграл свою роль тот факт, что приехал я довольно рано. После обеда народу на территории было уже вполне прилично, включая организованные группы из Китая и РФ. А так передо мною были замечены только три одиноких китайца/японца. Частично я шел по тропе вообще совершенно один.
Более того – даже перед Эль-Хазне (Сокровищница Фараона) я смог вполне спокойно фотографироваться лишь в компании одинокого „рекламного” верблюда.
Описывать Петру бессмысленно, она великолепна, даже многочисленные и беспарднонные, как обычно, местные торговцы, не смогли испортить впечатление. Вдоль Дороги Фасадов есть много точек на возвышенностях по сторонам (например, возле византийской церкви), с которых открываются великолепные панорамные виды.
Я пошел по классическону центральному маршруту, дошел до Львиного Триклиния, но до Ад-Дэйр не пошел, там уже сплошные лестницы и мои колени могли подвести. Обратно сделал крюк до Храма крылатых львов/Византийской церкви, оттуда тропами по холмам дошел до Царских гробниц, а от них вернулся на Сик/Каньон.
На все ушло ок. 5 часов, без спешки и стресса. После обеда еще сходил в центр города поужинать, затем слегка погулял, дошел до знака I love Petra. Там неплохие виды, но воздух в городе очень тяжелый, крайне высокая загазованность плюс пыль.
В Вади Муса так-же впервые были замечены и неприятно удивили наклейки с контрфейсом Саддама Хуссейна на машинах и раскрашенные в цвета израильского флага мусорные баки.
16 января. Вади Муса – Вади Рум С хозяином отеля в Вади Рум заранее забились на встречу перед въездом на терриорию национального парка. Дорога не заняла много времени, Вади Рум совсем недалеко от Вади Муса, и на выезде из Вади Мусы еще долго видны захватывающие пейзажи с гигантскими каньонами. Вскоре местность становится более плоской и пустынной, но с неизменными горами на горизонте. Меня встретили и сопроводили до кемпинга, состоявшего наполовину из домиков в псевдоэтническом стиле, наполовину из знаменитых „НЛО”, расположенного у основания одной из бесчисленных скальных образований в пустыне. Насчет „НЛО” не знаю, но домики были вполне комфортными, хотя кондей в моем домике таки не работал. Такие лагеря виднелись повсюду в пустыне. До парковке отеля можно было достаточно безопасно добраться по накатанной дороге, но вне ее и далее в пустыне без внедорожника уже никак.
После заселение неизбежная торговля с нагловатым шефом сего заведения на предмет экскурсии в пустыню. Как я понимаю, в этом национальном парке кланы местных жителей имеют монополию на передвижение по пустыне. Мы с местным боссом сторговались за ок. 70 евро за индивидуальную поездку с 13:00 до 18:00 (предлагались разные варианты по времени и маршрутному охвату, включая ночные поездки и отдельно – традиционный ужин). Трудно сказать, развели ли меня, и насколько. После самой поездки могу сказать, и 50 евро вполне хватило бы) Но я был в Вади Рум всего на один день и врядли когда-нибудь туда попаду еще раз, поэтому сильно не торговался. Не знаю, можно ли ездить там на своем внедорожники, каких-то ограждений или проверок я не идел, но самостоятельное посещение требует и соответствующего автомобиля, и навыков его вождения, и надежные средства комммуникации/навигации. Туры с местным гидом идут по стандартным маршрутам, с заездами в лавки с сувенирами, которые стабильно присутствуют по всем этим точкам, и ехать куда-то дальше вглубь пустыни по твоим хотелкам врядли кто-то захочет. И даже если – это будет гарантированно стоить больших денег.
Сама экскурсия происходила примерно на таком-же уровне, как сервис и уход за состоянием отеля. Если заранее понимать, что ты на Ближнем Востоке, то пойдет, терпимо. Сама пустыня по маршруту следования впечатления дикой не производит от слова совсем. По пути видел много действующих и заброшенных кемпингов. Всю пустыню пересекают многочисленные хороше наезженные автомобильные колеи, при любой достопримечательности тебя ждут всякие торговые точки или жаждущих тебя покатать на верблюде местные. И у этих местных какое-то экологическое самосознание отсутвует напрочь, отсюда повсеместное наличие мусора, в том числе и пластикового. То-же самое наблюдал и в Эмиратах, и в Египте и в Марокко. Я уже отчаялся увидеть настоящую пустую пустыню)
При всем при этом пейзажи в Вади Рум вполне себе захватывающуе дух и местами просто марсианские. Нет, об экскурсии не жалею, водитель останавливался по моей просьбе или сам предлагал остановку на самый пейзажных точках. 5 часов прошли быстро и плодотворно.
17 января. Вади Рум – Акаба – Мертвое море Долго думал, по какой дороге ехать к Мертвому морю. Быстрее вроде бы было ехать на север по прежнему маршруту в сторону Петры. Но это было не интересно. Решил выехать пораньше и заскочить в Акабу, а затем ехать вдоль израильской границы по трассе No.65. Поехал, кстати, на голодный желудок – обещаный с 8 утра завтрак не состоялся т.к. никого из персонала не было на территории кемпинга ни в 8, ни в 8:30. Позавтракал в центре Акабы с видом на якобы самый большой флаг в мире и израильский Эйлат. Лет 20 назад я завтракал в нем с видом на Акабу) Акаба показалась достаточно приятным городком, посмотреть в ней можно набережную, где и развевается тот самый гигантский флаг, и там-же имеются музей и старый форт.
После недолгой прогулки выдвинулся дальше. Нужно сказать, близость Израился начала сказываться уже при подъезде к Акабе: GPS-навигация была полностью заглушена и так продолжалось пока не доехал до Мертвого моря. На выезде из Акабы проезжал через военный пост. После него пошли диковинные пейзажи Вади Араб и я решил сделать небольшую фотосессию. И ведь чуйка мне подсказывала, что будет гемор. Но, видимо, подспудно я его даже желал) Через 15 минут ко мне подъехал военные на навороченном армейском Лэндровере с крупнокалиберным пулеметом на туреле. Начались обычные терки – кто такой, зачем и почему? Вызвали начальство, подъехал второй джип с офицером. Пошли по второму кругу. Английский у всех буквально на уровне пара слов. Тут надо сказать, фотографировал я строго в сторону Иордании, ни Израиля, ни трассы на фото не было, видео не делал вообще. Запрещающих съемку знаков, кстати, тоже нигде не наблюдал. Они посмотрели фото, полистали паспорт – и отпустили, извинившись и даже не попросив больше не фотографировать. На все мероприятие ушло ок. получса. Про себя я подумал, что израильтяне-то наверняка давным-давно изучили уже каждый метр данной территории и, скорее всего, знают в лицо всех моих контроллеров. Мои фоточки им точно без надобности. Смысл телодвижений иорданских погранцов, соотвественно, достаточно спорный. Но они люди подневольные, так-что...
Будучи отпущенным с миром, я решил, что на подобные развлечения времени сегодня уже нет и ехал дальше без остановок до следующего планового объекта – Музея самой низкой точки на суше, невдалеке от Мертвого моря, которое, как известно, располагается на 432,65 м. ниже уровня моря. Музей можно осмотреть буквально за полчаса, он вполне милый, но не более. Вроде бы выше в горах обозначена какая-то Пещера Лота, но идти туда не было времени, к тому-же были опасения, что это какая-то очередная профанация для завлечения наивных туристов.
Затем заехал пообедать в придорожном ресторанчике в ближайшем городке, дешево и сердито. Далее ехал уже вдоль Мертвого Моря. Как выглядит берег на израильской стороне, я, честно говоря, уже не помню, в последний раз был там более 10 лет назад, но на иорданской он достаточно убогий. Местные явно любят устраивать на нем пикники, при этом специально оборудобанных для этого площадок я не наблюдал. Соответственно, везде уже ставшие рутиной груды мусора, плюс какие-то невнятные стройплощадки или их остатки, бессымсленные ограждения и прочее. Искать там какие-то „библейские виды” - достаточно неблагодарное занятие. Заехал еще в Wadi Mujib Visitor Centre, но тот оказался закрытым.
Зато с отелем повезло. Он достаточно дорогой, но на Мертвом море, кажется, с иорданской стороны имеется только он, выбора не было. Отель уже повидавший виды, но тем не менее – с претензиями на роскошь. Огромный номер, бассейн, свой пляжик на Мертвом море. Сходил на пляж, искупнулся, пофотографировался. И хотя в 6 часов всех с пляжа согнали (видимо, тоже из-за израильтян с того берега )), вечер стал чудесной вишенкой на торте этого дня.
18 января. Мертвое море – Умм ар-Расас – Мадаба Последнюю ночь (точнее, вечер) перед отлетом решил провести в Мадабе, которая находится км. в 20 от аэропрта. От отеля на Мертвом море до Мадабы было тоже не шибко далеко и я решил сначала заехать в Умм ар-Рас, объект из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Я вообще хотел это сделать еще в первый день поездки, но уже никак не вписывался по времени. По большей части Умм ар-Рас – это развалины византийских церквей и крепости. Крепость по факту просто гигантская груда камней. Самый цимес на этом объекте – мозаики пола церкви Св. Стафана. Над ними даже специально разбили крытый павильон. Мозаики действительно хороши, должен признать, хотя я не так чтобы фанат византийского искусства. Возможо такой эффект они производят из-за сплошных монотонных развалин вокруг... Посетителей кроме меня практически не было.
Сама Мадаба стала приятным открытием этой части трипа, до него я ничего о ней не знал. В процессе подготовки выяснилось, что в Мадабе имеется приличное количество достопримечательностей, а в туристских буклетах она неспроста именуется „городом мозаики”. Великолепную напольную мазаику можно увидеть в церкви Св. Георгия (знаменитая „карта мира”), в Церкви Мучеников или в археологическом музее. В последнем можно насладится и фрагментом древнеримской дороги. Везде было очень мало или вообще не было посетителей, я полноценно позависал на всех этих объектах. В городе есть и другие прекрасные места с напольной мозаикой, например, Апостольская церковь или руины собора Ал-Масарва, но туда я уже не дошел, к сожалению.
Зато посетил действую католическую церковь Св. Иоанна, с башни которой открывается прекрасный вид на город (не проверял) и есть сеть разветвленных подвалом с чем-то наподобие музея (очень провинциально, но мило). Обедал в достаточно пафосном для Иордании ресторане Carob House, где экпериментируют с традиционными кухней. Очень понравился гранатовый сок с имбирем, а вот хумус и фалафель из тыквы как-то не зашли – классические мне нравятся больше.
Вылет домой у меня был в 4 утра, но машину попросили вернуть не позднее 12 ночи. Ночью ездить по Иордании не очень комфортно, в первую очередь из-за брутальных „лежачих полицейских”, далеко не все из которых обозначены предупреждающими знаками. Кроме того, значительная часть местных водителей ездит или без света или с дальним. Ну ничего, потихоньку доехал, был благополучно отвезен в аэропорт и по расписанию улетел домой.
Таким образом, Иорданию в январе рекомендую: Туристов сравнительно немного, цены умеренные, дороги хорошие, погода была всегда максимально приятной – солнечно, сухо и ок. +15-20. Заметно, что туризм является предметом особого внимания правительства, соответственно отношение к иностранцем крайне предупредительное, в том числе и от официальных лиц. Из минусов: экология не на высоте, ненависть к Израилю и, соответсвенно, ко всему, что могут посчитать „просионистским”, засилье силовиков, назойливые и некачественные сервисные услуги в некоторых раскрученных туристских местах.
Длинные вынужденные паузы, как известно, не есть хорошо для любого повествования. Чтобы заполнить достаточные приличные промежутки между отчетами из „всемирных турне”, решил вот сделать небольшое обозрение, что-то вроде „Мой типичный год” по результатам текущего 2025 г. Сначало, уж сорри, лирическое отступление. Знакомые (друзья уже реже) часто спрашивают меня, как я, типичный скуф и обыкновенный офисный планктон, могу так часто и экзотично путешествовать? На самом деле никакой интриги здесь нет, просто совпали несколько факторов. Главное – четкая расстановка приоритетов. Иметь все и сразу могут очень немногие люди на свете, их мы сразу оставляем за скобками. А имея четкие приоритеты, далее ты просто вкладываешь в них главные ресурсы – время и деньги. Тут уже начинается конкретика. На самом деле путешествия – это совсем не дорого по сравнению с детьми, недвижимостью или спорткарами. Доп. плюсами в моем случае идут почти полное отсутствие вредных привычек и то, что с возрастом количество ... тут я предпочитаю чудесное немецкое выражение Lebensabschnittsgefährtinnen ... стало стремится к нулю. Все это делает даже обычную, среднестатистическую (немецкую) з/плату вполне достаточной даже для самых вычурных маршрутов. Но даже за обычную з/плату надо, увы, работать и тем самым терять львинную долю отпущенного тебе свыше времени. Тут мне повезло лишь в том, что в Германии имеется достаточно длинный оплачиваемый отпуск плюс куча различных оплачиваемых праздничных дней (кстати, по этим параметрам она занимает одно из последних мест в Европе, какая неудача). Кроме того, многие компании за сверхурочные предлагают выбор: либо выплату, либо отгул. Мне первое все-равно не выгодно, у меня самый высокий налоговый класс. Я всегда отгуливаю, благо нынешняя моя фирма аккуратно считает все сверурочные с точностью до минуты. Таким образом, при правильном планировании за год можно организовать себе приличное количество разнообразных трипов. Благо живу я в центре Европы – континенте, который на сравнительно небольшой территории вмещает множество очень разнообразный по культуре, истории и природе регионов.
Как я уже упоминал выше, личный список must see у меня есть и для Европы, и для Германии (микро-, мезо- и макроуровни, гы))).
По Европе долгое время существовало несколько разных списков или просто хотелок. В прошлом году решил внести в это дело строгий немецкий порядок. Разбил Европу на 7 регионов, в каждом регионе выделил „белые пятна” и неохваченные достопримечательности. Сгруппировал их по принципу возможности осмотреть за макс. 1 неделю. Получился такой список объектов для трипов протяженностью 2-7 дней (я учитываю только те путешествия, где я не ночую дома хотя бы одну ночь):
Трипы без номера означает, что данные объекты расположены на отшибе, отдельная поездка туда не в приоритете и они будут посещаться по остаточному принципу (ну или если карта удачно ляжет). При планировании трипов по Европе я ориентируюсь на принцип климатической и географической „перекрестности”: летом в прохладные края - зимой в теплые, при этом цели трипов должны чередоваться по регионам, т.е. буквально лежать крест-на-крест (или звездой - для излишне впечатлительных) на карте Европы: съездил в Скандинавию – следующим разом посети греческие острова, побывал в Киеве – следом неплохо бы позависать на португальском побережье. Все это усиливает контрастность восприятия, а это - дополнительное удовольствие. Правда, ввиду здоровья в последнее время приходится хотя бы одну недельку летом/осенью обязательно проводить на теплом море, т.е. в регионе благословенного Средиземноморья. Это, так сказать, внеконкурсная программа)
Конечно, здорово бы было охватывать европейские объекты в рамках длинных road trips, на кемпере, например. Но пока это получилось лишь однажды, в незабываемой 2-месячной автоэпопее по Европе в 2021 году: Путешествие За Холмы (Или трип "Полтинник")
По Германии (и не только) я уже давно ориентируюсь на спискок объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, его точно не дураки составляли:
На данное время я его отработал процентов на 80%, правда, с разной степенью тщательности. Надеюсь, что когда закончу на 100%, то сделаю и об этом небольшой отчет. Кроме того, пользуюсь списком «Немецкой дороги фахверка»: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fachwerkstra%C3%9Fe#
При этом, если честно, в последнее время я начал сталкиваться с проблемами логистического характера. Неохваченных объектов для трипов на 3-7 дней, до которых имеет смысл ехать на личном автомобиле, в Европе остается все меньше, а удобное авиасообщение имеется далеко не со всеми из них. Та-же проблема у меня и в Германии, мест для вылазок „выходного дня” у меня осталось не так много. Тем не менее, в отличии от «всемирного» списка, у меня вполне есть реальная надежда полностью одолеть «европейский» и «немецкий», учитывая, что я уже много где побывал, особенно за последние 15 лет.
Последний раз редактировалось BoeserBubb 09 ноя 2025, 11:38, всего редактировалось 8 раз(а).
Первый трип 2025 года состоялся уже через 6 недель после возвращения из Африки (см. выше). Дело в том, что с каждым годом сидеть день за днем по 8 часов в офисе становится для меня все более невыносимо уже просто на физическом уровне, и это не связанно со стрессом или перегрузкой на работе. Чтобы как-то ослабить этот негатив, желательно, чтобы временные промежутки между путешествиями, особенно в зимний период, были не более 5-6 недель, иначе когда-нибудь это закончится или депресссией или массовым убийством) Проблема в том, что между рождественскими и пасхальными праздниками всегда не менее 8-10 рабочих недель, да еще и приходятся они на самое, как правило, мерзопакостное время года. Поэтому в этом году я решил взять пару дней отпуска за счет сверхурочных уже в начале марта. Логично, что провести их я решил на юге – в центральной Испании.
Испания, март 2025 Трип Nr.19 "европейского" списка must see Летел Люфтганзой в Мадрид из Франкфурта-на-Майне. На месте брал машину. Погода подвела, из 5 дней 3 шел дождь при макс. +5 С, в остальные два были промежутки посуше и потеплее. Возле Авилы даже пришлось объезжать затопленную трассу. Как и обычно в старинных европейских городах, с парковкой есть проблемы. А на букинге в этом отношении несколько хитрят. Хотя при поиске на сайте и отображается наличие собственного паркинга в отеле/апартаменте, но платный он или бесплатный, выясняется лишь при внимательном прочтении описания услуг и оснащения самого отеля. В Испании такая услуга может внезапно сделать проживание дороже на 10-15 евро/сутки. Из-за очень позднего прилета машину мог взять только рано утром. Поэтому первую ночь надо было провести максимально близко к аэропорту. В пешей доступности был только хостел с общим спальным залом на 6 человек. В таком формате довелось ночевать в первй раз и, как и ожидал, было не очень. Не выспался вообще. Во время коротких „набегов” по странам юго-западной Европы обычно, если честно, мало времени на поиск изысканных или просто аутентичных ресторанов. У них там еще и достаточно своеобразные рабочее время и отношение к туристам. Поэтому часто питаюсь просто в макдональдсах и подобных сетях. Италия - исключение. В этот раз повезло в Авиле. Мой отель был вне старого города, рядом распологалась забегаловка для местных, ее ресторан работал только с 12 до 3, подавали только комплексные обеды, первое/второе/третье на выбор из двух-трех блюд каждое. Цена вопроса 16 евро, очень гуманная по нынешним меркам, напитки отдельно. Из-за погоды и несезона туристов и вообще народу было не так много. В пробках не стоял. Бросилось в глаза, что среди местных мало африканцев, зато много выходцев из Латинской Америки. А так, как и везде – кругом восточноевропейцы и арабы.
Двигался по круговому маршруту Сеговия-Авила-Толедо-Чинчон. В первый день заехал сначала в замок Manzanares el Real, он оказался закрытым. Все три замка на моем маршруте были закрыты и внутрь я не попал. Не то, чтобы я рвался, но все-равно обидно.
Затем поехал в Valle de Cuelgamuros. В этой горной долине находится огромный монумент, сооруженный при Франко и посвященый павшим в гражданской войне 1936-39. До 2019 в этом комплексе находилась и могила самого каудильо. И там была вообще засада с погодой, в горах еще лежал снег и из-за проливного дождя с густейшум туманом видимость была метра 2. Внутри мне понравилось, но снаружи вообще ничего толком не смог рассмотреть, даже гигантский крест, возвышающийся над всем монументом. Поэтому и к монастырю за монументом даже не пошел.
Все три жемчужины центральной Испании оставили крайне позитивное впечатление, несмотря на погоду. Все, как я люблю – компактные неселенные пункты, напичканные историей. Каждый город имеет свою, ширко растиражированную в туристских буклетах, фишку: в Сеговии это древнеримский акведук, в Авиле – крепостные стены времен раннего средневековья, в Толдео – один из роскошнейших соборов Испании. При этом старые крепостные стены и великолепные церкви присутствуют во всех трех городах, лишь с акведуком повезло только одному. Зато на Авилу и Толедо есть шикарнейшие панорамные виды со внешних точек обзора.
Сеговия:
Авила:
Толедо:
Перед отъездом из Толедо заехал в замок Castillo de Guadamur. Как всегда, все закрыто.
Чинчон: Последний объект этого трипа. В хорошую погоду наверняка милейший город. Но мне и с погодой не повезло, и вообще. На главной достопримечательности – на площади Plazas Mayores накануне, видимо, было какое-то мероприятие и работяги не спеша разбирали ограждения, повсюду стояли фуры и другие служебные автомобили. Плюс все как одна церкви были закрыты. Как и, разумеется, местный замок. Одним словом, вышел небольшой облом.
Германия, март 2025
Михельштадт (Michelstadt)
и Эрбах в Оденвальде (Erbach im Odenwald, из «сиреневого» маршрута Немецкой фахверковой дороги):
В окрестностях этих городков имеются остатки древнеримского лимеса:
Последний раз редактировалось BoeserBubb 14 авг 2025, 23:54, всего редактировалось 4 раз(а).
Интересно читать, у вас столько подробной информации легко написанной и с качественными фото. Такое в одном месте не найти. Разделяю вашу мечту. Для моих знакомых путешествия это дорого или только все включено, чтоб кормили круглосуточно. А меня с годами тянет в новые места, посмотреть аутентичную жизнь и конечно, если заранее изучить и спланировать, все реально, зато мир посмотреть. Идея кругосветки тоже сидит. Пишите ещё!
Freiheit 2023 писал(а) 05 июл 2025, 02:27:Интересно читать, у вас столько подробной информации легко написанной и с качественными фото. Такое в одном месте не найти.
Спасибо. Как-то вот понесло меня в писательство) Правда, получается какой-то дневник, только не жизни за границей (тут есть такая ветка), а именно путешествий. И более подходящей ветки не смог подобрать....
Последний раз редактировалось BoeserBubb 05 июл 2025, 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Германия: В начале апреля у меня была командировка на выставку BAUMA-2025 в Мюнхене, которая проводится раз в три года. Там вместе с моими литовскими приятелями мы традиционно болтались по злачным местам города и попутно я впервые (с их подачи) посетил музей BMW:
В конце апреля посетил г.Нойштадт (Neustadt) на Немецкой винной дороге:
Последний раз редактировалось BoeserBubb 09 ноя 2025, 11:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Германия: На майские праздники я смог насладится окрестностями региона Гарц (Harz). В свое время внутренняя немецкая граница проходила прямо через этот гористый регион. Знаменитый своим замком и ратушой Вернигероде (в котором снимался „Тот самый Мюнхаузен с О.Янковским), например, находился в тогдашней ГДР. Гарц и его окрестности богаты достопримечательностями. Например, знаменитая система водоснабжения, существующая со средних веков. Или чудесные фахверковые городки, включая знаменитые Гослар, Кведлинбург и Вольфенбюттель. Или национальный парк Гарц. Или города с известнейшими старинными соборами Средней Германии – Хильдесхайм и Хальберштадт. Или автогигант Фольксваген в Вольфсбурге. Ну и наконец, для любителей, самая высокая гора Гарца, Броккен – издревле популярнейшее во всей Европе место встречи ведьм...
В процессе посетил:
01.05 Вольфенбюттель (Wolfenbüttel) – находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии. Рыночная площадь со статуей герцога Августа Младшего – бомба.
Остервик (Osterwieck) и Хорнбург (Hornburg) – городки из «зеленого» маршрута Hемецкой фахверковой дороги.
02.05 Вернигероде (Wernigerode) – находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии (и в «зеленом» маршруте Hемецкой фахверковой дороги). К сожалению, ратуша была на ремонте и ее фасада не было видно под лесами:(
Хальберштадт (Halberstadt) – находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии (и в «зеленом» маршруте Hемецкой фахверковой дороги). Собор свв. Стефана и Сикста с сокровищницей выше всяких похвал.
Айнбек (Einbeck) - из «зеленого» маршрута Hемецкой фахверковой дороги. В нем до сих пор стоит дом, где квартировал известный полководец времен 30-летней войны, маршал фон Тилли.
03.05 Брауншвейг (Braunschweig) – находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии. Сердце города – „Брауншвейгский лев“, созданный в 12 в.
«Автомобильный город» Фольксвагена в Вольфсбурге (VW-Autostadt Wolfsburg) чисто с архитектурной точки зрения очень понравился. Напомнил Копенгаген или Сингапур. Но машин было представленно немного, и из современых образцов - исключительно электромобили.
04.05 По пути домой заехал в милейший Грюнберг (Grünberg) - из «коричневого» маршрута Hемецкой фахверковой дороги.
Последний раз редактировалось BoeserBubb 09 ноя 2025, 11:45, всего редактировалось 4 раз(а).
2 июня вернулся из Албании. А 9 июня в этом году у нас выдалась Троица – в Германии это выходной день. Плюс к этому, в моей компании до августа ввели 4-дневную рабочую неделю. Благодаря этому, ну и обычным майско-июньским праздникам, почти 3 месяца подряд как минимум каждый второй уикэнд у меня получился длинным и приятным. Троицу давно решил посвятить Чехии (трип Nr.22 «европейского» списка must see). Привлекали там прежде всего памятники истории и архитектуры времен Дунайской монархии (=Австо-Венгерская империя).
07.06 Пока объезжал неизменные пробки (или стоял в них), наступил глубокий послеобед. В первый объект поездки – г.Кутна-Гора, прибыл уже к вечеру. Но известный район Седлец, где костёл Всех Святых с костехранилищем, успел посетить (внутри снимать нельзя, увы). Интересное место, конечно, но меня все мучила мысль – а настоящие-ли все эти черепа и кости? Как докажут? Сам храм, кстати, я себе представлял как-то масштабнее. Как минимум как соседний собор Вознесения Девы Марии и Святого Иоанна Крестителя.
В соседнем пригороде Малин есть небольшие занятные церкви:
Неожиданное открытие этой поездки: г.Часлав (там находился мой первый отель). Прекрасные церкви на берегу пруда.
Кстати, характерными аттрибутами большинства местных городков являются, кроме остатков еврейских кварталов, пруды, естественные или искуственные, где разводят рыбу, в основном карпа.
08.06 Сам город Кутна Хора понравился мне гораздо больше, чем раскрученный Седлец. Масса интереснейших обьектов, сосредоточенных на небольшой территории. Недаром он входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Чехии.
После обеда поехал в Тршебич (Třebíč). Центральная полощадь и прилегающие кварталые на южном берегу р.Йиглавы.
Город прежде всего известен своим еврейским наследием. Вообще все эти габсбургские территории до ПМВ приютили множество процветающих еврейских общин, от которых за последнее столетие практически ничего не осталось. Еврейский квартал Тршебича (там меня застал недолгий, но мощный дождик) на северном берегу реки.
09.06 Милейший Тельч (Telč), называемый городом-музеем. Старая часть города состоит буквально из одной площади в обрамлении средневековых домиков и собора с крепостью, но именно этот ансамбль сделал Тельч первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Чехии. И по праву, ИМХО.
В наличии, разумеется, и пруд и синагога.
После обеда съездил в г. Йиглава (Jihlava), вне плана. Центр города имеет пару интересных объектов.
10.06 Просто тупо ехал домой почти весь день. Автобаны просто забиты, кругом пробки и ремонтные работы. Все как всегда...
Германия
19 июня у нас католический Праздник Тела и Крови Христовой. В моей федеральной земле это выходной. Берем отпуск в пятницу – получаем очередной длинный уикэнд. Он был мною давно распланирован, т.к. на него пришелся в этом году ДР отца и поэтому эта поездка не была моим классическим автотрипом. Мы, т.е. я, мои родители и мой средний брат, просто поехали почилить и пообжорствовать на Балтику в качестве моего с братом подарка отцу. Родители мои люди пожилые, уже не очень здоровые и совсем не мобильные, поэтому никакой особой программы siteseeing у меня быть не могло. В этот раз я просто, как осенний лист, плыл по течению...
Погода на Балтике порадовала. В четверг на побережье было +18, в пятницу уже за +20, а в субботу конкретно жарило - +27. Ехали мы на отцовском миниавтобусе. Отец мой фанат ночных поездок, а брат был выспавшимся после ночной смены, поэтому они решили выехать уже в среду в ночь. Отец с братом менялись за рулем, а мы с мамой дремали сзади. Ок. 5 утра уже были на побережье в раёне Висмара. Как я и ожидал, все были невыспавшимися и слегка „убитыми”, а чекин в апартмент был только в 16:00, поэтому первый день был физически слегка мучительным (по крайней мере для меня). Когда я жил на Рюгене, мне были известны как минимум 3 корабля-ресторана, где подавали мое любимое балтийское блюдо – жаренного угря. На ДР отца заказал места на плавающем ресторане Otto‘s Restaurantschiff в Ростоке, но там угря не оказалось, и вообще было так себе. Только с куттеров в Ростоке и Висмаре продавали бутерброды с копченным угрем, жаренного в этот раз так и не нашли. В последний перед возвращением вечер вообше просто накупили суши (и не только) в супермаркете REWE, было классно) Квартиру нашел на ---на этом сайте нельзя писать это название, но оно заканчивается на bnb---- и с ней получилось очень удачно – огромная, со всеми удобствами, в тихой деревушке Satow в 20 км. от побережья и за смешные деньги.
В костехранилище фото не делали? Вот его бы наверно не хотелось посетить. Жутковатое место и неважно настоящие там кости или нет, сомнительная идея была такое сооружать.
Внутри запрещено фотографировать. При таком обилии костей и черепов это начинает производить игрушечный эффект, ничего мрачно-страшного я там не почувствовал. Кстати, непонятно, как такое сочетается с христианской религией....
Понятно, жаль, тогда надо самой ехать смотреть на кости. Про христианство и религии это уже тема для отдельной ветки. Интересно, куда дальше двинетесь!
Итак, моя фирма ввела в мае четырехдневную раб. неделю (пока на 3 месяца), таким образом дополнительно к разным праздникам у меня до конца июля образовались еще три long weekends (по 4 дня каждый). Первый выпал на 27-30 июня и я посвятил его горам. Горы занимают не очень много места в моих путешествиях, признаю. Я родился и вырос в степи, а для любого „степняка” горы подспудно являются прежде всего препятствием. Поэтому большую часть своей жизни я предпочитал любоваться горами из окна машины. С возрастом появились и чисто физические причины избегать длительных подъемов куда бы то ни было. И тем не менее – косяк свой признаю и стараюсь хотя бы раз в году что-то горное более-менее подробно посетить. В 2023 это был швейцарский глетчер Алеч, в прошлом году австрийские Инсбрук и Линц. В этом же году я решил посетить Западные Альпы – регион Монблан во Франции и долину Аосты в Италии (трип номер 6 в „европейском” списке must see).
Ездил на своей машине, кратким маршрутом через Швейцарию (пришлось брать годовую виньетку за 40 франков). Первый, очень простенький, отель VTF Les Alérions был в окрестностях Анси, с прекрасным видом на одноименное озеро, недалеко от замка Château de Menthon-Saint-Bernard. Следующие две ночевки были в долине Аоста, в двуг соседних деревушках Фенис и Нус (так получилось). Очень приятные частные апартаменты Camera Fenis и CasAda. Последний вообще был бомба, не так часто встречаешь так тщательно и заботливо оборудованные жилища. И хозяка была очень миленькая такая фанатка романов о Гэрры Поттере, был бы я лет на 20 помоложе, я бы точно попытался почитал их ей перед сном;) Из еды более всего запомнился обед в альпийской хижине Pointe Helbronner, после прогулки по горам вся эта итальянскака благодать зашла прям со свистом.
Поездка была достаточно недешевой, т.к. в этих курортно-горнолыжных местах каждый чих стоит денег, особенно во Франции. Суббота выдалась вообще убойной: подъемник Анси – станция Aiquille du Midi = 51 евро, оттуда опция Télécabine Panoramic Mont-Blanc до Pointe Helbronner + еще 48 евро. И проезд по туннелю под Монбланом в Италию = 54 евро. Не забываем про платные автострады во Франции и Италии и более дорогое, чем в Германии, топливо. Богатые тоже плачут, короче...
Ход дела:
27.06 Часов за 7 добрался до Анси. Приятный южофранцузский город на фоне Альп. На озере полно народу – жара. Знаменитый Palais de I'Île, мосты, каналы, толпы народа, каждый второй с мороженным, коты нежатся в теньке. Хотел осмотреть замок Musée-Château d'Annecy, но мадам-вахтерша довольно грубо потребовала сдать статив. Развернулся и пошел дальше - не очень-то и хотелось в такую жару.
Погулял в городе пару часов и поехал в отель, который находится всего в паре километров от замка Château de Menthon-Saint-Bernard. Замок, конечно, вечером уже был закрыт, я слегка побродил вокруг и поехал обратно в отель, любоваться с балкона видами на озеро.
28.06 Утром уехал в Шамони. Только накануне погуглил, а как-же попасть на вершину Монблана. Оказалось, никак, на сам пик канатка не ведет, но есть маршруты с видом на. И вроде можно попытаться без предварительной покупки билета (онлайн-продажа на сл. день была невозможна). Около девяти утра я стоял у кассы Téléphérique Aiguille du Midi и спокойно приобрел билет на 9:50. Подъем до первой станции Plan de l'Aiguille длится ок. 10 минут. Там я не задержался и сразу пошел на перевалку до основной станции Aiguille du Midi. Смутно я догадывался, что там по логике должны быть еще станции до противоположного, итальянского, склона. Бинго – предлагалось прокатится по станции Pointe Helbronner с панорамными видами на Монблан. Правда, за отдельную плату, что я прощелкал и выяснил лишь когда отстоял очередь минут минимум на 20. Но парень, расфасовывающих туриков по гондолам, сжалился и сказал, что я могу зайти без очереди, если быстро куплю билет. В гондоле места на 4 человека и довольно тесно, по-одному-два кататься не дают. Расстояние ок. 5 км, гондолы идут минимум полчаса, т.к. регулярно зависают над долиной и дают на нее полюбоваться. Монблан находится справа, если двигаться в сторону Италии. Виды, конечно, крутые. Во первый, все в снегу, при этом пару км ниже жара за 30. Мощные черно-коричневые глыба горного массива. Напротив виден глетчер Mer de Glace (швейцарский Алеч круче, ИМХО). Абсолютно сюрреалистично на бескрайнем белом море внизу смотрятся редкие цепочки альпинистов и их пестрые палаточные лагеря. Если на станции Pointe Helbronner спустится на лифте совсем вниз, то по недлинному туннелю можно выйти наружу, к альпийской хижине Refugio Torino. Там я погулял слегка по окрестностям, хотя этого делать в одиночку и без альпинистского оснащения, видимо, крайне не рекомендуется, судя по рекации одного встретившегося гида. Впрочем, я далеко и не отходил, ходить по протоптанным в снегу узеньким тропкам не удобно, да и разреженные воздух с крутыми подъемами меня быстро доконали. Горная болезнь там вполне ощущалась – подташнивало и болела голова. Альпинистских групп вокруг было достаточно много, все ходят медленно, гуськом друг за другом, и всегда связанны канатами. Как я понимаю, это в основном тоже туристы или начинающие альпинисты, которые челночят по долине меджду двумя станциями. Такой тур с ночевкой был бы, наверное, интересен, виды были сногсшибательные и такой экспириенс был бы явно незабываем. Жаль только, что непосредственно сам Монблан с этой точки заслоняется другим горным кряжем. Зато можно полюбоваться долиной Аоста.
Плотно пообедав в Refugio Torino, я двинулся в обратный путь. На всех станциях куча народу, фотографий приличных не сделаешь, даже горами спокойно не полюбуешься. Полно китайцев и индусов. Поэтому я там долго не задерживался, к тому-же посадка в гондолы в порядке живой очереди, а это тоже вермя. Вернулся до Plan de l'Aiguille и опять вышел. Там шикарные пейзажи и я слегка погулял вокруг.
В четвертом часу был опятъ в Шамони и прошелся по нему. Город был забит народом, там еще какие-то соревнования по легкой атлетике проходили, плюс усталость и жара – долго я не задержался.
Мой путь лежал в долину Аоста. Кратчайший путь ведет туда через платный туннель под массивом Монблан, длинною ок.11 км, если не ошибаюсь.
Квартира в Фенисе была буквально напротив местного замка. Вечером он был уже закрыт, но и снаружи выглядел вполне перезентабельно.
29.06 С утра был недолгий момент раздумий, куда поехать сначала – в город Аоста или в горы? Ожидаемый по прогнозу погоды очередной очень жаркий день делал поездку в город с утра более логичной, была надежда, что в горах после полудня будет попрохладнее. Аоста понравилась. Как и всегда все итальянские города. Хотя явно уже отдает Швейцарией. Куча исторических памятников, начиная со знаменитого Театро Романо. Он был, к сожалению, закрыт на ремонт, пришлось любоваться издали. Чудесные церкви, остатки средневековой крепостной стены, парки с памятниками времен Рисорджименто, народ пьет каппучино в Старом городе. Dolce vita как она есть...
Как человек со слабостью к истории я, разумеется, посетил и известный археологический мегамузей Area megalitica. Очень рекомендую.
Закончив с Аостой, отправился к основному объекту этого дня – в дервушку Брёй-Червиния к северо-востоку от Аосты. Из него открывается великолепный вид на и имеются различные пешие маршруры к Маттерхорну, одной из самых известныхй гор Швейцарии. Из Аосты туда ведет живописная и совсем несложная горная трасса SP46. Сама Брёй-Червиния является чисто горнолыжным курортом, она на 90% состоит из апартаментов, отелей и ресторанов для туристов-альпинистов, плюс там имеется здоровенное поле для гольфа. Есть большая бесплатная (по крайней мере летом) парковка. Виды там, конечно, крутые. Прямо от парковки начинаются тропы по направленики к Маттерхорну. И я пошел по одной из них. Быстро выяснилось, что степняку в горах не место. Сначала я пошел к водопаду Cascata, там по прямой и без подъема от парковки было бы от силы минут 15 ходьбы. Но для таких крутых горок при разреженном воздухе моих и так не шибко выдающихся физиических данных явно не хватало. До водопада я буквально полз ок. часа и добрался до него еле живым. Пришлось часто передыхать. Конечно, право на жизнь имеет также версия, что причиной этого позора были скорее не возраст или артрозные колени, а лишние килограмм двадцать вокруг талии.
Обратно вниз дело шло слегка веселее. Затем опять наверх, чтобы выбрать виды на Маттерхорн получше, для фото. Там подъем был не таким крутым, но тоже потребовал значительных усилий. На выбранной точке сидел в теньке под валуном минимум полчаса, ждал пока появится вершина горы, которая постоянно была закрыта одиноким облаком. До конца она так и не проявилась.
Под конец, кстати, ничего, расходился. Но горы все-таки явно не мое. Плюс опять откралась моя аллергия на пыльцу, что-то у них там такое нехорошее на альпийских лугах растет в это время. И, кстати - в горах было совсем не прохладнее, чем в долине.
30.06 Домой решил ехать через перевал Большой Сен-Бернар, причем не по туннелю сквозь (там тоже такой имеется), а по серпантину поверху (трасса SS27). Сначала заехал в Etroubles, который есть в списке самых красивых деревень Италии. В нем более всего понравилась церковь, а так – считаю, наш фахверк симпатичнее.
Поездка по перевалу очень понравилась, опять я любовался на горы в основном своим излюбленным методом - из окна машины. Но на самом перевале такие великолепные виды, что лазил по окрестным вершинам более часа.
Одним словом, в разумных переделах заходят и горы.
Последний раз редактировалось BoeserBubb 15 авг 2025, 00:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Не понял замысла объединить несколько/много путешествий в один такой то ли блог, то ли что... Видимо поэтому, из-за такой неопределённости со стилем или замыслом, эта тема оказалась в подсекции "Отзывы о необычных или бюджетных путешествиях" раздела "Виды туризма: Круизы, Горные лыжи, Дайвинг, Рыбалка и Охота, Тематические поездки" ???
Думаю, что разделение её на отдельные отчёты, с размещением по соответствующим ветка Форума по странам, повысило бы шансы читателей отыскать и прочесть Ваши интересные отчёты.
Имхо, если идея была дать читателям понять, что эти путешествия - часть Большого Плана "Bucket List" ))), то ссылки под каждым из них на другие отчёты серии справились с этой задачей. ))
— И когда только ты, Борщов, всё успеваешь — и в фонтаны нырять, и на танцах драться?... ("Афоня", 1975).
Вы не первый, кто это предлагает) Но желание было подать это именно в едином формате, типа дневника или, если хотите, road movie.Тему выбрал сам, просто не нашел ничего более подходящего.
В надежде на прохладу и ввиду давнего желания увидеть Стоунхендж (предыдущая попытка сорвалась в ковидном 2020г.) выбрал в этот раз целью своего визита Южную Англию (номер 11 в „европейском” списке must see). Летел нелюбимой RyanAir из Франкфурта-Хан. Полет и получение авто прошли без накладок. Достался малюсенький хипстерский Фиат 500, на котором тупо неудобно было ехать и ввиду его размеров и ввиду левого расположения коробки передач. Зато его компактность была плюсом ввиду узости британских провинциальных дорог, которые оказались не лучше ирландских. С машинкой этой я расстался при трагических обстаятельствах уже через сутки (об этом позже) и был вынужден близко познакомиться с британским общественным транспортом. И после этого я был, цитируя их же королеву, not amused. Я знаю, что в Германии все крайне недовольны работой Deutsche Bahn. Пусть эти люди попользуются железнодорожным транспортом Великобритании, посмотрим, как они запоют потом. То, что Великобритания очень дорогая страна, стало понятно уже при поиске отеля на букинге. Благодаря наличию машины можно было хотя бы не зацикливаться на популярных местах, а выбирать глухую провинцию. Нашел недорогой апартамент в Trowbridge (находился в пристройке к основному зданию). Хозяев его вживую так и не увидел, общались по ватсапу. Само помещение малюсенькое, но все необходимое было, так что тут без нареканий. Питался в основном в кафе при супермаркетах или брал там-же суши или подобное. Просто ради экономии времени. Только в Лондоне решил шикануть, пошел в суши-ресторан Rōka. Ну что сказать, вкусно, стильно, заведение было полное. Но еще никогда, кажется, я не получал такую маленьку порцию за такие большие деньги) Ну и если мы уже начали о деньгах: Я тут ныл, что французские Альпы дорогое место. Так вот, по сравнению с Британией там просто текут молочные реки с кисельными берегами. ИМХО, Соединенное Королевство предлагает очень среднего уровня товары и услуги за ну очень высокого уровня цены. При этом тот-же самый провинциальный Trowbridge выглядит победнее и понеухоженнее, чем немецкие провинциальные города. И еще по населению: Количество тех самых пресловутых англосаксов, по ощущениям, не превышает 60% населения. Остальные кто угодно, но с явным перевесом индопакистанцев. Через поколение-другое это будет просто Бангладеш со снегом зимой. Пока ситуацию немножко скрашивают поляки и русскоговорящие (украинцы, прибалты, релоканты и прочие). В Англии явно много и охотно бухают. В любом городе обязательно имеется улочка с барами, где всегда есть народ. Белые и черные девушки одеваютса крайне провокативно и ведут себя раскованно, что на фоне всяких бородачей самого душманского вида и их платочных подружек выглядит очень контрастно. Надежды на прохладу не оправдались от слова совсем, жара этого лета сопровохдала меня и на Острове. Причем она у них тоже явно уже давно. Ландшафты в основном были выдержанны в желтых тонах, все вокруг выгорело, было очень сухо и жарко, лишь в последний день стало облачно, слегка похолодало и в Солсбери что-то даже покапало.
Сам процесс:
11.07 Свою машину оставил на паркинге в Хане (€29,-- на 4 дня, самый дешевый вариант) и без проблем улетел в Станстед. Получив машину, погуглил ситуацию на дорогоах и понял, что нужно будет объезжать лондонскую кольцевую (M25). Пока объезжал, успел пообедать и закупиться в Tesco. Заезд в апартамент мною был анонсирован примерно на 6 вечера, поэтому решил посетить Uffington Castle и Whitehorse Hill. От самого замка практически ничего не осталось, там просто холм с прекрасными видами на окрестности.
А вот Холм Белой Лошади интересен, но видно там ее не очень, лучше, конечно, снимать с дрона.
12.07 Утром отправился в местечко Averbury, где находитя недорогая альтернатива Стоунхенджу – концентрические окружности из валунов (кромлех). Причем Эйвбери находится прямо посередине этого сооружения.
Там еще есть довольно известная усадьба (manor), но я туда не пошел, ограничился местной церковью и кладбищем. Кромлех, кстати, совершенно бесплатный, только парковка стои 8 фунтов. И таким образом визит Эйвбери обходится более чем в 10 раз дешевле визита Стоунхенджа. Оттуда по сельским дорогам с бесчисленными кольцевыми развязками поехал к Swanage на южноми побережье Англии. Последнее почти по всей своей протяженности славится знаменитыми белыми меловыми скалами с многочисленными окаменелостями („юрское побережье”). Самые знаменитые скалы, правда находятся восточнее, но и здесь я успел быстренько посмотреть на Old Harry Rocks.
Мне там не очень понравилось – огромное количество народу, совсем уже узкие дороги, парковку можно было оплатить только налом или через приложение, а у меня ни того, ни другого. Решил поехать дальше на запад, в район Lulworth. Но уже минут через 15 наехал на что-то и на дороге и мое гламурное авто вышло из чата, пришлось встать на обочине со спушенной шиной. Кстати, шины на этом девчачьем фиатике были ну очень узенькие, по-моему, там даже не сжатый воздух внутри, а какай-то полимерная масса. Запаски у этого чуда итальянского автопрома тоже не было, а был такой наборчик „помоги себе сам”, с помощью которого нужно было вкачать в пробитый балон ту самую непонятную массу и которой должно было хватить на непонятно сколько километров. Все это было, конечно, полная шляпа, балон не особо закачался, но миль 5 до ближайшего городка Corfe Castle я дотянул, благо была пробка и ехали все еле-еле. Там встал на парковке у ресторана The Castle Inn и попытался связаться с автопрокатчиком, это было ок. 5 вечера. И выясняется, что Green Motion просто тупо не работает по выходным. Тебе отвечает автоответчик, который отсылает на номера Roadside Assistance, а там автоответчик отсылают еще на какие-то номера и т.д. и т.п. Хорошо, что мне помогла хозяка (или сотрудница?) ресторана, родом из Словакии, минимум половину звонков она сделала, мой английский очень слабоват для страны носителей языка. Где-то через час мы до каких-то ребят дозвонились они сказали, что пришлют через пару часов(!) ремонтную машину, но не обещают, что смогут помочь с колесом. Это меня уже тогда напрягло. Ну ок, попил пару часов эль в ресторане. Ок. 8 вечера заявляется хмырь на спецтрнспорте, неспеша меряет давление в спущенном колесе и глубокомысленно заявляет, что у меня пробит балон и он тут помочь не может. Так на хрена ты приехал, про пробитый балон тебе по телефону и так сказали???? Он заявляет, что нужно вызывать эвакуатор, который заберет меня и машину в Trowbridge (это миль 80 от места аварии). Но эвакуатор придет через пару часов (!!). Деваться некуда, прогулялся по симпатичному Corfe Castle, обошел вокруг широко известных развалин местного замка.
Когда стемнело, я пошел спать в машину (то еще удовольствие). В 11 вечера хозяйке ресторана позвонил мужик и сообщил, что эвакуатор придет только через (ну кто бы сомневался) пару часов, но мне вызовут такси. В час ночи уже мне позвонила женщина и сказала, что эвакуатор будет только в течении дня (уже наступившего), но мне (да-да) вызовут такси. Я уже ничему особо не удивлялся и только спросил ее, а что с ключами от машины? Это ее слегка поставило в тупик, но потом она сказала, типа мол просто оставь на заднем колесе. Чудесно... Я уже не особо верил про такси и грустно размышлял о планах на воскресенье. Такси пришло в 3:20. В 5 утра я был в своем апартаменте. 12 незабывемых часов, котоые мне подарила компания Green Motion. Разумеется, они „вживую” не отвечали ни на звонки, ни на мейлы до понедельника.
Кстати, эта вторая в моей жизни проблема с арендованным авто. Первая была в мае 2019 в Исландии и прокатной конторой тогда была ... Green Motion! Я начинаю смутно о чем-то догадываться) И еще это в первое в моей водительской биографии (более 30 лет, разные машины, разные страны) пробитое колесо. Возникли серьезные вопросы к британским дорогам и к итальянской автопромышленности... А если серьезно - очень повезло, что у ЕС с Великобританией нет роуминга. Интернет выручал везде и постоянно. Без него было просто неудобно, а в моей ситуации и совсем хреново.
13.07 Встаю уже в 10 утра, в не очень радужном настроении. Уже понятно, что в воскресенье никто мне машину и не отремонтирует, и не заменит. На этот день у меня запланированы Бристоль и Бат, их можно было попытаться достичь на поезде, это недалеко, а вот завтра в 5:30 у меня Стоунхендж, а он в глубокой провинции и в это время никаким общественным транспортом туда не доберешься. С этими тяжкими мыслями выдвигаюсь к местному жд/вокзалу. Касса не работала, конечно, купил в автомате дневной билет за 15 фунтов. Судя по табло с расписанием, половина поездов в это день были уже отменены. Соответственно, поезд, в котором я ехал в Бристоль, был набит до отказа, я ехал стоя, и кондиционеры явно не справлялись. Правда, большинство пассажиров вышли в Бате. В Бристоль прибыл минут за 45. Жара дикая, а местные этому явно радуются, народу везде полно. Ок. 2-3 часов провел в городе. Скажу честно, видимо ввиду мучавших меня мыслей, жары и недосыпа, сильно меня Бристоль не впечатлил.
Насчет визита в Бат я уже сильно сомневался, но заставил себя туда поехать, благо все-равно по дороге.
Бат показался более интересным, не скрою. Но абсолютно выгоревшим, никаких английских газонов, одна желтая солома вместо травы. Часов в 7 вечера был дома и принял таки решение ехать в Стоунхендж на такси, хотя жаба давила конкретно. Но терять билет и опять когда-нибудь ехать сюда специально из-за него было бы еще дороже. Нашел местные таксопарки по интернету, запросил онлайн кого смог, один согласился за 60 фунтов. Учитывая, что расстояние ок. 30 км и выезд в 3:45 утра, пришлось согласится.
14.07 Почти не спал, а еще и таксист опоздал на полчаса, заставил понервничать. Впрочем, он реабилитировался, домчал быстро. Ок. 5:15 я был у инфоцентра, автобус к собственно камням уходил в 5:30 (до них еще ок. 5-8 км). Перед входом в шатл перекличка. И во время нее выясняется, что у меня билет на ... предыдущий день. Я был в прострации. Как-так получилось, я не знаю, т.к. хотел-то быть на объекте именно понедельник и был уверен, что выбрал понедельник. Видимо, дрогнула рука при онлайн-резервации, кликнул не туда и не проверил из-за природной невнимательности. Были уже прецеденты. Но тут два милых английских джентельмена-гида сказали „no problem” и запустили меня в автобус (который я ту-же уделал невовремя лопнувшей дозой пепси)! Вся группа сказала „wow”) Мне повезло, что и говорить. Теперь о системе: В Стоунхендж можно попасть как „обычный” турист, с 9 до 18, вход стоит ок. 20-25 (если не ошибаюсь) фунтов, но внутрь Стоунхенджа ты не попадаешь, будешь смотреть издалека, ходя с толпой таких-же по дорожке вокруг. Или ты покупаешь специальный билет на вход рано утром или поздно вечером (восход или заход солнца) в составе небольшой группы, ок. 30 человек, и вы можете ходить среди камней. Это уже стоит 80 фунтов. Трудно сказать, как в Стоунхендже все выглядит днем. Подозреваю, что толпы народу, все эти китайские группы и индийские экскурсии. Короче, надеюсь, что намного хуже, чем у „элитных” групп по утрам и вечерам, иначе было бы обидно. Если честно, мне-то и „только” 30 одногруппников мешали. Плюс вокруг объекта проложена асфальтовая дорожка, стоят скамейки, кругом заборы, гиды запрещают трогать камни руками и за нами внимательно наблюдала пара охранников, вблизи проходит оживленная трасса. Войти в какой-то особенный спиритуальный модус или хотя бы сделать более-менее естественное фото в такой обстановке трудно, по крайней мере мне. И тем не менее – Стоунхендж крут. Просто надо отойти подальше и смотреть на него в лучах восходящего солнца.
Тур длится ок. часа. Когда автобус снова привез нас в инфоцентр, я пошел узнавать насчет возможностей попасть в Солсбери, который нахдится в 10-15 км от Стоунхенджа. Там все было печалька. Ближайший автобус шел в город только через три с половиной часа. Кафе тоже еще было закрыто. Хотя бы туалеты, причем очень приличные, были в наличии и открыты. Взглянул на цену за билет на автобус и слегка офигел – 20 фунтов (за 10 км в один конец)! И просто ради интереса стал гуглить, сколько будет стоить такси. Выясняется, что оно будет стоить 25 фунтов и может приехать через час. Нетрудно догадаться, как я в результате попал в Солсбeри. В городе я сразу купил билет в Лондон с отправкой через 2 часа (40 фунтов). К сожалению, багаж на хранение на самом вокзале сдать негде, мне посоветовали паб за углом, который предоставляет такие услуги за 5 фунтов, но он работал лишь с 10 утра. Пришлось везде болтаться с багажом, причем даже в соборе. Последний является основной достопримечательностью Солсбери. Очень впечатляющий. Правда, с Великой хартией вольностей (Magna Charta) немного развели – в соборе выставлен всего один лист из нее. Зато в местной столовке дают очень вкусные сконы.
Транспортные приключения мои в тот день, увы, продолжились. Немного не доезжая до Лондона, поезд встал. Сначала временно, потом навсегда – что-то сломалось в системе сигнализации на всей ветке. Долго описывать мои последующ мытарства. Ожидание, метания по разным вокзалам с толпой таких-же бедолаг, пересадки, возвращения назад и снова пересадки. Потерял я на этом минимум 2 часа и приехал в Лондон на вокзал Паддингтон, а не Ватерлоо. Планы на погулять по центру были разбиты, я лишь прошелся от Паддингтона до метро Бонд Стреет, и еще пообедал по дороге.
На метро доехал до вокзала Liverpool Street station (7 фунтов), откуда идут поезда до аэропорта Станстед (25 фунтов). Самолет мой, разумеется, потом тоже опоздал с отлетом более чем на час) По машине теперь жду ответа от страховой компании, они обещают разобраться к началу августа, надеюсь, что вернут мои кровные. Ибо четкие пацанчики из Green Motion выставили счет в более чем 600 фунтов за одно спущенное колесо и 12 часов моего ожидания. Ну, мои выводы по поводу этих барыг я сделал, что и всем другим путешественникам рекомендую.
Дюнкерк, конечно, не Париж и не Брюгге, но вполне приятный портовый городок. Известен он, в первую очередь, событиями Второй мировой войны, чему посвящен музей Dunkerque 1940 Operation Dynamo. Есть пляж со знаменитыми бесконечными фламандскими дюнами и всей необходимой инфраструктурой. В центре города находятся роскошные колокольная башня (белфорт/беффруа) и ратуша.
И в Брюгге, и в Гент я ездил по старой схеме, ранним утром, чтобы избежать толп людей. В случае с Брюгге это удалось вполне, я смог насладиться городом в полной мере, слегка мешали лишь многочисленные уборочные машины. Народ начал собираться где-то после 9 утра.
А с Гентом в воскресенье вышел эпичный облом. Как оказалось, в городе идет какой-то фестиваль. И в полседьмого утра хмельная молодежь все еще расползалaсь по домам. Каждый второй, разумеется, просил сфотографировать его, а каждый третий пытался заводить разговоры за жизнь. Центр города был завален горами мусора в буквальном смысле слова. При этом целые уборочные колонны уже начали свою работу. Дополнительная печалька — центр был заставлен вяческими пивными палатками и прочими аттракционами. Короче, не повезло. Гент менее популярен, чем раскрученный известным фильмoм Брюгге, но я считаю его не менее красивым городом.
После Гента я заехал в Veurne, вне плана, случайно увидел на автобане информационное табло о местных достопримечательностях. Позже вспомнил, что он в бельгийском списке ЮНЕСКО из-за его белфорта (https://ru.wikipedia.org/wiki%D0%91%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8. И там эпичный облом повторился — в городке тоже фестивалили. По улицам бродили толпы народа, все рестораны были забиты и центральная площадь была плотно заставлена какими-то каруселями. Но даже того, что я смог увидеть, хватило, чтобы понять, что городок — бомба и его нужно обязательно посетить еще раз. И вообще обратить более пристальное внимание на этот список ЮНЕСКО.
В остальном же чилил на пляжах в районe французскo- бельгийской границы. Своими пространствами и дюнами они похожи на любимые прибалтийские. Но есть важное отличие от Прибалтики — на пляжах Фландрии повсюду присутствуют остатки бункеров и дотов времен ВMВ.
Последний раз редактировалось BoeserBubb 03 авг 2025, 12:36, всего редактировалось 8 раз(а).
BoeserBubb писал(а) 02 авг 2025, 17:32:И выясняется, что Green Motion просто тупо не работает по выходным. Тебе отвечает автоответчик, который отсылает на номера Roadside Assistance, а там автоответчик отсылают еще на какие-то номера и т.д. и т.п. Хорошо, что мне помогла хозяка (или сотрудница?) ресторана, родом из Словакии, минимум половину звонков она сделала, мой английский очень слабоват для страны носителей языка. Где-то через час мы до каких-то ребят дозвонились они сказали, что пришлют через пару часов(!) ремонтную машину, но не обещают, что смогут помочь с колесом. Это меня уже тогда напрягло. Ну ок, попил пару часов эль в ресторане. Ок. 8 вечера заявляется хмырь на спецтрнспорте, неспеша меряет давление в спущенном колесе и глубокомысленно заявляет, что у меня пробит балон и он тут помочь не может. Так на хрена ты приехал, про пробитый балон тебе по телефону и так сказали???? Он заявляет, что нужно вызывать эвакуатор, который заберет меня и машину в Trowbridge (это миль 80 от места аварии). Но эвакуатор придет через пару часов (!!).
В Англии в выходные лучше ни в какие приключения не попадать )
BoeserBubb писал(а) 02 авг 2025, 17:32:В Бристоль прибыл минут за 45. Жара дикая, а местные этому явно радуются, народу везде полно. Ок. 2-3 часов провел в городе. Скажу честно, видимо ввиду мучавших меня мыслей, жары и недосыпа, сильно меня Бристоль не впечатлил.
На самом деле Бристоль прикольнее Bath гораздо, город больше на порядок, очень много чего посмотреть, один Clifton Suspension Bridge чего стоит, несколько интересных районов в разных местах города. Своя атмосфера, не совсем туристическая, настоящая Англия. Вы просто были в районе Harbour и там как раз все местные и тусят, народу куча, жарко и смотреть нечего.
В Bath был два раза, и оба раза впечатления хуже чем от Бристоля, народу куча, все сделано для туристов, город малюсенький, его посмотреть при желании за час-два можно. На фоне масс людей там, архитектура особо не впечатляет, нет никакой самобытности, туритический город. Конечно, в будни там наверное лучше, у меня только в субботу получалось там побывать из за работы. Ну и вишенка на торте, все дороже на порядок.
Если и вернусь в тот район, то в Бристоль, в Bath уже нет.
Автор, восхищаете. Спасибо. Благодаря отчету тоже захотелось еще раз толково объехать Европу. Во сколько у вас выход на пенсию, если возможен такой личный вопрос?
S-Sun писал(а) 02 авг 2025, 22:09:В Англии в выходные лучше ни в какие приключения не попадать )
Я был в курсе, что в Королевстве все очень плохо с общественным сектором (медицина, транспорт), но чтобы так работали частные компании, да еще в области туризма - это, конечно, шок.
S-Sun писал(а) 02 авг 2025, 22:09:На самом деле Бристоль прикольнее Bath гораздо,
Тут мы немного сравниваем яблоко и грушу, оба города очень разные и каждый знаменит своим. Как я и говорил - причина во мне, все пошло не по плану, поэтому и впечатление о Бристоле вышло смазанным.
Оптика писал(а) 03 авг 2025, 09:36:Во сколько у вас выход на пенсию, если возможен такой личный вопрос?
Ну что тут личного? В Германии все родившиеся после 1964г. (если не ошибаюсь) выходят на пенсию в 67 лет. Но уже пошли разговоры про 70 (в Дании уже ввели), поэтому подозреваю, что мне скорее светит этот возраст :/
Моя компания продлила 4-дневку еще на 3 месяца. Новые поездки уже в процессе планирования и мой бюджет начинает давать серьезные трещины) С другой стороны - я просто выполню как минимум 3-годичный план по must see за год))
Таким образом, 2025 год окончательно перестал быть "моим типичным годом", что меня только радует.
Варвара любопытная писал(а) 05 авг 2025, 21:31:Значит всё-таки дело в деньгах ;-))
Основная масса людей имеет ограниченные доходы. В каждый период времени у человека свои приоритеты. У меня есть план, я посетила много стран, и путешествую раз в 6 недель. В идеале хочу путешествовать 10 дней в месяц, но нет такого количества отпуска. 1/3 дохода терять не готова на дни без содержания.
Варвара любопытная писал(а) 05 авг 2025, 19:23:Берите дни без содержания. Я так делала, когда не хватало дней. Правда, всё в той же Германии.
Ну, год по количеству поездок вышел совершенно неординарным, как я уже и говорил. Только безумный 2021 на него похож. Я вот думаю, если фирма продлит 4-дневку до 9 или до 12 месяцев (год- это максимально возможно по закону), то тоже еще придется экономить, например толъко по Германии кататься)
Кстати, эту тему (отпуск без содержания) я начал мутить на сл.год. Пока провожу предварительную работу с руководством...)))
BoeserBubb писал(а) 05 авг 2025, 21:50:Кстати, эту тему (отпуск без содержания) я начал мутить на сл.год. Пока провожу предварительную работу с руководством...)))
А Sabbatjahr/квартал/полгода (Sabbatical) не хотите взять? Я перед пенсией хотела год взять, но мне предложили другой, более выгодный вариант. Если у вас на фирме есть Betriebsrat, то в случае необходимости или для информации можно туда обратиться.
Я много чего хочу, но надо быть реалистом) Сначала хотя бы пару месяцев за свой счёт получить. Профсоюз у нас есть, но они вообще не знали, что такое Sabbatical, я им рассказал, как и про отпуск за свой счёт. Они донесли до руководства, которое тоже якобы было не в курсе о таких чудесах))) Вот в конце года планирую идти и разговаривать с кадровым отделом насчёт пары месяцев свободы в начале 2026г. Если эта тема пройдет удачно, буду думать насчёт года. Впрочем, очень может быть, что к концу года всю нашу лавочку прикроют (сокращённое рабочее время ведь неспроста), и тогда проблема отпадет сама собой)
BoeserBubb писал(а) 06 авг 2025, 08:29:Впрочем, очень может быть, что к концу года всю нашу лавочку прикроют (сокращённое рабочее время ведь неспроста)
Всё-таки Kurzarbeit, а я уже порадовалась, что 4-дневная рабочая неделя эффективнее 5-дневной. Жаль...
BoeserBubb писал(а) 06 авг 2025, 08:29:Сначала хотя бы пару месяцев за свой счёт получить.
У нас в фирме аж до 2014 года за свой счёт давали дни только тогда, когда отпускные дни уже израсходованы, а причина уважительная. Мне, можно сказать, первой во всей фирме дали 3 недели без содержания для поездки в Австралию, и при этом отпускные дни ещё оставались. Все, кто знал о моей длительной поездке, спрашивали, как мне удалось получить целых 3 недели без содержания и сохранить отпускные дни.
В середине месяца ездил в командировку в Польшу, где я, разумеется, был уже далеко не в первый раз. Классическим путешествием его назвать сложно, поэтому рассказывать особо нечего, плюс на моем основном смартфоне повреждена камера, поэтому качество немногочисленных фото крайне низкое. Перемещался в регионах Бельско-Бяла/Катовице и Варшава. Подробно удалось погулять только в столице страны (с коллегами) и в городке Забже (в одного). Забже/Zabrze (который до войны носил гордое имя Гинденбург (Hindenburg O.S.), находится в Силезии (нем. Schlesien), старинном шахтерском регионе. И при немцах, и при поляках это был суровый край без особых эстетических изысков и с сильно нехорошей экологией. Но в нулевых множество шахт было закрыто, а оставшиеся получили современные очистные сооружения. В Силезии теперь опять зелено летом и бело зимой. Самые красивые здание в центр Забже (водокачка, Адмиральский дворец, костел Св. Йозефа) – из далекого немецкого прошлого и кое-где на фасадах все еще явно проступают немецкие вывески. Имеются памятник шахтеру и всякие монументы из шахтерского оборудования.
В остальном городок индустриальный и ничем не примечательный. Он не то что грязный, но какой-то неухоженный что-ли. Проходил по какому-то цыганскому гетто. Там-же видел русскоязычных парней с салафитскими бородками.
В Варшаве ходили на смотровую площадку „сталинской” высотки (Дворец культуры и науки), в музей военной техники Войска Польского да немного гуляли в старом городе.
Кстати, о польской кухне – как они могут есть такие жирные блюда в такую жару??? В ресторане в Бельско-Бяла заказал „украинские пироги с сыром” в надежде, что это будут обычные вареники с творогом. Так и оказалось, в общем, только творог был соленный, а сверху все залито свинными шкварками. Про объемы выпитого пива и водки я вообще умалчиваю. Грибной суп был очень хорош (но тоже совсем не диетический). В Варшаве наш польский дилер водил нас в стейк-ресторан Yes Butcher Shop & Bistro. Я давно уже не фанат стейков, шашлыков и прочих цельных кусков мяса, но стейк и тартар там были очень неплохи.
Поляки, узнав, что я говорю по-русски, ни разу не пытались общаться со мной на этом языке. Один так и сказал (по-русски) – говорю, но не буду, т.к. не люблю. Под конец уже и наш дилер, который и по-русски и по-немецки говорит, и мой коллега, котрый переехал в Германию из Польши в конце 80-х, разговаривали со мной только на польском, благо процентов под 30 к концу недели я уже стал понимать, а куда деваться?) Как и всегда в Вост. Европе, очень непривычно было видеть, что все строительные рабочие, водители-дальнобойщики, курьеры или парикмахеры – европейцы. Неделя без женщин в платках, как утверждал мой коллега – это было лучше, чем отпуск...
***********************************************
Образовавшиеся в результате польской командировки сверхурочные я решил отгулять в Венгрии на Балатоне (трип номер 27 в „европейском” списке must see). На моей памяти это был первый отпуск в августе за последние лет 20. С одним исключением - в 2017 я ездил на десять дней в Турцию классическим all-inclisive-туристом, но только лишь потому, что моя тогдашняя спутница жизни имела детей школьного возраста и там было без вариантов. Была мысль поехать на море попутчиком с родителями, которые как-раз собирались на своем бусе через Боснию в Черногорию. Но там был бы гемор с обратной дорогой плюс август в Черногории предсказуемо был бы не особо расслабляющим ввиду массы туристов, жары, пробок и безбожно задранных цен на все и вся (что мои родители между тем уже подтвердили в своих репортажах с места). Балатон был популярен среди немцев в 90-х годах из-за дешивизны, но в последнее как минимум десятилетие как место отдыха он точно не на слуху. Поэтому была надежда по крайне мере не шароебиться там среди толп народа. С погодой не совсем повезло. В те дни, что был на Балатоне, температура упала до +21 с сильным свежим ветром по вечерам. Поэтому я, и без того простывший, в Балатоне так и не искупался. И особо не видел там купающихся, кстати. Но в последний перед отъездом день, когда опять потеплело, сходил таки поплавать на озеро Хевиз, там ведь и вода более теплая от природы. Ездил один на своей машине. Е-виньетки в Австрию (12,40€/10 дней) и Венгрию (6.620 форинтов/7-10 дней) брал за пару дней до старта online. В самой Венгрии автобаном пришлось пользоваться пару раз, напрямую к Балатону с севера или с запада страны они не идут. Второстепенные дороги в Венгрии в основном напоминают стиральную доску. Как я уже не раз писал, по качеству дорог Венгрия и Болгария занимают самые последние места в ЕС. Жилье резервировал через Букинг. В Австрии/Германии по пути туда/обратно жил в простых, но вполне приличных отелях. В Венгрии провел 4 ночи в Хевизе, в занятном отеле (точнее все-таки апартменте) Arina Villa. Само здание огромное, с большим участком (впрочем, как и большинство домов на тамошней тихой и уютной улице). В нем повсюду было огромное количество всяческих прикольных и антикварных предметов: картины, старые пишущие машинки, какие-то скульптуры, модели парусников и т.д. Возле стойки регистрации - полки с русскими книгами. Во дворе - спорткар с грузинскими номерами. Единственный сотрудник (или владелец) отеля, которого я там видел, был, разумеется русскоязычным товарищем, но общался он со мной исклучительно на ломанном немецком, хотя знал, что я говорю по-русски. Я не стал интересоваться, из какого он уголка бывшего СССР и все прочее. Там явно какай-то мутная история) Мой комнатка была малюсенькая, но по смешной для августа в курортном месте цене, так-что я вполне доволен. В Венгрии поел, разумеется, смачного венгерского гуляша и жаренной колбасы, но особо ничего выделить не могу. Цены в ресторанах на хорошем немецком уровне, но без немецкого качества. Продуктовые магазины недорогие, но крайне бедны в выборе и по качеству продуктов. Выделяются лишь Lidl и Penny с их немецким стандартом, а вот когда по старой памяти ломанулся в Tesco в Хевизе, то был сильно разочарован. Внутри на британский Tesco он был не похож от слова совсем, скорее на какой-то сельпо в Омской области. Купленная там колбаса двух сортов оказалась несъедобной. Траванулся я в последний раз в общепите, кстати, тоже в Венгрии 3 года назад. В Венгрии я был в третий раз: В 2010 г., когда жил в Вене, побывал с друзьями в Будапеште, а в 2022 г., когда жил на о.Рюген, сделал классный автотрип от балтийского побережья до родного городка на юго-западе Германии через Польшу с подробным охватом восточных Чехию с Венгрией и западной Словакии. Уже в последний раз возникло странное впечатление от Венгрии, которое повторилось и в это раз – она какая-то аморфная, памяти не за что зацепиться. Вроде и не плохо, но и не особо хорошо. В любом случае, венгры явно сильно ностальгируют о своем великом прошлом, начиная чуть ли не с гуннского Аттилы и заканчивая дейтвительно славными временами Австо-Венгерской империи. Большинство памятников архитектуры в стране родом именно из этой эпохи и именно это часто делает Венгрию внешне слабоотличимой от Восточной Австрии, Чехии, Словакии, Словении, северной Хорватии, румынской Трансильвании, Южной Польши и Закарпаткой Украины. Но сейчас страна явно беднее и Польши и Чехии, не говоря уже об Австрии. Многие в Европе этот факт связывают с многолетним правлением Орбана, этому персонажу явно не помогает даже пресловутый дешевый россисйкий газ. Что еще бросилось в глаза в Венгрии в этот раз – огромное количество русскоязычных, в Хевизе это был практически каждый третий встречный. Причем явно не все они были из Украины. По-ходу венгры достаточно просто дают шенген россиянам. Плюс курорт Хевиз явно очень популярен у русскоязычных пенсионеров любых стран.
Сам процесс:
21.08 Выехал ок. 7 утра и к полудню был в Пассау. Я был в нем в 2019г. и с тех пор мечтал о повторном визите, т.к. город этот очень красивый, место слияния трех рек, и при этом компактный и удобный для осмотра, т.е. что-то типа родного Хайдельберга.
Далее поехал вдоль Дуная по приятной В130 до своего отеля в деревушке Wesenufer.
22.08 Утром полюбовался великолепным видом на излучину Дуная (Schlögener Schlinge).
В этот день после въезда в Венгрию первоначально по плану было посещение аббатства Паннонхальма. Но догадался предварительно погуглить и выяснилось, что там какой-то фестиваль аж до вторника и доступ на территорию ограничен. Переиграл и пересек венгерскую границу южнее, возле Шопрона. Почти сразу после границы, недалеко от городка Фертёд, имееется памятник Железному занавесу, имеющий особое значение для многих немцев из быв. ГДР. Именно там в 1989 году венгерские пограничники начали беспрепятственно пропускать туристов из Вост. Германии в Австрию, что скоро привело к массовому исходу восточных немцев в ФРГ и стало одной из причин коллапса ГДР осенью того-же года.
В самом Фертёде есть барочный замок, принадлежавший семейству Эстерхази - знаменитым венгерским магнатам.
Затем более 2 часов ехал по плохим провинциальным дорогам до своего отеля в Хевизе. Приехал уже к вечеру и с явными признаками прогрессирующей простуды.
23.08. В этот день объезжал весь Балатон. Сначала погулял по г.Кестхей, который самый старинныйй город на озере. Имеется в т.ч. набережная, откуда отходят прогулочные суда, церковь францисканцев, парк Хеликон, усадьба Фештетичей с парком, где находистя интереснейших объект – Agancs Totem.
Взял часовую прогулку по Балатону на кораблике (3.300 форинтов). Ничего особенного, но для галочки надо.
Далее поехал на полуостров Тихань, известный своим бенедиктинским аббатством.
Оттуда коротко заскочил в г. Балатонфюред, но курортная столица Балатона ничем особенным, кроме людной движухи, не запомнилась.
После него сделал более длител’ную остановку в г.Шиофок, который порадовал интересными скульптурами.
От него, уже в сумерках, по автобану Е71 за час доехал до Хевиза.
24.08 К этому времени я уже конкретно кашлял и сопливил, но отлеживаться в отеле совсем не хотелось. Разве что отмел мысль съездить в Печ, даже не столько из-за недомогания, а из-за расстояния – болтаться 2,5 часа в один конец совсем не хотелось. С утра прогулялся по Хевизу.
В нем сохранилось много следов древнеримского владычества в тогдашней провинции Паннония, в том-числе и оригинально оформленных. Например, просто в небольшом тупичке посреди обычной улицы можно полюбоваться на останки древнеримского легионера. Трудно сказать, оригинальный ли это скелет, но подача материала меня впечатлила.
На окраине города множество видов на холмы с садами и виноградниками. Явно популярны смотровые башни (я не поднимался).
Затем проследовал к развалинам крепости Сиглигет. Там уже бродили толпы народа, и лезть наверх в моем состоянии мне совершенно не хотелось, тем-более что я предпочитаю фото не внутри таких объектов, а снаружи, т.е. их общий вид. Таковой вид я надеялся найти где нибудь при обходе горы, на которох находится крепость. И хотя мне долго пришлось продираться сквозь густые заросли, но такую точку я нашел.
Последний объект этого дня – городок Шюмег. Его я проезжал в пятницу по пути к Хевизу и был впечатлен хорошо видным издалека замком, который является одним из крупнейших в Венгрии. Тут уж я решил пойти наверх даже несмотря на плотный обед. Восхождение было потогонным, но успешным. И бесполезным – внутри там просто такой детский диснейленд с кучей новостроя, ну и обычные приятные виды на окрестности. Вход в замок: 3.000 форинтов.
25.08 Утром "добил" Хевез.
После отправился на Малый Балатон (Киш-Балатон) – природоохранную зону к юго-востоку от собственно Балатона. Долго я там не пробыл, т.к. доступ к большинству мест, где гнездятся многочисленные птицы, запрещен для туристов. Просто немного побродил по окрестностям.
Затем взял 3-чсовой визит на термальный курорт на озере Хевиз (4.500 форинтов). Народу было не очень много, свободных лежаков было множество. Очень много русскоязычных пациентов. Вода теплая, расслабляющая. Коплекс на сваях в центре озера закрыт (не знаю причин).
После этого был на тайском массаже (25 евро/1 час). В Хевизе их огромное количество, буквально в каждом третьем здании распологается массажный салон. Предлагают только массаж, я узнавал)) Качество – на слабую троечку, но зато в 2 раза дешевле, чем у нас в Гермáнии.
26.08 После 2-часовой тряски по мерзким дорогам приехал таки в аббатство Паннонхалма. Огромная печалька – жемчучина аббатства, библиотека, оказалась закрытой на ремонт. На цене билета (3.000 форинтов + парковка 600 форинтов) это, впрочем, никак не отразилось (как и факт закрытия половины помещений на озере Хевиз). Есть таки у нынешних венгров эта дишманская черта...
Через 5 часов я прибыл в свой отель в баварской деревне Lalling.
27.08 Сразу утром посетил бенедектинский монастырь в г.Меттен. Роскошные барочные виды в церкви и (в этот раз открытая) великолепная библиотека XXVII века (в ней нельзя фотографировать). В библиотеку – только экскурсией в сопровождении местного монаха, 2 раза в день, цена вопроса 5 евро.
В этот раз потянуло опять на север – к устью Эльбы. Там расположены известные ганзейские городки северо-западной Германии. А заодно и опять посетил знаменитую Люнебургскую пустошь – мир вереска, который цветет как-раз в середине августе/начале сентября. Не лавандовые поля, конечно, но тоже неплохо, я считаю. Когда-то такие пустоши были широко распространены на севере Германии, но постепенно люди их полностью оккупировали для нужд сельского хозяйства..
05.09 Через часов шесть езды приехал в нац. парк Südheide (Зюдхайде - «Южная пустошь»), который находится юго-восточнее собственно Люнебургской пустоши.
Первый отель был в городке Neuenkirchen (Нойенкирхен), в котором интересный местный краеведческий музей и мельница в местечке Sprengel (Шпренгель) неподалеку.
06.09 С утра и до упада гулял по собственно Люнебургской пустоше. Ровно 5 лет назад я уже бывал в этих краях. Тогда по утрам уже стоял туман и пустошь выглядела таинственно и мрачно. Сейчас же, наоборот, очень солнечно и под ярким освещением в общем-то бурый вереск иногда выдает слегка сиреневые тона. Возможно, я просто слегка опоздал, в начале цветения он, может быть, имеет более яркую расцветку.
После обеда заехал в городок Jork (Йорк, видимо прадедушка всех англо-саксонских Йорков).
Оттуда по южному берегу Эльбы неспеша двинулся в свой хостел. Этот регион называется Altes Land (Альтес Ланд, «старая страна/земля») и он является одним из самых больших садоводческих райнов Северной Европы. Бескрайние яблочные сады, маяки, мельницы и другие интересные объекты.
Например, такие ворота называют „Altländer Prunkpforte” = «парадные ворота Старой Страны».
07.09 В Stade (Штаде, из «зеленого» маршрута Немецкой фахверковой дороги) мне слегка не повезло, хотя я и прилежно прибыл туда ок. 8 утра. Но в старом городе в воскресенье утром решили провести барахолку и народу была тьма-тьмущая. Ну, хотя бы до самого классного района города – Ганзейского порта, торговые ряды не доходили и там можно было спокойно гулять. Городок действительно красивый. Северный фахверк, кстати, совсем не похож на фахверк Южной Германии, т.к. северяне и тут используют свой мрачный готический кирпич. Для южных немцев все вокруг уже больше похоже на Голланди или Англию.
Esterbrügge (Эстербрюгге) – поселение между Йорком и Букстенхуде, является пригородом первого. Великолепная церковь Св.Мартина (единственная, которая была открыта за все дни моего путешествия). Есть усадьба Esteburg в парке с заросшим зеленой тиной прудом. Там-же наблюдал отлив на Эльбе.
Buxtenhude (Букстенхуде) - там была вообще засада, соревнования по бегу. В центре было не протолкнуться. Но по боковым улочкам прошелся слегка.
08.09 Ехал домой, опять ок. 6 часов.
Последний раз редактировалось BoeserBubb 10 ноя 2025, 00:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Сентябрь 2025 – Узбекистан (и немного Азербайджан) (п.8 «всемирного» списка must see):
Наступила осень, и это значит, что мне пора в дальние края вслед за перелетными птицами. Первоначально с братом планировали ехать в США, где уже два года живет и зовет в гости племянница. Но брату отказали в визе. Единственное объянение этому – его прошлогодний двухмесячный мототур по Ирану. А я таки его предупреждал! Что-ж, переиграли и поехали в солнечный Узбекистан. Маршрут был классический: Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива. Заодно по желанию брата зацепили на 2 дня Баку.
В Узбекистане стояла стабильно жаркая и преимущественно сухая погода вокруг +30С. Только в Бухаре однажды вечером немного покапало, но это было малозаметно. В Баку было ок. +25С, в последний вечер поднялся сильный ветер, тоже капало и стало прохладнее, ок. +15С.
Летели туда и обратно с турецким A-Jet. Та-же Ryanair, прости господи. Главное - максимально напихать людей в самолет и впарить им полстаканчика чая из пакетика за 5 евро (!!!). Даже вода строго за деньги по каким-то фантазийным ценам. Не рекомендую, короче, по крайней мере для полетов более 3 часов. По Узбекистану вне городов ездили на поезде: скоростные Афросиаб Ташкент-Самарканд/Самарканд-Бухара и обычный „советский” Бухара-Хива. Билеты брал на сайте узбекской ЖД сильно заранее, месяца за 2, т.к. начитался здесь, что их быстро раскупают. По узбекским городам двигались на такси, которое там очень дешевое. В Ташкенте пользовался приложением Уклон, Яндех.Тахи почему-то не смог привязать к своей узбекской симке. Вне Ташкента никакие приложения у меня не работали, просто торговался с таксистами, ориентируясь на ташкентские цены. В Ташкенте и Баку так-же пользовались метро. Делали туры на такси из Самарканда в Шахрисабз (ок. 100 км в одну сторону, 40 евро) и из Бухары по ближним окрестностям (Вобкент, зимний дворец эмира, некрополь Чор-Бакр), за 400 тыс. сум. Из Хивы в Ургенч ехали на знаменитом троллейбусе (4 тыс. сум/чел, 30 км, поездка длится больше часа). Из Ургенча в Баку летели с AzerbaijanAir. Полет менее 2 часов, без нареканий. Российская ПВО не сбила, и слава богу.
Отели (которые по факту почти все были частным жильем) на booking‘e брал недорогие, комфорт был соответствующий. Самый отстойный был в Ташкенте, одну ночь провели в роскошном номере с огромным балконом и множеством русских книг в шкафах (которые явно никто из нынешних хозяев никогда в жизни не брал в руки), а на вторую ночь нас вдруг переселили в какую-то ночлежку напротив, на 8-10 кроватей (но мы там жили вдвоем), с душем внутри, но с общим туалетом. Напутал там хозяин что-то с резервациями. При этом воды горячей не было на второй день нигде. Естественно, я возмутился, и нам дали доп. скидку по оплате. Самый современный отель был в Ургенче, он же получился и самым дорогим, но там был включен трансфер до аэропорта – важно при ночном вылете. Минус – тонкие стенки, соседей слышно как будто рядом стоят. В Самарканде, Бухаре и Хиве были семейные апартаменты в исторических центрах, где там-же жили сами хозяева с семьями. Все очень просто, обычно нет ни шкафов, ни даже крючков на стенах в ванной. Ежедневная уборка нигде не проводится, возможно, надо просто просить. Но везде было работающий от интернета ТВ. Из трех этих семейных отелей самаркандскон номер был самый маленький, а завтрак – самый простой, но он был самым дорогим из них. Остальные два были последовательно лучше по условиям и меньше по цене. Хозяева во всех вполне милые, приветливые, только бухарский хост был очень уж простой – мог без стука войти в комнату и, как поголовно все местные таксисты и продавцы, всегда обращался к нам „брат”, а меня от этого мусульманско-гопницкого этикета всегда слегка подкидывает.
По еде поeздка скорее разочаровала. Нет, все из основных узбекских блюд попробовали. Плов был всегда, а вот все остальное надо было искать. Проблема в том, что я не фанат плова. В детстве я его вообще не ел. И это ведь конкретно тяжелое, жирное блюдо, которое в жару и не особо заходит, ИМХО. Традиционную еду предлагают везде в ресторанах для туристов по очень дорогим по местным реалиям ценам. При этом качество, как правило – ничего особенного. Местные, особенно многочисленная молодежь, явно уже предпочитают космополитично, быстро и недорого, это было сильно заметно в нетуристском Ургенче. На каждом шагу там были представлены бургеры, хотдоги и пицца, а вот плов или манты я там как-то не заметил. В Ташкенте с традиционной кухней было полегче, там часто попадались едальни для местных. Так-же легко найти традиционную еду на рынках в Самарканде и Бухаре. Но это что касается плова и кебабов, а вот манты или пельмени, которые я более предпочитаю, уже нужно было искать, и не всегда успешно. Прошу просшения за столь интимные подробности, но я быстро выявил следующую закономерность: после плова у меня обычно слегка наступало obstructio, а после употребления мант или пельменей – легкое diarrhoea. Далее я просто чередовал употребление этих продуктов для достижения условной „золотой середины”) На просто мясо типа шашлыков-кебабов никакой особой реакции организма выявлено не было.
Обе мусульманские страны достаточно просто предоставляют и совсем немусульманские услуги. Работающие строго по ночам „массажные салоны” стабильно присутствовали буквально напротив наших отелей и в Ташкенте, и в Ургенче, и в Баку. То, что набор услуг крайне широк, дамы сами сообщали или сразу или в процессе массажа. Впрочем, все это было ясно по ним, по их взглядам и мимике, по самой атмосфере помещений. Любой опытный человек понимает, что женщина, предлагающая массаж мужчинам в исламской стране, в любом случае уже рассматривается местными как девица легкого поведения и с 99%-ой вероятностью таковой и является. Цены, правда, выше чем в Германии при очень невысоких внешних данных сотрудниц. При этом симпатичных молодых узбечек по улицам наблюдал в очень больших количествах. В Баку тоже есть немало симпатяшек, но там другая беда – буквально каждая третья дама, независимо от возраста, гордо демонстрирует искусственно накаченные губки. И выглядят они с этими утинными клювиками просто абсолютно все на одно лицо. И смех, и грех. Алкомаркеты в Узбекистане на каждом шагу и по разговорам с местными я понял, что выпить они не прочь. В Баку алкоголь просто продается в обычных магазинах. По расходам все вышло очень вкусно, Узбекистан - дешевая страна, и даже 2 дня в очень дорогом Баку нам финансовую статистику не испортили.
Расходы (обе страны, на 1 чел.): Транспортные расходы – ок. 660 евро Проживание – ок. 200 евро Еда – ок. 260 евро Разное (входные билеты, сувениры и т.д.) – ок. 155 евро
Хронология событий:
13.09. Поздний вылет с ночной пересадкой в Анкаре.
14.09 В 6 утра были в Ташкенте. Сразу снял в банкомате деньги и купил симку (5 Гб за 65 тыс. сум). Чекин только в 2 часа, времени куча, решили пойти пешком до отеля (оrganic.map показывал минут 40 хода, где-то так и вышло). Там кинули вещи и пошли в центр. Сгоряча прямо пешком по жаре. Я быстро выяснил, что ошибся с выбором обуви. Но дошли аж до памятника Тимуру и площади Мустакиллик. На обратном пути сразу отведали плова в «Беш казан».
Вернулись конкретно убитые и опять в город вышле уже поздно вечером. Темнело, кстати, уже довольно рано, после 6. В узбекских городах вдоль дорог часто присутсвуют арыки – узкие каналы. В центре Ташкента они в принципе когда-то были прикрыты решетками, но сейчас эти решетки, скажем так, утеряны. Ночью на плохо освещенной улице эти каналы могут стать опасными ловушками, как это было в моем случае. Просто хотел сесть в такси и рухнул одной ногой в яму. Утром посмотрели – а там арматура торчит во все стороны, просто повезло, мог бы себе все распороть. Назвали таксисту адрес Tashkent City Mall, он завез куда-то уже за город совсем. Ну, при таких ценах на такси просто посмеялись и вызвали другое такси в нужную сторону. Tashkent City Mall крутой, все как в Европе. Там и поужинали в ресторане «Бобой». Брат потом еще на два часа сходил в массажный центр за приключениями, а я по результатам его опыта решил воздержаться.
15.09 Гуляли по душному Ташкенту. Сначала доехали на такси до Дворца «Дружбы народов», где зацепились языками с автопутешественниками из Австрии, и дальше шли пешком.
Медресе Абдулкасим Шейха Нац. Парк им. Алишера Навои и Magic City Park Медресе Кукельдаш. Внутрь не пошли, т.к. оба были в шортах. Позже поняли, что эти правила скорее для местных, туристов по этому поводу особо не парят.
Рынок Хорсу. Шум, гам, столпотворение.
Там мы поели шашлыков и и подстриглись. Вечером прокатились на метро до Музея Ислама Каримова/Монумента Космонавтов и ж/д-вокзала.
16.09 Раннющим утром на Афросиабе уехали в Самарканд. Поездка длилась менее 2 часов. Поезд очень цивильный, предлагают напитки и всякую снедь. Но интернет не работает. Пассажиры, по ощущениям, практически сплошь туристы. По приезду сразу отошли подальше от вокзала, попили холодного кваса в ларьке (переслащен и уже забродил) и поймали такси по показавшейся нам нормальной цене (30 тыс. сумов). Оставили в отеле вещи и пошли в город. До обеда посетили Сиабский базар, где поели плова и пельменей, мечеть и мавзолей Биби Ханум и мечеть Тимура (Гур-Эмир).
После обеда пошли в Регистан (вход = 200 тыс. сумов). Недалеко от него отужинали в чисто туристском гламурном ресторане Labi G`or. Выбрали микс из шашлыков. Ничего особенного, на мой взгляд, зато дорого-богато, самая дорогая трапеза всего трипа (ок. 460 тыс. сумов на двоих).
Зато очень рекомендую кафе Chorrah Cafe & Bakery. Очень вкусно и дешево. Чай, правда, заваривают из пакетиков.
17.09. С таксиситом Ибрагимом, который нас вез с вокзала, поехали в Шахрисабз. В одну сторону на машине это ок. 2 часов. По дороге заехали на место съемок ГДРовских фильмов про индейцев с Гойко Митичем - Тешиктош. Жалкое зрелище. Все камни измазаны граффити, территория вокруг основательно вытоптана плюс рядом зачем-то соорудили на редкость уродливый и уже полузаброшенный детский парк аттракционов. Пейзажи вокруг хотя-бы более-менее приятные.
Китабский перевал – ничего интересного. Все вокруг замусорено, какие-то уродливые постройки по краям трассы. Вроде излюбленная у местных зона отдыха, но если людям абсолютно чуждо чувство прекрасного, то, видимо, сойдет и так.
Вход в комплекс Шахрисабз – 240 тыс. сумов. По факту там смотреть: с одной стороны комплекса остатки дворца Тимура (Аксарай), а с другой стороны – ансамбль медресе и усыпальниц Дорут-Тиловат. Посередине какие-то современые и совершенно пустые здания, парк с остатками средневекового хаммама и пафосный памятник Тимуру.
На обратном пути Ибрагим завез в придорожное кафе и там нас угостили самым вкусным за всю поездку обедом: казан-кебаб из барашка (сам выбираешь мясо) с картофелем, самса (настоящая, из тандыра, а не сделанная из слоенного теста и чуть-ли не свинины в обычной духовке, что продавали в Ташкенте), салат, лепешки, компот. Все очень вкусно. Кафешки этой нет на картах, где-то на въезде в Акдарью. Но все остальное в ней было крайне аутентично – простенькая обстановка, не шибко чисто, мухи и крайне спартанские, мягко говоря, „удобства во дворе”. Но желудочно-кишечных последствий никаих не было. А еще с нами напросилась сфотографироваться официантка, которяя в процессе очень трогательно терлась грудью об локоть)
Вечером в Самарканде вдоль городища Афросиаб дошли до обсерватории Улугбека. Она слегка разочаровала, там по факту смотришь очень издалека на остатки секстанта и все. Потом погуляли и пошопились в центре.
18.09 Рано утром прогулялись по знаковым местам города с целью нормально пофотографировать(-ся).
Если с объектами из прогулки предыдущего дня это удалось, то с мечетью Хазрет-Хызр и некрополисом Шахи-Зинда выдался небольшой облом. Уже к 10 утра там уже было яблоку некуда упасть.
Затем по улице Шахи-Зинда мы дошли до мавзолея Ходжа Дониёр (Св. Даниила), а от него пошли обратно по ул.Ташкентской. Тут за музеем Афросиаба можно выйти прямо на само городище (остатки древней Мараканды), которое представляет собой по большей части огромное поле с голыми глинянными холмами.
Далее я зашел на еврейское кладбище неподалеку. Речь идет о бухарских евреях, т.е. сефардах, которые в Средней Азии появились намного раньше мусульман. Сейчас, разумеется, в Узбекистане остались только их жалкие остатки, большинство давно репатриировалось в Израиль. Девушка из офиса на входе предложила помочь найти нужную могилу. Выглядела она совсем не как узбечка, явно какая-то израильская волонтерша. А может, даже и не волонтерша, не думаю, что тут сильно доверяют посту узбекской полиции возле входа. На кладбище я был совершенно один (брат забастовал уже на городище, у него проблемы с ногой). Крайне занятный объект, удивительный микс из советской, еврейской, русской и узбекской символик. Большинство могил с начала 70-х годов – с китчевыми портретами усопших по советско-российской моде. Все надписи - на русском и иврите. Фамилии и внешность погребенных - вполне узбекские или тюркизированные. А вот имена скорее еврейские или русифицированные. Еще сильно бросились в глаза довольно много могил молодых парней в военной форме из конца 70-х/начала 80-х (Афганистан?).
Вечером гуляли по городу, пили чай в любимой булочной, а к 8 опять пошли к Регистану, там обещали световое шоу. Но в 8 оно так и не началось. Вроде обещали уже к 9. Но у нас на сл. день был ранний выезд и мы ждать уже не стали.
19.09 Утренний выезд с Афросиабом в Бухару. Поездка длится менее 2 часов. Таксисты на вокзале сразу заряжают по 300 тыс. сумов. Были высмеяны и мы уехали за 80 тыс. (наверняка можно было и дешевле доехать, но менее 6 евро на двоих – не та сумма, из-за которой я готов бодаться до талого). Тут отель оказался совсем уж домашний, вся семья хозяина тут-же в общем дворе периодически занималась своими делами. Присутствовали так-же две шумные российские тетки за 40, которые явно были не прочь познакомится поближе, но я сразу обозначил, что мы из "недружественной страны" и вопросы отпали. Отдохнули и пошли в центр. Бухара буквально забита туристами. Каждый следующий город на нашем маршруте был меньше предыдущего, и концентрация иностранцев в исторических центрах, соответственно, росла. В тот день посетили медресе Чор-Минор, мавзолей Саманидов, крепость и мемориальный комплекс Абу Хафса Кабира Бухари.
Прошли центр и пошли на центральный рынок, мне пришлось купить новые шорты, т.к. старые заносил буквально до дыр. Вечером пошли в ближайший шоппинг-центр «Минор», чтобы поужинать. Молл оказался очень провинциальным, походил на традиционные тайские или индийские. Но фудкорт там был и в нем предлагались даже суши. Т.к. ничего традиционно узбекского мы там не обнаружили, решили отведать японской кухни. И вроде все было нормально, но суши оказались совершенно безвкусными. И васаби, и соевый соус, и маринованный имбирь так-же не имели практически никаких ни вкуса, ни остроты, ни соленности. Зато в них было много какого-то белого крема типа майонеза (но не майонез), вот только это смутный привкус чего-то молочного и остался от всей трапезы. Как они такого эффекта добились, ума не приложу....
20.09. С утра традиционно – фототур по самым важным местам. Больше всего в Бухаре понравились стоящие друг напротив друга медресе Улугбека и Абдулазиз-хана и архитектурный ансамбль Пои-Калян, вкл. сам минарет Калан (немногое, оставшееся от домонгольского периода). Интересны так-же крепость Арк и крытый рынок Токи Заргарон. Возле памятника Ходже Насреддину с нами почему-то возжелала сфотографироваться команда разновозрастных борцух. Видимо. провинциалы.
Хозяин отеля рассказал, что недавно возил японца, который искал японское кладбище. Он сам до того и не знал, что такое существует. Нашли. Там похоронены умершие в плену японские военнослужащие. В Самарканде, кстати, также имеется кладбище погибших в ссылке поляков. Наверняка есть и немецкие. На рынке в Бухаре уже предлагали жаренную рыбу, в Ташкенте и Самарканде такого не заметил. Брат порывался ее сразу попробовать, но решили не спешить. Хозяин отеля позже это очень не рекомендовал, якобы у него уже были клиенты, которым после таких проб приходилось срочно уезжать домой из-за острого растройства желудка. Поэтому обедали по наводке хозяина в рыбном рeсторане «Океан», адрес которого пришлось выяснять путем тел. звонка. На картах я его не нашел, находится он уже на краю города, на объездной дороге М37, нужено сворачиватъ на нее направо за отелем «Сим-Сим», который на улице М.Каримова. Шли туда и обратно пешком где-то по минут 45. Отличная крупная свежая рыба, продается на вес во дворе ресторана, там выбираешь желаемый вес и тебе ее жарят и приносят на стол внутри. Что за порода – без понятния, но рыба явно речная. Косточки присутствуют, но крупные и легко удаляемые. Вкусно. В ресторане были одни местные. Обошлось все в 250 тыс. сумов на двоих, т.е. дороже чем мясо в таких ресторанах.
Потом опять шлялись по городу.
21.09 С хозяином нашего апартамента поездили по окрестностям: Минарет в Вабкенте (ок. 30 км. к северу)
Загородный дворец эмира в северном пригороде Бухары
Некрополь Чор-Бакр на юго-западе от города.
По дороге исполнил свое давнее желание и сходил на хлопковое поле.
После этой поездки мы оба конкретно приболели, непонятно почему. Горло, сопли, у брата еще и голова сильно болела. Возможно, ковид. Вечером опять прошлись по городу с заходом в музеи.
За 20 тыс. сумов можно посмотреть старинный частный дом.
22.09 Ок. 6 часов ехали на поезде через пустыню в Хиву. На посадку в Бухаре шли практически одни туристы со всех стран мира. Большое кол-во иностранцев сильно расслабило обслуживающий персонал вокзала – (неплохой) капучино в местном кафе нам вдруг вышел по 5 евро. Сумму я осознал уже в процессе распития и ругаться с шибко шустрым продавцом не стал, конечно. Мой косяк, расслабился – надо было сначала спросить цену/поторговаться, а потом покупать. В Хиве до отеля пошли пешком, там минут тридцать хода. По дороге поели в ресторане Xon Saroy. В первый день просто прошлись по людным улицам старого города.
„Толстый” глянцевый минарет Кальта-Минар – пожалуй, самая запомнившаяся мне достопримечательность в Узбекистане. Повидал я в своей жизни минаретов, но такого еще ни разу. Ну и конечно впечатляют крепостные стены, правильным прямоугольником опоясывающие весь старый город.
В Хиве система оплаты за вход в достопримечательности единная – платишь 250 тыс. сумов и можешь заходить везде. Оплатить и смотреть что-то по отдельности возможности нет, кроме входа на городскую стену. Нам такой подход не понравился, да и болели оба уже конкретно, поэтому мы этот единный билет не покупали.
23.09 С утра традиционно оббежали важнейшие места города еще раз, а так-же гуляли за стенами.
Днем ходили в „новый“ город на базар. Ничего особенного. Поели кебаб в каком-то кафе. Тоже ничего особенного.
Вечером пошли на стену (80 тыс. сумов/чел.).
Старый город Хивы через пару лет окончательно станет Диснейлендом, судя по активной перестройки частного сектора. Уже сейчас некоторые отели достраивают второй и даже третий этаж и портят вид на исторический силуэт города. Кругом уже почти только гостевые дома, оригинального там осталось немного. Каких-то норм по сохранению старинной архитектуры в Узбекистане явно не существует.
24.09 Утром на троллейбусе добрались до центра Ургенча. Бросили вещи в отеле и прогулялись по окрестностям. Смотреть в городе особо нечего.
Зашли в малюсенький музей жертв сталинских репрессий. Подбежал паренек из персонала, который ни по-русски, ни по-английски толком не мог связать и двух слов, что не помешало ему полчаса с энтузиазмом проводить нам экскурсию. Нас даже сфотографировали, видимо, для официального отчета. Мы явно были первыми посетителями за долгое время)
Гугля, случайно выяcняю, что в Ургенче родилась одна из любимых певиц моей мамы – Анна Герман (которую на самом деле звали Anna Viktoria Hörmann). Сходили к музыкальной школе, где во дворе стоит ее памятник. В этом же городе расстреляли ее отца.
На первом этаже здания, где находился наш отель, рядом мирно сосуществовали адвокатская контора и массажный салон (удобно, хе-хе). Вечерком я ломанулся туда, но, увидев контингент, просто минут пять похохмил с дамами за жизнь. Из пяти фей четыре были немолодые страшненькие вроде как цыганки плюс молодая и достаточно симпатичная славянка, однако по виду не то с тяжелого похмелья, не то на легкой ломке.
25.09 В 2 ночи уехали в аэропорт. В Баку без приключений прилетели в 6 утра. До центра (ж/д-вокзал) доехали на автобусе-шатле (BakuCard продаются в автоматах возле входа) за полчаса. Оставили вещи в отеле и пошли бродить. Сначала сразу к променаде Каспийского моря. Там нас встретил Муслим М., которого моя мама тоже очень уважает.
Потом просто пешком вдоль моря, отдыхая во встречных моллах, и так дошли до Парка военных трофеев, где под открытым небом можно полюбоваться на битую и захваченную в результате последней карабахской войны армянскую военную технику (на 100% советско-российского происхождения). Я, хотя и был в этом конфликте всегда принципиально за армян, должен признать, что победили азербайджанцы в конце концов заслуженно, а главное – однозначно, быстро и малой кровью. Некоторым стоило бы поучиться.
Качество воды в Касписком море огорчает.
Домой доехали на метро. Брат к вечеру конкретно сдал из-за сильных головных болей. Поэтому мы в этот день уже никида не выходили. Я только сбегал за продуктами. По дороге заглянул в „хамам для взрослых”, узнать, что почем. Но дамы там были такие затрапезные, что цены сразу вылетели у меня из головы за ненадобностью.
26.09 Утром брату стало вроде полегче и мы рано утром пошли в Старый город. Ну, в меру попсово. После Узбекистана уровень ориентальности уже не тот.
Неизбежный оммаж «Бриллиантовой руке»
Обедали в каком-то очень аутентичном подвальном ресторанчике возле станции метро Низами, где почти все курили. После обеда съездили на метро к еще не совсем достроенному футуристическому центру Гейдара Алиева.
Нам, кстати, сильно повезо. Буквально за пару дней до нашего приезда закончился Гран-при Азербайджана в Формуле-1, иначе бы мы толком по городу двигаться не смогли и все было бы еще дороже.
27.09 В ночь вылет домой с пересадкой в мерзком Сабиха. Ужасный аэропорт. Собственно, это уже просто криминал, настолько забивать здание людьми.
Обшее впечатление: Влияние российского/советского прошлого достаточно сильно в обеих столицах бывших союзных республик. В культурном плане Ташкент и Баку все еще прилично русифицированы и почти все местные понимают русский. В Ташкенте даже объявления на столбах (почему-то в основном о покупке металлолома) исключительно на русском, большинство вывесок руссифицированы, из каждого утюга орет российская попса, есть еще местные русскоязычные, и кругом в основном российские туристы. Но все что касается материальной составляющей конкретно в Узбекистане на 99% китайское. Особенно заметно по электромобилям. Самих китайцев тоже много в обеих столицах и постоянно встречаются вывески китайских компаний или услуг для китайских туристов. Здесь расклады уже однозначные. А еще есть третий фактор – религиозно-политический. И тут в обеих странах явно все больше рулит Турция. А еще рядом ненавязчиво маячат богатые арабы из Залива и „коллективный Запад”. Одним словом, ситуация интересная, запутанная и чем все это закончится – очень большой вопрос, хотя дальнейшее ослабление российского влияния можно уже смело прогнозировать на примере того-же Азербайджана. В узбекской провинции следы руссификации уже резко слабеют. Чем дальше на запад мы двигались, тем меньше русскоязычной молодежи нам попадалось. Более приземленное – гигиена. Особо брезгливым людям в Узбекистане придется тяжело. Крайне удручает состояние многих общественный туалетов в туристических местах. Причем они все – за дополнительную плату. Входя в них, ты никогда не знаешь, что тебя там ожидает. Обычно ничего хорошего. Дополнительный головняк – туалетную бумагу в Узбекистане категорически не рекомендуют бросать в унитазы, т.к. они мнгновенно забиваются. Что и не удивительно – местная туалетная бумага по консистенции больше напоминает пергамент. Отработанный продукт предлагается складывать в мусорные ведерки. Ну ладно общественные уборные, но в твоем отельном номере такая практика не особо возбуждает. Об Азербайджане могу судить исключительно по Баку, поэтому ради справедливости сравниваю его только с Ташкентом. Баку однозначно и побогаче, и почище, он более космопилитичен и вообще более развит. Архитектура круче, шоппинг-центры роскошнее. Опять-таки, машины на улице не сплошь китайские. Все вокруг в общем и целом уже сильно напоминает Турцию, а не пост-советское „ближнее зарубежье”.
Последний раз редактировалось BoeserBubb 26 окт 2025, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Октябрь начался с Сербии (пункты 92 и 93 в „европейском” списке must see). Это мой третий визит в эту страну. В октябре 2013 я был в командировке в Белграде, а в июле 2021 проскочил Сербию насквозь по пути из Хорватии в Болгарию, с остановкой в г. Ниш (Путешествие За Холмы (Или трип "Полтинник")).
01.10 Поздний вылет из Франкфурта в Белград с SerbianAir на каком-то маленьком типа Бомбардье. Опять неоткидывающиеся сиденья. Зато бесплатно дают воду и какие-то печенюшки. В аэропорту долго ждал машину. Передача прошла прямо в салоне на каком-то пустыре (уже темно было). За полчаса доехал до своего отеля, был уже первый час ночи.
02.10 За час доехал до Нови Сада. До заселения исследовал южный берег Дуная, там где городской район и крепость Петроварадин. Зашел даже в заброшку в казематах, к неудовольствию местного бомжа.
Номер в апартаментах оказался двухэтажным. Лестница на второй этаж заставила бы поседеть любого немецкого архитектора. Скажем так, детям, беременным женщинам и пенсионерам второй этаж недоступен, остальным – без гарантии для здоровья. Вэлкам то Балканз.
Парковки у апартамента не было, нужно было платно парковаться на улице, для чего пришлось скачать специальное приложение. После обеда пошел в центр. Там явно веяло духом Австро-Венгрии.
03.10 Часа 3 ехал по А2 до Чачака. Погода выдалась преотвратная, +5С с проливным дождем. Тем не менее, сначала поехал еще дальше на запад от Чачака, где на берегу реки Западна Морава, в районе города Овчар Банья находится „сербский Афон” – множество монастырей и церквей XV-XVII века. Проливной дождь не дал мне толком посетить их, к тому-же некоторые оказались закрыты.
Сам г.Чачак вроде ничем не примечателен, но в нем, например, имеются остатки римских термов.
04.10 Поехал в ебеня – в Нови Пазар. По дороге из Чачака сначала заехал в монастырь Студеница, знаменитый своими византийскими фресками XIII-XIV века. После Чачака, кстати, автобан заканчивается и двухполосная дорога идет по горным долинам.
Регион Новопазарский Санджак - это что-то вроде сербского Сев. Кавказа. Если в Нови Саде и Белграде чувствуешь себя вполне в Европе, то на сербском юго-западе ты уже как в Турции. Ну или в Боснии. Интересно, кстати, как себя позиционируют местные: кто-то считает себя сербом-/черногорцем-мусульманином, кто-то славянином-мусульманином, кто-то санджакцем, а большинство все-таки называет себя босняками. Мусульман в регионе более 50% и это очень заметно в самом городе. В пригороде Нови Пазара расположена церковь Св. Апостолов Петра и Павла – древнейшая сербская церковь, впечатляющая морем крестов.
Апартамент у меня был в самом центре, в огромном жилом комплексте, построенном в брутальном СФРЮ-стиле в 80-е годы прошлого века для тогдашних элит. Старомодная роскошь квартиры, к сожалению, полностью нивелировалась раздолбайством ее хозяина. Милый парень, приятный смолток – но ждал я его с ключами битых два часа, полотенец я не нашел и так их и не дождался, вода в душе была только слегка тепленькая, WiFi заработал только после напоминания. Балканы, короче...
Заселился и сразу поехал в монастырь Сопочаны, где опять смог полюбоваться на интересные византийские фрески.
Далее по плану был комплекс Стари-Рас. Приехал я туда уже часов в пять, а темнело после 6. Городище находится на вершине горы. Навигатор покатывал 1 км и более часа пути пешком, чему я слегка не поверил. Но уже через первые метров 300, после того, как, задыхаясь и обливаясь потом, увидел неспеша пересекающего мою тропу горного козла, я стал склоняться к мысли, что навигатор был скорее слишком оптимистичен. Если коротко – я чуть не помер сначала при восхождении, а потом еще раз при спуске. Наверху меня ждали снег, прекрасные виды и остатки древней сербской столицы.
Спускался уж в полной темноте, подсвечивая себе смартфоном. Хорошо, что еще при восхождение догадался сделать себе что-то типа посоха, а то бы точно пару раз навернулся не по-детски. Даже куртка пропотела насковозь. Но после всего я был горд собой. Еще могем....
05.10 Утром быстро пробежался по центру Нового Пазара для спокойного фотографирования, затем 3-часовой бросок до Белграда, с коротким отдыхом в районе крепости Маглич. По дороге, кстати, частенько видел последствия мелких камнепадов, а в одном месте камни на дороге лежали уже размером с легковой автомобиль.
Заселившись в Белграде, вышел в город, чисто разузнать обстановку. Белград, как и 12 лет назад, радует мрачной архитектурой. Очень много русскоязычных. Впрочем, это неудивителъно. Даже среди моих немногочисленных российских знакомых я знаю две семьи, где (уже взрослые) дети после февраля 2022 релоцировались в Сербию.
06.10 С утра погулял по Белграду. Возле здания парламента видел палаточный лагерь демонстрантов и полицейские ограждения. Из разбомбленного в 1999 году здания Генштаба сделали монумент невинных жертв и тут-же разместили огормный плакат с рекламой службы в армии. По-моему, очень противоречивый ход)
Вечером без приключений улетел домой.
*************************************************************************************************************************************************************** В середине месяца (опять) была Италия. Этого трипа нет в европейском списке must see, хотя я давно планировал попасть в Cinque Terre. Но, как я уже упоминал, Италия, Прибалтика и Нидерланды у меня всегда идут вне конкурса. Национальный парк „Пять Земель”, как известно, это пять симпатичных маленьких деревушек, цепляющихся за скалы на пасторальном побережье Лигурии. Логистика предельно проста – чуть больше часа с Кондором из Франкфурта в Милан Мальпенса, оттуда 2 с половиной часа до апартамента в городке Moneglia (Монелья). От Монельи до Леванто на поезде (одноразовая поездка туда/обратно = €6). От Леванто на всей территории нац.парка действует проездной Cinque Terre Train Card (€35,22 на 2 дня), который так-же позволяет ходить по горным тропам между деревнями. За одним исключением – Via dell'Amore между Манарола и Риомаджоре стоит дополнительные €10,--. Апартамент в Монелье представлял собой отдельную квартиру со всем необходимым. Ванная только слегка маловата. Дом на вершине горы в 4 км от центра города, с прекрасным видом на море, при этом место очень тихое, я практически никого не видел. Видимо потому, что добираться туда что сверху, со стороны автострады, что снизу, со стороны центра города, довольно геморно – крутые и извилистые дороги по ширине в общем-то расчитаны только на одну машину и встреча с едущими навстречу пепелацами всегда слегка проблематична. Хозяин апартамента любезно предоставил свою парковку в центре города, до которой хотя и было непросто добраться между узкими пролетами ж/д-моста, но которая сильно упростила жизнь.
17.10 По дороге в Монелью заехал в курортный Рапалло, знаменитый подписанием в нем советско-германского мирного договора 1922 года.
Заселился, прилег передохнуть и тупо заснул. Бывает, все-таки с трех ночи на ногах...
18.10 Corniglia
Vernazza
И „родная” Moneglia
19.10 Manarola
Riomaggiore
Via dell'Amore, которая аж стоит дополнительных денег, на фоне самих деревушек совершенно не впечатлила, в чем ее особенная прелесть, осталось непонятным.
Monterosso al Mare
Все было прекрасно, включая чудесную погоду (на пляжах было множество купающихся). Мускулы на ногах, правда, потом еще пару дней ныли – ступенек и горок за два дня было предостаточно. Только одно мне не понравилось – гигантские толпы туристов, но тут уж ничего не поделаешь. По красоте, ИМХО, на первом месте Вернацца, затем Риомаджоре и Манарола.
20.10 Вылет был вечерний, и вроде хотел еще заехать в Геную или в Портофино, но погода резко испортилась и пошел затяжной дождь. Решил не спеша ехать в аэропорт. И в Геную все-таки попал, т.к. пришлось через город объезжать гигантскую пробку на трассе Е80.
Итого: Чинкве-Терре хорош, но я много где бывал в Италии и он точно не лучше большинства других мест в ней. Ни в коем случае мое нынешнее путешествие не было лучше по впечатлениям, чем последние мои итальянские поездким по долине По от Милана до Сан-Марино в октябре 2021, по городкам Венето, Умбрии и Тосканы в январе 2023 и по долине Аосты в июне этого года. Италия – это поцелованное богами место на Земле, в ней невозможно остаться недовольным.
По плану это был последний шорт-трип в этом году. На этом посты о коротких путешествиях по Европе и Германии здесь я больше делать не буду, по крайней мере в такой форме. Это действительно перегружает тему. Изначально я ведь просто хотел отобразить путешествия по Европе и Германии по соответствующим спискам must see на примере одного среднестатистического года. А год-то выдался совершенно нетипичным, коротких путешествий было раза в два больше, чем обычно. В дальнейшем (т.е. пока не отработаю весь список всемирных must see), наверное, просто буду в конце каждого года делать короткую ретроспективу шорт-трипов. Забавно, кстати, что мои посты все больше насыщаются лексикой международных аэропотов и азиатских борделей - short/long stay, short/long time, short/long trip...
[/img]
