Очень разная Турция: античная Бергама, "греческий" Айвалык и ... турецкий Стамбул
19-24 сентября 2025 г.
Эх, велика Турция, а лететь всё равно приходится либо в Стамбул, либо в Анталию... Потому что всякие Измиры, Даламаны, Бодрумы стоят "конских" денег, Анкару полностью "захватили" турки и после "сдачи" прямого рейса "Пегасусами" нормальных вариантов туда не осталось, а брать пересадочные "на восток" теми же "Пегасусами" - спасибо, вдоволь "нахлебался" в этом году (и даже дал себе зарок вообще поставить на них крест - по крайней мере, в стыковочных перелётах)...
Ну, в Стамбул - так в Стамбул. Там тоже тепло:)
Но нет, всё же не ради самого Стамбула: главной целью этой немного внеплановой (основное путешествие планировалось на октябрь) поездки были другие "города и веси": приморский "эгейский" городок Айвалык, о котором я случайно узнал в этом году, и Бергама, на которую, наоборот, давно заглядывался, но не знал, как и откуда к ней подступиться. Но благодаря причудливым "зигзагам" логистики Стамбулу тоже место нашлось, причём дважды, правда, по полдня, даже по несколько часов, если считать светлое время. И вот с него-то я и начну, вздохнув про себя "ну опять этот Стамбул"...
Стамбул
Главная проблема заключалась в том, что "классический" Стамбул со своими имперскими мечетями, Золотым Рогом и Султанахметом (включая - страшно сказать! - любимую мной Голубую мечеть) перестал меня интересовать - это я понял после поездки 2-летней давности (там", правда", ещё личные обстоятельства наложились, ну да не о них речь). А потому хотелось чего-то новенького, не "типового" - и оно нашлось:)
День прилёта (точнее, уже почти вечер, потому что самолёт прибывал в 15 с хвостом плюс ещё минимум час на дорогу) был посвящён "произвольной программе", поскольку в "обязательную" входило отбыть в полночь в Айвалык с совершенно дурацкого отогара компании "Метро", расположенного в таких ... (тут я "запикаю" сам себя, предоставляя всем возможность продолжить мою мысль). Поэтому требовалась "плодотворная дебютная идея" чего-то небольшого, "неизбитого", но интересного и, конечно, вписывающегося в общий "вектор" логистики этого дня. Под всё это прекрасно подходил маленький райончик (махалле) Кузгунджук (Kuzguncuk) в северной части азиатского Юскюдара, который известен своими "цветными домиками" - в этом смысле он, конечно, не Фенер и не Балат, но там-то я уже был, а на Кузгунджук только давно поглядывал.
Чтобы попасть в Кузгунджук максимально быстро и просто, я выбрал комбинацию "аэропортовского" метро (М11) и Метробуса, которым раньше никогда не пользовался. По сути, это обычные автобусы, которые ходят - можно даже сказать, гоняют - по выделенным полосам (кроме Босфорского моста, где вынуждены встраиваться в общий поток) каждые полторы (в среднем) минуты. А платить за них (всё тем же "Истамбул карт") нужно не в самом автобусе, а, как в трамвае, при входе на остановку; цена при этом зависит от длины поездки (числа остановок), поэтому при выходе нужно "пробить" карту в "столбиках"-терминалах (не в турникетах!), чтобы с неё списалось ровно за то, на сколько вы наездили (правда, у меня что-то пошло не так: когда я, выйдя из автобуса, приложил карту к "терминалу", он выдал какое-то "красное" сообщение и, по всей видимости, "нагрел" меня "на деньги").
С Босфорского моста, по которому мы проехали, открываются действительно красивые панорамы, и я попробовал их сфотографировать, но получилось то, что получилось:
Мечеть с двумя минаретами, попавшая на несколько снимков - "та самая" знаменитая "открыточная" Большая мечеть Меджидие, более известная как мечеть Ортакёй, возле которой я так неудачно (шёл дождь) побывал во время весеннего стамбульского транзита.
...
Собственно, на Метробусе я проехал всего одну - хоть и длинную - остановку, а потом пришлось проделать хитрый (тут без предварительной проработки я бы вряд ли разобрался) "трюк", пройдя около километра пешком, в том числе - по страшно выглядевшей на карте автомобильной развязке с тоннелем (тротуар был везде, даже в тоннеле, а где нужно - и несложные "зебры"-переходы имелись), чтобы выйти к Босфору недалеко от того же Босфорского моста (а точнее, Моста мучеников 15 июля, потому что севернее есть ещё один мост через Босфор - Фатих Султан Мехмет).
На берегу очень кстати стоит небольшая мечеть с деревянным (или "под дерево") минаретом с "ажурным" балкончиком, которая добавляет ещё "много-много" к и без того суперживописной "картинке":
И как же здесь красиво и фотогенично - причём на каждом шагу!
А неспокойный бурлящий - в меру! - Босфор добавляет ещё больше шарма:
savl1 писал(а) 02 окт 2025, 13:27:карту в "столбиках"-терминалах (не в турникетах!),
Вы меня простите, уважаемый Сергей. Но эта "фишечка" не действует для обычных Истанбул карт уже год, а то и два. Для иностранцев, чьи карты не привязаны к Икамет или турецкому паспорту, проезд - за полную стоимость (даже одной остановки), это касается и всего остального транспорта. А от Метробуса с остановки "Мост" можно было просто пройти через парк Наккаштепе и точно так же выйти к Босфору в километре с небольшим от Кузгунджук. Зачем эти "танцы с бубном" с какой-то развязкой?
alla34rus писал(а) 02 окт 2025, 14:11: эта "фишечка" не действует для обычных Истанбул карт уже год, а то и два. Для иностранцев, чьи карты не привязаны к Икамет или турецкому паспорту, проезд - за полную стоимость
Значит, всё нормально (то есть случилось именно то, что должно было, и сожалеть не о чем). Так что Вы меня успокоили.
alla34rus писал(а) 02 окт 2025, 14:11:А от Метробуса с остановки "Мост" можно было просто пройти через парк Наккаштепе и точно так же выйти к Босфору в километре с небольшим от Кузгунджук. Зачем эти "танцы с бубном" с какой-то развязкой?
А затем, что когда местность не знаешь, то разумнее выбирать наиболее "прозрачный" путь - в идеале тот, где заранее можно "пройти" по карте. Я рассматривал оба варианта, в том числе и через парк. Но, знаете, так хорошо ходить, когда знаешь, где куда свернуть, а когда не знаешь - проще всё же по прямым дорогам, где всё ясно и понятно (и, как я уже сказал, где уже "прошёл"). Опять же, незнакомый парк - штука стрёмная, сколько раз я в подобных ситуациях пытался "срезать" и "накалывался" на заборы там, где предполагал прямой проход. Так что я считаю, что "мой" маршрут был абсолютно верным для незнакомой местности:) Тем более, что "цена вопроса" (по времени) получалась одна и та же, с точностью до минуты (учитывая, что "точкой выхода" была мечеть Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii на берегу).
Так в Бергаму же вроде просто из Измира добраться: поезд Избан до конечной, и далее автобусом. Или нет? Мне теоретически очень просто все показалось...
Sibeaster писал(а) 03 окт 2025, 09:20:Так в Бергаму же вроде просто из Измира добраться
Разумеется. Только вот до Измира трудно...:(
Конечно, и Бергама, и Айвалык намного более доступны из Измира, и я бы очень хотел ехать именно так. Но ценник на перелёт в Измир был просто "лошадиным" - почти в 2 раза дороже, чем в Стамбул. К тому же, сомнительными "Пегасусами" по сравнению с относительно надёжными "С7"... Так что тут, как говорится, "альтернативы не было"...
Кстати сказать, я снова - уже второй раз за последние 3 недели - перебрался из Европы в Азию в пределах одного города. Впервые это случилось в конце августа в Оренбурге - правда, там "переход" был не совсем "легальный", поскольку в 1964 году учёные "передвинули" границу, которая до того проходила по реке Урал (и, соответственно, по переброшенному через неё мосту), и теперь Оренбург является чисто европейским городом. Однако традиции - штука сильная, и "пограничные" столбы "Европа-Азия" стоят на мосту до сих пор. Ну а здесь, в Стамбуле, уже всё абсолютно "чисто" и "законно", и сразу за Босфорским мостом установлена "приветственная" табличка "Welcome to Asia".
Отсюда до Кузгунджука уже оставалось всего ничего; я шёл по "прибрежной трассе", с одной стороны которой начинались довольно крутые склоны окрестных холмов, а с другой -дома и виллы, построенные на "первой линии" вдоль Босфора, и среди них (впрочем, порой и на склоне) встречались довольно интересные, выполненные в стиле османского деревянного зодчества, хотя, по-моему, из современных материалов:
Иногда между домами и участками возникают выходящие на Босфор "просветы", как правило, оборудованные площадками с перилами и лавочками, куда местные жители приходят и просто посидеть "на закате", и рыбку половить. Ну а для туристов это, естественно, очередная возможность "словить" красоту и колорит здешних мест:)
Своего рода "дорожной меткой", говорящей о том, что я уже в Кузгунджуке, стала примеченная мной ещё раньше одноимённая мечеть - Кузгунджук Джами, возведённая в 1952 году, когда мусульманское население района начало быстро расти (ещё в 1940-х Кузгунджук всё ещё считался преимущественно немусульманским). Особенно любопытно, что построили её в саду, принадлежавшем расположенной рядом армянской церкви Сурб Григор Лусарович (Святого Григория Просветителя), причём армянская диаспора не только поделилась местом, но и внесла, пусть и небольшое, пожертвование на сооружение мечети. И, знаете, это никого не удивило, поскольку "мультиконфессиональный" Кузгунджук издавна считался образцом религиозной толерантности и мирного сосуществования людей разных вероисповеданий...
Район Кузгунджук известен ещё с византийских времён, когда он упоминается по имени Хрисокерамос, что означает "золотая черепица" - столь необычное название появилось благодаря построенной здесь церкви с позолоченной крышей. В 16 веке тут селились изгнанные из Испании и Португалии евреи, большая часть которых обосновалась в Османской империи (Кузгунджук считают первым еврейским поселением в азиатской части Стамбула, а источники тех времён называли его еврейской деревней), а начиная с 18 столетия - армяне, число которых постоянно росло, и по данным 1914 года количество проживающих здесь армянских семей в несколько раз превышало все остальные, вместе взятые! А вот мусульман как раз было меньше всех.
Именно тогда, в первой половине 19 века, в Кузгунджуке был возведён деревянный армянский храм Григория Просветителя (упомянутый мной выше), автором которого стал придворный архитектор Оганес Серверян, участвовавший в строительстве знаменитого Дворца Долмабахче. Правда, совсем скоро, уже в 1861 году, церковь перестроили в камне - в том облике, как мы видим её сегодня:
Печально известные события 20 века (не будем в очередной раз упоминать их) изменили национальный состав Кузгунджука, его мультикультурализм остался в прошлом, хотя и чисто турецким его назвать сложно; по своей атмосфере этот район, скорее, напоминает Европу, чем Турцию (хотя многие грани тут очень условны), и именно атмосфера сегодня является одним из главным достояний этого азиатского района Стамбула. Хотя и "визуалы" здесь найдут много "лакомых" живописных уголком, и прежде всего - "те самые" "цветные домики", как каменные, так и деревянные, большинство из которых (но далеко не все) выполнены в хорошо узнаваемом "османском стиле".
И любопытный факт: многие источники пишут, что единственный полицейский участок в Кузгунджуке был закрыт (правда, не указывая, когда именно) по причине ... низкого уровня преступности!
С туристической точки зрения район Кузгунджук фактически сводится к "верхнему" (по карте) полукилометровому отрезку его главной улицы Иджадие; на поперечные улочки и переулки идти смысла не имеет, тем более что они круто уходят вверх, а ничего нового и красивого там уже не увидите, так что получится пустая трата сил и времени.
Особых "выделяющихся" достопримечательностей в Кузгунджуке нет - он сам по себе является одной большой достопримечательностью, прийти сюда - значит, просто ходить, глядя по сторонам, фотографируя, иногда над чем-нибудь "зависая"...
Строго говоря, тех самых "цветных домиков" в Кузгунджуке не так уж и много, как иногда представляют - по крайней мере, даже не каждый второй. И многие "гуляющие" по инету снимки сделаны, как правило, в 3-4 основных, самых живописных местах. Но всё это никоим образом не "отменяет" обаяния и шарма этого крошечного райончика:)
savl1 писал(а) 03 окт 2025, 16:15:Особых "выделяющихся" достопримечательностей в Кузгунждуке нет
А вот это - спорное утверждение:) В Кузгунджуке, а именно на İcadiye cd.снималось несколько очень известных (во всём мире!) турецких сериалов и места съёмок привлекают туристов до сих пор.
В некотором смысле, любой авторский рассказ "спорен" по определению, потому что он отражает точку зрения конкретного человека, а двух совершенно одинаковых взглядов не существует даже на такие, казалось бы, абсолютные понятия, как добро и зло, а уж на туристические впечатления - и подавно:)
alla34rus писал(а) 03 окт 2025, 18:59:В Кузгунджуке, а именно на İcadiye cd.снималось несколько очень известных (во всём мире!) турецких сериалов и места съёмок привлекают туристов до сих пор.
Да, есть люди, которые путешествуют по местам любимых фильмов, сериалов и книг. Но это не про меня. Мне интересно то, что я могу увидеть "здесь и сейчас", а от того, что я увижу вживую место, которое где-то когда-то промелькнуло на экране, мне не будет ни тепло, ни холодно... Впрочем, сериалы я вообще практически не смотрю, а турецкие - тем более, и то, что я - удивляясь сам на себя - досмотрел до конца "Далёкий город", объчсняется только его наложением на мою поездку в Мардин.
Самым же "раскрученным" уголком Кузгунджука является небольшой фрагмент отходящего от "главной улицы" переулка Симитчи Тахир (Simitçi Tahir), где вплотную друг к другу стоят несколько деревянных "цветных домиков" с богатым резным декором:
На главную улицу Иджадие выходит большая греческая православная церковь Святого Пантелеймона, возведённая в 1831 году и перестроенная после пожара в конце того же столетия (изящная трёхъярусная колокольня появилась позднее, уже в 1911 году):
Я планировал пообедать (оно же поужинать) здесь же, в Кузгунджуке, и для этого случая заранее присмотрел сравнительно недорогое, но приятное место - "пилавную" (напомню, что в Турции слово "пилав" не надо путать с "пловом", это просто рис, а в "пилавных" его подают с разными "поливками" и "наполнителями"; впрочем, турецкий рис вкусен и сам по себе); по сегодняшним стамбульским ценам на еду о кебабах, с которых обычно начиналось моё путешествие по Турции, пришлось временно "забыть".
Впрочем, рис с курицей и нутом и салат меня вполне устроили:)
Тут я впервые попробовал так называемый "открытый айран" - ачык айран (аçık ayran) - не тот "пастеризованный", что продаётся в супермаркетах в стаканчиках и бутылках (капалы, то есть закрытый), который я обычно и покупал, а "разливной", с "пенной шапочкой". Его вкус, хотя и не скажу, что он сильно отличается от магазинного (по крайней мере, не так, как молоко с фермы отличается от "пакетного"), мне понравился, и теперь я взял его "на заметку".
Приятным "бонусом" стало и то, что в "пилавной" удалось расплатиться картой "Юнион Пэй" известного всем российского банка, чьи карты, хоть и не слишком полноценные, ещё худо-бедно, не везде и не всегда, но ещё продолжают работать. Вообще, немного забегая вперёд, ЮП сэкономила мне в этой поездке уйму денег; да, срабатывала она примерно в половине случаев, но так получилось, что это были самые "денежные" платежи. К примеру, карта ни разу не прошла в сетевых супермаркетах, но я покупал там на копейки: от 20-30 до 70-80 лир. А вот всю "уличную" еду (кафе, локанты, пекарни) карта оплачивала "влёт", равно как и билеты на междугородний автобус из Бергамы и в Анатолийскую крепость в Стамбуле; из "крупного" не удалось оплатить только фуникулёр на Акрополь в Бергаме. Так же я приловчился пополнять с её помощью "Истамбул карт": да, за это берётся копеечная комиссия (кажется, 3.5 лиры на 100 лир пополнения), но это всё равно намного дешевле, чем покупка лир в Москве или кросс-курсовые издержки при обмене валют.
...
Ну и теперь, уже на сытый желудок, снова атмосферный (всё-таки, на мой взгляд, это слово характеризует его больше, чем "живописный") Кузгунджук:
savl1 писал(а) 04 окт 2025, 17:08:Так же я приловчился пополнять с её помощью "Истамбул карт"
Это как ? Просьба рассказать процесс. А про оплату ЮП РСХБ да , мы оплачивали ею дорогие билеты в Эфес и Памуккале. И даже два отеля .Сами удивились такому везению.
Да всё точно так же, просто надо, чтоб терминал ("билетматик") принимал карты - это почти все (или все) синие автоматы (некоторые из них только карты и принимают) и некоторые жёлтые. Их легко можно распознать по характерной "телефонной" клавиатуре для набора пин-кода.
Там вначале вводите сумму пополнения, скажем, 100 лир -появляется сообщение, что для этого будет списано 103. Подтверждаете и ... платите:)
На пересечении улиц Икадие и Берекетли расположено трёхэтажное здание с узким угловым фасадом (в соответствии с профилем "обтекающих" его улиц) с круглым барочным эркером над входом:
Этот дом был построен в конце 19 века, но к началу 21-го обветшал, и кто знает, как бы сложилась его судьба, но совсем недавно, в 2010-х годах, его отреставрировали (как пишут - максимально бережно сохраняя аутентичные конструкции), после чего в нём открылся книжный магазинNail Kitabevi.
Я, честно говоря, не поклонник такого ретро-стиля, но несколько фотографий "на память" сделал:
Равно как и пару снимков очень вкусных прилавков со сладостями:
Эти "стамбульские транзиты" не были частью основной программы путешествия и проходили "без фанатизма", в режиме "лайт". А потому меня вполне устроило то, что я увидел в Кузгунджуке (собственно, ровно ради этого я сюда и заехал), и я тронулся дальше - в район Юскюдар (хотя формально Кузгунджук уже является его частью, поэтому правильнее, наверное, будет сказать - в центр Юскюдара). По дороге я ещё успел застать уходящее куда-то за Босфор солнце, поэтому оставшиеся "светлые" фотографии получились в оранжевых тонах, каковыми и были окрашены предзакатные стамбульские пейзажи:
Какая-то мечеть (то есть, какая именно, я знаю, но название всё равно никому ничего не скажет) у дороги:
Один из многих уличных фонтанов, мимо которых я проходил:
Раскрашенная в "цвета моря" крутая лестница - по всей видимости, не "для общего пользования", поскольку находится внутри территории между частными домами:
Примерно на полпути от Кузгунджука до Юскюдара (будем всё же говорить так, поскольку для большинства туристов исторический центр Юскюдара - это и есть Юскюдар) вдоль дороги находится очень любопытное здание:
Это монументальное сооружение было возведено в 1798 году в качестве зерновых складов, а в середине 19 века рядом с ним появилась мельница (скорее всего, на последнем снимке изображена именно она). В раннюю республиканскую эпоху внутренняя часть складов была полностью снесена, а в 1950-х годах вновь восстановлена и отремонтирована, после чего в ней открылся музей и культурный центр, а в наше время здесь проходят спектакли Стамбульского государственного театра (удивительно, но до 1970-х годов в Стамбуле не было государственного театра - лишь частные труппы).
А почему я сделал эту фотографию, знающие меня люди сразу поймут (всё дело в цифре в верхнем правом углу здания, но что она значит для меня, объяснять долго, да и не за чем, так что будем считать, что это просто симпатичный уголок):
А разве Ускюдар не так на русский транскрибируется (в атласе мира, изданном в конце 1980ых, так было)? Я даже читал изящное объяснение, мол U с двумя точками - это чаще всего Ю, но когда в начале слова, тогда У. Я не придираюсь, а интересуюсь)))
Sibeaster писал(а) 06 окт 2025, 14:23:U с двумя точками - это чаще всего Ю, но когда в начале слова, тогда У.
Бесполезно подгонять эту букву под русские звуки (как и "b"-"v" в испанском); в реальной речи это немыслимое для нашего уха сочетание звуков "У", "Ю", "И" и "Ы" (но точно не чистая "У"), которое никак не передать привычными нам звуками. Можно считать Üsküdar Ускюдаром, но это всё равно будет лишь тенью его настоящей "турецкой" фонетики :)
По этой же причине в своём марокканском рассказе я писал Wарзазат, поскольку ни Варзазат, ни Уарзазат никак не соответствуют его местному произношению. Да и Эсуэйра - никакая не Эсуэйра, а что-то вроде Сwейра, потому что на письме вторую букву можно только представить, но никак не передать, как её произносят.
Так что если хотите - впредь буду Ускюдар писать, это не намного ближе к реальности, чем Юскюдар, так что хрен редьки...:) Или Üскюдар, чтобы каждый сам попробовал правильно озвучить первую букву:) В этом вопросе мне меньше всего нужна своя правота, это ж не научный труд, я просто "что слышу - то пою":)
savl1 писал(а) 06 окт 2025, 14:33:Üскюдар, чтобы каждый сам попробовал правильно озвучить
Люто "плюсуюсь"!! Тоже хочется так написать, а ещё с Öлюдениз такая же ерунда:) Два дня назад проходила мимо отеля Bosphorus, который на фото на улицу Kaftan, там лестница с крашеными ступенями. Очень много туристов, целые компании девчонок (и не только) фотографируются там.
savl1 писал(а) 04 окт 2025, 17:08:Тут я впервые попробовал так называемый "открытый айран" ... мне понравился, и теперь я взял его "на заметку".
Стоит заметить, что риск при употреблении этого изготовленного на месте, в заведении айрана - несколько выше, по сравнению с употреблением айрана в фабричной упаковке.
— И когда только ты, Борщов, всё успеваешь — и в фонтаны нырять, и на танцах драться?... ("Афоня", 1975).
alla34rus писал(а) 06 окт 2025, 15:06: на улицу Kaftan, там лестница с крашеными ступенями
Да, есть такая, Kaftan sokak, я знал о ней, но чтобы попасть на "цветные ступеньки", нужно сначала подняться 2 пролёта по обычному наклонному "пандусу", а героизма на это у меня не нашлось (всё ж с 5 утра на ногах, а ещё ходить и ходить было). Да и темнеть начало, ступеньки уже не "сыграли" бы, как при свете...
Искандер Сельджук писал(а) 06 окт 2025, 15:11:риск при употреблении этого изготовленного на месте, в заведении айрана - несколько выше, по сравнению с употреблением айрана в фабричной упаковке
Вы имеете в виду чисто "санитарный" вопрос или то, что более естественные продукты чреваты для желудка, привычного к "рафинированной и дезодорированной" пище?
Спасибо, что так красиво показали Кузгунджук! Прямо снова захотелось там погулять. Я была в ковид, так что мне не достались все эти уютные лавочки и ресторанчики.
Ekaterina632 писал(а) 07 окт 2025, 10:01:Спасибо, что так красиво показали Кузгунджук! Прямо снова захотелось там погулять.
Катя, спасибо Вам за внимание и за мнение, я сразу прочитал Ваш комментарий, но был в новой поездке (кстати, тоже по Турции, но уже в совсем иных краях), а потому задержался с ответом.
Ekaterina632 писал(а) 07 окт 2025, 10:01:мне не достались все эти уютные лавочки и ресторанчики.
Я понимаю, ковидное время во многом создавало впечатление "мёртвого города", когда все достопримечательности, вроде, и на месте, и даже люди ходят, но той самой "движухи", во многом создающей общую атмосферу, нет, и от этого город (район, улица) многое теряли...
Я, тем временем, приближаюсь к Юскюдару, как его ни называй (в конце концов, "три" заучит, скорее, как "юч", нежели "уч"), и солнце уже почти совсем село:
Красивый фонтан, на который я "клюнул", и даже ради него перебежал улицу, но быстро понял, что он совершенно новодельный и является частью декоративного антуража современного отеля:
* * * * * * * * * *
Как совсем недавно Кузгунджук начинался (для меня) с мечети, там теперь и Юскюдар:
С той лишь разницей, что если та мечеть была относительно (да, впрочем, и без "относительно" тоже) малоизвестной, то эта, напротив, хорошо известна, причём не только в Юскюдаре, где она считается едва ли ни главной достопримечательностью, но и в масштабах всего Стамбула. Это Михримах-Султан Джами, Мечеть Михримах-султан, возведённая в 1548 году по проекту самого Мимара Синана (и ставшая одной из его первых работ) по заказу дочери султана Сулеймана I Великолепного Михримах Султан. Строго говоря, это была не просто мечеть, а кюллие - социально-общественный комплекс, включавший в себя также медресе, богадельню, имарет (столовую для бездомных), хамам, начальную школу, постоялый двор и несколько гробниц - к сожалению, не все они сохранились до наших дней.
Внутри мечети потрясли монументальные колонны, которым "позавидовали" бы многие христианские средневековые соборы:
Не менее монументальный портал с классической "сталактитовой" нишей ведёт в бывшее медресе, в котором сейчас находится медицинский центр, а потому исторического антуража (кроме общей планировки) в нём не осталось:
В это время "запел" азан (думаю, никого не обижу этим словом, потому что для меня, "неверного", азан - это настоящая музыка), и я не смог удержаться, чтобы не записать хотя бы его часть, а чтобы это не выглядело статично, немного прошёл вокруг мечети (и прошу прощения за невысокое качество этого ролика, когда камера несколько раз теряла фокусировку):
Любопытно, что Мечеть Михримах-Султан изначально стояла почти на берегу моря, вблизи причала (а потому её вторым названием было Искеле Джами, то есть Мечеть у пристани); согласно легенде, султан Сулейман Великолепный прибыл на церемонию её открытия на императорской лодке и высадился прямо у ступеней мечети. Но в дальнейшем, уже в первой половине 18 столетия, когда проходило формирование нынешней площади Искеле, здесь сбрасывали в море землю, оставшуюся после строительства Новой мечети, и тем самым слегка "отодвинули" берег. В 1970 году, во время очередных "переустройств" площади, рядом с фонтаном мечети на глубине двух метров были обнаружены морской песок и раковины устриц.
К этому времени уже совсем стемнело, и я не видел смысла фотографировать все исторические достопримечательности Юскудара, коих здесь довольно много, решив оставить их на "светлое время" (поскольку логистика некоторых следующих "турецких" путешествий явно приведёт меня сюда вновь). А потому снимал только то, что красиво освещалось:
Интересно, что последние 2 фотографии сделаны практически одномоментно, и такая разница в освещённости получилась из-за разницы в направлении съёмки в то короткое время, когда солнце, вроде бы, уже село, но ещё продолжает "подсвечивать" откуда-то "из-под горизонта".
Оказалось (я это знал, но лишь в самых общих чертах, поскольку понимал, что буду здесь уже в темноте, а потому к детальному "осмотру" даже не готовился), что в этой части Юскудара исторических османских сооружений - мечетей, медресе, хамамов, гробниц, фонтанов - буквально "навалом", почти на каждом шагу, многие чуть ли ни "плечом к плечу" стоят. Но, понятно, вечернее время не заменяет полноценный дневной обзор, не все они хорошо подсвечиваются, а некоторые и не подсвечиваются вовсе, так что я сделал несколько снимков просто для общего антуража:
Хотя всё равно хочу выделить отдельно очень атмосферный комплекс Шемси Ахмет Паша (Şemsi Ahmet Paşa), состоящий из мечети, медресе и гробницы, возведённый на берегу Босфора в 1580 году:
Примечательно, что его автором тоже является Мимар Синан, причём на этот счёт есть легенда (а может, и не легенда): дескать, заказчик строительства мечети, в прошлом - губернатор Дамаска, потом Анатолийской провинции, а затем провинции Румели, Шамси Ахмед Паша был очень обеспокоен, чтобы морские птицы ... как бы это сказать ... не слишком загаживали мечеть. И тогда Синан провёл исследование ветров в этом месте и возвёл мечеть на пересечении северного и южного ветров, что сильно затрудняло птицам возможность садиться на здание. Потому её даже прозвали Кушконмаз Джами (Kuşkonmaz Camii), что примерно переводится как "птицы не могут сесть".
Мой второй в этом путешествии "стамбульский транзит" состоялся уже в конце поездки, перед вылетом в Москву. Я вернулся из Бергамы поздно вечером и по логистическим соображениям остановился в прибрежной части тоже азиатского района Кадыкёй, расположенного южнее Юскюдара. Он удобен, прежде всего, тем, что сюда ведёт прямая ветка метро из аэропорта ("Сабихи") и азиатского отогара "Дудулу" (правда, там до метро ещё хорошо пройти надо), а кроме того - наличием удобной одноимённой (тоже "Кадыкёй") пристани, от которой можно быстро и дёшево попасть в главный туристический район Султанахмет ("Эминёню"), а также доплыть до пристаней Кабаташ и Бешикташ, где находятся Дворец Долмабахче, Морской музей и откуда рукой подать до одного из самых живописных уголков Стамбула - площади возле мечети Ортакёй. В общем, Кадыкёй не так плох, как кажется на первый взгляд, особенно учитывая, что еда здесь стоит заметно дешевле, чем "в среднем по Стамбулу" - просто надо уметь им правильно распорядиться:)
Кстати, когда я ехал сюда, меня поразила станция метро, на которой я садился: минимализм (в смысле декора), конечно, бывает разный, но, оказывается, бывает и такой, что выражается в полном отсутствии не только декора, но и вообще какой-либо отделки. И в результате выглядящий даже не то чтобы стильно, но оригинально.
В этот вечер, особенно после 7-часового автобусного переезда, на подвиги уже не тянуло, поэтому я ограничился лишь ужином и "запахом моря" на набережной:
...
Кадыкёй - старинный район, он намного древнее не только самого Стамбула, но даже и Византия: ещё за несколько веков до нашей эры здесь находился древнегреческий город Халкидон. Однако от тех времён не осталось ничего, кроме воспоминаний, и сегодня самое слабое звено Кадыкёя - отсутствие мало-мальски стоящих внимания достопримечательностей, за исключением, разве что, вокзала Хайдарпаша, который, кстати сказать, сейчас реставрируется. Поэтому утром, в свободные до основного выезда час-полтора, я просто походил по окрестным улочкам, не ставя никаких целей и не слишком углубляясь "в дебри":
Этот двухэтажный автобус - не какой-то там туристический; это совершенно нормальный "номерной" городской маршрут:
Необычный памятник Али Суави - османскому писателю, журналисту, приверженцу идеи пантюркизма, одно время занимавшему пост директора библиотеки дворца Йылдыз. Правда, кончил он плохо: решив поучаствовать в реставрации правления султана Мурада V, он вместе с группой смутьянов совершил налёт на дворец Чираган и был забит до смерти прибывшим начальником полиции Бешикташа...
Честно говоря, глядя на бюст, я сначала подумал, что это женщина...
На расстоянии двух кварталов друг от друга находятся две христианские церкви - армянский храм Сурб Такавор (Святого Царя) начала 18 столетия (перестроен в начале 19-го)...
... и греческая православная церковь Святой Евфимии, возведённая в 1694 году, но впоследствии не раз подвергавшаяся разного рода реконструкциям:
А чуть дальше - тоже армянская, но уже католическая церковь Сурб Левон начала 20 века, территория вокруг которой была закрыта, а издали удалось снять лишь верхнюю часть колокольни с флюгером в виде петуха на вершине:
Главной же достопримечательностью Кадыкёя считается ... бык. Так называемый Бык Кадыкёя, часто возносимый аж до "визитной карточки" и самого узнаваемого символа этого стамбульского района:
Собственно, на "символ" бычара откровенно не тянет, поскольку не имеет ничего общего не только с историей этого места, но и с самим Кадыкёем (конечно, было бы прельстительно провести параллели с древним Халкидоном и найти там какую-то "бычью зацепку", но увы - её нет). Бронзовая статуя быка была создана в 1864 году французским скульптором-анималистом Исидором-Жюлем Бонёром и как очутилась в Стамбуле, точно неизвестно: по одной версии - но только версии, она была выставлена в Париже в 1865 году и привлекла внимание османского султана Абдул-Азиза, посетившего Парижскую всемирную выставку во время своей поездки по Европе; Абдул-Азиз тогда заказал коллекцию статуй самых разных животных, среди которых был и бык, а точнее, даже два. Эти статуи были выставлены в садах Дворца Бейлербейи, а в 1940-х годах одна из них очутилась в Кадыкёе, после чего сменила там несколько "мест обитания" и в конце концов обосновалась здесь, на площади Алтыйол.
А теперь я, наконец, приближаюсь - как в образном, так и в самом буквальном смысле - к главной достопримечательности всех моих "стамбульских транзитов" - Анатолийской крепости Анадолу Хисары (Anadolu Hisarı), которая сегодня является старейшей османской постройкой в Стамбуле.
... Заканчивался 14 век; ещё сравнительно молодое османское государство стремительно набирало силу и расширяло свои границы, а султан Баязид I, прозванный Молниеносным, уже строил планы захвата Константинополя. Он организовал сухопутную блокаду города, а для контроля над Босфором и воспрепятствования поступлению византийцам помощи через Чёрное море приказал возвести крепость на азиатском берегу Босфора, вокруг которой постепенно возникло новое поселение.
Осада Константинополя не принесла военного успеха Баязиду - во многом благодаря вторжению на территорию Османской империи "великого и ужасного" Тамерлана, который разгромил турецкую армию близ Анкары, а самого Баязида взял в плен. Однако это лишь отсрочило падение византийской столицы, чья участь уже была предрешена, и спустя полвека Константинополь был взят султаном Мехмедом II (Завоевателем). За год до этого он ещё больше укрепил Анадолу Хисары, а напротив неё, на другом берегу Босфора, возвёл новую крепость Румели Хисары, что позволило османам полностью отрезать Константинополь от Чёрного моря и получить полный контроль над босфорским судоходством.
Обе крепости сохранились до наших дней. Конечно, монументальная Румели Хисары выглядит более впечатляюще и живописно, и многие туристы по праву включают её в свои маршруты уже при первом посещении Стамбула (что абсолютно верно!). По сравнению с ней Анатолийская крепость смотрится попроще, но если отбросить сравнения (которые вообще портят нашу жизнь), то Анадолу Хисары не просто "хороша по-своему" - я бы назвал её настоящей "жемчужиной", которая незаслуженно находится в тени главных стамбульских достопримечательностей. А благодаря протекающему рядом с крепостью ручью Гёксу, впадающему в тот же Босфор, который сегодня превратился в стоянку лодок и яхт, этот уголок является просто архиживописным. В общем, это как раз тот случай, когда в одном месте сошлись красоты и архитектуры, и природы, и пейзажных панорам...
Анатолийская крепость хороша уже сама по себе, но "двойным бонусом" является то, что её можно осмотреть изнутри: сегодня она работает в статусе музея. Билет не слишком дёшев: 450 лир, но то, что вы получаете по нему, стоит каждого куруша этих денег:)
Главной частью крепости является центральная четырёхэтажная башня прямоугольной формы с угловыми башенками, окружённая высокими зубчатыми стенами - только с них можно было попасть внутрь крепости по подвесному мосту, поскольку входных ворот башня не имела. Сегодня "задача" упростилась, и ко входу в неё (он как был, так и остаётся на одном из верхним "ярусов") ведёт современная металлическая лестница:
Затем вы попадаете в небольшой внутренний двор, выполненный "колодцем":
Попутно можно заглянуть в несколько не слишком интересных помещений:
Зато панорамы - Босфора, ручья Гёксу, окрестных домиков, Босфорского моста - отсюда, с внутренних крепостных стен, открываются просто умопомрачительные:
В 1452 году султан Мехмед II (Завоеватель) укрепил Анадолу Хисары, возведя вокруг неё мощную внешнюю стену с тремя башнями и сформировав таким образом классическую "двойную" оборонительную систему, состоявшую из внешней и внутренней крепостей. Именно одна из этих "внешних" башен сегодня "отделилась" от крепости дорогой, но именно она является самой живописной в этом фортификационном ансамбле:
Вообще я не особый фанат "видов с высоты", но здесь я был по-настоящему очарован и никак не мог заставить себя двигаться дальше. А дальше - это ещё выше, и тут уже надо подниматься по самой настоящей аутентичной каменной лестнице (стараясь пи этом не угодить под "птичью бомбёжку"):
На верхние ярусы раньше можно было подняться по внутренней деревянной лестнице; сегодня, что вполне понятно, её заменяет металлическая:
Наконец, подъём заканчивается, и мы выходим на последний, самый высокий уровень башни:
Панорамы отсюда, с одной стороны, те же самые, поскольку сами окрестности, естественно, не изменились, а с другой стороны, с большей высоты они смотрятся немного по-иному (а уж какие красивее и живописнее, я сказать не могу - все они потрясающие):
А на противоположном берегу видна "парная", хоть и более молодая (если таковое вообще можно сказать о более чем полутысячелетнем возрасте) крепость Румели Хисары, чьи стены змейкой спускаются по склонам холма:
Я спускаюсь с башни, ещё раз снизу оглядываю её и "малые" крепостные стены вокруг неё ...
... оборонительный периметр "внешней крепости" (который, напомню, возвёл в середине 15 века Мехмед Завоеватель) ...
... и теперь, единственное, что мне осталось - посмотреть вблизи отдельно стоящую круглую башню с прилегающим к ней фрагментом зубчатой стены, "отрезанную" от основного крепостного комплекса дорогой (изначально она была частью оборонительного периметра "внешней крепости"), но ставшую от этого только ещё живописнее:
Но вот в неё уже входа нет, хотя некоторая "инфраструктура" (ступеньки, площадки) для этого имеется.
Как и "главная" крепость, башня в некоторых местах как будто "прорастает" из скал:
После завоевания Константинополя Анадолу Хисары утратила своё изначальное значение, какое-то время использовалась в качестве тюрьмы для янычар, а потом снова "вернулась в строй" для обороны от казачьих набегов с Чёрного моря, имевших место в 18 веке. Правда, вскоре были построены новые укрепления в верховьях Босфора, и военная роль Анатолийской крепости вновь сошла на нет.
Интересно, что, судя по старинным гравюрам, примерно до 1830-х годов главная башня и бастионы Анадолу Хисары были покрыты деревянными навершиями, обитыми свинцом. А когда и по какой причине они исчезли, я уже сказать не могу...
И в завершение ещё раз хочу отметить, что этот не слишком избалованный вниманием (не потому что о нём не знают, а просто у большинства туристов не доходят руки - а точнее, ноги, чтобы приехать сюда) стамбульский уголок оставил потрясающие впечатления, намного превысившие все ожидания. Тут прекрасно абсолютно всё: и сама крепость, и виды с неё, и окрестные речные пейзажи, а плата за "внутреннее" посещение, хоть и не самая маленькая, вполне оправдывает себя; если уж платить за что-то в Турции, то, прежде всего, вот именно за подобные места:)
..........
Вот ещё пара "живописностей": колоритные домики (возле "одинокой" круглой башни)...
... и причал неподалёку от "главной" крепости, который так и называется - Anadolu Hisarı:
* * * * * * * * * *
Но мало было сюда приехать, отсюда надо было выбираться, причём максимально "коротким" путём, конечной целью которого был аэропорт (дело происходило уже в день обратного вылета). И такой путь нашёлся, правда, для этого мне предстояло пройти километра полтора по не слишком в целом красивой дороге, но вдоль неё встречались и вполне живописные уголки:
А ориентиром - этаким "маяком" - мне служил сам Босфорский мост. И хотя сбиться с пути всё равно было невозможно, мост показывал не столько направление, сколько оставшееся расстояние, потому что остановка нужного мне автобуса до метро "Гайреттепе", откуда начинается прямая аэропортовская ветка, находилась сразу после него. Ну и видовую составляющую при этом никто не отменял:)
А эта панорама мне понравилась больше всего:
* * * * * * * * * *
А теперь мне предстоит путь к "затерянному" в глубинах анатолийского Стамбула отогару (я постарался описать его расположение не только мягко, но и литературно, а по жизни он заслуживает совсем других слов и эпитетов) автобусной компании Metro "Самандыра Тесис" (Samandıra Tesis), где и начнётся мой основной рассказ об этом коротком, но очень насыщенном путешествии.
Конечно, и в Айвалык, и в Бергаму намного сподручнее (удобнее, быстрее, дешевле) добираться из Измира, но когда я посмотрел, сколько стоит туда билет, то ужаснулся и без дальнейших размышлений отбросил эту идею и остановился на Стамбуле. И вот теперь мне предстоит долгий - 6 с половиной часов - ночной переезд на автобусе. Ночной я взял сознательно, решив, что тратить столько времени днём - непозволительная роскошь для короткой поездки, а ещё и необходимость в отеле отпадает: какая-никакая, а экономия получается. Из той же экономии я выбрал автобусную компанию METRO (очень уж ощутимой получалась разница в цене между ней и другими компаниями), которая когда-то считалась чуть ли ни главной в Турции, но в последнее время сильно сдала свои позиции и превратилась в третьесортного перевозчика, единственным преимуществом которого, и то не всегда, остаётся цена и некоторые уникальные маршруты, по которым другие не ездят (но вообще я искренне советую выбирать, если есть такая возможность, другую компанию). Впрочем, совсем уж "помойкой", как я пару раз выразился в приватных разговорах, назвать METRO я не могу, а к самым большим их недостаткам отношу отсутствие вайфая (который в Турции всё же есть во многих автобусах, но не везде и не всегда афишируется) и высокую вероятность замены автобуса (то есть если вы заранее облюбовали и купили место в салоне с компоновкой кресел "2+1", то далеко не факт, что ближе к поездке автобус не будет заменён на "2+2", а то и двухэтажный, и вы окажетесь совсем не там, где предполагали, и за что, по сути, платили. Хотя да, формально в билетах написано, что перевозчик имеет право заменить автобус - просто у METRO это происходит чаще, чем у других).
"Азиатский" автовокзал METRO находится в "попе мира" (впрочем, и "Дудулу", откуда отъезжают все прочие автобусные компании, расположен не намного лучше); ближайшими к нему станциями метро являются "Самандыра Меркез" (если ехать по линии М5 из Юскюдара) и "Картал" (если из Кадыкёя по М4), а дальше от обоих удобнее всего доехать на городском автобусе 132M, который ходит довольно часто (раз в 10-15 минут) до остановки Otoban Girişi, и там уже пройти пешком 5-7 минут.
Сам автовокзал - довольно большое здание-павильон с сидячими местами, стойкой для сотрудников компании, продающих билеты (не все же их покупают заранее по интернету) и кафешкой с напитками, стандартной выпечкой и бутербродами-сэндвичами, причём цены на них, что примечательно, очень не высокие и сопоставимы с "уличными". Бесплатный туалет находится "за углом" на улице, а розетки для подзарядки девайсов имеются на примыкающей к павильону уличной террасе со столиками. А вот вайфая здесь нет... Как нет и никакого "информационного обеспечения" в виде табло: чтобы "поймать" автобус, нужно периодически выходить на площадку перед автовокзалом, куда эти самые автобусы подходят, и отыскивать свой по номеру рейса, который указан в билете и написан на табличках на лобовых стёклах "отобюсов". Впрочем, информация всё же имеется: периодически "по громкой связи" что-то объявляют, но исключительно на турецком языке, поэтому туристу это ничем не помогает. Но, повторюсь, если не "засыпать" и периодически визуально мониторить ситуацию перед автовокзалом на предмет наличия или отсутствия нужного автобуса, то ничего и не пропустите - как и в любом "хаосе", здесь есть свой порядок:)
Ночь прошла не быстро и не медленно, я не спал, но периодически ненадолго "проваливался", еды и питья не предлагали (уж не знаю, то ли потому, что это "METRO", то ли из-за ночного рейса - статистики на этот счёт у меня пока нет), хотя при необходимости воду в автобусе всегда можно попросить нехитрыми словами "бир су, лютфен" или даже просто "су, лютфен" - и тебе никогда не откажут, хоть обпейся:) И в начале седьмого утра, когда начало светать (в середине сентября солнце уже встаёт не рано), мы прибыли на отогар Айвалыка. Дальше всё было просто: маршрутки (миниавтобусы) до центра городка уже ходили, ждать долго не пришлось, и через полчаса (расстояние небольшое, но они едут, буквально "облизывая" все попутные улицы и сворачивая на очередную чуть ли ни на каждом перекрёстке) я уже был на ещё абсолютно пустой набережной если не в двух шагах, то в двух минутах от своего отеля.
Что же такое Айвалык и зачем я сюда приехал? Это небольшой городок на побережье Эгейского моря, который за несколько столетий до нашей эры был заселён греками, перебравшимися сюда с соседнего острова Лесбос, и носил тогда имя Кидония. Потом здесь, естественно, хозяйничали римляне и византийцы, а в 1430-1440 годах город оказался под властью Османской империи и получил нынешнее название (кстати, вопреки очевидной ассоциации, совсем не факт, что это имя напрямую связано с айвой, на этот счёт существует несколько гипотез, и по одной из них оно происходит от греческого "Aioliki"). При османах здесь снова начали селиться греки, которые вскоре по своей численности намного превзошли турецкое население, и Айвалык со своими окрестностями даже считался немусульманским регионом: ещё в 1912 году здесь проживали более 40000 греков и всего около... сотни турков. Город оставался "греческим" (разумеется, исключительно по национальному составу) вплоть до 1922 года , когда в ходе греко-турецкой войны (известной в Турции как Война за независимость) турецкая армия вошла в Айвалык, занятый в 1919 году, согласно мандату Антанты греческими войсками, и произошло то, что сторонние источники называют резнёй, а турецкие предпочитают умалчивать или ограничиваться относительно политкорректными словами типа "депортация" (правда, признавая при этом, что из 3000 греков-мужчин, высланных из Айвалыка в Центральную Анатолию, до места добрались только 23, а остальные погибли в пути; а уж сколько греков, начиная с заживо сожжённого митрополита Григория, были убиты в самом Айвалыке, лучше даже не говорить). После чего в городе и его окрестностях были расселены турки из Македонии, Крита и того же Лесбоса.
Ну да ладно, в истории, наверное, каждого народа и каждого государства есть свои "тёмные страницы", о которых не нужно забывать, но которыми нельзя бесконечно попрекать их потомков. А если уж и "судить" - то точно не мне, грешному...
Сегодня Айвалык (Ayvalık) - это живописный приморский городок (да, впрочем, уже город - его население составляет около 70 тысяч жителей), вот только - такая ирония судьбы! - пляжей в нём нет, за ними надо ехать либо на дальние окраины, либо на бывший остров Джунду (о нём чуть дальше), поэтому для любителей чисто купального отдыха он не слишком подходит. А ещё по своей архитектуре и колориту Айвалык до сих пор остаётся "греческим" городом, что делает его непохожим на многие прочие курортные местечки (хотя, конечно, в этом смысле он далеко не является "единственным и неповторимым").
...
Мой отель находился в самом центре, почти на берегу моря. Однако, несмотря на столь "козырное" расположение, гордое название Ayvalik Palas и "представительное" здание...
... рекомендовать его я не буду, поскольку всё остальное, кроме хорошего вайфая, вполне заурядное, и его невысокий рейтинг в системах бронирований вполне "по делу". Честно говоря, мой выбор в какой-то степени был вынужденным: сначала я забронировал другую гостиницу, но когда за неделю до поездки написал им с просьбой подтвердить бронирование (я обычно всегда так делаю, хотя и не знаю, зачем), они ответили, что с бронью всё нормально, но у них как раз в эти дни (а получилось так, что я приехал сюда с субботы на воскресенье) состоится свадьба, будет людно, шумно, в том числе и ночью, так что гарантировать мне комфортное пребывание они не могут, а потому дают возможность бесплатно отменить бронь или посодействовать в поиске другого отеля (между этих вполне корректных строк откровенно читалось, что я "буду лишним на этом празднике жизни"). В итоге, подумав немного, я решил забронировать что-то другое - естественно, без их помощи (отменить ту бронь я пока ещё мог и сам), а поскольку выбор был небогатым (либо очень дорого, либо неудобно по расположению, либо с так себе отзывами), пошёл на компромисс и забронировал "Айвалык Палас", поскольку счёл, что ни один из его недостатков для одной ночи для меня фатальным не станет, а цена и местоположение компенсируют всё остальное (так, в общем-то, всё и вышло - ничего "такого уж" страшного, кроме слегка обшарпанной комнаты, про него я сказать не могу).
Зато вид - точнее, виды - из окна номера оказались прекрасными: голубое небо, лазурное море, оранжевые черепичные (пусть даже псевдочерепичные) крыши - всё как я люблю:)
А ещё одной "плюшкой" и крупным "бонусом" от явно не переполненного отеля стало то, что меня заселили сразу, в 7 утра (естественно, без всяких доплат). Честно говоря, на такое я даже не рассчитывал, надеясь лишь оставить рюкзак и получить заветный пароль от вайфая, чтобы "доложить" о своём прибытии. Но ... мне сразу дали ключ (и даже чуть ли ни извинились, что сегодня мне ещё не положен завтрак), а я, разумеется, не стал отказываться:)
Так что, быстренько приведя себя в порядок после полубессонной автобусной ночи, я отправился "в город", над которым уже встало, хотя ещё и не слишком высоко, солнце, и все тусклые ещё час назад цвета преобразились.
