Следующей остановкой у нас был город Квинстаун, расположенный на красивом озере Вакатипу, самом длинном в Новой Зеландии.
Дорога до Квинстауна была интересной, разнообразной по ландшафтам. Проезжая мимо пастбищ, я решила попытать счастья и снять солдатских чибисов - смешных птиц с желтыми кожаными сережками висящими около клюва. Их очень много на пастбищах, но птицы исключительно острожные, как только я ступала на землю из машины, они тут же всей толпой с истошными криками улетали. Я думала обмануть их бдительность, и попробовала снять из окна машины. Но не успела я сфокусироваться, как особо внимательный чибис подозрительно на меня уставился.
Непорядок - решил чибис, и издал предупреждающий крик. Все его товарищи согласно закричали в ответ, и стая полетела прочь.
Только и успела щелкнуть их пару раз.
Ближе к вечеру мы сделали привал на каком-то из многочисленных озер. Солнце уходило за горы, только противоположный берег еще высвечивался теплым светом золота осенних листьев.
Долго нам задерживаться было нельзя, ехать еще предстояло долго. После озера дорога пошла серпантином в горы. Заходящее солнце пряталось за вершинами как жар птица.
В Квинстаун приехали уже к ночи. Этот город находится в глубине Южного острова, в юго-западной его части. Оттуда можно поехать на запад, посмотреть на знаменитые фьорды , или на самый юг острова, в город Инверкаргилл, где водятся морские слоны. Мы в нерешительности перебирали рекламные буклетики, изучали карту, оценивая расстояния чтобы решить чем будем заниматься на следующий день. Ехать нужно было далеко, не меньше 300 км в одну сторону. К тому времени мы проехали уже около 3000 км, поэтому длинных перегонов не хотелось. После споров было решено никуда далеко не ездить, а попутешествовать вокруг Квинстауна и озера Вакатипу, благо места вокруг были красивейшие.
В 45-ти минутах езды от Квинстауна есть крошечное поселение Гленорки, расположенное на берегу лагуны озера. Туда мы и решили поехать. Поселение оказалось действительно крошечным, несколько десятков домов и только. Вода в озере из-за сильных дождей поднялась, притопила берега, образовав тут и там очень живописные лужи.
Пейзажи в лагуне озера прямо таки открыточные. Заснеженные вершины гор, синяя гладь озера, желто-красная листва деревьев.. И все очень аккуратно и ухожено, нигде ни бурьяна, ни мусора.
Вдоль лагуны проложена тропа, которая проходит не только по берегу, но и прямо по заболоченной местности. Опрятная деревянная дорожка покрыта металлической сеткой, чтобы не скользить. На всех развилках указатели, с названием места куда можно прийти и обозначением времени необходимым на путь.
В местах с особо красивыми видами расположены скамеечки.
Все настолько хорошо организовано, что теряется ощущение дикой природы.. Впрочем, я придираюсь.
Берега лагуны поросли шиповником, ягоды блестели как натертые воском.
А трава на полях была аккуратно подстрижена
Лагуну мы обошли довольно быстро, а времени оставалось еще целых полдня. За Гленорки дорога заканчивалась совсем, начинались бескрайние пастбища с коровам. Коровы безучастно глядели на нас.
Поколесив вокруг, мы все таки нашли тропу, ведущую в горы.
Тропа вела до заснеженной вершины, но такой путь занял бы целый день. Снизу горы казались лишенными растительности, но поднявшись выше, оказалось, что это иллюзия. Все склоны были покрыты папоротниковыми зарослями
В колючих кустарниках щебетали и прыгали разные птички. Удалось сфотографировать двух очень редких представителей пернатых.
То, что я сначала приняла за какой-то вид синиц с черной головой
Оказалось пичужкой со странным названием петроика маорийская, и живет такая только на Южной острове Новой Зеландии.
А эту птичку называют птица-колокольчик, если переводить с английского ( bellbird)
Птица-колокольчик тоже эндемик Новой Зеландии, и является одним из ее символов. Колокольчиком ее прозвали за неожиданно громкую для ее размеров песнь, которая весьма и весьма мелодична. Русские орнитологи почему то решили не давать этой птице красивого имени, и обозвали ее Медосос Макомако.
Помимо эндемиков в кустах резвились наши европейские чечетки.
Мы добрались до развилки тропы примерно через три часа. Дальше идти не было смысла, дело близилось к вечеру. Надо было еще успеть до темноты спуститься вниз. Поэтому на развилке мы съели наши бутерброды, посетовали, глядя на вершину горы, что время так быстро летит, и потопали вниз.
Сухая трава золотилась на склонах.
Папоротники в контровом свете казались казались творениями искусного ювелира.
Когда мы спустились вниз, было уже темно.
Так и прошел еще один день.
Продолжение следует
