Норвегия "без целлофана". Классика с импровизациями

[MRIINKA]

Фотографии у вас замечательные, Ultramarine , очень смелый трек под дождем к Каттанаккену, я надеялась увидеть фото водопада с тропы. Но вам наверное и так воды хватало?!

[Ultramarine]

MRIINKA, спасибо! Да, воды было вдоволь. И под ногами, и просто так, в окружении. А какой водопад вы имеете в виду? Kleivafossen?

[MRIINKA]

А какой водопад вы имеете в виду? Kleivafossen?

Нет, я имею ввиду плавно струящийся по скале водопад вытекающий из под ледника Tjøtabreen. Он не особо привлекает к себе внимание, когда идешь к Бригсдалбреен, но потрясающе красив с тропы. Я увидела его на фотографиях и видео Н. konatava.

[Ultramarine]

MRIINKA, теперь поняла. Да, на фотографиях konatava я на него тоже обратила внимание. Но собственные кадры вышли неинтересными. Разве что вот (место падения):

[Sherg]

Поделитесь секретом обработки фотографий, чтобы получить такие голубые ледники. Мой фотик настаивает на том, что они вовсе не голубые, а серые. Как бы его переубедить?

Примерно такой же Бриксдаль получился и у меня. Голубой цвет конечно угадывается, но такого, как у ТС, нет:
gallery/images/upload/3da/6d4/3da6d47399bcb4507f1cea154932d0b9.jpg
Интересно, от чего это зависит.

Я предполагаю, что у вас конечно RAW. В первую очередь обратил бы внимание на возможности управлять ББ (балансом белого) при подготовке к "проявлению". А в ФШ разве нельзя получить любой цвет?

Шутка...

Шутка...

[Ultramarine]

07 августа 2013, Ср

Следующие два дня были самыми что ни на есть классическими.

Сегодня мы перемещаемся к Согнефьорду, предстоит довольно длительный переезд, полный красот и впечатлений. Однако вчерашняя прогулка и всё ещё продолжающаяся гадкая погода не способствуют раннему выезду. Дождь, туман не рассеивается.



Еле встали, выпили кофе, вяло прогулялись по кемпингу, пообщались с обитателями.



Сам кемпинг всем очень полюбился: красивейшее место, приятный персонал, хорошие санитарные условия, милые красные домики, плюс невысокая цена и бесплатный интернет, прокат лодок и велосипедов. Сюда хочется вернуться, в этом мы были единогласны. Утро уже превращается в день, вода приобретает бирюзовый цвет.



Однако, нам пора двигать на юг, за хорошей погодой. Держим курс на Lom. Навигатор упорно отговаривает нас от выбранного маршрута, но мы не сдаёмся. В Луме посмотрели со стороны на ставкирку вместе с шумной толпой японцев



быстро нашли платный туалет, а вот бесплатный, как ни странно, найти не смогли.
Направляемся 55-й дорогой дальше. Поначалу долгие километры ничего особенно интересного, ближе к середине начинаются ВИДЫ. Суровые горы, бескрайние ледники, тёмно-синие озера.



Совершенно иной, кажущийся нереальным пейзаж.



Самый крутой вид мы пропустили, успев только разинуть рты, прилипнув к окнам, но парковка была забита. А дальше не было ни стоянки, ни уширений дороги. Проехав еще несколько километров, остановились, прогулялись.



Уходить не хотелось…



Потом ещё раз останавливались, и ещё, и ещё. Ближе к Luster виды кругом становились более привычными, дорога стремительно спускалась вниз. Едем дольше рассчитываемого. После паромной переправы пытаюсь понять по 9-километровой карте, где поворот на снежную дорогу. Крутимся от переправы до туннеля и назад. После хитрых манипуляций с картой и навигатором понимаем, что поворот этот сразу после переправы. Поднимаемся вверх. Уже совсем вечереет. Так мы приедем к площадке Stegastein во тьме… Снега на "снежной" дороге нет в августе никакого, но дорога очень красива. Опять же, здесь стоит погулять. Но совсем поздно, мы многое пропускаем, чем-то приходится жертвовать. Солнце садится. Начинаем спускаться. Наш водитель умело маневрирует, не сильно сбавляя скорость, и вот тут уже я почувствовала адреналинчик. А вот и смотровая Stegastein. Из присутствующих только мы и группа испанцев. Поймали только последние лучи солнца. Нет, даже не закат.



Во Flåm прибываем ближе к ночи. В единственном кемпинге Flåm Camping og Vandrarheim домиков нет, ценообразование нестандартное (90NOK за человека вне зависимости от того, на машине ли он, без, сколько палаток). Кемпинг не очень понравился: слишком шумный, забитый, не уютный и дорогой. Быстро готовим ужин из домашних запасов. Завтра нас ждёт туристический паром в Gudvangen.

Продолжение отчета прямо тут, внизу

[Ultramarine]

08 августа 2013, Чт

Просыпаемся пораньше, чтобы успеть на паром Flåm (09:00) - Gudvangen(11:25). Утренние сборы затягиваются, и в результате мы едва успеваем вскочить в паром, буквально с кастрюлей несъеденного завтрака в руках. Удовольствие покататься на пароме обходится в 1070NOK за машину и пять человек в ней, и 285NOK за шестого члена экипажа (перед каждым паромом мы по известным причинам ))) высаживали одного человека).



На пароме сплошь одни японцы, ожесточённо фотографируют, как им свойственно. А я фотографирую японцев.



Чайки, как обычно...



Первые полчаса веду паромную бухгалтерию, ведь сегодня мы прощаемся с девчонками, провожаем их в Берген, откуда они улетают обратно. Вообще, зажрались мы, простите, за пять дней: бесценное мировое наследие Aurlandfjorden и Nærøyfjorden почти не трогает наши души.



Больше всего впечатлили козы на отвесной скале, где человеку и полботинка негде поставить. На пароме холодно, ветрено. Прибываем, заходим в магазин сувениров. Сколько же там людей, не передать словами!.. По настоящему интересного в магазине мало, но кое-что мы всё же выбрали. О сувенирах я отдельно напишу.

Перед оформлением чека для такс-фри вспоминаем про документы. И, о, ужас, я понимаю, что паспорт мой полностью промок в фотосумке при походе на Каттанкен. Собираясь в дождь, я даже не подумала о том, что сей важный документ лежит в сумке без чехла, в самом верхнем отсеке. Дрожащими руками листаю страницы. Печати, штампы – всё размыто, фотография на прошлой визе потеряла пол лица, включая один глаз. Но актуальная виза каким-то чудом не пострадала. Пару минут сочувствующих взглядов – и становится понятно, что решать проблему сейчас бессмысленно. Оставляю паспорт сушиться, и едем к начале тропы Rimstigen. Этот трек тоже очень популярен, в первую очередь, тем, что вид на фьорд начинаются сразу же после начала, и дальше принципиально не меняются, о чём в своём отчёте доказательно рассказал Rudankort. Прошли мы, пользуясь этим свойством трека, совсем немного, и этого было достаточно. Карта маршрута? А ну её, карту. ))

Понравился этот частнособственнический лесок у деревеньки Bakka.



Невысоко поднялись мы ещё и по вине зарослей малины по обеим сторонам тропы. Ну разве можно идти вверх, когда здесь так вкусно и так всего много! Вид на Nærøyfjorden получили, двигаемся «на Voss».

Итог прогулки:

- около километра в одну сторону;
- не больше 200м набора высоты;
- минут 40 потратили всего.
Впечатления о треке: весьма симпатично, но не более. Вот малина – это ценный плюс (или минус, как посмотреть) этой тропы.


Стоим на смотровой площадке у отеля Stalheim. Вот это даааа! Вот это простор, вот это красота! Сколько пространства перед тобой, сколько воздуха!



Волшебное место, удивительное. Вол-шеб-но-е! И отель очень мил, постояльцы такие расслабленные, респектабельные, интерьер благородный.



Магазин сувениров в самом отеле тоже порадовал: здесь и ассортимент менее попсовый, и цены ниже, чем в Гудвангене.
Перед отъездом бросили вгляд на указатели треков в местности. И очень приглянулась нам вот такая избушка на курьих ножках )))

Приехали в Voss (городок очень приятный, уютный и простой), совершили набег на магазин. Вместо того, чтобы ехать на вокзал, спросили прохожих (а что, мы теперь стали весьма общительны ) про автобусную остановку. «Да вот, напротив! Вам на Берген? Да, здесь будет автобус». На всякий случай перепроверили сведения у другого прохожего – да, всё так. Стоим, ждём. Расписание у меня давно распечатано, автобус должен быть скоро. Должен быть, но его нет. Проходит полчаса. Ещё раз пристаём к прохожим – да, всё так, автобус должен останавливаться тут, но я не знаю, почему его нет. В итоге всё-таки идём на ж/д вокзал, где покупаются 2 билета на поезд, уж он-то придёт вовремя. Попрощались, едем в сторону Odda. Вдвоём на задних сидениях как-то даже слишком просторно, думаем мы...

Ну а тем временем, первая часть отчёта заканчивается. Тут было больше норвежской классики. Но впереди у нас пять дней, есть интересные планы, и дури в голове ещё очень много. Так что, мне есть, о чём написать. "Не переключайте канал" )


Продолжение отчёта здесь

[Mike111]

Ну вот, этого я и боялся. Тут пенсионеры с палочками ходить будут.
(Правда, норвежские пенсионеры многим могут фору дать.)

там есть несколько гораздо более сложных для пенсионеров участков с цепями, а плиты эти укладываются на те участки, где и раньше спокойно можно было пройти. Я как раз могу сравнить - и в прошлом году (когда никакого окультуривания еще не было), и в этом ходил по этому маршруту.
Первый раз эти плиты, укладываемые гастарбайтерами в спецовках, мне встретились в прошлом году на тропе к Веттисфоссену. А в этом году - еще и на тропе к Storseterfossen около Гейрангера. Причем и там и там плитами облагораживают относительно ровные и проходимые участки, а "затычные" места не трогают

[Yutid]

Ultramarine, замечательно!
Давно не было таких отчетов-приключений! Читается на одном дыхании. Я бы сказала (восхищенно и немножно завидуя): ну вы и монстры!!!
Очень бодро! И местами, пожалуй, экстремально, например:

Выходим из машины небольшими группами

.

Фотографии шикарные!

ЗЫ: Очень интересно, а что же было дальше?

[Veil*]

быстро нашли платный туалет, а вот бесплатный, как ни странно, найти не смогли.

Ага! Еще одни жертвы платного сортира! А я думала, мы одни такие...

[Ultramarine]

Давно не было таких отчетов-приключений! Читается на одном дыхании. Я бы сказала (восхищенно и немножно завидуя): ну вы и монстры!!!

Спасибо! От ряда наших приключений я не прочь и отказаться. Без задержанного багажа и промокшего паспорта поездка тоже была б интересной )))) Ну а теперь... есть, что вспомнить

Ага! Еще одни жертвы платного сортира! А я думала, мы одни такие...

Более того, я помнила ваш отчёт, приехав в Лум. Вроде как подготовленная. А всё равно бесплатный от нас скрылся ))

[MRIINKA]

Фотография японки- супер! И этот стул-кресло на фоне красивой каменной кладки, желтых листочков, невероятных гор и нерастаявшего облачка!

[Припевочка]

да,японка колоритная. или может все же китайка? как вы их различаете?:)))

очень красивые места. Смелый поход у вас в дождь получился паспорт жаль. Судя по тому,что Вы пишете отчет,Вас все же выпустили оттуда домой:)))

А как бы Вы перемещались все же без машины между всеми этими объектами,автобусы,поезда? с парома сходишь и что дальше? может,нам было не актуально,и поэтому я не обращала внимание на остановки автобусов...но что то я их не припомню

[Rudankort]

А как бы Вы перемещались все же без машины между всеми этими объектами,автобусы,поезда? с парома сходишь и что дальше? может,нам было не актуально,и поэтому я не обращала внимание на остановки автобусов...но что то я их не припомню :shock:

А вы почитайте тот топик, на который автор дала ссылку, многие вещи прояснятся. А остановки показывает та же карта http://kart.finn.no/ в большом увеличении.

[Ultramarine]

Фотография японки- супер! И этот стул-кресло на фоне красивой каменной кладки, желтых листочков, невероятных гор и нерастаявшего облачка!

да,японка колоритная. или может все же китайка? как вы их различаете?:)))

Спасибо! Я не очень умею различать национальности, но насчет этой девушки почти уверена, да и много японцев на пароме было, разговаривали они. Я за ней всю вторую половину пути охотилась: и стеснялась объектив направлять, но уж очень именно её хотелось "щелкнуть", так понравилась. ))

очень красивые места. Смелый поход у вас в дождь получился паспорт жаль. Судя по тому,что Вы пишете отчет,Вас все же выпустили оттуда домой:)))

Паспорт уже ушёл на обмен. Выпустили, и даже слова не сказали. Он полность высох ко времени обратной дороги, просто "волнистым" стал, с красочными размывами ))

А как бы Вы перемещались все же без машины между всеми этими объектами,автобусы,поезда? с парома сходишь и что дальше? может,нам было не актуально,и поэтому я не обращала внимание на остановки автобусов...но что то я их не припомню

Ну, например, сойдя с парома на Римстиген, мы собирались идти пешком, потом вернуться и сесть на автобус согласно его расписанию. По итогу полной подготовки безмашинного путешествия у нас было всё расписано: во сколько какой автобус, паром (с небольшими вариациями). Расписания в интернете, ссылки на всякий случай в итогах приведу, и рассуждения на тему "как бы всё происходило в реальности", тоже. )) Остановок много, на самом деле, но они малозаметны в большинстве своём. И автобусы ходят, но их можно и не увидеть, т.к. на некоторых направлениях их всего один-два в день.

[Trolll]

Тоже люблю снимать людей, так чтобы они не видели этого. Заведите фотик с большим зумом и поворотным экраном и удачных фото будет очень много

[Ultramarine]

Часть вторая. Ходим-бродим

Вторую часть начну с вечера 8 августа.

… едем мы в сторону Odda . Пересекли Hardangerfjorden на пароме, и сразу же приобщились к излюбленному всеми аттракциону – покупке черешни в лотке самообслуживания, где весь процесс торговли построен на доверии к покупателю. Недешёвое удовольствие (лоток ягод стоит 40-50NOK), но черешня — райская, а какие черешневые деревья растут вдоль дороги..!
Перед (и это было нашей ошибкой) заездом в кемпинг решаем полюбоваться на двойной водопад Låtefossen, что находится в километрах 15-ти прямо под Оддой, хороший, сильный водопад. Солнце начинает садиться, добавляя всему увиденному нами романтичной атмосферы. По дороге нас очаровывают кемпинг Hildal и находящийся напротив водопад Vidfoss, само место навевает ощущение безмятежности и уюта. Заезжаем в него – свободных домиков нет, что немудрено, их там всего штук пять. Доезжаем до Odda camping и останавливаемся на ночь в нём. Кемпинг не самый приятный. Опять же, слишком многолюдно в нём. На ужин жарим купленную в Voss охлажденную треску.

09 августа 2013, Пт

Сегодня у нас запланирован маршрут, скудные сведения о котором я нашла вне форума в отчёте украинских путешественников, также упоминался маршрут и на форуме, но вроде бы, никто из активных форумчан туда не ходил. Немногочисленные фотографии выглядели заманчиво, описание вдохновляло: озеро Raunsdalsvatnet на высоте 700м в горной ложбине, в которое прямо с ледника падает водопад, подъём на гору Hanakamb и вид с горы на весь Sørfjorden — рукав Хардангерфьорда.
Известно было, что указатель на начало тропы находится метрах в 50-ти на север по шоссе от посёлка Kvitno. На всякий случай заезжаем по пути в офис туринформации, где нас уверяют, что тропа хорошо маркирована, красными метками (а раньше писали, что синими, ну да ладно). Карта-то с собой, разберёмся. Вот и карта. Голубым – правильные участки тропы, по которым мы не нарочно (цифра 1), а потом – нарочно (цифра 2), не пошли (т.е. реальный наш трек прорисован единым цветом):



Ребята подбрасывают нас до начала тропы, сами же собираются идти сегодня на знакомство с ледником Buerbreen. По ощущениям должны уже подъехать, но никаких указателей на дороге, как и было известно заранее, нет, тропы тоже не видно. Останавливаемся у лотка с черешней, где, по счастью, ещё не ушли сами продавцы – милая пожилая пара, почти не говорящая по-английски. Несмотря на последнее обстоятельство, они смогли донести до меня, что Kvitno будет через 2 километра, и находится он как раз на границе коммун: заканчивается Odda коммуна, и начинается соседняя Ullensvang, о чем и будет свидетельствовать табличка, сразу после пересечения мостика через речку. После такого описания нужное место легко нашлось.



Выйдя из машины, однако, мы не смогли найти собственно начало тропы, хотя прошли положенных 50 метров. Ладно, думаю я, маршрут-то запланирован кольцевой, начнём идти с конца. Прошагав вдоль шоссе ещё километра полтора, оказываемся в следующем населенном пункте – Eikhamrane, с практически безлюдным кемпингом в нём. Увидели, однако, двух норвежцев, спрашиваю про тропу на Hanakamb. Они разводят руками, смотрят в мою и в свою карты. Нет тут, говорят, никакой тропы. Ладно, ничего вы не знаете, пойдём искать сами. И действительно, по другую сторону шоссе мы находим указатель «Hanakamb». Рядом – невысокая изгородь. Теперь-то я хорошо знаю, что она под напряжением, а тогда получили разряд по любопытным ладошкам. Видим пару красных меток, в том числе и такого, и такого характера. Внизу тропа читается очень хорошо. идёт по красивому лесу.



На тропе, что радует, очень много спелой и крупной черники. Вся лесная часть маршрута – один большой черничник.



По пути встречаем пару домиков, один вполне цел, второй уже почти спрятался во мху. Время от времени, то в одну, то в другую сторону открываются виды на фьорд. Поднявшись метров на 200, обнаруживаем разветвления тропы. Много, целую сеть мелких тропинок. В результате мы сбились, это стало понятно уже скоро. Судя по карте, идём более-менее правильно. Участки подъемов, плоской дороги, близость ущелья Kvitnadalen – всё совпадает. Окончательно стало ясно, что тропу мы потеряли, в момент, когда мы вплотную подошли к отвесной стене перед нами. Глядя в карту, видим, что ушли севернее, но возвращаться назад не хочется. Решаем забирать южнее, но при этом продолжать подъем. Через некоторое время сверяться с картой не было смысла, шли наугад. Докатились до того, что стали карабкаться козьими тропками, а после и в полном отсутствии всяких троп, по крутому, поросшему разнообразной растительностью, склону. Через некоторое время снова упёрлись в обрыв. Повторяем прежний маневр (чуть назад и вверх). Потом еще разок…
Через два с половиной часа выбираемся, наконец, на относительно пологий каменистый участок с табличками «национальный парк» (место слияний нашей «тропы» и правильной).



К радости нашей, видимость очень даже неплохая. Фотографируем южную часть рукава фьорда в сторону Одда и далее, до бескрайнего плато.



В противоположную сторону уже открылся вид на ледник Dettebreen и водопад Sleipåna.



Однако мы ещё не на вершине, и северная часть рукава фьорда от нас скрыта. А вот и подъем, маркирован превосходно. Еще 40 минут потратили на подъем на Hanakamb.
Наверху сложена пирамидка, еще несколько живописных камушков для фотографирования на фоне ледника...



а главное – обширная панорама фьорда Sørfjorden.



Ну а если совсем на 360 градусов, то получается вот так.



Теперь можно и спускаться. Начинаем путь по тропе, но потом, вместо того, чтобы спуститься к озеру, мы захотели подобраться поближе к водопаду, а при возможности, и к леднику. Привычными уже козьими тропами продвигаемся по траве и камням вниз, переходим ручей, ущелье.



Виды на водопад получили.



Хотя, забегая вперёд, скажу, что не стоили они того, что было дальше. А дальше нам предстоял спуск, спуск по "приятному" во всем отношениях мокрому склону (ведь просто возвращаться назад не интересно). В подробностях описывать я не буду, всё равно не получится передать. Но если в начале я еще могла упереться понадёжней и достать фотоаппарат для кадра из серии «безумству храбрых…»



… то потом, когда и без того редкие деревца закончились, уступив место мокрым, скользким камням, закреплённую на поясе фотосумку хотелось попросту сбросить вниз, чтобы ничего не мешало балансу. Вместе со всем её содержимым. При том, что высоты я не боюсь... Штатив, кстати, таки-был отправлен в полёт вниз, после непродолжительного совещания. Что удивительно, тогда он выжил.

Сейчас, конечно, всё это вспоминается с улыбкой.

Дальше дорога простая. Останавливаемся около озера Raunsdalsvatnet





потом идём мимо него, на озере стоит лодка, пара домиков рядом, в домишках копошатся люди.

Спускаемся вдоль бурной речки.



Продолжаем путь по ярким голубым меткам,
по рыжему, будто проржавевшему, лесу
по гнилым ёлкам — месту свала леса
по тракторной трассе...

В конце видим калитку. И вот он, указатель и начало тропы, как же это мы его не заметили!



Итог прогулки:
- около 10 км полный круг (да, пора приобретать навигатор);
- где-то 1100 м набора высоты;
- 7,5 часов гуляли от трассы до трассы.
На пути не встретили ни души, не считая обитателей домика.

Впечатления о треке: самые наилучшие. Тут всё: и озеро, и ледник, и водопад, и замечательная панорама фьорда. Правда, идти лучше не так, как шли мы, а правильным путём: от Kvitno вверх, а спускаться уже по лесу к Eikhamrane. Так и в начале хорошо идти (маркировка отличная), и подъем двухэтапный (к озеру – отдых, прогулка – на гору), да и на обратном пути заплутать меньше вероятности (так или иначе, выйдешь к трассе).

По пути назад, ожидая ребят на машине, купили лоток черешни. Не перестаю удивляться её размерам и вкусноте. Встретились с попутчиками у многокаскадного водопада.



На ночевку заселились в приглянувшийся нам вчера Hildal camping. Сегодня он совсем другое впечатление производит: ощущение сказочности места отчего-то развеялось, а кемпинг… Дешёвый (точную цену не помню, расходы вести перестали), маленький, да. Но уж слишком простой, умывальники – длинное «корыто» с множеством кранов над ним и холодной водой. Сварили восхитительной вкусноты лососевый суп со сливками, да так много, что едва съели. На улице сегодня холодно и мокро.

Продолжение отчёта здесь

[orionSP]

Последняя прогулка ваша понравилась. Маршрут не избитый и виды замечательные. Беру на заметку.

[Автопутешественник]

Последняя прогулка ваша понравилась

Надеюсь, не последняя

[Ultramarine]

orionSP, да, прогулку рекомендую )

Автопутешественник, не последняя

[Veil*]

Ну, очень люблю нестандартные маршруты, особенно если виды прекрасные. Сама всегда стараюсь найти что-нибудь эдакое.

[Sherg]

Рядом – невысокая изгородь. Теперь-то я хорошо знаю, что она под напряжением

Как знакомо! Однажды в Буде "ленточка" мне мешала фотографировать лошадку. Целясь в окуляр, левой рукой отодвигаю ее слегка... Кстати, бьет не сразу!...
А у вас фото с видом левее ледника нет? На панораме очень мелко. Дело в том, что я находил трек из Квитно к озеру и за ним далее влево, по Kvitnadalen на запад, с выходом вплоть до Sundal. А фотографий не нашел. Судя по всему это сложный и долгий маршрут по долине, разорвавшей Фолгефонну, к тому же линейный. Поэтому в свою программу я его не включал, но интерес остался., пусть даже теоретический.

[gglad]

Интересное приключение.
В этом году окрестности Фолгефонны, благодаря Shergу, и теперь вот еще вам - новинка сезона.

[Ultramarine]

Veil*, gglad, спасибо!

Sherg, вот увеличенный фрагмент панорамы:



Тут как раз видно, куда ведёт найденный вами трек, в ложбинку между Boganuten и Ruklenuten, и далее вглубь. Так что начало будет таким. И, как мне показалось, это и будет самым сложным участком (там сидит небольшой ледник, который надо как-то обогнуть или пересечь), а дальше все вроде не сложно, и не сильно далеко. Спасибо за подсказку, теперь я тоже заинтресовалась этим маршрутом. Как вариант их можно легко объединить в один двухдневный.

[Rudankort]

Тут как раз видно, куда ведёт найденный вами трек, в ложбинку между Boganuten и Ruklenuten, и далее вглубь. Так что начало будет таким. И, как мне показалось, это и будет самым сложным участком (там сидит небольшой ледник, который надо как-то обогнуть или пересечь), а дальше все вроде не сложно, и не сильно далеко. Спасибо за подсказку, теперь я тоже заинтресовалась этим маршрутом. Как вариант их можно легко объединить в один двухдневный.

Похоже, эта поездка в Норвегию была не последняя. :) А я бы в тех краях на Ruklenuten с удовольствием бы залез, только пока неясно как.

ЗЫ. Трек отличный, да еще и круговой впридачу. И даже сравнительно несложный, судя по приведенным вами цифрам.

[Ultramarine]

я бы в тех краях на Ruklenuten с удовольствием бы залез, только пока неясно как.

ЗЫ. Трек отличный, да еще и круговой впридачу. И даже сравнительно несложный, судя по приведенным вами цифрам.

Да, круговые треки в оказываются меньшинстве почти всегда, и в наших вылазках в том числе. Цифрам верить полностью нельзя, на самом деле всё немного больше, ведь не учитываются локальные наборы-сбросы, повороты и т.д. Однако, если бы не наши ползания по крутым горам фрагментами, справились с прогулкой бы очень быстро, еще и к леднику, возможно, подобрались бы. А это уже показатель. В целом, да, совсем не сложно.

[Ultramarine]

10 августа, Сб

Утро. По-прежнему мокро и холодно. Но надо подниматься, сегодня у нас Язык, Trolltunga! Соседи по лужайке, спят кто где: один в салоне машины, другой в открытом багажнике, третий на столе, четвертый под столом, пятый на скамеечке. Места хватило всем. ))



Как ни хотелось, выехать пораньше не удалось. Едем, по пути я рассказываю, что место – «во!», но идти долго, очень долго. Но оно того стоит. Проезжаем Tyssedal, за ним – предупреждение о том, что дорога опасная, и дальше только на свой страх и риск (мы так поняли слова на табличке), серпантин и правда узкий. Приезжаем на парковку (100NOK), машин море. Людей на парковке – как в Крыму в июле. Совсем не ожидала я такого. Видим начало тропы и фуникулёр, длинная вереница разноцветных человечков неспешно ползёт вверх по нему, несмотря на запрещающий знак. Некоторые выбирают разрешённый путь – тропу, виляющую под фуникулёром. Не знаю, были ли раньше сделаны этакие ступеньки (не просто дощечка, а в ладонь шириной деревянная площадка, на которую нога становится абсолютно уверенно). Но идти легко. Все идут по правому краю, держась рукой за трос, но скорость подъёма у всех разная, и приходится то и дело обгонять или наоборот, притормаживать. В итоге, благодаря всем тем, кому шлось нелегко, поднялись даже без одышки. Немного ждём наших попутчиков, и двигаемся дальше. Заблудиться на тропе невозможно ни при каком раскладе. Во-первых, разметка. Во-вторых, через каждый километр стоят таблички, показывающие, сколько прошли, и сколько осталось идти. В-третьих, ты идёшь в окружении десятков таких же паломников, иначе я это назвать не могу. В общем, разочарование настигло ещё в начале пути. Карта, на всякий случай, вот:



Дорога довольно простая, перепады высот маленькие, виды красивые.





Идём не торопясь, но и не останавливаясь надолго. Последние два километра кажутся самыми длинными, и ноги немного гудят. Ещё бы, 11 км в одну сторону!
Через три часа после начала тропы уже сидим на площадке над языком, наблюдаем очередь, тянущуюся на фотографирование. Полюбуйтесь вот:



Перекусив и погревшись на солнышке, присоединились к очереди и мы. Немного через «не хочу»: привыкли к «единению с природой», а тут такое... Стоять нужно около получаса. Все терпеливо ждут, подбадривают друг друга, аплодируют каждой веселой выходке фотографирующихся. А дорвавшись до языка, сами начинают активно менять позы: присел на край, потом прилёг, потом встал, рукой помахал, потом подпрыгнул, не получилось, тогда ещё раз прыгнул. Это стандартный набор. А так – целое шоу: ласточка, стойка на руке (не на самом краю), синхронные групповые прыжки...

Приходят с маленькими детьми, с собакой, с туфлями на шпильке и платьем… Подобные нижней фотографии тоже не новость, как я поняла по отчетам на форуме:



Я запланировала сделать на языке мостик, еще в Минске об этом думала. К счастью, никто мостика при нас не делал, получился эксклюзив ))



Совсем рядом с языком есть ещё несколько симпатичных уступчиков, виды с которых (задний план) абсолютно идентичен, а очередей нет.



Озеро Ringedalsvatnet и правда очень красивое!



Чуть ниже языка сидят овечки, не проявляя ни малейшего интереса к происходящему рядом с ними представлению.
Посидели мы ещё с часок и пошли обратно.



Назад идти субъективно дольше, да мы и не торопимся.



Вот только серьезно раздражает отсутствие туалета на таком длинном и открытом всем ветрам )) маршруте. Ближе к концу пути ни с того ни с сего начало болеть колено. Прежде за ним ничего такого замечено не было. Сбавляю ход.

Что интересно. В нашем изначальном варианте мы планировали около языка ночёвку, и очень не хотели с этой идеей расставаться, даже когда выяснилось, что ею придётся пожертвовать в обмен на многие преимущества, появляющиеся у нас при совместном путешествии с нашими славными попутчиками. Так вот, на обратном пути мы встретили сначала одну группу туристов с полновесными рюкзаками за спиной. «Ночевать будут» — сразу стало понятно нам. Эту первую группу мы проводили с лёгкой грустью. Через несколько минут мы встретились с ещё одной такой группой. Здесь мы просто улыбнулись. Потом были ещё люди, решительно идущие на язык с рюкзаками и под самый вечер. И ещё. И Ещё! Мы пропустили в том направлении не меньше сорока человек! Похоже даже на встречу рассвета там соберётся небольшая очередь…

Доходим до фуникулёра. Рядом с ним туалет «типа сортир», с прорезью и характерным ароматом... Поразмышляли немного, как лучше спускаться, по тропе или по фуникулёру, и остановились на втором варианте. Всё же тропа местами круче фуникулёра, да и длинней. Начинаем финальный спуск – и правда, очень бодренько получается. Правда, очереди и заторы еще длинней, чем на подъеме. А вот и главные виновники затора – правильно, с такой ношей на руках лучше не спешить.



Мы начинаем обгон. На участках, где дощечки широкие, можно довольно быстро спускаться прямо по центру, ничуть не страшно, хотя на фото мой спуск выглядит стремновато.
Ощущения похожи на те, которые испытываешь, спускаясь в метро по эскалатору.



После спуска упали на лужайку. Эх, хорошо!

Итог прогулки:
- около 22 км полный круг;
- где-то 900-1000 м набора высоты, из которых половина — фуникулёр;
- 9 часов потратили на всё, из них у самого языка сидели-гуляли часа два.

Впечатления о треке: двоякие. С одной стороны, дорога пусть долгая, но несложная, безо всяких опасных мест, без крутых и затяжных наборов высоты, не считая фуникулёра. И там действительно красиво. Очень. И фотографии, сделанные на языке, вызывают самое громкое «Вау!» у друзей-знакомых. Но эта толпа… От ощущения «места силы» и след простыл. Язык стал попсой, это приходится признавать, отправляясь к нему.

Уехав, поднимаемся северней вдоль фьорда. На ночевку остаёмся в Lofthus camping, если не путаю, за палаткоместо на двоих без машины насчитали 100NOK. Кемпинг, кстати, превосходный, оспаривает звание лучшего в поездке.



Обалденное место, вид на фьорд, закаты, рассветы, сады… Кемпинг поделен на зоны, всю территорию занимают фруктовые деревья, между которыми на уютных площадках и размещаются туристы.



Табличка у входа предлагает всем желающим угощаться, однако черешни все давно объедены, а яблоки еще кисловаты.



Продолжение отчета здесь

[Rudankort]

О, майн гад. Понятно было, что язык становится популярным, но судя по фото, он уже Прейкестолен переплюнул. Видимо, ядерное сочетание "высокий сезон+хорошая погода+викенд" сделали свое черное дело. В частности, желающих переночевать с субботы на воскресенье небось побольше будет, чем на буднях. Но в общем, намек понятен. Пойду туда ночью с фонариком в будний день зимой.

[Trolll]

Просто ШОКИРОВАН(именно со всех больших букв) таким количеством народа. Очень жалко. Скоро и Прекестолен переплюнут(блин когда писал "о плевке" Саша выразился точно также
А ведь всего лишь 5 лет назад, я за весь круг "вокруг" озера не встретил ни одного человека. А раньше и подавно. По обычному маршруту, в хорошую погоду две-три группки.

[Trolll]

Саша, ночью с фонариком не надо. Я ходил там именно так. очень опасно и неприятно

[Trolll]

Давно была мечта поставить палатку и переночевать прямо на языке. Видимо с ней придётся расстаться

[gglad]

Через три часа после начала тропы уже сидим на площадке над языком, наблюдаем очередь, тянущуюся на фотографирование.

Вау!
Хорошо, что я этого не видел.

Давно была мечта поставить палатку и переночевать прямо на языке. Видимо с ней придётся расстаться

Отчего же. Часам к 9 вечера там все уже успокаиваются. На язык никто и не лезет. А чуть попозже - глядишь, и палатку поставить можно.
Лучше всего какую-нибудь Quechua, чтоб в случае чего быстро убрать и опять поставить.

[Veil*]

При виде фото с очередью непроизвольно вырвался мат в три слова. No comments...
-----------------------------------

Но и другие фото хочется отметить: действительно, красивые пейзажи, "мостик" на Языке у Тролля, без пяти секунд прыжок в синие воды озера... Очень понравилось.

[Trolll]

Нееее, тут уже речь идёт не о самой возможности поставить, а об ощущении, что вокруг ещё их полтора десятка стоит и в каждой по 2-3 человека сидит.

Мои ощущения в 2005, когда я там сидел в одиночку "накрывает, как бетонной плитой", а сейчас уже точно не накроет

[konatava]

Мы начинаем обгон. На участках, где дощечки широкие, можно довольно быстро спускаться прямо по центру, ничуть не страшно, хотя на фото мой спуск выглядит стремновато.

Наверное, покажусь старой ворчуньей, но повторять никому не советую! Достаточно вспомнить историю с Ларёшей. Там тоже тысячи людей поднимаются и спускаются, но иногда случается такое... А спуск по деревянным ступенькам без какой либо страховки, да если вдруг еще ступеньки, не дай бог, мокрые окажутся, да и просто оступиться можно, а схватиться не за что... Даже представить страшно...

Очередь на Язык удручает . И, действительно, дело даже не в том, что места не найдется, палатку приткнуть всегда можно, а именно в том, что энергетика пропадает. Скоро таких мест, где можно побыть в одиночестве совсем не останется. Надо спешить!

[Ultramarine]

Понимаю всеобщее огорчение. Мне по-настоящему не с чем сравнить ощущения, т.к. на языке я единственный раз была. Но расстоилась и даже разозлилась я не меньше тех, кто воочую видел, как было. Я ожидала людей, но не очереди.

konatava, и правильно, что не советуете. Я — тоже. )) Превышать собственно установленные пределы допустимого риска не стоит. Хотя хочу отметить, что именно на этом фото всё кажется более крутым, чем на самом деле (обычно бывает наоборот). Ступеньки сухие и довольно широкие.

[Trolll]

Но есть на лестнице места с очень крутым уклоном и по центру, где нет провода, за который можно держаться, опасно очень идти. Если что то, конечно, до земли там всего несколько метров, но остановится по склону будет очень мало реально. А до конца склона одни ушки докатятся

[Rudankort]

Понимаю всеобщее огорчение. Мне по-настоящему не с чем сравнить ощущения, т.к. на языке я единственный раз была. Но расстоилась и даже разозлилась я не меньше тех, кто воочую видел, как было. Я ожидала людей, но не очереди.

Я например там вообще ни разу не был, но очевидно, что то, что вы нам показали - это перебор, караул и катастрофа. :) Пропал дом, совсем пропал...

[Veil*]

Понимаю всеобщее огорчение. Мне по-настоящему не с чем сравнить ощущения, т.к. на языке я единственный раз была. Но расстоилась и даже разозлилась я не меньше тех, кто воочую видел, как было. Я ожидала людей, но не очереди.

Я например там вообще ни разу не был, но очевидно, что то, что вы нам показали - это перебор, караул и катастрофа. Пропал дом, совсем пропал...

И я не была. Но ужас от происходящего понимаю не меньше.

А тот факт, что еще не была, обиднее всего (ИМХО). Ведь если бы уже прошла этот трек в прошлые годы, насладилась атмосферой Языка, то у меня были бы ЭТИ воспоминания. И при нынешних обстоятельствах, возможно, уже бы и не возвращалась в это конкретное место. А так - пройти хочу, насладиться хочу. Но понимаю, что ту ауру, о которой здесь много написано, едва ли прочувствую.
Хотя есть вариант приехать туда в середине сентября, к примеру. Возможно, это выход.

[Trolll]

Да, думаю, в сентябре, там вполне как и раньше. Только надо подгадать с погодой и правильно одеться.
Чувствую, что в дальнейшем, с учётом роста популярности Норвегии и, в целом, экологического туризма, к началу осени будут сдвигаться поездки настоящих ценителей природы и желающих отдохнуть от городских толп народа

[Припевочка]

боюсь показаться неоригинальной,но вырывается... о майн год!
ужасно не люблю толкучки,сразу желание отбивается напрочь...
мы в прошлом году не знали про этот выступ,только потом почитала еще отчеты и увидела язык и так захотелось, хотя помню Кьераг,как мне было тяжело....тут бы я наверное умерла бы.. но хочется же ведь... а тут очереди... и это как раз в мое любимое время-начало августа на Кьераг мне не порнавилось еще почему подниматься,потому что толпы.. и все меня обгоняют...

Ultramarine, скажите, а вот Вы налегке совсем. Только сумка для фотоаппарата, а ваши спутники тоже налегке? а как же перекусить, вода, салфетки там..ну всякая мелочь,которая в итоге занимает место под целый рюкзак??

еще у меня вопрос ко всем форумчанам, а вот если в такие видовые места идти в июне, в белые ночи,чтобы толпы не было, кто был? как там свет? или все равно темно очень для фотографий? хотя о чем я..наверное часа в 3-4 рассвет уже..

[Автопутешественник]

хотя о чем я..наверное часа в 3-4 рассвет уже

Так широта практически питерская в тех местах, Кьераг, Язык.... А на Севере - вообще светло. ISO побольше, штатив.

[Trolll]

Только в июне на язык ещё добраться надо. Снега может быть очень немало. По крайней мере в начале, точно

[Ultramarine]

Ultramarine, скажите, а вот Вы налегке совсем. Только сумка для фотоаппарата, а ваши спутники тоже налегке? а как же перекусить, вода, салфетки там..ну всякая мелочь,которая в итоге занимает место под целый рюкзак??

Перекус, бутылочка воды, пенки-пендели и, может быть, что-то ещё — всё легко уместилось в махонький рюкзачок, который нёс мой спутник. Мы всегда так налегке и ходили (кроме самого последнего трека), ну, штатив ещё иногда. И карта в руках. )) Ребята-попутчики на язык тоже брали один рюкзак на двоих, насколько помню.

[Ultramarine]

Вспомнила только вот, что первый "звоночек" — сигнал о том, что на языке не стоит ждать малолюдности, прозвучал для меня ещё во время подготовки маршрута, когда Rudankort обратил моё внимание на то, что из Odda на язык пустили в этом году специальный автобус. Я не обрадовалась уже тогда: понятно стало, не спроста это дело организовано. Но потом этот факт как-то стёрся из памяти.

[Mike111]

у меня жена очень хочет сходить на Язык, поэтому я на него в этом году и не пошел - жду, пока ребенок подрастет, чтобы сходить уже втроем. Но после таких новостей я их лучше на Jakta поведу )

[Trolll]

у меня жена очень хочет сходить на Язык, поэтому я на него в этом году и не пошел - жду, пока ребенок подрастет, чтобы сходить уже втроем. Но после таких новостей я их лучше на Jakta поведу )

Если сходить как сходил со своими наследницами престола Геннадий, то можно вполне время подгадать, когда людей там поменьше

[Припевочка]

у меня жена очень хочет сходить на Язык, поэтому я на него в этом году и не пошел - жду, пока ребенок подрастет, чтобы сходить уже втроем. Но после таких новостей я их лучше на Jakta поведу )

Если сходить как сходил со своими наследницами престола Геннадий, то можно вполне время подгадать, когда людей там поменьше

а поподробнее можно,? не все знают по именам форумчан:-) ссылочку можно на отчет?

[orionSP]

Если сходить как сходил со своими наследницами престола Геннадий, то можно вполне время подгадать, когда людей там поменьше

а поподробнее можно,? не все знают по именам форумчан:-) ссылочку можно на отчет?

А вот этот отчёт.

[Ultramarine]

11 августа 2013, Вс

Приятное воскресное утро )



Сегодня имеем план пройти от Lofthus до Kinsarvik. Лесная дорога от Lofthus к вершинке Nosi (точка "1" на карте ниже, 950 метров над уровнем моря) известна тем, что является одним из входов на плато Hardangervidda. После набора 650-700 метров можно обнаружить ступени, вырубленные из камня монахами, в 13-м веке, когда монахи развернули тут свою деятельность, основали приют и часовню, фермы, производство фруктов на Хардангере. Для обеспечения продовольствием и другими природными ресурсами с востока на Лофтхус по плато шла торговая артерия, и были сделаны те самые 616 ступеней шагов вверх по крутому склону.
Спутниковый снимок и диаграмму набора высоты до Носи можно увидеть здесь, так же имеется карта маршрута, подобные которой мы встречали на тропе не единожды.

После подъема от Lofthus до Nosi, откуда можно получить ещё один вариант обзора Sørfjorden, мы хотим продвинуться немного вглубь самого обширного в Европе высокогорного плато Hardangervidda, до туристической точки Stavali, и спуститься через долину водопадов Husedalen в Kinsarvik. Карта машрута прилагается. Традиционно, голубым цветом выделены участки планируемого маршрута, по которым мы не прошли по ряду причин.



Первая причина не замедлила себя ждать. У наших попутчиков, с которыми мы должны были встретиться поутру с целью оставить лишние вещи, разрядился в автомобиле аккумулятор. Набирая отчёт сейчас, я понимаю, что следовало бы нам попросту оставить до их приезда рюкзаки в кемпинге, но тогда здравая мысль в голову не пришла, и вышли на маршрут мы более чем на час позже.
Кемпинг хорош ещё и тем, что трек начинается прямо от него: табличка-указатель расположена на здании кухни.

Небо к моменту выхода уже порядком затянуто, низкая облачность, но погода сухая, а после Каттанакен для нас это уже хорошее начало. )) Так что выдвигаемся. Разметки вначале нет никакой, но идти предстоит по широким грунтовым дорогам. Идётся легко. Проходим мимо указателя на Hovden, еще одного варианта короткой прогулки из Лофтхуса, но нам не туда. Есть некоторые развилки, но мы стараемся ориентироваться по карте и доверять интуиции. Уже совсем скоро появляются виды на Lofthus и фьорд.



Вскоре доходим до первой информационной таблички на высоте 490м. Отсюда, как можно понять по карте, можно продолжать путь двумя вариантами: либо по широкой, но извилистой дороге, либо круто вверх по лесной тропе. Выбираем второй вариант, по лесу. Тропа пересекает дорогу несколько раз и продолжается то чуть левее, то чуть правее места, где она прервалась. Ещё через некоторое время выходим к следующей табличке, высота 800м. С этого места начинаются те самые монашеские ступени, сперва едва угадываемые, потом весьма отчётливые.



Вместе с этим начинается дождь. И туман: мы поднялись до уровня облачности. До ящичка, где лежит тетрадка для записей о прохождении маршрута (точка "1" на моей карте), доходим порядком промокшие. Куртки спасают, по большей части, но дождевики мы не взяли зря. Записываемся в тетрадке и идём дальше, выше. Фьорд просматривается, но ни о какой панораме не может быть и речи. Наконец, вышли на уровень плато. Здесь должны открыться потрясающие виды… )))



Поворачиваем вглубь. Встречаем несколько групп людей, которым тоже не сидится дома: компанию китайцев, мужчину с сыном и собакой, и целое норвежское семейство, включающее мелких детишек. Проходим рядом с небольшим, но живописным ущельем, украшенным маленьким водопадом. Туман негустой, и рельеф плато читается хорошо, как по зажатой в руке карте.



Кстати, о карте: похоже, что идти нам ещё ого-го, надо ускорить шаг и не останавливаться на долгие перерывы.



Тропу перегораживает кучерявая команда.



Подпустив к себе на некоторое расстояние, внезапно даёт дёру, после чего продолжает наблюдать за нами из другой точки. Тот, кто главней в группе, всегда ближе к нам, остальные прячутся за его (её) тушкой.
Вот и пойми: лицом они к тебе или противоположной частью тела.



Наверху плато тропа превосходно маркирована красной краской, да и сам по себе хорошо протоптана.



Оглядываем растительность на камнях. Будто капли густой черной жидкости.



Дождик то заканчивается, то возобновляется. В целом довольно противно, но ноги сухие, это хорошо. Расстояние, однако, приличное. Мы уже решили наверняка, что до Stavali идти не будем, а круто повернём в сторону Husedalen прямо перед озером Kinsevatnet (точка "2" на моей карте), из которого и вытекает бурная Kinso, образующая свои прекрасные водопады. Одно озерцо сменяет другое, небольшой подъем следует за незначительным спуском, дорога довольно монотонная и долгая, но взгляд охватывает значительное пространство перед собой. Пейзаж суров и по-настоящему красив.





По правую сторону от тропы возвышается величественная Nasanuten (1361м).



Наконец, доходим до развилки. Судя по карте, здесь тоже есть тропа, но в сравнении с той, по которой мы шли дальше, она незаметна. Ярко выраженный, размеченный маршрут уходит дальше, туда, куда мы собирались идти в абстрактных планах. Ко времени поворота мы уже нагуляли зверский аппетит, поэтому спускаемся ближе к озерной воде и устраиваем привал. Обед будет знатным: мы насобирали по дороге полный пакет подосиновиков. Готовим грибной суп, добавляем немного норвежского сыра Jarlsberg, который нам очень полюбился в поездке. Великолепно!

После 45-минутного отдыха продолжаем путь. Бросаем еще раз взгляд на озеро Kinsevatnet.





Закусываем на ходу морошкой, которой на плато довольно много, целые полянки попадаются.



Морошку я в этой поездке попробовала впервые, и скажу, что недоспелые, розоватые и хрустящие ягодки гораздо приятней на вкус, чем созревшие.

Идти приходится по мокрому мху, и ботинки мало-помалу становятся влажными. Чем выше мы поднимаемся, тем мокрей и неприятней становится наша дорога. Туман сгущается, видимость падает до нескольких десятков метров.



Тропы не видно, идём вдоль реки, потом забираем влево, как говорит карта. Пейзажи неземные! Абсолютно гладкая, цельнокаменная поверхность плато с разбросанными по ней разноразмерными валунами, местами щедро украшенная цветным мхом.



Туман придаёт всему предстающему перед нами дополнительной загадочности, а отсутствие комфорта добавляет остроты ощущений. Хлюпаем по поверхности холодными ботинками, но на лица наши счастливые: находиться здесь, среди всех этих инопланетных картин, нам бесконечно нравится. Озеро Rjuvavatnet, вдоль левого берега которого идёт наш путь, холодное, чёрное и плоское, будто гигантская лужа на гладком камне. На одном участке, где нужно идти прямо по кромке воды (точка "3" на моей карте), неожиданно встречаем препятствие: крутой берег обрывается в воду, и там совершенно негде поставить ногу. Обойти не удаётся: плато имеет в этом участке серьезный наклон, и слишком скользкое, а вставать по щиколотку в озерную глубь не хочется не только по причине того, что, как писал в своём отчете Sherg, вода в ботинках уже нагрета. Само озеро Rjuvavatnet очень отличается по характеру от всех увиденных нами: оно выглядит недружелюбным и опасным, даже не могу объяснить, почему. Бросаем в воду крупные камни, переходим сложный отрезок по ним.

На этом участке пути нас окончательно накрывает туманом. Одежда пропиталась влагой, видимость — да вот, на фото ))



Где-то совсем близко шумит Søtefossen, четвёртый водопад долины Husedalen, но его совершенно не видно. Вскоре подходим к обрыву, откуда нам надо начать спуск. На спуске начинает остро болеть моё колено, которое впервые заявило о себе во вчерашнем походе на Язык Тролля. Спускаюсь осторожно и медленно, стараясь по минимуму задействовать правую ногу. На сложных участках натянуты верёвки, что заметно помогает делу.

Сломали на спуске штатив, бросив его на мох при спуске. В прошлый раз он плюхнулся с гораздо большей высоты, да на твёрдую поверхность, и ничего. А тут вот… Хрустнули две перемычки, соединяющие «ноги» с центральным стержнем. Жаль, конечно. Основные функции он выполняет, но устойчивости у него заметно поубавилось.

На этом уровне туман вновь рассеялся немного, вдали даже виднеется кусочек фьорда, голубое небо над ним. Там тепло и солнечно, а мы ползаем тут, как ёжики в тумане.



Спустились ещё чуть-чуть — и вуаля! Облако осталось выше, мы видим позади себя водопад, как же он хорош!

Вот и тропа появилась. Сразу видно, до какой точки доходят посетители долины.
Начинаем мечтать об ужине, планируем вечернее меню, но упускаем из вида тот факт, что нынче воскресенье, и пополнить запасы продовольствия мы не сможем, вдобавок, к цивилизации мы выйдем уже поздно.
Доходим до того интересного участка, где всё течение реки устремляется в узкую теснину, река бурлит и лютует, вода здесь имеет выраженный бирюзовый оттенок.



Максимально аккуратно (растительность на поверхности плато очень скользкая) спускаемся к мостику.



Переходим, любуемся мощью речного потока. Опасная пучина, которая завораживает, тянет, манит тебя к себе. Ощущения обостряются еще и по причине скользкого берега всего этого великолепия: отчетливо понимаешь, что нужно выверять каждый шаг, если жизнь дорога.





Продолжаем путь. Где-то неподалёку должны, судя по карте, сливаться в одну две тропы: та, по которой мы идём, и та, которая тянется от Stavali (как если бы мы совершали полновесный круг). Тропы, впрочем, не видно ни той, ни другой, скудная разметка не сильно помогает, и мы идём наугад, к лесу. В лесу ноги вновь начинают погружаться в сырой мох. Он будто мокрая губка: кажется с виду сухим, но становишься – и ботинок глубоко уходит в холодную влагу. Но, как водится в конце маршрута, места мы уже не выбираем, думаем лишь о том, чтобы не поскользнуться. Впрочем, и это не всегда удаётся. )) А вот и третий водопад, Nykkjesøyfossen, показался.



Спускаемся ниже по лесной тропе, и слышим рокот самого мощного из четырёх водопадов. А вот и он, Nyastølfossen, который с лёгкой подачи одной из форумчанок навсегда отпечатался у меня в памяти как Настя-фоссен. Громада! Задерживаемся на обзорном пятачке ненадолго, фотографировать уже особо и не хочется. Водопад, несомненно, очень красив, но сказываются усталость и несколько завышенные (у меня) ожидания.

Колено продолжает болеть, зараза. Спустились бы много быстрей. Созваниваемся с попутчиками, проходим мимо первого водопада, почти не уделяя ему внимания, ждём у парковки. Приезжают ребята, отвозят нас в кемпинг, в котором остановились, в Кинсарвике. Не том кемпинге, что большой и недешёвый, а в том, что у него под боком. Они сегодня никуда особо не ходили, посвятили день отдыху. На ужин — обжаренные грибы (насобирали мы их действительно много). Потом был эпизод со случайной стиркой в машинке налобного фонарика. Молодец, Петцл, прошёл испытание на ура. ))

Итог прогулки:

- около 25 км по карте (а если идти до Stavali, то получится километров 30);
- где-то 1200 м набора высоты;
- примерно 11 часов всё это заняло, включая обеденный привал.
Людей на пути встречали прямо над Lofthus-ом, а после этого – никого.

Впечатления о треке: зашкаливают . Здесь не было ни одного ледника, зато была суровая красота плато, кажущиеся неземными пейзажи, бурные и такие непохожие друг на друга водопады, ледяные озера, стремительная река. Конечно, предполагаю, что в ясную погоду таинственный, мистический характер этих мест будет не так выражен. Зато к впечатлениям добавятся панорамные виды на фьорд в начале пути и просто виды – в его конце. Уверена, что тропа, идущая до Stavali (по большему кругу) на всем протяжении удобна и отлично промаркирована. Так что советую идти таким образом. Но в этом случае это маршрут не на один день, а с ночевкой.

Продолжение отчёта здесь