Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Scarlet-Cet писал(а) 13 май 2014, 11:33:Может я пропустила эту информацию, а Вы Roma Pass через интернет покупали или на месте?
Покупали на месте, в Риме много точек, где их продают. Это и основные достопримечательности, и информационные центры и места остановок бастуристиков. Обычно места продажи карт обозначены плакатами или баннерами. Не переживайте, это не дефицит и не проблема.
Scarlet-Cet писал(а) 13 май 2014, 11:33:Может я пропустила эту информацию, а Вы Roma Pass через интернет покупали или на месте?
Покупали на месте, в Риме много точек, где их продают. Это и основные достопримечательности, и информационные центры и места остановок бастуристиков. Обычно места продажи карт обозначены плакатами или баннерами. Не переживайте, это не дефицит и не проблема.
Все ясно, спасибо за ответ. Теперь то информация не забудется и пригодится.
РИМ. ROMA. Часть 7. Ватиканские музеи. Musei Vaticani
Посещение музеев Ватикана было запланировано нами на 10 часов утра, чтобы нормально выспаться и неспешно прийти в назначенное место. Билеты для посещения музеев мы бронировали через интернет, как все и рекомендовали. Простая удобная процедура, минимальная комиссия, а на выходе - не меньше часа, а то и двух сэкономленного времени. После посещения мы планировали посещение самой Базилики и подъём а её купол. Однако обо всём по порядку...
В этом месте хочу сделать небольшую ремарку. Настоящим ценителям искусства и особенно современно искусства очень не рекомендую читать данный пост и прошу их перейти сразу к следующему. Возможное прочтение и просмотр некоторых фотографий могут вызвать различную реакцию: от умеренного негодования до полного предания нас с женой анафеме. Дело в том, что перед поездкой в Рим мы много гуглили и иногда встречали очень интересные (разумеется, с нашей точки зрения) статьи и заметки о городе, в том числе и посвящённые ватиканским музеям. И мы с особым нетерпением хотели оценить своими глазами то, о чём прочитали, и то, что вызывало у нас особый интерес и улыбку. Но об этом чуть позже, а сейчас мы подходим к новому входу в музеи. Недалеко от него дорогу охраняет вот такой симпатичный охранник:
Страж порядка перед входом в музеи Ватикана. Guardia all'ingresso dei Musei Vaticani
На площади перед входом в музеи народ очень интересуется оригинальным произведением "Сфера в сфере" небезызвестного итальянского скульптура Арнольдо Помодоро. Многие ошибочно называют эту скульптуру "Земной шар", но это не верно. Подобные скульптуры Арнольдо устанавливал в различных городах мира, в частности, в Дублине. Различных трактовок о том, что хотел сказать автор своей работой, существует много: от земного шара до красоты женского тела и просто о бренности человеческого бытия. Официальных версий не существует: просто "сфера в сфере" и думайте, что хотите. К композиции подходят практически все посетители, некоторые время от времени раскручивают внешнюю сферу и после этого становится видно, как приходят во взаимодействие все механизмы сфер.
Арнольдо Помодоро. Сфера в сфере. Arnaldo Pomodoro. Sfera Con Sfera
Напротив сферы в том же внутреннем дворике находится "большая сосновая шишка", куда все туристы также устремляют свои взоры и стопы. Раньше эта самая шишка была расположена на Марсовом поле и служила в качестве фонтана, а вода выливалась из отверстия в конусе. В конце VIII века она была перемещена в вестибюль средневекового Собора Святого Петра, и только в 1608 году, во время строительства современной базилики, шишка вместе с фонтаном были демонтированы и установлены там, где мы их видим сегодня.
Publius Cincius Salvius (Pigna colossale)
Собственно несколько слов о музеях. Ценителей и поклонников я даже не буду пытаться переубедить, а для остальных скажу: за час с небольшим нашего посещения музеев "чувство прикосновения к прекрасному" так и не возникло. Безусловно, здесь можно увидеть огромное количество ценнейших экспонатов, но подойти достаточно близко к любому из них практически невозможно. Остановиться и рассматривать что-то дольше нескольких секунд считается чуть ли не преступлением. Бесконечный плотный человеческий поток влечёт вас за собой и противостоять ему сложно. Те же, кто пытается это делать, чтобы дольше других посмотреть на тот или иной объект, тут же слышат недовольной шиканье охраны. Можно было, конечно, наплевать на это и пытаться противостоять людской толпе, но получить удовольствие от такого созерцания шедевров достаточно сложно.
Что касается Сикстинской капеллы, то вход в неё лимитирован и упорядочен, как на школьной линейке. Идти можно только по команде охраны, которая синхронно шипит хором бесконечные "silenzio" и "no photo", находиться в самой капелле больше двух-трёх минут тоже непросто: приходится всё время противостоять напирающему потоку людского моря. Мы с женой простояли в капелле несколько циклов, посмотрели на "Страшный Суд" и другие фрески Микеланджело. Рассмотреть что-либо детально в условиях постоянного "телотрясения" мало реально, поэтому мы ушли из Капеллы с чувством лёгкого разочарования.
Гуляя по музеям, вначале я даже пытался что-то фотографировать, особенно те объекты, о которых знал из школьной программы или в результате самообразования. Однако понял, что на всё это лучше просто посмотреть, а позже - увидеть в книге, которую мы купили позже.
В результате по тем галереям, которые были открыты мы прошли за время, чуть большее часа, хотя изначально предполагали провести здесь намного больше времени.
А теперь, собственно, та крамола, от созерцания которой я хотел предупредить настоящих ценителей современного искусства. Дело в том, что одном из отзывов о посещении музеев, найденных на бескрайних просторах русскоязычного интернета, я встретил несколько фотографий картин, представленных в Ватикане в разделе современного искусства, после основной экспозиции. Сами картины мы даже не пытались оценить, так как не являемся знатоками современного искусства, нам больше понравились подписи блогера к фотографиям картин, которые ничего, кроме хохота и огромного заряда позитивом, у нас не вызвали. Нам с женой стало настолько интересно найти эти самые картины в ватиканских музеях, что мы с нетерпением ждали, когда же их увидим и увидим ли вообще...
И вот заканчивается основная экспозиция. Подходим к залам современного искусства и, ура! - находим то, что "не давало нам покоя"!
"Три грации убивают четвертую грацию максимально болезненным образом"
"Одинокая волчица в поисках Ромула или хотя бы Рема"
"Извените, что к вам абращаемся. Мы сами ни местные, памагите кто сколька сможыт, люди добрыи!"
"Мадонна с тельцем марсианского агрессора"
"Очень грустный папа"
"Два дельца договариваются о продаже вагона с мылом на фоне каких-то человечков с крестиками"
Сорри, если задел чьи-то чувства. Нам с женой больше понравились даже не картины, а чувство юмора автора, давшего свои подписи к ним... Выходим из музея, покупаем сувениры, обязательно отправляем всем родным и близким открытки со штампом ватиканской почты. Эта фишка при посещении Ватикана является практически обязательной и мы тоже с удовольствием это сделали.
Спускаемся по знаменитой винтовой лестнице Джузеппе Момо, сооруженной в 1932 году.
Musei Vaticani. Le scale a spirale di Giuseppe Momo
А сейчас направляемся на площадь и в саму Базилику, чтобы осмотреть их, проникнуться величием и красотой. А после этого подняться на смотровую площадку купола Базилики.
Последний раз редактировалось ywi 15 май 2014, 17:41, всего редактировалось 3 раз(а).
РИМ. ROMA. Часть 8. Площадь и Базилика Святого Петра в Ватикане. Piazza e la Basilica di San Pietro in Vaticano
Базилика Святого Петра. Basilica di San Pietro in Vaticano
По телевизору я часто видел "аншлаги" на Площади Святого Петра и хорошо представляю себе людское море во время массовых мероприятий. Сегодня же центр площади абсолютно пуст. Людно только по периметру площади, по которому текут две людские реки: справа - на вход в базилику, слева - на выход из неё.
Площадь Святого Петра. Piazza San Pietro. Basilica di San Pietro in Vaticano
Северный фонтан на площади. Piazza San Pietro. La fontana vista da nord
К сожалению, войти в Базилику по предварительной записи или каким-нибудь другим образом, минуя очередь, невозможно. Поэтому пришлось отстоять своих полчаса. Солнце при этом было "не в нашу пользу", но следует признать, что слишком жарко что во время нашего стояния не было. Этому способствовало большое количество воды и возможность периодически отлучаться из очереди, чтобы постоять в тени и понаблюдать за окрестностями.
Дождавшись своей очереди на вход, заходим в Базилику и пытаемся сориентироваться. Размеры внутренних доступных для обзора помещения таковы, что внутри можно даже заблудиться. Фотографировать в полумраке не сильно хотелось, мы предпочли купить книгу и позже внимательно рассмотрели ещё раз все виды и все картины, которые в тот момент просто созерцали. Описывать свои восторги большого смысла не вижу, где-то за час мы насмотрелись вдоволь и отправились на обзорную площадки на Купол Собора.
Поднявшись где-то до середины пути, выходим не в "фонарь" обзорной площадки, а во внутреннюю часть собора, откуда можно бросить взгляд вниз. Страшно до тошноты, до холодной испарины, хотя упасть невозможно физически: все перекрыто надёжной сеткой. Заставить себя подойти к сетке достаточно сложно: все передвижения - только вдоль стеночки, практически впритирку с ней. Отважившись же на мгновение бросить взгляд вниз, замечаешь большое количество мелких пикселей, медленно бродящих по Базилике, отчего страх вновь напоминает о себе, и через секунду ты снова осязаешь спиной и затылком спасительную стену...
На полпути до обзорной площадки купола Базилики
Плотно держась спиной за стену, проходим галерею портретов, большинство из которых показались нам детскими, после чего продолжаем подъём на купол, а из одного из открытых окошек фотографируем Сикстинскую капеллу. Мы были внутри неё какой-то час с небольшим назад, а сейчас рассматриваем её внешний облик.
Сикстинская капелла. Cappella Sistina
Подъём завершён, мы наверху. Переводим дух. Людей много, но пространства ещё больше. Редкий случай, когда никто никому не мешает, не задевает заплечными рюкзаками и не отдавливает конечности. Делаем пару-тройку обязательных снимков а'ля "как у всех".
Piazza San Pietro. Vista dalla cupola della Basilica di San Pietro in Vaticano
Внутренние дворы и музеи Ватикана. Il cortile visto dalla cupola di San Pietro
При покупке билетов в музеи за дополнительные деньги можно купить билеты и в сады Ватикана. К сожалению, когда мы осуществляли покупку, купить билеты для индивидуального посещения было нельзя, их продавали только для групп. Привязываться к другим группам, их расписанию, темпу передвижения и стилю нам не хотелось, поэтому в сады билеты мы не брали. Приходится довольствоваться только беглым взглядом на них с купола Базилики.
Ватиканские сады. Giardini del Vaticano. Vista dalla cupola della Basilica di San Pietro in Vaticano
Резиденция губернатора Ватикана. Palazzo del Governatorato della Città del Vaticano
Насладившись видами с купола, спускаемся вниз.
Римские понтифики
Заканчиваем своё посещение ещё одним открыточным видом: фото швейцарского гвардейца, стоящего у въезда во внутренние дворы Ватикана.
РИМ. ROMA. Часть 9. Базилики и церкви города. Basilica e la Chiesa di Roma
Ни для кого не открою тайны, если заявлю, что церквей в Риме много. Даже не так: их не много, их просто огромное количество. Строились они все последние две тысячи лет. Менялись стили, менялись традиции, менялись правители, не менялось только одно: церкви продолжали строить. И на все хватало прихожан. Гуляя по Риму, мы просто поражались, насколько их много, насколько они все разные. Были и те, что поражали своим богатством, и совсем скромные, видели мы и несколько церквей, построенных уже в XXI веке.
Гуляя по городу, мы зачастую останавливались, чтобы получше рассмотреть ту или иную Базилику, церковь, часовню. Некоторые церкви и соборы Рима я уже показывал в своём отчете, в финальной же части рассказа о Риме я хочу просто привести несколько фотографий других понравившихся нам римских церквей. Не будет ни истории, ни описаний, этой информации более чем достаточно на просторах интернета. Просто фотографии фасадов церквей...
* * *
Базилика Санта-Мария-Маджоре. Basilica di Santa Maria Maggiore
Северо-западный фасад Санта-Марии-Маджоре
Санта-Мария-ин-Валичелла (Новая церковь) (справа). Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova)
Базилика Святого Николая. Basilica di San Nicola in Carcere
Базилика Санта-Мария-ин-Космедин. Basilica di Santa Maria in Cosmedin
Будьте готовы простоять в очереди к "Устам истины" полчаса или даже больше!
Базилика Санта-Мария-ин-Космедин. Уста истины. Basilica di Santa Maria in Cosmedin. La Bocca della Verità
Церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо. Chiesa di San Marcello al Corso
Церковь Санта-Бриджида. Chiesa di Santa Brigida
* * *
Следующая церковь очень и очень напоминает своими силуэтами и фасадом миланскую Санта-Мария делле Грацие. Увидев её, я даже немного растерялся, подумав, что всё перепутал и нам нужно срочно войти сюда, чтобы посмотреть на "вечерю". Но в итоге мы с супругой сориентировались и в пространстве, и во времени. Просто дежа-вю. Названия этой церкви, я, кстати, так и не смог узнать. Если есть специалисты, прошу помочь... Рассматриваем со всех сторон, заходим на пару минут внутрь и двигаемся дальше.
Церковь Санта-Мария делле Грацие (возле Триумфальной арки). Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Trionfale
Церковь Сант-Иньяцио-ди-Лайоло на Марсовом Поле. Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio
Базилика Сан-Карло-аль-Корсо. Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso
Церковь Сан-Джованни-деи-Фиорентини. Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini
Базилика Святого Аполлинария. Basilica di Sant'Apollinare
Базилика Святого Августина в Марсовом Поле. Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio
Церковь Санта-Мария-ин-Виа. Chiesa di Santa Maria in Via
Закончить мой рассказ о нашем пребывании в Риме мне хотелось бы фотографией достаточно необычной, на мой взгляд, церковью. Такой интересной светлой воздушной готики мы больше в Риме не встречали нигде. И хоть я не сторонник выкладывания фотографий объектов, находящихся на реконструкции, но нам с женой она настолько понравилась, что я решил отойти от традиции и показать её здесь. Глядя на неё, мы явным образом предвкушали свидание с Миланским Собором...
Церковь Сакра-Куоре-дель-Суффраджио. Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio
На этом мы покидаем вечный город. Как бы хорошо здесь не было, нам нужно двигаться дальше. Следующая остановка - Флоренция.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось ywi 15 май 2014, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за отчет! Буду ждать продолжения. В каких-то городах по Вашему маршруту мы уже были, где-то планируем побывать в этом году - летом собираемся ехать на машине на Сицилию... Теперь вот думаю, что на обратном пути стоит включить в маршрут посещения одного из авто-музеев... С нами пятилетний сын, полагаю, ему понравится. Скажите, а в музеях трогать ничего нельзя? (не говоря уж о посидеть в машинах...)
валек писал(а) 14 май 2014, 12:43:Желание вернуться в Рим есть, или все основные достопримечательности осмотрены, "страница перевернута"?
Ваш вопрос сильно похож на провокацию, но мне хочется верить, что я ошибаюсь. Безусловно, мы бы хотели вернуться сюда ещё, и не раз: тех неполных пяти дней, что мы здесь провели, крайне мало, чтобы проникнуться Римом полностью. Чтобы впитать все чудеса и красоты города, нужно прожить здесь месяцы, если не годы. За несколько наших дней в Риме мы видели только основные достопримечательности, и с удовольствием прошлись бы по уже посещённым местам снова. Всё дело в том, что искушение посещать новые места пока сильнее тяги вернуться к старым. В следующем году, дай бог, чтобы всё срослось, планируем с женой и сыном съездить в Испанию. Но это ни в коей мере не умаляет достоинств Рима. Так что когда-нибудь обязательно вернёмся сюда. И сделаем это с удовольствием.
AnnMM писал(а) 14 май 2014, 12:51:Спасибо за отчет! Буду ждать продолжения. В каких-то городах по Вашему маршруту мы уже были, где-то планируем побывать в этом году - летом собираемся ехать на машине на Сицилию... Теперь вот думаю, что на обратном пути стоит включить в маршрут посещения одного из авто-музеев... С нами пятилетний сын, полагаю, ему понравится. Скажите, а в музеях трогать ничего нельзя? (не говоря уж о посидеть в машинах...)
Продолжение готовлю, спасибо за ваш интерес... Что касается вопроса по поводу автомобильных музеев, то отношение к посетителям в них разное. В Феррари десятки глаз наблюдают за вашими действиями ежесекундно, шаг влево - шаг вправо контролируется. В музее же Ламборгини обстановка более демократичная, там я своими глазами видел ребенка, сидящего за рулём полуразобранного экземпляра, которому администратор музея мило улыбалась вместе с его родителями. Но полагаю, что это было скорее исключением из правил. Уверен, что если вы попытаетесь планомерно ощупывать всё подряд, вас не поймут. Думаю, что стоит задать вопрос смотрителю музея, за это ведь не бьют, не так ли? Может, именно в ваш день посещения случится праздник!
Рим замечательно получился. Вот для первого знакомства наверное самый раз, если сразу и на большее количество дней с осмотром еще больших достопримечательностей, наверное может взрыв мозга получиться от избытка впечатлений. А в сады Ватикана только в составе группы и есть экскурсии, туда по-одиночке бродить не пустят.
Будете еще раз в Риме, съездите в небольшой городок недалеко от Рима Castel Gandolfo, резиденция папы Римского - прелестное местечко, а рядом в кратере вулкана озеро Альбано, недалеко такое же озеро Неми с одноименным городком на склоне вулкана. Там земляника растет на улицах, а из кранов течет минералка.
Италия наверное неисчерпаема, да и не только Италия...
И еще же вопрос: раз вы были в Риме 5 дней, как ваша машинка дневала-ночевала и сколько вам парковка для нее обошлась?
ywi писал(а) 14 май 2014, 18:57:Продолжение готовлю, спасибо за ваш интерес... Что касается вопроса по поводу автомобильных музеев, то отношение к посетителям в них разное. В Феррари десятки глаз наблюдают за вашими действиями ежесекундно, шаг влево - шаг вправо контролируется. В музее же Ламборгини обстановка более демократичная, там я своими глазами видел ребенка, сидящего за рулём полуразобранного экземпляра, которому администратор музея мило улыбалась вместе с его родителями. Но полагаю, что это было скорее исключением из правил. Уверен, что если вы попытаетесь планомерно ощупывать всё подряд, вас не поймут. Думаю, что стоит задать вопрос смотрителю музея, за это ведь не бьют, не так ли? Может, именно в ваш день посещения случится праздник!
Спасибо за ответ! Мне по Вашим фото больше понравился музей Ламборгини как раз...
Scarlet-Cet писал(а) 14 май 2014, 22:43:ywi ...вопрос: раз вы были в Риме 5 дней, как ваша машинка дневала-ночевала и сколько вам парковка для нее обошлась?
Отель, в котором мы жили, находится возле метро Barberini, а машина наша ночевала и дневала в независимом паркинге в районе соседней станции метро Spagna. К отелю можно подъезжать на 10-15 минут, чтобы заселиться / выселиться, чем мы и воспользовались. Занесли вещи, а потом отогнали машину в гараж. От греха подальше. GPS-координат паркинга не скажу, но на ресепшн в отеле с удовольствием покажут и на карте, и дадут координаты. Пешком от отеля до паркинга - минуты три, на машине - чуть больше, ибо в этом районе везде одностороннее движение пешком же можно идти напрямую. Из Рима мы никуда не выезжали, ибо хватало, чем заняться в самом городе. Стоил паркинг 18 Евро в сутки. Считаю, что за охраняемый закрытый паркинг в самом центре Рима это очень даже демократичная цена. А главное, что нервы понапрасну не расходуются.
Спасибо за ответ про паркинг. Я еще в Италию на своей машине не ездила, но подумываю и вопрос безопасности для машины и чтоб ее не ободрали итальянцы своими бамперами меня волнует в первую очередь. Буду знать, пригодится обязательно.
juliak82 писал(а) 18 май 2014, 08:02:А вам не хотелось сдать машину в Риме , чтобы не платить за парковку и дни аренды пока вы там? А потом взять ее снова, после просмотра Рима?
juliak82 писал(а) 18 май 2014, 08:02:А вам не хотелось сдать машину в Риме , чтобы не платить за парковку и дни аренды пока вы там? А потом взять ее снова, после просмотра Рима?
Автор ездил на своей машине.
Неловко получилось. Просто меня интересовала итальянская часть отчета и я начало "пролистнула". Отличный отчет , кстати
так и было. В этой поездке мы были на своём авто. Хочу вас поблагодарить, что в моё отсутствие вы поддерживаете интерес к отчёту. Иногда улыбнуться бывает очень здорово! Не всё же читать мои заунывности.
Забрав нашего боевого коня из паркинга, отправляемся во Флоренцию. В этом месте я хотел бы сделать небольшое лирическое отступление, связанное с нашим маршрутом. Некоторые форумчане уже обращали внимание, что многие интересные города и веси Италии остались "за бортом" нашего путешествия. Отчасти это верно, но всего не ухватишь, а поскольку эта поездка была нашим первым знакомством со страной, то в первую очередь мы собирались посетить крупнейшие города и по возможности компактно, на севере страны. Объять необъятное достаточно сложно, а если даже и возможно, то КПД такой поездки лично для нас был бы невысоким. Именно поэтому из нашего маршрута был исключен Неаполь, хотя нам очень хотелось ознакомиться и с югом Италии. По этой же причине мы не поехали и в другие интересные города, которые, безусловно, нам тоже интересны.
Переезд Рим - Флоренция был сравнительно небольшим: около 290 километров, проходил он по вполне живописным местам, хоть мы выбрали движение не по местным дорогам, а по автобану. Не прошло и трёх часов, как мы уже подъезжали к Флоренции. Всё шло просто замечательно до тех пор, пока мы не начали петлять по узким улочкам города в поисках нашего отеля, расположенного в районе железнодорожного вокзала. Все навигационные программы, которые были у нас: и Навител, и iGo, почему-то не знали, что в центре почти все улицы с односторонним движением. Карты были самые свежие и это вызывало некторое удивление. Получалось так, что мы находились в каких-то сотнях метрах от отеля, в котором мы собирались провести две ночи, но попасть в него никак не могли, поскольку "Алёнка" сотоварищи постоянно предлагали нам ехать под кирпич... Пытаемся изменить траекторию, нарезаем несколько кругов по центру, что само по себе непросто, ибо в некоторых местах проехать на широком седане без риска поцарапать машину весьма проблематично. Припаркованных машин в центре почти нет, ибо это сразу создаст пробку. Выйти, чтобы пешком дойти до отеля и при этом не создать проблем для окружающих, нельзя. Мы понимаем, что пока расстраиваться ещё рано, но ситуация начинает слегка напрягать. Результат малоприятный, и мы принимаем решение припарковаться в самом центре площади Piazza della Stazione Centrale, благо что никому ничего не загораживаем. Остановились, звоним в отель с просьбой помочь. Администратор Роберто (похоже, он в одном лице и хозяин и управляющий отелем), спросив, где мы находимся, обещает помочь и просит подождать нас там, где мы стоим, минут десять. И что вы думаете? Ровно через десять минут к нам подходит приятный во всех отношениях мистер Роберто, как мы его позже называли и спрашивает, не те ли мы мистер и миссис, которые недавно звонили ему. Убедившись, что мы - это мы, Роберто садится к нам в машину, мы едем по тем же улочкам, что и до этого и через две минуты подъезжаем к отелю, только сейчас уже с правильной стороны. Мы запоминаем путь, расположение отеля и едем по той же улочке чуть дальше, чтобы завезти машину в гараж. Ситуация такова, что это единственный паркинг в ближайшей округе и очень многие туристы пользуются именно им. В гараже достаточно много машин со всего света, видели даже грузинскую. (Это сколько же нужно ехать из Грузии до Флоренции?!) Внутри гараж достаточно узкий и организован по принципу стека, т.е., чтобы выгнать машину из гаража, скажем, пятую от ворот, нужно предварительно выгнать все четыре, стоящие перед ней. Поэтому нужно сообщить администратору, когда мы планируем выезжать, чтобы они правильно спланировали передвигание "пятнашек" внутри гаража. Оплачиваем парковку, администратор просит ключи от машины, я передаю их ему слышу: "грацие, чао!"
Но я порядком отвлёкся. Возвращаемся к нашей Флоренции. На свою первую прогулку по городу мы отправились около шестнадцати часов и нашим первым сильным впечатлением стала жара. Если все четыре римских дня было около тридцати, то во Флоренции "где-то там" открыли кран на полную и включили полноценные 35. Оба наших дня во Флоренции температура опускалось до приемлемых 25 градусов только ближе к полуночи. Если бы не кондиционеры в номерах, то думаю, что нам пришлось бы несладко. Итак, выходим из отеля и идём в сторону Дуомо, от которого мы жили примерно в полукилометре. Ещё на стадии планирования поездки я читал, как эффектен Собор, внезапно появляющийся в конце узенькой улочки Via Faenza. Точно такой же эффект ожидал и нас. В своём конце улочка внезапно обрывается площадью и, сделав буквально несколько шагов, из груди непроизвольно вырывается что-то вроде "ну ни хрена себе!"...
Баптистерий Сан-Джованни. Колокольня Джотто. Battistero di San Giovanni. Campanile di Giotto
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Эффект от неожиданно вырастающего перед тобой в полную величину Дуомо и Баптистерия велик. Передать на фото всё их величие и красоту достаточно сложно. Это нужно видеть воочию, причём стоять и "пожирать" увиденное глазами хочется очень и очень долго. В качестве "интересностей" хочу отметить двери в оба сооружения. 10 золочёных панелей на тему библейских историй у входа в Баптистерий изготавливались 27 лет. И туристы фотографируют не оригинальные панели, находящиеся в музее Дуомо, а их копии. Но от этого их красота, особенно для непрофессиональных искусствоведов, коими мы с женой и являемся, не становится меньшей. Жители российского Санкт-Петербурга имеют возможность видеть копию этих ворот у себя на родине, на северном входе в Казанский Собор. В XIX веке были отлиты копии этих панелей и установлены в Питере, только при этом почему-то панели решили поменять местами.
Входной портал в Баптистерий. Porte al Battistero di San Giovanni.
Вход в Дуомо тоже вызывает восхищение.
Вход в Дуомо. Porte della Cattedrale
Я не большой поклонник делать фото внутреннего убранства соборов: темно, людно, так что обычно я предпочитаю купить книгу с официальными текстами и фото. Но один из объектов внутри Дуомо мне очень понравился. Предлагаю оценить красоту часов, находящихся внутри Собора. Безусловно, внутри Дуомо не менее красив, чем снаружи, там очень и очень красиво и богато. Также настоятельно рекомендую подняться на обзорную площадку фонаря купола Дуомо, откуда открываются интересные виды на центр города.
Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Ну, а мы, погуляв по Пьяцца дель Дуомо и обойдя величественные сооружения со всех сторон, отправляемся дальше. Иногда нам казалось, что по музеям можно вообще не ходить: красот хватает прямо на улицах города:
Продолжаем движение к центру, а направлении пьяццы Синьории. По дороге оцениваем красоту Флорентийского аббатства.
Флорентийское аббатство. Badiа Fiorentina
Медленно и неспешно идя по центру Флоренции, выходим к политическому центру города, на площадь Синьории.
Площадь Синьории. Палаццо Веккио. Piazza della Signoria. Palazzo Vecchio
Сколько на этой площади сплетено и развеяно интриг, сколько совершено государственных переворотов, сколько правителей отравлено и зарезано, сколько заговорщиков повешено и сожжено, написано много. Я отягощать этой информацией отчёт не планирую. Желающие легко найдут данные сведения. Я же ограничусь фотографиями некоторых шедевров архитектуры и скульптурой основателя династии Медичи, Козимо I.
Площадь Синьории. Конная статуя Козимо I. Piazza della Signoria. La statua equestre di Cosimo I
Флорентийский Нептун, работа скульптора Баччо Бандинелли. Именно этот Нептун послужил вдохновением для болонского, только последний вариант вышел более масштабно и куда пикантнее флорентийского.
Фонтан Нептуна. Геркулес и Какус. Piazza della Signoria. Ercole e Caco
Нагулявшись по площади и в её окрестностях, мы неожиданно вспомнили, что давно не обедали, а если быть точнее, то пришло самое время полноценно отужинать. Почему-то в этот раз нам захотелось поесть в ресторане прямо у входа в Палаццо Веккио. Обычно мы так не поступаем, ибо на соседних улочках зачастую можно найти ничуть не худшую кухню, но гарантированно дешевле. Глянув же на ценник, мы увидели, что он достаточно демократичный, поэтому решили занять один из свободных столиков. Официант тут принёс нам несколько вин и предложил попробовать. Первые два почему-то не впечатлили. Официант понял, тут же принёс какое-то фирменное вино, ценник был уже побольше: около 16 Евро за бутылку, но вино оказалось просто отменным. На нём и остановились.
Ждем готовности нашего ужина. Жара потихоньку спадает, мы наслаждаемся жизнью в центре Флоренции, медленно смакуем на редкость приятное вино, на этикетке которого изображен Палаццо Веккио. До чего же здорово!
Ужин на Пьяцце Синьория. Ужин на площади Синьории
Насытившись и слегка захмелев (мне досталась бóльшая часть бутылки ), мы ещё немного побродили по ближайших окрестностям. Увидели и оценили Дворец Правосудия, но внутрь решили не заходить: нам сказали, что Берлускони не приезжал. Поэтому просто сделали несколько снимков и отправились в сторону Понте Веккио.
Дворец правосудия. Palazzo di giustizia
Про Старый Мост во Флоренции не писал в своих отчётах разве что ленивый. Поэтому я, пожалуй, воздержусь от его описания. Несколько слов о наших с женой впечатлениях: глядя на мост, возникают достаточно противоречивые ощущения. С одной стороны мост - одна из визитных карточек города, всеми многократно виденная-перевиденная. С другой стороны, "скворечники", которыми он облеплен со всех сторон, вызывают (у нас с супругой) сильное чувство дискомфорта. Гуляя в районе моста в разное время на протяжении двух дней, он каждый раз вызывал разношёрстную гамму впечатлений. Если рассматривать мост в качестве части полноценного коридора Вазари, то он смотрится, на мой взгляд, куда интереснее, нежели самостоятельная ценность, хотя многие со мной, скорее всего, не согласятся. Так это или нет, решать каждому для себя самостоятельно. Я же предлагаю просто посмотреть несколько более-менее классических видов моста, сделанных в разное время в разные дни.
Понте Веккио на закате. Ponte Vecchio al tramonto
Понте Веккио и Коридор Вазари днём. Ponte Vecchio. Corridoio Vasariano la mattina
Самый лучший вид, на мой взгляд, открывается из распахнутых окошек галереи Уффици, где мы будем завтра: Понте Веккио и Коридор Вазари в полдень. Ponte Vecchio. Corridoio Vasariano a mezzogiorno
* * *
В наш первый день мы нагулялись по Флоренции так, что ноги гудели куда сильнее обычного. Обилие впечатлений, общая усталость, вкусный плотный ужин, приправленный значительной дозой алкоголя, пытались совместными усилиями одолеть нас с женой и, когда на улицах начало смеркаться, мы с супругой отправились отдыхать. По дороге в отель с нами произошел достаточно забавный казус, связанный с нашим чуть не свершившимся, наконец, шоппингом. Хочу рассказать, как это было. Мы неспешно движемся в сторону отеля. На противоположной стороне улицы в одной из витрин мы одновременно с женой замечаем эффектное вечернее платье. Обычно это не вызывает у нас мгновенной реакции: мало ли где и что продают. Но это был другой случай и через несколько секунд мы оба упираемся в витрину, чтобы получше рассмотреть объект. Рядом с манекеном, на который надето "наше" платье, прямо на полу лежит достаточно мелкий ценник. Я наклоняюсь, чтобы рассмотреть цифры на ценнике. И о, чудо! - цена платья выглядит весьма гуманной. Сообщаю Светлане: стоимость: 19.30! Переглядываемся друг с другом и наш вердикт однозначный: берём! Но тут я неожиданно замечаю ещё одну бумажку, лежащую рядом с первой, на которой совсем уж микроскопическим шрифтом написано что-то ещё. Внимательно изучаю, после чего поднимаюсь, смотрю в глаза супруге и сообщаю ей пренеприятнейшее известие: "Дорогая, 19.30 - это время закрытия магазина. А платье стоит 3.240 €..." Что делать, посмеялись, ещё раз полюбовались на платье и продолжили движение в отель, совершенно не расстроившись. Ибо мы уже давно вышли из возраста, в котором веришь в чудеса. Идём домой, чтобы загладить ситуацию ещё одной дозой алкоголя с дынькой и успокоиться до утра. Даже не стали смотреть на похождения синьора Сильвио...
* * *
Наутро мы посетили местный рынок, который почему-то не работал, и отправились смотреть на Базилику Сан-Лоренцо. Это тоже одна из знаковых достопримечательностей Флоренции. Посмотреть на неё из-за углов ближайших строений - можно, подойти же "на расстояние выстрела из фотоаппарата" - нет. В этом районе Флоренции настолько плотная застройка, что даже широкоугольник может ухватить только малую часть Базилики. Выкладывать кусочки не люблю, поэтому просто констатирую факт, что туристам здесь быть обязательно.
Осматривая улочки и отдавшись на волю их течения, через какое-то время мы снова выходим на площадь Синьории. Решаем подойти к хвосту очереди в галереи Уффици, чтобы оценить её длину, примеряемся и после недолгих прений жена выносит вердикт: "Идём!" Ну, идём - значит, идём! Хвост находится в районе отметки "1 час до входа", что вселяет некоторую долю уверенности в наших шансах.
Здесь мы решаем разделиться, чтобы использовать время стояния в очереди более эффективно. Оставляю супругу, как самого надёжного из нас двоих, караулить очередь, чтобы "не убежала", а сам с её благословения отправляюсь на площадь Микеланджело, чтобы оценить вид на центр города. Вот такими получились виды:
Национальная библиотека. Biblioteca Nazionale Centrale
Вид города с площади Микеланджело. Panorama della città
Вид города с площади Микеланджело. Panorama della città
В наши планы входило по возможности посетить ещё одну важную достопримечательность Флоренции:сады Боболи. Но плотность графика и обилие других объектов притяжения не позволили нам сделать это во время текущей поездки. Придётся возвращаться снова. А пока - вид на эти самые сады с обзорной площадки.
Сады Боболи. Giardino di Boboli
С площадки открывается ещё один классический вид на Арно и Понте Веккио из разряда "как у всех". Безусловно, не оригинальный, но если он есть у многих, то почему бы и мне не сделать такой же. Что я рыжий, что ли? А решать, хорошо получился снимок или нет, уже вам.
Panorama della città. Ponte Vecchio
Другой ракурс на Национальную библиотеку. Справа достаточно крупным планом появляется Базилика Санта Кроче, к которой мы пойдём вечером. На этом ракурсе хорошо видна необычность Базилики: все капеллы (часовни), которых здесь немало, находятся не внутри стен, а за их периметром.
Biblioteca Nazionale Centrale. Basilica di Santa Croce
Большая синагога. Вид только с холма, пешком до неё мы не дошли, т.к. она находится сравнительно далеко от центра города. Ещё один объект для посещения "в следующий раз"...
Большая синагога. Tempio Maggiore Israelitico di Firenze
* * *
Вернувшись к дражайшей супруге, застаю её у отметки очереди "15 минут до входа". Настроение пока сравнительно боевое, ни я, ни она пока не расплавились, ибо к счастью для нас очередь движется по теневой стороне улицы. В итоге 15 минут растянулись на полчаса, но мы честно отстояли и, наконец, вошли в музей. Долго рассказывать о посещении не буду, ибо полноценно оценить все те несметные сокровища, мимо которых проходили, я не могу. Знаю только, что сокровищ было много. И людей, в отличие от Ватикана, тоже намного меньше. Фотографировать экспонаты было нельзя, поэтому для отчёта ничего выложить не могу. Остаётся только сказать, что если вы хотите без очереди попасть в Уффици, нужно покупать билеты таки в интернете.
Выйдя из музеев обогащенными ментально, очень захотелось подкрепить и тела наши бренные. Для этого закупаем всяких вкусностей, новую бутылочку вина и отправляемся на сиесту в отель. Отправляемся, чтобы через пару часов пройти по вечерней Флоренции и открыть для себя другую её сторону.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось ywi 19 май 2014, 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
так и было. В этой поездке мы были на своём авто. Хочу вас поблагодарить, что в моё отсутствие вы поддерживаете интерес к отчёту. Иногда улыбнуться бывает очень здорово! Не всё же читать мои заунывности.
Скромничаете Вы однако. Сегодня была в супермаркете, смотрю кактусы продаются, с цветками, постояла и думаю-купить что ли....Так мне Ваши кактусы в душу запали...
Scarlet-Cet, боюсь, что многие не поймут, о каких кактусах вы говорите. Если же кому-то станет интересно, могу адресовать их к другому моему отчёту. Но предлагаю всё же вернуться во Флоренцию.
Отдохнув и набравшись сил, выходим из нашего спасительного оазиса с кондиционером на знойные флорентийские улицы. В этот раз мы с супругой запланировали снова вернуться на площадь Микеланджело. Я специально не говорил ей, почему туда стоит пойти снова и почему именно в вечернее время. Это вызвало минимальное удивление и где-то через час мы достигли площади. Народу на площади было, наверное, немногим меньше, чем перед Дуомо и поначалу это несколько напрягало мою супругу. К периметру смотровой площадки особо не подойти. Разве что поработав локтями. Почему-то особенно много было молодых и не очень парочек, которые, как приклеенные, стояли вдоль парапета и не собирались уступать плацдарм.
Панорама центра города с площади Микеланджело. Panorama della città
И только когда стало значительно темнее, Света поняла, для чего мы пришли на площадь перед самым закатом. Целующиеся тут и там парочки, шампанское, которое взяли с собой некоторые из них, мягкий вечерний свет и обволакивающая площадь тишина выдали тайну смысла нашего присутствия здесь и сейчас. Значительная часть туристов приходит сюда на рассвете и на закате, чтобы встретиться или проститься с солнцем в этом романтическом месте. В это время здесь царствует полный покой и умиротворение, и даже вездесущие афроитальянцы, бесконечно предлагающие купить у них ту или иную безделушку, на какое-то время утихают. И только летающие над городом Першинги пытаются разрушить всеобщую атмосферу романтики и умиротворения.
После заката солнца небо начинает стремительно гаснуть. Нам, чтобы не зря таскать с собой штатив, нужно оперативно спуститься с холма к Понте Веккио, чтобы успеть сделать несколько снимков вечернего, а позже - и уже совсем ночного города.
Понте Веккио в последних лучах солнца. Ponte Vecchio
Идем к Базилике Санта-Кроче. Это - основной духовный центр Флоренции, место, обязательное для посещения. Стоит упомянуть, что над розеткой фасада мы с вами видим не что иное, как звезду Давида, что для христианской церкви выглядит достаточно неожиданно. Мраморный фасад Санта Кроче строил архитектор-еврей по фамилии Матас. Он и включил в декор фасада звезду Давида. Что же ещё более удивительно, так это то, что немцы, оккупировавшие Флоренцию под конец войны, не решились убрать или разрушить этот символ. Возможно, им было уже не до того...
Basilica di Santa Croce
У входа в Базилику видим статую печального Данте Альгьери, начитавшись которого, жители Италии решили, что надо бы говорить в пределах страны на едином языке. И почему бы не выбрать в качестве официального итальянского именно флорентийское наречие? Однако до сих пор официальный итальянский язык понимают далеко не во всей Италии. И чем южнее, тем с этим делом хуже...
Площадь Санта-Кроче. Статуя Данте Алигьери. Piazza Santa Croce. La statua di Dante Alighieri
Уже достаточно поздно, поэтому решаем вернуться в отель и поужинать. После чего жена остаётся отдыхать, а я, дождавшись полуночи, снова выхожу со штативом в город. Возвращаюсь к Палаццо Веккио. Неба уже, разумеется, нет. Но вид площади от этого не становится хуже. Пьяцца Синьория. Палаццо Веккио. Piazza della Signoria. Palazzo Vecchio
Так выглядит фонтан Нептуна после заката: Piazza della Signoria.Ercole e Caco, scultura di Baccio Bandinelli
Дворец правосудия ночью выглядит даже эффектнее, нежели в дневном свете. Дворец Правосудия. Palazzo di giustizia
Подхожу к Базилике Сан-Марко: город не спит. Около половины первого ночи, но постоянно проезжающие машины и велосипедисты заставляют остаться перед Базиликой на целых минут пятнадцать, чтобы сделать всего один снимок.
Базилика Сан-Марко. Basilica di San Marco
Приближаясь в очередной к Дуомо, я надеялся, что большого количества людей в такое время перед площадью не будет. Напрасно надеялся... Что же, погуляю по городу ещё часок, вернусь сюда позже.
* * *
Недалеко расположен Дворец Медичи Риккарди, парадный дворец семейства в самом центре города. Так получилось, что днём, проходя мимо него, каждый раз освещение было не самым удачным, поэтому полноценного снимка я сделать не смог. Зато в полпервого ночи это удалось сполна.
Дворец Медичи-Риккарди. Palazzo Medici Riccardi
Пройдясь минут пятнадцать по неспящему городу, выхожу к ещё одной замечательной флорентийской церкви - Базилике Сантиссима-Аннунциата. Здесь уже поспокойнее, только отдельные влюблённые парочки сидят на перилах и мирно воркочут...
Базилика Сантиссима-Аннунциата. Basilica della Santissima Annunziata
Времени - около часа ночи. Снова возвращаюсь к Дуомо в надежде застать площадь пустынной. И снова тщетно. Выхожу в нужную точку, устанавливаю штатив, пытаюсь ждать. Жду десять минут, жду пятнадцать. Без какого-либо заметного успеха. Ничего не остаётся, как сделать снимок Баптистерия и фрагмента Собора с большим количеством людей. Отчего снимок очень становится похожим на дневной. Позже в гостинице Роберто скажет мне, что ждать было бы бесполезно: перед Санта-Мария-дель-Фьоре толпы народа всегда, и в три ночи, и в пять...
Battistero di San Giovanni. Campanile di Giotto
Это, пожалуй, всё, что я хотел показать о "нашей Флоренции". Безусловно, фотографий было больше, но среди них много личных, поэтому ограничусь теми, которые уже выложил. Наши два дня и две ночи в городе пролетели незаметно и неожиданно оказалось, что пора покидать город. К сожалению, настоящий вкус города и ощущать его ауру мы начали не сразу, ощущения от красоты и очарования Флоренции развивались у нас по нарастающей и лишний третий день в городе явно бы не помешал. Так что будет повод вернуться. И не меньше, чем на два дня. А лучше три!
Наверное, хорошо, что для остановки во Флоренции мы выбрали отель не в самом центре. А то мой муж не пережил бы оставление ключей от своей драгоценной машины какому-то незнакомому итальянцу А еще с ужасом думаю, как мы справимся с раскаленной июльским солнцем Флоренцией... Раньше вообще избегали посещать Италию в разгар лета, но в этом году как-то вот так сложилось...
ywi писал(а) 18 май 2014, 22:32:Scarlet-Cet, боюсь, что многие не поймут, о каких кактусах вы говорите. Если же кому-то станет интересно, могу адресовать их к другому моему отчёту. Но предлагаю всё же вернуться во Флоренцию.
Не переживайте, почитатели Вашего таланта поймут, а для непонятливых как раз Ваша ссылка.Все отлично. Ой как Флоренция кстати....
Не переживайте, жара в Италии и жара у нас это две разные вещи. А во Флоренции узкие улочки, можно ходить по теневой стороне, да и ресторанчики прохладные.Успешной поездки!
я всегда стараюсь вставлять ссылки на те отели, в которых жил. Гиперссылка на отель во Флоренции - в самом начале моего рассказа о городе. Просто нажмите на слово "отель" примерно в четвёртой строке второго абзаца.
что касается общения с Роберто, то оно было исключительно на английском. Мы с женой, к сожалению, итальянским не владеем...
Прощаемся с Роберто, покидаем Флоренцию. Следующая ночёвка у нас запланирована в Генуе, но сначала мы направляемся в Пизу. Сколько на разных форумах сломано копий о том, ехать туда или нет, передать сложно. С одной стороны существует стереотип, что быть в Италии и не посетить Пизу - значит, не быть в Италии: полный незачёт. С другой стороны, различных видов башни и Площади Чудес все видели много и вряд ли что-то новое для себя мы сможем открыть. Попытки нагуглить другие более-менее значимые места в Пизе остались почти бесплодными. Особо жарких дебатов на эту тему у нас с супругой не было, мы достаточно быстро сошлись на том, что в Пизу на пару часов заедем, а там посмотрим на ситуацию.
Навигатор провел нас через весь город. Указатели на паркинг встречаются задолго до места, поэтому найти его несложно. Припарковались на большущей стоянке, откуда до Пьяццы-деи-Мираколи буквально пять минут пешком. Настроение у нас вполне хорошее, готовимся убедиться, что башня на Площади Чудес продолжает падать и все остальные объекты тоже на месте. Перед достаточно узким входом видим большое количество туристических групп, что в общем-то не удивительно. Но косвенно даёт понять, что нас ожидает на территории.
Входим в ворота. Сразу видим основные объекты. И видим аккуратно подстриженный привлекательный газончик, на котором то тут, то там располагаются люди. Сразу нам не было понятно, для чего лежать в стороне от основных объектов Площади Чудес, но об этом позже.
В 1987 году архитектурный ансамбль Пьяцца деи Мираколи был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первым нас встречает великолепный Баптистерий Сан-Джованни. На мой взгляд, самый помпезный из всех виденных нами.
Баптистерий Святого Джона (Иоанна Крестителя). Battistero di San Giovanni
Но если посмотреть на него с обратной стороны, то можно заметить, что на внутренней стороны купола Баптистерия по какой-то причине нет черепицы. То ли её сняли на реставрацию, то ли никогда и не было. Во всяком случае, даже на самых старых снимках, которые я смог найти, черепица покрывает только одну сторону купола.
Сооружаться нынешнее здание Баптистерия начало в 1152 году на месте более старого баптистерия, а завершено строительство было только в 1363 году. В хронологическом порядке это второе сооружение в Пизе на площади Пьяцца деи Мираколи после Пизанского собора и более раннее, чем Пизанская башня. Интересно, что Баптистерий построен на той же нестабильной, подобной песку почве, что и находящаяся неподалеку знаменитая башня. И хотя это трудно заметить визуально, он тоже имеет наклон в 0,6 градуса (в сторону собора).
Двигаемся в сторону Пизанского Собора. Впервые строительство здесь началось еще в 1063 году. И, как водится, впоследствии производилось множество перестроек и реконструкций. Собор имеет достаточно необычную архитектуру со множеством фасадов. В него мы зайдём чуть позже.
Пизанский собор в честь Успения Пресвятой Девы Марии. Duomo di Santa Maria Assunta
Продвигаемся ещё дальше и убеждаемся, что нас не обманули: башня действительно есть и действительно наклонена.
Колокольная башня Собора (падающая башня). Torre pendente
Собственно, на этом прелюдию нашего посещения Площади Чудес и подъёма на башню можно считать законченной. Что делают "правильные" туристы, подойдя к башне? - Правильно, кто-то идёт искать кассу и покупает билеты, а остальные встают в очередь на подъём. Мы поступили точно так же: Светлана осталась в очереди, на редкость, кстати, небольшой, что вселяло оптимизм, а я пошёл покупать билеты. Подойдя к кассам, я сразу понял, почему очередь на подъём на башню такая небольшая. Ввиду просто огромного наплыва туристов, билеты продают на конкретное время подъёма. И если мы приехали в Пизу около полудня, то ближайшие билеты были только на начало третьего. Особых вариантов не вижу, поэтому покупаю билеты на ближайшее свободное время, снова возвращаюсь к башне, чтобы сообщить жене, что здесь нам предстоит задержаться чуть больше запланированного.
Подхожу к Свете и замечаю, что настроение у неё заметно ухудшилось. Спрашиваю, в чём дело и в ответ слышу, что она башню не пойдёт и вообще, нам лучше бросить всё и срочно уезжать из Пизы. Дальше следует длинный эмоциональный диалог, из которого я понял, что у жены не сложились отношения с местной "хранительницей очереди". Дальше - со слов жены:
"Ты ушёл, и через минуту ко мне подходит злобная итальянка и требует билет, направляя мне в лицо свой пухлый перст и крича "Тикетс!". Я понимаю, что она от меня хочет и пытаюсь ей на пальцах объяснить, что "5 минут и придёт муж с билетами". Но итальянка раздражается, всё громче кричит "Тикетс!" и пытается выгнать меня из очереди. Нигде раньше я не встречала подобной манеры общения и такого обращения с туристами. Разумеется, я никуда не ухожу и говорю ей, что "Тикеты - у мужа. Муж будет через пять минут". Итальянка просто звереет и практически выдавливает меня из очереди. Не обращаю на её истерику внимания, просто стою дальше. И тут вижу, что итальянка, потеряв ко мне интерес, замечает новый для себя объект: пожилую пару немцев, стоящую передо мной. Подходит к ним и буквально тычет им в спину какой-то палкой, начиная кричать "Тикетс!" уже на них. Смотрю на это представление дальше: интересно, как отреагируют немцы. Немцы реагируют спокойно, но итальянка-смотрительница очереди (в дальнейшем - просто "тётка") начинает и их выпихивать своими телесами из очереди. Привыкшие к аккуратности и вежливости немецкие пенсионеры в шоке и не понимают, как себя вести. В общем, худо-бедно я и без тебя поняла, что в конкретной данной очереди стоят только те, у кого вход назначен на 12.15, а остальных тётка, в словарном запасе только одно слово "тикетс", гонит прочь из очереди..."
Успокаиваю, как могу, любимую супругу, пытаюсь объяснить, что формально "тётка" права, хотя я категорически не разделяю её методы. Света по инерции ещё продолжает дуться, говорит мне, что "тётка", видимо, прямая наследница Муссолини и иначе она её называть не будет. Постепенно жену немного отпускает, тем не менее, она говорит мне, что в знак протеста простив такого обращения на башню подниматься не будет. Аргументы привычные: подъём на башню - развлечение для дураков и больше видеть злобную тётку она не желает. Показываю Свете два свежекупленных билета на башню, успокаиваю её, как могу, уговариваю не горячиться и мы отправляемся коротать время на площади, осматривая более подробно находящие в округе объекты. Гуляя, мы снова замечаем людей, буквально лежащих на газоне во всех возможных местах площади, по возможности в тени: все ждут своего времени подъёма на башню.
Несколько общих видов Площади чудес, Баптистерия и Дуомо. Battistero di San Giovanni. Duomo di Santa Maria Assunta
Площадь Дуомо (Площадь чудес). Piazza del Duomo (Piazza dei Miracoli)
А сейчас я выложу классический кадр. Как только люди не изгаляются, чтобы быть более оригинальные, чем соседи!... При подготовке к поездке мы встречали самые разные варианты экзальтированных поз, которые принимают туристы. Куда только они эту башню себе не вставляют, откуда только она у них не торчит! Я предложил было супруге "поддержать башню от падения", но тот, красноречивый взгляд, которым она одарила меня, весьма красноречиво дал мне понять всё, что она думает о Пизе, её башне, толпах туристов, администраторах и особенно Муссолини. И тут же понял, насколько был неправ, предложив ей такой кощунство, поэтому решил ограничиться общим видом позирующих туристов.
Стоит отметить, что посещение объектов культурного наследия в Пизе - самое дорогое из всех городов, в которых мы побывали в Италии. Подъём на башню с возможностью посетить Дуомо - 18 Евро, вход отдельно в баптистерий - 18 Евро, отдельно в Кампосанто - ещё 18 Евро. Как таковых, комплексных билетов нет, скидка при покупке билетов в два или более места - 2 Евро. Мы с женой не самые большие скряги (надеюсь) и ехали в отпуск как раз, чтобы тратить деньги, но под воздействием эмоционального фона жены после общения с "Муссолини" и её нынешнего желания как можно скорее покинуть это не самое гостеприимное место, решили на Кладбище и в Баптистерий билеты не брать. Если рассуждать глобально, то, безусловно, мы были не правы, т.к. в ближайшее время в Пизу вернёмся с весьма малой долей вероятности, а посмотреть там есть что. Но уж как вышло, так вышло...
Одним словом, ближайшие час-полтора мы прогулялись на набережную Арно, съели по куску пиццы, выпили дозу неплохого локального вина и, несколько повеселев, вернулись на Площадь Чудес, чтобы ещё немного побродить по ней перед подъёмом на башню. Площадь, кстати, имеет весьма впечатляющие размеры... Медленно, но верно, хорошее настроение к нам возвращалось. Мы гуляем дальше, а вам я предлагаю ещё несколько видов ближайших к Башне окрестностей.
Над входом в Кампосанто есть интересный объект, который стилистически очень похож на церковь Санта-Мария делла Спина, к которой мы сходим чуть позже. Нам также сильно напомнил миланский собор, к которому мы через несколько дней приедем. Прошу извинить ценителей и экспертов, но из песни слова не выкинешь. Как говорит моя супруга: "Очень хотел быть похожим на миланский собор. Просто в детстве сильно болел"...
Вроде бы мы не в Риме, но волчица присутствует:
Пройдя несколько кругов, возвращаемся к Дуомо. Внутри он весьма впечатляет. Особенно нам понравился его резной деревянный потолок: очень необычное решение для внутреннего убранства итальянских соборов.
Пизанский собор в честь Успения Пресвятой Девы Марии. Duomo di Santa Maria Assunta
И вот подходит наше время подъёма на башню. Подходим к очереди, встаём. Заметив новую старую жертву, к нам радостно подбегает тётка-Муссолини и с восторгом кричит во весь голос: "Тикетс!". Предъявляем ей билеты, тётка начинает заметно разочаровываться и начинает демонстрировать свою любимую фразу другим подходящим к очереди туристам. Но неожиданно вскоре подбегает к нам опять и поражает нас своим словарным запасом, указывая на миниатюрную дамскую сумочку жены, висящую через плечо и крича новое для себя слово: "Бэгз!". Мы поражены: какие могут быть проблемы, с этой сумкой нас пускали и в музеи Ватикана, и в галерею Уффици. Демонстративно расстёгиваем сумочку, демонстрируем её содержимое. Но тётку уже не унять: "Бэгз - тикет офис!" Тётка от напряжения становится вся пунцовая, кроме нас, она замечает несколько людей рядом с нами с сумками и кричит уже на всех, обводя руками всех: "Бэгз - тикет офис!" Короче, я не знаю, то ли у тётки вчера сдохла любимая канарейка, то ли действительно на башню нельзя проносить с собой абсолютно ничего. Тем не мене, все туристы, на которых Муссолини направляла свой указующий перст, вынуждены были, понурив долу очи, идти сдавать весь багаж в камеру хранения. В камеру хранения - отдельный вход и отдельная очередь. Там всё вполне цивильно: флегматичный пенсионер-продавец жетончиков, автоматические камеры, все достаточно быстро и культурно. Но нигде нет указаний на то, что сумки сдавать обязательно. Единственный аргумент, который с сильной натяжкой может обосновать введение подобных драконовских правил: туристы бродят прямо под стенами башни и, возможно, администрация боится, что им что-то упадёт на голову. Но при этом странно уже другое: никого не смущают огромные зеркальные камеры, свисающие с каждого второго туриста. И что мешает туристу "уронить" двухкилограммовую камеру на голову незадачливого туриста?!...
* * *
Возвращаюсь к жене. Её аж трясёт: то ли опять поругалась с Муссолини, то ли уже всё окончательно не в радость: со своей любимой сумочкой она не расстаётся никогда и нигде, тем более, что в ней обычно лежат копии документов, путеводители и всё такое. Без сумочки жена чувствует себя, как без какой-то части себя самой. В итоге пришлось всё это рассовывать по карманам в угоду непонятным правилам...
Настаёт время входа. Введя группу туристов во внутреннее помещение башни, тётка-Муссолини переживает свой очередной звёздный час. Никого не пустив подниматься на башню, перегородив собой проход на лестницу и упиваясь собственным величием, она принялась рассказывать туристам прописные истины об истории башни и опытах Галилея. Почему-то на итальянском языке... Мы с супругой в детстве были прилежными учениками и все эти истории, всю геометрию и физику башни знаем не хуже "экскурсовода". Не исключаю даже, что смогли бы рассказать даже больше... Прочитав курс ликбеза, Муссолини смилостивилась и разрешила туристам подниматься на башню, огорошив всех последней фразой: "онли фифтин минитс". Почему так мало и почему именно пятнадцать, нам стало понятно чуть позже. Башня не предназначена для перемещения больших количеств людей, в ней только одна лестница и разминуться людям, идущим навстречу друг другу, достаточно сложно. Поэтому туристов запускают группами и следят, чтобы по возможности, все члены мини-группы успевали спуститься к моменту запуска приходу группы. Такая вот нехитрая процедура. Итак, "фифтин минитс", отсчёт пошел и группа начинает свой подъём наверх. Что никоим образом не мешало нам натыкаться на одиночек, бредущих навстречу...
Наверху башни есть обзорная площадка, опять же, не предназначенная для одновременного нахождения больших групп людей. Так что желание организаторов ограничить вход и упорядочить нахождение людей наверху вполне оправданно. Но методы, которыми это достигается...
Несколько видов с обзорной площадки башни.
Пизанский Собор. Duomo di Santa Maria Assunta
Вид на противоположную от Собора сторону города. Vista dalla Torre pendente
Вы ведь ещё не забыли, что падающая башня - всего лишь колокольня Пизанского собора?
Колокол Пизанской башни. Campanile di Pisa
Спускаемся с башни. Забираем вещи из камеры хранения. Приключение окончено. Жертв и разрушений не замечено. Перед тем, как пойти к парковке, мы решаем зайти к весьма примечательной пизанской церкви, полностью умещающейся на тротуаре. Красива, миниатюрна, элегантна. На мой взгляд, выглядит вопиюще красиво на фоне окружающей её рядовой городской застройки. Объект, однозначно достойный посещения. Зайти внутрь не удалось: сиеста. Так что ограничиваемся внешним осмотром. У церкви два совершенно разных фасада, один лучше другого, но сфотографировать другой не было возможности: чересчур жёсткий контровой свет.
Церковь Санта-Мария делла Спина. Chiesa di Santa Maria della Spina
На этом у меня о Пизе всё. Все те досадные недоразумения, случившиеся у нас с администрацией, никоим образом не умаляют красоту прекрасных архитектурных сооружений города. Но, как говориться, "осадочек-то остался!"
Итог: посещение Пизы, а точнее, Пьяццы деи Мираколи - понравилось нам тем, что здесь всё очень монументально, красиво и достаточно компактно. Однозначно рекомендую посетить. А подъём на башню - скорее, аттракцион для туристов, бесконечной чередой прогоняемых через неё. Даже скорее просто банальное выкачивание денег из бренда. И не забудьте, что, собираясь подняться на башню, вас скорее всего ожидает длительное ожидание, которое, впрочем, можно вполне рационально направить на посещение других мест города или просто на обед и прогулку вдоль набережной Арно.
* * *
Седлаем нашего верного боевого коня, выбираем в навигаторе координаты нашего следующего отеля и едем в Геную.
С большим интересом читаю Ваш отчет. Особенно внимательно прочитала часть, посвященную Пизе, так как мы туда собираемся этим летом.Туристы мы опытные и везде честно забирались на все высОты, колокольни и другие смотровые площадки, но вот подниматься на Пизанскую башню мне совершенно не хотелось еще до чтения Вашего отзывы, так как 18 евро, а на двоих - 36, на мой взгляд, уже "через чур". И за такие деньги местные жители должны более уважительно относиться к туристам. Так что, спасибо Вам - я убедилась в своем нежелании туда подниматься и, надеюсь, что нам запланированных на Пизу 2,5 часов вполне хватит.
Nata_mor писал(а) 22 май 2014, 11:05:С большим интересом читаю Ваш отчет. Особенно внимательно прочитала часть, посвященную Пизе, так как мы туда собираемся этим летом.Туристы мы опытные и везде честно забирались на все высОты, колокольни и другие смотровые площадки, но вот подниматься на Пизанскую башню мне совершенно не хотелось еще до чтения Вашего отзывы, так как 18 евро, а на двоих - 36, на мой взгляд, уже "через чур". И за такие деньги местные жители должны более уважительно относиться к туристам. Так что, спасибо Вам - я убедилась в своем нежелании туда подниматься и, надеюсь, что нам запланированных на Пизу 2,5 часов вполне хватит.
Вы знаете, сегодня, спустя почти год с момента нашего путешествия, я сожалею, что мы не пошли в Баптистерий и Кампосанто. При этом моя жена в данном вопросе меня не поддерживает, т.к., на мой взгляд, её эмоциональный фон по итогам посещения Пизы превалирует над логикой. А логика такова: вряд ли вы захотите возвращаться в Пизу в обозримом будущем. А смотреть в городе (на мой взгляд) кроме объектов "Поля Чудес", практически нечего. Поэтому город и старается выжимать из туристов по максимуму. С чем, кстати, весьма успешно справляется...
Шикарный отчетище! Пока только пролистала, надеюсь найду время более тщательнее почитать. Поездка отличная получилась. А какие у вас грамотные ракурсы для снимков. Завидую...
Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я зараза, нахожу туда вход?
ywi писал(а) 22 май 2014, 12:53:Вы знаете, сегодня, спустя почти год с момента нашего путешествия, я сожалею, что мы не пошли в Баптистерий и Кампосанто.
И еще вопрос - если мы запланируем посмотреть Площадь Чудес, войти внутрь Собора, Баптистерия и Кампосанто успеем за 2,5 часа? Я посмотрела на сайте - комбинированный билет на посещение этих трех строений будет стоить всего 7 евро. Вполне нормальная цена. Тем более, что, хотя я еще и не была в Пизе, но вряд ли когда туда вернусь. Разве что 16 июня - у них красочно празднуют День города, а в этот же день день рождения моего сына :-)
в Пизе бесплатного нет ничего. Хотя, пожалуй, я несколько сгущаю краски. Там можно бесплатно наливать воду из фонтанчиков, как, собственно, и везде в Италии. Этим, кстати, очень часто пользовались, причём во всех городах. Вода в фонтанчиках чистая и иногда даже вкусная. )
Что касается цены входа в пизанский Собор, то она в день нашего посещения была по местным меркам очень демократичная: не то 4, не то 6 Евро. Точно не помню. Выгоднее было брать вместе с башней, тогда за 18 Евро мы попали и на башню, и в Дуомо...
Если же в этом году ценник настолько упал, что за 7 Евро можно попасть везде, то, думаю, нужно идти обязательно и в крестильню, и на кладбище. А потом расскажете, как там было...
Chutorynka писал(а) 22 май 2014, 16:14:Шикарный отчетище! Пока только пролистала, надеюсь найду время более тщательнее почитать. Поездка отличная получилась. А какие у вас грамотные ракурсы для снимков. Завидую...
Благодарю за ваш лестный отзыв. Фотографировать я люблю и порой, мне кажется, удаётся делать неплохие снимки...
Поездкой мы действительно остались очень довольны, она получилась просто отличная. Были города, где мы ходили с раскрытыми глазами, как дети. Были места, где мы просто отдыхали и релаксировали, никуда не торопясь и просто наслаждаясь жизнью. Первый раз это было в Сан-Марино, сейчас мой рассказ подходит ко второму такому периоду нашей поездки. Генуя и ещё больше Турин не вызывали у нас желания бегать, здесь не было больших скоплений людей, что иногда очень важно. Эти города прошли у нас под знаком неспешного получения удовольствия от жизни перед гораздо более активными Миланом и Вероной. Сейчас готовлю генуэзскую часть. Надеюсь, она не разочарует вас и других читателей.
ГЕНУЯ. GENOVA. Часть 1. Вечер знакомства с городом
Переезд в Геную проходил по весьма живописным местам. Периодически появлялось и исчезало близкое море, значительный перепад высот позволял вдоволь насладиться видами, открывающимися пред нами. По сравнению с нашим переездом Сан-Марино - Лорето - Рим, проходившим вдоль Адриатического моря, дорога проходила по более горной местности. Виды были более разнообразными и, наблюдая их, мы даже успели отдохнуть и подготовиться ко встрече с Генуей.
Навигатор вёл нас к с северной стороны города и, уже въехав в город, мы немало покрутились по развязкам, время от времени имея возможность посмотреть на панораму Генуэзского залива.
О Генуе на форуме информации не слишком много, поэтому позволю привести в данном отчёте несколько слов об истории бывшей великой державы. Генуя - бывшая столица бывшей могущественнейшей республики, владевшей значительными заморскими колониями, среди которых - отдельные территории нынешних Франции, Палестины, Грузии, Молдовы, Украины, Молдовы, Румынии, Турции и Египта. Спокойного владычества у республики не было никогда: Корсика всё время бунтовала, приходилось постоянно отражать арагонцев и турок. Испанцы, французы и миланцы позволяли себе периодически вторгаться даже в республиканскую метрополию- Лигурию. К XVI веку республика почти потеряла статус великой державы, а после поражения в войне с Венецией в XIV - XVI веках республика пришла в упадок. Последним годом существования республики стал 1797, когда в Геную вторглись французские войска под командованием Наполеона. А вскоре после освобождения от оккупации территории перешли под протекторат Сардинского королевства... Все империи и могущественные республики рано или поздно переживают период своего упадка и распада. Не минула эта чаша и Геную. И нынешняя территория Лигурии - всё, что осталось от былого могущества. Заранее хочу сказать, что во время всех наших прогулок по городу мы находили следы и могущества и упадка бывшей великой республики. Но обо всём по порядку.
Приехали в город, заселились в отель, отогнали машину в охраняемый гараж. Отель, в котором мы остановились, оказался вполне приличным, но выглядел несколько уставшим. По итогам проживания сложилось ощущение, что он знал гораздо лучшие времена... И хоть никаких серьёзных претензий к отелю нет, рекомендовать его для посещения не возьмусь.
* * *
Внутренний двор отеля. Видно, как в перспективе город стремительно уходит вверх. Лестницы, позволяющие легко переходить между уровнями и даже домами в условиях больших перепадов высот - типичное решение для Генуи.
Prima di entrare nel Hotel Bellevue
Отправляемся гулять по городу. Надо признать, что хоть всё в городе сравнительно компактно, но перемещаться по нему нелегко: значительные перепады высот заставлять идти всё время то вверх, то вниз. Это, кстати, является одной из причин, по которой в городе почти нет велосипедов, но вместо них - просто огромное количество мокиков, мопедов и более серьёзной мототехники: по столь пересечённой местности на велосипедах особо не поездишь.
Начинаем свой маршрут в сторону главных достопримечательностей города. Перед главными туристическими артериями города, улицами Бальби и Гарибальди, мы попадаем на территорию роскошного особняка. Никаких опознавательных знаков мы не нашли, поэтому что это, сказать не возьмусь, просто предлагаю посмотреть на него.
Немного не доходя до главных архитектурных достопримечательностей города, подходим к одной из главных базилик города. Приставка "Вастато" означает, что когда-то Базилика находилась за пределами города, а позже стала его частью. Строительство началось в 1520 году, а нынешний свой вил в стиле барокко Базилика получила в XVII веке. Во время второй мировой войны здание сильно пострадало и только ближе к миллениуму было отреставрировано.
Базилика Сантиссима-Аннунциата-дель-Вастато. Basilica della Santissima Annunziata del Vastato
Идём по улочке Гарибальди. Вокруг - бывшие дворцы и резиденции. Некоторые из них вполне в пристойном состоянии, на некоторые просто больно смотреть. Былая роскошь и нынешний упадок соседствуют друг с другом на каждом шагу.
Мой дворец, что хочу, то и делаю. Хочу - прорублю окошко, не хочу - замурую...
И вот постепенно узкие городские улочки выводят нас в центр города. Театр Карло Феличе - главная оперная сцена города. Построена в 1828 году на месте старой церкви Сан-Доменико и открылась оперой Беллини "Бьянко и Фернандо". На протяжении почти сорока лет великий Джузеппе Верди проводил в Генуе каждую зиму. На сцене Карло Феличе была поставлена не одна опера знаменитого композитора.
Площадь Феррари. Театр Карло Феличе. Piazza De Ferrari. Teatro Carlo Felice
И вот мы на главной площади города, Площади Феррари. Название площади к производителю суперкаров отношения не имеет, а название своё получила в конце XIX века по названию стоящего рядом дома герцога и мецената Рафаэля де Феррари. В 1879 году на площади установлен бронзовый памятник Джузеппе Гарибальди, а в 1936 году здесь появился знаменитый монументальный фонтан, ставший в настоящее время одним из символов города наряду с с маяком Ла Лантерна.
Одним из главный зданий площади - историческое здание новой фондовой биржи (Palazzo della Nuova Borsa) (на снимке - справа от фонтана). Слева - Академия изящных искусств (Accademia ligustica di belle arti).
Площадь Феррари. Здание новой фондовой биржи. Piazza De Ferrari. Il palazzo della Nuova Borsa
Свои дожи были не только в Венеции, но и в Генуе. И как же им быть без собственного дворца? Безусловно, он не столь помпезен, нежели в Венеции, но в красоте и определённой роскоши ему не откажешь. Первые помещения Палаццо Дукале были построены в 1251 году, а в 1992 году, к 500-летнему юбилею уроженца Генуи Христофора Колумба, Дворец был полностью отреставрирован.
Дворец Дожей. Palazzo Ducale
Церковь Святых Амброджо и Андреа построили в 1500 году. Но уже в 1552 году она перешла к ордену иезуитов. Название тоже поменялось - ее посвятили Иисусу. Иезуиты перестроили и украсили храм, не скупясь нанимать всемирно известных мастеров. Так, алтарь расписал сам Рубенс. Кроме него, в украшении церкви участвовали Бернардо Строцци, Джованни Андреа Де Феррари и многие другие итальянские и лигурийские мастера.
Иезуитская Церковь Иисуса и Святых Амброджо и Андреа. Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea
Ближе к вечеру мы отправились в сторону набережной. По дороге оценили красоту Кафедрального Собора Сан-Лоренцо, фотографию которого я размещу во второй части рассказа о Генуе. А пока мы выходим для променада на набережную. День клонится к закату, но мы успеваем оценить большое количество мотопарковок, торговых павильонов и всевозможных развлекательных и увеселительных заведений. Если вам нужно веселье, то набережная - отличное место. Если же больше привлекают архитектурные памятники и история города, то придётся подняться вверх в гору.
Внизу, у самого моря, мы накупили каких-то сладостей и после этого посетили гипермаркет экологических продуктов. В нём продаются вполне обычные с виду продукты, только ценник при этом в несколько раз выше привычного. И ещё одно наблюдение: по правилам магазина никакие овощи-фрукты нельзя трогать руками, хоть это и магазин самообслуживания. Чтобы что-то купить, нужно позвать продавца, который покажет вам товар со всех сторон и только после этого с ним можно идти в кассу. Здесь же я хочу рассказать вам о том, насколько далеко продвинулась технология торговли в странах загнивающего, но столь прекрасно пахнущего Запада. В этом гипермаркете мы второй раз за время пребывания в Италии имели возможность расплатиться за покупки самостоятельно, без участия кассира. В конце торгового зала есть несколько терминалов самообслуживания, подойдя к которым вы можете самостоятельно просканировать все товары, рассчитаться и спокойно уходить. Просто подносите все товары по очереди штрих-кодами к сканирующему устройству и после небольшой задержки перекладываете "уже ваш" товар на другую часть устройства. После чего вы должны оплатить товар, скармливая в устройство купюры, как в обычный платёжный терминал. Возможно рассчитаться и банковской картой. Оплатив всё, складываете всё в свою сумку и спокойно идёте домой. В случае затруднений к вам подходит специально обученный сотрудник, который разберётся с вашими проблемами и поможет в случае затруднений. В Генуе мы ничего не покупали, а в одном из супермаркетов Болоньи рассчитывались за покупки именно таким образом. Там мы не смогли самостоятельно разобраться, как рассчитываться картой, поэтому кормить терминал наличкой. В генуэзском же экологическом супермаркете мы ещё раз увидели, как все покупатели, не желающие стоять в очереди, подходят к терминалу самообслуживания и после ряда несложных действий, уходят с оплаченной покупкой.
В завершении первой части рассказа о Генуе выложу фотографию закатного города, сделанную со смотровой площадки, расположенной как раз возле супермаркета, о котором я только что рассказал.
Панорама закатной Генуи. Panorama della città
В Генуе мы с женой никуда не торопились и, тем не менее, здорово устали. Натрудив подъёмами и спусками ноги, пошли в отель поужинать и отдохнуть перед ночной вылазкой.
Последний раз редактировалось ywi 06 июн 2014, 21:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Набравшись сил, берём с собой штатив и идём смотреть, чем хороша Генуя после заката солнца. Жили мы недалеко от одного из железнодорожных вокзалов и днём уже успели глянуть на него одним глазом. Днём солнце было на "неправильной" стороне, поэтому ночью в первую очередь ночью мы отправились именно к вокзалу.
Главный железнодорожный вокзал Генуи. Stazione di Genova Piazza Principe
Вы ещё не забыли, что Генуя - родина Колумба? Генуэзцы тоже помнят это и в честь знаменитого земляка установили на привокзальной площади статую мореплавателя.
Привокзальная площадь. Статуя Христофора Колумба. Stazione di Genova Piazza Principe. Statua a Colombo
Церковь святых Иеронима и Франциска Ксавьерия (церковь бывшего иезуитского колледжа). Построена к 1658 году. Мне она понравилась тем, что со стороны улицы видна только Триумфальная арка, сквозь которую нужно пройти, чтобы попасть к самой церкви. Предлагаю два вида: дневной и ночной. Какой лучше - решайте сами.
Церковь святых Иеронима и Франциска Ксавьерия. Chiesa dei Santi Gerolamo e Francesco Saverio
Возле Базилики Сантиссима-Аннунциата мы днём уже тоже проходили. Сейчас я предлагаю посмотреть на неё ночным взглядом. Basilica della Santissima Annunziata del Vastato
Снова идём тем же маршрутом, что и днём. Несколько снимков площади Феррари и её окрестностей.
Театр Карло Феличе. Teatro Carlo Felice
Дворец дожей. Palazzo Ducale
Идя на площадь ночью, я очень хотел сделать ещё один снимок здания Новой фондовой биржи, которое мы с женой считаем самой главной изюминкой площади Феррари. К моему глубокому разочарованию, ночной вид здания биржи жестоко изуродован световой рекламой какого-то местного банка. Постояв минут десять-пятнадцать в тщетной надежде, что реклама иногда выключается, так и не сделал снимка. Поэтому ограничился фотографией фонтана и Дворца навигационного общества.
Площадь Феррари. Дворец итальянского навигационного общества. Piazza De Ferrari. Palazzo della Società Italia di Navigazione
Побродив ещё немного в окрестностях площади Феррари, мы с женой идём к расположенному невдалеке собору Кафедральному Собору Сан-Лоренцо. Собор - одна из крупнейших церквей Генуи и кафедра местного архиепископа. Строительство Собора началось в 1155 году и проводилось на деньги, полученные в результате участия генуэзского флота в крестовых походах. Окончательно строительства собора было завершено к концу XVII в века.
Фасад Собора изготовлен из того же зелёного, белого и розового мрамора, что и флорентийский Дуомо. Резьба по камню настолько хороша, что хочется смотреть на него долго, хочется потрогать руками. Изящество и формы фасада притягивают взгляд и не отпускают, приходится делать над собой усилие, чтобы двигаться дальше.
Cattedrale di San Lorenzo
* * *
Налюбовавшись генуэзским Дуомо, мы с женой стали думать, куда же нам направить стопы дальше. И тут совершенно неожиданно посреди ночи нам вдруг почему-то страшно захотелось спать. Назавтра предстоял переезд в Турин, поэтому я собрал штатив, взял под руку руку любимую жену, которая стойко вместе со мной переносила все тяготы и невзгоды ночного фотографирования города и мы потихоньку направились в сторону отеля...
* * *
Наутро у нас было запланировано посещение генуэзской Лантерны - знаменитого маяка. Со стороны моря мы его видеть не могли, но все источники говорят, что это главный объект, доминирующей над заливом задолго до приближения к берегу. Первый маяк на этом месте был построен около 1128 года. В 1326 году в маяке была установлена лампа, работающая на оливковом масле, чтобы приближающиеся суда могли лучше различать сигнал маяка. Чтобы в дневное время суток было видно, какому городу принадлежит маяк, в 1340 году на башне маяка был нарисован герб Генуи. Приблизительно в 1400 году маяк был ещё раз перестроен и стал использоваться также и как тюрьма. В 1449 году одним из хранителей маяка был родной дядя великого исследователя и мореплавателя Христофора Колумба — Антонио Коломбо.
С самого утра мы с женой позавтракали, рассчитались с отелем и поехали в сторону маяка, чтобы попытаться сделать несколько снимков. Найти место вблизи маяка, где можно безопасно оставить машину, оказалось нерешаемой задачей, поэтому заехали на парковку возле одного из бесчисленных торговых центров. Света своего большого желания "бродить по трущобам" и карабкаться по ступенькам не выказала. Поэтому я отправился в поисках прохода к маяку самостоятельно, а жена осталась караулить машину.
Интересный факт: генуэзский маяк - самый высокий в Средизимноморье и второй в мире по высоте среди всех кирпичных маяков. Его высота - 76 метров от уровня земли и 117 метров от уровня моря. На вершину ведут 375 ступеней, половину из которых мне пришлось пройти, чтобы упереться в закрытые ворота. Дальше пройти было просто невозможно...
Маяк Ла Лантерна. Lanterna di Genova
Тем не менее, с некоторых точек "серпантина", ведущего от подножья маяка к его к вершине, можно было хорошо рассмотреть город в целом и порт в частности. Возможно, если бы у нас с женой в городе был лишние день-два, я нашёл бы и лучшие ракурсы, но что смог, то смог...
Панорама генуэзского порта. Panorama di Genova dal porto
Панорама генуэзского порта. Panorama di Genova dal porto
И напоследок, вид на город с одной из обзорных площадок в районе маяка.
Генуя, вид от маяка Лантерна. Panorama della città
* * *
Последним пунктом в нашем маршруте по Генуе было посещение рыбацкой деревни Боккадассе недалеко от центра города. И не то, чтобы очень уж хотелось прогуляться по самой деревне, сколько нас с женой на стадии планирования маршрута впечатлил просто её внешний вид на картинках в интернете. Думали, что заедем на 10 минут, сделаем фото и поедем заселяться в Турин. И вот нас ждало разочарование: как мы не крутились рядом с городскими улочками, съехав с Корсо Италия, нигде не было возможности оставить машину. Единственное, что мы знали точно: деревня находится у подножия холма, буквально метрах в ста под нами, но проехать туда было нельзя. Парковок вблизи нет, а оставлять машину и идти несколько километров ради одного кадра желания становилось всё меньше с каждым неудачным разворотом. Так и осталась деревенька Боккадассе неувиденной. Не знаю, будет ли это основанием для повторного посещения города или же останется тем самым "лёгким чувством голода" после нашего полноценного "обеда" в Генуе. Скорее всего, второе. Хотя кто знает?!...
Так и неувиденная нами Боккадассе. Фото из Википедии. Boccadasse
С чувством лёгкой недосказанности, Генуя отпускает нас и мы, снова проехав её вдоль длинной части, становимся на курс на Турин.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось ywi 06 июн 2014, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Во Флоренции и Пизе, конечно, были многие. "Бренды", так сказать. А вот Генуя неожиданно приятно удивила. Есть, оказывается, жизнь и вне проторенных туристических дорожек. Читаю ваш мегаотчёт с большим удовольствием. Жду развития.
Ничего себе отчётище! Прямо полноценный путеводитель для начинающих. Пока осилил только до Сан-Марино. В ветках про шопинг и про маршруты пишут, что там только магазины да пляжи, и пугают засилием русскоязычных туристов. А у вас про это ни слова, только замки да горы. Красота неописуемая, особенно ваши съёмки на закате понравились. Надеюсь, дальше будет не менее интересно.
New cinema писал(а) 26 май 2014, 12:28:Во Флоренции и Пизе, конечно, были многие. "Бренды", так сказать. А вот Генуя неожиданно приятно удивила. Есть, оказывается, жизнь и вне проторенных туристических дорожек. Читаю ваш мегаотчёт с большим удовольствием. Жду развития.
Благодарю за ваш отзыв, приятно узнать, что люди читают мой рассказ и даже находят его интересным. Что же касается Генуи, то повторюсь: город оставил смешанные впечатления. Да, там было красиво, но красиво только на центральных улицах, которые поддерживают в "рабочем состоянии". Стоит отойти немного в сторону от проторенных дорожек, как всё чаще можно найти следы запустения и "усталости", о которох я писал. И ещё о Генуе: гулять по городу достаточно утомительно из-за постоянных подъёмов и спусков. Возможно, поэтому мы не дошли до некоторых интересных мест, которые были запланированы...
H&M писал(а) 26 май 2014, 16:30:Ничего себе отчётище! Прямо полноценный путеводитель для начинающих. Пока осилил только до Сан-Марино. В ветках про шопинг и про маршруты пишут, что там только магазины да пляжи, и пугают засилием русскоязычных туристов. А у вас про это ни слова, только замки да горы. Красота неописуемая, особенно ваши съёмки на закате понравились. Надеюсь, дальше будет не менее интересно.
Благодарю за внимание к отчёту, приятно, чёрт возьми! На путеводитель я, безусловно, не рассчитываю, да и не было такого в планах. Просто мы с женой долго готовились к поездке, решили для первого знакомства со страной проехать по наиболее крупным городам её севера, чтобы получить возможно цельное впечатление от этой стороны Италии. В будущем, если удастся, вернёмся сюда ещё раз, чтобы проехать по мелким городкам. Да и юг у нас остался "на будущее". Узнав же несколько месяцев назад о существовании замечательного ресурса под названием "Форум Винского", у меня случился "приступ графомании", и я решил поделиться нашими с женой впечатлениями. Многие темы здесь уже многократно освещались, но, возможно, из этого отчёта кто-то почерпнёт для себя и что-то новое.
Переезд Генуя - Турин был вполне умиротворяющим, хоть и не проходил по каким-то особенно красивым местам. Подъезжая к городу, мы увидели щит с надписью на итальянском и английском: "Турин - город высокой культуры". К сожалению, щит сфотографировать я не успел, но настроения нам с женой его созерцание прибавило немало. Что ещё заставило обратить на себя внимание, так это то, что город нарезан на кварталы и улицы строго параллельно и перпендикулярно. Прямо как многие города в Североамериканских Соединённых Штатах. Такое вот наблюдение. Отель, в котором мы остановились, внешне особого впечатления не произвёл, а произвёл впечатление его персонал. Сразу же после знакомства с администратором, тот, увидев, что у нас зарезервирована парковка, выписал хитрую бумагу на хитром бланке и мы оставили машину на парковке, обозначенную синим цветом возле отеля. В большинстве случаев за "синюю" парковку нужно платить от 15 до 48 Евро в сутки, но, похоже, у владельцев отеля есть какая-то договоренность с муниципалетитом о скидках или вообще о бесплатной парковке при наличии справки с печатью отеля. В противном случае паркинг можно искать долго и упорно и не всегда возможно его найти в разумной близости. Так вот, парень на ресепшн, который встречал нас, тут же угнал свою машину куда-то за полкилометра, нам же уступил место возле самого входа в отель, где мы и оставили машину. Молодые ребята из администрации показали нам и остановку автобуса с его расписанием, и ближайшую табаккерию, чтобы купить билеты, и рассказали, в каком из трёх ближайших магазинов в какое время обеды, где прошутто и секки вкусные, а где не особо...
После знойных Рима, Венеции и Генуи, Турин порадовал нас прохладой, которая уже не отпускала нас до самого Милана. Природа смилостивилась, температура упала до блаженных 22-24 градусов и мы расслабились. Во время нахождения в Турине даже не приходилось возвращаться в отель "на сиесту". Выгрузив основные вещи и взяв с собой только воду и нашу домашнюю заготовку с планом посещений и описанием достопримечательностей, мы отправились на автобусную остановку и минут через десять уже подъезжали к условной границе исторического центра. Первым делом отправились, разумеется, к Моле Антонеллиана.
История этого здания многократно описывалась на форуме, поэтому я приведу только несколько фактов. Алессандро Антонелли, который только что закончил возведение 120-метрового купола базилики Сан-Гауденцио в провинциальной Новаре, и которому поручили построить в Турине синагогу, изначально пообещал городу уложиться в бюджет, составлявший 280 тысяч лир. Однако к 1876 году расходы на строительство превысили 620 тысяч лир, а высота всё ещё недостроенного здания по настоянию архитектора была увеличена с 66 до 167,5 метров. Уникальную башню с устремленным ввысь куполом архитектор строил с 1862 по 1889 год. И умер за год до завершения работ. Турин четверть века следил за страстным романом Антонеллиано со своей башней. Город и сам ею увлекся не на шутку и в конце концов сделал своим достоянием, выкупив ее у еврейской общины, которая отказалась продолжать финансирование проекта.
Архитектурный облик Моле Антонеллиана был искажён 23 мая 1953 года, когда смерч снёс 47-метровый шпиль башни. Реставрационные работы проводились в 1961 году. 163 метра высоты – не единственное достоинство Моле Антонеллиана: на сегодняшний день данный объект является самым высоким кирпичным зданием в Европе.
Моле Антонеллиана. Mole Antonelliana
Расположение улочек в центре Турина таково, что Моле видна из любой точки, но сфотографировать сооружение целиком достаточно сложно. Пришлось несколько побродить, чтобы найти интересный ракурс...
Самое интересное - подъем на лифте на смотровую площадку. Как мы все привыкли представлять себе лифт? Закрытая шахта, в ней направляющие рельсы, механизмы, видны только внешние двери. В Моле всё иначе: вы выходите в центр огромного нижнего уровня "башни" и садись в стеклянную кабину, вокруг которой нет ничего, кроме тянущихся сверху канатов. Двери закрываются и тросы тянут вас вверх, в то время как вы наблюдаете за красивейшим внутренним убранством и наполнением офисов и музеев. Один только подъём на лифте стоит того, чтобы войти внутрь. Это я к тому, что на самой смотровой площадке меня ожидало некоторое разочарование. Город в центральной части застроен настолько плотно, что особых красот не рассмотришь. Можно только оценить направления, по которым планируешь гулять. Но в любом случае подъём на смотровую площадку - обязателен, а уж понравится вам оттуда вид или нет - дело глубоко второе.
Вид Турина со смотровой площадки Моле Антонеллиана. Città vista dalla Mole Antonelliana
Первый интересный объект, к которому мы подошли после подъёма на Моле Антонеллиана - Церковь Санта-Джулия, одна из первых, построенных в Турине в готическом стиле. Церковь изначально была возведена вне городских стен и только после расширения города стала частью Турина.
Церковь Санта-Джулия. Chiesa di Santa Giulia
Посмотрев на Санту Джулию, мы с супругой решили пройти по Корсо Сан Маурицио до реки По и продолжить прогулку вдоль набережной. Удивительно, что в Турине нам не хотелось никуда торопиться, что для нас с женой достаточно необычно. Мы медленно шли в сторону моста Виктора Эммануила I, наблюдая за таким же неспешным темпом перемещения местных жителей. Подходим к церкви Великой Матери Божьей. Находясь на противоположном от неё берегу, у меня возникали некие мимолётные ассоциации с Пантеоном. Так это или нет, я в итоге для себя не решил. Поэтому просто удивился красоте вида одноименной площади, церкви и показавшегося вдалеке холма Капуцинов.
Церковь Гран Мадре ди Дио. Chiesa della Gran Madre di Dio
Рассматривая площадь и её "пригороды, мы с женой увидели в глубине ближайшего квартала интересную башню (или колокольню?) с часами. До неё, как мы предполагали, буквально несколько минут пешком и, мы были уверены, что войдя в глубину квартала или пройдя его насквозь, мы выйдем к чему-то интересному.
Башня с часами неизвестной церкви.
Башня с часами нас так заинтересовала, что мы двинулись прямо в её сторону, чтобы выйти к фасаду и при наличии возможности - зайти внутрь. Проходим квартал, ничего не находим, недоумеваем: где наша церковь? Обходим квартал по периметру, может, где-то есть площадка, которую мы не заметили. Церкви нигде не видно. И не видно уже даже её колокольни. Ну, не мытьём, так катаньем, решаем мы и поднимаемся на Холм Капуцинов. Чтобы и на него посмотреть, и церковь-потеряшку обнаружить.
Поднимаемся на холм, что, кстати, со стороны площади Гран Мадре де Дио сделать не очень-то и легко: очень крутой подъём с высокими ступенями. Но мы ведь никуда не торопимся, правда? Медленно поднимаемся, переводим дух, осматриваемся. Достаточно красивое место, здесь спокойно, даже умиротворённо. Моё внимание привлекает ряд проволочных конструкций над площадью. Я предполагаю, что это может быть, но хотелось бы узнать достоверно. А тут и кто-то из служителей подъехал на велосипеде. Оказалось, что этот холм - культовое место для встречающих Рождество и другие праздники. В эти дни здесь собирается много людей, а проволочные "заграждения" над площадью - праздничная иллюминация.
Холм Капуцинов. Церковь Санта-Мария-аль Монте и монастырь монахов-капуцинов. Monte dei Cappuccini. Chiesa di Santa Maria al Monte e convento dei frati cappuccini
...Но нашей "потеряшки" нигде не видно. Что за наваждение? Турин, конечно, город всяких разных магий, но чтобы видеть колокольню и не найти саму церковь - удивительно. Ещё раз обходим квартал, расширяем зону поисков. Находим стройплощадку с интересным содержимым:
Это не наша потеряшка, это что-то другое
И только вернувшись на площадь и внимательно посмотрев, мы понимаем, что никакой церкви нет. А то, что мы приняли за колокольню - всего лишь башенка с часами, установленная на крыше обычного жилого дома...
На этом игры в чёрную (или белую?) магию город с нами прекратил. Мы немного посмеялись сами над собой и отправились на Пьяццу Витторио Венето, чтобы пройти к другим достопримечательностям города.
Есть такое поверье, что если увидеть свадьбу, то будет тебе счастье. И не важно, куча ли дорогих машин или просто молодожёны с фотографом. Поэтому мы с женой, возвращаясь с Холма Капуцинов в центр города, и увидев уже далеко не молодую пару итальянцев со своими свидетелями и фотографом, бегающими на красный свет и счастливо позирующих друг дружке перед пролетающими Мини-Куперами и Фиатами Уно, коих в центре Турина несметное количество, не могли сдержать улыбки. Люди были настолько увлечены собой, что не замечали ничего вокруг. Подбегать к ним с фотоаппаратом - значило разрушить красоту момента, поэтому пришлось сфотографировать их в духе "папарацци"...
Итальянская свадьба
Идём вглубь площади. Здесь, конечно, всё монументально и величественно. Пьяцца Кастелло (Замковая площадь) - самое сердце исторической части Турина. Здесь сходятся главные улицы города и отсюда многие туристы начинают знакомство с городом. Выложу сразу две фотографии, чтобы было видно, насколько непохожими получаются фотографии одного и того же места, сделанные в разное время суток.
Пьяцца Кастелло. Piazza Castello
Та же площадь поздним вечером. Piazza Castello
В самом центре Турина на площади Пьяцца Кастелло, которая с XIV века являлась ядром государства Савойя, возвышается Палаццо Мадама. Палаццо Мадама - одно из двусторонних строений в Турине, имеющее, как и Палаццо Карьньяно, два совершенно разных фасада. За всю свою долгую историю дворец успел послужить и резиденцией младшей ветви Савойского дома, и городской тюрьмой, и Домом Сената. Здесь опять будет две фотографии подряд: день и ночь.
Палаццо Мадама и Дворец античного искусства. Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja
Второй фасад Палаццо Мадама, средневековый, появится чуть позже, а пока мы идём дальше. И встречаем замечательных дородных, пышущих здоровьем Адама с Евой. Именно таких, которые смогли оставить после себя полноценное потомство, а не дистрофиков в духе современных веяний о стандарте красоты человеческого тела. Посмотрите на эту Еву: если уж она зарядит этим яблоком промеж глаз, то мало не покажется. И посмотрите на Адама: не замордованный жизненными проблемами доходяга, а уверенный в своих силах мужчина, с лёгкой ехидцей посматривающий на окружающих.
Передвигаясь от одного знаменитого объекта в городе к другому, нельзя не обратить внимание на людей, проживающих здесь.
Иногда это всепоглощающее веселье:
А порой - печальная картина безысходности:
* * *
Идём дальше. На площади Сан Карло нас встречает герцог Эмануил Филиберто на бронзовом коне. Ещё один символ Турина, наряду с Моле Антенеллиана.
Пьяцца Сан-Карло. Бронзовая статуя герцога Emanuele Filiberto. Piazza San Carlo. Caval ëd Brons
Проходим вглубь площади, видим две прекрасные церкви-близняшки: Санта-Кристина и Сан-Карло. Вечером в Турине планировалось какое-то мероприятие и рабочие активно монтировали сцену, ограждали площадь.
Площадь Сан-Карло. Святая Кристина и Святой Карл. Piazza San Carlo. Chiesa di Santa Cristina e Chiesa di San Carlo
Придя же в это же место вечером, мы никакого концерта не обнаружили: люди просто сидели и смотрели какую-то ерунду, транслируемую на больших экранах. Но к красоте площади это отношения не имеет. Ночной вид мне понравился даже больше.
Тот же вид ночью. Piazza San Carlo. Chiesa di Santa Cristina e Chiesa di San Carlo
Королевский дворец в Турине - главная резиденция правителей Савойской династии в Турине. В 2012 году сюда переехала Туринская картинная галерея.
Королевский дворец. Palazzo Reale
Королевский дворец ночью. Palazzo Reale di notte
Вечером на Палаццо Реале развернулась мини-демонстрация, из которой мы поняли, что люди всех цветов радуги протестуют против возможного ввода войск в Сирию. Войска, насколько мне известно, так и не были введены. Не исключено, что это произошло в том числе и стараниями небезразличных туринчан...
Из школьного курса и последующего самообразования я, безусловно, владею основами мировой истории. Знаю, что несладко было не только на фронтах ВОВ, но и во всей Европе в целом. Движение сопротивления было достаточно мощным на протяжении всего периода военных действий. Я предполагал, что итальянцы любят и чтят своих партизан, которые воевали и в первую, и во вторую мировые войны. Чего не знал - так это того, что итальянцы, точнее, нет, не итальянцы, а пьемонтцы, савойцы, ломбардийцы, да и многие другие на протяжении всего периода существования этих земель страдали от оккупаций. Их постоянно захватывали то французы, то австрийцы, то иные бусурмане. Оккупировать небольшую, но лакомую территорию не пытался только ленивый. Но никогда местные жители не отдавались на волю и на на милость захватчиков. И нигде до этого я не встречал такого количества памятников партизанам. Партизанам всех войн. Фотографировать памятники - не самое моё любимое занятие. Но увидев, как ценят и как чтут память своих защитников жители разных регионов ныне единой Италии, нельзя не проникнуться уважением.
Гуляя на второй день в королевских садах Турина вдоль Виале Партиджани, мы с женой увидели очередной монумент. Ничуть не менее значимый, нежели у нас. И возле него было тоже большое количество цветов.
Il Monumento al Carabiniere, tra Viale Primo Maggio e Viale dei Partigiani, ai Giardini Reali
А сейчас - самое время снова вернуться к Палаццо Мадама, ко второму его фасаду, историческому. Построен комплекс на месте древнеримского лагеря с использованием укреплений того времени. Фасад, возле которого мы сейчас стоим, сохраняет облик мрачного средневекового замка, с круглыми башнями по углам, которые появились гораздо позже, в XV веке.
Retro dell'edificio con la Casaforte (o Castello) degli Acaja
И хоть Палаццо Мадама не имеет отношения к мировым войнам, но перед ним мы тоже видим скульптуры известных исторических персонажей, в том числе - памятник Эммануилу Филиберту Савойскому, герцогу Аостскому.
Emanuele Filiberto Duca d'Aosta
Покинув Пьяцца Кастелло, идём в сторону Туринского Палатина вдоль улицы XX сентября. Точнее, идём в сторону того, что от Палатина осталось. А осталось не так уж и мало. Мы видим отлично сохранившиеся Римские ворота, возведенные в I веке, когда был основан римский город Юлия Августа Тауринорум. Уже в средние века к воротам были пристроены две башни.
Porta Palatina
Porta Palatina. Caesar Avgustus e Caesar Iulius
Побродив по древнейшей части Турина, минуя галереи Порта Палаццо, выходим на площадь Республики.
Что больше всего запомнилось на площади, так это огромный рынок, навеявший нам лёгкое чувство сильной ностальгии по нашим минским рынкам, где всё выглядит примерно так же, как и в Турине.
Площадь Республики. Рынок. Piazza della Repubblica
Гуляя дальше по Корса Реджина и заглядывая на соседние улочки, мы незаметно вышли к Площади Статуто, где обнаружили весьма необычную скульптурную композицию. Уже дома мы узнали, что эта площадь - "черное сердце" города, средоточие зла, фонтан Фрежюс, красивый ангел на вершине фонтана – сам Люцифер, а под фонтаном – дверь, ведущая в Ад. Наверное, мы с женой пропащие богохульники и ничего не понимаем в белых, чёрных и других цветных магиях, но к своему стыду, абсолютно никаких неприятных эмоций или шевеления внутри своих организмов мы в тот момент не почувствовали. Просто красивый необычный фонтан и интересная композиция.
Фонтан Фрежюс и скульптура Люцифера. La Fontana del Frejus di Piazza Statuto
* * *
Напоследок - еще несколько зарисовок с городских улиц и несколько фотографий, которые хочется разместить без логической связи с той или иной частью отчёта. Вот, к примеру, эту церковь мы неоднократно видели, когда выходили из автобуса и шли в сторону Моле Антонеллиана. Её не смог узнать ни один доступный нам источник. Находится она на достаточно широком бульваре, названия которого мы тоже, разумеется, не помним. Кто-нибудь опознает?
Просто красивый внутренний двор с фонтаном...
И разумеется, вот эта фотография перекрёстка улиц Верди и Россини. К сожалению, ни в одну из итальянский опер мы, разумеется, не попали: не сезон. Хотя хотели этого очень и даже побывали в театре Ла Скала, но это будет позже, когда мы приедем в Милан. В Турине же, выйдя на этот перекрёсток и посмотрев на этот прекрасный балкончик, сердце слегка защемило. Хорошо итальянцам: у них можно жить на улицах с такими прекрасными именами, мы же пока обречены жить на перекрёстках Сталина и Энгельса...
* * *
Закончили своё знакомство с Турином мы, как нам кажется, достаточно необычно. В отель идти не хотелось, поэтому мы снова вышли на площадь Витторио Венето, сели на лавочку, и, как два заправских пенсионера, принялись разглядывать неспешно бредущих "туринчан и гостей столицы Пьемонта", среди которых мы, похоже, были единственными туристами. Интересно наблюдать за неспешно текущей жизнью, за никуда не спешащими горожанами, за медленно включающейся вечерней подсветкой. А когда это несколько наскучило, мы с женой решили считать проезжающие мимо нас "Мини-Куперы". Забава, кстати, ещё та! Насчитав за пятнадцать минут около полусотни таковых, мы сочли свою миссию выполненной и отправились в наш отель.
Турин оказал на нас с женой благотворное влияние: это был тот самый редкий город, когда два дня мы медленно и с удовольствием вкушали его ритм, его архитектурные достопримечательности, жили в одном неспешном ритме с его горожанами. Наверное, отчасти так случилось оттого, что в городе практически нет туристов, нет очередей, нет гонки за впечатлениями. Турин оказался местом, где мы перевели дыхание, хорошо отдохнули и подготовились к грядущим встречам с активным Миланом и впечатляющей Вероной.
На сегодня всё, завтра нас ждёт аутлет в Серравалле и переезд в Милан.
Похоже, кроме меня ваш отчёт комментировать никто не хочет. То ли у писателей начался дачный сезон и все целеустремлённо жарят шашлыки, то ли все уже давно в Италии и писать просто некому.
По существу: очень понравилась ваш рассказ о Турине. Если у вас хватало времени следить за чужими свадьбами и участвовать в демонстрациях протеста, то похоже, что город действительно спокойный. И безусловно красивый. Спасибо за отличный рассказ.
Я очень благодарна автору за интересный отчет и животрепещущий интерес у меня вызывает его продолжение (Милан и Верона), так как этим летом там собираюсь быть. Вы чудесно пишите - вашим отчетом можно смело пользоваться как путеводителем.
ywi » 13 май 2014, 13:07 
