Пешее эротическое путешествие вокруг моста Риальто и другие прогулки по Венеции

[merci]

Цыцер, как обычно я зачиталась, засмотрелась. Как обычно твой туман - это вообще нечто самостоятельное, как пятое время года. А от последней фотографии такое тиииихое, вкрааадчивое чувство ностальгии. Кстати, эта круглая штука, на которой чайка сидит - интересно, как она называется и для чего нужна - я на такие с Бурано глядела-глядела, но так и не разгадала их секрет. А про Торчелло сижу, вспоминаю: там или нет у Донны Леон действие происходит, когда после убийства рыбака Элеттра на остров инкогнито едет, якобы на каникулы...

[Цыцер]

Спасибо, сестра, на добром слове)

Кстати, эта круглая штука, на которой чайка сидит - интересно, как она называется и для чего нужна

Это очень прозаическая штука - знак, что в этом месте под водой проходит газопровод высокого давления...

там или нет у Донны Леон действие происходит, когда после убийства рыбака Элеттра на остров инкогнито едет

Не, это на Пеллестрине.

[Наталья Key]

И почему благие намерения, если они в этой истории были, приняли форму надувной куклы? Со всем уважением к ежедневному подвигу деторождения вообще и Элисон Лаппер в частности. Даже если она считается Венерой Милосской наших дней и "новой моделью женского героизма".

И смех, и грех.. Найти что-то более уродливое еще постараться надо..
Зачиталась. Очень интересно!

Торчелло такой тихий, мирный, болотный.. Людей немного.. Хорошо..

[Цыцер]

Торчелло такой тихий, мирный, болотный.. Людей немного.. Хорошо..

Без Торчелло Венецию не понять. Но не знаю, изумляться тому, как мало людей туда добирается, или радоваться!
А с другой стороны, не дай бог, если все вот эти люди доберутся до самых укромных углов лагуны...

[Наталья Key]

Без Торчелло Венецию не понять.

Но ты же знаешь, что не все понимают Торчелло. Вот недавний рассказ.

На Торчелло можно попасть только с Бурано. Народу туда едет мало. Неудивительно. Ибо, как сказал Хемингуэй, до Торчелло добираются только самые лучшие. Мы - лучшие, мы едем, только не знаем, зачем. Высадившись, все пошли вдоль канала, мы за ними. Жарко, полдень, солнце печет, укрыться некуда, все обливаются потом, и мы тоже. Но идем. За всеми.

Муж весь избурчался: "Зачем мы сюда приперлись? Что здесь делать?" А я не знаю. Знаю только, что здесь есть какая-то церковь....



.....Торчелло муж мне потом еще долго припоминал. У нас дома это название теперь стало нарицательным

[Цыцер]

Но ты же знаешь, что не все понимают Торчелло. Вот недавний рассказ.

Так всем и не надо.
Прав этот самый муж: не можешь петь - не пей. Не знаешь, зачем ехать - не езди.

[lidiya1923]

Чувствуется, что увидели Венецию глазами влюбленного в нее человека. Прекрасно!

[Цыцер]

Солнце в Венеции мы увидели на второй или третий день по приезде. Не сразу, нет. Сначала был туман. Кофе с корнето по утрам я пью обычно в Dersut, у Фрари. Пока добежишь спозаранку, туман залезает в легкие, оседает влагой на волосах, прячет фонари.

Вода в виде Acqua Alta - это одно, она приходит под визг сирены, но рано или поздно уходит. Вода в виде тумана — это как огромный лоскут серого газа на лице города. Ждать, пока он слетит, бесполезно, нужно просто смириться. Венеция учит смирению и терпению.



Туман может быть и опасен, конечно. Мотоскафы Giracittà крадутся по своим привычным маршрутам, временами испуская низкий, тоскливый вой предупредительного гудка. Но и его поглощает туман.



В итальянском языке есть два слова для тумана: nebbia и foschia. Но в Венеции люди говорят caligo для описания его местной разновидности, средней тяжести. Он больше похож на смог, которого, к счастью, здесь не бывает, - тоже серый. Серый-серый.











Туман породил и выражение filar caligo — кружиться в тумане. Если вы одержимы чем-то, беспокойны, тревожитесь о чем-то, что нельзя исправить, сбиты с толку и так далее - это оно и есть. Это самое точное выражение для особо бессмысленной и грызущей тоски, от которой невозможно избавиться, стряхнуть с себя, как нельзя стряхнуть с города туман. Он может уйти только сам по себе, например, при перемене ветра.



Утро. Вид на самый красивый город в мире и т.д. и т.п. Да, где-то там, в тумане - красивый, несомненно.



У Шарля Азнавура есть песня под названием Que C'est Triste Venise ("Как печальна Венеция")

На мой взгляд, она странная. Она подчеркивает расхожую мысль о том, что Венеция — меланхолический город. Ну, лирическому герою, может, и тоскливо - отношения закончились, видимо, против его воли, любовь ушла в туман, он и пришел к выводу, что и сам город опечалился.. Впрочем, если бы герою сиял пурпуром и золотом закат на мосту Академии, ему все равно было бы холодно и темно, конечно. Вот как мне сейчас.

Но я не буду взваливать на город свое настроение. Когда туман рассеивается, - это обычный город, который тоже пытается прожить день от сегодня до завтра без особых потерь. У меня есть идея написать пост об этом. За что я не люблю Венецию. Несмотря на то, что это самый красивый в мире город.

[SovaSovunya]

Цыцер
Вы шутите, пожалуй, говоря о том, что есть что-то за что не любите Венецию?! Весь ваш отчет - контраргумент этому последнему тезису. И за этот "контраргумент" - нижайший поклон!!

[Maine_Coon]

Цыцер,

Большое спасибо.

Много раз был в Венеции.

Ваши описания и фотографии великолепны.

[GenevieveLaFleur]

Мой самый любимый отчет о Венеции! Жду не дождусь продолжения!

[Наталья Key]

Когда туман рассеивается, - это обычный город, который тоже пытается прожить день от сегодня до завтра без особых потерь. У меня есть идея написать пост об этом. За что я не люблю Венецию. Несмотря на то, что это самый красивый в мире город.

Это было бы шедеврально и нетривиально, не сомневаюсь . Напиши обязательно!

[Цыцер]

апиши обязательно!

Спасибо всем на добром слове.
Я буду стараться поддерживать жизнь в этой темке.
Но вотпрямщас работа душит... Впереди два "выезда"... выходки... поездки, короче. Подготовка время отнимает.
Но всё будет.

Обнимаю

[Цыцер]

Я тут время от времени читаю блоги жителей Венеции. Некоторые из них заняты сизифовым трудом: в мечтах составляют свод норм и правил цивилизованного поведения для туристов, приезжающих в город. Какие-то правила писаные, мэрия их уже ввела, другие — неформальные. Город хрупок, его инфраструктура, подточенная морской водой, давно не выдерживает перегрузок массового туризма. Вывоз мусора, общественный транспорт, санитарные службы не рассчитаны на многократные перегрузки.
Но это только одна сторона дела.



Другая - Венеция все больше превращается в Диснейленд.

Группы туристов, вторгающиеся в Венецию считают ее городом-призраком, брошенным жителями. Многие из них уверены, что обслуживающие их торговцы, официанты и гондольеры живут в гетто типа Местре и Маргеры, а в Венецию приезжают на работу в магазинах и гостиницах. Для тысяч туристов это анонимный город, расположенный посреди нигде, без лица, без истории. Им трудно представить себе, что кто-то может буднично жить в окружении такой красоты и сокровищ. И тут внезапно оказалось, что Венеция — город, населенный людьми, и эти люди сердятся.

Горожане жалуются, что по пути на работу или на важную встречу им повсеместно приходится преодолевать сопротивление толпы чужаков, не считающиеся с комфортом горожан: увешанных фотокамерами и рюкзаками, создающих тромбы и заторы на улицах и т.п. Calle в Венеции более 3000, и большинство из них - длинные и узкие . Нет ничего проще, чем попасть в них в «пробку» из-за удушающего количества людей в выходные или в дни Карнавала. То же касается и мостов, - бывает, что на всех ступенях вповалку лежат люди, уставшие от осмотра достопримечательностей.

На частые permesso туристы не реагируют. Возможно, они просто не воспринимают обычный темп жизни горожан. Это венецианцы, бывает, спешат, а туристы-то в отпуске, они ходят неспешно, заплетая ногу за ногу, с мороженым в руке на отлете.

Для туриста проблема пешего с препятствиями передвижения по Венеции имеет и положительную сторону. Избегая толпы, можно отыскать места, неизвестные прежде. Но для венецианцев, особенно пожилых, вечные пробки на улицах — большая проблема.

Большинство "туристов одного дня" проводят время в городе в поисках копеечных сувениров и дешевой еды навынос. Их редко интересуют музеи, церкви или венецианская кухня. Впрочем, многие из мест, куда стоило бы заглянуть, не разглядеть за вечно движущейся людской массой. Городу, его инфраструктуре от этих туристов прибыли тоже немного. Самая раздражающая однодневок трата — необходимость платить за посещение общественного туалета. Некоторые ее считают проявлением венецианского жлобства, и справляют нужду прямо в каналы. Потом их последователи жалуются, что в Венеции каналы «дурно пахнут».

Так вот, о правилах писаных и неписаных. Декалоги венецианских развлечений, множество в разной степени невыполнимых списков типа «10 вещей, которые необходимо сделать в Венеции» сочиняют все популярные путеводители. А вот правила: «Чего не следует делать в Венеции». Они конечно, негласные, я их собрала по разным блогам, но они довольно точно отражают отношение горожан к приезжим.

- На улицах (особенно узких) держитесь правой стороны; если вы остановились, чтобы полюбоваться чем-то, оставляете место для прохода других пешеходов...

- Не сидите на ступенях мостов, не мешайте тем, кому нужно пройти, мосты — это важная часть венецианского траффика.

- Когда на мосту вы встречаете человека с классической двухколесной тележкой carrellettо, освободите ему место: он перевозит грузы, т.е. работает!

- Не разбивайте бивак на площади Сан -Марко: это неподходящее место, чтобы там есть, спать или просто лежать. Пункт два этого правила: не кормите на пьяцце голубей, и нигде не кормите. Голуби гадят на памятники. Более того, накормленные туристами досыта голуби потом бомбардируют их самих своим помётом.

- Колодцы — vere da pozzo – не "зоны отдыха" и не площадки для пикника. Это часть истории города, а некоторые - настоящие произведения искусства. На них не следует ни сидеть, ни есть.

- Не ходите по городу с обнаженным торсом, для этого есть пляжи Лидо.

- Не пытайтесь ездить по Венеции на велосипеде

- Прежде, чем зайти на палубу вапоретто, снимите со спины рюкзак. Это правило чаще всего игнорируется, хотя все причалы снабжены наклейками с простеньким рисунком для дебилов: 1) снять, 2) взять в руку. Аргументов персонала, маринайо, которые все равно подойдут к вам и будут требовать спустить вниз заплечный груз, просты: с рюзкаком вы 1) занимаете больше места 2 ) когда вы двигаетесь, запросто можете заехать им по лицу стоящим рядом. Существует и третья причина, менее очевидная для тех, кто не живет в Венеции: если вы вдруг упадете в воду, то с рюкзаком за спиной пойдете на дно как камень.

- Не застревайте на понтонах, сходя с вапоретто, не мешайте пройти тем, кто у вас за спиной.

- Не разбрасывайте мусор ( в том числе окурки). Ни на землю, ни в воду (правило обезоруживающе очевидные, но, чтобы понять , как мало его уважают, достаточно посмотреть, сколько мусора плавает в каналах ... ) Урн в Венеции мало, но они есть!

- Не опускайте босые ноги в воды каналов ради вашей же безопасности — вы ведь не уверены, что другой турист не справил в канал нужду. Вода — это место обитания крыс, второй по величине части популяции Венеции. Следовательно, не гадьте в каналы, даже если вы перебравший пива бритт. Заказать кофе или стакан воды в баре и воспользоваться местным клозетом стоит евро.









И в завершение — жизнерадостное видео от ассоциации MASEGNI & NIZIOLETI: санитары города Венеция за работой.

[Наталья Key]

Спасибо за полезное и правильное добавление. Хотя нам кажется, что Правила поведения очевидны, найдется масса людей, которые удивятся, что они кому-то там в Венеции мешают, что справить нужду в канал - это ничего страшного, что раньше кормили голубей на площадях, а сейчас почему-то нельзя и т.д.

[SovaSovunya]

А самое пресамое пресамое обидное, что для абсолютно подавляющего большинства мега тыщ туристов эти правила так и останутся пустым звуком . И им не понять, что Венеция- она живая и ей может быть больно!

[Цыцер]

Да, девушки, это печальная история и необратимая ситуация.
На кампо Сан Бартоломео (это буквально в 50 метрах от Риальто) есть старая аптека Morelli. Будете когда-нибудь мимо проходить, обратите внимание на табло в ее витрине. Оно показывает с точностью до человека, сколько населения осталось в Венеции. В мой последний приезд там была цифра 56683 человека.
Она, эта цифра, всегда только уменьшается.

[Цыцер]

Метнулась тут коротко, на несколько дней в Венецию - год не была, скучала, и даже корила себя за ренегатство.
Но Венеция тоже старушка мстительная - включила дождь на 72 часа... Когда уезжала - чувствовала себя русалкой.

Классическая венецианская погода в ноябре ужасна. Косой дождь, низкое небо, свинцовые воды лагуны. Погода делает все, чтобы заставить вас сидеть дома, пить молодое вино и есть жареные каштаны. 11 ноября в Венеции отмечают день Святого Мартина - своего рода метеорологический водораздел, напоминающий о приближении первого наводнения, аква альты.



Утром мы услышали сирену, как обычно, за за два часа до пика наводнения. Было три дополнительных тона, которые указывали ожидаемый максимум - 120 см. Утром я вышла гулять, и увидела, что воде будто тесно в каналах — толчками и водоворотами она прибывала сантиметр за сантиметром. Чтобы сделать это событие еще более интересным, задул резкий ветер. Во время аква альты вода поднимается выше уровня набережных и суша сливается с лагуной.







Наводнение в Венеции — серьезное, но временное неудобство, горожане к нему вобщем-то приспособились. Их дома снабжены герметичными заслонками, помпами, насосами, откачивающими воду, швабрами и непромокающими мраморными полами. Плохо только туристам, которым приходится, надев на ноги мешки для мусора, форсировать Сан Марко, возложив свой чемодан на колесиках себе на голову. Впрочем, теперь для их удобства выпускают презервативы модели анти-аква-альта goldon.





Раньше я думала, что все эти праздники - способ, которым люди в средние века упорядочивали течение своей жизни. Какой-нибудь там "Святой Феклист гадать речист". "Касьян куда не глянет, всё кругом гинет и вянет". "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день" и так далее. Такой способ пересекать водный поток года, ступая на череду метафорических камней. Вот и Сан Мартино из их числа. Его празднование 11 ноября совпадает с окончанием сельскохозяйственного года. Прежде, чтобы отметить этот важный рубеж, венецианские патриции организовывали пышные банкеты в своих великолепных виллах, на которые собирались все их работники. И начинался последний праздник чревоугодия перед постом. До этого дня не полагается пробовать молодого вина.

Сегодня Венеция в день Святого Мартина наполняется стуком кастрюль и сковородок. Это венецианские дети выходят на охоту за конфетами. Стаи этой саранчи с мешками в руках носятся по улицам, распевая "E co nooooooostro sachetiiiiiiiiin, Cari signori xe San Martin". Они выбирают себе жертву — лавку, кафе или ресторан, окружают его и начинают лупить что есть силы в крышки кастрюль - требовать конфет. В случае отказа заводят глумливые частушки, полные смутных угроз и обещания болезненных репрессий от имени Сан Мартино. Прыщи на заднице — самый популярные из них.





При мне такая банда, сопровождаемая эскадрильей мамаш, ограбила фруктовую лавку на кампо С.М. Формоза, бар "Под часами" (на моих глазах бармен сгружал в подставленный мешок поднос засахаренного миндаля), и ресторан Al Mascaron. Но, похоже, всюду их ждали, и дань была заготовлена. Когда мы, пообедав, уходили из «Маскарона», хозяин, ухмыляясь, протянул и нам две шоколадки.



На этом этом скульптурном рельефе на фасаде одноименной церкви недалеко от Арсенала — Св. Мартин в величайший момент своей жизни — разрубания плаща пополам.





Сам этот человек (316-397 н.э.) родился в стране, которое сейчас называется Венгрией. Он принял крещение в возрасте десяти лет, был благочестив, но это не мешало ему выполнять свои обязанности - Мартин по совету своего отца служил боевой единицей в римской тяжелой кавалерии. Все в его жизни шло привычным чередом, пока однажды на базе его отряда под Амьеном во Франции не произошел случай, который изменил его жизнь, и который теперь изображают на печенье sammartino. Я имею в виду эпизод c плащом, ключевой эпизод на пути перехода солдата к святости.

По словам биографа Св. Мартина, Сульпиция Севера, в середине лютой зимы он случайно встретил у ворот Амьена бедного замерзающего человека, лишенного одежды. Человек просил о помощи, но все игнорировали его. Что оставалось нашему герою? У него не было ничего, кроме плаща, в который он был одет. Подняв меч, которым он был опоясан, Мартин разделил плащ на две равные части, и одну отдал бедняку, а то, что осталось, оставил себе.

Когда я первый раз прочла эту историю, то немного озадачена тем, что святой, будучи таким хорошим человеком, не отдал человеку свой плащ целиком. Поделить плащ пополам — этот подход кажется весьма разумным и ловким. Трудно поверить, что Мартин стал святым с таким рассудительным подходом к решению проблем. Но на следующую ночь, - продолжает рассказ Северус, - Мартину было видение: Христос, облаченный в половину плаща. Это ему он отдал свою одежду.

Мартин сразу же ушел из армии, чтобы начать жизнь добрых дел и чудес (обращение язычников в веру, уничтожение языческих алтарей, изгнание бесов в ассортименте). Со временем он стал епископом Тура, национальным святым Франции, а также покровителем солдат. Но единственное, что о нем помнят — это история с плащем и нищим. Я верю, что он сделал много других полезных дел в своей жизни. Просто некому было об этом рассказать и испечь печенье.



Это причудливое произведение венецианских кондитеров изображает Св. Мартина верхом на лошади, а иногда и с поднятым мечом. Сюжет исполнен в песочном тесте, обильно политом цветной глазурью и окропленным разноцветными драже, шоколадными конфетами и цукатами всех калибров

Цена, конечно, с "довеском", потому что печенье — не модное маркетинговое изобретение современных пекарей, но имеет долгую и почтенную историю.

Обычай изображать святого в виде песочного печенья Венецией заимствован у пекарей, которые перебрались сюда из кантона Граубюнден в Швейцарии. С XV века они во множестве селились в городе, у этой гильдии был свой устав, собственная скуола, - в здании, прилегающем к церкви Сан Маркуола. В 1806 году было снесено, став жертвой кампании против венецианских церквей и дворцов, развязанной Наполеоном после падения республики в 1797 году. Архивы свидетельствуют, что более 80 процентов городских пекарей были из числа людей из Граубюндена. Республика предоставила им привилегию открывать лавки и продавать сласти в любом уголке города.

Когда Республике пришел конец, швейцарцам в связи с неблагоприятной политической ситуацией пришлось против своей воли покинуть город. Но и разъехавшись, они продолжали распространять в крупных европейских городах свое традиционное печенье, правда, уже как венецианское.

Сегодня в городских пастичериях продают самые причудливые версии "санмартинок". Накануне праздника из плотного маслянистого теста вырезают с помощью металлических форм различных размеров силуэт человека на лошади. А потом кондитеры впадают в неконтролируемое безумие, покрывая заготовку глазурью самых диких цветов и посыпая конфетами. Цена этих печений меняется в зависимости от их размера, и от того, сколько шоколадных конфет извел пирожник на украшение.

Забавно, но правда, прямо в соответствии с апокрифом — именно 11 ноября случилась короткая солнечная пауза в трехдневном ненастье, холоде, ветре и дожде, которые сопровождали нас в Венеции. Однодневное бабье лето. А когда дети разошлись и конфеты были съедены, снова полил дождь.

[Alucinacion]

Цыцер
Пусть дождь, метель и снежные заносы Но я обожаю Ваши фотографии и Венецию тоже

[Наталья Key]

Цыцер, Не перестаешь удивлять и радовать. Как всегда, интересная история и чудные фотографии. Спасибо.

[Цыцер]

Наталья Key,
Alucinacion
Спасибо на добром слове)

Пусть дождь, метель и снежные заносы

Не-не Лучше не надо. Я, по крайней мере, месяц ноябрь вычеркнула из календаря совсем. Ну его, я ж не русалка.
Но зато, спасибо непогоде, зашла в 3-4 музея обсохнуть. Скуолу Сан Марко открыли для публики, там очень нарядный зал капитула (расскажу еще). Для девочек - музей парфюмерии и костюма в Палаццо Мочениго. Он новый, весь такой интерактивный, там я тоже с удовольствием походила-понюхала.
Ну и в Академии, наконец, провела часа четыре. Обнаружила, что во времена Карпаччо всё было гораздо наряднее.
Разве нет?

[Цыцер]

Поною еще немного о своем, о дождливом. Ну, обстоятельства такие: курс рубля, то-сё, сами знаете. Располагают к нытью и стенаниям.

Оказалось, что ноябрь, ненавистное мне время года, и в Венеции мрачен. Вот в январе может пойти снег, смягчая силуэт города и закрывая его от праздных взглядов. В феврале светит неяркое солнце, и в Венецию приходит тихое маскарадное безумие. В марте зацветает лиловыми гроздьями глициния, и вода в каналах остро пахнет водорослями. Ноябрь же - месяц, раскрывающий темные стороны душа города, месяц фатальной, бессердечной влажности, месяц убийственного сочетания низких температур и насквозь промокшего, липнущего к лицу воздуха. Даже если вдруг светит солнце, сырость в атмосфере неумолима. Одежда не сохнет без долгого боя за тепло батарей. Уже разбирая дома чемодан, я всё пыталась убедить себя, что вещи сухие. Как бы не так.

Зато во влажной атмосфере ноября иначе слышны звуки. А может быть, я, дома лишенная возможности слушать тишину, просто становлюсь к ней чувствительнее. Вот некоторые основные эпизоды из венецианского саундтрека:



Начиная примерно с полуночи и до 6:00 утра город окутывает чувственная тишина. Она такая бархатная и глубокая, что я почти рада просыпаться затемно, просто, чтобы наслаждаться ею. Врочем, чаще тишину сменяет звук воды, бьющейся об воду: это дождь заполняет собой каналы.







С 6 до 7 утра отчетливо слышно и несколько случайных шарканий метлы метлы по брусчатке. Это вышли прибирать город работники коммунальных служб, их экипировка цвета военно-морского синего и мяты вносит разнообразие в утреннюю гамму серого. Должно быть, работа дворников очень утомительна, потому что длится она недолго.









Дворников в нашей тихой заводи сменяют мусорщики. Лязг тележки, в которую эти санитары города собирают выставленные к дверям мешки с мусором, будит последних заспавшихся. Тележка последовательно перебирает носом все 11 ступеней ближайшего моста, она тяжело груженая, поэтому мусорщик, ведя с нею неравный бой, не видит никаких оснований для борьбы с гравитацией.

В это же время раздается ритмичное но слабое шуршание резины по мокрому камню — это энтузиасты утренних пробежек рассекают телом влажный воздух: они бегут мимо сосредоточенные, в ушах плеер.







Даже Сан Марко пока не утоплен в толпе.Так, немного. Здесь тихо, симметрично и стынут уши от ветра с лагуны.












Оказалось, крокодил Св. Теодора похож на борзую.



С 8 утра боем карильонов перезваниваются несколько окрестных церквей, и как только колокола замолкают, раздается и не стихает до самого вечера Звук Волочащихся Чемоданов. Их колеса скрещут, застревающих в выбоинах masegni — плит, которыми вымощены улицы. В город вступают туристы — будто открыли вольер. Теперь долго, до самого вечера городской шум будут складываться из самых различных комбинаций: дети идут в школу и из школы, собак выводят на прогулку, рычат лодочные моторы. Начинается день.




туристы клацают айфончиками

Послеполуденная кофепауза







Вот тут меня накрыло: мужик, думаю, зачем тебе мото-шлем в Венеции? Потом уж пригляделась.


Побыстрее производите посадку и высадку












По окончании биеннале эти золоченые менгиры с Сан Джорджо убрали.

[MakLopski]

Потрясающе... Как-будто снова там побывала... Цыцер, как я люблю Ваши отчеты! Венеция - моя любовь с первого взгляда, так хочется опять туда вернуться и побродить неспешно..., но с этим курсом евро это вряд ли светит вскорости.

[SovaSovunya]

Поною еще немного о своем,

Цыцер! Вы нойте, нойте, пожалуйста, почаще!! Ваше нытье -песня соловьиная для всех влюбленных в Венецию!!

[Цыцер]

так хочется опять туда вернуться и побродить неспешно..., но с этим курсом евро это вряд ли светит вскорости.

Эх. Молчи, грусть. Но спасибо на добром слове.

Ваше нытье -песня соловьиная для всех влюбленных в Венецию!!

Вот мой соловей

[e0310]

Спасибо Вам. Словно еще раз побывал в Венеции.

[Цыцер]

Есть в Венеции один малопопулярный музей, очень мною любимый за малолюдность и маргинальность. Это палаццо Мочениго, музей посвященный венецианской моде и текстилю, а в своей последней, обновленной версии — также и парфюмерии.

Музей открылся после реконструкции осенью прошлого года. Я бывала там прежде, когда он еще был похож на пыльный сундук: сумрак из-за вечно опущенных бархатных штор, зеркала с разъеденной временем амальгамой, потемневшие до неразличимости портреты семейства Мочениго.



Первый раз меня сюда занесло пару лет назад на выставку Александра Васильева, посвященную эпохе арт деко и дягилевских Русских сезонов. Второй раз — на выставку рисунков прекрасного и манерного Жоржа Барбье. Весь этот декаданс довольно чужеродно смотрелся на фоне пурпурных стен дожеского дворца. Дожеского в том смысле, что ветвистый род Мочениго исправно поставлял Венеции дожей, числом семь в разное время, не меньше.

В 1945 граф Альвизе Николо Мочениго, последний потомок семьи, пожертвовал этот дворец Венеции, чтобы он использовался "как галерея искусств, в дополнение к Музею Коррер". После вполне образцовой реставрации Palazzo Mocenigo стало частью MUVE. Проект реконструкции принадлежит известному сценографу Пьер Луиджи Пицци, частью мебели и картин поделились Музей Коррер и музей Ка Редзонико.







Теперь здесь хранится коллекция старинных тканей и костюмов, есть хорошо укомплектованная библиотека, специализирующаяся на истории текстиля и моды. Экспозиция начинается и заканчивается в "portego", парадном зале венецианских дворцов, к которому присоединены еще 20 залов экспозиции, посвященной истории моды в Венеции во время ее расцвета — в XVII веке.

Так выглядели интерьеры венецианского жилища восемнадцатого века (мебель здесь частично из собственного собрания Палаццо Мочениго, частью из Ca 'Rezzonico), вазы - из Музея стекла на Мурано, а кружева и вышивки - из Музея Бурано.





«Парфюмерный» раздел занимает пять залов, оформленных в сотрудничестве с венецианской косметической компанией Mavive, более 100 лет принадлежащей семье Видал. Mavive к открытию музея выпустила даже линейку духов "Венецианский купец" - современное переосмысление алхимического искусства парфюмерии XV-XVI веков.





В Венеции хранителей старинных рецептов и косметических формул называли muschiere — за то, что те имели дело с мускусом, основным компонентом изготовления духов по старым рецептам. В музее воспроизведена лаборатория muschiere, а на стене висит карта морских торговых путей, по которым шли т.н. mude - караваны судов, груженых специями. Muschiere делали мыло, масла, пасты, порошки и настойки. Дорогие и вожделенные, они требовали редкого и экзотического сырья.

Новейшая история парфюмерии уходит корнями в торговые связи Светлейшей с Востоком, на рынки которого венецианцы пришли раньше других. Чтобы обеспечить безопасность этой прибыльной торговли, венецианцы создали собственную систему морских конвоев. Mude были организованы Республикой, выходили в плавание разными путями в разное время года, но всегда в сопровождении военных галер. Система гарантировала стабильность торговли и защиту от непредвиденных обстоятельств типа пиратов, внезапных объявлений войны и тому подобных эксцессов. Mude перемещались с периодичностью перелетных птиц, два раза в год. В Египте венецианские купцы меняли серебро и специи на специи и красители. Было даже подсчитано, что в Венецию в год прибывало не менее 2500 тонн этих товаров, которые потом оказывались на рынке Риальто.

Другие корабли шли до Крымского полуострова, загружались там мехами и рабами, на обратном пути делали остановку в Трабзоне, чтобы взять на борт шелка и ковры из Персии и Армении. Венецианские караваны приходили во французский порт Эг Морт за солью, плавали вдоль побережья Северной Африки от Триполи до Малаги в стране мавров, в Сирию и Палестину через Кипр, Крит и Родос.

Венецианские коммерсанты разбогатели благодаря своей предприимчивости и хорошо рассчитанному риску. Именно muve обеспечивали им пути организованной и надежной торговли.

В музее об этих временах напоминают т.н. «ароматические залы», где в специальных сосудах хранятся различные специи и эссенции — мускус, серая амбра; дистилляционный аппарат, книга "Notandissimi Secreti de l’Arte Profumatoria" ("Благородные секреты парфюмерного искусства"), написанная в Венеции в 1555 году Джованвентурой Россетти.

Часть редкой коллекции парфюмерных флаконов от баварской компании Drom Fragrances - в общей сложности более 3000 экземпляров, несколько из них десятков выставлены в музее.





Так одевался благородный венецианец в золотую эпоху между XVII и XVIII веками. Платья частью реставрированы, частью воссозданы учебным центром при музее. Манекены расположены так, чтобы проиллюстрировать изменения вкусов в моде и в мебели, подчеркнуть аналогии в цвете, линии и декоративных мотивах между двумя близкими областями дизайна.





Костюмы из муара и аксамита, как и аксессуары, в основном венецианского происхождения, украшены кружевами и вышивкой. Прекрасная демонстрация мастерства многочисленных ремесленников (портных, ткачей, кружевниц, вышивальщиц и т.д.), создававших эти образцы роскоши и элегантности, которыми, собственно, венецианцы и были знамениты.



Женские платья adrienne — очень характерный свободный силуэт, на спине широкое полотнище закреплено в глубокие складки, делавшие женщину похожей на колокол. Антуан Ватто нарисовал множество дам в подобных одеяниях, поэтому фасон получил также название "Складки Ватто".



Коллекция шелковых мужских жилетов sottomarsina с цветочной вышивкой. Поначалу эти жилеты носили длиной до колена, плотно застегнутыми, чтобы они защищали от холода. Но с развитием моды они становились все короче и наряднее. Манекены каждые три месяца переодевают, учитывая чувствительность тканей.









В общем, всем, кто собирается на венецианский маскарад, этот музей очень рекомендую. XVII век был веком расцвета карнавала, регулируемой распущенности нравов и свободы от повседневной реальности.

Вот как на этих картинах Пьетро Лонги

Ридотто


Продавщица духов


Носорог

NB! Они висят в Ка Редзонико и было сняты из-под полы в какой-то из карнавальных февралей в Венеции. На персонажей Лонги как раз и надеты карнавальные маски. Самая известная из них - белая баута, похожая на призрака. Человек в бауте носит также треуголку и плащ-tabarro. В маске проделано большое отверстие для рта, менявшее голоса. Этой маской, в основном, пользовались нобили; она была самой распространенной в Венеции.




На Карнавале ее до сих пор носят.

Еще одна особенная маска — женская moretta. Она состоит из черной личины, которую женщина прикладывала к лицу. Но у этой маски не было завязок, но имелась укрепленная внутри деревянная пуговица, которую женщина сжимала зубами. Маска держалась на лице, но лишала женщину возможности разговаривать. Диалог с этой маской велся при помощи игры глаз. Думаю, что это верх сублимации того, что представлял собою карнавал — тайна и молчание.

Кстати, и Карнавал начинается скоро, не пройдет и пары недель. Современные интерпретации (разной степени изощренности - в зависимости от вкуса и глубины кошелька) костюма XVII века можно будет увидеть на венецианских улицах:

[Spika]

Просто спасибо. Венецией меня "накрыло" почти что ровно год назад, в начале марта, и в основном - благодаря отчетам Цыцер

Вывихнула ногу, слетев с Риалто (не в Гранд Канал, всего лишь на брусчатку), ибо крутила головой, пытаясь разглядеть-таки девушку на жаровне или на худой конец мужчину с "третьей ногой"
но мост Tetta - хоть и не искала, но нашла. Вот он - существует

[Всем привет]

Отдельное спасибо вам за палаццо Мочениго.
У меня в летнем вояже образовалась на Венецию аж неделя. И я стала приглядываться к этому огромному вкусному куску путешествия, не понимая, по большому счету, как же его угрызть, учитывая наличие дочки, которой пока все эти художественные сокровища в виде Тицианов до фонаря. Однако, тропа постпенно проступает из тумана

Огромное спасибо всем форумчанам, кому не жалко потратить время и силы на выкладывание отчетов.
А пока в моем 50-страничном компиляционном путеводителе 3 основных автора - Генри Мортон, Аркадий Ипполитов и Цыцер (не знаю вашего имени-отчества )

[Цыцер]

Всем привет, Spika, спасибо на добром слове. Венеция - это город навсегда, чем больше бываешь, тем больше раскрывается.

Вот, кстати.

Еще пара слов и картинок про Святого Марка и историю хирургии

Через эту дверь я ходила несколько раз - еще в то время, когда здесь была городская больница, Оспедале Чивиле. После дожеских гробниц Дзаниполо нужно было выйти на свет, незаметно смешаться с людьми скорбного вида - это те, кто идет навестить своих больных, пройти уверенным шагом мимо будки с вахтером, подавив неизбежное чувство неловкости: все-таки люди тут по неотложному и печальному делу, а я-то — с праздным туристическим интересом. Потом надо было миновать какие-то невнятные, пахнущие лекарствами коридоры, за гастроэнтерологией свернуть вбок и выйти, наконец, в тихий внутренний двор с чахлым садиком и красивым поццо, украшенным львиным барельефом.



Но уже больше года назад в Scuola Grande di San Marco закончилась обширная и дорогостоящая реставрация (как писали местные газеты, работы стоили 350 тысяч евро), и самое красивое здание Венеции доступно всем за небольшую мзду.

Scuola Grande di San Marco - одна из шести «больших» венецианских скуол. Основана в 1260 году, и за следующие двести лет стала достаточно влиятельна и богата, чтобы взять имя святого покровителя города. В 1437 году рядом с доминиканским монастырем Свв. Иоанна и Павла (Сан Дзаниполо, на венецианском диалекте) выросло первое здание скуолы. Простояло она недолго. Венецианский хронист Доменико Maлипьеро подробно описывает ужасную ночь на 31 марта 1485 года: накануне члены братства собрались в Зале Капитула перед тем, как отправиться службу в церковь. Когда расходились, кто-то невнимательный забыл погасить горящие на алтаре свечи, ветер всколыхнул занавес, свечи упали, занавес загорелся — в начавшемся пожаре скуола за четыре часа сгорела дотла.

В огне сгинул фасад, построенный Джованни и Бартоломео Бонами, а соседняя церковь Санти Джованни и Паоло, место погребения нескольких дожей, едва избежала огня.

Реконструкция началась немедленно, и с размахом, прежде невиданным. На деньги членов братства были наняты архитекторы Пьетро Ломбардо с сыновьями. Учитывая размах проекта, не удивительно, что Ломбардо обратился за помощью к Джованни Буору, чья мастерская в то время единственная в Венеции была способна производить огромное белокаменного декора без ущерба для качества. Так их усилиями фасад была покрыт панелями из цветного мрамора.



Строительство было прервано в 1490 году - влиятельные члены братства продавили контракт с другим архитектором - бергамаском Мауро Кодуччи. Он несет ответственность за верхнюю зону фасада: высокие окна второго этажа, изогнутые венцы, задрапированные мраморным кружевом. Мастерская Ломбардо продолжала поставлять Кодуччи многочисленные статуи и декоративные скульптуры, крылатые акротерии, они же создали «обманки», создающие эффект трехмерного пространства, и пару львов, охраняющих нынешний внушительный портал из камня и цветного мрамора, праздничный и прихотливый.



Лев Св. Марка



Сам Св. Марк



Giochi di putti («Играющие путти»)

Несколько фрагментов первоначального портала, уцелевших в огне, стали часть нового фасада. Это люнет со Св. Марком и членами братства, - он сейчас установлен над главной дверью. Кроме очевидных соображений экономии, эти рельефы дают некоторое представление о стоявшем на этом месте здании.

Конная статуя кондотьера Коллеоне работы Андреа Верроккьо довершает ансамбль. Апокриф о посмертном надувательстве венецианцами тщеславного наемника пересказывать не стану, его и так все знают. Но получилось, определенно, даже к лучшему — Венеция прикарманила состояние Коллеоне, кондотьер запечатлен в виде величественно-придурковатом, а под копытами его коня раскрылись зонтики нескольких кафе, пользующихся дурной славой из-за дороговизны и плохой еды.



Зато, в отличие от абсолютного большинства венецианцев, кондотьер, человек сухопутный, уверенно держался в седле, что только добавило убедительности его конному монументу. Венецианцы же и сейчас любым транспортом, кроме водного, по меткому выражению писателя Андреа Камиллери, управляют как обдолбанные коты.

Насколько я знаю, преобразование скуолы в очередной выставочный зал венецианцев не особенно обрадовало, как и обещание построить новую больницу в Местре, куда добраться можно будет ценой потерянных минут жизни... Все больше музеев, все меньше работающих систем жизнеобеспечения — так Венеция превращается в Veniceland.

Но туристам как раз хорошо — еще один выдающийся памятник расчищен от наслоений и показан в своем историческом великолепии.

"Стакан", где сидел вахтер, снесен, и заменен обширным аквариумом со стеклянными стенами. Там теперь просиживают штаны целых три хранителя, обозревая расчищенный от больничных наслоений холл, и регулируя поток посетителей.



Истертые трехцветные плиты, два ряда колонн с коринфскими капителями, поддерживающие деревянный потолок, бесконечные арабески рельефов, расчищенные до кирпичей стены — прямо от входа скуола производит сильное впечатление. Справа от аквариума - лестница работы Сансовино. Она ведет в Зал капитула, парадный зал скуолы, где теперь библиотека и выставка Mузея истории медицины.



Вдали: главный алтарь работы Сансовино и находящаяся в нем работа Пальмы-младшего "Христос во славе со свв. Марком, Петром и Павлом».

Многие картины, написанные специально для Скуолы, сейчас хранятся в коллекции музея Accademia. Но большинство работ умыкнули французы либо австрийцы. Сейчас стены закрыты их цифровыми репродукциями, исполненными Studio Cameraphoto Arte (этот метод в Венеции уже применили раз в монастыре на острове Сан Джорджо). Размерами и расположением копии точно соответствуют оригиналам.





Это вот, например, повторное обретение мощей Св. Марка. Первый раз венецианцы похитили мощи в египетской Александрии, но при перестройке базилики Сан Марко и при очередной пересменке дожей рака с мощами была потеряна, тайное место, где она хранился, было забыто.

Есть тут предание, что когда святому надоело прозябать в забвении, он просигнализировал о себе из бронзовой раки рукой с надетым на ней золотым перстнем. Дальнейшую банальную историю воровства изворотливый ум венецианцев «переформатировал» в легенду о неком сенаторе, присутствовавшем при этом собитии. Он якобы вымолил у святого позволение взять это кольцо как драгоценную реликвию. И святой Марк снова подал ему руку...


Зал Капитула: золоченый деревянный потолок, работа Веттора Шиенциа и Лоренцо ди Винченцо.


Резная деревянная дверь, с типичным для этой скуолы сюжетом: члены братства поклоняются Св. Марку.


Основное пространство Зала Капитула сейчас занимают витрины, посвященные истории медицины, со старопечатными медицинскими книгами и пособиями, а также жуткого вида медицинскими инструментами.


Страх наводят инструменты для ампутации, наборы ножей и пил всевозможных размеров, щипцы акушерок, ретракторы для челюсти и прочие пыточные аксессуары.


А это печальные задворки скуолы на фондаменте Мендиканти, и церковь San Lazzaro dei Mendicanti. Тех, кому в госпитале помочь не смогли, похоронные катера увозят отсюда на кладбищенский остров Сан Микеле.

[Чейз]

Значит, сижу я дома, потому что голова болит с утра и никуда не хочется, и решаю поискать что-нибудь про Верону и оптимальные по ней маршруты, а вместо этого нахожу ваши рассказы о пеших и эротических, и два часа их увлеченно читаю и рассматриваю, за каковое время голова болеть перестает, а учитывая, что сижу я у кампо Санта София, и до крысы рукой подать, отправляюсь смотреть на ранее не осмотренную крысу. Крысу примерно в 2 часа дня при ясной погоде видно хорошо.


Взволновало не это. А то, что на входе в Calle del Traghetto лежала натуральная неживая крыса. Первая крыса (что живая, что неживая), виденная мной в Венеции за многие недели пеших по ней путешествий.
Неживую крысу не предъявляю из эстетических соображений, но если кто не боится ее вида, то вот она тут задокументирована:
http://photoshare.ru/photo12506856.html

Теперь сижу снова дома и думаю - может, наличие крысы на колонне есть какое-то предупреждение натуральным крысам, что им там лучше не появляться?

Вот около Корте Нова есть красный камушек, отмечающий место, где остановилась чума, и вообще там Мадонна всех, кто живет в непосредственной близости, спасала от напастей - чумы, холеры, войн и т.п. А крыса на колонне - спасает от крыс?

Так или иначе, спасибо большое за рассказы, появилось еще куда погулять и на что подивиться.

[ВКонстанта]

Одной из важных причин для регистрации на этом форуме было желание сказать СПАСИБО! нескольким авторам.
Вам, в частности:)
Так вот, спасибо. Отчет шедевральный. Спасибо, что вдохновляете на вдумчивость в путешествиях.
С уважением.

[Цыцер]

Чейз, ВКонстанта,
спасибо на добром слове, оно приятно ;)

[Liketogo]

Присоединяюсь ко всем восторженным словам в адрес Ваших рассказов и фотографий! Столько интересных фактов, ракурсов, нюансов! Бесподобно и незабываемо!

[gloc54]

Зашел посмотреть, что пишут о Венеции, и на мою удачу наткнулся на Ваша записки. Слог, настроение, фотографии - все то, что хотел найти в отзывах о любимом месте. Спасибо.

[Цыцер]

gloc54, спасибо на добром слове. Через пару недель вернусь в любимый город, а там и записки как-нибудь продолжатся) Заходите еще.

[Цыцер]

Вернулись из Венеции.
Выпала в нее на неделю из привычной жизни. Как всегда - мало, ничего толком не успели, только устали. Не получается размеренного безделья, всё какая-то суета выходит: туда поспеть, сюда зайти...
Ехала со странным чувством - что не вышел положенный срок, не успела соскучиться, а еду по привычке.
Как будто навестили близкого родственника, тяжело заболевшего и от этого склочного и нервного. Проблемы никуда не делись - плесень дешевого, наскоком туризма, озлобленные на мир венецианцы, новый список потерь, составленный из полюбившихся, но исчезнувших мест... Раньше по утрам пьяцца Сан Марко была свежа, а вечерами нарядна. Теперь уже с рассветом там стоит шеренга китайцев с палками для селфи, а после заката она засыпана мусором.
Зато в плюс пошла смена места для жизни. Переместились к Арсеналу - за что нам каждые утро и вечер давали то драматический рассвет, но нежный рассвет.
Скребли уже по сусекам - доехали до Мурано (в С. Мария э Донато, и в Беренго студио зашли) - остров был бы тих и прекрасен, если бы не орды охотников за бусиками. Посмотрели несколько павильонов заканчивающегося Биеннале - и интересных, и бессмысленных. В гетто пошли, на Сан Ладзаро сплавали - еврейскую и армянскую Венецию посмотреть. Расскажу обо всем отдельно. А пока рассветы и закаты с нашей фондаменты.

[e0310]

Продолжайте пожалуйста, у Вас хорошо получается

[Цыцер]

В этот приезд в Венецию я, можно сказать, согрешила. Оседлала 42 вапоретто и отправилась на Мурано. Повод появился - по приглашению приятельницы побывать в знаменитых мастерских Berengo Studio. Вообще "муранобурано", венецианские острова-саттелиты веками благополучно существовали как ремесленные мастерские при Светлейшей. Потом, когда дешевый массовый туризм захлестнул Венецию, кто-то умный придумал оттягивать сюда часть потока: на Мурано - покупать разноцветные бусики и псевдобарочные люстры, на Бурано - любоваться химическими оттенками цветной штукатурки. Венеции это мало помогло, а на острова ездить стало стрёмно.

Но приглашение на производство в арт-мастерской - это был мой шанс увидеть работу маэстро-ветрайо. А за работой мастера, особенно в редком ремесле, можно следить часами. Это самая приятная форма медитации.



В просторном, но душном ангаре мастерской на острове Мурано два мастера-стеклодува сидят на металлических скамьях с устрашающего вида инструментами в руках. От рабочего места маэстро к горящим печам курсируют мускулистые помощники. Длинными, полыми металлическими трубками они достают из печи стекольную массу, добавляя в нее текстуру и цвет, прежде чем поднести маэстро. Мастер экономными движениями, используя разные клещи, ножницы и металлический шпатель, ловко и точно манипулирует раскаленным стеклом.

Здесь все точно так же, как в средние века. Единственное, что изменилось: вместо угля для нагрева печей используется газ. Печи горят 24 часа в сутки - так требует технология. В мастерской очень жарко. Условия труда тоже близки к средневековым, с сопутствующими профессиональными болезнями… Поэтому мастера-стеклодувы люди штучные и при этом немного фанатики.



Чтобы поверхность остывающего стекла стала гладкой, мастер выравнивает его специальной лопаткой. Ремесленники Мурано используют специальные инструменты, включая «борсель» (щипцы или клещи для придания формы раскаленному стеклу), «канна да соффио» (стеклодувная трубка), «понтелло» (стальной стержень, к которому ремесленник присоединяет стекло, чтобы нанести последние штрихи), «сканьо» (скамья стеклодува) и «тагианти» (большие кусачки для резки стекла).





Стеклодувы погружены в «алхимический процесс»... Маэстро Данило Занелла помогает американской художнице реализовать ее видения.



Эскиз художницы прикреплен к печи, но в руках маэстро пчела неуловимо меняется...





Некоторые художники начинают работу с энтузиазмом, а затем уходят, - признают в мастерской. Другие прежде никогда не работали с этим материалом. Стекло учит художника искать формы сосуществования с ремесленником-стеклодувом экстра-класса, работать в тандеме. Что-то волшебное в этом симбиозе есть - с одной стороны работы хрупки, с другой – мастер способен создать цвета и формы, которые в другом материале невозможны.





Взаимодействие между художником и стеклодувом само по себе непрочно. У мастера есть всего несколько секунд, чтобы преобразовать горячий кусок стекла в художественное высказывание автора. Художник экспериментирует, ставит задачи, требует невозможного, а ветрайо воплощает. И чтобы достичь баланса между работой художника и ремесленника, требуется совершенная гармония между ними самими.

Когда мастер манипулирует массой раскаленного стекла, обрезки падают на пол, образуя у его ног разноцветный беспорядок. Стекло пузырится, сворачивается в спирали, трескается, остывает и умирает. Стекло такой материал, которое требует действий, а не долгих раздумий. Начав работу, мастер должен ее закончить, пока стекло горячо.






Так мастер формует стекломассу.



Здесь работы полируют и доводят до идеала:





История стеклодувного ремесла в Венеции восходит к 8-го веку. На остров Мурано печи были перенесены еще в 1291 году, чтобы свести к минимуму риск пожаров на главном острове. Остров стал главной ремесленной мастерской Венеции и держал монополию на качественное стекло на протяжении веков.
Последние 20 лет традиционное ремесло стеклодувов Мурано находится в видимом упадке. Мастерские острова существуют в коммерческом гетто, производя тонны китча. Заметная часть производства ориентирована на нетребовательных массовых туристов. 80% продукции лишь маркировано на Мурано, а произведено в Китае индустриальным способом. Но такое положение дел большинство мастерских устраивает, поскольку приносит доход.

Berengo Studio на острове выглядят чужаками. Их здесь не очень принимают и именно за попытку отмыть муранское стекло от налета утилитарности. Большинство мастеров считает, что ремесло муранских стеклодувов должно развиваться в границах традиции. Плюс островная психология, замкнутое общество, которое противится всяким там непонятным переменам.

Адриано Беренго, нынешний владелец студии, приглашает на Мурано художников и дизайнеров, предлагая им в тандеме с мастерами-стеклодувами поработать со стеклом как с новым материалом. А с 2009 года на Венецианской биеннале Беренго организует выставку GLASSTRESS - экстравагантную попытку вписать производство художественного стекла в контекст современного искусства.

Проект Беренго продолжает традиции своего первопроходца Эгидио Константини , который в 1950-х и 1960-х годов стремился дать новую жизнь ремеслу, предлагая художникам экспериментировать со стеклом как с новым материалом для творчества. Но конце 50-х годов предприятие провалились из-за отсутствия средств и в 1961 году Константини обратился за помощью к Пегги Гуггенхайм. Он день за днем приходил к дверям палаццо Веньер-Леони, но экстравагантная коллекционерша ему не открывала.

«Константини искал у меня поддержки cвоих проектов, на которые он не имел денег. Положение его было довольно отчаянным. Он даже заплакал. Так как я не могу видеть плачущего мужчину, я обещала помочь ему". Пегги и убедила круг художников, вращавшихся в ее орбите, продолжить эксперименты со стеклом. Она призвала Пабло Пикассо, Макса Эрнста, Марка Шагала, Оскара Кокошку в Венецию, поработать в тандеме со стеклодувами Мурано. Так что сегодня Berengo Studio мужественно и, возможно, безрассудно продолжает идти путем, проложенным Константини.

Альянс традиционного муранского стекла с современным искусством, во-первых, поднимает статус стекла как нового материала для работы художника, во-вторых, дает новый источник дохода для борющихся за выживание стеклодувных мастерских, считают здесь. В студии чаще всего делают два экземпляра работы - один для художника, второй – для студии и один для Berengo Collection, что приносит прибыль обеим сторонам в равной степени.

Скульптуры впоследствии выставляются в галерее студии на Мурано:







И в Венеции уже на третьем биеннале подряд в палаццо Кавалли-Франкетти в рамках проекта Glasstress. Часть выставки размещена в помещениях Berengo Glass Center на острове Мурано, где Готика предоставила художникам возможность искать художественные параллели с макабрическими образами «темных веков». И это такое место, где принятая у концептуалистов многозначительность и отсутствие листков с экспликациями застает врасплох и вызывает ступор. Вот:

[Alucinacion]

Вай, красотища какая Как всегда - захватывающе и вопиюще мало, хочется ещё и ещё и ещё

[ВКонстанта]

И снова спасибо за прогулку по особенным местам Венеции.

[Цыцер]

Удивительные вещи происходят в Венеции...

У города образовался бюджетный дефицит - 64 млн долларов. Он уже полгода не платит по долгам. Новый мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил, что покрыть долги поможет продажа из собрания Музея современного искусства Ка Пезаро картины Густава Климта "Юдифь II Cаломея". Другого способа решить проблему, кроме продажи "фамильных драгоценностей", у города с населением 55 тысяч жителей, куда приезжают 30 млн туристов в год, не нашлось. Конечно, нет.

У картины интересная история, к слову. Это второй портрет Адель Блох-Бауэр в образе Юдифи, который Климт написал в 1909 году. Первую "Юдифь", "декадентскую икону", Климт создал в 1901, и между двумя картинами уместилась вся история любовной связи с "тёмной и нежной" Аделью, женой престарелого еврейского банкира.

Первая картина - "Юдифь и Олоферн" была выставлена в медной раме, на которой было выгравировано ее название. Второй, поздней "Юдифи" Климт названия не дал. И публика сама решила, что роковая женщина на картине, одновременно притягательная и отталкивающая, - это Саломея, ветхозаветная танцовщица, с головой Иоанна Крестителя.

Климт никогда не давал объяснений, касающихся каких-либо деталей своих работ, поэтому неизвестно, в каком из двух образов он воплотил Адель. Так картина получила двойное название: Judith II Salomè.

Ступайте в Ка Пезаро, пока картина в музее. Je suis Judith, короче.

[Амстердамка]

Удивительные вещи происходят в Венеции...

У города образовался бюджетный дефицит - 64 млн долларов.

Первая простая мысль: крадут. Крали и будут красть.

[Цыцер]

Первая простая мысль: крадут

Трагически не везет Венеции с мэрами. Предыдущий мэр Орсони уже арестован за коррупцию. Миллионы в деле фигурировали, которые он огреб на "Моисее", том, что должен был защищать город от наводнений. Этот мэр - свежеизбранный. Вот и думаешь: а напрасно свинцовые казематы Дворца дожей пустуют...

[Чейз]

От жеж, чуяло мое сердце, что и у новых избранников скоро начнет появляться в разных частях города по хорошему дому гражданской архитектуры.

С другой стороны, лучше уж Климт, чем Карпаччо, например. Может, мэр вообще Woman in Gold посмотрел и подумал, что ну его от греха, того Климта, а то вдруг и за ним придут.

И вообще расскажите уже, плиз, про армян - плыть? Не плыть? Говорят, у них лучшая национальная экспозиция - правда?

[Цыцер]

С другой стороны, лучше уж Климт, чем Карпаччо, например. Может, мэр вообще Woman in Gold посмотрел и подумал, что ну его от греха, того Климта, а то вдруг и за ним придут.

"Золотую Адель", конечно, жёстко реституировали... Но если все картины Климта, где моделями были его любовницы, того... Где столько наследников взять? Главное, чтобы не пришли с претензиями из ограбленного Константинополя.

расскажите уже, плиз, про армян - плыть? Не плыть? Говорят, у них лучшая национальная экспозиция - правда?

На Сан Ладзаро плыть, конечно. Там так безмятежно и тихо, что меня прямо мгновенно попускает. Но у монахов сегрегация: армян принимают отдельно, а по большим церковным праздникам даже угощают, прочих - отдельно. И что прочим показывают - я даже не знаю. Но все равно - полчаса в монастырском саду со всем примиряют. Щас вот позволили пшат оборвать прямо с дерева, я его с детства люблю, на рынке Риальто он продается под названием giuggiole. Евро за мешок.
NB! Экспозиция... политкорректно промолчу. Но на Сан Ладзаро и без нее есть на что посмотреть.
Из биеннального интересная очень Эмили Янг в круатре Мадонны дель Орто, Жауме Пленса в Сан Джорджо Маджоре (но его вроде уже все видели), Conversion в Сант Антонине (это вроде бы даже русская экспозиция). Да "Алефбет" Гриши Брускина. Видела еще анонс каких-то интересных итальянцев, но потеряла ссылку, а рыскать наугад по биеннальным павильонам - здоровья не хватит.

[Чейз]

Главное, чтобы не пришли с претензиями из ограбленного Константинополя.

Ну, тут, знаете ли, они первые начали. )) Вот пущай флот с товарами вернут и подворье восстановят, а потом посчитаемся. Как было сказано герою Арколе: "Нет, Сир, венецианцы - не все воры, а только buona parte". ))

Экспозиция... политкорректно промолчу. Но на Сан Ладзаро и без нее есть на что посмотреть.

На Сан-Ладзаро я была ж, благолепие, но, конечно, если будет хороший денек, славно будет и опять, только вот за экспозицию обидно, ее так хвалили-хвалили, я за нее так болела-болела...

Из биеннального интересная очень Эмили Янг в круатре Мадонны дель Орто, Жауме Пленса в Сан Джорджо Маджоре (но его вроде уже все видели), Conversation в Сант Антонине (это вроде бы даже русская экспозиция). Да "Алефбет" Гриши Брускина. Видела еще анонс каких-то интересных итальянцев, но потеряла ссылку, а рыскать наугад по биеннальным павильонам - здоровья не хватит.

Эмили Янг обфоткана подробно и сосредоточенно. )) Она уже и на предыдущей Биеннале там выставлялась, клуатр ей очень к лицу. Равно обфоткан и Сан-Джорджо. До Conversations пока не дойдено, ага, дойдем, спасибо. В палаццо Фортуни - замечательная выставка под названием "Пропорции". Glasstress в Кавалли-Франкетти местами недурно вписался. А рыскать - ни за фто, торопиться нам невместно, сами найдутся и сами покажутся. ))

[Цыцер]

ее так хвалили-хвалили, я за нее так болела-болела...

Ну... Э! Ну все-таки это проект больше политический, что вполне в духе биеннале. Но монастырский исторический и художественный контекст его облагораживает, да. И святые отцы очень терапевтически после биеннальной экспозиции ведут в свою картинную галерею, - не ту, где Айвазовский, а ту, где Гарзу и Жансем. Там отпускает...
Золотого льва, к слову, справедливо оставили монастырю:

В палаццо Фортуни - замечательная выставка под названием "Пропорции".

О как. А я подумала: опять делфосы задвинули в пыльный тёмный угол, не доищешся - и не пошла. И на фабрику Фортуни хотела на Джудекку - и поленилась. Вот вечно так.

Glasstress в Кавалли-Франкетти местами недурно вписался.

Вторая часть, муранская, мне даже больше понравилась, в интерьерах заброшенного стеклодувного цеха.

[Цыцер]

Раз уж речь зашла о биеннальностях. До конца ноября, до окончания Биеннале, можно еще кое-что посмотреть. Вот я об этом кое о чём и расскажу.

Выставку Recycle Group я увидела случайно: пунктир от кофе с корнето у нас на кампо Бандьера и Моро лежал обычно через "нашу" приходскую церковь Сан Джованни ин Брагора с леденцами-херувимами Чимы де Конельяно к Скуоле Сан Джорджо, где Георгий, русый, кудрявый и насупленный, всё тычет и тычет копием змеюку.

А тут в последний вечер замечаю открытые двери церкви Сант Антонин, обычно запертой. А там - ыпс, фейсбучный алтарь.



Футуристический проект Conversion организовали Московский музей современного искусства (MMOMA) и Recycle Group (основанной в 2008 году художниками из Краснодара Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым, лауреатами Премии Кандинского). "Тотальная инсталляция" включает в себя 2 работы из дерева, 14 барельефов, 8 скульптур и пяти лайтбоксов.



Название выставки несет определенный религиозный смысл: conversion как «обращение» подразумевает, что речь пойдет о новой религии, о поклонении интернету, фейсбуку, о новых иконах - смартфонах.





Человечество опасносте: гаджеты захватили мир, а соцсеть, признанная в РФ экстремистской — новый идол паствы. Идеи несколшько замшелые. Однако не идея красит этот проект, а исполнение. Художники использовали километры пластиковой сетки и гипса, создав прозрачные фигуры «новых апостолов», полиуретановые мощи «святых» и громадный символ соцсеть, признанная в РФ экстремистской словно крест посередине. Технологичное святилище культа новых технологий XXI века, убедительно проступающее сквозь пыльнобарочные интерьеры церкви святого Антонина.

Проповедники, носители нового знания о новейших технологий распространяют их с помощью гаджетов:







Для создания скульптур «святых» и проповедников новых технологий Recycle Group используют эпоксидную смолу, пластиковую сетку и полиэтилен. Синтетические стройматериалы заменили мрамор и порфир.

Источающие информационную благодать иконы нового культа.





Даже странно, что у нас на кампо Бандьера и Моро жизнь проходит общепринятым способом: народ сидит в невиртуальных барах, колокола звонят, дети играют олдскульным мячиком.

[Цыцер]

Хочу еще о выставке Эмили Янг рассказать. Она в клуатре церкви Мадонна дель Орто. И пришли мы туда как в заповедное место, где можно укрыться от ужасов венецианского биеннале.

Эмили Янг – британка, скульптор, в прошлом - рок-музыкант. Родилась в Лондоне в 1951 году. В родне - бабушка, которая была ученицей Родена. Художественное образование получила в Англии. Долго жила в Риме, а сейчас живет в Тоскане.



Созданные ею человеческие подобия, что проступают сквозь структуру необработанного камня - боги этрусков. Называется все это Call and Responce. А выглядит так, будто некий демиург, работающий над проектом первых дней творения, отошел покурить, оставив незаконченную работу.

Лица намертво связаны с породой, сквозь которую проступают извержения вулканов, сейсмические сдвиги, геологические катастрофы, 100 тысяч фунтов стерлингов за каждую работу и прочие силы природы, создавшие эти текстуры, трещины, кристаллы и окаменелости. Боги этрусков то ли рождаются из камня, то ли умирают, превращаясь в камень, но определенно находятся в пограничном состоянии.





Боги Эмили Янг – полированный дзен, они лишены пола, возраста, чувств, они безмятежны, как головы на этрусских погребальных урнах. Это созерцательный, спокойный и вечный мир. Художница говорит, что так она провоцирует в зрителе созерцательное настроение.





Работает она традиционными инструментами, а не тридэпечатью, поскольку считает свои человекоподобные камни порождением «священных отношений между миром живых и матерью-природой». Ее же работа заключается в том, чтобы «вскрывать и обнажать природную красоту».





Еще она диссидентски предпочитает камень как традиционный материал, обломок карамельного цвета оникса или из кварцита, хотя сегодня скульптор может манипулировать чем угодно – от полиамида до собственной замороженной крови. Такой вот каменотёс Эмили Янг.




Вот эта, с пробоиной в глазу - Туран, богиня любви.

А это в самой Мадонне дель Орто - в капелле, заслоняя собой репродукцию украденного в 70-е годы Беллини - инсталляция из шести ржавых гвоздей, сложенная в слово VIVI. Автора не помню.



И любимый Чима де Конельяно, располагавший все библейские сюжеты на фоне "домашних" холмов и крепостных стен Конельяно.



И прекрасная резная дверь в клуатр, 16 век, почти точная копия роскошной двери в палаццо Соранцо-ван Аксель, сегодня упрятанной за реставрационными щитами.