Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает

[savl1]

Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает


Рабат - Сале - Уарзазат - Айт-Бен-Хадду - Марракеш - Эсуэйра - Эль Джадида - Касабланка


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")

..........


И опять здравствуйте, друзья! Тех, кто знает меня по моим европейским рассказам, равно, конечно, как и всех прочих, я приглашаю в совершенно другой мир - в Африку. Точнее, в Марокко, которое в привычные нам африканские стереотипы ("в жёлтой жаркой Африке..." и т.п.) не очень-то и вписывается. Негров здесь меньше, чем в Париже (даже, пожалуй, чем и в Москве), тёплая одежда и зонтик не только вполне уместны, но порой желательны, а "крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты" и даже "зелёный попугай" водятся совсем в других местах.

Я сразу хочу отметить, что мой рассказ ориентирован прежде всего на тех, кто ещё не был в Марокко - поэтому в нём будет много информации, избыточной для уже побывавших там и даже неполной и несовершенной для хорошо знающих эту страну и её порядки. Так что прошу не судить строго... С другой стороны, я постараюсь написать именно то, что мне самому хотелось бы знать перед поездкой и то, чего, возможно, даже не хватило в первое время пребывания там, пока я не "нащупал" всё собственными "руками". Поехали ? :)


Я очень давно не был на Востоке. Уже почти 7 лет прошло после Сирии и Каира, 6 - после Стамбула и почти 5 - после Иерусалима. Потом многие европейцы стали давать длинные визы, а имея таковую в кармане, не пользоваться ею становится как-то очень жалко. Так что, несмотря на то, что я люблю и сам Восток, и мусульманскую культуру, за последние годы я настолько привык к понятной и предсказуемой Европе, можно сказать - оевропеизировался, что давно вынашиваемое желание посетить Марокко (от идеи побывать в ещё более привлекательных для меня Йемене и Ливии уже давно пришлось отказаться по причине тамошних политических ситуаций, а Ливан, сколько я к нему ни присматривался, меня так и не смотивировал) стало даже слегка напрягать. Особенно после прочтения книги "Год в Касабланке". К которой я теперь и не знаю, как относиться - слишком велико различие между тем, что написано в ней, и тем, что я сам увидел в Марокко. Да, я понимаю, что взгляд автора был, так сказать, изнутри, и не доверять ему нет никаких оснований, но всё-таки большинство приезжающих сюда видят - и слава богу! - совершенно другую страну, так что нам, туристам, надо воспринимать эту книгу исключительно как занимательное чтиво и не проецировать её на собственное путешествие.

И всё же - я не поддался на сомнения и провокации собственного ума, не желавшего менять привычный европейский комфорт на особенности не известной доселе страны, и поступил в соответствии с известной поговоркой "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать - и потом жалеть". Но я не пожалел ни во время поездки, ни уже после неё. Да, я вряд ли вернусь в Марокко (об этом я ещё не раз скажу), но сам вояж прошёл лёгко и в меру интересно, а главный вывод, сделанный после короткого путешествия, уже прозвучал в заголовке рассказа: Марокко оказалась страной, пребывание в которой совсем не напрягает - в отличие от того же Египта (настоящего, а не "потёмкинских деревень" отельных курортов).

Я ни разу не столкнулся не то, что со страшилками, но даже и с некоторыми просто неприятными моментами, описанными в ряде рассказов и некоторых путеводителях. За тобой не ходят угрюмые личности, бормоча под нос "бакшиш, бакшиш", вокруг не вьются толпы детей с безобидными, но надоедливыми "хэлло" и "веа а ю фром?", на тебя не смотрят, как на пришельца из другой галактики. Специфически восточного колорита здесь даже меньше, чем в других арабских странах: больше половины уличного народа выглядит вполне светски, хотя и людей, в основном пожилых, одетых в галабею (длинную до пят светлую рубаху-халат с длинными рукавами) или джеллабу (по сути, то же самое, только ещё с капюшоном), можно видеть довольно часто, особенно в медине. Женский "дресс-код" совсем нельзя назвать строгим: женщин, одетых в классическую паранджу, за 5 дней в пяти городах я видел всего раз 10 (для сравнения, в Каире в таком одеянии ходит чуть ли ни половина). Да, большинство дам носят хиджаб (головной платок), однако довольно часто можно встретить и женщин, причём самых разных возрастов, не просто с непокрытой головой, но и с распущенными волосами. Нередко приходилось видеть стайку малолетних школьниц или компанию "девушек в возрасте", половина из которых была в хиджабах, а половина - нет. Что касается прочего одеяния, то тут нравы тоже пёстрые и вполне демократичные: да, мини-юбок я не видел (хотя я уже не уверен, что их не будет, когда наступит лето, по крайней мере - в больших городах), но марокканская девушка в довольно обтянутых (со всеми вытекающими отсюда последствиями) джинсиках и вполне современной блузке совсем не выглядела "белой вороной". Обедая на улице, я специально решил посмотреть: как реагируют местные мужчины на дам, одетых вот так "по-европейски"? Оказалось, вполне нормально, то есть, никак - голодно-жадных взоров и провожающих взглядов, частенько свойственных подобным ситуациям в Турции или Египте, не наблюдалось и в помине. В этом контексте я часто вспоминал известную фразу "живи сам и дай жить другим". Да и вообще, марокканцы оставили впечатление очень доброжелательного и дружелюбного народа, хотя и здесь, как и везде, наверняка можно столкнуться с исключениями (мне, к счастью, не довелось).

Вот на этом месте совершенно уместно привести первый и, возможно, самый важный из небольших тематических разделов-блоков, которыми я буду иногда перемежать свой рассказ:


============================== поведение ==============================

Друзья, главное правило поведения в Марокко примерно такое же, как и в Европе: дружелюбный настрой, искренняя улыбка и слова приветствия или благодарности в зависимости от ситуации. Поверьте, в совокупности - это ключ, который открывает если не все, то многие пути и делает ваше пребывание ещё более комфортнымl :) Приведу вот такой пример: проходя по улице, вы видите, что идущий вам навстречу человек (или сидящие рядом люди) обращают на вас внимание и смотрят на вас, и вам становится от этого некомфортно (что иногда бывает вполне естественно в незнакомой среде). Можно, конечно, просто пройти мимо, не случится ровным счётом ничего плохого. Однако не исключено, что после 3-й, 5-й или 10-й такой ситуации вас это начнёт напрягать довольно сильно, особенно учитывая, что вы сами прекрасно понимаете, что вы здесь чужак. А решение вопроса тут очень простое: всего лишь не бойтесь улыбнуться и сказать "Салам" или "Асалам Алейкум" (эти фразы приветствия примерно равнозначны, но чаще употребляется первая) - не волнуйтесь, это не Россия, от того, что вы поздоровались с незнакомым человеком, никто не подумает, что вы несколько... того... или, как минимум, что вы просто странный человек. Здесь это не только будет воспринято совершенно естественно, но в ответ вам обязательно искренне улыбнутся, приветливо поздороваются, и Вы буквально кожей почувствуете, как изменилось отношение людей к вам, как обстановка, которая только что казалась напряжённой, моментально разрядилась и, скорее всего, вы обретёте уверенность и внутренний комфорт. Ну а в тех ситуациях, когда вы не знаете, здороваться или нет - просто сделайте это. И не забывайте улыбнуться :) И если, говоря "салам", вы приложите к своей груди ладонь правой (только именно правой!) руки - это точно не будет лишним.

Как видите, правил очень мало, они очень простые, но их соблюдение изменит очень многое. Вы, конечно, не станете своим, все всё равно будут видеть в вас заезжего туриста, но, повторюсь, отношение к вам сильно изменится в лучшую сторону, и вы, скорее всего, это почувствуете и будете ощущать себя намного увереннее. И, поверьте, когда вы вернётесь домой (если вы из России), вам в первое время (к сожалению, очень короткое) будет казаться диким, что поздоровавшись в магазине или где-то ещё, вам не просто не ответят, а ещё и странно посмотрят :cool: . Вот и думай после этого, какую страну считать более цивилизованной: ту, что имеет много ракет и, ничтоже сумняшеся, противопоставляет себя всему миру или ту, в которой бедно одеваются, но где принято улыбнуться постороннему человеку, которого, возможно, вы больше никогда и не увидите... Интересный вопрос, да ? :)

[savl1]

Уже с первых минут изучения вариантов будущей поездки стало понятно, что Марокко - не просто большая, а реально слишком огромная страна для того, чтобы пытаться скомпоновать, пусть только всё самое-самое, в формат 5-6 дней . К тому же очень быстро стало ясно, что большая часть путешествия будет затрачена на перемещения из одного города в другой. Европейскими масштабами времени (1-2 часа) тут и не пахло: предполагаемые переезды оценивались (более подробно тему транспорта в Марокко я раскрою чуть позже) от 3-4 до 6-8 часов ! Поэтому я сразу разделил всю страну на условные северную и южную части и для первого визита выбрал "юг". Почему именно его ? Наверное, при примерно прочих равных "вводных" (к примеру, "северный" Фес уравновешивался "южным" Марракешем) решающую роль сыграло желание посмотреть Эс-Сувейру (или Эсуэйру, как её называют местные), получившую известность как один из самых романтических и красивых городков Марокко. Забегая вперёд, скажу, что Эсуэйра "возложенные" на неё ожидания полностью оправдала, хотя "в общем зачёте" и уступила первенство своей (в некотором смысле) "сестре" - Эль-Джадиде.


Выбор перелёта из Москвы до Касабланки происходил практически на безальтернативной основе: мой скромный тендер заочно выиграли, причём по всем статьям, "Турецкие авиалинии". Прямые перелёты были безумно дорогими, а среди пересадочных турки выделялись и ценой, и удобным расписанием полётов, и сравнительно короткими (но не слишком, чтобы это напрягало) стыковками . К тому же стамбульский аэропорт во всех отношениях мне нравится намного больше, чем какой-нибудь, не к ночи будет помянут, "Шарль де Голль" . Опять же лукумчика бесплатного (точнее, халявного, выставленного на дегустацию) можно откушать от пуза столько, что до следующего года не захочется (а вот то, по каким евровым ценам он продаётся в аэропортовских "дьюти", просто находится за пределами всего допустимого ).

Поразительно, но каждый рейс был заполнен почти "под завязку" - и это при том, что между Стамбулом и Касабланкой летает здоровый А-330 с компоновкой 2-4-2 ! И ещё более удивительно, что такое количество людей в самолёте, в общем-то, не ощущалось: еду и питие развозили быстро, очередей в туалеты не было (более того, я вообще не помню, чтоб индикатор их занятости не был зелёным), вдоль салона никто особо не бегал - в общем, полёт проходил достаточно тихо и спокойно . Кормили турки, кстати, неплохо: даже хумус присутствовал в микроскопической мисочке, правда, вкус у него был совсем не хумусным. Ну а уж питие - всё, что пожелаете, включая виски, айран и натуральные (или по вкусу очень близкие к таковым) апельсиновый и лимонный соки .






============================== время и погода ==============================

Сравнительно недавно в Марокко начали, как в Европе и до недавнего времени у нас, переводить часы весной и осенью. Поэтому с учётом того, что в России этой вздорной процедуре наконец-то положили конец (правда, неизвестно, на сколько), разница между Марокко и Москвой составляет 3 часа зимой и 2 часа летом. Правда, есть ещё один нюанс: дело в том, что на время рамадана марокканцы часы опять переводят назад (а по его окончании - соответственно, опять вперёд), так что они, бедные, крутят стрелки даже не 2, а целых 4 раза в год...


Что касается погоды, то, конечно, глупо делать какие-то глобальные обобщения по одной лишь короткой поездке. Впрочем, и я не настолько глуп, чтобы претендовать на это, и хочу отметить только одно: не стоит судить о марокканском климате на примере Египта (особенно его Синайской части), следуя ошибочному стереотипу "Африка - она и есть Африка" . К примеру, ещё за неделю до моей поездки (которая имела место в конце марта-начале апреля) почти всё Марокко накрыл какой-то мощный циклон (или как там он называется), в результате которого несколько дней шли проливные (дословно по выражению погодных сайтов) дожди при температуре всего 16-18 градусов. Так что мне с погодой, можно сказать, жутко повезло: дожди прекратились всего за пару дней до моего приезда, и на протяжении всего путешествия меня сопровождала солнечная погода с температурами от 22-26 градусов на Атлантическом побережье до 26-30 в Уарзазате и Марракеше. В принципе, прекрасный фон для сити-трипов ! Однако при этом я каждую ночь спал под двумя одеялами, а утром и вечером ходил практически в той же одежде, в которой выехал из ранневесенней Москвы. Причём этим я совсем не выделялся среди местного люда, который в основной массе был одет в демисезонные пальто (ни разу не плащи !) и не самые лёгкие куртки, только что без меха (а пара из них даже была с оным). Так что весна - она и в Африке весна: со всей свойственной ей нестабильностью и переменчивостью...

[Rapuncel]

Отличное начало! Подписываюсь и с нетерпением жду продолжения ) не томите долго, пожалуйста, не терпится узнать, чем покорила Эль-Джадида )

[Mara-Li]

savl1, ага! Вы вернулись! Надо сказать, что я очень была заинтригована Вашей поездкой в Марокко. Признаюсь, после поездки в Андалусию, мне было бы очень интересно взглянуть на Марокко и мусульманскую культуру Вашими глазами. И вот он отчет! Любопытно очень! С нетерпением жду подробностей, интриг и наблюдений!

Я сразу хочу отметить, что мой рассказ ориентирован прежде всего на тех, кто ещё не был в Марокко

Вот это и хорошо. Значит, и на меня тоже!

За тобой не ходят угрюмые личности, бормоча под нос "бакшиш, бакшиш", вокруг не вьются толпы детей с безобидными, но надоедливыми "хэлло" и "веа а ю фром ?"

Значит "Денги давай, давай денги! " не кричали?

[Aromo]

Отчет которого ждали с нетерпением многие и я в том числе. Уж очень интересно сопоставить впечатления, так сказать.
р.с.: юг - это значит, что Фес не посетили?

[savl1]

не томите долго, пожалуйста, не терпится узнать, чем покорила Эль-Джадида

К сожалению, как раз Эль-Джадида в соответствии с общей идеей рассказа будет последней: и по хронологии поездки, и как кульминация всего рассказа. Уж извините...

Значит "Денги давай, давай денги! " не кричали?

Ну только если сидящие на улицах нищие, но, во-первых, тоже не кричали, во-вторых, таковых и в других странах полно (я хотел подчеркнуть именно марокканские особенности).

юг - это значит, что Фес не посетили?

А в подзаголовке рассказа приведён же маршрут
Да, для гипотетического возвращения на север я оставил Мекнес-Фес-Шефшауэн-Тетуан-Танжер-Асилах.

И спасибо всем за внимание к практически ещё не раскрутившемуся рассказу ! Сейчас идёт процесс отбора фото, он очень трудоёмкий, поверьте...

[savl1]

мне было бы очень интересно взглянуть на Марокко и мусульманскую культуру Вашими глазами.

Mara-Li , если говорить о мусульманской культуре, то это уже можно сделать по рассказам:
В Истанбуле, в Константинополе ...
КАИР-сокровищница исламской архитектуры
Минареты Каира
Ну и (хоть это не только "Восток") - Иерусалим за 3 дня – с претензией на путеводитель
Тем более, что я буду ссылаться на них в качестве сравнения.

К сожалению, о Сирии я не написал "полноформатного" рассказа, он больше похож на фотоотчёт.

[Petra_]

Сергей! С возвращением!
Среди тех, кто ждал этот Ваш отчет - я втч. И хотя улетаю завтра, подписываюсь на продолжение - вернусь - и буду читать с удовольствием!!!

[savl1]

И хотя улетаю завтра, подписываюсь на продолжение - вернусь - и буду читать с удовольствием!!!

Хорошей Вам дороги и интересной поездки ! А рассказ за Ваше отсутствие как раз "разогреется" и "настоится"

[savl1]

< =============== первые впечатления =============== >

Первыми впечатлениями, уже не от поездки в целом, а от самого Марокко, были: "И это Африка ?" Когда самолёт вынырнул из-под облаков, нависших над Алжиром и Тунисом, и начал снижение, открывшиеся внизу пейзажи больше всего напоминали среднюю Европу: равнинные светло-зелёные поля - и ничего, хоть в малейшей степени напоминавшего Африку, точнее - наши стереотипы о ней. То ли дело жёлтые пески пустыни при подлёте к Египту, будь то Каир, Шарм или Хургада - вот это мы понимаем, вот это по-нашему, "по-африкански" !


Посадка, автобус, паспортный контроль - после европейского (не считая немецкого, конечно ) "раз-два-шлёп !" показавшийся долгим и нудным, первый обмен денег (этой теме я уделю внимание ниже) - и буквально за первой же дверью - железнодорожная станция "Аэропорт Мохаммед V".



Про поезда и прочий транспорт - опять-таки чуть дальше, мне просто не хочется сваливать в одну большую кучу всю информацию "без картинок", так что я буду перемежать ею рассказы о городах. Вот из окна вагона - одна из небольших станций, мимо которой мы проезжаем:



Африканского антуража по-прежнему не видно. Поезд едет вдоль зелёных полей, окружённых совсем не южной растительностью, обочины пестрят жёлтыми цветочками, напоминающие среднерусские одуванчики (уже потом при более близком взгляде понимаешь, что сходство между ними только в цвете и есть). Где-то мелькнула верхушка одинокого средиземноморского "ушастого" кактуса, кое-где встретилось несколько облезлых пальм в стиле "пристрелите меня, чтоб не мучиться". Однако заросли кактусов встречаются всё чаще и гуще, пальм тоже становится всё больше, и потихоньку начинаешь понимать: да, это действительно реальные юга, причём явно не черноморские !

Мой марокканский маршрут начинается в Рабате, и именно туда я направляюсь из аэропорта. Прямого поезда до Рабата нет, поэтому приходится делать пересадку на одной из двух станций: либо на главном вокзале Касабланки Casa Voyageurs, либо на станции Ain Sebaa. Обе пересадки недолгие и несложные, но мой график лучше вписывается под Ain Sebaa:




<<<<< ============================ РАБАТ ============================ >>>>>

Рабат, достаточно большой город, население которого уже давно перевалило за 1.5 миллиона - столица современного Марокко. Таковой он стал 100 лет назад сразу же после установления протектората Франции над Марокко "с подачи" первого главы местной французской администрации генерала (будущего маршала Франции, между прочим) Юбера Лиотэ. Нет-нет, я не собираюсь заваливать уважаемых читателей бесконечными именами, датами и даже историческими фактами, мне, если честно, и самому это не очень интересно. Но два имени, благодаря которым Рабат стал именно тем и таким, чем и каким он сегодня является, не назвать просто несправедливо . К имени генерала Лиотэ я ещё вернусь (вы поймёте, почему именно), а вот второй значимой персоной в истории Рабата является некто Якуб аль-Мансур - халиф династии альмохадов конца 12 века (не надо путать его с другим Аль-Мансуром - знаменитым военачальником Кордовского халифата, наводившего ужас на всех христианских правителей Пиренейского полуострова). Именно он, придя к власти, впервые сделал Рабат столицей, и именно ему обязаны своим появлением многие известнейшие архитектурные памятники, причём не только на территории Марокко (не удержусь и скажу, что имею в виду севильскую Хиральду, но об этой - чуть позже).

Вообще Рабат - не слишком туристический город. Приведу такой пример: когда вечером следующего дня я вылетал в Уарзазат, туристов в самолёте было намного больше, нежели я видел за весь прошедщий день во всём Рабате . В общем-то, такую тенденцию подтверждают даже маршруты, выкладываемые на форумах для обсуждения: Рабат присутствует далеко не в каждом из них. На мой взгляд, это совершенно не правильно, и я, во-первых, постараюсь ниже это обосновать, а во-вторых, хочу буквально призвать: Рабат определённо стоит посещения, причём даже в большей степени, чем раскрученный Марракеш, и уж во всяком разе, несравненно больше, чем Касабланка, вообще не заслуживающая большего, чем пересадка с одного поезда на другой или ночёвка перед вылетом.

Среди достопримечательностей Рабата, пожалуй, выделяются 4 основных: медина, крепость Касба Удайя, минарет Хассана и некрополь Шелла. В последний после долгих размышлений я не пошёл, а вот о первых трёх с удовольствием расскажу. И начну, возможно, с не самого интересного, но уж точно с самого характерного места.

-------------------- медина --------------------

Ядром любого современного арабского города является медина. Что это такое, думаю, объяснять не надо. Но я хочу отметить, что медина - совсем не синоним того, что в Европе называют историческим центром. То есть некое смысловое сходство между ними есть, но только до определённых пределов. Дело в том, что если европейский "старый город" - это архитектурный антураж, внутри которого люди живут вполне по-современному, то медина - это прежде всего среда обитания, можно сказать, образ жизни, во многом отличный от того, что находится за её пределами. Медина сохранила не просто улицы и строения, но те устои, то мироустройство, которое существовало в ней на протяжении многих веков. Это не просто атмосфера "старого Востока" - это никоим образом не выставленная напоказ реальная жизнь реальных людей. Здесь живут и работают, продают и покупают, кормят и едят - я не удивлюсь, если многие жители медины даже не выходят за её пределы, а, возможно, так оно и есть - объективно острой необходимости для этого просто нет, по крайней мере, у какой-то части здешних обитателей.

Как правило, главные улицы медины - и Рабат здесь не исключение - отданы под торговлю. И выглядят они, честно говоря, точно также, как знакомые нам вещевые рынки - только ассортимент, если приглядеться, порой несколько отличается, да фрукты и пряности продают вперемешку с одеждой, обувью и коврами.



















Клубника, кстати, несмотря на очень товарный внешний вид, весьма так себе - ни вкуса, ни практически запаха... А вот апельсины - ооо, друзья, дурят нас... Я теперь знаю, какого размера должны быть настоящие марокканские апельсины - с полтора кулака !


Боковые и периферийные улочки - практически пустынные:









Немножко специфических восточных прилавков:











А этот "девайс" - традиционный для многих азиатских стран аппарат для получения сока из стеблей тростника. Сырьё - "палки" самого тростника - торчат слева, их засовывают в отверстие в верхней части агрегата, а из краника внизу льётся самог... простите, сок. Говорят, что очень полезный .

[savl1]

Современный магазинчик, можно сказать - салон, оформленный в традиционном стиле:




К слову, мой отель тоже находился в медине - таковые здесь в основном называются риадами:










В одном из своих рассказов об Испании я выделил в отдельный раздел фотографии андалусских двориков. А здесь моё внимание привлекли декоративные ворота и уличные фонтаны:

























Распространённое здесь оформление многих дверей:




А вот так выглядит медина со стороны, из-за её пределов:

[savl1]

Живописный переулок с мечетью в глубине:








Мечети, конечно же, неотъемлемый и, наверное, самый главный атрибут мусульманского востока. Мне они очень нравятся, как и нравятся азаны (призывы к молитве), раздающиеся в любом исламском городе 5 раз в день. Правда, как и в Дамаске (не считая, конечно, известной мечети Омейядов), большинство марокканских мечетей довольно невзрачные, многие из них не стоят отдельно, а "встроены" в кварталы медины, а потому порой их можно просто не заметить - если только не поднять взгляд на минарет. В отличии от Турции, Сирии и Египта, вход для немусульман в мечети Марокко закрыт . Сначала я сильно сожалел об этом (мне нравится побыть некоторое время в мечети, многие из них действительно дают ощущение "божьего дома" - намного больше, чем утонувшие в роскоши и иконах в нарушение 2-ой библейской Заповеди православные церкви), но потом, заглянув мельком внутрь некоторых из тех, чьи двери были открыты, я успокоился и перестал расстраиваться: да, это всё же не Каир, с шедеврами исламской архитектуры которого не может соперничать ни один город на земле, здесь всё намного проще, приземлённее и, не побоюсь этого слова, утилитарнее .













Немного удивило, что мои любимые азаны я слышал в Марокко не так много и не так часто . Почему - так и осталось для меня загадкой . В Стамбуле, Каире и Дамаске их просто невозможно не заметить: в назначенное время город наполняется мощной полифонией звуков, раздающихся буквально отовсюду - потрясающее впечатление ! А тут - ну да, слышал, конечно... кое-где и иногда...


Но вернёмся к медине Рабата. Как и большинство медин других городов, она отделена от более новых кварталов стенами. С западной стороны - древней стеной 12 века, выстроенной ещё во времена правления династии альмохадов при халифе Аль-Мансуре, коего я уже упоминал (она так и называется - стена альмохадов):





А с юга - более поздней андалусской стеной. В начале 17 века на территорию современного Марокко хлынул поток изгнанных из Испании морисков - мусульман, принявших христианство. Значительная их часть осела в Рабате и нашла приют в здешней медине, к тому времени изрядно подзапустевшей. Старая городская медина была слишком большой, чтоб можно было успешно охранять её, поэтому переселенцы из Андалусии построили новую южную стену, уменьшив размер медины примерно вдвое - именно она и дошла до наших дней, а оставшаяся за пределами новых стен территория со временем стала частью нового города.












После того, как в Марокко стали хозяйничать французы, они, по своему обыкновению, решили снести медину и построить на её месте новый городской район. И вот тут-то как раз и вмешался фактический правитель Марокко генерал Лиотэ, о котором я писал выше, повелевший сохранить старые мавританские кварталы. Генерал вообще уважительно относился к местным традициям и религиозным обычаям, и в знак уважения после кончины во Франции его по настоянию султана Марокко похоронили в мусульманском мавзолее - беспрецедентный случай ! - в Рабате. И только в 1961 году по личной просьбе генерала де Голля его тело перевезли в Париж и захоронили в Доме Инвалидов.

Ещё немного самых разных уголком медины:













Вообще медина Рабата, хоть и является наименее туристической среди прочих подобных, где я побывал - очень понятная, просторная и минимально запутанная (если в какой-то медине нельзя заплутать совсем - то это и не медина вовсе ).

[валек]

У Вас талант к написанию отчетов о поездках, как всегда очень интересно

[savl1]

-------------------- Касба Удайя --------------------

   Самой интересной, красивой и яркой достопримечательностью Рабата является, пожалуй, Касба Удайя (Kasbah des Oudaias). Вообще слово "касба" (кстати, именно от него произошли названия испанских алькасаб), которое я в дальнейшем буду часто употреблять, в Марокко имеет 2 значения. Первое - это что-то вроде отдельно стоящей крепости или просто укреплённого дома, в котором проживали богатые и знатные люди, а вот второму лучше всего соответствует испанское выражение "recinto amurallado" - целое поселение, окружённое оборонительными стенами. Касба Удайя относится именно ко второму типу: это небольшой "город в городе", расположенный в северо-восточной части медины в месте впадения в Атлантику реки Бу-Регрег. Такое положение позволяло видеть и контролировать значительную часть водных окрестностей на многие километры вдаль и заблаговременно замечать приближение непрошенных гостей. Согласитесь, при таком обзоре ни один пират не проскользнёт к берегу незамеченным:



   Своё современное название Касба Удайя получила сравнительно недавно. А построена она была в конце 12 века тем же Якубом аль-Мансуром, и называлась Мехдией (Махдией). Со всех сторон касба окружена внушительными зубчатыми стенами, которые сегодня очень красиво смотрятся на фоне окружающих их зелёных насаждений с пальмами:











   Среди нескольких ворот, ведших сквозь стену внутрь касбы, особого внимания заслуживает одноимённый касбе главный крепостной портал Bab Oudaia, который называют одним из самых значительных памятников средневековой мусульманской архитектуры в Марокко. Считается, что эти ворота не были предназначены для оборонительных функций и имели исключительно декоративное и церемониальное значение.







   После смерти аль-Мансура касба, как и медина Рабата, стали приходить в запустение и обрели "вторую жизнь" уже в 17 столетии, когда сюда хлынул поток беженцев из Испании (я уже упоминал выше этот исторический факт). Андалусцы не только отстроили сооружения внутри касбы, но и укрепили её периметр, соорудив несколько оборонительных башен, которые мы можем видеть и сегодня. С этого времени касбу стали называть андалусской.

   В 1833 году некое племя удайя, выходцы из Сахары, проживавшие в Фесе, были изгнаны оттуда тогдашним султаном Марокко (почему именно, я понять не старался) и в конце концов нашли своё пристанище в Рабате, поселившись в касбе в обмен на участие в защите города от набегов кочевников. Вот с того времени касба и получила новое имя, сохранившееся до наших дней.

   Что делает Касбу Удайя привлекательной для посещения ? Прежде всего - это внутренние кварталы, выкрашенные в бело-голубые тона, и прекрасные виды с крепостных стен и бастионов. Давайте всё это посмотрим более внимательно.

   Для тех, кто не был в "синем городе" Шефшауэне, голубые улочки Касбы Удайя могут служить небольшой компенсацией, хотя и не совсем полноценной. Вполовину, пожалуй - настолько, насколько голубые тона тут разбавлены белым (или наоборот). Но как бы то ни было, выглядят они всё равно красиво и необычно, порождая в душе некое ощущение умиротворения и окружающей гармонии. Чему в ещё большей степени способствует отсутствие народа и рыночной суеты. Справедливости ради отметим, что сегодняшний облик внутренних кварталов сформировался уже в 19-20 столетиях.

[savl1]

У Вас талант к написанию отчетов о поездках, как всегда очень интересно

Спасибо за комплимент !
Вы знаете, если честно, я пока даже не представляю, каким будет этот рассказ. Одно дело - привычно писать о любимой Испании или о не очень любимой Италии, примерно зная, как всё будет выглядеть, и совсем другое - о совершенно новых по духу местах, в подобных которым хоть и бывал когда-то, но уже "знал, но забыл"
Я даже ещё до конца не понял, я ли буду писать этот рассказ, или он будет писать сам себя моей рукой
Посмотрим Иншалла !

[savl1]

   Пройдя через весь "городок", мы оказываемся перед воротами, ведущими на большую смотровую площадку - мирадор, как сказали бы испанцы:







   Какие красивые виды побережья, правда ?














Каменные лестницы ведут вниз к самой воде:







Молодая поросль инжира. А как пахнут их листья !



   При большом увеличении вдали видны крепостные стены Сале - нынешнего города-спутника Рабата, составляющего вместе с ним, по-умному выражаясь, городскую агломерацию, а когда-то имевшего даже большее значение (одно время Рабат, потерявший столичный статус, был известен как Новый Сале).



   Впрочем, в Сале мы с вами ещё побываем, а сейчас покинем Касбу Удайя и посмотрим на неё со стороны. Честно говоря, я даже не знаю, каким видам отдать предпочтение: с касбы на окрестности или с городской набережной реки Бу-Регрег на неё саму...

[savl1]

-------------------- минарет Хассана и мавзолей Мохаммеда V --------------------

   Самая древняя из значительных и самая значительная из древних достопримечательность Рабата - минарет Хассана (или башня Хассана - La Tour Hassan), расположенный на территории современного мавзолея короля Мохаммеда V (хотя с точки зрения исторической хронологии правильнее сказать наоборот). В самом конце 12 столетия всё тот же халиф Якуб аль-Мансур решил украсить новую столицу грандиозной мечетью с огромным минаретом. Кстати, поводом для строительства послужила победа над испанским (в то время - кастильским) войском короля Альфонса VIII, вошедшее в историю как Битва при Аларкосе, в результате которой кастильцы были отброшены к северу аж до самого Толедо. Предполагалось, что мечеть будет вмещать более 40 000 молящихся, а её площадь составит 183 на 128 метров: увлекающиеся спортом без труда сравнят это пространство с размером футбольного поля ! Если б работа была завершена, то новая мечеть стала бы второй по величине во всём исламском мире после иракской Самарры. Минарет же и вовсе должен был стать самым высоким на свете  - 86 метров. Считается, что архитектором проекта был некто Джабир, построивший также (тут, правда, исторические сведения не столь однозначны) минареты в Марракеше (Кутубия) и испанской Севилье (ставший основой будущей Хиральды).

   Столь масштабному проекту не было суждено стать явью. После смерти аль-Мансура (который правил не так уж много - всего 15 лет, стоит только удивляться, сколько он успел сделать за такой небольшой срок) финансирование строительства было прекращено. К этому времени высота минарета достигала чуть более половины от задуманной - 44 метра. Что касается мечети, то по одним сведениям, она осталась недостроенной вовсе, по другим - был построен, как минимум, крытый кедровым потолком молельный зал, долгое время использовавшийся по прямому назначению. Так или иначе, всё сооружение было полностью разрушено во время знаменитого Великого лиссабонского землетрясения 1755 года, повергшего в руины многие города Пиренейского полуострова и докатившегося даже до Италии. О масштабе "большой мечети аль-Мансура" сегодня можно судить по многочисленным (их около 200) каменным столбам - всего, что осталось от бывшей колоннады, предназначенной для  поддержки крыши здания. А вот минарет каким-то чудом не пострадал и сегодня предстоит перед нами таким же, каким он был 700 с лишним лет назад. Правда, увидеть его толком так и не удалось: минарет находился в плотном одеянии реставрационных лесов





   Интересно название минарета: сначала может показаться, что он назван в честь некоего Хасана, но это не так - ни в одном источнике никакого упоминания такого имени в этой связи нет и в помине. Однако нелишне вспомнить, что в арабском языке (спасибо моему другу Арсену, который помог мне разобраться в этом вопросе) слово "хасан" означает "хороший, красивый", причём удвоенное "сс" (хассан, صومعة حسان‎) усиливает этот смысл: "очень хороший или очень красивый". Так что истинное значение имени минарета становится совершенно понятным. Вот как он выглядит в своём первозданном виде:




   Напротив "очень красивого минарета" находится комплекс, центром которого является мавзолей Мохаммеда V - короля Марокко, при котором страна в 1956 году обрела независимость. Здесь же похоронены и 2 его сына. Интересно, что автором мавзолея является вьетнамский архитектор Во Тоан.









Вход на территорию комплекса охраняют конные королевские гвардейцы в национальных мундирах - совсем не возражающие против фотографирования и даже вполне охотно разговаривающие с местными. Обратите внимание, что лошади - какая предусмотрительность ! - стоят на небольших специально отведённых участках (ну не знаю, как их назвать... ), посыпанных землёй.



   Сам мавзолей (как и прилегающие к нему мечеть и прочие сооружения) построен в классических традициях мусульманского искусства и, не будучи интересным с исторической точки зрения, смотрится очень красиво :









   А вот воды в фонтанах нет - даже в королевском пантеоне...



   Внутри мавзолея:

[savl1]

-----------------------------------------------------------------

   Заканчивая рассказ о Рабате (который и так получился больше, чем я предполагал), я предлагаю ещё несколько фотографий, которые не вошли в "тематические" подразделы, но, на мой взгляд, могут представлять некоторый интерес.

   Немного нового города буквально между вокзалом и мединой:







   Большая мечеть Рабата, хоть и имеющая 1000-летнюю (буквально !) историю, но перестроенная в 18 веке:



   Две линии городского трамвая удобно соединяют Рабат и Сале. Трамваи, как видите, вполне современные, вместительные (состоят из трёх длинных вагонов), да и остановки удобно оборудованы табло, показывающим время до прибытия очередного "поезда" (более подробно о трамваях Рабата и Касабланки я расскажу в разделе транспорта Марокко).





Зелёное Марокко:






И ещё несколько фотографий Рабата, сделанных совершенно в разных местах и в разное время:






















   Наконец, прощальные фото на перроне вокзала перед отъездом в аэропорт Касабланки, откуда мне вскоре предстоит вылет на юг - в Уарзазат:






=============== язык и общение ===============

Можно только порадоваться за знающих французский язык: им владеют большинство жителей Марокко. Кроме того, практически все меню, вывески на вокзалах и в прочих общественных местах, равно как и марокканские интернет-сайты (прежде всего - главных национальных авиа, автобусных и ЖД перевозчиков) имеют перевод именно на французский. И вас, узнавая иностранца, поприветствуют именно словом "бонжур" - если, конечно, вы первыми не скажете "салам".

Английский в Марокко знают, но далеко не везде и не всегда. Причём, в отличие от французского, вероятность того, что язык Шекспира поймёт человек в костюме, намного больше, чем тот, кто одет в джеллабу.

Ну а главный местный язык - конечно, арабский. Вообще говоря, перед поездкой в Марокко достаточно (правда, оно же и желательно) выучить на нём всего несколько слов:
- шукран (в основном с не очень доминирующим ударением на 2-ом слоге, хотя иногда говорят и "шУкран") - спасибо
- салам или асалам алейкум - здравствуйте (интересно, что в отличие от ряда других стран, в ответ говорят то же самое, а не "ва-алейкум-асалам")

По большому счёту, этого вполне достаточно, чтобы проявить вежливость (а большего от вас никто и не ждёт). Факультативно можно выучить ещё 2 слова: "афWан" (я специально пометил среднюю букву английской, которой, как известно, прямого эквивалента в русском языке нет. В данном случае произносится звук, средний между В и У, а ударение ставится на второй "А") и совсем лёгкое "сИди" - аналог мистера, синьора, месье и т.п.: к примеру, для пущей вежливости, обращаясь к кому-то, можно сказать "Салам, сиди" или "афWан, сиди".

Да, обязательно надо знать ещё одно волшебное слово: "ля" - нет (словом "да", кстати, можно не озадачиваться). Порой, сказанное вовремя, оно оказывает поистине магическое действие. Например, в Египте, когда вам очень назойливо хотят впарить что-то, можно сколько угодно говорить "ноу" на разных наречиях - эффект будет минимальным. Но стоит вам, не поворачивая головы и не замедляя шага, сказать "ля-ля, шукран", вероятность того, что от вас тут же отстанут сразу повышается % этак до 90 . В Марокко подобных ситуаций мне не встречалось (то, как там предлагают на рынках зайти посмотреть их товар, и близко не стоит с египетским "атакующим маркетингом"), но на всякий случай добавьте это короткое слово в свой лексикон .

Если вы хотите спросить дорогу куда-то (главная проблема уличной ориентации в Марокко - в почти полном отсутствии табличек с названиями, так что даже обладая хорошими картами - а таковыми в очередной раз оказались карты путеводителей ROUGH GUIDE - вы вполне можете в какой-то момент заблудиться, особенно в закоулках медины), не усложняйте. Просто опять-таки начните с улыбки и приветствия (лучше всё же обращаться не к прохожим, а к продавцам, у которых не возникнет желания бросить свою лавку, чтобы самолично проводить вас до нужного места за соответствующее вознаграждение), а после того, как вам ответят, всего лишь скажите место, в которое хотите выйти - по французски, если это какой-нибудь "гар рутьё" (т.е. автовокзал) или по-арабски, если название не переводится (к примеру, Джемаа-эль-Фна, имея в виду главную площадь Марракеша). Обычно после этого вам начинают подробно объяснять дорогу, скорее всего, на французском. Так что, если Вы сразу поняли, что ничего не понимаете, запомните только начальное направление, а метров через 100 спросите ещё раз (особенно актуален этот совет в кривых даже не улочках, а проходах медины), потом ещё - в конечном счёте дойдёте, куда вам надо. Или нет - иншалла ! (последняя фраза - типа шутка ).

Справедливости ради надо отметить ещё один язык, распространённый больше в южных районах Марокко - берберский. В общем-то, обычному туристу знать ни его, ни даже о нём не обязательно, и упомянул о нём я исключительно "для порядка". Кстати, берберский язык отличается от арабского принципиально - настолько, что араб и бербер, знающие только свои наречия, понять друг не смогут в принципе. Даже пишут они в разные стороны: берберы, как и мы - слева направо, а вот арабы как раз наоборот.

Приятным моментом является то, что хоть цифры в Марокко "наши", привычные. Возможно, не все знают, что цифры, которые мы традиционно назывем арабскими, в ходу не во всей Арабии: в Египте и ряде арабских стран Азии используются так называемые индо-арабские цифры, выглядящие вот так:




=============== деньги и цены ===============

Денежная единица Марокко - марокканский дирхам. Понять его очень легко: делите цену в дирхамах на 10 - и получаете что-то вроде среднего между долларом и евро, а поскольку их кросс-курс в России в последнее время чуть ли не сравнялся, можно примерно считать, что 10 дирхамов - это чуть больше одного доллара и чуть меньше одного евро. Особой разницы в обменниках я не заметил, поэтому уже в аэропорту можно сразу поменять сумму, достаточную для проживания в течение 2-3 дней, а то и больше. Кстати, в 4 случаях из 5 (если не в 9 из 10) при обмене потребуется паспорт. При этом вам выдают квитанции, которые (или одну из которых) нужно сохранить. Дело в том, что марокканские деньги запрещено вывозить из страны, и все остатки надо поменять "взад" перед выездом (можно это сделать и в аэропорту уже после регистрации). Формально при этом надо предъявить квитанцию об обмене, хотя у меня по факту её не спросили).

Типовой и распространённый вопрос - с какими деньгами лучше ехать куда-то, в данном случае, естественно, в Марокко. Несмотря на то, что боль шинство арабских стран традиционно "заточены" под доллар, Марокко полностью ориентировано на евро. Нет, в обменниках вы без проблем поменяете и то, и то, но вот если вы захотите оплатить что-то валютой (к примеру, большинство отелей допускают это), то курс евро к дирхаму будет почти официальным (сейчас - 1 к 10, т.е. каждые 10 дирхам приравниваются к 1 евро), а вот сумма в долларах получится уже совсем невыгодной. Почему марокканцы там любят именно европейские деньги - мне, честно говоря, неясно, но факт именно таков.

Про оплату банковскими картами сказать ничего не могу - не пользовался. Но терминалы по продаже билетов на поезда и трамваи такую опцию имеют, распространяется ли она на все карты или только местные - опять же не знаю.

В целом Марокко - не слишком дешёвая страна. Цены на отели и стоимость транспорта примерно соответствуют не самому дорогому европейскому уровню (если, конечно, не жить в совсем дешёвых ночлежках и не ездить на локальных автобусах с расписанием на арабском языке), хотя поездки на дальние расстояние уже получаются заметно дешевле, поскольку прямой пропорции между длиной пути и ценой проезда нет. А вот что действительно очень дёшево - так это еда. С одной оговоркой : в заведениях "для местных", где можно вкусно и сытно поесть за 30-50 дирхам, что соответствует примерно 200-300 рублям. Впрочем, тему еды я ещё подниму.

[savl1]

<<<<< ==================== САЛЕ ==================== >>>>>

Ну а нам здесь куда-то улетать ещё рано: я хочу немного рассказать о Сале, расположенном напротив Рабата на другой стороне реки Бу-Регрег. Туда можно быстро, дёшево и комфортно доехать на любом номере (напомню, их всего 2) городского трамвая, а выходить надо на первой же остановке после длинного моста через реку.







Остановка находится как раз напротив монументального портала 13 века в стене, окружающей медину Сале - Bab Mrisa (Морские ворота). Такой размер ворот и их название объясняются очень интересно: когда-то через них проходил канал, соединённый с рекой Бу-Регрег,  через который корабли могли проплыть прямо в город к морскому арсеналу, основанному ещё аль-Мансуром !



Правее Bab Mrisa распложены ещё несколько ворот, вплоть до самых маленьких, "на одну персону":








    Находящийся сегодня в тени Рабата, Сале знавал более яркие периоды в своей истории. После смерти аль-Мансура, когда Рабат утратил своё прежнее значение и быстро пришёл в упадок и обезлюдел, Сале был известен на на многие сотни километров вокруг - основанный ещё при финикийцах и считающийся самым старым городом на побережье Атлантического океана, он быстро вырос в мощный и влиятельный центр морского пиратства и работорговли, и одно время был даже столицей пиратской республики Бу-Регрег. Рабат в те времена на несколько столетий превратился в жалкую малонаселённую деревушку, которая даже не имела своего имени - после того, как он начал возрождаться с приходом сюда андалусских беженцев, город назывался всего лишь Новым Сале ! А вот "настоящий" Сале, великий и ужасный, наводил страх на всех мореплавателей, пути которых пролегали в этой части Атлантики. Кстати, именно в Сале провёл 2 года в плену главный герой романа Д. Дефо Робинзон Крузо ("Нас отвезли в качестве пленников в морской порт Салех, принадлежавший маврам").


   Интересным фактом в истории Сале является то, что в 1260 году он в течение двух недель находился в руках кастильского (т.е. по нынешнему - испанского) войска короля Альфонса X (Мудрого). Воодушевлённый военными успехами в деле реконкисты на юго-западе Пиренейского полуострова, король задумал развить успех на территории неприятеля и на 37 кораблях высадился в устье реки Бу-Регрег. Местные жители, праздновавшие окончание месяца рамадан, были захвачены врасплох, и город пал без боя.  Как обычно это бывает, "правое дело" вылилось в грабежи и насилие: достаточно сказать, что около 3000 женщин, детей и пожилых людей были схвачены, увезены в Севилью и проданы в рабство. Однако, как только на помощь Сале подошли превосходящие силы мусульман, кастильцы ретировались, напоследок поджёгши город.


   Медина Сале довольно большая, пожалуй, если и меньше, чем в Рабате, то ненамного. Но она значительно менее путанная и многолюдная, равно как и, прямо скажу, менее интересная.












И всё же моя коллекция восточных порталов и ворот (фонтанов здесь как-то не встретилось) тут пополнилась :













   В центре медины расположена самая настоящая достопримечательность: медресе Абу аль-Хасана, построенная в 14 веке и названная в честь её основателя - султана из династии меренидов. На всякий случай напомню, что медресе - это название исламской светской или религиозной школы, как вариант - духовной семинарии. Попасть в неё можно вот с этой небольшой площади (через дальние ворота с левой стороны):






   Сегодня медресе (кстати, одно из самых маленьких в Марокко) является музеем, и для её посещения не обязательно быть мусульманином - достаточно уплатить при входе 10 дирхам (около 1 евро-доллара). Главным "экспонатом" музея является внутренний двор, в центре которого находится фонтан для омовения.






















В соседнем помещении можно увидеть непременный атрибут всех религиозных мусульманских заведений: михраб - это специальная ниша (чаще всего декорированная) в стене, указывающая направление на Мекку.



   Поднявшись наверх, можно увидеть помещения, в которых проживали ученики медресе (ничего особо интересного ):



Отсюда же можно посмотреть на Сале с высоты, правда, небольшой:






Рядом с медресе находится ещё одно специфическое исламское заведение: завия, названная по имени одного из трёх самых почитаемых в Сале святых Абдаллы Бен Хассана (Zaouia Sidi Abdallah Ben Hassoun), считающегося покровителем города и, кстати, "патроном" путешественников наподобие католического св. Христофора. Определение завии несколько различается в разных арабских странах, но в Марокко таковыми, как правило, являются сооружения, в которых установлена гробница мусульманских святых или просто чтимых людей, и (в отличие от мавзолеев) проводятся некие мероприятия: например, при завии может быть небольшая мечеть, приют для странников или школа. Через открытое окно было видно, сколь роскошные интерьеры скрываются внутри завии, но, к сожалению, вход в неё, как и в мечети, для немусульман воспрещается . Так что мне удалось (с разрешения местного служителя) всего лишь сфотографировать с улицы фрагмент холла:

[savl1]

Медина неожиданно заканчивается вот такими воротами:





после которых открывается большой пустырь - вплоть до внешней оборонительной стены, когда-то защищавший город со стороны моря. Здесь же находится небольшой мавзолей-кубба ещё одного местного святого - марабута (за этим словом кроется одна из разновидностей мусульманских святых, главным образом - отшельников-аскетов) сиди Бен Ашира, известного как "эль-табиб" (доктор), прибывшего сюда из Андалусии в 14 веке. Я зашёл внутрь мавзолея - никаких запретительных знаков рядом не было, и при входе меня никто не остановил, но его интерьер был лишь бледной тенью завии Абдаллы Бен Хассана. Впрочем, в духовных вопросах внешняя роскошь не важна: те, для кого такие места имеют значение, приходят туда совершенно за другим.






Здесь же, на самой окраине Сале, находится одно из самых интересных и живописных мест города, ради которого стоит проделать немаленький путь через всю медину . Это небольшая крепость, бурдж (Borj) по-арабски, прозванная Бастионом слёз (Borj Adoumoue), или Бастионом сиди Бен Ашира (Borj Sidi Benacher) в силу соседства с мавзолеем этого святого.



Помните, я говорил о том, что в 1260 году Сале подвергся нападению и кратковременной оккупации кастильского флота ? Так вот - высадка испанских воинов, после чего была вырезана большая часть жителей города, а 3000 человек (я об этом тоже уже писал) захвачены и проданы в рабство, произошла именно на этом месте. Через год после нападения по распоряжению султана (имя которого не столь важно) здесь была построена фортификационная система: бастион (его название как раз и связано с печальной памятью кровавых событий годичной давности) и длинная оборонительная каменная стена, изнутри кажущаяся невысокой:







Однако со стороны моря, а именно оттуда ожидалось нападение врага, стены, стоящие на скалистом берегу, выглядят, согласитесь, уже намного более неприступными:



Смотрите, стена будто вырастает из прибрежных скал:



К тому же естественная каменная гряда, почти повторяющая очертания береговой линии на расстоянии пары десятков метров от неё, образует как бы ещё одну, уже естественную линию обороны, препятствуя кораблям подойти к самому берегу.





Кстати, сегодня небольшая песчаная полоса между этой грядой и берегом является очень живописной и приятной зоной отдыха (разумеется, когда нет приливов, если они вообще здесь бывают ). Вот, к примеру, одна из местных семей проводит тут свободное время (суббота же, выходной ! ):





Уже в конце 18 века бурдж был перестроен, модернизирован и вооружён батареей бронзовых пушек, которые остаются "на боевом посту" (хотя правильнее сказать - "в почётном карауле") и сегодня:







Нет, что ни говорите, а очень атмосферное и живописное место - этот Бастион слёз и его окрестности !




















Отсюда хорошо виден и Рабат - как раз напротив, через реку Бу-Регрег, возвышается другая крепость - Касба Удайя. Но лучше всего её фото получилось не с высоты бурджа, а через находящиеся неподалёку городские ворота:




Обратно к остановке трамвая я возвращаюсь вдоль стен, окружающих медину. Они выглядят очень внушительно и красиво, вот только давно пересохшие и заброшенные фонтаны говорят о том, что в городском хозяйстве Сале ситуация совсем не блестящая... Впрочем, вспомним, что даже в королевском мавзолее Мохаммеда V дела с водным антуражем обстоят не намного лучше...

[Mara-Li]

Какие голубые улочки! А фотография с фонарем просто прелесть! И морские виды красивые! Многое похоже на Андалусию , только зелени меньше, и архитектура все же имеет отличия. Хотя трудно понять в чем, но глаз улавливает.
Интересный факт о двухнедельном владении испанцами города Сале. Безусловно, после удач Реконкисты, они чувствовали себя очень уверенно.
Жду дальнейших событий путешествия.

[savl1]

=============== транспорт ===============

Мой маршрут сложился так, что во время своей поездки по Марокко мне удалось "отведать" почти все мыслимые средства местного общественного транспорта: поезда, автобусы, гран-такси, городские трамваи и даже - впервые в практике моих путешествий - внутренний перелёт. Так что мне есть, что сказать по этому вопросу .

-------------------- поезд --------------------

В конечном счёте, поезда из всех видов марокканского транспорта мне понравились больше всего . Они удобны, достаточно комфортны и максимально надёжны с точки зрения соответствия расписанию реального трафика. К тому же вокзалы в крупных городах в основном находятся в центре (в небольших часто бывает наоборот).

Железнодорожным сообщением в Марокко "рулит" национальная компания ONCF (Оffice National des Chemins de Fer), имеющая сайт http://www.oncf.ma (на французском языке). На титульной странице сайта можно ввести данные для поиска расписания между интересующими вас городами (ОТКУДА - Gare départ, КУДА - Gare d'arrivé) на указанную дату. Впрочем, с датой можно особо не заморачиваться, поскольку график поездов практически (а может, и абсолютно) не зависит от дня недели и, как пишут, вообще почти не меняется из года в год.

Почему-то сайт устроен так, что посмотреть стоимость проезда в этом режиме нелья - для этого надо пройти по ссылке "Billets normaux" в разделе "Prix & Réservation" на страничку http://www.oncf.ma/PrixEtReservation/Pa ... rmaux.aspx . По сути, для туриста, который 99% своих поездок совершает в вагонах 2-го класса, никаких новых вводных там не будет.

Собственно, на этом полезность сайта для вас исчерпывается, поскольку купить билет на нём нельзя. Но в этом и нет необходимости: билеты на поезда в Марокко продаются без мест и без привязки к конкретному поезду (но на определённую дату, то есть "на сегодня", поскольку предварительной продажи в кассах нет). Фактически поезд (время отправления) на билете указан, но вы не обязаны ехать именно на нём (проверено, уточнял в кассе).

На вокзале билеты можно купить в кассе или в автоматах. Автоматы были бы всем хороши (поскольку в кассах можно столкнуться с очередью, которая, впрочем, идёт довольно быстро), они имеют удобный и понятный интерфейс общения, в том числе, и на английском. Но вот незадача - для оплаты они требуют точную сумму (не выдают сдачи), а это, как вы понимаете, не всегда бывает выполнимо. В целом я бы не назвал марокканские поезда дорогими: например, трёх-с-половиной-часовая поезда из Марракеша в Касабланку стоит 90 дирхам, то есть около 9 евро-долларов (520-550 рублей).

Компостировать (валидировать) билеты не нужно, за вас это сделает контроллёр уже в поезде - вероятность того, что он будет проходить, близка к 100%. Не забудьте перед посадкой убедиться, что вы садитесь в вагон нужного вам класса (даже в коротком "аэропортовском" поезде половина первого вагона отведена под 1 класс). Двери вагонов, снаружи и изнутри, открываются, как в Европе, нажатием кнопки. Внимание: если кнопка после остановки поезда так и не открыла двери - не ждите чуда, сразу бегите к соседнему вагону , 1 раз я с такой ситуацией столкнулся, хотя не думаю, что она встречается часто.

Поезда в Марокко, как ни банально это прозвучит, бывают разные. Я ездил на трёх типах: с классическими сидячими местами "по 2 через проход" (вагоны могут быть простыми или двухэтажными в зависимости от поезда) и с "купе-образной" компоновкой а-ля "сардины в банке", напоминающей итальянские "интерсити", только в Италии в каждом купе размещаются 6 человек (трое напротив трёх), а здесь - 8 (соответственно, "4 на 4"). Когда купе заполнено примерно наполовину, это ещё не так страшно (хотя мне любой вариант "лицом к лицу" не слишком нравится ), но вот восьми человекам будет тесновато (прежде всего - с точки зрения морального комфорта, с физическим-то проблем там нет - места мягкие, кондиционер работает ).


В целом поезда ходят примерно по графику, если и опаздывают - то незначительно (я сталкивался с задержкой максимум на 10-15 минут), по сравнению с автобусами, о чём я ещё скажу, это можно считать абсолютной точностью. Номер платформы можно посмотреть на большом вокзальном табло (информация на арабском и французском), а уже потом - не маленьких экранах на каждом перроне. Как правило, номер пути отправления не меняется, хотя 1 раз я столкнулся с обратным, так что на всякий случай будьте бдительными и поглядывайте на табло на своей платформе: пока там "горит" нужный вам поезд, беспокоиться не о чем. Но если на табло появилась общая информация - ONCF и бла-бла-бла - скорее всего, путь изменился - тогда побыстрее смотрите на табло на соседних платформах. Впрочем, вскоре здесь пробежит местный служитель, перепроваживая всех на новый перрон, но если вы не понимаете ни по-арабски, ни по-французски, он мало чем вам поможет .

В случае пересадки (чаще всего вы оказываетесь в такой ситуации, если едете в аэропорт или из него) вы просто высаживаетесь на нужной станции и переходите на платформу к новому поезду. Правда, в подземном переходе табло нет, так что лучший способ узнать, куда именно вам надо - это спросить у станционного смотрителя, который, как правило, есть на каждой платформе. Ну и, если станция небольшая, быстренько просмотреть табло на соседних перронах. Если ваш поезд опаздывает, а стыковка сопряжена с аэропортовским направлением, то особо переживать не нужно: "второй" поезд подождёт, по крайней мере - некоторое время (в моём опыте - 10 минут), даже ценой соответствующего опоздания на прибытие в аэропорт.


-------------------- автобус --------------------

Туриста в Марокко могут интересовать две основные автобусные компании: CTM и "Супратурс" (Supratours). Формально говоря, "Супратурс" входит в состав железнодорожной системы ONCF и интегрирован в их структуру. Отдельного сайта у него нет, расписание можно посмотреть на том же http://www.oncf.ma, просто если в нужный вам пункт отправления или прибытия не ходят поезда, вы всё равно увидите его название с пометкой "(Supratours)" - если, конечно, данный город вообще обслуживается автобусами этой фирмы. Соответственно, возможности купить билеты через сайт также не имеется. Сам я на "Супрах" не ездил, но со стороны их видел: большие серебристые автобусы, явно комфортабельные, а на некоторых даже была табличка, что на борту имеется Wi-Fi (соответствует ли это действительности, я, естественно, сказать не могу). Если в нужном вам городе есть железнодорожный вокзал, то терминал "Супратурс" с огромной вероятностью будет находиться рядом с ним.

Об автобусах CTM я могу рассказать поподробнее, поскольку пользовался ими неоднократно (точнее - 4 раза). На сайте http://ctm.ma/ можно не только посмотреть расписания и цены, но и приобрести билет (даже с "ручным" выбором места). Который, правда, нужно будет уже на месте (в кассе автостанции) перед отправлением поменять на "обычный" - при этом выбранное вами место сохранится. Интересно, что если вы едете с большим багажом, который не возьмёте с собой в салон, то вы его не ставите сами в боковой багажник автобуса, а сдаёте при покупке билета (потом весь багаж централизованно повезут на тележке в автобус, как в аэропорту), получая при этом соответствующую бумажку, которую по прибытии, вынимая свои вещи, надо будет предъявить водителю: принцип "доверяй, но проверяй" в действии .

CTMовские автобусы тоже довольно удобные, с кондиционером (водители им не злоупотребляют и не вымораживают салон, как это часто бывает в Европе) и откидывающимися креслами и подставками для ног. Изначально народ в основном садится по местам, указанным в билетах (и если ваше место занято, вы смело можете заявить свои права на него), но потом, если автобус не переполнен (а я ни разу не сталкивался с автобусом, заполненным больше, чем наполовину), можно уйти куда-нибудь подальше назад, если перспектива занять одному 2 рядом стоящих кресла при отсутствии желающих откинуться на вас спереди прельщает вас больше места впереди автобуса, но рядом с соседом. Честно говоря, я именно так и поступал: для дальнего переезда (а 3-5 часов - это всё же не 20 минут) возможность удобно расположиться на двух креслах оказывается совсем не лишней. И хотя при покупке билета на сайте я выбирал якобы "козырные" места в 1-ом ряду с прекрасным передним обзором, через какое-то время покидал их и переходил вглубь салона. Кстати, риск того, что вы сядете на чьи-то места, с которых вас потом "попросят", минимален: даже на 3-4-часовых маршрутах автобус делал всего 1 остановку, и то в большей степени техническую, на которой почти никто не подсаживался. Маленькая деталь: туалетов в автобусе нет, так что, если что, именно эту остановку и надо использовать по необходимости.

Кстати, именно такие "технические" остановки и являются, на мой взгляд, причиной серьёзных опозданий . У меня сложилось ощущение, что расписание их просто не учитывает, но водители всё равно останавливаются - "на 20 минут", которые в реальности, сами знаете, как это бывает, превращаются в 30, а то и в 40 . В итоге из Уарзазата в Марракеш мы ехали 5 часов вместо 4-х по графику, а из Марракеша в Эсуэйру - более трёх вместо положенных двух с половиной . Похоже, что автобусы "Супратурс" в этом отношении честнее: то-то я удивлялся, почему они едут (в соответствии с расписанием) в Эсуэйру 3 часа, а СТМы - 2.5. Вот они-то как раз и закладывают стоянку в свой график, в итоге, видимо, примерно и укладываясь в него.

Что касается цен, то у обеих компаний они примерно одинаковые: "Супратурс" подороже на 3-5 %, что, как понимаете, малосущественно. Но охват дорожной сети у СТМ намного больше, что изначально в большинстве случаев определяет выбор в их пользу.

Пара небольших подсказок по покупке билета на сайте СТМ: на главной странице, когда вы вводите названия городов "откуда-куда", в самом низу надо поставить галочку (точнее, переместить точку) на 2-ю строчку ("Carte internationale (paiement en devise)") - если, конечно, вы собираетесь платить не по местной карте в дирхамах. При покупке билета "туда и обратно" вверху выбираете "Aller+Retour" (эти пояснения, конечно, актуальны для тех, кто во французском наречии не провинулся, как и я, дальше "мерси-бонжур"). На следующей странице (после нажатия на "поиск") нажимаете на строчку с нужным вам рейсом, далее (на новой странице) - вводите свои данные и номер документа (паспорта). Кстати, есть большая вероятность (не 100%-ая), что паспорт у вас действительно спросят при обмене бумажной распечатки на "настоящий" билет (хотя у меня есть стойкая уверенность, что я где-то читал, что с этими распечатками можно садиться прямо в автобус, как, например, в Испании, но, как бы то ни было, в реальности их всё же надо менять). Потом выбираете место на схеме салона и переходите на страницу платежа, где самое главное, что надо сделать - в строке "Nom de votre banque" поставить AUTRES (прочие). Ну а далее - вводите данные карты и, если платёж прошёл успешно (у меня проходил по классическим "визам" и СБ, и "Банка Москвы", получаете ссылку, по которой можете увидеть и распечатать свой "билет". Эту же ссылку позже вам пришлют на указанный ранее адрес вашей электронной почты.

Как правило, СТМ имеют собственные автостанции, расположение которых может не совпадать с главным автовокзалом города (Гар рутьё) и не привязано к ЖД станции, поэтому, если вы планируете пользоваться этой компанией, лучше заранее озаботиться поиском нахождения их терминала в интересующем вас городе.

[savl1]

-------------------- гран-такси --------------------

В отличие от городских "petit" (маленьких), "большие" гран-такси предназначены для переездов между городами, порой - на довольно большие расстояния. Они были бы очень удобной альтернативой (как по цене, так и по регулярности трафика) автобусам, если бы не одно "НО". Гран-такси - это не маршрутки, это обычные легковушки (в основном, "Мерседесы" без кондиционера, выпущенные в 80-х годах), которые предназначены (не столько конструктивно, сколько потому, что именно так заведено в Марокко) для перевозки 6 (!) человек, не считая водителя: четверо - на заднем сиденье и двое на переднем справа от шофёра. Конечно, можно поехать и меньшим числом народа, особенно, если процесс заполнения машины грозит слишком затянуться, но в этом случае пассажиры должны заплатить за все 6 мест. Условно говоря, если едут трое - они заплатят по двойной цене, если двое - по тройной, ну а если один - за весь салон, за шестерых.

Согласитесь, что ехать вчетвером сзади, равно как и вдвоём спереди - удовольствие малоприятное , особенно, если поездка длится несколько часов. Зато получается дёшево: раза в 2 дешевле, чем автобус. Ну и гибкость вашей логистики заметно повысится: частота движения гран-такси в любом случае будет выше, чем у автобусов, частенько имеющих всего 2-3 рейса в день. Так что на небольшие расстояния (я так ехал из Аземмура в Эль-Джажиду) преимущества начинают перевешивать все возможные неудобства .

Надо отметить ещё один важный момент: движение гран-такси чётко регламентируется, его нельзя "поймать" на улице, в нём нельзя "договориться" о цене. Гран-такси имеют свои "автовокзалы" (это просто небольшое выделенное им пространство на какой-то площади) в каждом городе, где специальные люди (типа "диспетчеры", хотя почему типа ? По сути так и есть) спрашивают вас, куда вам надо ехать, называют тариф (фиксированный для каждого направления) и показывают машину, которая поедет в нужное вам место. Им же вы производите оплату, с ними же договариваетесь, если не хотите ждать или не хотите ехать в заполненной машине.

------------------------------------------------------------

И ещё раз подчеркну очень важный момент : если в Марокко вы хотите пользоваться общественным автотранспортом, надо заранее понять, откуда он будет отправляться и куда приезжать. В общем случае, в немаленьком городе имеется несколько автостанций, например, один - для СТМ, другой - для "Супратурс", третий - Гар рутьё - для прочих автобусов, а четвёртый (или больше) - стоянка гран-такси, которых может быть даже несколько - своя для разных направлений. И это не считая остановок для локальных маршрутов между недалеко расположенными городами (например, между уже упоминавшимися Аземмуром и Эль-Джажидой). Кстати, на картах моего любимого путеводителя ROUGH GUIDE все эти точки указаны очень чётко, кроме станции СТМ в Марракеше - по причине того, что там совсем недавно был построен новый автовокзал в новом месте).


-------------------- трамвай --------------------

Городской трамвай - не самое обязательное для туриста средство транспорта, но, поскольку уж я столкнулся с ними и разобрался в "правилах" их использования, то, возможно, кому-то они тоже окажутся полезными. Тем более, что, как ни странно, в двух "трамвайных" городах Марокко - Рабате и Касабланке - основные "алгоритмы" различаются.

Трамвай в Рабате максимально прост для применения. Билеты продаются в "человеческих" кассах на каждой остановке и стоят 6 дирхамов за одну поездку. Билетом являются карточки, которые в самом трамвае надо завалидировать в одном из многих предназначенных для этого жёлтых "ящичков"-аппаратов. Регулярность движения составляет около 10 минут днём (вечером - больше), более точно, если надо, её можно посмотреть на сайте http://www.tram-way.ma/fr/ , там же приведена и схема маршрутов - напомню, их в Рабате 2 (скачать можно со странички http://www.tram-way.ma/site/assets/file ... reseau.pdf , но точное расположение остановок лучше смотреть на интерактивной карте http://www.tram-way.ma/fr/plan-de-ligne ... teractive/ ). На остановках висят электронные табло, показывающее время до прибытия ближайших трёх-четырёх трамваев.

В Касабланке всё закручено более лихо . Сами-то трамваи здесь такие же: длинные, вместительные и комфортабельные, но вот "инструкция по применению" получится более длинной. Во-первых, касс здесь нет, и билеты надо покупать в автоматах. Автоматы, кстати, очень понятные, и английский интерфейс имеется, но, во-первых, их на каждой остановке немного, и в определённое время в людных местах (например, на вокзале) могут быть очереди, во-вторых, на ярком солнце экран становится почти невидимым - сами понимаете, как это затрудняет общение с и без того не знакомым девайсом. К тому же автоматы, скорее всего, имеют верхний порог номинала принимаемых денег - но наверняка этого я не знаю.

Билет здесь тоже непростой - это многоразовая карточка, стоящая 1 дирхам, которую позже можно пополнять в этих же автоматах. Таким образом, первая поездка обойдётся вам в 7 дирхамов (с карточкой), а вот каждая последующая - при наличии карты, конечно - уже в 6, как и в Рабате. Однако, купав карточку, не стоит бежать в прибывающий трамвай - вам сначала надо пройти на "платформу" через турникеты (приложив к их сканеру карту), причём на некоторых остановках сделать это можно только с одной стороны "платформы", а другая сторона предназначена для выхода. Выйдя из трамвая, вы опять же должны пройти через турникеты на остановке (опять приложив к нему карточку). И при всём этом в самом трамвае у вас вполне могут проверить билеты ! Да уж, Каса не ищет лёгких путей... Зато трамваи здесь ходят чаще, чем в Рабате: каждые 2-3 минуты.

Схему трамвайных маршрутов Касабланки, равно как и прочую информацию о местном трамвае, можно посмотреть на сайте http://www.casatramway.ma/ (тоже на французском или арабском).


-------------------- самолёт --------------------

С самолётом как раз всё очень просто. Билеты на внутренние перелёты можно купить на сайте http://www.royalairmaroc.com/ , там же есть возможность он-лайн регистрации. В остальном даже писать не о чем: понятный аэропорт, обычный предполётный досмотр (на воду вообще не обратили внимания, более того, товарищ передо мной и вовсе в открытую поставил на ленту с вещами только что початую 1.5-литровую (!) бутылку, которую успешно забрал вместе со своей сумкой с другой стороны сканера), нормальный самолёт, стандартные процедуры. Не кормили и не поили, но это естественно, поскольку полёт продолжался чуть больше получаса.

Один только эпизод позабавил и запомнится, видимо, надолго. Посадкой в самолёт из "рукава" уже давно, понятное дело, никого не удивить. А вот кто видел посадку через "рукав" из автобуса ?! Агаааа !... А вот так всё и было: из зала вылета, пройдя через контроль на "гейте", мы сели в автобус и поехали к самолёту - тоже ничего необычного. Автобус остановился метрах в 50 от самолёта, вот только повели нас не к нему, а на отдельно стоящее рядом сооружение, нечто вроде невысокой башни, поднявшись по лестнице на которую, мы уже по ведущему из неё "рукаву" прошли в самолёт ! Честно говоря, глубинный смысл этого процесса я так и не понял: то ли автотрапа не было свободного, то ли режим работы водителя этого автотрапа не подразумевал ночной смены (было около 11 вечера)...


-------------------- уличные переходы --------------------

Конечно, эта тема не относится напрямую к транспорту, но на отдельный раздел никак не тянет, а сказать несколько слов о правилах перехода улиц в городах Марокко следовало бы. Конечно, местный трафик нельзя сравнить ни с Каиром, ни с Дели, но и здесь перейти улицу - не самая тривиальная задача. "Зебры", даже там, где они имеются, не значат для водителей ничего (впрочем, давно ли и в России было так ?): уступать дорогу пешеходу никто не собирается . Как переходить ? А вот как получится: вертя головой во все стороны, лавируя между машинами, пропуская одну и проскакивая перед другой . В отместку пешеходы и сами плюнули на бесполезные "зебры" и переходят дорогу там, где им это удобно, даже находясь в 5 метрах от светофора. В общем, обе "заинтересованные стороны" как-то приспособились к такому положению вещей и научились справляться с ней.

[Mara-Li]

savl1, хотела спросить, что такое "гран-такси", но вы уже и объяснили. Весьма необычное средство передвижения!
Если, честно, то при слове Марокко, я представляла красный песок, одинокую пальму и верблюда с наездником.
Ан - нет! На верблюдах никто не ездит, однако!

[karamba]

по поездам. будучи в Марокко в прошлом августе попал не на свой поезд из Рабата в Марракеш
заставили выйти на первой остановке, серьезно

[savl1]

попал не на свой поезд из Рабата в Марракешзаставили выйти на первой остановке

Спорить не буду, возможно, правила проезда на дальних поездах несколько отличаются. Так что Ваша ремарка, думаю, будет для некоторых очень кстати.

[karamba]

ага...а так все было очень позитивно, страна безумно понравилась (мой маршрут был похож - Рабат-Марракеш-Уарзазат-Загора-Легзира-Эссуэйра-Касабланка)
тянет в Марокко очень сильно..к тажину, кус-кусу, мятному чаю, восходу солнца Сахары, океану Легзиры).....

спасибо за отчет! вспоминаю все очень сильно

[savl1]

<<<<< ==================== WАРЗАЗАТ ==================== >>>>>

А теперь, друзья, давайте посмотрим совершенно другое Марокко, которое отличается от Рабата и прочих городов Атлантического побережья настолько же, насколько само Марокко отличается от Европы. И того, что можно увидеть здесь, уж точно нет нигде - во всяком случае, в более-менее доступных для путешествий местах (к каковым, к примеру, Йемен и Мали отнести трудно).


Я прилетел в Wарзазат (опять этот коварный английский звук W коверкает правильное произношение, в данном случае - названия этого города: и Варзазат как-то не так, и Уарзазат тоже плохо , так что уж не обессудьте, я буду писать его именно так: в смешанной русско-латинской транскрипции ) поздно вечером, около полуночи. Через несколько часов Марокко переведёт время на час вперёд, так что ночь предстояла и вовсе короткая. Предварительно я договорился с хозяином отеля-риада, который я забронировал, о трансфере из аэропорта. Названная мне сумма по масштабам Марокко представлялась просто ужасной : 10 евро, или 100 дирхам (притом, что аэропорт находится в каком-то километре-другом от города). Попытка поторговаться успеха не имела: "фикс прайс", было объявлено мне. Душа возмущалась, жаба душила и при этом не просто квакала, а истошно вопила , но... я согласился.


Господи, как же потом благодарил я судьбу за это решение ! По-настоящему я оценил это утром, когда вышел на прогулку из отеля и заблудился если не после первого, то после второго поворота . И это днём, при свете - ночью же я в жизни не нашёл бы не только сам риад, но даже приблизительное место, где он находится. И никакое такси (которого, впрочем, на аэропортовской площади и в помине не было) мне не помогло бы: если уж жители окрестных домов не могли мне указать путь (это наутро, когда я блудил, то есть блуждал), то таксист, который бы, кстати, и не подъехал бы ближе, чем метров 100 до отеля, был бы абсолютно бесполезен, особенно учитывая, что 100 метров в таких лабиринтах - это дистанция огромного размера, на протяжении которой заблудиться можно раз 10, если не больше .


Медина Wарзазата (хотя, я честно говоря, не знаю, медина ли это) - это не просто лабиринт. Это муравейник узких неровных улочек, некоторые из которых и улочками-то можно назвать лишь условно, неровных стен неровных домов и столь же неровных дверей - ручная работа, что вы хотите ! Не сомневаюсь, что каждый дом этого квартала был буквально вылеплен - в самом прямом смысле слова - вручную, как будто какой-то великан, забавляясь, ваял город из огромного куска коричневой глины. И это не туристический аттракцион, не декоративная "марокканская деревня" наподобие "испанских" - это реальная жизнь реальных людей 21 века !













Не, как хотите, а мне реально не стыдно признаться, что я заблудился в ТАКОМ:





















А вот это - не просто дырка в стене: это продолжение улицы, более, того, внутри неё будет развилка ("направо пойдёшь - ??, налево пойдёшь - ???" ):



Я пошёл налево...



"Куда ж вас, сударь, к чёрту занесло..." :



Материал, из которого построены дома, называется саман - это смесь глинистого грунта, валяющегося буквально под ногами, и сухой соломы. После высыхания получается достаточно прочная структура, хорошо выдерживающая и солнце, и воду. Кроме того, при большом количестве соломы саман является хорошим теплоизолятором, что немаловажно для достаточно холодных зимних ночей.



Да, вот теперь, в Wарзазате, я по-настоящему прочувствовал, что я в Марокко. По сравнению с ним вчерашний Рабат теперь казался чуть ли ни Европой...

[savl1]

Как Эйфелева башня над Парижем, над мединой Wарзазата возвышается минарет мечети, на котором свили гнездо аисты. Их (и минарет, и гнездо) видно почти отовсюду:











А вот вблизи (впрочем, так бывает очень часто) мечеть совсем неинтересная и вовсе не кажется столь высокой:




Главные достопримечательности Wарзазата и его окрестностей - коричневые глиняные касбы. В отличие от Касбы Удайя в Рабате, они представляют собой не городки, окружённые стеной (таковые здесь называются ксар, но о них - чуть попозже), а отдельные сооружения, напоминающие крепости. Самая известная касба в самом Wарзазате, считающаяся также самой большой в Марокко - Таурирт (Kasbah Taourirt), действительно выглядящая эффектно и монументально:











Когда-то Таурирт была резиденцией некоего Тхами эль-Глауи, в течение почти полувека занимавшего пост паши Марракеша во время французского владычества и имевшего столь огромное влияние, что получил прозвище "господин Атласа". Сам Глауи в касбе так и не жил, но в её многочисленных комнатах и помещениях (их здесь около 300) обосновались близкие и дальние родственники паши и их обслуга. После обретения независимости касба была национализирована и превращена в туристический объект (сегодня цена входного билета составляет 20 дирхам). Правда сказать, ничего особо интересного, за исключением нескольких декорированных комнат, внутри нет - как и многие крепости, Таурирт хороша прежде всего видами на себя со стороны. Правда, терраса, куда можно подняться по одной из внутренних лестниц, позволяет посмотреть на Wарзазат немножко свысока. Говорят, что с неё очень хорошо любоваться закатом ...








Прямо напротив касбы находится ещё одна местная туристическая приманка: музей кино, где ранее располагались мастерские по изготовлению реквизита и костюмов для фильмов на библейские темы. Сегодня здесь можно видеть достаточные интересные и антуражные декорации - как интерьерные, так и "внешние", включая "невсамделишные" мечеть и церковь, расположенные друг напротив друга. Музей наверняка достаточно интересный, но тратить на него драгоценное "марокканское" время мне не хотелось .









А вот настоящие киностудии находятся в нескольких километрах от Wарзазата, и самая известная из них - Atlas Studios. Здесь снимались эпизоды фильмов, ставших легендами мирового кино: "Лоуренс Аравийский", "Астерикс и Обеликс", "Царствие небесное", "Мумия", "Последнее искушение Христа" и, конечно же, "Гладиатор".


В отличие от Рабата, где старую и новую части города можно различить без труда, в Wарзазате это сделать не просто, по крайней мере, с первого взгляда. Современные здания и целые кварталы выполнены в единой традиционной стилистике и придают городу неповторимый колорит . Впрочем, само понятие "старости" здесь очень относительно, поскольку Wарзазат был основан французами менее 100 лет назад.














Заканчивая рассказ о Wарзазате (но ещё не прощаясь с "краем касб") - несколько фотографий отеля, в котором я провёл короткую (с учётом позднего прилёта и перевода часов) ночь:







Хозяева заранее предупредили меня по мэйлу, что в риаде живут кошки. Такая честность достойна уважения: многие любят кошек, но не всем близкое общение с ними полезно для здоровья . Я, к счастью, к таковым не отношусь, и, хотя не являюсь ярым "кошатником", соседство трёх пушистых мурок воспринял с удовольствием .



Владельцы отеля помогли мне (к взаимной выгоде, разумеется ) и ещё в одном вопросе, организовав поездку в самое лакомое место здешних краёв: ксар Айт-Бен-Хадду. Вот к нему я и перехожу в следующем разделе.

[savl1]

<<<<< ==================== АЙТ-БЕН-ХАДДУ ==================== >>>>>

Айт-Бен-Хадду (Ait Benhaddou по-берберски) - это уже не просто касба, а целый ксар (именно этому арабскому слову обязаны своим названием испанские алькасары): поселение, состоящее из многих плотно прижатых друг к другу домов и прочих сооружений, окружённое единой крепостной стеной. Впрочем, далеко не все придерживаются столь формальной терминологии, и разные источники частенько называют Айт-Бен-Хадду касбой.

Айт-Бен-Хадду был построен в 16 веке или даже раньше - точная дата остаётся неизвестной. Он располагался на оживлённом караванном пути, ведшем из Марракеша вглубь континента: через Загору в Тимбукту, так что городок если и не процветал, то уж точно не бедствовал. Однако после того, как в 20 веке французы построили новую дорогу через перевал Тичка, Айт-Бен-Хадду в одночасье оказался никому, в общем-то, не нужным провинциальным городком, практически отрезанным от "цивилизации", и очень быстро пришёл в упадок, а его жители стали переселяться в новые места. Так продолжалось до тех пор, пока в конце 20 века правительство Марокко не решило превратить ксар в музей под открытым небом, чему в немалой степени способствовало включение Айт-Бен-Хадду в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну а после того, как ксар превратился в съёмочную площадку многих известнейших блокбастеров (среди которых достаточно назвать хотя бы "Гладиатора", "Мумию", "Принца Персии", "Жемчужину Нила"), поток туристов начал расти с каждым годом.

   Немного отъехав от Wарзазата, мы остановились на возвышенности с потрясающей панорамой на окрестности . И я сразу вспомнил (поскольку последний раз видел подобные ландшафты много лет назад - ещё в Израиле - и уже успел подзабыть их ), что пейзажи пустынь мне всё же нравятся намного больше, чем морские.





   Ну и какая ж пустыня без верблюдов ?




   Мухаммед, мой водитель, который просил называть его просто Муха (с ударением на последнем слоге) - молодой парень, успешно подвизающийся в местной туристической сфере. Кроме родного берберского и, разумеется, арабского, он неплохо владеет английским, французским и - чуть похуже - испанским языками, благодаря чему к его услугам часто прибегают туристические агентства или, как в моём случае, владельцы отелей для организации экскурсий своим постояльцам. Сам Муха с гордостью называет себя "мountain guide", подразумевая, что его основной специализацией являются маршруты по горам Атласа. Главной своей задачей на ближайшее будущее он считает изучение русского языка, что сильно повысит его ставки (во всех смыслах этого слова) как гида, поскольку русских туристов в этих краях становится всё больше и больше. Примерно на половине пути Муха зачем-то нацепил на голову длиннющую чалму, без которой, по-моему, вполне мог обойтись. Может, просто для антуража, войдя в роль гида ?



Кстати, Муха даже имеет свою страничку на Фэйсбуке с довольно претенциозным названием Discover Morocco:




   Айт-Бен-Хадду расположен примерно в 25 километрах от Wарзазата, дорога к нему несложная и занимает около 30-40 минут. Не доезжая до него, Муха свернул на бездорожье, поднялся на довольно крутую горку, казавшуюся недоступной (вот где превосходство "4х4" сказалось по полной программе ! ) - и перед нами открылся "открыточный" вид на самый красивый ксар (или касбу, если кому будет угодно) этих мест, а может, и всего Марокко :





Чуть в стороне, на другой стороне реки - новый город Айт-Бен-Хадду, где сегодня и живут практически все его жители, многие из которых ходят в "старый" в буквальном смысле на работу:



   Наверное, глиняный город не выглядел бы столь живописно, если б не был окружён зелёным оазисом. Но что гадать о том, что было бы, если в реальности -  вот он, один из самых великолепных пейзажей, которые я когда-либо видел (уж простите меня, все моря-океаны ! ), только успевай головой крутить во все стороны и на забывай рот закрывать, так и норовящий открываться от восхищения :







   Подъехав к городу и оставив машину, мы двинулись по направлению к ксару. Муха, поскольку ему всё равно делать было нечего, решил выйти за рамки своих оплаченных обязанностей водителя и пошёл вместе со мной, даже не пытаясь получить за это какую-то прибавку. Его присутствие оказалось явно не лишним, поскольку, во-первых, он уже знал, куда и как лучше иди (прежде всего - внутри самого посёлка-крепости), а во-вторых, дополнял по ходу визуальные восприятия комментариями, большую часть которых, правда, я уже забыл, но тогда это было местами интересно. Хотя, если честно, никакие комментарии особо и не нужны - ни тогда, ни сейчас: Айт-Бен-Хадду хорош сам по себе, им нужно просто любоваться и восхищаться .
















Хоть Айт-Бен-Хадду уже имеет туристическую известность, визитёров здесь немного: всё же сказывается определённая труднодоступность этого места. Но местные жители всё равно пытаются приторговывать, как же без этого...






   Ксар расположен на холме, и его кварталы, повторяя естественный рельеф местности, поднимаются всё выше и выше. Соответственно, меняются и открывающиеся под нами ландшафты, становящиеся всё более пространными:







   Где-то там, внизу, Муха показал место, где монтировалась арена, в которой снимались гладиаторские бои для одноимённого фильма ("Гладиатор", естественно). А вот там (чуть в стороне) - эпизоды культового в определённых кругах сериала "Война престолов". Я для приличия кивнул, но сам не мог оторваться от окружающих видов, стараясь впитать их в себя как можно больше: такого я ещё нигде никогда не видел и прекрасно понимал, что вряд ли ещё когда-нибудь увижу...


<<<<< ==================== ТИФУЛТУ ==================== >>>>>

   Возвращаясь в Wарзазат, мы посмотрели ещё одну касбу - Тифулту (Tifoultoute). Честно говоря, после Айт-Бен-Хадду в неё уже можно было не заезжать, но поскольку её посещение всё равно заранее было оговорено и, так сказать, "уплочено", то почему бы и нет ?

   Когда-то Тифулту тоже принадлежала клану Глауи (а что вы хотите - "господин Атласа"), в 60-е годы прошлого века её превратили в отель для актёров во время съёмок фильма "Лоуренс Аравийский". Ну а сейчас касба работает исключительно на туристов: здесь размещаются магазинчики, торгующие коврами и традиционными изделиями национальных промыслов, а также ресторан.









Возможно, самая интересная часть Тифулту - открытая терраса с панорамными видами на окрестности.

[filby]

Какой потрясающий отчет
Появилась теперь еще одна хотелка

[savl1]

<<<<< ==================== ДОРОГА WАРЗАЗАТ-МАРРАКЕШ ==================== >>>>>

Автомобильная дорога (впрочем, другой тут и нет) от Wарзазата до Марракеша - одна из самых утомительных, но и самых красивых, по которым я когда-либо ездил. И то, что я посвятил ей отдельный раздел наравне с городами - поверьте, совсем не попытка сделать рассказ более длинным: уже саму по себе её вполне можно считать достопримечательностью, которая заслуживает отдельного внимания .


Дорога была построена французами в 1936 году в военных целях, а сегодня она является частью национальной автострады N9. Самая интересная и захватывающая часть пути - горный перевал Тизи-н-Тичка (Tizi n'Tichka), что примерно переводится как "трудный путь", достигающий высоты 2260 метров над уровнем моря и считающийся самой высокогорной трассой в северной Африке. Примечательно, что дорога проложена без единого виадука (небольшие мостики через маленькие речки вы даже не заметите) и без тоннелей, поэтому неудивительно, что она повторяет абсолютно все контуры естественного ландшафта и большей частью представляет собой непрерывный серпантин вдоль горных склонов. Признаюсь, что где-то в середине пути меня даже слегка укачало , и, хотя к концу пути всё прошло, в Марракеше я вылез из автобуса с огромным облегчением. Помните поговорку "Укатали сивку крутые горки" ? - вот именно так можно было сказать про меня .


Знаете, о чём я сейчас больше всего жалею ? Что снял в пути слишком мало фото . Вообще, по собственному же опыту, меня не слишком вдохновляют фотографии, сделанные из окна по ходу движения автобуса или поезда. По большей части они получаются смазанными и не очень резкими. Или ещё вот как бывает: выбираешь красивый ракурс, ждёшь хорошего обзора, нажимаешь спуск фотоаппарата - а именно в этот момент в кадре появляется очередное придорожное дерево или столб. Ну и, понятно, вид уже совсем не тот...


Так что, памятуя обо всём этом, снимал я много, надеясь на то, что уж из каждого десятка фото хоть одно худо-бедно можно будет выбрать. И действительно - выбирать пришлось ! Но совсем не лучшие из худших, как я предполагал. К моему огромному удивлению, почти все фото получились столь удачно (для моего уровня, конечно), что пришлось хорошенько потрудиться, отбирая из них самые-самые. И глядя на них, я думаю, что был резко неправ, когда во второй половине пути, посчитав, что солнце уже достаточно село за горы, и хороших фото теперь уж точно не выйдет, перестал снимать вовсе. Как теперь я вижу - это была бАААААльшая ошибка ! Ну что ж, учтём не будущее...


Итак, вернёмся на трассу N9 Wарзазат - Марракеш. Я ехал на автобусе компании СТМ, который не был заполнен и наполовину, поэтому очень быстро ушёл со своего места назад и расположился по-царски так, чтоб ни передо мной, ни за мной никого не было. Красивые виды за окнами начались уже совсем скоро:

















Часа через полтора автобус сделал первую (она же оказалась и единственной) остановку в каком-то придорожном городке, оставшемся для меня безымянным. Вот тут и началось опоздание нашего рейса: вместо объявленных водителем 20 минут мы простояли почти 40, а в итоге приехали Марракеш с часовой задержкой, пробыв в пути 5 часов вместо положенных в соответствии с расписанием 4-х .



После остановки пейзажи по сторонам начали меняться: окрестные холмы становились всё выше и круче, просторы - просторнее, а заснеженные вершины - всё ближе и ближе.





























В общем-то, я знал, что в пути мы будем пересекать хребты Высокого Атласа, но не думал, что это будет настолько буквально. И уж тем более, даже не подозревал, что увижу здесь (в Марокко !) столько снега - больше, чем в Москве за весь март (весна в этом году была ранняя). Сначала снег был "где-то там": высоко и далеко. Потом - ближе, но исключительно в теневых местах. А потом он стал появляться везде - слева и справа, на обочинах дороги и даже на солнечных склонах, где он активно таял, но всё равно его ещё было довольно много !









Трасса извивалась, изгибалась, скручивалась в петли, поднималась и опускалась. Порой, видя над собой или под собой казавшуюся совсем узкой дорогу, было даже трудно представить, что вскоре мы поедем по ней. Но проходило несколько минут - и мы оказывались именно там, а впереди уже виднелись новые виражи и повороты . Водила, кстати, не скромничал - обгонял всё, что двигалось перед нами . Следующие фотографии дают некоторое, пусть и самое общее, представление о том, как проходит дорога на перевале Тизи-н-Тичка:







К сожалению, по причине, о которой я уже сказал, я перестал фотографировать примерно на самой вершине перевала. Ландшафты на спуске, в общем-то, были примерно такими же, а вот дальше... Сначала мы долго ехали по скалистому берегу горной речки - и это тоже было очень красиво. Потом пошли "марсианские" пейзажи: окрестные скалы всё больше окрашивались в рыже-коричневый цвет - и сразу стало ясно, почему Марракеш, построенный из этих пород, назвали "красным городом". Но всё это осталось лишь в моей памяти, и показать я, к своему огорчению, ничего не смогу...


Кстати, можно посмотреть (фрагментарно, конечно) интересный ролик: кто-то не поленился и заснял всю 4.5-часовую дорогу между Wарзазатом и Марракешем:

[savl1]

=============== еда ===============

Признаюсь, что гастрономия никогда не была сильной стороной моих путешествий . В них, как и в жизни, а может, и в ещё большей степени, еда для меня является сопутствующим, можно сказать, утилитарным процессом. Нет, конечно, я далеко не всеяден, даже, скорее, наоборот. Но я никогда не стану просиживать в кафе лишний час, если в это же время можно посмотреть пару стареньких церквей или походить по улочкам "маленького каменного городка", и уж тем более не буду тратить время (по крайней мере, больше некоего разумно-минимального) на поиски какого-то конкретного блюда или расхваленного кем-то ресторанчика, если только он не находится где-то поблизости. Другими словами, гурман из меня никакой, и раздел о марокканской еде будет очень небольшим и, честно предупреждаю, поверхностным: на большее у меня не хватит ни знаний, ни наглости уверенно вещать на эту тему.


Так что я ограничусь лишь рамками тех блюд, которые сам отведал. Ну а поскольку большая их часть относится к традиционной марокканской кухне, общую картину местной гастрономии мне всё же, смею надеяться, передать удастся .


При всём разнообразии блюд "классикой" жанра в Марокко можно считать суп хариру, марокканский салат, из основных блюд - кус-кус и тажин (или таджин). Ну и, конечно же, мятный чай, который здесь так и называется "марокканским" - слова "moroccan tea" поймёт даже самый неанглоязычный официант.

Единственное. что из этого "джентльменского набора" не попало мне в кадр - это харира. Впрочем, её фото мало чего дало бы: суп - он и есть суп, а поскольку я ел в основном в "кафе для местных", где никаким декором особо не утруждаются, то и выглядел бы он банально и даже нефотогенично: как некая жидкость светло-коричневого цвета. Говоря в двух словах, харира - это мясной суп с овощами, непременными компонентами которого являются бобовые: нут, фасоль или чечевица. Иногда в неё кладут и какие-то мелкие макаронные изделия, напоминающие вермишель. Тем не менее, при всех "типовых" рецептах приготовления двух одинаковых харир в Марокко найти практически невозможно.

Описание хариры как суперпитательного блюда, способного в одиночку утолить голод, относится, наверное, либо к меню недешёвых ресторанов, либо к настоящей домашней кухне. Там же, где обедал я, она была вкусной, но заменить собой весь обед не могла ни в коем разе - даже для такого малоежки, как я.


   Главные ингредиенты самого распространённого в Марокко салата, называемого просто и без затей марокканским - мелко порезанные помидоры и лук, политые оливковым маслом с добавлением перца (не острого) и каких-то приправ. Надо отметить, что сам лук не слишком резкий, а его последействие во рту несильное и недолгое, так что не надо бояться, что характерный запах изо рта вы (или кто-то ещё) будете ощущать до конца дня .

   Почти в каждом меню есть и более сложные салаты, в основном обыгрывающие разные комбинации из огурцов-помидоров, свёклы, капусты, моркови и салатных листьев.




   Ну а кульминационное блюдо марокканского обеда - как правило, кус-кус или тажин. Что такое кус-кус, я думаю, многие уже знают  - это нечто вроде рассыпчатой каши из мелко помолотой пшеничной крупы (иногда пишут, что это манка, но успокою: ничего общего с манной кашей нет и в помине) с подливкой из мяса или курицы и овощей (в более изысканных исполнениях добавляют сухофрукты и даже свежие фрукты, но я такого не пробовал). В основном блюдо подают уже в смешанном виде, то есть "кашу" сверху поливают подливкой:



   Однако мне попался и раздельный вариант: каша отдельно, подливка отдельно. Возможно, это даже правильнее, так как вы получаете возможность дозировать соотношение компонентов по своему вкусу, особенно, если подливка получилась слишком острая (хотя вообще справедливости ради надо сказать, что очень острых блюд, сравнимых не только с индийскими, но даже и с нашими кавказскими, мне в Марокко не попадалось).



Кстати, тарелка с подливкой на заднем плане только кажется такой маленькой - это дефект фотооптики. На самом деле, это вполне приличная лоханка, по своему размеру ничуть не уступающая той, где находится "каша" .


   Менее известным у нас блюдом является тажин, иди таджин (произношение слова tajin зависит от национального способа озвучивания буквы "j"; в Марокко "д" почти не произносится). Его название совпадает с названием посудины (а может, даже и происходит от него), в которой его готовят. Тажин-посуда - это мелкий керамический горшок с высокой конической крышкой, похожей на перевёрнутую воронку. Рецептов тажина-блюда огромное количество, но почти все они сводятся к тому, что мясо (баранина, говядина, курица, а иногда - даже рыба !) тушится длительное время с овощами (в основном - кабачки, тыква, морковка). Как и в кус-кус, в тажин могут добавлять деликатесы: финики, курагу, чернослив, изюм, инжир и т.п.), но чтобы попробовать такое лакомство, надо либо оказаться у кого-то в гостях, либо прийти в ресторан с не самым слабым ценником. В "едальнях для местных", а именно там я преимущественно обедал, тажин готовится намного проще и утилитарнее.

Одно из классических местных меню: тажин и марокканский салат:






   Вы, наверное, уже заметили, что, говоря о еде в Марокко, я часто использую выражение "кафе для местных". Для тех, кто не боится антуража советских столовых, но хочет поесть подешевле, это будет самый лучший выбор . К недостаткам, правда, относится и то, что чтобы, скажем, понять, из какого мяса сделан тажин (если это важно, конечно), вам придётся напрячь всё своё воображение . Например, в одном из кафе официант, утомившись, видимо, от моей тупости, наконец нашёл выход: он произнёс "торо, торо", проделав при этом руками нечто, напоминающее движения тореадора на арене . Что он хотел этим сказать, думаю, вы уже поняли .

   А вот как выглядит изнутри типовое "кафе для местных":



   Цены в подобных заведениях нельзя даже сравнить с привычными многим "европейскими". Поскольку это кому-то наверняка покажется интересным, я приведу несколько примеров (не забудьте, что разделив цифру в дирхамах на 10, вы получите что-то среднее между долларом и евро).

- харира - 5
- марокканский салат - 7-10
- кус-кус - около 30
- тажин - 25-35
- уличная мини-пицца (несмотря на название, она совсем не маленькая, размером со среднюю тарелку, правда, сделана на очень тонком тесте) - 15-20

   Таким образом, съев в один из дней салат и кус-кус, я потратил на еду около 4 долларов, в другой раз (харира и салат, а потом пицца на улице) - и вовсе 3. Тажин с салатом обошёлся мне в $ 3.5, а самой дорогой трапезой получился обед в новой части Марракеша рядом с отелем - где-то дирхамов 60. Один раз, будучи в Эсуэйре, я взял довольно дешёвый "комплексный" обед, оказавшийся, кстати, одним из самых вкусных - харира, кус-кус и даже десерт из тёртой морковки, приправленной апельсинами.


   Отмечу, что в Марокко к еде обязательно подают лепёшки (по вкусу, правда, не самые лучшие из тех, что я ел на Востоке), которые входят в стоимость обеда (ну, то есть, фактически являются бесплатными). Иногда вам подают воду - либо разлитую в стеклянные бутылки (как во Франции), либо уже откупоренные пластиковые. Подозреваю, что в первом случае воду просто наливают из-под крана (и не уверен, что во втором дело не обстоит так же) - кстати, из разговоров я понял, что такая вода в Марокко, по крайней мере, в большинстве городов, вполне питьевая, и местные пьют её без проблем. Другое дело - как воспримут её желудки "чужестранцев" типа нас, ведь даже на бутилированную воду в разных странах наш организм порой реагирует непредсказуемо. Отравиться, понятное дело, не отравимся, но даже лёгкая диарея, если что, может сильно испортить настроение в путешествии. Так что я, честно скажу, такую воду пробовать не решился .


   Главный напиток в Марокко во время еды или просто так - чай. В основном, мятный, который здесь так и называется марокканским. Подают его, как правило, в небольшом металлическом чайничке (его можно увидеть на некоторых из предылущих фото), которого хватает на несколько стаканчиков. Вкус чая передать очень сложно - в любом случае, он отличается от привычного нам при заваривании зелёных листочков "нашей" свежей мяты. Но мне он не просто очень понравился, я буквально "подсел" на чай и пил его не только каждый раз в обед, но и во время отельных завтраков. А вот привычный (для отелей) с утра кофе там совершенно не пошёл, более того, я настолько пристрастился к чаю, что после возвращения из Марокко (а прошло уже больше 2-х недель) практически не пью ни кофе, ни излюбленного в последнее время цикория. Конечно, это уже не "тот самый" напиток, но всё равно: организм в основном требует чай и только чай .

[savl1]

<<<<< ==================== ЭСУЭЙРА ==================== >>>>>

Друзья, писать про следующий город мне одновременно очень легко и очень трудно. Легко - потому что Эсуэйра (или просто Суэйра, как её называют большинство местных, хотя в обоих случаях буква "у" опять же не передаёт реального звука, напоминающего английское W) стала настоящим суперхитом моей поездки, уступив, да и то лишь немного, только Эль Джадиде. Ну а трудно - по той же самой причине: говоря о чём-то любимом, будь то города или люди, всегда боишься, что сказанное окажется слишком обыденном и не передаст истинных чувств и ощущений, которые порой и вовсе не поддаются словесному описанию .


С лёгкой руки людей искусства - режиссёров и писателей - Эсуэйра обрела славу одного из самых романтических мест в мире. По числу фильмов с её участием Суэйра уступает, пожалуй, лишь Риму и Парижу. Неудивительно, что поездку в этот город я предвкушал особенно, и сразу скажу, что ожидания меня не обманули. Эсуэйра оказалась действительно поразительным местом , и назвать её просто живописной - всё равно, что не сказать ничего .

Сейчас я думаю: с каким приморским городом можно сравнить Эсуэйру ? И ответа не нахожу. Первое, что приходит в голову - облюбованный многими испанский Кадис: это, пожалуй, самое близкое подобие из всех прочих: Атлантика, белые дома, пальмы, чайки, бастионы на берегу... Но знаете, Кадису до Эсуэйры - как муравью до Луны , я могу их сравнивать, но не могу поставить не то, что рядом, но даже и близко . Кадис - это всего лишь Кадис, "один из" многих городов-портов. Суэйра - это настоящая жемчужина, это место, в котором хочется просыпаться и засыпать; место, в котором, несмотря на обилие народа, чувствуешь себя слившимся с природой, со стихией океана, с мощью крепостных стен и даже с рыбаками, продающими свой улов прямо в порту; в общем, это поразительный город, побывать в котором я искренне желаю абсолютно всем .


В Эсуэйру я ездил из Марракеша, куда прибыл накануне вечером (об этой дороге я только что подробно рассказал). Из двух автобусных компаний, курсирующих между этими городами с примерно одним графиком, я опять выбрал СТМ - просто потому, чтоб для надёжности "обилетиться" заранее. Ну и время в пути у них значилось на полчаса меньше, чем у "Супратурса", хотя причину этого я, вроде, понял и пояснил чуть выше. Но думаю, что если б мне сейчас пришлось повторить этот путь, я бы, наверное, поехал на "Супрах": разница в 5 дирхамов в цене абсолютно несущественна, поездка, как я теперь понимаю, длится примерно одно и то же время, зато автостанция "Супратурса" в Суэйре находится намного ближе к медине и главным достопримечательностям.

По красоте пейзажей дорога между Марракешем и Эсуэйрой, конечно, не сравнится с перевалом Тизи-н-Тичка. Зато она ровная и гладкая:





Традиционно мы сделали остановку в небольшом городке (так и хочется сказать "типично марокканском") около придорожного кафе с туалетами:





Почти сразу же рядом подрулил и серебристый "Супратурс" - как я уже сказал, следующий примерно тем же расписанием. Как и накануне, вместо 20 минут мы простояли больше получаса, и именно их и "привезли" в Эсуэйру в качестве опоздания. Уже перед самым отправлением произошёл маленький, но запомнившийся мне эпизод: когда водитель, подкрепившись, уже садился в автобус, у него в руках был бумажный стаканчик чая и два маленьких йогурта, явно купленных здесь же. Увидев на переднем сиденье девчушку-иностранку 4-5 лет (я знаю, что она была эстонкой, поскольку папа семейства сидел рядом со мной, и мы немножко пообщались), он улыбнулся и преподнёс - другое слово сюда просто не подходит - ей один из йогуртов . Мелочь, конечно, но меня эта сценка, признаюсь, даже растрогала - всё-таки отвыкли мы в нашей зачастую скотской жизни от подобных проявлений искренности, доброты и душевности, вот и воспринимаем естественные, в общем-то, вещи, как что-то из ряда вон выходящее...


Кстати, водители марокканских автобусов запомнились ещё и тем, как бережно обходились они с собачками, порой перебегающими дорогу в населённых пунктах. Вообще в городах Марокко собак немного, в основном "культивируются" кошки, но вот в посёлках они водятся, причём почти всё на одно "лицо" - такое впечатление, что когда-то сюда завезли пару собачек, которые, как Адам и Ева, дали многочисленное потомство близняшек. Они не слишком боятся транспорта, и далеко не всегда реагировали на гудок автобуса, так что пару раз шофёрам приходилось снижать скорость и ждать, пока неторопливая живность соизволит не спеша перейти на другую сторону .


=============== козы на деревьях ===============

Многим известна одна из марокканских "фишек" - козы на деревьях. Честно говоря, я особо и не рассчитывал увидеть их, зная, что эта экзотика характерна лишь для определённых районов, где выращивают аргании - деревья, из плодов которых производят аргановое масло, на которые и "слетаются" козы. Но даже там, как я читал, увидеть пасущихся на ветках коз можно далеко не всегда - это зависит от времени дня и даже от погоды. Так что я заранее смирился с тем, что этот "брэнд" останется для меня неохваченным. И тут, совсем неожиданно...

Уже вблизи Эсуэйры мы проезжали вдоль больших плантаций арганий - об этом говорили таблички с названиями хозяйств и предложениями масла. И вдруг впереди мы увидели ЭТО:





Водитель, надо отдать ему должное, не только притормозил, но даже остановился на несколько секунд (двери, конечно не открыл, иначе до Суэйры мы просто не доехали бы ! ), давая возможность не только полюбоваться на действительно экзотическое для большинства пассажиров зрелище, но и пофотографировать его, насколько возможно, из окон автобуса:

[savl1]

Итак, Эсуэйра, прекрасная, божественная, неповторимая Суэйра , включённая, кстати, в 2001 году в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путь от автовокзала до центра города не самый короткий: минут 15-18 быстрого пешего хода (напомню, что "Супратурс" подъезжает намного ближе). И пока мы идём, я расскажу немного (честное слово, только самое главное ! :crazy: ) об её истории.

Вообще Эсуэйра выглядит намного старше, чем она есть на самом деле (в отличие от женщины, для города это явный комплимент, не так ли ?! ). На рубеже 15-16 веков, после завершения пиренейской реконкисты, Португалия, которой тогда правил король Мануэль I (тот самый, что был женат - последовательно, конечно - на двух дочках испанских Католических королей Фернандо и Изабеллы и от имени которого пошло название стиля мануэлино) захватила 6 городков на Атлантическом побережье Марокко, где были сооружены новые крепости. Среди них была и Эсуэйра (из остальных сегодня наиболее известны Агадир, Мехдия и Эль Джажида), названная португальцами Королевской крепостью Могадор (Castelo Real of Mogador). Правда, именно здесь владычество Португалии оказалось недолгим: уже через 4 года Эсуэйру завоевало одно из местных берберских племён, и Могадор более чем на два с половиной столетия превратился в оплот пиратов и контрабандной торговли.

Современная Эсуэйра была построена в 18 веке при султане Мохаммеде III, который решил значительно расширить торговлю с европейскими державами и превратить Могадор в самый крупный порт Марокко: во-первых, из-за наиболее близкого расположения к Марракешу, а во-вторых, чтобы отрезать торговые пути от более южного Агадира, бывшего во власти его политических противников. По приказу султана город был обнесен оборонительной стеной, сооружением которой руководил французский военный архитектор из Авиньона Теодор Корну, и построена эспланада с пушками, известная сегодня как Скала. Эсуэйра возрождалась, сюда прибывали караваны из глубин Атласа и "чёрной" Африки и приезжали коммерсанты из самых разных стран, открывая здесь свои консульства и торговые представительства. В 19 веке Суэйра была единственным марокканским портом к югу от Танжера, открытым для европейской торговли, что обусловило богатство и процветание бывшего Могадора. Изменилось и название города: сначала его называли Souira (маленькая крепость), а потом - Es-Saouira (смысл чего можно перевести одним словом "красивый").

Развитию Эсуэйры способствовало и решение Мохаммеда III призвать в Могадор марокканских евреев, а евреи, как известно, во все времена считались большими знатоками в вопросах коммерции и торговли. С тех времён в здешнем еврейском квартале (их в Марокко называют меллах - Mellah) сохранилось много старых синагог.

Влияние и благосостояние города начали уменьшаться в период французского владычества. Бытует анекдот, что генерал Лиотэ, о котором я писал в разделе Рабата, оказался в Эсуэйре в субботу, когда все евреи находились дома по причине шаббата. Неприятно поразившись пустоте улиц, казавшихся вымершими, генерал приказал перенести главный порт страны в Касабланку .


Ну вот, за рассказом, мы и добрались до исторического центра Эсуэйры . И как хороший повар не начинает обед с главных деликатесов и десерта, так и я буду подступаться к ним издалека и начну с медины, тем более, что путь к "деликатесам" проходит именно через неё.





















Структура здешней медины, пожалуй, наименее путанная и наиболее регулярная среди прочих городов: это объясняется как раз тем, что она создавалась не стихийно, а по единому городскому плану уже упомянутым французом Т. Корну. А в самом её центре пересекаются под прямым углом, напоминая известную древнеримскую планировку "Кардо-Декуманос" - две главные улицы, идущие из одного конца в другой через весь старый город. Вот одна из таких улиц, прямая, как линейка, по которой её проектировали:








"Закоулки", конечно, здесь тоже встречаются:




















А это - совсем не чеснок и не инжир, а какие-то сладости в витрине соответствующего магазинчика (вот не купил, не попробовал, а теперь жалею ):

[Aromo]

Итак, Эсуэйра, прекрасная, божественная, неповторимая Суэйра

Визуально ничего сногсшибательного. Видимо это из области - атмосферно

А это - совсем не чеснок и не инжир, а какие-то сладости в витрине соответствующего магазинчика (вот не купил, не попробовал, а теперь жалею ):

Интересные с виду. Я таких не видела. Видела в Маракеше всякие разные интересные. Взяли разных по штучке попробовать. Какая же подстава! Они на вкус все до единой одинаковые. Что-то вроде печенья с начинкой типа повидло с орехами. Не понравились абсолютно.

[savl1]

Визуально ничего сногсшибательного.

На самом деле я ещё и не начал про неё толком писать - это только "присказка". Я же говорил, что все "деликатесы" будут дальше

[karamba]

Итак, Эсуэйра, прекрасная, божественная, неповторимая Суэйра

Визуально ничего сногсшибательного. Видимо это из области - атмосферно

>>не согласен! очень необыкновенная атмосфера, гавань - это что то!
город больше всего зацепил (но на первом месте - конечно Маракеш)

[savl1]

но на первом месте - конечно Маракеш

Тогда, умоляю, не читайте мой раздел про Марракеш !

[Aromo]

Визуально ничего сногсшибательного.

На самом деле я ещё и не начал про неё толком писать - это только "присказка". Я же говорил, что все "деликатесы" будут дальше

Сорри, что впереди паровоза, так сказать.

>>не согласен! очень необыкновенная атмосфера, гавань - это что то!

Ну и с чем конкретно не согласны, с тем что необыкновенная атмосфера? Так я вроде и написала "атмосферно". Не?

[karamba]

но на первом месте - конечно Маракеш

Тогда, умоляю, не читайте мой раздел про Марракеш !

а его еще не было почему то )

[Rustraveler]

Визуально ничего сногсшибательного. Видимо это из области - атмосферно

Нет фоток площади, рыбного порта и рынка, крепости, океана, береговой полосы и серферов, ведь Эсуэйра один из центов виндсерфинга. Эсуэйра выкрашена в красивый голубой цвет.

[karamba]

>>не согласен! очень необыкновенная атмосфера, гавань - это что то!

Ну и с чем конкретно не согласны, с тем что необыкновенная атмосфера? Так я вроде и написала "атмосферно". Не?[/quote]

ну да
просто вспоминаю вместе с автором свою поездку в августе 2014 практически по такому же маршруту
Эссуейра дала расслабится в напряженном маршруте, она, как Легзира чуть ранее, дала возможность передохнуть, выпить бутылочку местного вина, в ее закате я растворился перед прощанием с Марокко (последняя точка маршрута, Касабланка, совсем не вдохновила и не оставила практически никаких воспоминаний)

[savl1]

а его еще не было почему то )

Потому что именно в этом рассказе мне проще соблюсти реальную хронологию путешествия Я только приехал в него, но ещё не посмотрел. Марракеш будет следующим.

Нет фоток площади, рыбного порта и рынка, крепости, океана, береговой полосы и серферов

Будет, всё будет, кроме серферов

[savl1]

Касабланка, совсем не вдохновила и не оставила практически никаких воспоминаний

Аналогично
Поэтому для меня она и была лишь логистическим пунктом.

[karamba]

Касабланка, совсем не вдохновила и не оставила практически никаких воспоминаний

Аналогично
Поэтому для меня она и была лишь логистическим пунктом.

кстати, спасибо за Уарзазат. Этот город был для меня перевалочным пунктом на 1 ночь и кроме того, что ночью при 40 градусах я чуть не "отдал коньки" - город мне ничем не запомнился. Было жарко, душно и противно. Ночевал во "французской" части города, она убила меня однотипностью и безликостью, негде было даже нормально поесть. На следующий день были касбы - вот это было здорово!

[savl1]

Друзья, спасибо всем на неравнодушие, за отзывы и комментарии !
Rustraveler , спасибо за "спасибо"

[savl1]

Пройдя через всю медину, оказываемся перед рубежом городских укреплений, защищавших Эсуэйру со стороны моря:





Этот оборонительный редут, получивший название Skala de la Kasbah, или Skala de la Ville, был построен в 1765 году, как и прочие фортификации города, французом Т. Корну, причём за основу были взяты идеи знаменитого маркиз де Вобана - военного инженера, дослужившегося до звания маршала Франции. Над ним возвышается круглый Северный бастион:





Сегодня вдоль всей "скалы" можно прогуляться по эспланаде, на которой установлено 19 (так пишут, хотя мне казалось, что их явно больше ) пушек, направленных в сторону океана: португальских, голландских, а большей частью - испанских, изготовленных в Севилье и Барселоне в середине 18 столетия из бронзы, привезённой из Мексики и Перу. Некоторые источники утверждают, что орудия, кстати, никогда не стрелявшие с этих стен, были подарены Эсуэйре европейскими купцами в знак благодарности за возможность открытой и беспрепятственной торговли.




















Океан в тот день был совсем неприветливым, ветер задувал так, что подойти к стене с наветренной стороны было просто невозможно - даже фотоаппарат, который трудно назвать пушинкой, буквально выбивало из рук . Ну а цвет воды вы видите сами:





Вдали на острове виден форт, построенный португальцами. Кстати, именно древнее название этого маленького каменистого кусочка земли - Могадор - дало Эсуэйре имя, которое она носила несколько столетий, и которое, пусть и неформально, сохранилось до нашего времени.



А это вид со Скалы на другую, противоположную порту сторону:




Укреплённая часть города заканчивается воротами, за которыми открывается огромная площадь-набережная, разделяющая (или соединяющая - это ж как посмотреть, правда ?! ) медину и порт. Но прежде, чем пойти дальше, давайте заглянем за угол и посмотрим вблизи на внушительные стены Эсуэйры, защищающие её не только от неприятеля, но и от морской стихии:









Чем дальше вы отходите от крепостных сооружений, тем более впечатляющими и живописными становятся классические "открыточные" виды Суэйры, ставшие её настоящим брэндом:










Вместе с тем всё чаще и более явно появляются признаки близости рыболовецкого порта - гордости Эсуэйры и одной из самых значимых составляющих её жизни - что столетия назад, что в наши дни. Вот рыбаки продают свой улов прямо перед набережной, а над ними, стремясь урвать свою долю, кружится целая стая чаек:





Чаек становится всё больше и больше - их можно считать ещё одной "визитной карточкой" города. Сюда их манит не только готовая добыча, выловленная людьми, но и живая рыба, которая в изобилии водится в прибрежных водах, привлекаемая, в свою очередь, огромным количеством планктона, приносимого сюда холодными течениями.








В изобилии здесь можно видеть ещё один непременный рыбацкий атрибут - лодки, выкрашенные в "фирменный" синий цвет:










Порт отделён от города ещё одной стеной, через которую ведут Морские ворота Bab al Mersa. Их построил некий англичанин, оставшийся в истории Эсуйры как Английский Ахмед, или Ахмед-перебежчик. Он же заканчивал работы по сооружению ещё одного бастиона - Skala du Port, сооружённого как раз на том месте, где в начале 16 века находилась португальская Королевская крепость.









При желании форт Скала-дю-Порт можно посетить - вход стоит 10 дирхам. Но, честно говоря, мотивации для этого у меня не нашлось . Тем более, что всё внимание было приковано к живописному и колоритному портовому антуражу :















Вид на Морские ворота со стороны порта:



А мачты этих кораблей почему-то вызвали ассоциации с новогодней ёлкой. "По-мароккански". Может, из-за больших красных шаров ?

[savl1]

Как бы красиво ни было вокруг, настало время подумать и о возвращении. Тем более, что я поймал себя на том, что уже давно начал повторяться, снимая, по сути, одни и те же виды . В таких случаях - я это уже прекрасно знаю - надо просто взять самого себя "за шкирку" и волевым решением придать хороший импульс в правильном направлении . Беру, придаю, бросаю прощальный взгляд через Морские ворота на прекрасный белый город, возвышающийся над песочными (но совсем не песчаными) стенами:



И потихоньку начинаю двигаться в обратном направлении - конечно, уже другим путём, чтобы увидеть как можно больше всякого и разного.











При хорошем увеличении на другой (относительно порта) стороне коричневого сегодня (приходит в голову: "какой цвет вы предпочитаете в это время суток ?!" ) залива видны набережная и городской пляж.





А вот даже любящих ветер и волну серферов, которые так любят эти места, сегодня, видимо, сдуло в самом буквальном смысле. Что уж говорить о пляжных футболистах, которых я ещё увижу в огромном количестве в Эль Джадиде – в такую погоду и они забыли известный девиз "матч состоится при любой погоде".


Большая мечеть Эсуэйры:






Стена, ограничивающая медину с юга, и пристроенная к ней уже при французах в начале 20 века по приказу самого "начальника Марокко" генерала Лиотэ часовая башня:







Портал под башней ведёт на небольшую, но очень симпатичную и живописную площадь, раскрашенную в бело-голубые цвета. Что неудивительно: она носит имя "самого синего" города Марокко - Шефшауена, расположенного на северо-западе страны близ Тетуана.






Ещё одни ворота, больше похожие на арку, открывают путь на одну из главных улиц Эсуэйры:






А это интерьер кафе, в котором я пообедал очень вкусным и недорогим "комплексным обедом" всего за 50 дирхамов (в других местах такие "сеты" стоят от 70 до 120 и выше). Я уже писал об этом в разделе "еды", но поскольку у меня нет иллюзий, что все читают этот рассказ подробно, позволю себе ещё раз привести фото "главного" блюда - кус-куса и напомню, что в состав обеда входила харира и десерт в виде натёртой морковки, приправленной апельсинами. И, разумеется, хлеб - только не лепёшки, а обалденно вкусный и свежий "французский" батон . А вот чай я уже заказывал отдельно - марокканский (то есть мятный), конечно.






Ну и ещё несколько просто разных фото, снятых в разных уголках прекрасного города Суэйры:












И всё же мне не хочется вот так легко заканчивать рассказ об Эсуэйре, хотя бы без маленького послесловия. В этом городке сошлось абсолютно всё: и неповторимый дух, и визуальная красота, и местный колорит, и романтическая атмосфера, буквально разлитая в воздухе . И если Фес и Марракеш, касбы и пустыни являются "лицом" Марокко, то такие городки, как Суэйра и Эль Джадида - это прекрасный "мэйк-ап", делающий это лицо незабываемо красивым . И хотя тогда, в "он-лайне", по горячим впечатлениям Эль Джадида всё же понравилась мне чуть больше, сейчас я уже затрудняюсь отдать первенство кому-то из них . Впрочем, возможно, причина заключается в том, что пока я писал этот раздел, неизбежно нахлынувшие воспоминание заслонили собой все остальные, и когда я начну рассказывать об Эль Джадиде, я опять признаю именно её главной "звездой" моего марокканского путешествия. Так ли оно будет ? Давайте подождём немного, сейчас я на самом деле не знаю ответа...

[savl1]

=============== отели ===============

Отели в Марокко, как ни очевидно это прозвучит, самые разные, поэтому мне даже в голову не приходит претендовать на какие-то обобщения и систематизацию. В этом разделе я лишь отмечу те моменты, с которыми столкнулся сам, ну а поскольку я останавливался не в 1-2, а всё же в четырёх отелях, то совсем уж частными случаями называть их тоже не следует.

Прежде всего отмечу, что все марокканские отели можно условно разделить на риады и "обычные". Риады - это переоборудованные в гостиницы небольшие старинные (или не очень) дома или особняки с преобладанием восточного антуража: в архитектуре, интерьерах, отделке, мебели, украшениях. В некоторых риадах есть красиво оформленный внутренний двор, терраса на крыше или даже небольшой сад. Как правило, риады расположены в медине, и в этом есть свои преимущества и свои недостатки, определяемые, главным образом, вашими городскими маршрутами.

К примеру, в Рабате, где я жил в риаде, медина как раз была в центре моих прогулок, к тому же - рядом с трамвайной линией и недалеко от вокзала, что меня более чем устраивало. А вот в Марракеше, где расстояния совсем другие, бронь на риад с очень хорошими (по цене и отзывам) условиями, расположенный рядом с Кутубией, после долгих раздумий пришлось отменить в пользу городского отеля, который даже стоил подороже, но находился ровно посередине между вокзалом и автостанцией СТМ и мединой, поскольку в течение неполных двух дней пребывания там мне нужно было в общей сложности 4 раза пройти от отеля до вокзала (или наоборот) и столько же раз - до медины и назад.

Есть ещё пара моментов, которые надо учитывать, отдавая предпочтение риаду. Во-первых, вероятность попасть в нём на англоязычный ресепшн меньше (на сколько - у меня не хватает статистики), чем в обычном отеле (по крайней мере - утром и вечером). Во-вторых, риады чаще, чем обычные отели, не имеют круглосуточного ресепшена и, как и во многих европейских B&B, время заезда в них в ограничивается конкретными часами, не всегда удобными.

Завтраки в марокканских отелях ("моей" ценовой категории) очень скромные, на уровне самых бедных французских "континентальных" . Ни "шведский стол", ни "буфет" мне не попались ни разу - либо столы были уже накрыты, либо ты садишься, и официант приносит тебе тот же ограниченный набор, как правило - мучные изделия, масло, джем, если повезёт - плавленый сырок и йогурт (ради экзотики могу отметить, что однажды мне достался фисташковый). Выбор у вас есть только в одном - чай (если хотите мятный - лучше уточнять, что именно марокканский) или кофе. Правда, апельсиновый сок везде был настоящий, выжатый - думаю, такой просто-напросто обходится им дешевле, чем пакетированный, апельсины-то, особенно при оптовых закупках, стоят копейки.

Что касается цен - в целом они немаленькие, в чём-то сравнимы с европейскими. Например, мой самый дешёвый отель (риад) был в Wарзазате и стоил 30 евро. А вот остальные - в менее удалённых городах - обошлись в 45-50 евро. В стоимость риада, как правило, завтрак уже входит, в прочих отелях за него чаще всего надо доплачивать - около 3-4 евро, то есть 30-40 дирхамов. Напомню, что за такую цену здесь можно полноценно пообедать, так что брать отельный завтрак или нет - вопрос исключительно индивидуальный. Конечно, в уличном кафе вы поедите значительно дешевле, но надо куда-то идти, искать кафе, особенно, если город ещё не знаком... нет, я всё-таки предпочитаю завтракать, не выходя из отеля, а потом отправляться в путь уже на сытый (более или менее) желудок.


Ещё интересный нюанс, с которым я столкнулся лично. Похоже, что марокканским отелям не очень нравится сотрудничество с "Букингом", и хотя большинство всё же доступны через него, при прямом бронировании цена с большой вероятностью будет меньше . К примеру, отель в Марракеше обошёлся мне через "Букинг" в 900 дирхамов за 2 суток, но если б я бронировал его в самом отеле (списавшись по мэйлу), цена составила бы всего 700 дирхам - разница очевидна .

Ну и ещё немного практического опыта. Риады лучше резервировать заблаговременно : по мере приближения к датам поездки "мои" варианты (обычно я бронирую сразу по 2-3 отеля в каждом городе, а уже ближе к делу делаю окончательный выбор в пользу одного из них) становились всё дороже и дороже, пока, наконец, свободных мест в них просто не осталось. А вот цена "городских" отелей не изменилась вплоть до самого выезда: я мог забронировать их буквально накануне на тех же условиях, как сделал это за 3-4 месяца. Конечно, это только небольшая "выдержка" из общей картины, и в каждом конкретном случае всё может быть по-другому.

В нежаркое время года в марокканских отелях достаточно прохладно, если не сказать больше . Кондиционеры тут не всегда помогают: во-первых, не все из них адекватно работают на обогрев (понятно, что одна и та же выставленная температура даёт разные результаты при разных режимах), а во-вторых, сами агрегаты часто вешают над кроватью, и спать под струёй воздуха, даже тёплого, может быть чревато , так что польза от даже правильно функционирующего девайса с таком случае будет очень относительной). Зато в номерах есть дополнительные, причём довольно тёплые, одеяла.


С "банными принадлежностями" в марокканских отелях (ещё раз повторю, что я говорю исключительно о недорогих) не густо. Считайте, что вам повезло, если у вас будет мыло и пакетик с гелем-шампунем. В одном из отелей у меня был лишь стаканчик с жидким мылом, сверху уже подёрнувшимся плёнкой (так и хочется назвать его БУшным ). Но в целом с какими-то проблемами в санузлах я не сталкивался: как по части наличия горячей воды, так и в плане их общего функционирования.


Ещё раз отмечу (я уже говорил про это в разделе денег), что отель, обычный или риад, скорее всего, примет у вас оплату в любой валюте, но если цена в евро примерно будет соответствовать банковскому курсу (в начале апреля евро при "альтернативных платежах" котировался к дирхаму как 1 к 10), то платить в долларах будет явно невыгодно .