Неделя в Норвегии. Июль 2015

[peery]

По горячим следам решил поделиться впечатлениями о поездке в Норвегию. Постараюсь за несколько дней всё изложить.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Начало или Немного информации для тех, кто планирует поездку в Норвегию на авто и не только

День 1 (22-23.07). Hirtshals (Дания) – Bergen (на пароме). Bergen.

День 2 (24.07). Bergen – Stalheim – Flåm – Flåmsbana (Flåm – Myrdal – Flåm) – Nærøyfjord cruise (Flåm – Gudvangen + автобус Gudvangen – Flåm) – Stegastein – Aurlandsfjellet ("снежная дорога") – Borgund Stavkyrkje – Sogndal (305 км на авто)
Карта маршрута на день.
Часть 1. Bergen – Stalheim – Flåm
Часть 2. Поездка по Flåmsbana (ж/д Flåm – Myrdal – Flåm)
Часть 3. Nærøyfjord cruise (теплоход Flåm – Gudvangen + автобус Gudvangen – Flåm)
Часть 4. Flåm - Stegastein
Часть 5. Aurlandsfjellet – Borgund Stavkyrkje – Sogndal

День 3 (25.07). Sogndal – Sognefjellet National Tourist Route – Lom – Gamle Strynefjellsvegen National Tourist Route – Øvstefoss – Hellesylt – Geirangerfjord (паром Hellesylt – Geiranger) – Dalsnibba – Geiranger (358 км на авто)
Карта маршрута на день.
Часть 1. Sogndal - Barsnesfjorden - Gaupne
Часть 2. Gaupne - Sognefjorden - Jotunheimen - Lom
Часть 3. Lom - Ottadalen - Grotli - Gamle Strynefjellsvegen - Hjelledalen
Часть 4. Озеро Oppstrynsvatnet - Stryn - Hellesylt
Часть 5. Sunnylvsfjorden - Geirangerfjorden
Часть 6. Geiranger - Dalsnibba
Часть 7. Опасность во фьордах (совсем не лирическое отступление)

День 4 (26.07). Geiranger – Trollstigen – Åndalsnes – Raumabanen (Åndalsnes – Dombås – Åndalsnes) – Ålesund (212 км на авто)
Карта маршрута на день
Часть 1. Geiranger - Ørnevegen - Eidsdal
Часть 2. Паром Eidsdal-Linge - Valldalen - Alnesreset
Часть 3. Trollstigen

День 5 (27.07). Ålesund, Runde (авто не использовали)

День 6 (28.07). Ålesund – Bergen (паром). Bergen – Steinsdalsfossen – Hardanger National Tourist Route – Eidfjord (156 км на авто)

День 7 (29.07). Eidfjord – Vøringsfossen – Hardangervidda National Tourist Route – Oslo (318 км на авто)

День 8 (30.07). Oslo и дорога в Швецию

Начало или Немного информации для тех, кто планирует поездку в Норвегию на авто и не только
К путешествию в Норвегии подступался очень долго. Всё никак не складывалось. Большая интенсивность поездок по работе явно препятствовала реализации планов. В надежде как-то приблизить момент знакомства с этой загадочной, суровой и прекрасной страной несколько лет назад на пути из Германии в Москву даже специально сделал крюк: пересадку в Осло с временем между рейсами, достаточным, чтобы съездить в город и погулять несколько часов. Но и этот "манёвр" не сильно помог – по Осло я погулял, но Норвегия для меня так и продолжала оставаться терра-инкогнита, включённая в "топ-лист" для знакомства.

Всё решилось достаточно внезапно. Рассказы друзей о поездках на авто в Норвегию, что называется, переполнили чашу. А тут ещё вдруг оказалось, что мой приятель тоже строит планы поездки в Норвегию! Правда, из Германии и с остановкой на несколько дней в Дании, а на обратном пути – в Швеции, но это уж никак препятствием быть не могло. Едем в Норвегию!

В качестве ключевых требований при планировании выступали следующие:
- переезды в течение дня должны чередоваться с остановками, а также, по возможности, с небольшими походами или "экскурсиями" (в качестве таковых, по понятным причинам, принимались только поездки на небольших круизных судах по фьордам или на поездах по туристическим маршрутам),
- в маршрут должны входить несколько национальных туристических дорог (Nasjonale turistveger), чтобы в первой поездке по Норвегии (для приятеля она тоже была первой) получить как можно больше опыта и общих впечатлений, на основании которых можно было бы сформировать предпочтения для более детального исследования тех или иных районов в следующий раз (кто-то справедливо может заметить - ещё не реализован первый план, а уже подразумеваются какие-то новые – ну не странные ли люди? Вполне допускаю, что странность в этом требовании присутствует, но жажда путешествий перевешивает :-) ),
- раз уж решили совместить планы, то нужно вписаться в общий план (Германия-Дания-Норвегия-Швеция-Германия) в жёстко ограниченном интервале дат.

Как обычно, ключевые требования противоречили друг другу, причём даты были самым жёстким ограничением. Но отступать было категорически нельзя! Решение принято. Приступаем к детальной проработке возможных вариантов маршрута. Не буду описывать процесс выбора. Скажу лишь одно – он был мучителен. Хотелось всего и как можно больше, но …

Авто. Решили ехать на машине приятеля (SEAT Ibiza, с ручной коробкой). Забегая вперёд, скажу – машина не подвела! Справилась со всеми самыми сложными дорогами и крутыми уклонами.

Оплата дорог. Хорошо известно, что часть дорог (а также тоннелей и мостов) в Норвегии платная. Но на всякий случай повторюсь, что для оплаты существует система AutoPASS (на карте по приведенной ссылке можно посмотреть все точки взимания платы). Обсуждение данного вопроса на форуме – в этой ветке. Как утверждается, для машин с европейскими номерами, включая арендованные авто, квитанции об оплате будут направлены по месту регистрации авто. Но в некоторых случаях при отсутствии регистрации в системе AutoPASS дополнительно могут быть выставлены штрафы. Чтобы не иметь головной боли с оплатой достаточно зарегистрировать арендованную или личную машину (мы именно так и поступили) до поездки. Если длительность пребывания в Норвегии превышает 2 месяца, то необходимо подписать контракт с одним из операторов системы AutoPASS с тем, чтобы получить AutoPASS toll tag (даёт скидку на проезд через пункты оплаты, обслуживаемые данным оператором, а также скидку на проезд через большинство других пунктов оплаты). Изучив, как всё это устроено, зарегистрировались на сайте AutoPASS и ввели номер кредитки для оплаты. Проблем с регистрацией кредитки (эмитированной российским банком) не было. По состоянию на 23.08 в личном кабинете уже присутствовали записи на общую сумму 356.4 NOK. Думаю, это ещё не всё, так как среди них нет Бергена.

Бензин. Заливали 95-й. Заправлялись один раз перед погрузкой на паром в Дании, дважды по маршруту в Норвегии и один раз уже практически на выезде из Норвегии на границе со Швецией. Первые три из этих заправок обошлись (в эквиваленте) в 125.4 евро. В среднем получилось 1.58 евро/л, что вполне нормально для Норвегии.

В нашем случае маршрут должен был начинаться с парома из Дании. Для тех, кто вдруг тоже решит ехать в Норвегию из Дании, рекомендую рассмотреть следующие возможные варианты:
Hirtshals – Stavanger – Bergen, этот паром мы выбрали для нашего маршрута
Hirtshals – Kristiansand или паром другой компании Hirtshals – Kristiansand
Hirtshals – Langesund
Hirtshals – Larvik
Frederikshavn – Oslo

Первый из приведенных вариантов удобен тем, что можно планировать начало маршрута как в Ставангере, так и в Бергене. В окончательном варианте мы решили начать маршрут в Бергене. Ставангер и окрестности – в следующий раз.

Следующий момент – ресурсы в Интернете по Норвегии. Их не просто много, а очень много!!! Пришлось поискать максимально полезные для нашего путешествия. Выбор пал на следующие:

1. Для планирования маршрута рекомендую воспользоваться очень хорошей картой Норвегии. Детализация – вплоть до маленькой хижины и тропы. Можно просматривать как в режиме карты, так и в режиме высокодетальных аэрофотоснимков. Все гостиницы, достопримечательности и проч. также охвачены, причём для каждого объекта даётся переход по ссылке на соответствующую веб-страницу с более детальной информацией. Используя этот ресурс, можно прокладывать самые сложные маршруты и получать план передвижения по ним на авто с оценкой времени в пути, детализацией по тоннелям, платным дорогам, развилкам и т.п.

2. Для бронирования поездок:
На туристическом теплоходе по Nærøyfjord
По железной дороге Flåmsbana
На пароме по Geirangerfjord (включая автомобиль). Внимание -- старая ссылка на страничку для бронирования билетов на этом маршруте больше не работает!!!

3. Расписание паромов для пересечения фьордов с авто (билеты приобретаются прямо на пароме или перед погрузкой)

4. Планирование произвольных маршрутов с использованием общественного транспорта по всей Норвегии

5. Информация о текущих ограничениях движения на всех государственных дорогах.

Форум - вне этого списка как обязательный ресурс высшей категории!!!

Жильё. Мы всё резервировали до поездки (в середине мая). В Бергене, Олесунне, Эйдфьорде и Гейрангере - за деньги, бронировали на booking.com. В Согндаль и Осло - за пойнты BestWestern Rewards (хотели и в Олесунне за пойнты, но там гостиница сети BestWestern находится за городом, так что решили за деньги пожить в центре. В Бергене за пойнты BestWestern Rewards мест на нужные даты не было). Вообще я был несколько удивлён, что в Норвегии имеется некоторое количество отелей сети BestWestern. Но тем лучше - мне удалось потратить залежавшиеся пойнты.

Ну вот, кажется со вступлением закончил, теперь можно переходить к описанию поездки и впечатлений

[Veil*]

теперь можно переходить к описанию поездки и впечатлений

А мы будем следить!

6. День 6 (28.07). Ålesund – Bergen (паром). Bergen – Steinsdalsfossen – Hardanger National Tourist Route – Eidfjord (156 км на авто)

Любопытная постановка маршрута. Чем руководствовались при построении пути вторично через Берген?

[peery]

День 1. 23.07.
Hirtshals (Дания) – Bergen (на пароме).
Рано утром паром прибыл в Ставангер. Светило солнце (север!!!) и это был первый приятный сюрприз в Норвегии, поскольку за день до этого прогноз предвещал дождик и переменную облачность. В иллюминаторе проплывали очертания бесчисленных островков, симпатичных домиков, лесов, скал. С этого момента и до прибытия в Берген усидеть в каюте было просто не возможно. И хотя на палубе было свежо, но виды вокруг просто завораживали!

На море погода меняется быстро, а в Норвегии, наверное, особенно быстро. Там, откуда мы плыли, было замечательное небо

а там, куда мы плыли, небо не очень-то радовало, напоминая, впрочем, что мы прибыли в суровый край

Островки - их не счесть

Весёлые домики по берегам радовали глаз


Количество мостов (особенно вантовых) просто поражает. Сколько мы их ещё увидим!

А под этим, казалось, паром ну никак не пройдёт

Прошёл
Встретили стаю, летевшую на юг (а мы то плывём на север, подумал я в этот момент)

И вот ... "Уважаемые пассажиры! Через несколько минут мы причалим в порту Бергена"


Bergen.
И вот мы в Бергене! Первые десять минут мы пытались в буквальном смысле "прорваться" из порта к гостинице. Навигатор постоянно норовил нас завести или на улицу с односторонним движением (естественно, с направлением движения в сторону, противоположную той, что нам требовалось), либо на улицу, вообще перекрытую в связи с ремонтными работами (коих в Бергене оказалась масса). В итоге мы плюнули на навигатор и поехали "по азимуту", выбирая подходящие улицы и стараясь не нарушать правила. Гостиница была буквально в нескольких шагах от знаменитой Bryggen, так что припарковавшись и оставив вещи в номере мы немедленно отправились гулять по Бергену.

Кстати, о парковках. Почти везде, где нам приходилось парковаться в городах Норвегии, парковки платные (за исключением воскресенья и кое-где - вечернего и ночного времени). Оплата в паркоматах возможна по кредитной карте. Но устроены паркоматы по-разному, так что нужно внимательно разбираться, как работает конкретный. Сложностей нет, главное - не нервничать.

Итак, Bryggen. Естественно, никак не обойтись без традиционных фото:


Следующий пункт - рыбный рынок. Мы зря волновались, что он будет закрыт. Работал до позднего вечера! Для начала мы просто "ознакомились с ассортиментом". Тут же вам приготовят понравившегося краба, омара или рыбу. И вы тут же сможете отведать эту вкуснятину.




Обратите внимание - цена "на вынос" для креветок, например, в ДВА (!!!!) раза ниже цены, которую вы уплатите, если захотите съесть этих же креветок "не отходя от кассы". Спрашивайте обо всём - продавцы с удовольствием всё объяснят. И, да, расплатиться можно и кредиткой тоже!

Вообще, в Норвегии мы практически не сталкивались с проблемой оплаты чего-либо по карте. Даже в горах в туристских приютах. Разве что на паромах через фьорды платили наличными (но мы просто и не интересовались возможностью оплаты по карте, так что допускаю, что и там можно) и клубнику у дороги тоже брали за наличные.

Погода становилась всё лучше и лучше. Мы решили этим воспользоваться и подняться на фуникулёре Fløibanen на гору Fløyen. Судя по известным фото в сети, мы ожидали увидеть длиннющую очередь на фуникулёр. Но и тут нам повезло - не было практически никого!


К слову, когда мы возвращались через пару часов, это "практически никого" превратилось в ту самую "длиннющую очередь".
Сказать, что вид сверху на Берген красив - не сказать ничего. Он просто завораживает. На фото сложно передать те ощущения, которые охватывают при взгляде вниз со смотровой площадки.





С горы можно спуститься по пешеходной дорожке, но мы, в целях экономии времени, ещё раз воспользовались фуникулёром. Последующие несколько часов мы просто гуляли по Бергену. Он уютен и мил.






С железнодорожного вокзала можно уехать в Осло и добраться до городков на пути в Осло (Voss и др.)


Гора Ulriken. На неё можно подняться по канатной дороге. Но мы решили этого не делать - погода на горе постоянно менялась и вершина время от времени скрывалась в облаках. Было бы не очень приятно заплатить за подъём на гору и ничего не увидеть.

С Норвегией связано много имён известных людей. Один из этих людей - Эдвард Григ, замечательный норвежский композитор. Его музыка сопровождала нас в поездке. Я уже давно мечтал послушать Morgenstemning (Peer Gynt, Op. 23), находясь при этом в горах Норвегии ранним утром. Наконец моя мечта сбудется уже завтра, когда утром мы поедем из Бергена во Флом.

Огромный каштан в Бергене был большим сюрпризом!

Вид на Брюгген с противоположной стороны гавани



Лев и скворец возле рыбного рынка. Кажется, лев недоволен, что кто-то сел ему на хвост

Под вечер мы вернулись к рыбному рынку, который всё ещё работал! Там и перекусили.


Потом прогулялись по улочкам Bryggen. Вечером было мало туристов и прогулка доставила настоящее удовольствие.



А после неё мы смотрели закат. Первый закат в Норвегии за время путешествия



На этом наш первый день в Норвегии завершился.

Продолжение

К оглавлению отчёта

[vakhmorka]

На паромах, действительно, можно платить картой. Мы налом платили только раз и то потому, что для оплаты картой надо было идти куда-то внутрь, а так всегда у персонала было устройство для оплаты картой

[peery]

Любопытная постановка маршрута. Чем руководствовались при построении пути вторично через Берген?

Общий план (помимо Норвегии) включал поездку в Швецию (Гётеборг, Хельсингборг, Мальмё и далее в из Треллеборга на пароме в Засниц на о.Рюген в Германии). Соответственно, маршрут так или иначе должен был проходить через Осло. С учётом ограниченного времени возвращаться из Олесунна на машине другой дорогой возможности не было. Поэтому решили "срезать" часть пути - вернуться в Берген на пароме (Hurtigruten, в пути ночью), а оттуда через Хардангер уже ехать в Осло. При этом появлялась возможность сделать остановку недалеко от водопада Vøringfossen и сходить к нему, а также проехать по плато Хардангервидда.

[peery]

2. День 2 (24.07)
Bergen – Stalheim – Flåm – Flåmsbana (Flåm – Myrdal – Flåm) – Nærøyfjord cruise (Flåm – Gudvangen + автобус Gudvangen – Flåm) – Stegastein – Aurlandsfjellet – Borgund Stavkyrkje – Sogndal (305 км на авто)

Карта маршрута (показаны только участки с перемещением на авто)


Bergen – Stalheim – Flåm
Утром прогноз не предвещал для нашего маршрута на весь день ничего хорошего – пасмурно и время от времени дождь. Нужно отметить, что краткосрочный прогноз погоды, предоставляемый норвежским институтом метеорологии, достаточно точен. Необходимо лишь максимально точно указать интересующие места (их можно даже сохранить в собственном перечне). Вместе с тем, увидев не очень приятный прогноз, не стоит отчаиваться! Погода в горах и на фьордах переменчива. Иногда в, казалось бы, сплошной облачности вдруг образуется "окно", и картина вокруг просто преображается!
Так что когда на выезде из Бергена мы увидели радугу, а через 20 минут - ещё одну, то восприняли это как хороший знак.

Конечно, было наивно ожидать, что именно для нас погода улучшится, но в таких поездках нужно всегда быть оптимистом

По дороге от Бергена до Сталхейма дождя почти не было, за исключением небольшого отрезка возле Восса, где нас буквально поливало. Иногда сквозь тучи прорывались лучи солнца.





С удивлением мы смотрели на снег, лежащий на макушках и даже на склонах довольно невысоких вершин. Ведь на дворе вторая половина июля!




Несмотря на дождь, сделали остановку у водопада Tvindefossen. Как же без этого! Первый большой водопад в "шаговой доступности". Расстояние от Бергена до водопада - 110 км. Если ехать без нарушений ПДД и делать коротенькие фотостопы, то дорога занимает около 1 ч 45 мин.
Можно встретить и другие названия этого водопада: Tvinnefossen (этот вариант, скорее, можно рассматривать просто как другое написание) и Trollafossen. По общей высоте (110 м) в рейтинге сотни самых высоких норвежских водопадов он делит 97-98 место с водопадом Brudesløret. Высота свободного падения воды у Tvindefossen составляет всего 85 м (для сравнения: у водопада Kjeragfossen - 715 м, у Ølmåafossen - 720 м), но по красоте и мощи он волне достоин того, чтобы уделить ему какое-то время. Однако гулять было не очень приятно - вода сверху, вода под ногами, вода везде. И хотя иногда в тучах возникали разрывы дождь не прекращался. Да и фотосъёмка под дождём - тоже не ахти какое удовольствие. Так что остановились только на 15 мин.


От Tvindefossen до гостиницы Stalheim уже совсем рукой подать - каких-то 24 км. Главное - не забыть вовремя свернуть с дороги E16 налево по указателю Stalheim 1.3 (Hotell Museum Stalheimskleiva), примерно на 23-м километре от Tvindefossen.

В Stalheim дождь (он виден даже на фото), но мы всё-равно надеемся увидеть долину Nærøydalen.


Отель пуст, постояльцы если и есть, то их очень мало. Так что мы вряд ли кому помешаем. Попросили разрешения пройти на смотровую площадку за отелем. Девушка на ресепшене с улыбкой говорит: "Конечно, конечно!". В благодарность обещаем выпить по чашечке кофе в гостиничном баре после фотосессии.

Даже в такой пасмурный и дождливый день вид на долину не может оставить равнодушным



Насладившись видом и выпив, как и обещали, по чашечке кофе, отправляемся дальше. Спуск в долину Nærøydalen идёт по Stalheimskleiva - участку дороги, построенному между 1842 и 1846 гг. 1.5-километровый серпантин, который считается одним из самых крутых в Северной Европе, включает 13 весьма крутых поворотов. Уклоны достигают 1:5. При расстоянии по прямой порядка 1 км перепад высот между верхней (недалеко от гостиницы Stalheim) и нижней (на перекрёстке с трассой E16) точками участка составляет 255 м.

По мере спуска в долину открывается вид на два водопада - Sivlefossen (высота около 140 м) и Stalheimsfossen (высота около 140 м). Нужно быть готовым к тому, что если впереди оказался даже один туристический автобус (а у нас их оказалось целых три!), то спуск будет проходить в "затяжном режиме" - почти на каждом повороте автобус останавливается на несколько минут, чтобы туристы могли сделать желаемое количество фотографий Обогнать автобус на этом серпантине не представляется возможным.

Вид на Sivlefossen со Stalheimskleiva:


Над долиной нависают мощные скалы, которые в пасмурную погоду выглядят мрачновато



По скалам в долину стекает множество водных потоков, а в конце долины, буквально за пару минут до Гудвангена, справа открывается вид на несколько водопадов.
Сначала появляется Kjerrskredfossen, образованный двумя не очень широкими потоками. Чтобы рассмотреть весь водопад, приходится сильно задирать голову. И не удивительно - его общая высота составляет 830 метров! Максимальная высота свободного падения воды составляет, по оценкам, 206 м. Поскольку водопад "питается" за счёт маленького озера и тающих снегов, то его мощность и зрелищность сильно зависят от сезона. Приношу извинения - сделал снимок только на ходу. Видимо, мы были настолько потрясены видом окружающего пейзажа, что забыли сделать короткую остановку у этого водопада.


Чуть впереди виден гораздо более мощный водопад Kjelfossen (общая высота - 755 м, максимальная высота свободного падения - 149 м), расположенный ближе к Гудвангену. Водопад образован тремя основными потоками. Конечно, он не может соперничать ни по красоте, ни по мощи с другими известными водопадами Норвегии, но 755 м общей высоты ставят его на 6-ю строчку в рейтинге самых высоких водопадов в норвежских горах. В период интенсивного таяния снегов и дождей в мае-начале июня водопад многоводен и, как утверждается, представляет собой впечатляющее зрелище.





Гудванген ничего выдающегося из себя не представляет. Причал для паромов, сувенирный магазин, небольшая гостиница и несколько домиков. С мостика через речку можно окинуть взглядом долину Nærøydalen в сторону Stalheim, откуда мы приехали


Но сюда мы ещё сегодня вернёмся после тура по фьорду. А пока продолжаем путь. Отсюда 21 км до нашего пункта назначения - посёлка Flåm (Флом). Причём значительную часть этого пути составляет дорога в тоннелях: Gudvangatunnelen (11428 м) и Flenjatunnelen (5053 м). Gudvangatunnelen был самым длинным тоннелем Норвегии до открытия 27 ноября 2000 г. тоннеля Lærdalstunnelen (24509 м). 5 августа 2013 г. в тоннеле Gudvangatunnelen произошёл серьёзный инцидент - загорелась машина. Официальный отчёт об этом происшествии опубликован на английском языке в марте этого года. Вообще, по нашим ощущениям, большинство норвежских дорожных тоннелей, через которые мы проехали, выглядит не то, чтобы мрачно, а очень мрачно с учётом слабого освещения и отсутствия какой-либо отделки стен. Но это сугубо субъективное впечатление. Хотя, возможно, наши ощущения не столь уж далеки от отражения реальной действительности - на официальном портале управления государственных автодорог Норвегии тоже говорится о том, что многие тоннели западных регионов не соответствуют современным требованиям и поэтому в ближайшие несколько лет будут проводиться работы по совершенствованию этих тоннелей. На карте можно посмотреть, в каких тоннелях и в какие сроки будут проводиться работы - может оказаться полезным при планировании поездок, т.к. при проведении работ движение по тоннелям может быть ограничено. В специальном разделе того же портала можно уточнить информацию о текущих ограничениях движения на всех государственных дорогах.

Продолжение

К оглавлению отчёта

[konatava]

peery, спасибо Вам за реабилитацию Бергена перед форумчанами. Очень уж часто в советах приходится читать, что делать там нечего, и ехать туда не надо. Все-таки, действительно, на вкус и цвет..., и здесь пусть каждый решает для себя сам. А Ваш рассказ поможет сориентироваться, стоит ли туда ехать, интересно ли будет прогуляться по городу, и нужно ли тратить на него свое время.

[peery]

В связи с переформатированием отчёта этот пост переехал ниже и разбит на части

[peery]

теперь можно переходить к описанию поездки и впечатлений

А мы будем следить!

Если что не так пишу или, может, о чём-то более подробно нужно - пожалуйста, дайте знать, а то, возможно, пользы никакой от моего отчёта. Ведь маршрут очень известен и вряд ли что-то новое я открою форумчанам

[Trolll]

Ведь маршрут очень известен и вряд ли что-то новое я открою форумчанам

лично я вот совершенно не из-за этого читаю отчёты. так что пишите, пожалуйста

[konatava]

возможно, пользы никакой от моего отчёта. Ведь маршрут очень известен и вряд ли что-то новое я открою форумчанам

Ну, если так рассуждать, то отчеты, вообще, не нужны. Достаточно обзавестись путеводителем )))
Знаете, частенько на форуме ответы на вопросы или комментарии по маршруту бывают слишком безапелляционными: зачем вы туда едете, туда вам не надо, делать там нечего, лучше сюда...
Хочется, чтобы человек, планируя путешествие, мог почитать о тех местах, куда собирается, посмотреть фотографии и сам решить, надо ли ему туда. А для этого нужны разные впечатления от разных людей и в разное время. Вот мне понравился Ваш Берген, а сколько критики на форуме. Если бы я планировала Берген для первого путешествия, прочитав Ваш отчет, я бы от него не отказалась.
А тем, кто уже был в этих местах, поверьте, очень приятно "проехать" по ним еще не раз и не два. Пишите!

[vakhmorka]

+100 насчет Бергена. Хоть я и считаю, что в Норвегии главная достопримечательность природа, но Берген хорош. И в первую поездку в регион фьордов Берген безусловно стоит включать.

[peery]

Большое спасибо за комментарии! Отчёт я напишу, безусловно, полностью. Конечно же, я не рассчитываю, что отчёт может использоваться в качестве исчерпывающего руководства или путеводителя. Но сориентироваться тем, кто первый раз собирается в Норвегию, надеюсь, он поможет. А для тех, кому приятно вновь "проехать" по старым местам, постараюсь сделать подборку хороших фото (хотя я не фотограф, так что просьба не судить слишком строго)

Правда, дело продвигается немного медленно, т.к. отбор фото и написание отчёта приходится вклинивать между другими делами. Сегодня постараюсь завершить по Sognefjellet. Может, и больше получится.

[peery]

Уф, наконец-то закончил описание третьего дня! Получается очень сложный отчёт. Я этого не ожидал. Основной затык заключается в том, что время уходит даже не на отбор фотографий, а на поиск названий объектов, попавших на снимок, привязку по картам, подбор ссылки на соответствующие странички в инете, разбор хронометража маршрута, который я вёл, и т.п. Может, это лишнее? Но без этого, как мне показалось, смотреть просто так на фото не интересно. Хочется ведь узнать (мне самому - так уж точно!), что же попало в кадр. А заодно почерпнуть из других источников какие-то дополнительные интересные сведения. Я надеюсь, что форумчанам такая информация, привязанная к нашему маршруту, покажется полезной. Описания суховаты, конечно, но уж как получается

[peery]

В связи с переформатированием отчёта этот пост переехал ниже и разбит на части

[peery]

День 2. Часть 2. Поездка по Flåmsbana (ж/д Flåm – Myrdal – Flåm)

В 11:35 мы припарковались у туристического центра на станции Flåm железной дороги Flåmsbana (расстояние от Бергена - 167 км, доехали с остановками за 3 ч 30 мин).
Интересное наблюдение. Дорога к парковке от трассы E16 идёт по левому берегу реки Flåmselvi. Через реку переброшены два мостика: ближний (для выезда с парковки, т.е. с правого берега, соответственно на левом берегу перед мостиком стоит знак, запрещающий проезд) и дальний (который издалека выглядит больше как пешеходный, но именно он предназначен для пересечения реки и въезда на парковку). Видимо из-за того, что дальний мостик похож на пешеходный, а при въезде на ближний стоит "кирпич", у некоторых водителей почему-то возникают сомнения насчёт того, как же всё-таки попасть к парковке, они начинают тормозить, лихорадочно соображая, что делать дальше Некоторые отчаянные едут под "кирпич". Сомневаться не нужно - оба мостика автомобильные, но с односторонним движением.
Напротив парковки расположены станция железной дороги, туристический центр, сувенирные магазины, кафе и чуть дальше - причалы паромов и скоростных судов. На пристани под навесом размещена информация - какое судно в какое время и от какого причала отходит. Если в планах - круиз по фьорду или более дальний переезд, то лучше сразу посмотреть, куда нужно будет идти на посадку.

Вид на станцию со стороны причалов


Поездку по Flåmsbana мы спланировали заранее, причём в связке с круизом по фьорду Nærøyfjord. Здесь можно изучить расписание поездов на Flåmsbana, приобрести билет на поезд и на круиз по фьорду, а также на другие турпоездки (но если вы на авто, то они малоинтересны). Да, если что - эти же странички можно посмотреть на русском языке. Для этого необходимо в верхней части страницы в меню Language выбрать русский.

Поездка по жд и круиз по фьорду хорошо стыкуются друг с другом по времени, так что можно смело выбирать непосредственно следующие друг за другом. В принципе, за меньшую цену предлагается "пакетный тур" (круиз по фьорду+поезд), но время поездки на поезде в таком туре для нас было совершенно не приемлемо (рано утром в 07:30 или вечером в 18:35). Так что мы взяли билеты раздельно на жд и круиз по фьорду:

Flåmsbana отправление со станции Flåm в 12:20, прибытие в Myrdal (конечная станция в горах) в 13:15, отправление тем же поездом из Myrdal в 13:27 с прибытием во Flåm в 14:25 -- 840 NOK на двоих
Fjord Cruise Nærøyfjord roundtrip (из Flåm в Gudvangen на кораблике, обратно - на микроавтобусе) отправление из Flåm в 14:45, прибытие в Gudvangen в 16:55, микроавтобус из Gudvangen в 17:30, прибытие во Flåm в 17:50 -- 760 NOK на двоих

При поездке в направлении из Flåm в Myrdal желающим фотографировать живописное окружение рекомендую сесть по правой стороне по ходу поезда у окошка, которое можно открыть (не все открываются). В обратном направлении можно пересесть на противоположную сторону (места будут, т.к. много народа выйдет в Myrdal).

Посадка на поезд происходит в разные вагоны для групп и для индивидуальных туристов. На месте вы сразу увидите, куда вам идти не нужно


Буквально через пару минут после отправления со станции Flåm по правой стороне открывается вид на водопад Brekkefossen (расположен на реке Brekkeelvi, притоке реки Flåmselvi, общая высота 546 м, но из-за того, что большая часть водопада находится в узком ущелье, хорошо видна только его нижняя часть высотой 115 м).


К этому водопаду, как и к другим достопримечательностям долины реки Флом, существуют пешие и велосипедные маршруты.

Через несколько минут после водопада Brekkefossen по левой стороне можно увидеть настоящую каменную осыпь из огромных скальных глыб, хорошо, что не камнепад

и разноцветные скалы


Поезд начинает петлять, поднимаясь в гору. С правой стороны на одном из поворотов открывается вид на посёлок Flåm и находящуюся в нём деревянную церковь, построенную в 1667 году. Церковь открыта для посещения только летом. Но в этом году она закрыта в связи с тем, что пострадала от наводнения и нуждается в реставрации.



После посёлка железная дорога ныряет в тоннель (их много на пути), на выходе из которого с правой стороны открывается вид на водопад Rjoandefossen (на реке Rjoande, общая высота 310 м, максимальная высота свободного падения 147 м)


Вода в реке Flåmselvi необычайно бирюзового цвета


Железная дорога несколько раз пересекает Flåmselvi, но при этом ни одного моста нет! При строительстве жд вместо мостов для реки прорубили специальные тоннели. То слева, то справа открываются живописные виды долины реки




а вдали уже виднеются заснеженные вершины


а кое-где даже в долине встречаются островки снега


Через некоторое время поезд делает остановку на разъезде в ожидании встречного поезда, спускающегося в долину от станции Myrdal (на этом фото я как раз нахожусь в поезде, который едет вниз, а на разъезде виден ожидавший нас поезд, идущий вверх)


После разъезда железная дорога некоторое время идёт высоко над левым берегом реки, а потом пересекает реку и далее ныряет в один, потом второй тоннель. На выходе из второго на непродолжительное время открывается вид на верхнюю часть долины с водопадом Myrdalsfossen на реке Myrdøla (общая высота водопада 230 м, максимальная высота свободного падения 100 м)



Затем поезд снова ныряет в тоннель, при этом резко поднимаясь в гору, а жд на этом участке круто поворачивает, чтобы на выходе из тоннеля оказаться прямо у водопада (а точнее - над водопадом) Kjosfossen. Здесь поезд делает остановку и можно выйти, чтобы полюбоваться буйством воды и поснимать водопад в разных ракурсах. Общая высота водопада составляет 225 м, но с платформы видна только его верхняя, наиболее впечатляющая часть


В летнее время прямо у водопада неожиданно может появиться huldra (хульдра), сказочная нимфа, живущая в этих краях

Сразу за водопадом начинается сумасшедший подъём в гору, который поезд преодолевает по жд серпантину (!!!). Железная дорога делает две больших петли - одну в тоннеле, а вторую - на поверхности, с тем, чтобы до станции Myrdal, расстояние по прямой до которой чуть более 1 км, набрать по высоте 200 м! Часть пути проходит по карнизу и через ограждение справа по ходу поезда открывается вид на долину


Станция Myrdal - конечная на жд Flåmsbana. Она же является пересадочной на поезда, следующие по основной линии Осло-Берген (Bergensbanen)


Кроме двух упомянутых в рассказе остановок поезд может останавливаться на одной или нескольких станциях по пути в зависимости от того, есть ли на них высадка/посадка пассажиров.

На обратном пути при подъезде к станции Flåm открывается необычный вид - жд станция, а за ней стоит огромный корабль. Впрочем, этот вид вполне обычен для здешних мест.


Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 2. Часть 3. Nærøyfjord cruise (теплоход Flåm – Gudvangen + автобус Gudvangen – Flåm)

Хотя экскурсия на теплоходике продаётся как круиз по Nærøyfjorden, правильней было бы его назвать "прогулка по Aurlandsfjorden и Nærøyfjorden", т.к. пристань во Flåm находится в самой вершине Aurlandsfjorden (Аурланнсфьорден), а Nærøyfjorden (Нерёйфьорден) является "ответвлением" от Aurlandsfjorden. В вершине Nærøyfjorden находится пристань и крошечный посёлок Gudvangen, уже упоминавшийся чуть выше.

До пристани Flåm ходит скоростной теплоход из Бергена (расписание и бронирование билетов - здесь), так что для тех, кто остановился в Бергене и путешествует не на авто, имеется хорошая возможность совершить "большой тур": Берген-Sognefjorden (называемый "Королём фьордов", т.к. является самым длинным в Норвегии и вторым по протяжённости в мире) - Aurlandsfjorden, далее пересесть на поезд Flåmsbana, а на станции Myrdal пересесть на поезд до Бергена (возможно, с пересадкой в Voss).

При отходе от пристани во Flåm открывается панорама окрестных гор, в том числе и тех, что возвышаются над долиной реки Flåmselvi

Вид на причал, туристический центр и гостиницу во Flåm. За теплоходом (чуть выше него в кадре) - водопад Brekkefossen.


Вид на горы, окружающие Flåm. На заднем плане - вершина Vidmesnosi с характерной формой и заснеженными склонами. Эта вершина возвышается на долиной реки Flåmselvi, а её высшая точка достигает 1280 м над уровнем моря. У подножья этой вершины находится водопад Rjoandefossen, о котором я упомянул выше.



Слева на фото - ферма Otternes (Otternes Bygdetun), расположенная в пяти минутах езды от Flåm. Можно посмотреть старинные фермерские дома и отведать блюда местной кухни.


В противоположную сторону открывается вид на городок Aurlandsvangen (административный центр коммуны Aurland) и возвышающуюся над ним вершину Høgåsen (840 м), на склоне которой находится смотровая площадка Stegastein. Позади Høgåsen видны ледники на горе Blåskavlen (высота - до 1809 м над уровнем моря), самой высокой вершине в коммуне Aurland


Виды вокруг просто потрясающие! В голове совсем не укладывается мысль, что мы плывём по морю, находясь в сердце гор, возвышающихся над Aurlandsfjorden. Со скалистых склонов речки и ручейки устремляются во фьорд, завершая свой путь бесчисленными водопадами, названия которых установить мне не удалось, да и вряд ли у них есть собственные названия




Aurlandsvangen. Слева вверху можно разглядеть площадку Stegastein


Вскоре после Aurlandsvangen фьорд изгибается на 45 градусов и Flåm скрывается за уступом мыса Flenes



А слева по борту появляется посёлок Undredal, в котором расположена маленькая деревянная церковь (stavkyrkje), построенная предположительно в 1147 году. В посёлок можно попасть не только по воде, но и по суше. Дорога 601, идущая в посёлок, уходит влево от трассы E16 в промежутке между тоннелями Gudvangatunnelen и Flenjatunnelen, которые мы проезжали на пути из Gudvangen в Flåm. Слева и справа посёлок окружают довольно высокие горы. Справа в глубине кадра виднеется склон горы Stiganosi (1761 м), на вершине которой находится ледник Syrdalsbreen.


От Undredal хорошо видны утёсы Husanosi (1100 м) и Voldenosi (1211 м), за которыми выглядывает вершина Blåskavlen (1809 м). Позади Blåskavlen как раз и проходит та самая "снежная дорога", по которой мы проедем сегодня немного позже. География страны фьордов начинает понемногу укладываться в голове



Примерно через 4 км от Undredal влево (по ходу движения теплохода) от Aurlandsfjorden отходит Nærøyfjorden. Последний взгляд назад, на пройденный путь по Aurlandsfjorden. Отсюда хорошо видна вершина Lofti (1222 м), возвышающаяся над Undredal и покрытая пятнами снега


Aurlandsfjorden продолжается в сторону Sognefjorden


А мы поворачиваем в извилистый Nærøyfjorden. Мрачноватое начало, прямо скажем


Практически в самом начале Nærøyfjorden справа по борту открывается вид на красивый водопад Lægdafossen, иногда также называемый Sagfossen. Полная высота каскада составляет 575 м, максимальная высота свободного падения воды - 125 м. Водопад ниспадает во фьорд четырёхуровневым каскадом. Увидеть водопад можно только с борта прогулочного теплохода или парома, курсирующего по Nærøyfjorden.




Накрапывет дождик, но с палубы уходить совершенно не хочется. Виды вокруг просто завораживают! А чайки сопровождают теплоход в надежде, что туристы прихватили с собой что-нибудь вкусненькое для них. Напрасно ждут - всё уже скормили их соплеменникам ещё в 20 минутах плавания от Флома!


Ручей Svamsgrovi впадает во фьорд маленьким, но симпатичным водопадиком


У фермы Styvi причалили и забрали пару туристов. Оказывается, на этой ферме тоже есть какой-то музей!


Слева от фермы ручей Kyrjukelgrovi стекает по склону горы небольшим водопадом.


А впереди горы выглядят совсем мрачно и их очертания теряются в дожде


Усиливающийся дождик (точнее, дождик, переходящий в хороший дождь) и довольно холодный ветер прогнал китайских туристов с палубы, так что до прибытия они больше не показывались. Мы с приятелем тоже немного подмёрзли и пока грелись пропустили водопад Odnesfossen Но "стену водопадов" вблизи фермы Tufto не пропустили, хотя из-за дождя она выглядит не столь эффектно. Интересно, что каждый ручеёк (или просто поток воды???) имеет своё название! Breiskredgrovi, Kastagrovi, Lindagrovi, Kjødnesgrovi, Sauaskredgrovi,Flåtagrovi... Попытка перевести ни к чему не привела. Общая часть '-grovi', входящая в эти названия, автоматическим переводчикам не известна...



Возле посёлка Bakka не то, чтобы прояснилось, но муть от водной взвеси в воздухе на время пропала. Расположенная в посёлке церковь построена по проекту архитектора Christian Henrik Grosch. Освящена 11 мая 1859 года. На форуме я нашёл замечательное описание окрестных деревушек и истории, так что повторяться не буду.


На прощанье Nærøyfjorden подарил ещё несколько суровых видов и несколько небольших водопадов







В Гудвангене подождали микроавтобус (ждали именно микроавтобус, так как в билете написано - Mini bus). Приехал и вправду микроавтобус, забрал нас и отвёз по уже известной дороге через два длинных тоннеля прямо на парковку во Flåm, откуда мы продолжили наше путешествие.

Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 2. Часть 4. Flåm - Stegastein

В 18:00 выдвинулись в направлении Aurlandsvangen. До конца дня нам предстояло добраться до Stegastein (в надежде, что природа сжалится, дождя не будет и тучи будут не так низко), затем проехать по Aurlandsfjellet (относительно хорошей погоды - такой, чтоб с дороги было видно горы Jotunheimen, даже мысль не возникала), посмотреть деревянную церковь Borgund stavkirke (посетить уже явно не получится по времени) и доехать до гостиницы в городке Sogndal.

До Stegastein от Flåm - чуть больше 17 км. Перед Aurlandsvangen лучше повернуть налево по указателю Onstad 1 и ехать по нижней дороге вместо E16, которая за поворотом уходит в тоннель Onstadtonnelen. В Aurlandsvangen для того, чтобы выехать на нужную дорогу, ориентироваться не сложно - достаточно просто ехать по указателям Aurlandsvegen и/или Stegastein, а на этой развилке - смело ехать вверх.

По мере подъёма по серпантину на Stegastein стало ясно, что виды будут!


Добравшись до Stegastein и выйдя из машины, мы были просто в восторге. Природа как будто услышала наши просьбы и подарила шикарные виды фьорда Aurlandsfjorden и окрестных суровых гор!





Вид в сторону Фломской долины на заснеженные горные массивы Bjørnnosi (1292 м, слева на заднем плане, Фломская долина ещё левее от этого массива и уходит влево за обрез кадра), Viddalsfjellet (1418 м, в центре на заднем плане, закрыта почти полностью тучей) и Midnosi (1387 м, справа на заднем плане), разделённые широкими долинами.


Вид на горный массив Hovdungavarden (1253 м) со Stegastein. Горный поток, стекающий по склону - Kjellargrovi. Отдельный "бугор", слева от потока, в облачках - Hovden (835 м).


Aurlandsvangen, как он выглядит с высоты Stegastein. Смотровая площадка расположена на отметке 640 м над уровнем моря.


Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 2. Часть 5. Aurlandsfjellet – Borgund Stavkyrkje – Sogndal

Теперь впереди нас ждёт "снежная дорога". Посмотрим, такая ли уж она снежная. Хотя этот год выдался холодным и на многих вершинах всё ещё лежит снег, "снежная дорога" проходит по плато и соседние вершины практически не закрывают её от солнечных лучей.

По мере продвижения вверх лес сначала редеет, а потом пропадает совсем. Открываются новые пейзажи.


Вдруг сквозь тучи, где-то там, откуда мы едем (скорее всего - прямо над фьордом) буквально прорываются лучи солнца, создавая совершенно феерическое зрелище.


Высота растёт, а вместе с ней падает температура. Въезжаем на плато и сразу попадаем в облако. За бортом +2. По обе стороны дороги начинаются сугробы.



Но снега не так много, как мы ожидали. Над сугробами возвышаются нагромождения камней и небольшие скалы


Лето сюда так и не добралось.




Но даже в этом царстве холода текут ручейки, образуя небольшие водопады. А это значит, что солнышко хоть иногда, но пригревает.


Flotane, где расположена парковка и устроены столики для пикников, проехали, не останавливаясь - облако, +1 и ветер, какая уж тут может быть остановка?

При подъезде к ферме Skålane облака стали выше


но вид на Jotunheimen так и не открылся (самая дальняя вершина, которая видна на фото, возвышается над Lærdalsøyri. Это Høganos (1520 м), если я определил правильно)


Зато краски меня поразили - такого количества оттенков зелёного на ограниченной территории я ещё, пожалуй, не видел


На смотровой площадке Vedahaugane, которая находится примерно в километре от фермы Skålane дальше вдоль "снежной дороги" тоже не стали останавливаться, хотя кто-то там прогуливался, видимо, в надежде, что откроется какой-нибудь красивый вид. Уже на спуске по серпантину в долину нам сделали "выговор" за быструю езду


К Borgund Stavkyrkje добрались только к 20:00. Конечно, уже всё закрыто, так что осталось только немного погулять вокруг.




Меньше, чем через час мы уже ожидали паром на причале Fodnes. Опоздали буквально минуты на две - паром только что отчалил. В этот момент переправа обслуживалась только одним паромом, так что интервал между отправлениями был раза в 1.5-2 побольше, чем по расписанию. За переправу заплатили наличными 108 крон (77 - автомобиль с водителем и 31 - взрослый пассажир).

Вечерний Sognefjorden



Наш паром на другом берегу


Собственно переправа занимает 11 минут. В 21:32 мы уже были на пристани Mannheller. Дорога до гостиницы в Sogndal заняла ещё 18 минут. После выезда из Amlatunnelen, который начинается практически прямо от пристани, попали под жуткий проливной дождь, который, правда, через 5 минут закончился.

Поужинать после 22:00 в Sogndal оказалось возможным! Правда, только в китайском ресторане, который работает "до последнего клиента". На каждого взяли суп, основное блюдо и бутылку пива. Счёт был ожидаемый для Норвегии - 750 крон. Зато - поздний ужин на берегу моря

Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

3. День 3 (25.07).
Sogndal – Sognefjellet National Tourist Route – Lom – Gamle Strynefjellsvegen National Tourist Route – Øvstefoss – Hellesylt – Geirangerfjord (паром Hellesylt – Geiranger) – Dalsnibba – Geiranger (358 км на авто)

Карта маршрута


День 3. Часть 1. Sogndal - Barsnesfjorden - Gaupne

Рано утром, выглянув в окно, я обалдел - небо было изумительно чистое и лишь небольшие облачка лежали на вершинах окрестных гор. Никакого даже малейшего намёка на дождь!
Завтрак в гостинице начинался поздновато - с 7 часов, так что пришлось немного подождать. К этому времени солнце уже начало выползать из-за горы Hesteggi (907 м), закрывающей Sogndal с востока.

Интересно, что на картах (и в адресах гостиниц) городок подписан то как Sogndal, то как Sogndalsfjøra (иногда даже одновременно в обоих вариантах), хотя вроде бы первое наименование относится к коммуне целиком, а второе - собственно к городку.

Ещё я так и не смог до конца понять - как же всё-таки правильно именовать тот фьорд, на берегах которого расположен Sogndalsfjøra, и что, собственно, норвежцы в данном случае считают самостоятельным фьордом. На норвежской вики написано, что Sogndalsfjorden является частью Norafjorden, ответвляющегося в свою очередь от Sognefjorden. Sogndalsfjorden отделён от "основной части" Norafjorden проливом Nornessundet. В свою очередь, Sogndalsfjorden имеет два "рукава": в самом верховье - Barsnesfjorden, отделённый от основного Sogndalsfjorden узким проливом, через который переброшен 210-метровый мост Loftesnesbrua (по нему проходит шоссе 5), и чуть "ниже" - восточный "рукав" Eidsfjorden. Получается, что одинаково верными будут оба утверждения: Sogndalsfjøra расположен на берегах Norafjorden и Sogndalsfjøra расположен на берегах Sogndalsfjorden.

С завтраком сильно затянули и выдвинулись только в 08:10. Решили заправиться, т.к. переезд на сегодня планировался по горным дорогам и мы точно не знали, каков будет расход бензина. Цена на местной заправке нас немного покоробила (15.15 NOK за литр 95го), но вариантов особых не было. Нужно отметить, что в Норвегии, судя по нашим наблюдениям, цены на бензин сильно колеблются от региона к региону. И здесь мы заправились по самой высокой цене (которая, как потом оказалось, всё же ниже средней по стране). По дороге встречали существенно выше. А самая низкая, встреченная нами за последующие дни, была 13.85. Так что не торопитесь заправляться сразу, немного помониторьте заправки вдоль маршрута и потом уже принимайте решение. Но точно не советую ехать "на пределе" по горным дорогам. В горах заправок очень мало.

В 08:20 наконец выехали из Sogndalsfjøra, свернув на шоссе 55. Облачков на небе стало значительно больше. Видимо, они тоже проснулись к тому моменту. Но всё-равно день начинался солнечный и настроение было великолепное.

На выезде из Sogndalsfjøra. Слева - небольшой полуостров, за которым влево уходит один из "рукавов" Sogndalsfjorden - фьорд Eidsfjorden. Посёлок, который виден на полуострове - Kjørnes (через него проходит шоссе 5). На заднем плане - вершина Storehaugen (1169 м), из-за которой торчит телевышка, расположенная на одной из вершин горного массива Storehaugfjellet (к ней, судя по карте, идёт дорога из Kaupanger).


Вид на противоположный берег Sogndalsfjorden, по которому идёт шоссе 5. Домики - небольшой посёлок Hagen.


Ещё один вид в сторону Storehaugen, теперь уже с берега Barsnesfjorden (верхняя часть Sogndalsfjorden). Виден мост Loftesnesbrua.


Дорога в некоторых местах вырублена в скалах, подходящих прямо к воде. Barsnesfjorden. На берегу - ферма Øyabrekka. На заднем плане - уступ Romnaholten (432 м)


Barsnesfjorden в лучах утреннего солнца. Слева - уступ Flotshaugen (230 м). В центре на дальнем плане - горный массив Lingesetfjellet (1002 м) на противоположном берегу Sogndalsfjorden у пролива Nornessundet.


Последние виды утреннего Barsnesfjorden...


и шоссе уходит в сторону, пробиваясь через скалы,


чтобы буквально через несколько минут выйти к озеру Hafslovatnet (на первом фото: небольшой посёлок Hafslo и окружающие его фермы на берегу озера, справа на заднем плане - горный массив Tylderingen (1104 м), по ту сторону которого проходит шоссе 5; на втором фото вершина Tylderingen крупным планом - снег даже на такой сравнительно небольшой высоте, что же нас ожидает на горных участках Sognefjellet? Скоро узнаем)




и пройдя между невысокими вершинами


выйти на берег Gaupnefjorden


На берегу фьорда располагается городок Gaupne - административный центр коммуны Luster. Отсюда начинается 108-километровый национальный туристический маршрут Sognefjellet и самая высокогорная дорога в Северной Европе. Современная дорога открыта в 1938 г. Самая высокая точка - 1434 м над уровнем моря.


В Gaupne мы не останавливались. Зато не могли не остановиться на выезде из городка, чтобы запечатлеть потрясающие виды Gaupnefjorden и возвышающихся над ним гор.



Сам Gaupnefjorden является небольшим ответвлением гораздо большего Lustrafjorden, который, в свою очередь, является "верхним рукавом" самого длинного и самого глубокого фьорда в Норвегии Sognefjorden. Нам предстоит проехать до "верхушки" Sognefjorden, откуда шоссе 55 начинает подниматься к Jotunheimen.

Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 3. Часть 2. Gaupne - Sognefjorden - Jotunheimen - Lom

Шоссе огибает высокую скалу и выходит на берег Sognefjorden. Виды, которые открылись нам, сложно описать словами.
На горизонте на юго-западе отлично виден горный массив Bleia (1717 м), в нескольких километрах "позади" которого проходит "покорённая" вчера "снежная дорога". Плато слева с "длинным носом" - Middagsfjellet (макс. высота 1052 м). На кончике "носа" находится одна из старинных деревянных церквей - Urnes stavkyrkje.


На северо-востоке показались первые вершины массива Nosafjellet, у подножия которого мы уже очень скоро окажемся.


"Чего-то не хватает в этой идеальной картине", - подумал я. Несложно догадаться, что мои мысли - о водопаде. Его не возможно не заметить на противоположной стороне фьорда, даже несмотря на солнце, которое светит прямо в лицо. Водопад не только видно, но и хорошо слышно! Это - Feigefossen (называемый иногда также Feigumfossen) на реке Feigedalselvi. 229 (по другим источникам - 218) метров отвесно падающего мощного потока воды! Даже на приличном расстоянии (почти 5 км по прямой) он производит впечатление. Мы сделали несколько остановок в попытке снять водопад в разных ракурсах, но солнце было как раз прямо над ним и сильно мешало. Так что приношу извинения за качество снимков.


На этих двух снимках выше в горах над Feigefossen виден другой водопад, образуемый всё той же рекой Feigedalselvi. Это Hanafossen. Ещё выше по течению, в 400 м от того места, где Feigedalselvi вытекает из озера Feigedalsvatnet, судя по карте и аэрофотоснимкам, есть ещё один небольшой водопад - Drivandefossen. Но его не видно с уровня фьорда.



И ещё пара снимков Feigefossen на прощанье



Дальнейший путь вдоль берега Lustrafjorden сопровождался энным количеством остановок. Так что мы даже начали отставать от намеченного графика. Но удержаться было просто невозможно.



Островок Skjeret


На противоположном берегу фьорда, почти прямо напротив островка Skjeret по склону горы Eggjene (1520 м) стекает водный поток Sørheimselvi, образуя несколько небольших водопадов. Но из-за засветки солнцем сфотографировать ничего не удалось. Вполне возможно, что Sørheimselvi пересыхает в определённое время года.





После городка Luster, немного не доезжая тоннеля Ottatunnelen, на другом берегу практически случайно увидели ещё один сравнительно полноводный и высокий (не менее 250 м) водопад - Mordølefossen. А случайно потому, что солнце практически не давало возможности рассмотреть противоположный берег. Как и в случае с Feigefossen, хороших фото не получилось.






Уже в самой вершине фьорда, немного не доезжая посёлка Skjolden, открывается вид на первую заснеженную вершину горной области Jotunheimen. Это Fannaråki (Fannaråken) высотой 2068 м.


Посёлок Skjolden расположен на небольшом участке земли, окружённом водой с трёх сторон: фьордом и двумя впадающими в него реками - Floane и Eidselvi. Floane вытекает из живописной долины Mørkrid, в которой проложено несколько несложных пеших маршрутов. Протяжённость Eidselvi - всего 500 м и, по сути, это протока, соединяющая озеро Eidsvatnet и фьорд. В озеро впадает достаточно крупная, по местным меркам, река Fortundalselva.

В спокойной глади озера отражается водопад, достоверное название которого установить не удалось. В найденных в инете заметках неофициально он назван Vassbakkfossen, а также Fureasfossen. Там же отмечено, что было бы логичным называть его Åselvifossen, поскольку он находится на реке Åselvi. Порывшись в инете, нашёл официальный документ, в котором водопад тоже назван Vassbakkfossen. Судя по карте, высота водопада составляет около 160 м. Прямо напротив водопада расположена стоянка и ресторан Vassbakken, так что можно наслаждаться прекрасными видами, сидя за столиком.



Немного ближе к посёлку мы увидели ещё пару водопадов. Один из них - Kveåfossen (Liingafossen, Lingafossen) на реке Kveåi, а второй - на притоке этой реки.

За посёлком Fortun начинается серпантин, на котором мы немного застряли. В начале серпантина стоял дорожный знак, предупреждающий о возможных "пробках". Мы очень удивились - какие тут могут быть пробки? Дорога свободна, машин мало. Но это было нашим заблуждением - уже на второй "петле" серпантина мы увидели хвост самой настоящей "пробки". Судя по количеству машин, которые мы могли видеть на "петле", и с учётом слабой интенсивности движения в это время пробка собиралась не менее получаса. Тут я вспомнил, что по дороге мы видели небольшой информационный щит с текстом на норвежском. Видимо, речь шла о каких-то работах, но тогда мы на это внимания не обратили. Начали немного волноваться, т.к. маршрут на сегодня имел одну, но очень жёсткую привязку. В 15:30 от пристани в Hellesylt отправлялся наш паром в Гейрангер, он же - круиз по Гейрангер-фьорду. Опоздать на него было никак нельзя. И не только потому, что билеты уже были куплены. Следующий паром отправлялся в 17:00 (последний - в 18:30), но с учётом сезона не было никакой гарантии наличия места для машины для тех, у кого не было заранее купленного билета. Простояли минут 20, потом дорожные рабочие открыли движение вверх, что нас сильно обрадовало.

Ещё несколько минут подъёма вверх, мелькающие пейзажи, и вот, наконец, перед нами самая южная часть горной области Jotunheimen!

Памятуя вчерашнюю плотную облачность над этим районом, мы никак не рассчитывали увидеть эту красоту. Сделали остановку на смотровой площадке на серпантине после отеля Turtagrø.

Общий вид на три горные гряды: Skagastølstindane (слева), Dyrhaugstindane (в центре) и Stoleibotntindane (справа), входящие в горный массив Hurrungane.


Skagastølstindane крупным планом. Storen (2406 м, третий по высоте пик в Норвегии, первая справа), Midtre Skagastølstind (2284 м, вторая справа), Nordre Skagastølstind (2167 м, третья справа). Вторая по высоте вершина этого массива - Vetle Skagastølstind (2340 м) не видна (её закрывает Midtre Skagastølstind). На ближнем плане - плоская вершина Kolnosi (1694 м).



Dyrhaugstindane крупным планом. Самая высокая точка гряды - 2150 м.


Stoleibotntindane крупным планом. Самая высокая точка гряды - 2083 м. На заднем плане мощная "треугольная" скалистая вершина - Store Ringstind (2124 м), высшая точка гряды Ringstindane.


В центре кадра - дорога из Turtagrø в Øvre Årdal, справа спускается в долину шоссе 55, по которому мы сюда добрались


Снега вокруг ничуть не меньше, чем на "снежной дороге" Aurlandsfjellet. И он сверкает на солнце аж до боли в глазах - без солнцезащитных очков смотреть просто не возможно! Ощущение, что мы едем где-то очень высоко, хотя Sognefjellet не забирается выше, чем на 1434 м над уровнем моря.




Озеро Øvre Hervavatnet (1301 м над уровнем моря) полностью покрыто льдом! И это в конце июля! Над озером возвышается горный массив Fannaråki (Fannaråken, 2068 м), который мы увидели первый раз, когда подъезжали к верховью Lustrafjorden. Отсюда он выглядит не очень высоким.


От Øvre Hervavatnet продолжаем путь к приюту Sognefjellshytta



Вид на горный массив Smørstabbtindan и ледники Leirbrean (левый) и Smørstabbrean (правый). Слева и справа массив ограничивают две самые высокие вершины:Store Smørstabbtinden (2208 м) и Storebjørn ("Большая Медведица", 2222 м)


Smørstabbtindan и ледник Leirbrean. Слева направо: Store Smørstabbtinden (2208 м), Kniven (2133 м), Sauen (2077 м), Sokse (2189 м)


До приюта Sognefjellshytta (расположен на высоте 1410 м) добрались только к 11:00. А это всего лишь 88 км от заправки в Sogndal! Но с такими видами вокруг можно было и целый день ехать. Когда мы с приятелем обсуждали наши впечатления от уже пройденной части сегодняшнего маршрута, то пришли к единому мнению, что если бы у нас был хоть один дополнительный день, то однозначно разбили бы сегодняшний маршрут на 2 участка и, соответственно, на 2 дня. В дальнейшем мы только укрепились в этой мысли. Так что советую - если выберете аналогичный маршрут, то сразу планируйте на два дня, а может даже и больше. На маршруте много интересного, есть где остановиться и куда прогуляться.

Приют Sognefjellshytta оказался очень даже не маленьким. Решили остановиться, чтобы перекусить и выпить по чашечке кофе. Внутри - очень даже симпатично. И так здорово пахнет сосной!



А снаружи народ катается на лыжах


Озеро Fantesteinsvatnet, на берегу которого расположился приют, тоже всё ещё замёрзшее. Вокруг - царство снега и льда.

Приют Sognefjellshytta, озеро Fantesteinsvatnet и горный массив Smørstabbtindan


Simlenosi (1766 м, слева) и Fannaråken с ледником Fannaråkbreen (справа)


И снова Smørstabbtindan


От Sognefjellshytta шоссе понемногу начинает спускаться вниз - сначала в долину реки Bøvre (поэтому долина называется Bøverdalen), а после небольшого перевала за гостиницей Jotunheimen Fjellstue - в долину Leirdalen, образованную рекой Leira. На шоссе оборудовано много смотровых площадок, так что можно остановиться практически в любом понравившемся месте, не создавая помех и опасностей ни для себя, ни для других путешественников. На площадках установлены информационные щиты с подробной картой местности и описанием наиболее интересных достопримечательностей в данном районе.

Атмосфера настолько прозрачная, что для фотосъёмки вполне доступны достаточно удалённые объекты.

Вид с шоссе 55 на западную часть горного массива Hestbreapiggan (вершина Vestre Hestbreapiggen, 2139 м, и ледник Høybrean) с расстояния 17 км.



В долине Bøverdalen у каскада небольших водопадов, образованных горным потоком Nufsgrøvan, делаем остановку на смотровой площадке Nufshaug.




Отсюда открывается великолепный вид на долину и окружающие её горы




и Hestbreapiggan (от смотровой площадки до вершины - чуть меньше 16 км по прямой)


Иногда камни имеют очень забавные формы. Например, этот каменный уступ - ну чем не не ряды зрительских мест в воображаемом театре или вокруг арены?


Спускаемся всё ниже и ниже, хотя и не очень быстро. Перед тем, как шоссе покидает долину Bøverdalen, оно выходит на берез озера Bøvertunvatnet, образованного разливом реки Bøvre и находящегося на высоте 937 м над уровнем моря.


На противоположном берегу озера справа по ходу движения вскоре становится виден поток, стекающий водопадом со склонов горы Loftet (2170 м)



Покидаем долину Bøverdalen и начинаем подниматься на перевал. Вид на озеро и горы, окружающие долину


Буквально через несколько минут оказываемся в долине Leirdalen, образованной рекой Leira.

Вид долины Leirdalen "вверх". Дальняя вершина прямоугольной формы в центре кадра - Stetinden (2020 м). До неё всего 13 км по прямой. Практически к подножью этой вершины идёт платная дорога, заканчивающаяся у приюта Leirvassbu. Вершина считается несложной для восхождения и, как утверждается, с неё открываются потрясающие виды на Storebjørn ("Большую Медведицу"). Слева от Stetinden после седловины видна вершина Stehøe (1885 м) и её западный склон. Справа на самом дальнем плане "выглядывает" вершина Geite (2002 м) из горного массива Smørstabbtindan. Перед Stetinden и Geite - покрытая снегом вершина Rundhøe (1822 м), справа от которой в долину стекает ледник Storbrean. Ещё ближе к нам слева и справа - две вершины, выглядящие как своеобразные "ворота" в верхнюю часть долины. С левой стороны долины возвышается Sauhøe (1773 м), а с правой - "двухрогий" горный массив с вершинами Skagsnebb (2003 м) и Bakarste Skagsnebb (2093 м).


Над правым берегом реки Leira высоко в небо уходят скалистые склоны. Там, всего в нескольких километрах от долины, находится самая высокая вершина массива Jotunheimen и всех Скандинавских гор - Галлхёпигген (Galdhøpiggen, 2469 м), а в радиусе 4 км от неё - ещё 9 вершин высотой боле 2300 м. Но сегодня мы её не увидим. В следующий раз!

По мере снижения высоты склоны гор становятся всё более лесистыми.


Через несколько километров делаем остановку у бывшей фермы Elveseter. На постоялом дворе фермы Эльвесетер посетители останавливались ещё с 1880 г. Сейчас на этом месте - неплохой отель, расположившийся живописном уголке норвежских гор. Некоторые путеводители утверждают, что самая старая сохранившаяся постройка на территории бывшей фермы датируется 1640 годом. Мы не проверяли.


Рядом с гостиницей возвышается 34-метровая колонна Sagasøyla (Сагасёйла, буквально - "столб сказаний"), символизирующая различные периоды истории Норвегии. Колонна увенчана фигурой первого короля Норвегии Харальда Прекрасноволосого (Harald Hårfagre) верхом на коне.



У Sagasøyla непростая история. В 1926 г. норвежское правительство объявило конкурс на лучший национальный момент, который предполагалось установить у здания Парламента. Конкурс выиграл один из выдающихся скульпторов того времени профессор Wilhelm Rasmussen. Вокруг монумента было много споров. К началу Второй мировой войны его создание было наполовину завершено. Однако в 1945 г. было принято решение остановить работы над монументом, поскольку его автор высказывал симпатии по отношению к гитлеровским оккупационным войскам. Aamund Elveseter, бывший участник норвежского движения сопротивления и страстный поклонник искусства, буквально наткнулся на сохранившиеся части монумента в Осло в 1980х гг. Он решил, что монумент достоин того, чтобы люди увидели его. К 1992 г. он был полностью завершён и воздвигнут на ферме Эльвесетер.

Через 2 км от фермы река Leira сливается с Bøvre и мы снова попадаем в долину Bøverdalen. Желающие подъехать поближе к вершине Галлхёпигген и, возможно, даже подняться на неё, могут легко осуществить свой замысел. В этой части долины Bøverdalen от шоссе 55 вправо отходит две частные платные дороги, которые мы для себя отметили для планирования будущих поездок.
Одна (Raudbergstulsvegen, на Google Maps ошибочно подписана как Raubergstulsvegen) начинается в Galdbygde между Bøverdal и Galdesanden (указатель сложно пропустить, он сразу после расположенной слева от дороги небольшой гостиницы Bøverdal Hytte) и через 15 км приводит к приюту Juvasshytta (платный участок начинается после приюта и кемпинга Raudbergstulen). Отсюда на вершину Галлхёпигген проложен самый доступный маршрут.
Вторая дорога (Visdalsvegen) начинается в 4.5 км от первой при движении по шоссе 55 в сторону Lom. Поворот направо по указателю "Visdalen. Spiterstulen 18" - сразу после гостиницы Røisheim (её деревянное здание стоит прямо у дороги, а название, сложенное из прикреплённых к зданию крупных белых букв, не заметить просто не возможно). Дорога приводит к приюту Spiterstulen. Оплата за проезд по дороге производится в приюте.

Через 15 км от поворота на Spiterstulen прибываем в Lom, административный центр одноимённой коммуны в фюльке (округе) Oppland. На часах - 12:05, до Hellesylt ещё целых 175 км, а паром отправляется в 15:30. Мы начинаем не на шутку волноваться. Средняя скорость передвижения с момента выезда из Sogndal - 37.3 км/ч. А могла быть ещё меньше - ведь мы останавливались далеко не в каждом понравившемся месте! Если такая средняя скорость сохранится, то до Hellesylt нам ещё ехать 4 ч 40 мин. Но если посмотреть с другой стороны, то мы же не на гонки по горным дорогам приехали. На будущее будем закладывать среднюю скорость, более соответствующую реальной. С учётом объективных обстоятельств поездки, меня начинает мучить сомнение - а правильно ли я настоял на том, чтобы взять билеты на паром в 15:30 вместо 17:00? Но ответ на этот вопрос можно будет дать только в конце маршрута сегодняшнего дня, когда программа будет выполнена (или не выполнена).

Делаем несколько фото деревянной церкви (ставкирки) из Лома (Lom stavkirke), построенной приблизительно в период между 1170 и 1200 гг. На основе методов дендрохронологии получены оценки, согласно которым церковь построена после 1157-1158 гг.


На мосту через Bøvre смотрим, как народ щекочит себе нервы, переправляясь над бурным потоком.



Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 3. Часть 3. Lom - Ottadalen - Grotli - Gamle Strynefjellsvegen - Hjelledalen

Первоначально в маршрут в качестве возможной опции была включена поездка из Lom до посёлка Вого (Vågå, в котором тоже есть очень известная деревянная церковь) по 15-му шоссе с возвращением по дорогам 454 и 468 (чтобы посмотреть известную гигантскую "дверь" Jutulporten, которая, согласно норвежской легенде, является входом в дом местного тролля по имени Ютуль (Jutul)). Но с учётом большого дефицита времени такой крюк (30 км в одну сторону и 33 км - в обратную) мы уже себе позволить не можем.

Съезжаем на 15-е шоссе и продолжаем путь вверх по долине Ottadalen, образованной рекой Otta. Участок шоссе вдоль долины - единственная для нас возможность немного нагнать график, чтобы не опоздать на паром. Остановок не делаем, фото - только на ходу.

Долина очень лесистая. Огромные лесные массивы из одной сосны!


Склоны окружающих гор, в основном, пологие, но кое-где прямо над долиной нависают огромные скалы


Вдоль шоссе встретили несколько довольно больших кемпингов с такими вот симпатичными домиками


В нескольких местах Otta разливается, образуя проточные озёра. На этом снимке - озеро Heggebottvatnet, на заднем плане - массив Upnosi (1294 м).


По мере набора высоты сосны сменяются низкорослыми деревцами и кустарниками. При подъезде к Grotli по обе стороны от шоссе вершины покрыты снегом.


Поворот на 258-ю дорогу (Gamle Strynefjellsvegen, букв. "старая горная дорога через гору Стрюн" ) - сразу за гостиницей Grotli. Состояние дороги - очень даже приличное, так что можно не волноваться насчёт её проходимости. Дорога проходит по дну узкой горной долины, поднимаясь не выше 1140 м над уровнем моря. В долине - цепочка озёр, но почти все практически полностью были покрыты льдом.

Только первую вершину в самом начале дороги можно условно назвать "зелёной"


дальше - только снег и лёд



мхи и лишайники - вряд ли что-то ещё может расти в этих суровых условиях


Однако, сделав остановку для фото, мы обнаружили, что здесь пытаются выжить и другие представители флоры


Решение о постройке дороги между Grotli и Hjelle было принято в 1881 г., а в 1894 г. дорога была открыта для движения. Надо отдать должное таланту инженеров и строителей, прокладывавших её - это действительно шедевр дорожного строительства.



Вплоть до 1950-хх гг. зимой дорогу чистили вручную (!!!) одновременно 200 мужиков. Только в 1978 г. самый высокогорный участок дороги был заменён новым, проходящим через три тоннеля, что позволило обеспечить круглогодичное движение. В настоящее время дорога открыта для проезда с июня до поздней осени.

Слева по ходу нашего движения (с восточной стороны дороги) возвышаются заснеженные и покрытые ледниками горы, достигающие высоты 1938 м. Справа (с западной стороны) - горы с более пологими каменистыми склонами (макс. высота - 1664 м)




При взгляде на закруглённый склон горы Raudeggi создаётся впечатление, что тут поработал огромный горнопроходческий щит


Вдоль дороги встретили несколько заброшенных (?) хижин


И хотя снега в долине местами было много, воздух был довольно тёплый - около +10. В долине находится летний горнолыжный центр - Stryn sommerski senter (на фото справа видны опоры подъёмников). Из этого же центра можно совершить прогулку на ледник Tystigbreen.


За горнолыжным центром дорога делает крутой поворот...


... и перед нами начинают открываться просто невероятные по своей захватывающей красоте виды долины Hjelledalen




После гостиницы Videseter (видна впереди чуть слева от центра кадра) начинается серпантин. Засмотревшись на долину и горы, забываем, что хотели сделать остановку у водопада Videfossen (Buldrefossen) недалеко от гостиницы.


Виды такие, что невозможно оторвать глаз в течение всего спуска по довольно крутому серпантину. А ведь нужно ещё следить за дорогой. Дорога узкая и останавливаться нельзя. Пытаемся найти оптимальную скорость, чтобы и вроде бы продолжать ехать, не тормозя движение, и одновременно наслаждаться открывшейся панорамой. Больше всего притягивает взгляд мощная вершина с огромной снежной "чашей". Это Storskredfjellet высотой 1814 м. В "чаше" лежит ледник Breifonna. На дальнем плане слева от Storskredfjellet - массив Skåla, имеющий две вершины высотой 1843 и 1848 м. Skåla считается самой высокой вершиной в Норвегии с "подножьем в море", т.к. её склон спускается прямо в озеро Lovatnet (высота уреза воды - 52 м над уровнем моря), соединённое протокой Loelva с фьордом Nordfjord. Skåla очень популярна среди горных туристов. На вершине высотой 1843 м в 1891 г. была построена круглая каменная башня, в которой можно даже переночевать. Ежегодно в середине августа проводятся "горные гонки" Skaala Uphill - массовый забег на вершину.



Мы ещё достаточно долго будем любоваться видами Storskredfjellet. А пока делаем остановку у водопада Øvstefossen (официальное наименование - Øvstebrufossen), больше для передышки. Водопад мощный, но невысокий, многоступенчатый. От места стоянки вниз можно спуститься по лесенке, перемежающейся с камнями (есть перила, так что спуск достаточно безопасен). Далеко вниз спускаться не стали - было довольно скользко после дождя (оказывается, незадолго до нашего прибытия здесь был дождь!!!), да и времени до парома осталось всего 1.5 часа! В 14:00 продолжаем путь.


Storskredfjellet во всей красе. Мне почему-то сложно отделаться от ощущения, что "чаша" - это гигантский вулканический кратер. Но моё ощущение обманчиво - в этом районе нет гор вулканического происхождения.
На вершину не сложно подняться - маршрут начинается прямо от шоссе 15. Мы взяли на заметку и Storskredfjellet, и Skåla для будущих поездок.



Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 3. Часть 4. Озеро Oppstrynsvatnet - Stryn - Hellesylt

Из долины Hjelledalen шоссе выходит к берегу озера Oppstrynsvatnet (букв. "озеро перед Стрюном", называемое также Strynevatnet или Strynsvatnet). Оно лежит на высоте 29 м над ур. моря и имеет максимальную глубину 230 м. Река Stryneelva (длина - 10 км), вытекающая из озера, впадает в Nordfjord в городке Stryn (Стрюн).

Берега озера очень живописны! Но снимки приходится делать только на ходу, времени на остановки уже просто нет. Водопад на втором и третьем снимках - Glomsfossen (Glomsfoss), на четвёртом - Marsåfossen





Вид в сторону посёлка Hjelle и долины Hjelledalen, где мы были каких-то 15 минут тому назад


А это посёлок Flo на противоположном берегу озера


Несмотря на то, что мы можем видеть только противоположный берег Oppstrynsvatnet, озеро и окружающие горы впечатляют!




На короткое время из облаков показывается острая "пирамида" - вершина Botnenibba (называемая иногда Daursnibba, 1372 м), справа на первом фото - над горным плато возвышается Grøsvoregga (1287 м)



И пара снимков на прощанье с Oppstrynsvatnet



От городка Stryn до поворота на шоссе 60 проезжаем так быстро, что даже ни одного фото сделать не получилось. Сворачиваем направо на шоссе 60 - теперь прямой путь до Hellesylt! Я пытаюсь запечатлеть хоть несколько интересных ракурсов, но это не просто сделать - дорога петляет, вдоль неё много ферм, периодически проезжаем через лес, так что ракурсы меняются очень быстро. Удаётся сделать несколько снимков массива Røyrhusnibba (1286 м). Вершина очень интересная - сначала она выглядит довольно узкой, постепенно расширяясь и приобретая форму "пирамидки", а потом разворачивается во всю ширину огромного скалистого массива. К этому моменту вдалеке за Røyrhusnibba открывается вид на ещё один очень похожий массив. Оказывается, это та самая "пирамида" Botnenibba, но видимая теперь с другого ракурса. "Напротив" неё (на кадре - слева на дальнем плане) - Rasmusfjellet (1484 м).




В этой точке - перевал (395 м) и дальше шоссе начинает спуск в Hellesylt к фьорду Sunnylvsfjorden. По дороге постепенно открывается вид на долину Nibbedalen (по долине проходит дорога 655, уходящая влево от шоссе 60) и "двухрогую" вершину Fivelstadnibba с пиками высотой 1198 (ближний) и 1209 (дальний) м



В 15:10 мы, наконец, прибываем в Hellesylt! Итого 313 км от Sogndal мы проделали за 6.8 ч. Так что средняя скорость передвижения составила 46 км/ч. А ведь сколько красивых мест мы пролетели на полном ходу, не делая остановки. Теперь я абсолютно точно уверен, что маршрут сегодняшнего дня нужно было разбить на две части.

В ожидании погрузки на паром (который уже прибыл), прямо со стоянки делаем несколько фото водопада Hellesyltfossen


Паром из Hellesylt в Geiranger ходит не часто, так что мы решили забронировать билеты заранее. Точно не отследил, но кажется на пристани осталось несколько авто с желающими переправиться, у которых не было заранее купленного билета и которым не досталось места.

Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 3. Часть 5. Sunnylvsfjorden - Geirangerfjorden

В 15:23 погрузились на паром. С нетерпением ждём отправки. Впереди нас ожидает Geirangerfjorden! Уже и без того переполненные впечатлениями, полученными за день, мы всё-равно хотим ещё. Погода просто сказочная. Ровно в 15:30 отходим от причала.

Сначала - несколько километров по Sunnylvsfjorden.

Вид на Sunnylvsfjorden с борта парома на причале в Hellesylt


Ощущение, что мы попали в страну водопадов. Уже через несколько минут после отплытия слева по борту видим быстрый поток, стекающий по склону горы Rindalseggene (1489 м) и образующий водопад Storefossen.



Чуть дальше на том же берегу за фермой Bethoggane река Ljøelva прямо перед самым впадением в воды фьорда образует водопад Ljøfossen.


Если из Hellesylt продолжать движение по шоссе 60 в сторону Stranda, то как раз рядом с мостом через Ljøelva (это меньше 5 минут езды от Hellesylt), выше фермы Bethoggane, расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на вход в Geirangerfjorden и окружающие горы. Но мы не рискнули туда поехать, боясь упустить паром, к времени отправления которого мы большими усилиями всё-таки успели.

Практически напротив Bethoggane паром начинает поворачивать в Geirangerfjorden. Hellesylt отсюда выглядит совсем крошечной деревенькой


И снова нас сопровождают чайки - мы снова на море!


Geirangerfjorden - это восточный "рукав" Sunnylvsfjorden. Его длина составляет около 15 км. Из-за того, что фьорд извилистый, его не возможно увидеть сразу по всей длине с борта парома или прогулочного теплохода, в какой бы части фьорда вы не находились.


При входе в Geirangerfjorden справа возвышается гора Nokkenibba (1380 м). Со склонов этой, а также соседних с ней гор Tjukkhornet (1290 м), Syltavikheia (1211 м), Lianibba (1427 м) и Slettfjellet (1422 м) стекают многочисленные небольшие потоки, образующие водопады.


На небольшом полуострове видны домики фермы Syltavika


С левой стороны по ходу нашего движения в самом начале фьорда в воду уходят склоны горы Furneshornet (1335 м). У её подножия находится несколько ферм. В центре кадра одна из них - Matvika. Когда-то она славилась своим садом, в котором было до 150 сливовых деревьев, а рекордный урожай абрикосов достигал 60 кг. Вызывает недоумение и улыбку, да? У меня тоже поначалу. А теперь давайте посмотрим, какие в наших краях на той же широте (62.1°с.ш.) находятся населённые пункты: Кондопога, Шенкурск, Радужный (Нижневартовский район), немного южнее - Подкаменная Тунгуска... И велик ли там урожай слив и абрикосов? Секрет в том, что в окрестности фермы Matvika на небольшом участке земли естественные формы рельефа защищают посадки от сильных снежных заносов и, кроме того, нагреваемые солнцем камни летом создают "тропический" (по здешним меркам) микроклимат. Но, увы, деятельность на ферме Matvika, как и на многих других фермах в этом регионе, заглохла. Ферма была заброшена в 1961 г.


Норвежцы считают эти фермы частью своего культурного наследия. Поэтому ещё в 1975 г. была образована организация "Друзья Сторфьорда" (Storfjordens Venner), члены которой за счёт самостоятельно привлеченных средств, государственных и частных пожертвований на добровольных началах проводят реставрационные работы на некоторых из этих ферм, восстанавливая дома и хозяйственные постройки.

Примерно в полукилометре от Matvika в склоне горы водный поток (название которого установить не удалось по имеющимся картам) прорезает глубокую узкую щель и обрушивается водопадом почти прямо в воды фьорда.


И эти небольшие водопады - только начало!

Мы уже приближаемся к Ljosurdfossen (на картах также встречается название Ljosurfossen), который был виден ещё при входе в Geirangerfjorden. Водопад образован горным потоком, вытекающим из озера Ljosurdalsvatnet, которое расположено на высоте 827 м над ур. моря в котловине между склонами гор Slettfjellet (1298 м) и Gjerklandsegga (1482 м, на фото на заднем плане)




Практически напротив Ljosurdfossen с высокого уступа на склоне горы Ytstehornet тоненькой струйкой ниспадает Brudesløret (в переводе - Фата).


Гид на теплоходе утверждал, что в Geirangerfjorden этот водопад имеет самую большую высоту свободного падения струи - около 300 м. Но на снимке хорошо видно, что водопад двухкаскадный с высотой первого - около 180 м (оценивал по карте), второго - около 120 м. В Норвегии не менее 8 водопадов имеют название Brudesløret. Все они образованы потоками, падающими с высокого уступа и образующими "водную завесу" в воздухе. Я попытался сфотографировать эту завесу.



Ещё чуть дальше и снова справа по борту хорошо виден ещё один водопад (название нигде не нашёл). Он образован тоненьким водным потоком, падающим с отвесного уступа на склоне горы горы Gjerklandsegga. Высота отвесно падающей струи, судя по карте, составляет не менее 200 м, так что он вполне может участвовать в соревновании самых высоких отвесно падающих потоков воды в Geirangerfjorden.


По пути встречаем паром, идущий в Hellesylt (расписание движения паромов на этой линии до 30.09.2015 - здесь)


И вот, наконец, мы приближаемся к, вне всякого сомнения, самым известным водопадам в Geirangerfjorden - Семь Сестёр (De Syv Søstrene или Dei Sju Systrene)



и Friaren



Существует много вариантов легенды, связанной с этими водопадами, а источник этих вариантов - гиды на теплоходе Во всяком случае, в интернете можно найти самые разные. Согласно одному из них, Friar (букв. - ухажёр, жених) сделал предложение семи сёстрам выйти за него замуж, но получил отказ от каждой из них. С того момента он заливает своё горе из горлышка бутылки, а сёстры продолжают издеваться над ним, игриво танцуя на противоположном берегу. Второй вариант - Friar просто флиртует перед семью сёстрами, не в силах пересечь фьорд, чтобы стать к ним ближе. Наконец, третья, самая красивая, история гласит, что когда-то давно один смелый викинг пришел в деревню свататься. Ему предложили выбрать из семи красавиц-сестёр одну. Девушки были настолько хороши, что викинг растерялся и не смог выбрать ни одну из них. Так и застыли все герои легенды на берегах фьорда. Семь струй, похожих на девичьи косы, олицетворяют семь сестёр, а мощный водопад на противоположном берегу - полнокровного жениха.

В интернете иногда можно встретить альтернативное название водопада Семь Сестёр - Knivsflåfossen (например, в базе данных географических названий Национального агентства геопространственной разведки США, National Geospatial-Intelligence Agency - NGA). Однако, на официальном сайте норвежской службы картографии сказано, что утверждёнными наименованиями водопада являются только Dei sju systrene и Knivsflåelvane, а предлагавшиеся в качестве альтернативных наименования Sjusystre и Knivsflåfossen после рассмотрения отклонены. Кстати, эта служба также предоставляет доступ к цифровой карте Норвегии

Полная высота водопада Семь Сестёр - 410 м, а максимальная высота свободного падения потока - 229 м. По отзывам многих путешественников, не всегда можно насчитать семь разных струй водопада. Самая слабая из них в некоторые сезоны пропадает. Мы вроде бы насчитали семь:



Водопад Friaren находится на реке Geitelva. Его верхняя (отвесно падающая струя) и нижняя части имеют самостоятельные названия - Geitfossen и Skageflåfossen соответственно. Общая высота водопада - 275 м, а Geitfossen имеет высоту 125 м.



Солнце выглянуло из-за тучки в не подходящий момент, но я всё же попытался сделать фото фьорда с водопадом Семь Сестёр.


Сразу после водопада Friaren начинаются скалы. Живописные, поросшие деревьями, цепляющимися за практически отвесные уступы! Разглядывая скалы, вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что твой взгляд пересекается со "взглядом" каменного существа! Застывшие (а застывшие ли - мелькает шальная мысль?) тролли!






Глядя на "лицо" с тёмными глазницами, появляется неприятное ощущение, что тебя провожают мрачным взглядом - с любого ракурса "лицо" выглядит так, как будто оно немного поворачивается в твою сторону.

На верхушке этих скал, недалеко от глубокого ущелья, прорезанного рекой Geitelva, располагается ферма Skageflå. Пока мы плывём, из репродуктора на теплоходе на разных языках сыпятся одна за другой разные истории о фермах. Ну и байки тоже, для развлечения. Вот одна из них. Как-то в одну из тёмных ночей семейство троллей Jotuns (Йотун), проходя неподалёку, остановилось у этого ущелья. Йотуны были одними из самых больших троллей в Норвегии - каждый больше целого дома. В этом месте ущелье довольно узкое, так что для Йотунов не было проблемы перепрыгнуть его. С большим шумом, ревя и помогая друг другу, тролли перепрыгивали ущелье. Это было настолько жутко, что и люди, и животные на горных пастбищах и на ферме Skageflå, страшно испугались. Конечно, это всего лишь легенда, но подобные легенды, услышанные в окружении страшных каменных лиц, начинают восприниматься немного по-другому. Интересно, что в германо-скандинавской мифологии говорится о Ётунах (Йотунах) — великанах (турсах) семейства Гримтурсенов, детях Имира, живущих в Ётунхейме, отличавшихся силой и ростом, чрезвычайно злобным характером, противниках асов (в германо-скандинавской мифологии асы - основная группа богов; верховным богом и вождём асов был Один) и людей. И только в более поздних легендах Йотуны стали отождествляться с троллями.

До фермы Skageflå можно прогуляться по горной тропе от посёлка Homlong (Homlung), до которого можно доехать из Geiranger.

Паром огибает скалы и постепенно открываются виды на верховья фьорда.

Немного правее центра кадра на берегу фьорда - туристический посёлок Grande. Отсюда начинается "орлиная дорога" - Ørnevegen (серпантин на шоссе 63), по которой нам предстоит проехать завтра. Над фьордом возвышается горный массив Sætertverrfjellet (1688 м)


Ещё через несколько мгновений из-за "спины" Sætertverrfjellet показывается вершина Grinddalsnibba (1636 м) - один из пиков массива Blåfjellet



Теперь виден посёлок Geiranger на фоне вершины Vinsåshornet (1343 м)


А ещё через несколько мгновений справа показывается и Dalsnibba (1476 м)


Поездка на вершину Dalsnibba у нас планировалась утром на следующий день. Но по мере приближения парома к причалу я всё больше утверждаюсь в мысли, что мы должны туда ехать немедленно! Нужно ловить удачную погоду - не известно,что будет на вершине утром.


В той стороне, откуда мы приплыли, теперь прекрасно видна частично покрытая снегом вершина Teinnosa (1436 м)


Мы проплываем ещё мимо двух водопадов на левом берегу.
Первый - Gomsdalsfossen, известный также под именем Bringefossen, поскольку находится на реке Bringeelva.


Второй - 245-метровый красавец Gjerdefossen на реке Kviturelva.


Практически сразу за Gjerdefossen становится хорошо виден серпантин "Орлиной дороги"


16:40, причал! Напоследок - ещё одно фото.


Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 3. Часть 6. Geiranger - Dalsnibba

Выгружаемся. И снова - в горы! После короткого обсуждения приходим с приятелем к единому мнению - ехать на Dalsnibba прямо сейчас! От причала до вершины - 21 км.

Короткая остановка для обязательного фото


Вид на долину Grinddalen. Пик слева - Såthornet (1759 м), далее вправо - безымянная вершина (1600 м) и плоская вершина Litlesåthornet (1577 м) (я мог здесь ошибиться с идентификацией вершин, так что поправьте, пожалуйста, если что не так)


Dalsnibba всё ближе


А фьорд пока пропал из виду


С седловины между вершинами Fossfjellet (букв. - "города водопада" или "водопадная гора", 1574 м) и Dalsnibba (1476 м) в долину Kvanndalen стекает много водных потоков, образуя небольшие водопады. Как я потом уже узнал, посмотрев карту и почитав отчёты, все эти потоки сливаются в один, который буквально под мостом на шоссе 63 образует водопад Kvanndalsfossen. К нему есть съезд (по указателю), но мы его пропустили.




В той же долине расположена ферма Kvanndalssætra. Домики выглядят совсем игрушечными на фоне окружающих гор



Dalsnibba и Fossfjellet на одном из поворотов серпантина


Дорога на вершину Dalsnibba - Nibbevegen - поворачивает с шоссе 63 у приюта Djupvasshytta. Дорога платная. Оплатить у шлагбаума можно как наличными, так и по карте. Дорога открыта с июня по октябрь.



Озеро Djupvatnet (находится на высоте 1016 м) и вершина Djupvassegga (1546 м)


С Nibbevegen открываются потрясающие виды на Djupvassegga и цепочку озёр Djupvatnet-Langvasstjønna-Langvatnet, по берегам которых проходит шоссе 63. От Djupvasshytta до шоссе 15 - всего 7.5 км




Почти на вершине!


Подняться на Dalsnibba того стоило! Виды просто завораживают. Мы стояли минут 15, не делая никаких снимков и ничего не обсуждая - просто глядели на окружающие горы и фьорд далеко внизу. Ощущение, что смотреть на всё это можно бесконечно долго!



На дальнем плане справа - вершина Blåhornet (1667 м) с ледником Sandfonna, левее неё - массив Steegga (имеет четыре вершины, видны только три из них высотой 1693, 1690 и 1674 м, четвёртая высотой 1709 м, не видна) и ледник Flydalsbreen, ещё левее - горная гряда, название которой я не смог установить, с максимальной отметкой 1658 м. На среднем плане, сразу за дорогой - длинная гряда Blåfjell (1300 м)


Вид с Dalsnibba в сторону ледника Skjerdingdalsbreen


Несмотря на довольно сильный ветер и довольно прохладный воздух (+3), мы пробыли на вершине больше часа - уезжать просто не хотелось!

В 18:40 добрались до гостиницы. Я решил сделать снимок Dalsnibba из номера и, выглянув в окно, понял, что всё сегодня было правильно спланировано! И паром в 15:30 из Hellesylt - это была наша единственная возможность, чтобы успеть на вершину до того, как её затянет облаками.


Спасибо суровой норвежской природе, что так хорошо приняла нас сегодня! Теперь пора немного отдохнуть после такого насыщенного дня.

Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 3. Часть 7. Опасность во фьордах (совсем не лирическое отступление)

Напоследок - немного информации, почерпнутой из интернета, о серьёзной опасности, которая постоянно подстерегает норвежцев, живущих на берегах фьордов, и туристов, посещающих эти безумно притягательные места. С лавинами всё понятно - они являются основной природной опасностью гор и распространены в большинстве горных районов мира. В норвежских (впрочем, не только в норвежских) фьордах существует другая опасность - возможность обрушения огромных скальных массивов в воды фьорда. Такое событие неизбежно вызовет возникновение цунами. Высота волн может достигать десятков метров в силу узости фьордов и они могут принести большие разрушения вдоль береговой линии фьорда. В 20-м веке произошло три таких события, унесших 175 человеческих жизней: в районе Tafjord в 1934 и в районе Loen в 1905 и 1936 гг.. В случае с катастрофой в Tafjord в воду обрушилось порядка 2-3 млн. куб. м скальной породы. Максимальная высота цунами достигла 62 м. По оценке специалистов, наиболее серьёзную опасность в настоящее время представляет скальный массив Åknes (Åkerneset или Åkneset), находящийся на западном берегу Sunnylvsfjorden у подножия горы Flosteinnibba. С конца 1980хх гг. проводится постоянный мониторинг состояния трещины в скальном массиве. Ниже приведены три иллюстрации, взятые из публикации.
На первой показана граница области возможного максимального обрушения скалы, называемого в статье "сценарий 1C" (вся красная область) , и частичного обрушения, называемого в статье "сценарий 2B" (красная область выше чёрной линии)

На второй приведена карта, показывающая максимальную высоту волн цунами для сценария 1C. Цифрами обозначены "контрольные точки"

На третьей приведена таблица значений высоты волн цунами в "контрольных точках", отмеченных на карте, для обоих сценариев


Норвежцы буквально обвешали всю скалу датчиками и создали оперативный центр, который следит за изменениями размера трещины и скоростью перемещения скальных массивов. В случае возникновения реальной опасности предполагается оперативное оповещение жителей и туристов. По расчётам, в случае возникновения цунами волна накроет посёлок Hellesylt примерно через 5 минут.

Будем надеяться, что такая катастрофа не случится.

Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 4 (26.07).
Geiranger – Trollstigen – Åndalsnes – Raumabanen (ж/д маршрут Åndalsnes – Dombås – Åndalsnes) – Ålesund (212 км на авто)

Карта маршрута


На карте показан только маршрут на авто, но карта сдвинута так, чтобы на ней поместился и железнодорожный маршрут - поездка по Raumabanen из Åndalsnes в Dombås и обратно

День 4. Часть 1. Geiranger - Ørnevegen - Eidsdal

Утром решили не торопиться с отъездом - график по плану был очень размеренный, так что можно было спокойно подышать свежим воздухом, сидя утром на балкончике в номере и наслаждаясь видами Гейрангер-фьорда и окрестных гор. Вершина Дальсниббы то пропадала в тучках, то снова появлялась, так что я мысленно ещё раз порадовался вчерашнему нашему везению с погодой. Интересно было наблюдать, как тучки медленно, но упорно "окружают" вершину Teinnosa (1436 м), возвышающуюся прямо над фьордом.

07:50

08:55

09:30

10:05


В 10:10 выехали. Немыслимо поздно, если учесть, что восход Солнца был в 04:29! Правда, мы так и не дождались, когда же солнце появится из-за облаков, хотя небо постепенно прояснялось.


Прямо от гостиницы дорога лентой серпантина начинает взбираться в гору. Это Ørnevegen ("Орлиная дорога") c 11-ю крутыми поворотами, поднимающаяся над фьордом на 600 м по склону над правым берегом реки Grandeelva.

Интересно, что в названиях окрестных деревень, ферм, долин и даже болот часто встречается слово Møll, что по-норвежски означает "бабочка" (произносится мёлль и на слух очень напоминает русское "моль"). Кстати, по-немецки "моль" - тоже Moll (хотя часто говорят Motte), так что, похоже, наша "моль" имеет германские корни. Наверное, Møll в названиях используется не случайно. Видимо, в ущелье реки Grandeelva, а также на болотах, расположенных выше в долине реки, действительно живёт много бабочек. Но у нас шансов увидеть каких-то диковинных бабочек просто не было, т.к. мы не ходили в долину и в ущелье. Зато на противоположном склоне заметили стадо коз, теряющихся в высокой траве.


На серпантине остановились на смотровой площадке. Вода во фьорде - потрясающе глубокого синего цвета. Кажется, что под этой спокойной, почти зеркальной, водной поверхностью скрываются километры глубины, хотя в самом глубоком месте фьорда до дна немногим более 250 метров.


"Семь сестёр"

Vinsåshornet (1343 м) в облаках


Буквально через несколько сотен метров по дороге дальше вверх от смотровой площадки справа на фоне горы Grandehaugen (макс. высота 877 м; всё здесь почему-то Grande - и посёлок, и гора, и река, хотя в норвежском словаре я не нашёл такого слова) открывается вид на водопад Grandefossen на реке Grandeelva. Кстати, haugen по-норвежски - это курган. И эта гора с покатыми склонами действительно похожа на очень большой курган!



На противоположном берегу Grandeelva со склона горы Laushornet (1502 м) стекает безымянный поток, образуя перед впадением в Grandeelva ещё один водопад.


На перевале (623 м) есть достаточна большая парковка. Отсюда можно прогуляться в долину реки Grandeelva. Шоссе 63 с этого места начинает спускаться вниз, вскоре ныряет в тоннель Oppskredtunnelen и выходит уже в долине, окружённой с обеих сторон высокими заснеженными вершинами: справа - горный массив Skorene (высшая точка - Søre Skora, 1829 м), слева - горный хребет, отделяющий долину от Sunnylvsfjorden. А на горизонте видны горы, которые находятся уже по другую сторону Norddalsfjorden, к которому мы сейчас и едем.


Справа водопадом в долину стекает Hesjeelva.


В долине расположено озеро Eidsvatnet, в спокойных водах которого отражаются домики ферм. А за ними в конце долины слева возвышается Grøtet (1519 м).


Ещё несколько минут - и впереди открывается вид на Norddalsfjorden, по которому идёт паром, курсирующий между пристанями Eidsdal и Linge. Он то нам как раз и нужен, чтобы перебраться на другую сторону фьорда.


Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 4. Часть 2. Паром Eidsdal-Linge - Valldalen - Alnesreset

Ширина Norddalsfjorden в этом месте - 2.7 км, так что паром пересекает фьорд всего за 10 мин.


Нависшие над фьордом тучи придают всему окружающему очень суровый вид, как будто подчёркивая название фьорда (Nord dal в переводе - северная долина). На фото на левом берегу - посёлок Valldal


Паромы ходят чётко по расписанию - в момент, когда наш отходил от причала, второй как раз швартовался. На заднем плане правая вершина со снежными склонами - Vardegga (1453 м), у подножия которой расположено озеро Svartevatnet (1023 м). Из Savrtevatnet вытекает небольшая река, которая по крутому склону бурным потоком устремляется в озеро Eidsvatnet (425 м) в долине, по которой мы ехали. Слева на заднем плане из-за лесистого склона выступает окутанный облаками пик Indre Eidshornet (1562 м),


Vardegga и горный поток, вытекающий из Svartevatnet


Примерно с середины фьорда слева вдалеке становится виден городок Stranda - самый большой из окрестных населённых пунктов (население - чуть больше 2900 чел.). На заднем плане возвышается горный массив с вершинами Roaldshornet (1230 м, левая) и Store Trollvardegga (1144 м, правая)


А от пристани Linge вправо открывается вид на фьорд и горный массив, включающий вершины (справа налево) Årølaksla (1386 м), Årøldalstinden (1609 м), 1599 м, Blåfjellet (1602 м), 1575 м, 1410 м и Hegguraksla (1219 м).


По мере приближения к посёлку Valldal становится лучше виден водопад Heggurfossen (высота - 650 м) на реке Heggurelva, берущей начало на склонах горы Blåfjellet. Отсюда он совсем не выразителен (да ещё и пасмурно вдобавок). Безусловно, на него лучше смотреть, проплывая на теплоходе по Tafjorden


Домики с целыми полянами на крыше просто умиляют.



От фьорда шоссе 63 уходит в лесистую долину Valldalen, окружённую горными хребтами высотой более 1700 м.


Долина названа по имени протекающей в ней реки Valldøla, в которой любителям рыбалки представляется возможность поудить лосося.

Формы некоторых вершины визуально кажутся чересчур геометрически правильными и создают ощущение, что эти вершины вырублены искусственно. Как, например, Sætertinden (1353 м)


Над фермой Langdalen справа от дороги далеко вверху водопадом с уступа низвергается горный поток Severiselva. Этого водопада нет ни на одной карте, что меня уже перестало удивлять.


В процессе написания отчёта я неоднократно ловил себя на мысли, что вряд ли существует источник, который бы описывал все норвежские водопады. Ведь практически каждый водный поток здесь образует хотя бы один водопад! Часть этих водных потоков существует только в период таяния снегов и сильных дождей, так что некоторые из водопадов, вполне возможно, никто и не видел никогда. Да и что считают водопадом? Кипящий, бурлящий поток "падающей" воды завораживает. На него можно долго смотреть, его можно слушать. Без сомнения, такой поток, стремительно стекающий по очень крутому склону, а уж тем более - отвесно падающий с уступа, однозначно воспринимается как водопад. И дело даже не в высоте. Совсем невысокие водопады могут быть очень красивы и запоминаются намного лучше, чем тоненькая струйка воды, падающая с высоты в сотню метров и где-то по пути распыляющаяся в воздухе. Но формальный вопрос остаётся - что же такое водопад? Уже после возвращения мы решили попытаться понять - а есть ли какое-нибудь общепринятое определение, которое бы давало ответ на казалось бы простые вопросы: как определяют высоту водопада? если на реке есть несколько подряд идущих каскадов, то это один водопад или разные? начиная с какого значения уклона русла реки водный поток называют водопадом? Оказалось, что такого определения просто нет! Конечно, этот факт никак не мешает воспринимать водопады как замечательные природные объекты. И всё же... С помощью сервиса, предоставляемого картографической службой Норвегии, я, в попытке разобраться, построил профиль реки Severiselva (начиная от устья). Получилось вот что (по горизонтали - расстояние по карте вдоль русла реки в километрах, по вертикали - высота над уровнем моря в метрах):


Почти вертикальный отрезок между высотами 800 и 850 м - это и есть тот водопад (точнее, его часть с почти отвесно падающим потоком), который мы видели. Но от 850 до 900 м уклон тоже будь здоров! Это часть водопада или нет? В общем, вопросы остались.

К слову, упомянутый сервис очень удобен для прокладки пеших маршрутов в горах - я уже поэкспериментировал и решил, что в следующий раз точно буду им пользоваться при планировании

По мере набора высоты лес сходит на нет, сменяясь низкорослыми кустиками. Хотя шоссе узкое (две полосы), но вдоль оборудовано много площадок для остановки. По склонам гор, окружающих долину, стекает бесчисленное множество водных потоков. Некоторые из них очень красивы.

Маленькая речка Slufså, берущая своё начало в озере Slufsekoppen на высоте 1054 м, образует довольно высокий водопад, на который многие останавливаются посмотреть.



К озеру Slufsekoppen существует несложный маршрут от моста Byksebrua. Пишут, что на озере можно порыбачить.

Петляя по долине, шоссе постепенно поднимается к своей высшей точке. Прямо на перевале Alnesreset (высота 862 м, судя по карте) - большая площадка для остановки. Здесь проходит граница между коммунами Norddal и Rauma (обе относятся к фюльке Møre og Romsdal). Отсюда открываются виды во все стороны:

на долину, из которой мы поднялись (это территория коммуны Norddal)


на мощный скальный пик Alnestinden (1665 м)


в сторону Trollstigen (а это уже Rauma):
пики Bispen (1462 м) и Kongen (Король, 1614 м)

горные массивы Stigbotthornet (1597 м) и Storgrovfjellet (1629 м), у подножия Stigbotthornet - озеро Alnesvatnet

Skarfjellenden (1386 м)


Я попытался сделать панораму из трёх снимков


Красавцы-пики: на переднем плане - Bispen, позади - Kongen


По мере спуска с перевала справа постепенно открывается вид на долину Alnesdalen, лежащую между горными массивами с острыми скалистыми гребнями. Сначала виден только Stigbotthornet (1597 м) слева и Skarfjellenden (1386 м) справа. Потом справа открывается вдалеке Skarfjellet Nord (1568 м),


а мгновениями позже правее Skarfjellet Nord появляется пологая и длинная Børa (1209 м) и за ней - "гребёнка" вершин, образующих массив Skarfjellet (макс. высота 1723 м, самая высокая из видимых вершин - 1576 м)


Ещё несколько поворотов - и мы на стоянке перед спуском по знаменитой дороге "Лестница троллей" (Trollstigvegen). Как и окружающую местность, эту площадку называют Stigrøra.


Продолжение

К оглавлению отчёта

[peery]

День 4. Часть 3. Trollstigen

Trollstigvegen часто в обиходе называют Trollstigen ("Лестница троллей") или просто Stigen ("Лестница"). Туристический центр с парковкой расположены на высоте 695 м. Отсюда шоссе спускается в долину, делая 11 крутых поворотов. Последний поворот расположен на высоте 212 м, так что перепад высот на серпантине составляет 483 м. Серпантин строили целых 8 лет. Движение по нему было открыто 31 июля 1936 года. Получается, что мы проехали по нему всего за 5 дней до 79-го "дня рождения". Ради интереса я построил здесь профиль серпантина (участок от моста Stigrørbrua возле стоянки наверху до моста Byteskredbrua) и с удивлением обнаружил, что уклон на всех участках одинаковый!!!


Как чётко спроектирована и построена дорога, однако!!! Не зря каждый поворот серпантина носит имя собственное, увековечивая тем самым память о создателях этого сложного инженерного сооружения.
Конечно же мы совершили традиционную прогулку по дорожке к смотровой площадке, и за ограждением

Здесь хорошо виден старый участок одной из петель серпантина. Дорогу пришлось "подвинуть" из-за частых оползней в сезон дождей и камнепадов. Новый участок открыли в 2006 г.


Дорога спускается в долину реки Истра (Istra) - Isterdalen


Если посмотреть немного с другого ракурса, то всё становится с ног на голову - просто быстрая река вместо водопада, а машины ездят по вертикальным стенкам



Лютики-цветочки...



Bispen и Kongen отсюда смотрятся столь же великолепно. Из-за "спины" Короля совсем чуть-чуть выступает силуэт Королевы - вершины Dronninga (1544 м)


Trollstigen известен также двумя своими водопадами. Первый и более мощный из двух - Stigfossen. Спускаясь (или поднимаясь) по серпантину, его можно рассмотреть с разных ракурсов и даже немного "искупаться" в его водяных брызгах, проезжая по старому каменному мосту Stigfossbrua.

Вид с верхней смотровой площадки


Кто-то впереди из 63-го региона!!! Заметил только сейчас, когда обрабатывал фото!!!


Водопад Stigfossen во всей красе и каменный мост Stigfossbrua



Второй водопад - Tverrdalsfossen (иногда называемый Trollfossen) на реке Tverelva, впадающей в реку Istra. На него меньше обращают внимание и он даже не обозначен на топографических картах Норвегии, что удивительно, потому как он красив по-своему, а на вид ничуть не ниже, чем Stigfossen, хотя и менее полноводный.





Продолжение следует

К оглавлению отчёта

[peery]

Огромное спасибо vakhmorka за ценные советы по оформлению отчёта!!! Все ранее написанные части отчёта переформатированы для "обозримости" и обеспечения удобства навигации по отдельным частям.

[vakhmorka]

Да, ладно (скромно отводя взгляд) - просто высказала свое мнение:)

[Veil*]

Какой информативный отчет! Немало вы потрудились над картами, видимо

[peery]

Какой информативный отчет! Немало вы потрудились над картами, видимо

Карты - это моё хобби со школы (соревнования по спортивному ориентированию, по топографической съёмке местности, походы, да и просто география) Дома собралась уже довольно приличная коллекция карт (как в бумажном, так и в электронном виде).

Для меня всегда была интересна трансформация предварительных "впечатлений" о новой местности, составленных после изучения карты, в "реальную картинку". И наоборот - интересно понять по карте, что же такое я видел. Особенно в горах, где ракурсы меняются довольно быстро. Иногда смотришь - о, новая красивая вершина. А потом по карте оказывается, что ты на эту же вершину смотрел час назад, но с другой стороны

В случае с Норвегией я был поражён, когда в процессе подготовки к поездке обнаружил, что к открытом доступе (бесплатно!!!) имеются великолепные цифровые топографические карты (да ещё и крупномасштабные вдобавок!), к которым даже прилагается (опять же бесплатно!!!) набор инструментов, позволяющих не только прокладывать маршруты, но и проводить измерения, включая определение точных координат и построение профилей высоты. Пользуясь этим, я стараюсь привязать отснятые фото к местности. Не всегда просто получается, поскольку много снято на ходу, а на извилистых норвежских дорогах ракурсы меняются в считанные секунды. По водопадам я уже написал выше - некоторых просто нет даже на самых детальных топокартах!!! Я решил, что после завершения отчёта по всем увиденным водопадам выложу сюда отдельный файл с небольшим отчётом, который будет включать профили высоты, фрагменты карты для привязки, фото и какой-то минимум информации - вдруг кому интересно будет.

[Veil*]

Я решил, что после завершения отчёта по всем увиденным водопадам выложу сюда отдельный файл с небольшим отчётом, который будет включать профили высоты, фрагменты карты для привязки, фото и какой-то минимум информации - вдруг кому интересно будет.

Любопытный проект, выкладывайте, думаю, найдутся заинтересованные.

[Davidoffpont]

Водопады как с другой планеты! Прямо дух захватывает!

[M0reJuice]

Интересный у вас подход к картографии!

А по делу - что-то вы задерживаетесь с главой про остров Рунде Я уже весь извелся, так как в этих же числах имел возможность и большое желание туда попасть, но пришлось пожертвовать этой поездкой (хотя хозяин кемпинга отвечал, что тупики еще не улетели!).

[ElenaSevenard]

после завершения отчёта по всем увиденным водопадам выложу сюда отдельный файл с небольшим отчётом, который будет включать профили высоты, фрагменты карты для привязки, фото

Это не отчет, а настоящий научный труд!!! Только почему-то оборванный на излете... Что случилось???

[peery]

после завершения отчёта по всем увиденным водопадам выложу сюда отдельный файл с небольшим отчётом, который будет включать профили высоты, фрагменты карты для привязки, фото

Это не отчет, а настоящий научный труд!!! Только почему-то оборванный на излете... Что случилось???

Добрый день! Большое спасибо за оценку!

Случилась катастрофа - погибли все фото на диске!!!! У меня опустились руки и в печали я решил забыть об отчёте. Но теперь благодаря Вашему вопросу я решил снова вернуться к восстановлению диска и если удача мне улыбнётся, то закончу отчёт обязательно!

[ElenaSevenard]

У меня опустились руки

Ни в коем случае! Будьте мужественны! Ваши знания и опыт не должны пропасть втуне! Я читаю с огромным интересом и уважением к Вашему труду!
Не теряю надежды дочитать до конца, прежде чем мы отправимся в путь. У Вас еще есть целых 3 месяца!

[M0reJuice]

У меня опустились руки и в печали я решил забыть об отчёте.

Поддерживаю! Ни в коем случае не сдавайтесь! Мне очень хочется узнать, чем вас встретил остров Рунде!