путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Ирина, совершенно потрясающая деревня! Кстати, никак не могу понять, почему деревня, когда это явно город - солидный, каменный, старинный, с великолепными домами, стенами, замком. Наверное, просто при слове "деревня" по умолчанию возникает картинка российской деревни из одной улицы с десятком деревянных домов. Ваш Лубрессак просто великолепен, и из-за того, что это осень и пасмурно, я могу даже помечтать о том, чтобы туда съездить (при виде летних залитых ослепительным солнцем южных городков мне сразу же становится жарко и дурно, и я понимаю, что максимум на что я могу рассчитывать, это рассматривать фотографии на экране).
JamKit писал(а) 23 июн 2016, 09:39:Никак не могу понять, почему деревня, когда это явно город - солидный, каменный, старинный, с великолепными домами, стенами, замком. Наверное, просто при слове "деревня" по умолчанию возникает картинка российской деревни из одной улицы с десятком деревянных домов.
Лена, я поначалу тоже никак не могла поверить, что вот это всё - деревни. А ведь это настоящая французская глубинка! И она, к сожалению, разительно отличается от нашей глубинки.
А Лубрессак, действительно, совсем маленькая деревня. Если посмотреть на второе фото, то можно как раз оценить её размеры - она вся помещается за крепостной стеной. Да, конечно, она обросла пригородом (если так можно выразиться по отношению к деревне). И всё же - за крепостной стеной та самая деревня, в которой когда-то остановилось время.
Несмотря на пасмурную погоду, было очень комфортно и совершенно не холодно.
А если посетить её, например, в мае, когда ещё не жарко, то можно увидеть её утопающей в цвету. Думаю, это потрясающее зрелище.
Первый из городков на вторую половину дня - Сен-Сере (Saint-Céré).
На площади Республики есть большая бесплатная парковка, на которой я и оставила машину.
Через дорогу - туристический офис.
Пожалуй, рассказ про этот городок нужно начать с одной легенды.
И хотя я не сильна в художественных переводах и их изложении, попробую пересказать эту французскую легенду максимально близко к первоисточнику.
Спери (Spérie), дочь Серенуса (Serenus), герцога Сен-Ceре и Бланш, его супруги, родилась в 740 году. Будучи очень набожной, она посвятила себя Богу ещё в молодом возрасте. Когда Спери подросла, то превратилась в красивую девушку, страстно желаемую сыновьями соседних сеньоров. Родители её умерли, и именно её брат Кларус (Clarus) взял на себя заботу о ней.
Их кузен, Хелидиус (Hélidius), который думал только о расширении своей области Сусерак (Sousceyrac) и воевал со всеми, кто мог помешать его планам, напал на Кларуса. Братец, чтобы избежать дорогостоящей войны, принял предложение своих пэров (до 1848 г. во Франции — члены высшего дворянства, пользующиеся особыми политическими привилегиями) отдать сестру замуж за кузена.
Спери получила известие о своём будущем браке, но не желала ничего слышать об этом, так как уже дала обет целомудрия. Она удалилась в свои апартаменты, оделась в крестьянскую одежду, замаскировавшись таким образом, и покинула замок в сопровождении верной служанки.
Она пересекла реку Бав, прошла около двух льё и укрылась в лесу Ларженти (Largentié) близ Эйрак (Ayrac). Рядом с источником родниковой воды она нашла старый полый дуб и поселилась внутри его ствола. Именно здесь она провела несколько месяцев, скрываясь от посторонних глаз, в одной компании с лесными зверями. Её служанка, в обстановке строжайшей секретности, приносила ей время от времени хлеб.
Дьявол пытался искусить её. Нашёптывал, что девственность - отнюдь не лучший путь для спасения души, так как Бог приказал людям размножаться; что она проявляет эгоизм; и по её вине её брат и её кузен собираются вступить в войну, предполагающую принесение в жертву многочисленных человеческих жизней. Спери выгнала искусителя и возобновила свои молитвы.
Её брат Кларус долго искал её, убеждённый в том, что у сестры есть тайный возлюбленный. Но, не найдя её, он задался вопросом: не покончила ли она с собой, опасаясь брака. Чуть позже, и на этот раз в сопровождении своего кузена, с которым он заключил договор, он возобновил поиски.
Как-то их войско проходило недалеко от дуба Спери, Один из мужчин захотел утолить жажду водой из ручья. Он немного вернулся для того, чтобы найти источник. И тут он увидел Спери за молитвой в своем дереве, быстро вернулся, чтобы доложить об этом своему хозяину. По другой версии Спери нашла собака её брата. Как бы то ни было, Кларус и Хелидиус пришли к тайнику.
Спери пришлось покинуть свой дуб и следовать за ними. Кларус хотел как можно быстрее раз и навсегда скрепить печатью союз двух семей.
Девушка отказалась выходить замуж, сказав, что она уже сочеталась с господом Иисусом Христом.
Униженный и оскорблённый Хелидиус сказал: "Или ты будешь моей супругой, или ничьей."
После нового отказа Спери, Хелидиус схватил её за волосы, и в порыве гнева обезглавил девушку своим мечом.
Тогда святая, взяв свою отрубленную голову в руки, пошла к источнику. В источнике она омыла свою голову, после чего умерла.
Жители окрестностей, догадываясь, что она была святой и мученицей, положили её в саркофаг с прямоугольным отверстием, чтобы можно было прикоснуться к её благословенному телу, и построили часовню, чтобы защитить саркофаг и источник, который стал чудесным. Было организовано паломничество, и многочисленная толпа приходила помолиться над телом Спери.
Возникновение Сен-Ceре (Saint-Céré) относится к эпохе раннего Средневековья, когда на холмах Сен-Лоран-ле-Тур была построена крепость, носящая имя Серенус. Вокруг крепости со временем выросла и деревня.
Вторая деревня появилась потом ниже, в долине. Она была построена вокруг часовни с телом святой Спери на месте её мученичества на берегу ручья "Варваров (Barbares)", который сегодня может являться ручьём Négrie, притоком реки Бав.
С развитием паломничества деревня окружила себя укреплениями, стала более важной, чем крепость Санктус Серенус (Sanctus Serenus) на холме и взяла её имя.
Вигье Сент-Спери (Sainte-Spérie) (чиновник в средневековой Окситании) упоминается в тексте картулярия аббатства в Конке в 1007 году.
Расположенный на перекрёстке Керси, Оверни и долины Дордони городок, который стал собственностью виконтов де Тюренн и пользующийся их привелегиями (они дали ему консульский устав в 1292 году), вскоре стал местом процветающего рынка.
В 1611 году, уставшие от постоянных разливов реки Бав, жители Сен-Сере пригласили голландского инженера, который разделил реку на несколько каналов.
Крепость была оставлена к семнадцатому веку.
В городе сохранилось много старых зданий, начиная с XV-го века, таких как, например, дом консулов на площади Меркадьяль (Mercadial) и отель Пюимюль (Puymule) возле церкви.
Церковь Святой Спери.
Первое здание на этом месте было построено в восьмом веке. Это была простая часовня, в которой размещалась могила Святой Спери. Затем, в десятом или одиннадцатом веке на месте часовни построили церковь, имеющую в основании классический латинский крест. На протяжении столетий церковь не раз подвергалась перестройке. А в 1584 году её сожгли гугеноты.
Позже было проведено несколько восстановительных компаний, в результате которых были восстановлены своды (1692 год), добавлены погребальная часовня и западная трибуна. В 1756 году с использованием камней от снесённых в 1713 году городских стен, была построена колокольня.
В хоре - внушительный полихромный алтарь, изготовленнный в 1714 году из различного мрамора, известнякового камня и позолоченного дерева, украшен статуями святого Петра, святого Павла, святой Спери и святой Флёр.
Витражи начала двадцатого века рассказывают легенду о Святой Спери. Они являются работой мастерской тулузского художника Луи Виктора Геста.
Крипта церкви датируется XII-м веком. Доступ в неё осуществляется через люк, расположенный на уровне пола, скрывающий винтовую лестницу.
Внутри крипты, напротив северной стены, есть древний колодец (освящённый источник с чудодейственными свойстами Святой Спери). На восточной стороне крипты сохранились части древнего священного саркофага Спери.
На площади республики установлен памятник Франсуа Сертен Канроберру.
Франсуа Сертен Канроберр (François Certain. Canrobert) - французский военный деятель, маршал Франции, сенатор.
Я о нём никогда ничего раньше не слышала. Но вот факт его участия в Крымской войне меня заинтересовал.
Во время Крымской войны 1853-1856 годов после смерти маршала Сент-Арно Франсуа Сертен Канроберр принял командование над французской армией под Севастополем.
8-18 апреля 1855 года союзники предприняли мощную бомбардировку Севастополя. В результате большая часть оборонительных сооружений русских была разрушена. Однако штурма не последовало, командующие армиями союзников вели по телеграфу бесконечные споры со своими правительствами по поводу деталей операции. В результате взбешенный вмешательством в свои дела генерал Франсуа Канробер подал в отставку. 16 мая 1855 годаон сдал главное командование генералу Пелисье, оставаясь при осадных войсках командуя 16 мая — 25 мая I-м корпусом, а с 21 мая по 1 августа 1855 года 1-й пехотной дивизией II-го корпуса Восточной армии.
Вот такой небольшой городок с интересной историей.
На Бретену у меня не было каких-то особенных планов, просто хотела сделать небольшую остановку в красивом месте на реке Сер и посмотреть площадь Консулов с коломбажными домами с аркадами.
Но, если окажетесь в этих местах, рекомендую посетить два замка поблизости - замок баронов Кастельно-Бретену в Прудоме и замок Монталь в Сен-Жан-Лепинас.
Имя Бретену появляется впервые в картулярии бывшего бенедиктинского аббатства Больё-сюр-Дордонь, который в настоящее время хранится в национальной библиотеке Франции. Этот документ позволяет утверждать, что Бретену существовал уже в 866 году под именем, которое он носит сегодня. Это была "Вилла", то есть собрание усадеб, принадлежащих к сотне Excidunum (сотня являлась административной единицей виконтства Тюренн).
Бретену приобрел широкую известность, когда сеньоры Кастельно создали здесь бастиду под названием "Villa franca ad Orlindam". Барон Герен де Кастельно даровал первый устав бастиде в 1277 году, почти сразу после её основания. Этот устав определял и уточнял во взаимном соглашении права сеньоров и обязанности жителей бастиды. Такие "нововведения" в то время считались либеральными, и отменяли крепостное право. Согласно уставу 1277 года бастида находилась в ведении четырех консулов, избираемых жителями сроком на один год. Они принимали присягу защищать интересы сеньора и интересы города. Четырём консулам помогали восемь советников. Все приносили клятву сеньору. В знак своих полномочий консулы были ответственны за полицию города, за повышение налогов для обеспечения хорошего состояния площадей, улиц, ярмарок и рынков, контролировали торговцев, мясников, пекарей, портных и других ремесленников. Они также обеспечивали охрану днём и ночью крепостных стен и городских ворот.
Ратуша занимает восточный фасад бывшего дома консулов.
Бывший дом Консулов.
Сеньоры Кастельно, которые заботились о том, чтобы Вильфранш процветал, освободили жителей от любых дорожных пошлин в землях баронства и по рекам Сер и Дордонь. Жители пользовались правом на рыболовство в реках и ручьях. Они могли бы продавать товары по своему усмотрению, которыми они располагали и покупать те, в которых они нуждались. Указанный устав был подтвержден и более или менее видоизменён в 1314 году Манфредом и в 1554 году Жаком, сеньорами Кастельно.
По тому, что осталось от старого Бретену, чье имя было заменено несколькими годами позже на Вильфранш-д' Орленд (Villefranche-d'Orlinde) легко восстановить первоначальный план.
Город был окружен крепостной стеной с зубцами, рвами, предназначенными укрепить обороноспособность города. Всё это укрепление представляло собой четырехугольник со стороной 140 метров. Каждая сторона в середине была снабжена арочными воротами. В настоящее время одни из этих ворот всё ещё можно увидеть. Это ворота Guierle с видом на реку Сер. В южной части города до сих пор сохранились некоторые участки крепостных стен. Внутри города состоял из улиц, мощёных булыжником с желобом в середине для дренажа. Дома были разделены переулках или лестничными тупиками. Площадь была окружена крытыми галереями, большая часть которых сохранилась.
В время Столетней войны Керси находился под английской оккупацией. Барон де Кастельно в 1360 году совместно с другими сеньорами страны протестовал против оккупации, заявляя, что его земли, частью которой был и Бретену, неотчуждаемы и не могут быть отделены от короны Франции. Во время религиозных войн Бретену, в отличие от соседних общин, не пострадал. Благодаря, в частности, дипломатии и престижу барона де Кастельно.
Во время Революции Бретену стал главным городом районов Сен-Ceре и Фижак.
Во время Второй мировой войны Бретену пострадал от нацистских репрессий полка СС, принадлежавшего ко 2-й танковой дивизии СС Рейх.
Больё-Сюр-Дордонь (Beaulieu-sur-Dordogne) расположен в излучине реки Дордонь, на её правом берегу. В раннем средневековье это была всего лишь рыбацкая деревушка под названием Вельню (Vellinus), протянувшаяся вдоль берега реки.
Из-за мягкого климата Больё дали прозвище "Ривьера Лимузена".
Но я приехала сюда в этот небольшой провинциальный городок из-за его самой известной достопримечательности - аббатства святых Петра и Павла, вернее, аббатской церкви, тимпан которой является настоящим шедевром романского искусства.
Я припарковала свой автомобиль (совершенно бесплатно) на площади Марбо, рядом с туристическим офисом (бывший дом Bessol XVII-го века с анфиладой мансардных окон в стиле эпохи Людовика XIII).
Перейдя через улицу генерала де Голля,
сразу отправляюсь в старый город, когда-то окружённый крепостными стенами.
Основанное в 855 году, аббатство Святого Петра и Павла в Больё, изначально было избавлено от любого вмешательства со стороны временных сеньоров, в том числе семьи основателя, архиепископа Буржа Родольфа, происходящего из виконтов де Тюренн.
В войне за корону Аквитанского королевства Родольф Тюреннский, архиепископ Буржа, поддержал Карла Лысого, так как желал основать монастырь на своих семейных землях. После неудачной попытки сделать это в Вежене (Végennes), он появился в Вельню (Vellinus). В картулярии аббатства сохранилась запись о том, что Родольф Тюреннский был так очарован этим местом, что окрестил его "Bellus Locus". Из большого аббатство Солиньяк он направил группу из 12 монахов для строительства здесь нового монастыря. Монастырь был освящен в 860 году.
Быстро достигнув процветания в течение второй половины X-го века, благодаря щедрым пожертвованиям графов Керси, виконтов де Тюренн, и их многочисленных вассалов, аббатство распространило своё влияние на треть нижнего Лимузена и северный Керси (современный департамент Ло).
В 984 году сеньоры Кастельно захватили аббатство и обязали монахов избирать аббата из своей семьи: эта ситуация стала источником конфликтов и нестабильности более чем на столетие. В 1031 году после того, как светский аббат Гуго де Кастельно (Hugues de Castelnau) изгнал Бернара III (аббата, избранного монахами), вселенский собор, собравшийся в Лиможе, потребовал его возвращения под страхом отлучения Гуго от церкви. Бернара III восстановили, но Гуго де Кастельно вынудил преемника Бернара - аббата Фродиню (Frodinus, 1055-1076), отказаться от своего поста. В 1076 году Гуго, находящийся под угрозой отлучения от церкви, был вынужден подчиниться аббатству Клюни (Cluny). Десятью годами позже, он и монахи, не довольные реформами аббатства и вмешательством Клюнийского ордена, обеспечили провал первой попытки подчинения аббатства Клюни.
Архиепископ Буржа и папа римский Урбан II, в конце концов, отлучили Гуго де Кастельно и поддержавших его монахов от церкви. Находясь в Тулузе, Урбан II, согласно булле, датированной 23 мая 1095 года, передал аббатство Клюнийскому ордену и назначил аббата, избранного среди своих монахов. Этим аббатом стал Жеро II. С этого времени до 1213 года Больё находился в зависимости от Клюни.
Точная дата окончания правления Жеро остаётся неопределённой, но известно, что его правление принесло богатство и стабильность аббатству, и длилось, по крайней мере, двадцать четыре года. Именно в годы его правления была проведена реконструкция церкви Святого Петра.
Аббатство отличается своими размерами и славится своим тимпаном, выполненным скульпторами мастерской Тулузы, которые также иллюстрировали церкви в Муассаке, в Суйяке и в Коллонж-ля-Руж.
Резной портал возвышается на южной стене нефа. Его декор развёрнут на тимпане и двух пролётах. Доступ к церкви через этот портал предназначался для мирян. Монахи входили в церковь через северный трансепт, соединённый с клуатром и залом капитула.
Скульптурный портал открывался, как и сейчас, на центральную площадь города. Этот богатый декор на портале был своеобразной каменной библией, в первую очередь, для мирян, паломников, купцов и жителей города.
Резной портик аббатства Больё-сюр-Дордонь, датируемый годами 1130-1140 по данным последних исследований, представляет собой богатую иконографию, которая на сегодняшний день лишь частично проанализирована. Письменные источники и стилистические сравнения указывают на создание портала в первые годы двенадцатого века, или во времена аббата Жеро (Géraud) (1095-1119 гг).
Концепцию иконографии южного портика, который. предназначался для мирян, аббат, вероятно, почерпнул в произведениях Григория Великого.
Григо́рий I Вели́кий, называемый в православной традиции Григорий Двоеслов (ок. 540 — 12 марта 604) — папа римский с 3 сентября 590 по 12 марта 604. Имя «Двоеслов», закреплённое за Григорием Великим в православной традиции, связано с названием одного из его трудов — «Диалоги», или «Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души». В книге, описывающей жития италийских святых, два собеседника — редко вопрошающий (субдиакон Петр) и пространно отвечающий (Григорий). Само же название «Двоеслов» является неверным переводом греческого Διάλογος, что в оригинале означает «Беседа» (или «Диалог»).
Композиция тимпана состоит из трёх неравных частей.
Сводчатую часть портала занимает Христос, окружённый апостолами и ангелами. Он олицетворяет небесный мир, который символизируют небольшие облака.
Земной мир занимает совсем небольшое пространство, прямо под ногами у апостолов, где можно различить мертвых, поднимающихся из могил, и живых (вероятно, евреев) пришедших на суд.
На двойном ригеле представлен ад: монстры Апокалипсиса извергаются из уст ада, некоторые уже начинают пожирать грешников. Эти фантастические монстры выходят из воображаемого бестиария и соответствуют критериям ада XII-го века (змея с человеческой головой, крылатый грифон, розетки, из которых появляются змеи).
На тимпане Христос представлен во время своего второго пришествия, сидящим на троне. Его две вытянутые руки воспроизводят форму креста, который несут позади него ангелы.
Два ангела слева от Христа удерживают венец и гвозди, в то время как два других, ниже рук Христа, возвещают звуком своих труб начало Страшного суда и пробуждают мертвых из могил.
Сидящие вокруг Христа двенадцать апостолов держат, в основном, закрытую книгу или свиток. Они попарно беседуют, вероятно, они уже начали процесс. Некоторые из них указывают на божественное провидение указательным пальцем.
Только некоторые из апостолов узнаваемы: Святой Петр справа от Христа, держащий ключи, и разговаривающий с персонажем с залысинами, возможно, Святым Павлом.
Семь маленьких персонажей во фригийских колпаках и туниках с двух сторон от мертвых, восстающих из своих могил, - представители еврейского народа и язычников, реальных зрителей второго пришествия.
Персонаж, сидящий над облаками, слева в верхнем регистре и указывающий своим указательным пальцем на персонажей, собравшихся под ним, также носит фригийский колпак - знак его принадлежности к еврейскому народу. Это, по всей видимости, пророк Моисей. Его левая рука, лежащая на груди, - знак просветления и принятия своей миссии.
Ниже семь демонических зверей сгруппированы на разделенном ригеле, уносящие человеческие фигуры.
Последний раз редактировалось fialka2580 30 июн 2016, 01:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Тимпан поддерживается простенком, три грани которого украшены атлантами в длинных туниках, бородатыми и безбородыми.
Опоры арки украшены святыми покровителями аббатства: слева Пётр держит ключи, справа - Павел с закрытой книгой.
Под двойными аркадами, слева и справа от дверных проёмов портала, образуя компоненты "триптиха", представлены сцены из Ветхого и Нового Завета.
Узнаваемы эпизоды из жизни пророка Даниила, и Аввакума, переносимого ангелами к пророку, сидящему в «яме» на спине льва в окружении пяти других кошачьих.
Выше, слева, крупная голова появляется из архитектурного сооружения, над которым господствуют башни-близнецы: возможно, это красивый идол Вавилонского храма, уничтоженный Даниилом. Справа – смерть Вавилонского дракона, отравленного пророком. Ещё левее - персонаж, держащий длинную палку или посох, ставит свои ноги на пьедестал, поддерживаемый двумя скрещёнными львами, в то время как ангел стоит над ним. Этот персонаж, возможно аббат Жеро, стоящий напротив победившего Христа с правой стороны проёма.
Его изображение здесь неслучайно. Независимость Больё была достигнута борьбой аббата Жеро, выдающегося человека, который сумел реформировать аббатство и привести его к процветанию.
Так как Жеро происходил из Клуни, то имел в своем распоряжении экзегетические источники, полезные при проектировании этого бесподобного произведения романской скульптуры - южного портала церкви.
Христос, окружённый ангелами, стоит на головах двух зверей, один из которых - лев. Эта композиция представляет, во-первых, победу Христа над искушениями, и, во-вторых, Псалом 91: «ты пойдёшь на аспида и василиска, и будешь попирать льва и дракона».
В аркадах представлены эпизоды трех искушений Христа.
При этом, как и на тимпане, автор выбрал Евангелие от Матфея, как источник вдохновения. Первые два искушения - голодом и гордыней - слева (превратить камни в хлеб, чтобы утолить свой голод и броситься вниз из храма Иерусалимского, чтобы доказать, что Иисус - сын Божий), третье - искушение верой – справа (дьявол предлагает Христу все царства земли, чтобы он склонился перед ним).
Левее портала, на западном выступе, представлены на барельефе три порока: чревоугодие с чашей; жадность, несущая демона на своих плечах и держащая кошелек; и, наконец, похоть, грудь которой пожирают змеи и жабы.
Сохранились головы только у жадности и похоти; их взгляд устремлён в точку, которая сегодня не существует, первоначально расположенную над ними с правой стороны. Исчезновение этой точки, а также разница между размерами фигур, свидетельствует о том, что они находятся не в их первоначальном положении.
Весь карниз монастырской церкви украшен модильонами, всего их 278.
Эти небольшие скульптурные фигуры представляют персонажи в различных позах, иногда сомнительных и даже непристойных, а также многочисленных реальных или фантастических животных. Их интерпретация всегда сложна. Они могут быть описанием мира таким, какой он есть, с его недостатками, в противоположность интерьеру церкви, символизирующему совершенный мир Бога. Они могут своего рода "снятием стресса" для скульпторов. В любом случае, они являются удачным выражением средневекового народного искусства.
Колокольня высотой более 30 метров была построена в XIV-ом веке, во время столетней войны.
Она одновременно служила сторожевой башней и донжоном-убежищем для монастыря. Также она могла символизировать консульскую власть в городе (так как расположена вблизи бывшего дома консулов) и играла роль звонницы. После провала наполеоновской компании "100 дней" в 1815 году, маршал Ней (Ney), разыскиваемый полицией Людовика XVIII, несколько дней прятался в этой башне.
Над средокрестием (пересечением трансепта с нефом) возвышается старая колокольня XII-го века. Её основание имеет квадратную форму, а затем она поднимается в форме восьмиугольника. Так символизируется переход от земной жизни к небесной.
Впечатляет и внутренняя часть здания: огромный неф, апсида с впечатляющим барочным позолоченным деревянным алтарем, посвященным Успению Пресвятой Богородицы и созданным резчиком по дереву Пьером Эстрад (Pierre Estrade) в 1676 году.
В сокровищнице в северном рукаве трансепта находится статуя XII-го века - знаменитая Мадонна с младенцем, называемая "Дева Больё".
Она изготовлена из дерева, покрытого серебряными пластинами, украшена драгоценными камнями, камеей и инталией.
В сокровищнице также есть рака-ковчег XIII-го века, покрытая выемчатой эмалью из Лиможа, представляющая шествие волхвов. Имеется редкий предмет цилиндрической формы, называемый "Византийский фонарь". Это, вероятно, серебряный ковчег, который привезли с Востока крестоносцы. И, наконец, две деревянные руки, покрытые серебром, содержащие мощи святой Фелиции и святого Эмильона.
Последний раз редактировалось fialka2580 30 июн 2016, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодаря обретению реликвий (мощей святых Прима и Фелициана) аббатство становится местом паломничества. Это была важная остановка на пути, соединяющем Лимож с Орийаком и Фижаком, и ведущем в Конк, Муассак, Тулузу, а затем в Сантьяго-де-Компостела.
К концу двенадцатого века, вокруг монастырских зданий, защищённых стенами с башнями и окруженных рвом, сформировалась деревня. Постепенно Больё превратился в важный торговый центр, где возникло настоящее буржуазное общество, которое вызывало зависть у сеньоров де Кастельно и Тюренн.
Начиная с 1213 года, в конце господства Клюнийского ордена, аббатство постепенно теряет своё могущество. Больё становится местом борьбы за власть между сеньором-аббатом, буржуазией и виконтом де Тюренн. В течение пятнадцатого века происходит постепенный распад аббатства. Во время религиозных войн оно неоднократно подвергается нападениям протестантов. С наступлением шестнадцатого века под влиянием купцов и габарьеров Дордони распространились идеи Реформации. Дважды (в 1569 и в 1574 гг) войска адмирала Колиньи грабили город и аббатство. Аббатская церковь тогда была превращена в протестантский храм. В 1622 году, благодаря Лиге, она снова стала католической. Монастырь был восстановлен в семнадцатом веке конгрегацией бенедиктинцев Сен-Мор. Город снова становится процветающим, появляются роскошные особняки. Бывшие члены лиги создают с помощью епископов многочисленные братства. В аббатстве ещё проживали шесть монахов, когда грянула революция, разрушившая монастырские здания и сооружения мавристов. Монастырская церковь стала приходской церковью.
Рыночная площадь была одним из самых оживлённых мест в городе. В 1575-1724 здесь находилось здание крытого рынка, которое было построено консулами с целью скрыть тимпан от глаз протестантов. После его разрушения был построен ещё один рынок рядом с монастырской церковью, который простоял до 1934 года.
Крепостные стены города имели трое укреплённых ворот. Сегодня сохранились только двое из них. Одни - это, так называемые, ворота Святой Катерины.
Вторые уцелевшие ворота ведут к часовне кающихся XII-го века, которая находится на берегу Дордони.
Расположенная на улице Республики лестничная башня XVI-го века включает в себя элементы стилей пламенеющей готики и Ренессанса.
Прямо напротив западного портала с резной деревянной дверью церкви аббатства святых Петра и Павла
на площади Бридоль (place de la Bridolle) стоит статуя Богородицы, покровительницы окрестных виноградников.
Несмотря на то, что виноградники здесь почти исчезли, ежегодно 15 августа жители Больё приносят Богородице грозди винограда. В последние годы группа молодых виноградарей возродила производство и реализацию "соломенного вина" (vin paillé).
На этой же площади, позади статуи Богородицы, стоит очень красивый ренессансный дом (Maison Renaissance). Он является историческим памятником с 1928 года.
Дом, буквально с первого взгляда, приковал к себе моё внимание. Впечатлило изобилие каменных скульптур, украшающих его фасад.
Сам дом датируется XIX-м веком, но украшен барельефами и скульптурами, созданными в XVI-ом веке. Их толкование и происхождение остаются во многом загадкой. Каких скульптур тут только нет. И ангелочки, и русалка, и дикарь, и аркебузир, и алебардщик...
Есть два медальона, представляющие портреты дворян региона: Жильбера де Отфор (Gilbert de Hautefort) и его второй жены Брюнет де Корниль (Brunette de Cornil).
В самом здании, как я поняла, проводится выставка костюмов и интерьеров XV-XIX веков.
Также на первом этаже здания можно увидеть красивый монументальный камин XV-го века с большим количеством резных украшений, представляющий Адама и Еву в Эдемском саду во время искушения.
Фото из интернета.
Рядом с ним ещё одно историческое здание.
Старый город окружает бульвар де Тюренн, а когда-то на его месте были крепостные стены, построенные в двенадцатом или тринадцатом веке и окружавшие аббатство.
Начинало темнеть, и на этой площади с платанами я распрощалась с городком.
На следующий день у меня намечался довольно-таки большой переезд, и сначала была забронирована комната в частном отеле в крошечной деревушке, в которой и смотреть-то было нечего. Приехать, поужинать, лечь спать и с утра - в путь. Но увидев фотографии городка Аржанта, я решила забронировать жильё в этом городе. На нужную дату на букинге было предложено два отеля по схожей стоимости. Выбрала тот, где время заезда было не слишком ограничено по времени. Это был отель Logis Hôtel Fouillade.
Отель оказался очень даже ничего. Без изысков, но всё что мне нужно - в нём было. Вот только своя парковка у отеля отсутствует, но можно поставить машину на общественной. Мне же повезло, практически у входа в отель было одно свободное место. Видимо, парковаться постояльцам тут не положено, но до 10 утра мне разрешили оставить машину здесь.
Комната для завтраков.
Мой номер.
Побросала вещи в номере, и решила прогуляться по вечернему городку.
Утром едва начало светать, я вышла из отеля. Городок ещё только просыпался.
Городок Аржанта (Argentat) находится в месте слияния рек Марон и Дордони, на границе трех регионов: Лимузена, Оверни и Керси. Такое географическое положение и определило главные интересы города: переправу через Дордонь, с одной стороны, и речное судоходство, с другой.
Название города произошло от латинизированной формы кельтского слова «Argentoratum», что означает «переправа через реку». Ещё в галльские времена на соседнем холме ле-Пюи-дю-Тур существовал укреплённый город, который контролировал переправу на историческом пути, соединяющем Арморику и Средиземное море. После римского завоевания, недалеко от реки Дордонь, на равнине появилась галло-римская вилла Лонгур (Longour).
Во времена правления династии Меровингов в городе функционировал монетный двор, способствуя тем самым развитию торговли. При Каролингах Аржанта являлся резиденцией викария, где под властью графа, викарий вершил правосудие.
В начале X-го века существовал монастырь и больница, окружённые городскими стенами. В это время город зависел от епископа Каренака, и светского сеньора - виконта де Тюренн. Но виконт не предоставил городу никакого устава, и местной общине, чтобы осуществлять управление городом, приходилось довольствоваться услугами приходских доверенных лиц. Тем не менее, позже виконт де Тюренн в день Святого Андрея в 1263 году даровал городу право проведения ярмарки, которая сегодня считается одной из старейших в Нижнем Лимузене.
В период религиозных войн город поддержал гугенотов, что привело к постоянным волнениям в течение полувека. В XVII-ом веке, в связи с контрреформацией и последовательным учреждением орденов реколлектов (Récollets) и клариссинок в 1633 году, урсулинок в 1637 году, волнения постепенно утихли.
После присоединения к Ла-Курон (La Couronne) в 1738 году, Аржанта стал резиденцией доверенного лица финансового управления Лиможа.
В XVIII-ом и XIX-ом веках город пережил экономический бум благодаря речному судоходству, осуществляемому габарьерами. Они транспортировали по реке различные природные ресурсы, в первую очередь, древесину для бочарного производства. Судоходство значительно сократилось в конце XIX-го века после эпидемии филлоксеры, которая практически уничтожила виноградники, и открытия железнодорожной линии между городами Тюль и Аржанта в 1904 году (эта линия оставалась действующей до 1970-х годов).
Городская мэрия.
А напротив неё небольшой уютный сад.
Вышла на небольшую площадь, где стоит церковь Святого Петра.
В церкви было ещё совсем темно, ничего не рассмотреть. Поэтому вернулась в неё ещё раз через час.
В церкви красивые резные алтари и кафедра.
И витражи очень интересные.
Последний раз редактировалось fialka2580 01 июл 2016, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
В городе очень много старых домов со всевозможными башенками.
Есть у Аржанты и города-побратимы: Бад-Кёниг в Германии и Сакаль в Сенегале.
Гуляя, вышла ещё к одному парку.
Из парка открывается вид на церковь.
В XVII-ом веке в Аржанте было значительным движение контрреформации, которое уравновешивало распространение идей протестантизма. Подтверждением этому и явилось создание в Аржанте трех монастырей (реколлектов, клариссинок и урсулинок).
Монастырь реколлектов, со своей часовней, был основан в начале XVII-го века.
В 1791 году его выкупила коммуна и основала в нём небольшую семинарию. С 1827 года в его помещениях разместились урсулинки. В 1940 году сестры Saint-Jean-de-Bassel учредили в стенах монастыря частную школу Жанна д'Арк. Сегодня это и школа, и лицей, и колледж.
По небольшой улочке спускаюсь к реке. Какая же здесь красота!
Набережная Лестуржи (Quai Lestourgie) - это вне всякого сомнения самое красивое место в городе. Я была просто очарована ею, Ради этого стоило сюда приехать!
Набережная носит имя мэра города Аржанта. Это именно он обустроил набережную в 1844 году на месте речного порта, когда в нём отпала необходимость.
А тех временах сейчас напоминают только бывшие домики рыбаков, да старая габара.
Последний раз редактировалось fialka2580 01 июл 2016, 01:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Мост Республики, возведенный в 1892 году, заменил собой платный подвесной мост Пон-Мари, названный в честь дочери графа де Ноайе, который внёс свой вклад в его строительство.
Поднялась на мост. Отсюда всё смотрится ещё замечательнее. Да и первый день за последнее время без утренних туманов поднимал настроение.
А это примечательное здание с башенками - отель де Tюренн - "Raymondie", названный в честь семьи виконтов из Тюренна (Раймона IV), который проводил там свои заседания.
Но как бы классно здесь не было, пора возвращаться в отель. Прогулялась по улице Сен-Клеэр - типичной улице старого центра города.
Дом с угловой сторожевой башней назван "Vigerie de Neuville". В этом здании проводились заседания, входящие в юрисдикцию сеньора Новиля.
Старая усадьба Эйрьяль (Manoir de l"Eyrial) была построена в 1457 году. В 1604-1608 годах попечители города надстроили стены, чтобы устроить в этом здании ратушу.
И вот я снова на площади у отеля. Пора отправляться дальше...
JamKit писал(а) 01 июл 2016, 13:52:Ирина, а там в этом вечернем городке был хоть один человек, кроме Вас? Все-таки утром как-то всё посимпатичнее выглядит
Вообщем-то, да, вечером было как-то пустынно. Только на площади в ресторанчиках был народ. И то, наверное, только потому, что была суббота. Зато в этой тишине на реке я могла долго наблюдать за выдрами, их пугать некому было.
JamKit писал(а) 01 июл 2016, 13:52:Потрясающе красивые виды Дордони (или Марона?) и отражающихся домиков!
Это Дордонь. Думаю, что летом тут яблоку негде упасть.
JamKit писал(а) 01 июл 2016, 16:52:Как, там еще и выдры были? Вот это - да!
Я, кстати, тоже удивилась. Но как не пыталась, не смогла их снять в темноте.
Зато наверстала это в Каркассоне месяц назад. Не меньше двадцати минут с моста Вьё наблюдала за ними. Одна выдра всё за утками плавала. И в зоопарк ходить не нужно.
Покинув регион Лимузен, я продолжила знакомится с регионами Франции. И следующим регионом стал Овернь.
Овернь – регион, расположенный на территории Центрального горного массива, с административным центром в городе Клермон-Ферран. Это земля вулканов, потрясающих пейзажей, долгое время бывшая забытым дальним уголком страны.
Во времена античности овернцы звались "арверны" и во главе их стоял Версинжеторикс, готовый пожертвовать миром и благополучием собственного народа, лишь бы не допустить распространения римского влияния. Он был избран вождем объединенных галльских племен, одержал ряд побед, но потерпел поражение от войск Цезаря при Алезии. Версинжеторикс был взят в плен, доставлен в Рим, где по прошествии нескольких лет его казнили. Если бы ему удалось взять верх, облик сегодняшней Франции был бы совершенно иным, без следов влияния римской цивилизации.
Регион состоит из нескольких департаментов, среди которых наиболее заметным является Канталь.
Канталь — громадный горный массив на юге Овернских гор, с отвесными скалами и пропастями, с неровными и обрывистыми базальтовыми плато вулканического происхождения.
Скотоводство здесь является главным источником дохода. Эта область имеет свою породу коров — салерскую — крупных животных с длинными, загнутыми внутрь рогами; выносливая порода, дающая в то же время хорошие надои, была выведена в середине XIX века образованным овернским фермером Тиссандье д'Эску. Все, кто имеет коров, выделывают сыры. Особенно славится сорт «канталь».
Места здесь и правда удивительные. Невысокие горы, поросшие лесами, пастбища в долинах с пасущимися на них коровами, весёлый перезвон колокольчиков, висящих на шеях коров... Всё это невольно напомнило мне милые альпийские деревушки.
Турнемир (Tournemire) – живописная средневековая деревня, которая также входит в ассоциацию «Самые красивые деревни Франции».
Главная её достопримечательность — очень характерный квадратный замок с четырьмя круглыми башнями — шато Анжони (Chateau d'Anjony).
Это, без сомнения, самый известный из всех замков в Оверни.
Очень рекомендую прочитать небольшой рассказ Жюльетты Бенцони "Двухсотлетняя вендетта" из книги "Любовь и замки", в котором она очень интересно описывает историю вражды семей де Турнемир и д’Анжони.
А ещё есть 12-минутный фильм об истории замка из цикла Замки Франции", где о нём рассказывает нынешний владелец замка маркиз Робер д’Леотуан д’Анжони. http://www.turvideo.ru/RU/v/1381/0/go.html
Если коротко, то история замка и такова.
Он был построен в Средние века в местности, где уже существовал замок Турнемир, расположенный близ деревни с одноимённым названием.
В 1439 году король Карл VII (Карл VII Победитель (1403—1461) — король Франции из династии Валуа, пятый сын Карла VI Безумного и Изабеллы Баварской), обретя наконец полную власть, дал разрешение своему верному подданному Луи д’Анжони построить замок на земле, принадлежавшей семейству Турнемиров, которое славилось педантичностью, а также верностью своим принципам. Этот факт стал причиной и началом истории кровавой мести.
Анжони не были аристократами. Это была семья богатых буржуа из Орийяка, которое сколотило себе состояние на торговле кожами. Что же касается Турнемиров, то они были благородных кровей, первые сведения об этом роде можно встретить в рукописях начала X века. Хотя количество имевшихся у них титулов намного превышало количество экю в их казне… Эти экю они находили у Анжони, которые охотно давали им в долг. А когда должники оказывались не в состоянии вернуть деньги, им приходилось понемногу распродавать свои земли.
Долгие десятилетия продолжались кровавые распри между семействами. Но, в 1557 году Мишель д’Анжони взял себе в жены Жермену, девушку из благородного старинного рода графов де Фуа. Этот брак открыл для обоих доступ ко двору, и они все дальше стали отходить от нравов жестоких овернцев, которые так и не пожелали сложить оружие.
В 1623 году произошло очередное выяснение отношений на виду у всей округи. Анжони потерпели сокрушительное поражение, однако от полученных ран пострадали и мужчины из рода Турнемиров. Им суждено было умереть одному за другим…Так закончилась эта долгая вендетта. Наследницей Турнемиров стала женщина — Габриэль де Пестей.
Когда-то два враждующих рода соединил брак. И вот новый брак снова соединил их: в 1645 году Мишель II д’Анжони женился на Габриэль и год спустя по милости короля стал маркизом де Мардонь.
В XVIII веке наследники рода Анжони построили еще более очаровательное жилище, сохранив в целости былое великолепие, живописные фрески внутренних помещений и старинную феодальную гордость. Красота замка осталась нетронутой, благодаря тому, что он принадлежит все тому же семейству: маркизам де Леотуан д’Анжони.
Был последний день работы замка в этом году, но (к большому сожалению) я не могла оставаться здесь до 14 часов и ограничилась лишь осмотром средневековой деревни.
Поднявшись по петляющей по склону холма дороге (а деревушка находится на холме), оставила машину у въезда в деревню.
В деревне ни души. Одни ослики, овцы и коровы гуляют. Но, судя по наличию машин у домов, люди здесь всё же есть. Ну не ослики же на машинах ездят?!
Над деревней возвышается скала, на которой установлены три распятия. Но я не могла оторваться от парящих в воздухе над этой скалой орлов.
В Турнемире сохранилось множество средневековых каменных домиков, придающих городку единый уникальный облик. Эти старинные домики 14 — 15 веков с каменными крышами построены из туфа в соответствии с традициями региона Канталь.
В центре деревни - церковь Святого Иоанна Крестителя (XII век).
И вокруг - никого, одни овечки бродят.
Территория замка огорожена, внутрь попасть не удастся. Посмотрела издали на него.
Турнемирский монумент памяти павшив в мировых войнах.
Возвращаясь к машине, решила подойти к лежащим рядом с дорогой бычкам. А они как по команде все вскочили и заняли оборонительную позицию. Решила, от греха подальше, отойти от них.
Деревня очаровательная. Наверное, и совершенно летняя погода способствовала такому её восприятию. А я еду дальше.
Ninochka писал(а) 01 июл 2016, 22:40:Аржанта - какая же здесь красота тишина и уют! Наверно, в высокий сезон очарование этого городка потеряется в людской суете.
Нина, вполне возможно.
Хотя Анси в Вашем отчёте и с большим количеством людей остался очаровательным.
Ninochka писал(а) 01 июл 2016, 22:40:Аржанта - какая же здесь красота тишина и уют! Наверно, в высокий сезон очарование этого городка потеряется в людской суете.
Нина, вполне возможно.
Хотя Анси в Вашем отчёте и с большим количеством людей остался очаровательным.
Просто некоторым городам больше подходит тишина и покой, а некоторым нужны люди для атмосферы. Сейчас мы были в Трире, в городе яблоку негде было упасть, так мне кажется, что без этой толпы, он бы не произвел такого впечатления. А Анси всегда хорош .
Ninochka писал(а) 01 июл 2016, 23:52:Сейчас мы были в Трире, в городе яблоку негде было упасть, так мне кажется, что без этой толпы, он бы не произвел такого впечатления.
Пюи Мари, достигающий высоты 1783 метра над уровнем моря, является одной из вершин, которые составляют самый большой стратовулкан Европы (в диаметре 2700 кв. км).
Конечно, в мои планы могла вмешаться капризная дама - погода, тогда пришлось бы на ходу менять маршрут. Ведь дождь или даже туман скрыли бы всё за своей завесой и подъём оказался бы бессмысленным, ну разве что ради галочки: "Я здесь была."
Но погода оказалась ко мне благосклонна, и я смогла в полной мере насладиться теми видами, которые открылись моему взору с вершины.
Правда солнце находилось практически в зените и било в объектив.
Подъём начинается с перевала Па-де-Пейроль (Pas de Peyrol), самой высокогорной дороги в Центральном массиве.
Дорога через перевал непроходима зимой и полностью закрыта для движения с ноября по май. Я считаю большой удачей, что в связи с тёплой погодой в середине ноября дорога оказалась открыта.
Высота подъёма от перевала до панорамной площадки составляет 194 метра.
Дорога вложена бетонными плитами, периодически сменяющимися каменными ступенями. Подъём у меня занял минут 40, но я всё время останавливалась, чтобы оглядеться по сторонам. С каждым шагом виды становились более захватывающими. Фотографиями это просто нереально передать.
Пока поднималась, мне встретилась девушка с грудным ребёнком в кенгуру. А дорожка-то совсем не простая!
Название "Пюи Мари" происходит от Мариуса, ученика святого Остремуана и первого праповедника евангелия в Верхней Оверни. Он жил в III-ем или IV-ом веке, его мощи находятся в базилике Богоматери чудес в Морьяке (Basilique Notre-Dame-des-Miracles de Mauriac). Пирамидальная форма Пюи-Мари отличает его от окружающих вулканов.
С Пюи Мари взору открываются потухшие вулканы, со всех сторон окруженные лугами и лесами.
И вот, ура! Я сделала это! Я - на вершине!
Наверху, как обычно, ориентировочный стол. Около него уже устроились на перекус поднявшиеся раньше.
Отсюда уходят по хребту к другим вершинам вулкана трекинговые маршруты.
Могу сказать, что подъём на Пюи Мари - одно из самых ярких впечатлений за всю поездку.
Ninochka писал(а) 06 июл 2016, 01:06:Я когда рассматривала фото в интернете, сомневалась, включать Пюи Мари в маршрут или нет. Теперь он у меня однозначно в закладках.
Нина, даже не сомневайтесь.
Я вообще не ожидала, что центральный массив произведёт на меня такое впечатление. Когда ехала дальше и увидела указатель на Пюи-де-Санси, едва удержалась, чтобы не свернуть к нему.
Пока была на парковке, мои номера заметили одни путешественники. Это были французы, среди которых была бывшаяя соотечественница. Разговорились. Оказывается, они даже не знали, что это - центральный массив, и задали мне вопрос: "А какие это горы, собственно?"
Потрясающая красота! И так здорово сфотографировано, что у меня полное впечатление того, что я сама оказалась в этом чудесном солнечном дне и гуляю по горам! Сижу и улыбаюсь, так хорошо мне стало. Спасибо огромное за доставленное наслаждение
fialka2580 писал(а) 06 июл 2016, 00:34:И вот, ура! Я сделала это! Я - на вершине!
Потрясающая красота! И так здорово сфотографировано, что у меня полное впечатление того, что я сама оказалась в этом чудесном солнечном дне и гуляю по горам!
Леночка, и Вам спасибо.
Я вот сейчас поймала себя на мысли, что в ту ноябрьскую поездку мне удивительно повезло с погодой и практически всё удалось, что планировала, просто где-то по времени не успела. Чего не скажешь о майско-июньской поездке. В этот раз погода кое-какие планы всё же сорвала.
Спустившись с Пюи-Мари я задумалась - продолжать ли следовать по запланированному маршруту или, пропустив Салер, ехать дальше. Всё дело в том, что останавливаясь то тут, то там, и проведя на Пюи-Мари гораздо больше времени, чем предполагалось, я окончательно выбилась из графика.
Но вспоминая указатели на Route des Crêtes, которые мне попадались по пути на Пюи-Мари, я всё же решила отправиться в Салер по этой самой дороге.
Кстати, долго называла дорогу Route des Crêtes Критской дорогой, полагая, что своё название она получила от названия острова Крит, и что так обозначают красивые горные дороги с видовыми точками. Всё оказалось гораздо прозаичнее. В переводе с французского crête - гребень. То есть, это как бы дорога по гребню гор.
Из французской Википедии: "Наименование route des Crêtes используется во многих регионах для обозначения туристического маршрута в горах со множеством видовых точек".
То есть в общем и целом я была права.
Но как всегда, в самых потрясающих местах остановиться не представляется возможным. Но виды - не реально красивые! Особенно в красках осени.
Салер - ещё одна деревня на моём маршруте из ассоциации самых красивых деревень Франции. Хотя она совсем не похожа на деревню, скорее на небольшой город. И в отличие от деревни Турнемир, тут, можно сказать, кипела жизнь: работали магазинчики и рестораны, гуляли туристы.
О происхождении Салера (Salers) ничего не известно до сих пор. Первое же письменное упоминание о существовании места Salernum относится к 1100 году.
По одной гипотезе бароны Салер имели итальянские корни и происходили из города Салерно. Об этом свидетельствует и тот факт, что покровителем обоих городов является святой Матфей.
По второй гипотезе бароны Салер происходили из виконтства Murat. Эта версия заслуживает больше доверия, но, тем не менее, также страдает от недостатка источников.
В одиннадцатом веке власть сеньоров Салер распространялась на маленький городок, объединённый вокруг крепости, зажатой между приходами Сен-Поль и Сен-Бонне.
Сеньоры Салер участвовали в нескольких крестовых походах: барон Северин Салер в 1095 году отправился в первый крестовый поход, а один из его потомков, Хельм Салер, принял участие в седьмом крестовом походе в 1250 году вместе с Сен Луи.
В четырнадцатом веке вследствие семейных ссор, право сеньора было разделено с семьёй Пестель (Pesteil).
Начиная с 1428 года, происходило укрепление верхней части города Салер. Ворота Бефруа (du Beffroi) и Мартий (de la Martille) были частью этой системы обороны (которая первоначально имела четверо ворот, одни - со стороны дороги Волков, другие - у современной ратуши).
Укрепление было инициировано горожанами, систематически подвергавшимися ограблениям во время вторжений английских наёмников под командованием Родриго де Виландрандо (Rodrigue de Villandrando).
Эти стены никогда не служил своей основной функции, но оказались полезны столетие спустя.
Начиная с 1550 года, известность Салер возросла благодаря переносу в город королевского суда по судебному округу Оверни из Сен-Мартен-Вальмера, вместе с которым переехало много богатых семей. Именно в это время было построено большинство каменных домов, окружающих современную площадь Tyssandier Escous.
Так в Салере, по существу, буржуазном городе, зародилось административное дворянство.
Конец шестнадцатого века был отмечен религиозными войнами, которые не обошли стороной и Салер. В ночь на 1 февраля 1586 года гугеноты попытались взять город. Нападение было отражено и стоило жизни девятнадцати членам семьи Салер.
В 1666 году барон Франсуа де Салер был лишен титула Верховным судом Клермона за то, что предал смерти одного из своих врагов на своей земле, не прибегая к королевским процедурам. Замок был разрушен в соответствии с выражением "три ноги от земли", а права на поместье барона были выкуплены семьёй Scorailles, которая владела ими до Французской революции.
Древняя часовня Нотр-Дам-де-Лорет (Notre-Dame de Lorette) была построена в XIV-ом веке в связи с привезённой из Лорето (Италия) статуей Девы Марии, которая была сожжена во время революции и заменена в XIX-ом веке. В 1886 году была проведена реконструкция часовни. Современная архитектура этой часовни довольно сомнительна, но интерьер интересен, прежде всего, своими витражами.
Церковь Святого Матфея (L'Eglise St-Mathieu) существует, по крайней мере, с XIII-ого века.
Считается, что её портал был воздвигнут в конце XII-ого века.
Церковь была построена в пригороде между замком и центром города, окружённым крепостной стеной.
Первоначально покрытая соломой, церковь перестраивалась начиная с конца XV-ого и до середины XVI-ого века, из вулканического туфа архитектором Бланден Бомпаром.
Дата 1547 фигурирует на одном из замков свода.
Церковь была освящена 7 сентября 1552 г.
Колокольня пережила много ударов молний, которые стали причиной разрушений в 1620, в 1820 и в 1887 годах. Новая реконструкция башни-колокольни имела место в XIX-ом веке.
Внутри церковь оказалась очень светлой и яркой, с полихромными алтарями и скульптурами.
Вырезанный из массива дуба алтарь был подарен семьей Veschambes в XIX-ом веке. В нише - позолоченная деревянная статуя Богоматери де Лоретт. И позади алтаря - деревянное распятие XVII-ого века.
Некоторые элементы заслуживают особого внимания, например, знаменитая Пьета, помещенная в одну из северных часовен церкви.
Гобелены, расположенные по обе стороны хора, были вытканы в Обюссоне. На них изображены святой Игнатий, Святая Анна и Дева Мария, и три большие сцены из жизни Иисуса Христа: поклонение пастухов, снятие с креста и поклонение волхвов.
Одним из наиболее заметных является тот, который представляет Святого Игнатия в окружении Святого Франциска Ксаверия и Петра Фавра. Здесь идет речь о клятве Монмартра и рождении Ордена иезуитов.
15 августа 1534 года в часовне Монмартра Игнатий де Лойола совместно с Франциском Ксаверием, Петром Фавром, Диего Лаинесом, Альфонсом Сальмероном, Николаем Альфонсом Бобадильей и Симаном Родригишем принесли друг перед другом обеты послушания, целомудрия и бедности. Этот день считается днём основанием Общества Иисуса.
В семидесятые годы историки журнала Верхней Оверни выдвинули идею о происхождении этих гобеленов, как поступивших из колледжа иезуитов Мориака (ныне лицей Мармонтель), закрытого в 1763 году.
В середине церкви, возвышается кафедра в стиле Людовика XV. Доступ к ней осуществляется по лестнице с резными старинными панелями, наиболее старые датируются XVII-ым веком.
Одной из архитектурных особенностей является боковая дверь, на тимпане которой изображено рукопожатие - это единственное, что осталось от монастыря францисканцев.
Многие здания в Салере построены из черного вулканического камня, характерного для региона.
Площадь Эрнеста Тиссандье д'Эску (Tyssandier-d'Escous), бывшая Ратушная площадь, носит имя образованного овернского фермера, который вывел салерскую породу коров. В центре площади, в окружении ренессансных домов в стиле Верхней Оверни, установлен его бюст. Когда-то на этом месте стоял зерновой павильон с размеченными уровнями на каждой опоре, который в прошлом служил для измерения зерна.
Maison du Président Lizet.
Пьер-Клод Лизе (1482-1554) был 22 года Президентом Парижского парламента. Здание было построено в начале 1441 года. В нём родились президент Пьер-Клод и его брат Пьер, которые в 1532 основали в городе больницу.
Maison Blaud-Lacombe - особняк конца XV-го века с массивной лестничной башней и окнами с импостами. Тимпан над дверью украшен большим крестом.
Так называемый дом Бейливика (la maison du Bailliage) - великолепный ансамбль зданий, состоящий из двух готических главных корпусов, примыкающих друг к другу под прямым углом. Он был построен в конце XV-ого века (1470-1490 гг.) двумя семействами высших судей: Валан (VALENS) и Нозьер (NOZIERES).
Термин "бейливик" произошёл от старофранцузского слова бальи (baili). Бальи в средневековой Франции был королевским представителем в бальяже, наделённым судебной властью, и выполнял функции контроля за местной администрацией. В Южной Франции аналогом бальи являлся сенешаль. Административная сеть бальяжей была создана в XIII веке на основе средневековых фискальных (судебных) или налоговых (baillie, отсюда и название) районов.
В этом доме никогда не располагался суд бальи. Начиная с 1508-1510 годов в здании находилась "приемная" консулов города.
В период с 5 июля по 20 августа (13.00 до 18.30) в здании проводятся экскурсии. Стоимость посещения - 2 евро.
La Porte du Beffroi.
В 1428 году Карл VII дал жителям Салера разрешение на строительство крепостных стен и ворот для защиты города. В 1445 году, согласно некоторым рукописям, ворота Бефруа уже были построены. И возможно, нижняя часть является намного более старой и датируется XIV-ым веком.
Строительство других ворот - La Porte du Martille - осуществлялось позднее, во второй половине пятнадцатого века.
La maison Bertrandy.
Этот особняк XVII-ого века с башней принадлежал семье судей, священников, но главным образом, крупных торговцев. Они также владели зданием на площади Салера.
Maison de la Ronade.
5-этажная жилая башня с винтовой лестницей, построенная в 1356 году и реконструированная в XVIII-ом веке.
Maison de Vernhes.
Сегодня здесь располагаются мэрия и офис по туризму. Здание занимает место бывшего отеля VERNHES, сгоревшего в 1898 году. Муниципалитет того времени купил сгоревшее здание, восстановил его и разместился в нём в 1901 году.
Дом тамплиеров (Maison dite des Templiers).
Здание первой четверти XV-ого века, значительно перестроенное в XVIII-ом веке командором ордена рыцарей-госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского (позже Мальты). Сейчас в этом доме находится музей фольклора Салера, экспозиция включает коллекцию религиозных артефактов, аптечные принадлежности времен средневековья, кустарные приспособления для приготовления сыра.
Дом XVI-ого века Maison Flogeac.
Подавляющее большинство дверей Салера обиты гвоздями, которые кузнец делал на заказ. Такие двери были более прочными и выдерживали натиск наёмников во время Столетней войны.
Эта триумфальная арка была установлена в 1922 году в память о погибших в Первой мировой войне. Она увенчана гордым петухом (символом галлов) и украшена орденом почетного Легиона и Крестом войны.
Совершенно замечательный городок, обязательный к посещению.
Последний раз редактировалось fialka2580 09 июл 2016, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Шато де Валь (Le Château de Val) - замок с шестью остроконечными башнями, который считается самым сохранившимся средневековым замком в Оверни.
В это время года (с середины октября по февраль, исключая рождественские праздники) замок закрыт для посещения.
Но он находится в очень красивом месте, что я всё же решила к нему заехать.
Замок был построен на высоком берегу широкой в этом месте Дордони.
Первое строение на этом месте появилось приблизительно в IX-ом веке. Железные ворота крепости украшены геральдической лилией — символом рода д'Эстен. Знак отличия получил Пьер д'Эстен, спасший жизнь короля Филиппа II Августа в битве при Бувене в 1214. Его потомок Гийо д'Эстен купил крепость у барона Гийома де Тинье, чья семья владела замком с середины XII века, и в 1440 году приступил к созданию шато в его современном виде.
Владельцы замка периодически менялись.
Последним владельцем замка стало семейство д'Арси. В 1946 году в результате строительства плотины в Бор-лез-Орг и затопления долины, имущество семьи д'Арси было отчуждено. Предполагалось, что замок будет затоплен. Но, по каким-то причинам уровень затопления долины был понижен, и замок сохранился. Не уцелел только парк, окружавший когда-то замок. Это рукотворное озеро сейчас является одним из любимых мест отдыха французов.
Погода в этот день стояла изумительная, к тому же был выходной день. Поэтому на берегу было очень много отдыхающих.
Я тоже с удовольствием прогулялась вдоль реки и насколько это было возможно, обошла замок вокруг.
Готическая часовня Сен-Блез во внутреннем дворе замка датируется XV-м веком.
Одним из лейтмотивов моего путешествия была дорога романских церквей в Оверни. Здесь насчитывается около 250 религиозных зданий, построенных в период с XI-го по XIII-ый века.
Но появилась эта дорога в моём маршруте незадолго до старта.
У меня был забронирован отель в паре километров от центра города Иссуар, где я хотела посмотреть одну из самых красивых романских церквей Оверни - церковь Сент-Остремуан.
Но ближе к дате выезда я поменяла этот отель на отель в центре. А из отеля по электронной почте мне прислали очень интересный буклетик с достопримечательностями региона, среди которых была и дорога романских церквей Оверни. В итоге маршрут был пересмотрен и практически полностью реализован.
Я выбрала несколько церквей, расположенных на моём пути. И первой из них была базилика Нотр-Дам д'Орсиваль (Basilique Notre-Dame d'Orcival).
В городок я въехала с последними лучами заходящего солнца, которое золотило верхушки деревьев на склонах невысоких гор. Сам городок расположен в небольшой долине, а его название происходит от словосочетания «долина медведей».
Для романской архитектуры Оверни характерна мощь, простота и монументальность. В массивных церквях с толстыми стенами скульптурные украшения использовались скупо.
Базилика Нотр-Дам д'Орсиваль - одна из пяти романских церквей, наиболее известных в Оверни, построенных в начале XII-ого века. Он претерпела совсем незначительные изменения с течением времени, поэтому её структура весьма однородна. Но интерьер исчез, так же как и украшения. Базилика классифицируется как Памятник истории с 1840 года.
Строительство базилики связано с графами Оверни и могущественным епископом Клермона. Она заменила другую церковь, построенную в месте под названием "могила Богородицы" (восточная часть деревни), разрушенную в конце IX-ого века нормандскими вторжениями.
Неф церкви состоит из двух ярусов: над аркадами расположены галереи, а сверху - цилиндрический свод, как в церквях на паломнических дорогах.
Алтарная апсида лишь слегка возвышается над крышами деамбулатория с капеллами и кажется поэтому приземистой.
Ворота Сен-Жан сохранили великолепные петли в романском стиле из кованого железа.
В базилике сохранились реликвии (около 900-го года), почитаемые наряду со статуей Богоматери с младенцем во времена паломничества, о которых сохранились свидетельства начиная с VI-ого века.
Таким образом жизнь деревни Орсиваль в средних веках была динамичной и богатой. Орсиваль принимал паломников, нуждающихся и больных, что позволяло запрашивать значительные субсидии. В конце средневековья, Нотр-Дам д'Орсиваль обладал определённым влиянием на окрестности и пользовался щедростью местных сеньоров. Жильбер де Шабанн, сеньор Орсиваля, в 1483 году получил привелегию построить в крипте семейную усыпальницу.
Современную эпоху датируют первые упоминания о чудесном освобождении невинных заключённых или каторжников, освобождённых покровом Пресвятой Богородицы (отсюда и термин "Нотр-Дам де Фэ"). Кандалы и ядра, прикреплённые на южном фасаде, являются свидетельством этих чудес.
Позади базилики, на склоне горы, находится большой белый крест, возведенный в 1945 заключенными, пришедшими тысячами в Орсиваль благодарить за своё освобождение Нотр-Дам де Фэ.
Оформление капителей в основном растительное, что является подтверждением использования древней коринфской модели при строительстве.
Богато украшенная киноварью и серебром фигурка Девы Марии с младенцем (Нотр-Дам д'Орсиваль) была замурована во время революции, поэтому избежала уничтожения. Автор изобразил Богоматерь во всем величии на троне.
Недалеко от города Орсиваль есть замок Корд (Château de Cordès). Это замок XV-го века, который был перестроен по приказу французского маршала два века спустя. В замке есть роскошные розовые сады и живые изгороди. Но в это время года он тоже закрыт. Несмотря на это решила сделать небольшой крюк и попробовать посмотреть на него со стороны.
Но замок окружён высоким забором и удалось взглянуть на него лишь через решётку ворот.
Пока ехала до Сен-Нектера мелкими овернскими дорожками, стало совсем темно.
Разумеется, попасть в церковь я уже не успела, поэтому просто осмотрела её снаружи, насколько это можно было сделать в темноте.
Церковь Сен-Нектер (Église de Saint-Nectaire) находится в верхней части старой деревни Сен-Нектер.
Она венчает гору Корнадор (le Mont Cornadore) и по праву считается одной из самых красивых романских церквей в регионе Овернь. Она была построена под влиянием монахов-бенедиктинцев Шез-Дье в в XI-ом веке (возможно даже в X-ом веке, согласно недавним раскопкам). Поврежденая во время революции, она был классифицирован как исторический памятник с 1840 года и восстановлена по проекту архитектора Брюйера (Bruyère) в 1875 году.
Построенная из трахита и пористого туфа, она составляет 38 метров в длину, 11 метров в ширину в и 20 метров в высоту под куполом. Несмотря на небольшой размер, её расположение с видом на долину и талант её строителей придают зданию определённую монументальность.
Помимо осмотра церкви планировалось посещение местной фромажери, чтобы купить домой овернских сыров.
Здесь проводятся экскурсии, рассказывающие о сыре Сен-Нектер и процессе его изготовления. После визита в погреба проводится дегустация сыра и его продажа. Продолжительность экскурсии 35 минут. Стоимость посещения 5,50 евро.
Даже и заезжать уже не стала, понимая, что бесполезно.
На выезде из деревни остановилась у здания офиса по туризму. Оно очень красиво смотрелось в своей подстветке.
Огляделась по сторонам, и заметила на противоположной стороне магазин региональных продуктов. И, о счастье, он оказался открыт. Вин у меня к этому времени уже было набрано с перебором, а вот на сырах я оторвалась. Накупила практически всех, что были представлены в магазине.
Так что без сыра Сен-Нектер я не уехала.
Сен-Нектер — прессованный неваренный сыр из коровьего молока. Для приготовления этого сыра используют чаще всего молоко коров породы гольштейн, монбельярд, а также иногда салерс.
Название сыра произошло в XVII веке, когда маршал Франции Анри де Сенектер (Henri de Sennectere) познакомил с этим сыром французского короля Людовика XIV. С тех пор Сен-Нектер неизменно присутствовал на трапезах Короля-Солнца.
Сен-Нектер имеет круглую дискообразную форму приблизительно 21 см в диаметре, 6 см высотой и весом около 1,7 кг. Маленькая головка сыра Сен-Нектер имеет 13 см в диаметре, 3,5 см высотой, весом 600 г. Жирность 45%.
Сен-Нектер покрыт серой или коричневой корочкой с белыми, желтыми или красными пятнами. Этот сорт относится к категории полутвердых сыров. Мякоть на вид кремовая с небольшими круглыми отверстиями. Этот сыр отличается шелковистой текстурой и мягкой кислотностью. По вкусу Сен-Нектер напоминает Реблошон с его ореховыми и грибными нотками, которыми сыр обязан флоре помещения, где он вызревает.
Сен-Нектер — первый «фермерский» сыр, получивший сертификат AOC. В 1955 году сыру был присвоен сертификат «Наименование, контролируемое по месту происхождения», а с 1996 году он также пользуется статусом «Наименование, защищенное по месту происхождения».
Последний раз редактировалось fialka2580 10 июл 2016, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
fialka2580 писал(а) 09 июл 2016, 01:45: Но ближе к дате выезда я поменяла этот отель на отель в центре. А из отеля по электронной почте мне прислали очень интересный буклетик с достопримечательностями региона, среди которых была и дорога романских церквей Оверни. В итоге маршрут был пересмотрен и практически полностью реализован.
Эх, почаще бы хозяева отелей заранее проявляли внимание к будущим постояльцам и снабжали нас разными особенностями региона, о которых не прочтешь в интернете или путеводителях.
Ирочка, наконец-то догнала отчет. Как понравились вулканы. Я даже и не предполагала, что такое может быть в центре Европы. Просто супер. Обязательно включу их в маршрут, когда очередь дойдет до тех мест.
Ирочка, наконец-то догнала отчет. Как понравились вулканы. Я даже и не предполагала, что такое может быть в центре Европы. Просто супер. Обязательно включу их в маршрут, когда очередь дойдет до тех мест.
Ninochka писал(а) 10 июл 2016, 01:16:Эх, почаще бы хозяева отелей заранее проявляли внимание к будущим постояльцам и снабжали нас разными особенностями региона, о которых не прочтешь в интернете или путеводителях.
Это действительно здорово, и в моей практике это был не первый отель, который поступал таким или подобным образом.
Scarlet-Cet писал(а) 11 июл 2016, 10:24:Как понравились вулканы. Я даже и не предполагала, что такое может быть в центре Европы. Просто супер. Обязательно включу их в маршрут, когда очередь дойдет до тех мест.
Я была под таким впечатлением от Пюи Мари, что в мае хотела заехать в Клермон-Ферран и подняться на пик Пюи-де-Дом. Но туда подъём совершается на панорамном поезде Panoramique des Domes на высоту 1465 метров, а не пешком. Это не было бы так интересно, тем более что панорамные поезда у меня ещё планировались по маршруту. И я заменила Клермон-Ферран и Пюи-де-Дом другими, не менее интересными местами.
Так что, Ирина, если в вашем расписании поездок когда-нибудь появится окно для этих мест, я думаю, не пожалеете.
Покинув Сен-Нектер, я снова попала в сети овернских дорог. Казалось, меня окружали поля. Но всё было окутано такой тьмой, что я просто доверилась навигатору и следовала его командам.
Менее чем через час я въехала в довольно крупный город - Иссуар.
Несмотря на непрезентабельный фасад, к тому же весь в лесах, отель оказался весьма достойным.
Своя парковка была в наличии, и кроме того, позади отеля располагался очень уютный летний ресторанчик (а может, и не только летний...).
Судя по отзывам, этот ресторанчик заслуживает визита, но при мне он был закрыт, так что оценить его кухню мне не удалось.
Отель был забронирован недалеко от центра с тем расчётом, чтобы по приезду в Иссуар отправиться погулять по вечернему городу. Однако, к этому времени силы мои были на исходе, поэтому решено было провести оставшийся вечер в номере за бутылочкой вина.
Утром, как обычно, ранний подъём,
и вот я уже иду по улицам города.
Этот город я выбрала для посещения только из-за расположенного здесь аббатства. Ничего суперзамечательного я от него абсолютно не ждала. Но вот неожиданно, можно сказать с первых шагов по нему, он мне очень приглянулся. Весь в цветах, с невысокими разноцветными зданиями пастельных тонов, к тому же очень чистенький городок.
Не зря он удостоен звания цветочного города Франции, на табличке красуется три цветочка.
