путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
JamKit писал(а) 01 авг 2016, 12:11: Всё внимательно изучила, еще буквально пять недель, и я буду там Посмотрела на фотографии пустынных улочек, и передвинула планируемую электричку из Лион на час раньше - хочется увидеть такую пустоту и красоту.
Лена, я помню о Вашем путешествии, приятной Вам прогулки.
Мне жаль, что в Доль я не успела заехать, тоже приятный городок.
И ещё раз посетую на то, что Вы не пишете отчётов. Очень хотелось бы на Ваш Безансон посмотреть.
Ещё одной деревней, получившей официальный статус одной из самых красивых деревень Франции в моём путешествии должна была стать Бом-ле-Месьё (Baume-les-Messieurs), пригнездившаяся в центре одноимённой долины.
А ещё, при детальном изучении карты, мне на глаза попалось вот это чудо природы.
Чтобы лицезреть неподражаемую долину, сначала заезжаю на смотровую площадку.
Её координаты 46.688070, 5.638750.
Если ехать со стороны Лон-ле-Сонье (Lons-le-Saunier), то не доезжая до населённого пункта Крансо (Cranço) километра полтора, есть поворот налево на бельведер. Перед поворотом имеется указатель "Les Roches de Baume", поэтому пропустить сложно.
Парковка.
Рядом отель-ресторан.
Долина Бом-ле-Месьё образована тремя горными расщелинами, разделенными известняковыми скалами высотой 200 метров. Это одна из самых прекрасных примеров слепых долин, типичных для Юры.
Горный цирк Бом (Cirque de Baume)
Термин был определен географами девятнадцатого века и использовался в течение длительного времени.
Слепая долина – долина, не имеющая устья, то есть не открывающаяся в другую долину или в водоприемный бассейн.
Здесь на каждом шагу геологические сокровища: гроты (которые открыты для посещения) или знаменитые каскады Тюф – они как будто из волшебной сказки.
Вдали как раз та самая деревня и средневековое аббатство.
От бельведера к каскадам и деревне можно проехать по нормальной дороге D4, а затем по D70. Но меня всегда тянет на какой-то экстрим - решила спуститься по узкой дороге, которая периодически превращалась в козью тропу.
Зато окружающие пейзажи радовали глаз: то лесок, то пастбища с пасущимися коровками и овечками. Овечки, как всегда, очень любопытные, только остановись рядом с ними, тут же вся отара прибежит.
Вскоре спустилась к реке Сей (Seille) и поехала вдоль её русла мимо Бом-ле-Месьё к каскадам Тюф.
От деревни до каскадов (Cascade des tufs) и гротов (Les Grottes de Baume) чуть больше двух километров. Здесь есть большая парковка.
Там, наверху смотровая площадка, с которой я только что приехала.
Есть и ресторанчик. Обошла его со всех сторон.
Вроде какие-то люди ходят, но ресторан закрыт. Видимо, ещё не вечер...
Рядом ещё одно строение неясного предназначения.
Подхожу к водопадам...
Да, сухая, видно осень выдалась. Вместо мощных струй воды, вырывающихся из недр земли, вижу какую-то мохнато-бородатый холмик, по которому маленькими струйками стекают еле заметные ручейки.
Но, всё равно делаю стопицот кадров - зря что-ли я сюда ехала?..
А вот на этой площадке рядом с отелем неплохо посидеть за чашечкой кофе и созерцать водопад, только в период его полноводья, если так можно выразиться. Она как раз напротив водопада.
Кроме водопада, здесь есть гроты.
Экскурсии по гротам проводятся только с апреля по сентябрь. Стоимость посещения 8 € (взрослый билет). Длительность - около 55 минут. В пещерах температура 11 градусов. Можно сэкономить и купить комплексный билет на посещение аббатства и гротов, стоимостью 10 €.
Решила хотя бы прогуляться до них.
Эта речушка Дар (DArd) питает тот самый каскад, вырываясь из под земли рядом с гротами.
Имперское аббатство Бом-Ле-Месьё - это место, насыщенное историей.
По преданию в VI-ом веке монах из Ирландии Сент-Коломба основал у подножия скал религиозную общину, подобную той, что была им учреждена в Люксойле.
Но в источниках аббатство упоминается лишь с 869 года. В то время эта монашеская община зависела от женского аббатства Шато-Шалон (Château-Chalon). В 890 году аббатство было поручено аббату Бернону (настоятелю Жиньи (Gigny)). Именно он основал аббатство Клюни с помощью шести монахов из аббатства Бом (Baume) и шести монахов из аббатства Жиньи-сюр-Суран (Gigny-sur-Suran), которое впоследствии превратилось в одно из самых больших и влиятельных аббатств средневековой Европы.
Расцвет аббатства Бом начинается в одиннадцатом веке, когда оно стало одним из главных монастырей епархии Безансона.
В двенадцатом веке аббатство получило определённую автономию и статус "имперского аббатства" по решению императора Фридриха Барбароссы.
После возвышения Клюни, Бом приобрёл подчинённое к нему положение, и в 1147 году монастырь принял клюнийскую реформу, вошёл в клюнийскую конгрегацию, которую в то время возглавлял аббат Клюни Пётр Достопочтенный.
Именно с этих времён аббатство начинает приходить в упадок.
В конце восемнадцатого века последние монахи были преобразованы в светских каноников.
Во время революции монастырь был секуляризован и монахи покинули его.
Сегодня бенедиктинское аббатство представляет собой впечатляющий архитектурный ансамбль, некоторые из его элементов характерны для первого романского искусства Юры.
Церковь аббатства Святого Петра датируется ХI веком, но в XII-XIII веках она была постепенно перестроена в готическом стиле.
Фасад построен в XV веке. Этого же периода резной портал церкви.
В шестнадцатом веке колокольня была увенчана шестиугольным шпилем.
И аббатство, и церковь претерпели множество перестроек и реконструкций на протяжении веков, особенно сильно здания монастыря перестраивались после пожаров, случавшихся в 1336, 1520 и 1560 годах.
Клуатр монастыря был уничтожен после закрытия монастыря, но сохранился старинный каменный фонтан шестиугольной формы, некогда стоявший в его центре.
Помимо церкви в архитектурный комплекс аббатства входят резиденция аббата и жилые корпуса монахов.
Главной культурной ценностью аббатской церкви служит фламандский алтарь-триптих, подаренный аббату Гийому де Пупе городом Гент в 1525 году. На этом полихромном резном алтаре представлена жизнь Христа от рождения до распятия.
Открыто аббатство для посещения с апреля по сентябрь включительно. Стоимость посещения - 6 евро. Длительность экскурсии составляет 45 минут. Можно взять аудиогид на четырёх языках: французском, английском, немецком и голландском.
Обойдя всё вокруг, заглянув во все уголки аббатства, которые были доступны для проникновения и поняв что проникнуть внутрь не удастся, перешла к осмотру, собственно, самой деревни.
Рядом с аббатством винодельня. Но у меня уже намечена одна на сегодня, так что эту пропускаю.
По сравнению с тем же Перужем, по которому я с утра гуляла, здесь не возникает ощущение полного погружения в атмосферу загадочного Средневековья. Но всё равно, по деревне приятно прогуляться. Особенно вкупе с её местоположением и наличием стольких природных достопримечательностей вокруг.
Чья-то интересная приватная территория, хотя, может и отель.
А здесь беседка прикольная.
За всё время пока гуляла по деревне, встретила только пару туристов.
Если бы не закрытые замки, монастыри и пещеры, наверное, лучшего времени для путешествий быть не может.
fialka2580 писал(а) 01 авг 2016, 23:40:Если бы не закрытые замки, монастыри и пещеры, наверное, лучшего времени для путешествий быть не может.
Ирочка, Вам просто чудесно повезло с погодой. А ведь это такая капризная дамочка...на себе испытала. Я вот все мечтала о поездке в сентябре, а теперь внук пошел в школу и придется эти планы отложить лет на несколько.
Зато ноябрь я себе поставила на самую Южную Европу - вот где настоящее лето. Спасибо большое за рассказ.
Я против войны! 2022-лотосы Астрахань,Баскунчак, Узбекистан. 2023-Иран,Красная Поляна, Грузия, Киргизия, Япония, Катар. 2024-Азербайджан, круиз из Дубая, Сейшелы, Беларусь, Индия.2025-Сингапур, Ангкор, Куала Лумпур, Март-Непал, Апрель-Тибет, Июль-Мальдивы.
Scarlet-Cet писал(а) 02 авг 2016, 11:12:Ирочка, Вам просто чудесно повезло с погодой. А ведь это такая капризная дамочка...на себе испытала.
Я уже этот ноябрь ни один раз вспоминала. Особенно когда июньские дожди в конце поездки мне часть планов сорвали.
Scarlet-Cet писал(а) 02 авг 2016, 11:12:Зато ноябрь я себе поставила на самую Южную Европу - вот где настоящее лето.
Вот и я хочу попробовать "самую южную Европу" посмотреть не в летний период. Правда, теперь это будет не ноябрь, а январь. Лишь бы дождями не накрыло.
Scarlet-Cet писал(а) 02 авг 2016, 11:12:Я вот все мечтала о поездке в сентябре, а теперь внук пошел в школу и придется эти планы отложить лет на несколько.
Да уж, теперь придётся подстраиваться под школьное расписание...
Или писать записки в школу, вроде той, что мне недавно среди демотиваторов попалась. Одна очень находчивая мама написала в школу заявление, с просьбой освободить её дочь от занятий между майскими праздниками, так как она будет выполнять программу Правительства по импортозамещению на садовом участке.
Кроме посещения красивых деревень и природных достопримечательностей я планировала купить в этих местах знаменитое вино, которое производится только в этом регионе Франции.
Рассказать "в двух словах" о винах Франции - дело неблагодарное и никому не нужное. Каждый винодельческий регион этой страны – отдельная история, не терпящая суеты и поверхностности. Сегодня на территории Франции выделены 10 винодельческих регионов, где сосредоточены области, входящие в классификацию Appellation d'Origine Controlee (наименования, контролируемые по происхождения).
Самый крохотный из французских регионов - Жюра или Юра. В этих местах родился и работал Луи Пастер (1822-1895 гг.), который, по сути, и основал такую науку, как энология.
Именно его "перу" принадлежат труды о роли дрожжей при ферментации вин. И сегодня его земляки создают одни из самых оригинальных и редких вин, которые знают не только во Франции, но и во всем мире. Это жемчужины виноделия региона Жюра – "желтые" (vins jaunes) и соломенные (vins de paille) вина.
На карте отметила для себя одну из виноделен (Fruitiere Vinicole de Voiteur), в которую и заехала по пути в Шато-Шалон. Находится она в городке Вуатёр (Voiteur).
Желтое вино, или "Вэн Жон" (vin jaune) создают из винограда позднего сбора. Он остается на лозе до конца октября, чем обеспечивается алкогольная крепость будущего вина около 13-16%. Причем единственный разрешенный сорт винограда называется очень символически - "Натюре" (Nature). Синонимы этого сорта - Саваньен (Savagnin) и Гренже (Gringet).
Желтое вино выдерживается не менее шести лет и трех месяцев в дубовых бочках объемом 228 литров, в которых ранее уже выдерживалось вино (новые бочки за шесть лет выдержки отдавали бы вину слишком много дуба). Бочки могут заполняться вином полностью или оставаться недолитыми на 8-10 литров — это решает винодел, чаще всего ориентируясь на температуру в помещении, где будут храниться бочки.
На поверхности вина в течение нескольких недель или месяцев образуется дрожжевая вуаль. Она может возникнуть естественным образом или развиться из искусственно высаженной в бочку культуры дрожжей.
По вкусу и букету "Вэн Жон" напоминает испанский херес, но в отличие от него не является крепленым вином. В его аромате присутствуют запахи грецких орехов, пряностей, сухофруктов и даже грибов, оно обладает очень долгим послевкусием. Храниться такое вино может исключительно долго, до 200 лет. Среди любителей «желтого вина» были Генрих IV, Меттерних, Николай II, Эдуард VII.
Для "желтого вина" используется одна из самых экзотических в мире бутылок — «clavelin» ("клавлен"). Объем клавлена — 650 мл, а вина в нее наливают 620 миллилитров. Именно столько остается от одного литра вина после шестилетней выдержки под дрожжевым «покрывалом», остальные 380 грамм испаряются. Это так называемая "Доля Ангелов".
Название бутылки "клавлен" относится к началу XX века. В архивах местной стекольной фабрики есть запись об отце Клавлене из Неви-сюр-Сей, заказавшем в 1914 году сто бутылок «английского типа» с собственным гербом. Как бы то ни было, емкости такой формы и объема для «желтого вина» производились, как уверяют маркетинговые тексты, с XVIII века.
Пьют это вино при температуре 15 - 18 градусов по Цельсию, с сыром, "фуа-гра" или даже блюдами с соусом из карри.
«Желтое вино» контролируется по происхождению. Существует несколько региональных аппеласьонов. Самым крупным является АОС Côtes du Jura (Коте-дю-Юра), а самым престижным AOC Château-Chalon.
Бутылочка "желтого вина", купленного здесь, стоила 28 евро. Забегая вперёд, скажу, что в деревне Пюплен, где я останавливалась, я купила ещё одну бутылку этого вина, но уже за 30 евро. Фото той бутылки сделать не могу, поскольку она была с удовольствием выпита на Новый год.
Другое чудо Юры - это "vin de paille", "соломенное вино".
Это вино получают благодаря использованию очень старинных методов. Вэн де Пай – вино, сделанное почти вручную.
Для его приготовления сборщики винограда отбирают одну за другой только самые спелые гроздья, не подпорченные и небольшого размера, но с плотной кожицей винных ягод. Затем виноградные гроздья равномерно выкладывают на своеобразной подстилке из соломы, где они в течение 3-4 месяцев находятся на открытом воздухе. Во время этого периода, нужно постоянно сортировать виноград, удаляя испорченный.
Ягоды теряют влагу и становятся более сахаристыми. Затем их ферментируют два года и старят не менее трех лет в бочках. Плод усилий - естественное сладкое вино крепостью 14,5 - 17%. Из 100 кг винограда выходит всего 25 литров вина, из-за чего и очень высокая цена.
Разлитое по бутылкам «соломенное» вино может храниться очень долго, от нескольких десятков до сотни лет.
Стоимость бутылочки этого вина в магазине (0,375 л) - 24 евро.
Оно похоже на ликер, но не имеет тягучей структуры сиропа. Вино обладает великолепной палитрой ароматов: свежих фруктов (косточковых фруктов, сухих фруктов, засахаренных фруктов), нежных специй; экзотических ароматов, табака, сушеного абрикоса. Его цвет варьируется от желтоватого до светло-оранжевого. Это разнообразие является результатом состояния погоды во время сбора урожая и реакции винограда на климатические условия во время процесса «усушки». Поэтому каждый раз это вино производится по - разному с учетом особенностей каждого года.
Чтобы оценить богатство этого вина, его не следует подавать очень холодным, достаточно его немного охладить. Вино прекрасно дополнят мягкие сыры с зеленью или пирожные с сухофруктами, но оно также прекрасно, если пить его отдельно.
Ещё одно вино, которое обязательно нужно попробовать в этих местах - это Пульсар. Бутылочку этого вина я опять-таки купила в деревне Пюплен (9 евро), но не сделала его фото.
Пульсар (Poulsard) – это коренной сорт виноградников Юры, который в окрестностях Пюплен (Pupillin), субапелласьона Арбуа (Arbois), часто именуют Плуссар (Ploussard). По данным 2011 года, на территории Франции сорт занимал 305 гектаров земли. Виноделы используют его для создания розовых вин «кровопускания», бледно-розовых и ярко красных вин, получаемых путем мацерации. Это вино поражает своей мягкостью и нежными ароматами с пряными нотками. Его отличает сложный вкус, с годами становящийся еще богаче.
Итак, "желтое вино" приобретено, теперь необходимо увидеть и родину его происхождения - средневековую деревню Шато-Шалон (Château-Chalon). Думаю, можно даже не упоминать о том, что она тоже входит в Ассоциацию самых красивых деревень Франции.
Дорога небольшим серпантином взбирается на холм, на вершине которого расположилась деревня.
Дело к вечеру, и разумеется, на парковке никого...
Рядом с парковкой - один из четырёх бельведеров деревни - бельведер малый двор.
Вот такие скульптуры установлены по всей деревне. Они напоминают о главном занятии, так сказать, о "хлебе насущном" местных жителей.
С бельведера открывается потрясающая панорама на окрестные виноградники и деревушки.
История местного вина была бы немыслима без аббатства, украшающего вершину холма.
Аббатство Шато-Шалон (Château-Chalon) - монашеское учреждение для женщин, которое существовало от эпохи Каролингов до Французской революции. Изначально классическое бенедиктинское аббатство превратилось в аббатство для канонисс во главе с благородными дамами, в которое принимали дочерей богатых буржуазных семей Франш-Конте. Аббатство, являвшееся одновременно религиозным и господским центром, обладало обширной территорией, большая часть которой была посвящена выращиванию виноградной лозы, и сегодня его связывают с известностью виноградников региона Юра.
Зерновой амбар между двумя домами.
Здесь даже местные жители обнаружились.
Жерар Муаз в своей книге о происхождении монашества в епархии Безансона (V-X века) отмечает, что аббатство основал один франкский сановник в конце VII-го века, и это утверждение не является неправдоподобным, так в это время в епархии возросло число бенедиктинцев.
Дата основания аббатства Шато-Шалон (Château-Chalon) остается неопределенной, а первое упоминание «монастыря Carnonis-Castrum» содержится в документе 869 года о передаче его в дар Лотарем II архиепископу Безансона Ардуи (Arduic).
Таким образом, на рубеже VIII-IX-го веков, на кромке скалистого плато начинает развиваться аббатство. С целью защиты монашеской общины появляются укрепления, включающие две башни. Одна из башен - «башня Карла Великого» была построена, согласно легенде, Карлом II Лысым, внуком Карла Великого.
В 1165 году сеньоры Арле (d'Arlay) становятся покровителями аббатства согласно уставу императора Фридриха Барбароссы. Аббатство начинает принимать девочек из богатых семей и получает многочисленные пожертвования, тем самым увеличивая владения императора, так как Шато-Шалон находится на земле Империи.
В тринадцатом веке бенедиктинское аббатство было секуляризовано: оно стало капитулом канонисс - капитулом Нотр-Дам де Шато-Шалон. Теперь монастырь принимал принимал только дворянок, которые могли доказать свою принадлежность к старинному дворянскому роду до 16-го колена (8 - по отцовской линии и 8 - со стороны матери).
Знатные семьи Франш-Конте размещали здесь своих дочерей, которые отказались выйти замуж и тем самым обеспечить себя.
Перед одним из домов вот такая замечательная композиция.
А это - бывший дом французского писателя Бернара Клавеля, расположенный на месте аббатства.
Жизнь в аббатстве по-прежнему подчинялась правилам бенедиктинцев, но уже не являлась столь строгой: около двадцати канонисс вместе с послушницами и "ученицами", которые получали аристократическое образование, проживали в особняках с прислугой и вели жизнь скорее социальную, нежели религиозную, сохранив при этом обязательные ритуалы, такие как коллективные молитвы. Каждая канонисса сохраняла за собой личное имущество и получала долю от доходов сообщества. Словом, аббатство было совсем не похоже на те нищенствующие ордены, которые появлялись на заре христианства.
Аббатисы, назначаемые графом Бургундии, чаще всего носили титул принцесс Священной Империи и обладали правами сеньора: юстиция; ценз, "право мертвой руки" (право сеньора распоряжаться имуществом после смерти вассала) над тысячами гектаров, которые включали в себя близлежащие деревни, такие как Менетру-ле-Виньобль (Menétru-le-Vignoble), Неви-сюр-Сей (Nevy-sur-Seille), Блуа-сюр-Сей (Blois-sur-Seille), Вуатёр (Voiteur), Ладуа-сюр-Сей (Ladoye-sur-Seille).
Ещё один бельведер с прекрасными панорамами.
На информационном стенде всё обозначено - где какая деревня находится.
Аббатство в то время было богато землями, разбросанными по всему югу современной Юры, а также владениями в винных деревнях и соляными шахтами в Сален. Кроме того, мельницы, построенные на Верхней Сей обеспечивали значительные денежные поступления.
Наиболее известные аббатиссы - Катрин де Ри (1613-1645) которая сделала аббатство Шато-Шалон местом изысканной жизни и Клодин де Фушье (1652-1660), которая восстановила церковь и заслужила звание великой настоятельницы.
В XVIII-ом веке семья Ваттевиль де Сиро (Watteville de Sirod) дает учреждению, приходящему в упадок, последних аббатисс: Анну-Марию Дель де Ваттевиль (1733-1742) и Франсуазу Элизабет де Ваттевиль-Конфлан (аббатисса с 1742 по 1775 гг.), которые пытаются восстанавливать финансы, подорванные войнами и чумой, разрушившими графство в прошлом веке.
Регион обезлюдел и виноградники, приносящие доходы, остаются в запустении, в то время, как начинается эволюция мышления.
К зарождающимся демократическим настроениям, которые заставляет воспринимать титулованных, но обанкротившихся канонисс как паразитов, добавляются антиклерикальные настроения, питаемые их особым образом жизни.
В 1790 году революционеры решают без особенного скандала распустить аббатство, которое было продано как национальное достояние и в значительной степени разрушено.
Последней аббатиссой была Шарлотта-Анна-София-Дезире Стэн (Charlotte-Anne-Sophie-Désirée Stain), племянница предыдущей. Ей принадлежал огромный рубин, известный в Европе под именем Ваттевиль (Watteville). Во время Революции она отказалась передать муниципальным офицерам священные сосуды из церкви. Эти ценные объекты, среди которых монстрации, дароносицы, кресты, серебряные кадильницы, инкрустированные драгоценными камнями, сегодня хранятся в сокровищнице церкви Святого Петра.
От знаменитого аббатства сохранился лишь входной портал, руины дома последней аббатиссы госпожи де Стэн, дом интенданта, фасад бывшего монастырского здания для приюта гостей аббатства (l'hôtellerie de l'abbaye de Château-Chalon), называемого Фруа Пиньон (Le Froid-Pignon).
Часовня Сен-Вернье (Chapelle Saint-Vernier), покровителя города виноделов. Эта небольшая часовня была построена из тесанного камня с колоколенкой и лавовой крышей на месте бывшей монастырской церкви.
Начинало смеркаться, а у меня в планах был ещё один бельведер недалеко от Ладуа-сюр-Сей с панорамой на долину Верхней Сей. Пока доехала, стало почти темно.
В свой отель, расположенный в деревне виноделов - Пюплен, я добралась уже затемно. Встретила меня радушная хозяйка, проводила в мой номер.
Это, разумеется, совсем не отель, а частный дом со сдающимися апартаментами. В некоторые из них - отдельный вход с улицы, в мой же был вход из гостиной.
Это двухуровневый четырёхместный апартамент. Если поселиться вчетвером, то получается недорого - 58 евро. Но та же самая цена была и для меня одной. Правда в Арбуа, где я хотела сначала остановиться, было всего пара предложений и цена была раза в полтора выше. Франш-Конте неожиданно оказался совсем не дешёвым регионом в плане предложения жилья. А платить сумасшедшие деньги за то, чтобы просто провести ночь в номере и чуть свет его покинуть, не вижу смысла.
Мой двухуровневый апартамент с морской тематикой.
Это первый уровень.
А это - второй. Судя по всему, для детей.
Я собиралась поехать в Арбуа в один очень хороший ресторан, но мне неожиданно поступило предложение поужинать в компании гостей. Не смогла отказаться.
На самом деле, этот ужин можно назвать дегустацией местных вин. Предполагаю, что и проводится он для того чтобы привлечь потенциальных клиентов. Мы перепробовали порядка 10 видов. Но желтое вино в дегустации не участвовало, пришлось мне довериться известной мне информации о нём, но не купить утром ещё одну бутылку этого вина я не смогла. Случайно нашла фотку с новогоднего стола.
Сам ужин запомнился совершенно потрясающей атмосферой. За столом собралось девять человек: я, молодая японская пара, пожилая пара французов с дочерью и владельцы отеля с сыном. И языковый барьер совершенно не был преградой для общения.
Утром я завтракала одной из первых - мне же опять многое нужно успеть за этот день - прощальный день с Францией в этом путешествии.
Ириша (Scarlet-Cet), хозяйка, оказывается, наша коллега в совсем недавнем прошлом.
Эти места можно посетить из-за панорамных видов, представляю, как там красиво лето. А здесь еще прилагается деревня и как всегда из Ассоциации. Кажется, французы включили в нее практически все свои деревеньки, но от этого они не становятся менее интересными.
Ninochka писал(а) 05 авг 2016, 10:15:Эти места можно посетить из-за панорамных видов, представляю, как там красиво лето.
Виды определённо стоят того, чтобы сюда заехать. Да и как уехать без знаменитого желтого вина, считается, что именно в Шато-Шалон оно лучшее.
Ninochka писал(а) 05 авг 2016, 10:15:А здесь еще прилагается деревня и как всегда из Ассоциации. Кажется, французы включили в нее практически все свои деревеньки, но от этого они не становятся менее интересными.
Как порой сложно выбрать какую-то одну из нескольких для посещения, все же не объедешь. Я вот уже третий трёхнедельный отпуск провела во Франции, а как взглянешь на карту, то кажется, что почти ничего не видела.
fialka2580 писал(а) 05 авг 2016, 23:39: Я вот уже третий трёхнедельный отпуск провела во Франции, а как взглянешь на карту, то кажется, что почти ничего не видела.
Ира, Вам уже можно смело присваивать звание "Эксперт по Франции". Мне кажется, что только горные районы не изучены глубоко. Или в мае и этот пробел был закрыт?
Кроме больших планов на посещение различных французских городков и деревень, на этот день был намечен большой переезд в Швейцарию. Поэтому утром затягивать с выездом не стала. Сразу после завтрака меня отвели к соседу, который выращивает виноград и, соответственно, занимается виноделием. Как уже писала выше, я купила ещё одну бутылку "Вэн Жон" и бутылку Пульсара.
Прежде чем отправиться в Арбуа, еду на ещё один водопад - водопад Тюф (La Cascade des Tufs), расположенный в Ле Планш-пре-Арбуа (Les Planches-prés-Arbois). Его координаты 46.871925, 5.805081.
Деревушка Пюплен расположена на холме, и к Арбуа дорожка бежит вдоль виноградников.
В Ле Планш-пре-Арбуа парковка совсем мизерная, хотя, может здесь толп туристов и не бывает?
По долине, окружённой известковыми скалами, к водопаду ведёт небольшая дорожка. Иду, наслаждаясь окружающей красотой и свежим воздухом.
И вот, наконец, показался этот красавец.
Уже совсем другой вид, не то, что вчера. А может прошедший ночью дождь освежил этот водопадик?
Этот каскад питает река Куизанс (Cuisanse), которая берёт своё начало в самом сердце слепой долины де Планш (des Planches) и вновь появляется на поверхности, пробивая себе путь в туфе - известковых скалах осадочного происхождения. Отсюда и название водопада - каскад Тюф (cascade des Tufs).
Сам водопад находится в небольшом перелеске, по которому течёт река Куизанс, вырвавшаяся в этом месте на поверхность.
Сделав очередной, сто пятьдесят пятый кадр, возвращаюсь к машине.
fialka2580 » 01 авг 2016, 12:48 
