Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Это путешествие планировалось как вторая серия моего альпийского трекинга, по примеру похода вокруг Монблана, но в результате вышло совсем другим. Мне хотелось уединения, единения с природой, красивых видов, преодоления препятствий и адреналина. Все это воплотилось в жизнь, пусть в разной степени и не совсем так, как ожидалось. И какие бы мысли не посещали меня на протяжении путешествия, я рада, что всё получилось так, как получилось, - это новый опыт, обогативший мою жизнь и важный для движения дальше.
Началось все с мечты об Alta Via 2. Преувеличивают ли люди, когда говорят, что Доломиты – самые красивые горы на свете? Фото тех мест завораживали суровым великолепием и притягивали сложностью троп. Я всё больше укреплялась в мысли, что вот она – мечта моего следующего отпуска.
Как хотелось организовать поход: 1) проживание в виде отдельной комнаты, неважно где, в отеле или высокогорной хижине - для полноценного отдыха мне важно иметь личное пространство, отгороженное четырьмя стенами 2) умеренный темп, позволяющий наслаждаться горами без излишней спешки и чрезмерных нагрузок 3) по возможности меньше людей на тропах
Впрочем, базовым неизменным условием являлось только первое, с двумя же другими допускались вариации. Я разглядывала карту, прикидывала длину переходов и перепады по высоте, листала сайты хижин. Мне начало казаться, что пройти самую интересную часть Alta Via 2 будет реально.
Первый план был такой: Пенсион Sass Rigais - Selva di Val Gardena - Passo Pordoi - Rifugio Contrin (?) - Passo di Valles - San Martino di Castrozza.
Пенсион Sass Rigais на самом деле был в стороне от Alta Via 2, и добавлял лишние 600 м подъема к итак непростому пути. Я попыталась списаться с ещё одним гестхаусом, находящимся повыше, но у них остались места только в общей комнате. Первый участок пути я выкинула, решив заменить его радиалкой из Selva.
Refugio Contrin изначально обнадежил меня своим приличным сайтом, имеющим урезанную английскую версию и фото комнаты на двоих. На письма они отвечали примерно с недельной задержкой и только на итальянском, предлагая место в общей комнате. Я связалась в качестве альтернативы с отелем Dolomia, стоящим у озера Fedaia, и они даже ответили мне интересным предложением. Запрос я отправляла на английском и итальянском, ответ получила на немецком. Впрочем, что немецкий, что итальянский мне почти одинаково загадочны и непонятны. Немножко обалдев и прибегнув к помощи Google translate, а также товарища, некогда изучавшего немецкий, я сообщила отелю, что меня все устраивает и я действительно хочу забронировать комнату. Ни на это письмо, ни на последующее они не ответили. Я забронировала отель на Passo San Pellegrino, чтобы хоть как-то разбить длинный и сложный переход.
В итоге, июль 15-30: Selva di Val Gardena (5 ночей) - Passo Pordoi (3 ночи) - Passo San Pellegrino (1 ночь) - Passo di Valles (1 ночь) - San Martino di Castrozza (5 ночей).
Последний переход мне стоило бы разбить надвое, а участок Passo Pordoi - Passo San Pellegrino откровенно становился проблемой. Честно говоря, в момент отъезда я ещё не определилась, как я буду её решать, но была готова к тому, что по необходимости маршрут будет перекраиваться или заменяться автобусами.
Маршрут Alta Via 2 описывался как более удаленный и менее людный, чем Alta Via 1, но в тоже время не требующий специального снаряжения для прохождения феррат, как Alta Via 3, 4 и прочие. На одном из форумов, я читала, что на Alta Via 2 лучше не соваться во второй половине июля и августе, если не хочется бродить в толпе. С другой стороны, были отзывы, где люди, начиная трек 5-10 июля, натыкались на большие участки снега и отмечали малолюдность маршрута. В моём случае, предостережения оказались не напрасными, местами людей в Доломитах было очень много, особенно в хорошую погоду и тем более в районе фуникулёров.
К сожалению, у меня нет записанных GPS треков, точного километража и перепадов высоты. В качестве предосторожности, я старалась не расходовать без необходимости батарею телефона во время походов.
Последний раз редактировалось Travelinka 02 мар 2018, 19:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Самое главное - замечательная картаhttp://www.kompass.de/touren-und-regionen/wanderkarte/, которая стала главным инструментом в планировании маршрута. Над ней я сидела в раздумьях много вечеров подряд и ей же активно пользовалась в походах.
С обычного компьютера время пользования картой не ограничено, а в приложении с мобильного девайса бесплатно рассматривать каждый регион в крупном масштабе можно только в течение 10 минут.
Нужный мне кусочек карты обошёлся в 2.99 евро. Я не уверена, купила ли его навсегда или только на время. Сайт и приложение на немецком, и иногда, нажав какой-нибудь значок, я не понимала, куда я попала и что оно от меня хочет. Но в целом, мы хорошо сработались и такой картой мне пользоваться удобнее, чем бумажной, не говоря о том, что она работает с gps и показывает, где ты находишься.
Я прилетала в Венецию, но планировала сразу же отправиться в Доломиты. Без машины добраться не так просто, мне предстояло три переезда: 1) поезд Венеция – Верона 2) поезд Верона – Больцано 3) автобус Больцано – Сельва-ди-Валь-Гардена
Насколько помню, есть ещё прямой автобус, но на него я не успевала, а также автобусы через Cortina d'Аmpezzo, которые тоже не радовали удобным расписанием.
В процессе планирования я почему-то решила, что это путешествие будет посвящено горам. Только горам. Вот такое было тогда настроение. Помня проблемы с высотой в первые дни Монбланского трека, я хотела как можно раньше попасть в Сельву. На Венецию выделялся последний день, а остальные города остались только точками пересадки.
В аэропорту я благополучно купила в автомате билет на автобус ATVO, но дальше всё пошло наперекосяк. Я умудрилась сесть не в тот автобус, приехала в Венецию вместо Местре, вместо того, чтоб идти на жд вокзал, попыталась всё же уехать в Местре на трамвае, и действительно уехала, но в центр, а не на вокзал. М-да... такое количество неудачных и нелогичных действий сложно объяснить.
Думаю, что с моим билетом Местре – Верона, я спокойно уехала бы из самой Венеции. В первые минуты наверняка никто не стал бы проверять билеты, да и цена в интернете была одинаковая. Купив новый билет, снова на скоростной поезд, через час я прибывала в Верону. Вот теперь всё пошло как по маслу. Мы чуть-чуть опаздывали, но выбежав из вагона, примчавшись на нужную платформу и чуть не заскочив по ошибке в состав на противоположной стороне, я всё же успела за две минуты пересесть на региональный поезд до Bolzano. Билет на региональные поезда, купленный онлайн, действует, к счастью, 4 часа. Региональный поезд не так комфортен, тем не менее, я любуюсь из окна на невысокие горы, покрытые буйной зеленью, на деревеньки, на поля, где выращивают виноград и какие-то фрукты.
Примерно в таком же духе прошла пересадка на автобус в Бользано. Я понятия не имела, где именно находится автобусная остановка, но случайно выскочила из вокзала в правильном направлении и через пару минут уже покупала у водителя билет до Сельвы.
Пейзаж за окном всё сильнее походил на альпийский, дорога становилась уже, автобус поднимался выше и выше. Я открыла Google-maps и обнаружила, что GPS не работает. Как же я пойму, где мне выходить? Автобус останавливается по требованию где попало, ничего не объявляют. Позднее GPS всё же заработал, так что мне не пришлось спрашивать на каждой остановке, не Сельва ли это уже. На самом деле, на главных остановках долины Вал Гардена обычно выходит и заходит много людей, и если смотреть на дорожные указатели, можно сориентироваться и так. Когда мы проехали Ортизей, горы, настоящие скалистые Доломиты показались, выглядывая над зелёным лесистым склоном и снова прячась за него.
Сельва-ди-Валь-Гардена - очень красивое и приятное место дла активного отдыха. Повсюду цветы, просто смотришь вокруг и уже получаешь эстетическое наслаждение. Хотя туристов много, но атмосфера совсем не такая, как в центре европейских городов или на морских курортах.
Garni Bondi находится немного ближе к центру Сельвы, чем это обозначено на Google-картах. Я в восхищении смотрела на моё временное пристанище – как много цветов, просто удивительно сколько цветов!
На этом приятные сюрпризы не закончились – я очень обрадовалась найдя в комнате чайник, минимальный набор посуды и свежие фрукты. На завтрак стандартные мюсли/нарезки/булки, омлет или яйцо в крутую и вкуснейшая свежая выпечка. Цена же была 50 евро за ночь, ниже, чем все другие свободные варианты - я очень довольна выбором.
Приятно отметить, что любителей трекинга в Доломитах становится все больше. Бродить в горах в одиночку подходит для очень немногих, но в этом плане я вас прекрасно понимаю. С нетерпением жду продолжения вашего рассказа.
16.07. Dantercepies - Rifugio Puez - Col dala Pieres – Selva
Сегодня я хотела прогуляться до Rifugio Puez и либо вернуться назад, либо сделать круг, пройдя через Col dala Pieres и вернувшись в Selva. Дошла пешком до фуникулёра Dantercepies, тогда я ещё не знала, что туда возят на бесплатном автобусе.
На карте не подписаны все хижины, перевалы, высоты и т.д. из-за недостаточно крупного масштаба. Если откроете kompass.de и увеличите сильнее, появится больше информации.
Я поднялась к Dantercepies из Сельвы на обычном фуникулёре, а от Passo Gardena сюда ездила канатная дорога с открытыми сиденьями, правда совсем пустая. Вот на такой, наверное, страшновато кататься! Мне пока не довелось попробовать.
Вид на Sassolungo
Sella и Passo Gardena. По зелёному склону петляет Alta Via 2.
Я отправилась в путь около 10 утра. На начальном участке много людей, выходные – однозначно не лучшее время для прогулок вблизи популярных фуникулёров. С дороги доносится шум транспорта, что ещё больше портит походную атмосферу. Наконец, тропа отворачивает вглубь, становится всё тише.
Везде камень, характерный для Доломитов. Но не всё в окружающих пейзажах так сурово, есть тут место и деликатной красоте - в траве цветут маленькие незабудки.
Дошла до первого перевала Passo Cir. Многие хайкеры остались здесь, кто-то - передохнуть и перекусить, а кто-то, вероятно, и не собирался идти дальше. Я не задерживаюсь надолго, любуюсь на отвесную стену на противоположной стороне долины и траверсом склона двигаюсь в сторону Passo di Crespëina.
Подъём около 300 метров от Dantercepies до Passo di Crespëina (2528) дался мне относительно легко.
Справа Sass da Ciampac (2672), a в центре на плато виднеется гора, похожая на вулкан – Col dala Sone (2633).
Озерo Lech de Crespëina
Когда каменистая дорожка на время сменилась обычной тропинкой, я неожиданно обрадовалась. Как, оказывается, приятно идти по простой земле! Следующая точка маршрута - Forcella de Ciampei. Отсюда же можно спуститься в долину Vallunga или в Colfosco. Мне же осталось около 100 метров вверх до Rifugio Puez.
Столпотворение, ещё хуже прежнего, началось ближе к концу пути, на пересечении Alta Via 2 с маршрутом под номером 5. Далеко-далеко горизонт обрамляют снежные шапки какого-то горного хребта, а если оглянуться назад, можно увидеть кусочек ледника Мармолады.
Долина Vallunga
В хижине я заказала пасту и мятный чай – как хорошо после прогулки в горах отдыхать в тепле! Хижина заполнялась народом, ко мне на лавку подсели отец с дочкой - с ними я немного пообщалась, а остальные итальянцы за столом не знали английского. Здесь я пробыла рекордно долго – почти полтора часа. Возле Refugio Puez на полянке устроилась большая группа и пела песни. Овцы бродили и валялись на траве тут же неподалёку, иногда громко блеяли.
Около половины третьего отправилась снова в путь, никто не шёл вместе со мной. Внизу на фото видна дорожка в долину Vallunga, по ней можно спуститься в Сельву.
Тропа проходила по интересному склону - цветы и трава были как будто присыпаны камнями, островки зелени чередовались с каменной крошкой. Дальше оттенки менялись: где-то больше зелёного, где-то - серого. На склонах паслись овцы, некоторые – на камнях, где и травы-то почти не было видно. Не знаю, что они там едят.
Вдруг что-то тёмное метнулось в траве. Сурок! Я готова была запрыгать от радости, но вместо этого попыталась стать как можно незаметнее. Ура! Восполнен пробел, я увидела сурка!
Эти овцы пасутся, как полагается, на травке.
На переходе от хижины Puez до Сельвы, люди встречались совсем редко. Горы ощущались здесь по-другому.
Начался довольно скучный подъём до развилки. Оглядываюсь назад:
Теперь тропа пошла траверсом склона, под каменными образованиями, порой самой причудливой формы.
Горы на фото принадлежат к Geisler / Odle Group, слева - башни Fermeda.
Последний раз редактировалось Travelinka 21 авг 2016, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
На подходе к Forcella Forces di Sielles становится ещё интереснее. Если б я оказалась здесь утром, была бы рада, заинтригована и с удовольствием лазила по камням, цепляясь за железные тросы. Сейчас же я немного опасалась, что из-за усталости, могу оступиться, сделать какой-нибудь неверный шаг.
Впереди перешеек, от которого начинается подъём на Col dala Pieres (около 240 метров вверх). Пытаюсь разглядеть, как моя тропа забирается дальше на гору, но ничего не выходит.
Я спускалась там же, где сейчас шагает парень, направляющийся в Rifugio Puez. На самом верху ещё пара человек, их я заметила только на фото.
Вот что пишут про подъём на Col dala Pieres на http://www.summitpost.org (точнее, про спуск по этой тропе): "В сухую погоду маршрут лёгкий и не слишком опасный, но в дождь или снег требуется специальное снаряжение". Посмотрев на предстоящий участок пути, я решила убрать палки в рюкзак, чтоб освободить руки. Вообще, мне кажется, проще преодолевать подъёмы именно так, лазая по камням, держась за тросы, чем просто шагая вверх бесконечно долго и тяжело. И если уж на то пошло, вертикальные лестницы упрощают задачу ещё больше (их тут не наблюдалось).
Укреплённый участок сменился утомительным подъёмом по каменисто-травяному склону. Я шла совсем медленно, всё время останавливалась. Надо же было, зная о своих непростых отношениях и с высотой, и с подъёмами в целом, в первый же день лезть на 2747 м!
Останавливаясь, развлекаюсь тем, что прикидываю по карте, сколько осталось подниматься - ещё около 100 метров вверх, ещё 40, ещё 20, и наконец, вот она – плоская макушка Col dala Pieres!
Отсюда замечательные виды во все стороны, но я чувствую себя обессиленной и думаю о том, как бы скорее спуститься вниз. Кроме того, над соседними вершинами собираются облака, и мне очень не хочется, чтоб непогода застала меня здесь.
Geisler / Odle Group. Высокая гора правильной треугольной формы - Sass Rigais (3025), справа от него - Furchetta (3030).
Спуск
Здесь тропа проходит под нависшей скалой, а потом понемногу спускается вниз.
Солнечные цветы. Каждый раз я не устаю удивляться - как они умудряются расти и ещё цвести в таком месте?
С осыпей тропинка перекинулась на буро-зелёные холмы. Овцы, простите, большей частью, с какого-то хвостового ракурса.
Вышла на поросшие травой склоны, Col dala Pieres остался позади. Там, на осыпи, двое человек, но их почти нереально рассмотреть. Они попались мне навстречу на спуске, сбегали на вершину и уже спускаются вниз.
Я отдохнула несколько минут на траве и пошла дальше, виды продолжают восхищать.
Колоритный козёл возле Rifugio Stevia
Как, неужели снова вверх? Этого не может быть, я не могу больше вверх! Подъём оказался совсем небольшим, но была другая проблема - у меня заканчивалась вода и хотелось есть.
Я смотрела на карту - как же далеко ещё до Сельвы! Если б времени не было так много, можно было б уйти в сторону канатки Col Raiser и надеяться, что на верхней станции тоже продают билеты, а сейчас вариантов просто не оставалось. Как не оставалось и сил воспринимать красоту вокруг - только бы дойти до Сельвы, уже, скорее, только бы дойти как-нибудь.
Здесь было бы здорово отдохнуть, если б у меня было время, вода и съестные припасы.
Тропа спустилась в лес. Я немного посидела на скамейке под деревом, любуясь видом на Сельву. К восьми часам добралась до гестхауса. Идти на поиски ужина не было сил - как же удачно я зашла вчера в супермаркет и запаслась продуктами! Вечером любовалась с балкона красными отблесками на вершинах гор.
Последний раз редактировалось Travelinka 21 авг 2016, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Хочется немного отвлечься от треков, как от спортивной доминанты и вспомнить известного уроженца Южного Тироля альпиниста Райнхольда Месснера. Начинал он в Доломитах, затем совершил восхождения соло в альпийском стиле , без кислорода на все восьмитысячники планеты. Результат выдающийся. В свое время Месснер писал («Хрустальный горизонт»), что, в сущности, цель восхождения – это познание самого себя. Его впечатления во время одиночного восхождения на Эверест: «Я существую только как преодоление самого себя. На привалах буквально падаю. Повиснув на лыжных палках, с рюкзаком, навалившимся на затылок, я длительное время состою только из вдохов и выдохов». Состояние из «вдохов и выдохов» знакомое мне состояние, конечно в Доломитах не так высоко, случались горы и повыше. На каждый шаг в глубоком снегу приходилось буквально по два-три вдоха и выдоха. А вот итог, который подводит Месснер, поднявшись на вершину Эвереста: «Сейчас 16 часов. Пора уходить. Никакого ощущения величия происходящего. Для этого я слишком утомлен. И, однако же, этот момент приобретет для меня впоследствии особое значение, станет в некотором роде заключительным аккордом. Может быть, именно он укрепит во мне мысль, что я – Сизиф, что я всю жизнь могу катить вверх мой камень, то есть самого себя, не достигая вершины, поскольку не может быть вершины в познании самого себя». Что тут можно добавить? Какая здесь связь событийного, поверхностного и внутреннего, имманентного? Наверно от гор, как и от всего прочего, устаешь, все в жизни надоедает. Но это «надоедает» в меньшей степени присутствует у тех, кто рассматривает горы с несколько иной позиции. Позиции наблюдателя, внимательного наблюдателя за всем тем, что происходит внутри. Все дело не в горах, дело в нас самих. Когда-то для меня были важны амбиции горовосходителя, преодоления на морально-волевых. Но сейчас я понимаю, что внимание к тому, что имею в себе, гораздо более ценно, чем мое присутствие на том или ином перевале или вершине. Впрочем, все течет и меняется, меняемся и мы, и это хорошо. Простите, что я немножко отвлекся в сторону, жду продолжения вашего интересного рассказа.
Малов Сергей писал(а) 17 авг 2016, 16:40:Что тут можно добавить? Какая здесь связь событийного, поверхностного и внутреннего, имманентного? Наверно от гор, как и от всего прочего, устаешь, все в жизни надоедает. Но это «надоедает» в меньшей степени присутствует у тех, кто рассматривает горы с несколько иной позиции. Позиции наблюдателя, внимательного наблюдателя за всем тем, что происходит внутри. Все дело не в горах, дело в нас самих. Когда-то для меня были важны амбиции горовосходителя, преодоления на морально-волевых. Но сейчас я понимаю, что внимание к тому, что имею в себе, гораздо более ценно, чем мое присутствие на том или ином перевале или вершине. Впрочем, все течет и меняется, меняемся и мы, и это хорошо.
Знаете, именно это путешествие позволило мне лучше понять себя, заставило задуматься над приоритетами и, может быть, немного по-другому посмотреть на окружающий мир.
Julia69 писал(а):Надеюсь, что не будете затягивать с продолжением.
17.07. Sassolungo. Rifugio Toni Demetz - Rifugio Vicenza - Selva
Чтобы избежать подъёмов, я решила поехать к Passo Sella и посвятить этот день массиву Sassolungo. На прямой автобус я не успела, поэтому доехала на 350-м до Plan, а там как раз уже стоял 471-й. Картина маслом - полный автобус народу, и почти все выходят возле Rifugio Passo Sella! Неужели все пойдут в горы? Увы, было воскресенье, толпа народа ожидаема.
Здесь проходило какое-то представление или фестиваль, ходили нарядные музыканты, развевались флаги, да и зрителей собралось немало. Втайне я надеялась, что все, кто приехали со мной, останутся здесь слушать песни.
Великолепная трoица на фото (слева направо) - Sasso Levante, Cinque Dita и Sassolungo.
До сей поры мне доводилось кататься только на стандартных фуникулёрах, когда десяток-другой человек забираются в кабину и все вместе едут наверх. Здесь же система была иная – один-два человека на ходу запрыгивают в маленькую кабинку. Специальный сотрудник помогает запихнуть их туда и надёжно закрывает дверь. Не обходится без смеха и визгов.
Уже из кабинки можно начинать любоваться Мармоладой – самой высокой вершиной в Доломитах.
Также из кабинки было видно, как внизу люди проделывали этот путь пешком. Мне кажется, неинтересно и как-то немножко бессмысленно ходить под канатной дорогой, когда поблизости так много других треков.
Наверху прохладно, местами лежит снег. Я заглядываю в хижину Rifugio Toni Demetz, оценивающе оглядываю штрудели на витрине, но решаю, что не голодна. Я ещё не писала про штрудели? Они везде! В любом ресторане, в супермаркете, в горных хижинах – и надо сказать, весьма недурны на вкус. С кедровыми орешками.
Впереди – спуск к Rifugio Vicenza. Снег, огромные каменные глыбы, а вверх с обеих сторон вздымаются скалы, справа - Spalone de Sassolungo, слева – Cinque Dita. Палки помогают держать равновесие на спуске по снежнику.
Красивый и интересный маршрут, но очень много людей. В особенности, идущих вниз, но есть и те, кто проделывает этот путь в обратном направлении. Далеко на горизонте облака висят над горной цепью, которую я не возьмусь идентифицировать.
Почти весь путь по сыпухе, камни ползут под ногами, особенно при быстрой ходьбе. К счастью, уклон, в основном, небольшой и камни сползают недалеко, а не летят вниз по склону, иначе было бы просто опасно идти здесь такой толпой.
Rifugio Vicenza
Дальше можно уйти влево, в обход горного массива. Я посматривала на эту тропу и раздумывала, не податься ли мне туда.
Всё же решила выбрать путь покороче и попроще (почти без перепадов по высоте). Эта тропа огибает Sassolungo по часовой стрелке.
Лиственницы - такие приятные, с мягкой тонкой хвоей. Они тоже для меня немножечко экзотика.
Слышен перезвон бубенчиков - внизу коровы пасутся на лугу, окруженном с трёх сторон хвойными деревьями. А я неспеша иду по направлению Rifugio Comici.
Небольшой подъём
***
И каких только цветов мне не встретилось на пути! На фото только малая часть цветочного богатства Доломитов.
Вот этот сразу приковал моё внимание. Ни до, ни после я таких не видела.
Я собиралась выяснить все названия по приезду домой, вот что у меня получилось:
Вверху: валериана горная и рододендрон жёстковолосистый Внизу: незабудки и солнцецвет монетчатый
Рододендрон! Я читаю отчёты из Непальской ветки, поэтому рододендроны мне знакомы. Но я и не думала, что эти розовые цветы, так часто сопровождающие меня в горах – их родственники!
Вверху: Герань полевая и колокольчики. Внизу: астра альпийская и ..?
Я просмотрела сотни картинок в интернете, но не нашла ничего похожего. Может, кто-нибудь опознает эти два цветка? Первый, на отдельном фото, и последний, справа внизу. Я решила, что если продолжу цветочное расследование, эта глава отчёта не выйдет никогда.
Отредактировано: Я всё-таки нашла первый цветок в справочнике, он похож на ломонос альпийский. А последний синенький - всё ещё загадка.
***
Я вышла к перекрёстку, где стояли скамейки для отдыха. Раздумывала, куда идти дальше. Наибольшей популярностью пользовалась тропинка в обход Sassolungo, и наверно, больше из желания оторваться от толпы, я повернула в другую сторону. Указатели обещали какую-то маленькую горку.
Тропа действительно привела меня на симпатичую пологую горку, всю поросшую травой и цветами. Единственая скамейка была уже занята, иначе я б устроилась здесь на отдых.
Вид на Sassolungo
Осыпь в более крупном масштабе. То и дело там проходят люди, и если очень постараться, можно различить маленькие цветные точки среди огромных камней.
Я спустилась с холма, вернулась к тому же перекрёстку, съела персик. Эту петельку маршрута я обозначила на карте примерно - похоже, что тропа на горку там не нарисована.
Я иду дальше вокруг Sassolungo, начинаются осыпи. Хочется пробежать побыстрее, когда выше над тропой на склоне покоятся огромные каменные глыбы.
Я задумалась - интересно, насколько здесь опасно? На этой тропе постоянно люди, в том числе дети. Эти осыпи не ”живые”, с них не летают камни? Mожет быть, они недостаточно высокие и относительно пологие, поэтому камни держатся на месте. Честно признаться, я не занималась изучением вопроса. Может быть, люди просто привыкли к тому, что горы – это всегда риск, его можно только принять и постараться уменьшить.
Тропа спускается под отвесные стены самой Sassolungo к большому снежнику. Здесь камень не просто серый, на стенах проглядывает отчетливо чёрный цвет.
Местами на узкой тропинке немного скользко - с каменных сводов сбегают струйки воды. Вскоре я вышла к ручью. Как это водится у горных водных потоков, он состоит из множества маленьких водопадиков. Здесь я случайно сошла с тропы к Rifugio Comici, по которой, очевидно, пошли все остальные. Впрочем, я решила идти, куда идётся. Изначально я рассчитывала вернуться в Сельву на канатке, но мне очень не хотелось идти вверх, и к тому же, я скорее всего не успевала на последний рейс. А ещё, например, на Dantercepies висело объявление, что билеты продаются только на нижней станции.
И раз уж мне всё равно идти в Сельву, я пойду вниз прямо отсюда, не доходя до хижин. Здесь не было таких драматичных пейзажей, зато и людей тоже не было, совсем.
Дерево, растущее на огромном камне, – уже второе за этот день.
На пути мне попался такой щит:
Селладилла, принцесса из королевства гигантов с массива Селла, была изумлена огромным количеством сверкающих камней и удивительным многоцветием цветов на лугу. Она расстелила своё самое красивое покрывало и прилегла собираясь задремать. ”Селладилла!” ”Селладилла!” Принцесса смотрела вокруг, но никого не видела. Живя в своей империи, она прывыкла видеть вокруг гигантов, а Гардено был маленьким сильным ребёнком с золотыми волосами. ”Селладилла!” - послышалось снова. Она никого не увидела, но заметила кое-что ещё: шёлковые цветы на скале. Селладилла подошла и увидела удивительные эдельвейсы. ”Хочу рассмотреть их поближе”, - думала она, - ”но как мне их достать?” И снова она услышала голос: ”Возьми верёвку”. ”У меня её нет,” – ответила Селладилла. Гардено из своей пещеры сказал: ”Подожди чуть-чуть, не уходи!”
Это только отрывок сказки под номером три, но больше таких щитов с картинками я не видела.
Тропинка бежала по зелёным лужайкам и перелескам, расстелившимся у подножия Sassolungo. Небольшое коровье стадо лениво нежилось на солнце неподалёку от маленькой речки. Единственный человек, которого я повстречала на пути в Сельву был мужчина, местный, живущий в Ortisei. Он немножко говорил по-английски, рассказал, что ходил до Passo Sella. Он устроился на перекус, а я пошла дальше.
Тропа идёт через лес.
Дошла до отеля, где я надеялась купить еды, но всё было закрыто. Похоже, он работает только зимой. Полюбовалась сверху на долину Val Gardena и поспешила дальше по дороге с зазубринами.
Теперь дорога походила на зелёный цветущий луг, на ней виднелись колеи, но не похоже, чтобы здесь часто ездили. Немного отдохнула на траве и продолжила путь. Прогулка опять оказалась длиннее, чем я предполагала.
Последний раз редактировалось Travelinka 23 авг 2016, 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Travelinka писал(а) 19 авг 2016, 00:05:Мне кажется, неинтересно и как-то немножко бессмысленно ходить под канатной дорогой, когда поблизости так много других треков
аха, я тоже не люблю ходить там, где можно проехать/подняться по канатке ;)).
Travelinka писал(а) 19 авг 2016, 00:05:Здесь не было таких драматичных пейзажей
а как Вы вообще оцениваете этот трек вокруг Sassolungo? Народу много, это я поняла, а как виды - достаточно живописные? Я всё пытаюсь как-то выбрать треки, а то у нас будет всего 7 дней, а хотелок уже в два раза больше, чем возможностей.
а как Вы вообще оцениваете этот трек вокруг Sassolungo? Народу много, это я поняла, а как виды - достаточно живописные? Я всё пытаюсь как-то выбрать треки, а то у нас будет всего 7 дней, а хотелок уже в два раза больше, чем возможностей.
Драматичность для меня там была скорее в том, что находишься рядом с такими громадами, крутыми скалами, уходящими ввысь, огромные камни вокруг, суровый пейзаж. Это на спуске. Интересно было полюбоваться на сам горный массив вблизи, немного отойдя в сторону. А с тропы, опоясывающей Сассолунго, виды стандартно-альпийские, зелёные луга, леса, горы вдалеке, не припомню чего-то такого выдающегося. Как-то так:
Хотя если пройти дальше, не сворачивая в Сельву, судя по карте, должны открываться виды на Селлу.
После двух дней прогулок мне требовался отдых. От нечего делать решила съездить в Ортизеи. Побродила по улицам, в первый раз попробовала пиццу с яйцом, полюбовалась рисунками на домах, заглянула в супермаркет сравнить ассортимент и цены, поглазела немного на играющих в минигольф. Наткнулась на эскалатор, решила исследовать, куда он меня отвезёт. Погуляла наверху и пешком спустилась в центр. В первый раз видела эдельвейсы - на улице перед цветочным магазином, там был даже не один вид. К сожалению, в горах я их так и не встретила.
Вернувшись обратно в Сельву, купила в супермаркете штрудель, клубнику и йогурт.
Долина Val Gardena - очень красивое и раскрученное место, я об этом догадывалась, но всё же не ожидала, что цены на продукты будут такими высокими. Это было моё первое посещение итальянских супермаркетов, поэтому для меня оказалось открытием, что фрукты не полагается трогать голыми руками. Одноразовые перчатки или работники магазина вам в помощь. Вспомнилась Бельгия, где и хлеб запросто руками хватают. Вот же, в каждой стране свои правила.
В июне в этих местах проводился байк-фестиваль HERO, одно из самых сложнейших в мире соревнований для горных велосипедистов. Видимо, поэтому велосипеды то и дело попадаются на глаза, украшая самые неожиданные места. Они в витринах магазинов, на клумбах, на фасаде домов.
На ужин попробовала местное национальное блюдо, имеющееся в меню многих ресторанов – я не знаю, как перевести dumpling, поэтому пусть будет ”Три дамплинга”. С сыром, грибами и шпинатом. Вообще, если в меню написано, что дамплинги в масле, наверно, стоило предположить, что будет жирно. Но не до такой же степени! Это был один из худших ужинов в моей жизни. Может быть, я неправильно выбрала ресторан, где-то в отзывах на tripadviser у них мелькали жалобы на слишком жирную пищю, хотя в целом рейтинг был высокий. В любом случае, заказывать это блюдо ещё раз у меня не было желания.
Рядом с моим гестхаусом течёт совсем небольшая, но бурная речка. Шум реки, в режиме проветривания слышен как сильный дождь, а при открытой двери на балкон - как небольшой водопад.
В завершение дня прогулялась по Сельве. На главной улице неожиданное оживление – оказывается, она перекрыта для транспорта по вечерам. То тут, то там организованы развлечения для детей - лазание по стене, классики, прыжки в мешках, танцы под музыку.
Я решила сдвинуть этот переход на сегодняшний день, в идеале добраться до Passo Pordoi и уехать назад на автобусе, а если будет очень тяжело подниматься – вернуться назад тем же маршрутом.
Доехала на автобусе до Passo Gardena. Оттуда сначала вверх, а потом траверсом склона, пересекая осыпи, тропа выходит к ущелью, где начинается 400-метровый подъём к хижине Pisciadu.
Сначала подъём идёт зигзагами по сыпухе из камней разных размеров.
Мне запомнилась компания итальянцев, двое мужчин и две женщины. Ещё раньше, одна из этих женщин улыбаясь пропустила меня вперёд, не решаясь идти по узкой наклонной тропке. И теперь на подъёме мы не раз обгоняли и пропускали друг друга. Мне представлялось, что на протяжении всего пути она пыталась втолковать спутникам: ”Куда мы идём, вы с ума сошли, смотрите, какие там скалы, я туда не пойду!” Время от времени они останавливались, смотрели наверх и что-то горячо обсуждали, но всё же шли дальше. Не знаю, поднялись ли до конца.
Вижу столбик указателя, стоящий под углом в 45 градусов. Чем-то его так погнуло? Глядя на него невольно задумываешься о всеобъемлющей силе природы, о её безжалостной мощи.
Здесь, в окружении скал, взгляд чаще всего натыкается на холодные камни и снег. Но есть и маленькие оазисы с зелёной травкой и радостно-жёлтыми альпийскими маками.
Начинается подъём по склону, оборудованному железными тросами и кое-где ступенями, такая себе мини-феррата. Поднявшись немного выше, я убрала палки в рюкзак. Было там одно место, которое я проходила вцепившись в трос обеими руками и с трудом подыскивая, куда поставить ноги. Но в целом, все эти оборудованные тропы довольно несложные. Кажется, я уже говорила, что мне по душе такие подъёмы полулазанием.
Выбираюсь наверх, высота 2610 м. Отсюда 5 минут ходьбы до Rifugio Pisciadu.
Прямо из камней выглядывают маленькие светло-сиреневые цветочки ярутки круглолистной.
Немного отдохнула возле хижины, съела штрудель. Рядом с Refugio Pisciadu раскинулось бирюзовое озеро. Я видела тропу, карабкающуюся вдоль берега выше в горы, но не осознавала, что это и есть Alta Via 2. Почему-то думала, этот путь ведёт на какую-нибудь ближайшую вершину. Сверившись с картой и сориентировавшись на местности я отправилась дальше.
Один из трекеров почему-то решил сойти с тропы и форсировать склон уже здесь. Не без усилий он лез всё выше, а из под ног его полетели мелкие камни. Не знаю, пытался ли он таким образом забраться на Cima Pisciadu, гору высотой 2985 метров, по склону которой шла наша тропа.
Оглядываюсь назад на хижину и озеро Pisciadu.
Снова карабкание и железные тросы.
Дальше крупные камни и снежники.
Лезу выше на гору, а отдыхая, любуюсь на ярко-синие горечавки.
Вышла на плоский участок. Кажется, отсюда можно увидеть что-то интересное! Оставила тропу, чтобы получше рассмотреть открывающиеся виды.
На горе (слева на фото) были люди. Виды с вершины, должно быть, хороши.
Поднимаюсь ещё немного выше. Вот он, Piz Boe (3152 м) – самая высшая точка горного массива Селла. В центре, из-за Селлы выглядывают верхушки Punta Penia и Gran Vernel.
Какие-то интересные художества.
Пересекла небольшое плато и вышла к впечатляющему ущелью. Скалы в полоску с характерной Доломитовой гравировкой.
Здесь путь раздваивается. Меня немного удивляло, что почти все выбирают тропу наверх – судля по карте, около 80 лишних метров подъёма. Наверное, оттуда замечательные виды, но решив, что всех видов не пересмотришь, я свернула направо - мне откровенно не хотелось лезть в гору. Таким образом, выбрав маршрут попроще, я неожиданно упёрлась в знак ”Виа феррата - сложный маршрут”. Я знаю, что они висят возле многих укреплённых троп, не обязательно сложных, но немного опешила. Скорее оттого, что наткнулась на этот участок совсем неожиданно, на карте здесь не было значка лестницы, которым помечены подобные места. Единственный человек, который пошёл по тому же пути, остановился, надевая обвязку, отчего мне стало немного не по себе. Я спросила, где же нормальная тропа, то есть не феррата, и он ответил, что через верх. Сказал, что сам не ожидал, и наверное, она несложная, но всегда лучше перестраховаться.
Даже в таком раскладе траверс склона казался мне одновременно более простым и более интересным вариантом, чем подъём на гору. Я решила, что если феррата в какой-то момент покажется слишком опасной, вернусь назад. На самом деле было несложно, хоть и склон здесь крутой, но всегда было куда поставить ноги. Меня больше напугал англичанин с его обвязкой. Хотя говорят, что решение, пристёгиваться или нет на феррате должно основываться не на том, насколько прост маршрут, а на том, насколько опасно было бы улететь с него вниз, и я в общем-то согласна с этим утверждением.
Вот расходиться со встечными, думаю, было бы не очень приятно, но к счастью, никого кроме нас двоих на склоне в тот момент не было. Уже на выходе навстречу попались люди, тоже очевидно предпочитающие срезать подъём.
Piz Boe. Туда я сегодня не пойду, иначе точно не успею на фуникулёр, да и дополнительные 300 метров вверх я вряд ли потяну.
Я остановилась отдохнуть в Rifugio Boa, на высоте 2873 метров. Заказала фруктовый чай с пирогом. При подобных физических нагрузках что-то более существенное мне обычно не лезет в горло. Здесь я узнала, что туалет в хижинах бывает закрыт на уборку и что 10 минут очень вероятно означают полчаса.
Здесь три основных цвета - белый, серый и голубой.
Издалека виден Refugio Forcella Pordoi и верхняя станция фуникулёра Sass Pordoi.
Там, где мой маршрут сходится с тропой с вершины Piz Boe, начинался многолюдный участок - чем ближе к фуникулёру, тем больше толпы. Время поджимало, расписания фуникулёра я не знала. Хотя на моей карте это нарисовано немного по-другому, но тропа выходит прямо к Rifugio Forcella Pordoi, и отсюда можно либо подниматься вверх к фуникулёру (100 метров вверх), либо идти вниз до Passo Pordoi. Если верить времени на указателях, пешком к автобусу я уже не успеваю. Я подумала, как обидно будет потратить силы на подъём и обнаружить, что билет там купить нельзя. Всё же решила рискнуть, может быть, наверху есть касса, а может быть, удастся купить билет как-нибудь неофициально, жалостливо рассказывая, что мне нужно срочно вниз на автобус.
Билеты продавались в кафе, я вздохнула с облегчением. У меня ещё оставалось время полюбоваться окрестностями.
Sassolungo и ближе справа Piz Ciavaces
Marmolada и Gran Vernel
Gran Vernel и Colac. Вдалеке за Гран Вернелем виден Pale di San Martino – самый обширный горный массив Доломитов.
Погода стояла отличная и облака придавали пейзажам особые краски.
Потом я ждала автобус напротив отеля Col di Lana. Немного нелогично, что сейчас я еду назад, а завтра вернусь. Зато мне не пришлось тащиться по маршруту с полным рюкзаком, а ходить налегке гораздо приятнее.
Это был как раз такой день, когда меня впечатляли виды и интересные тропы, но в то же время под конец я не вымоталась до невозможности и в голову не приходили мысли в духе ”Никогда больше не буду так делать!”
а почему Вы пошли пешком? судя по карте там есть подъемник или он не работал?
Travelinka писал(а) 21 авг 2016, 21:22:Это был как раз такой день, когда меня впечатляли виды и интересные тропы, но в то же время под конец я не вымоталась до невозможности
Спасибо, беру на заметку, хотя наверное именно так не пойдем, мы ж на машине. Планирую только подъем на Piz Boe.
Хотела еще спросить насчет одежды. В наборе футболка+флиска+ветровка насколько теплыми должны быть вещи? Достаточно ли футболки с коротким рукавом или лучше одевать термушку? Судя по фото, народ ходить довольно легко одетый, но от многих я слышала, что наверху может быть довольно холодно. Какая температура была в июле?
Если бы не было стальных тросов, то некоторые участки скал потянули на 2Б и пришлось бы бить крючья и вешать перила. Европейская традиция прокладывания маршрутов в горах, по-своему, очень интересна. Мне она нравится, раньше даже не подозревал, что у них все так устроено. Это сколько надо было приложить усилий! К сожалению, в наших горах пока нет оборудованных маршрутов, отсюда все несем на себе, процесс идет гораздо медленнее. Впрочем, слышал, что недавно проложили первую феррату на Кавказе в районе Красной Поляны.
Хотела еще спросить насчет одежды. В наборе футболка+флиска+ветровка насколько теплыми должны быть вещи? Достаточно ли футболки с коротким рукавом или лучше одевать термушку? Судя по фото, народ ходить довольно легко одетый, но от многих я слышала, что наверху может быть довольно холодно. Какая температура была в июле?
Помню, что утром наверху у Dantercepies показывало +7, но по ощущениям было теплее, и это был один из холодных дней. Мне хватало футболок с коротким рукавом и двух флисок, потоньше и потолще - обе вместе ни разу не приходилось надевать. Набора футболка+флиска+ветровка хватало. Причём я к особо морозостойким не отношусь =) многие были одеты легче, но и я изредка в одной футболке ходила.
Я собрала вещи, спустилась из комнаты и обнаружила, что меня всё ещё ждут на завтрак. Ограничилась тем, что захватила с собой творожную ватрушку, и поспешила на остановку. Впрочем уехать мне не удалось, в автобус я попросту не влезла. Через несколько минут подошёл следующий 471-й, и с ним приключилась та же история. Кажется, я теперь понимаю, почему итальянцы пропихиваются вперёд, вместо того, чтоб спокойно-чинно ожидать, пока сядут другие.
Теперь к Passo Pordoi можно было попасть только из Плана. На 350-м доехала до Plan и приготовилась ждать и штурмовать нужный автобус. Их подъезжало сразу три, был среди них и номер 471. Но когда, высадив людей, он приблизился к нашей остановке, на табло было пусто - ни номера, ни направления. На остановке собралась большая толпа: кто-то садился в один автобус, кто-то во второй безымянный, кто-то топтался на месте. Но мне-то надо уехать во что бы то ни стало! Протиснулась поближе и успела-таки влезть в автобус, который по подтверждению водителя действительно шёл, куда мне нужно.
Примерно в половину 12-го приехала и заселилась в отель Hotel Col di Lana. Пообедала там же купленным сэндвичем, дождалась, пока вернут паспорт. Как-то так получилось, что только во втором часу дня я поднялась на фуникулёре до Sass Pordoi, на высоту 2952 м.
Спустилась к хижине и пошла по знакомой тропе, только в этот раз - сворачивая в направлении Piz Boe. Я не хотела перенапрягаться, не торопилась, останавливалась отдыхать. С вершины спускались люди, особенно много их попадалось навстречу на нижних участках.
Kак обычно, не обошлось и без стальных тросов.
Вид назад на Sass Pordoi
В начале четвёртого поднялась на вершину.
Здесь много маленьких юрких птичек, что-то клюющих среди камней, а также уже знакомые альпийские галки. Маленькие птички - судя по всему, снежные вьюрки.
На стала задерживаться возле хижины, полюбовалась на птичек, на виды вокруг и пошла в сторону Piz Lech Dlace. Тропа идёт по верху горного хребта. А снизу сюда подходит тропа от Rifugio Boe.
А вокруг – красота!
Внизу Rifugio Boe
Я вышла на большой камень и с него нужно было как-то спуститься вниз на тропу. И наверно, это не составило бы труда, если б тропа не была такой узкой. Я замешкалась, осмотрелась и заметила, что спуститься можно в другом месте и тропа на самом деле обходит этот участок, надо лишь сделать несколько шагов назад. Тут меня обогнали парень с девушкой, кажется, немцы – единственные, кого я встретила на этом маршруте. Они спустились напрямую, а я обошла по более безопасному пути.
Спускаюсь зигзагами вниз по осыпям к снежнику, краешек которого виден на фото, впереди Piz Lech Dlace.
Вдруг здесь, среди камней, на высоте почти 3000 метров, я увидела бабочку!
Зигзагообразный спуск по сыпухе
Виды откуда-то с Piz Lech Dlace
Последний раз редактировалось Travelinka 23 авг 2016, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Спустившись с Piz Lech Dlace, я остановилась на привал. Отдыхала в компании с альпийскими лютиками, ела банан и любовалась Мармоладой. Пригревало солнце, вокруг не было ни души - это был один из самых удивительных моментов всего путешествия.
Не удалось побыть здесь подольше – на часах половина пятого, а впереди ещё долгий путь.
Гора, что почти неизменно сопровождает меня сегодня – кто ты? Красивая... Тогда я не знала её имени. Это Чиветта. Итальянский писатель Дино Буццати назвал её самой красивой каменной стеной в Альпах.
Справа Pelmo
Продолжила спуск. Тишина, слышно только как шуршат ручьи. Я думала о том, как бы не пропустить перекрёсток и не уйти случайно в сторону ферраты Vallon. На карте там была нарисована красная лестница, что означает, собственно, феррата. На моём же маршруте лестница была белая – так обозначены укреплённые участки пути, как бы мини-ферраты. Ещё я немного беспокоилась, не относится ли красный значок на самом деле к моему маршруту, он нарисован как-то посередине. Если феррата окажется слишком сложной, придётся возвращаться назад – очень нерадостная перспектива.
Тропа огибает Cima del Vallone, а потом идёт зигзагами вниз. Камни едут под ногами, особенно при быстрой ходьбе, я не сопротивляюсь и с каждым шагом понемножку съезжаю вместе с ними.
Когда оглядываюсь на крутой склон Cima del Vallone, тропы не видно совсем, кажется, что там почти отвесная стена. Но это представление обманчиво, пройти там было несложно.
Пошли укреплённые участки, тоже несложные, по крайней мере в хорошую погоду. Тросы скорее для подстраховки, насколько я помню, лазания как такового там не требуется.
Оттуда спустилась:
Где-то во время спуска я услышала грохот. Так и не знаю, что это было. Подумала бы на лавину, если б поблизости были ледники, но ведь Мармолада довольно далеко.
Дошла до развилки, отсюда при желании можно дойти до Rifugio Kostner. Две стрелки указывают в направлении Piz Boe, по одному пути идти 2 часа, по второму - час и 50 минут. Как долго добираться до Passo Pordoi ни мне, ни указателю не известно. Дальше тропа идёт под стенами Селлы.
Civetta
На следующем фото Cunturines, часть горного массива Fanes. Гора с ушками - это пики La Varella и Cunturines, виден домик Rifugio Kostner.
Pelmo
Сегодня я не раз вглядывалась в перевал между Мармоладой и Гран Вернелем, ведь куда-то туда мне скоро идти.
Протискиваюсь между снежником и скалами.
Огромная глыба нависает над тропой.
Оглядываюсь назад:
В Доломитах можно встретить и совсем привычные растения - ромашки, незабудки и даже крапиву. Не знаю, кто издаёт такие звуки, но из травы то и дело доносится ”сквирк!”. А ещё меня напугал баран, заблеяв неожиданно громко для своего размера. Из людей я встретила лишь семью, идущую в хижину Kostner. Больше в тот поздний час никого не тянуло на прогулки под стенами Селлы.
Впереди послышался громкий шорох и стук камней, кто-то рванул через тропу вниз. Ура, снова сурок! Отбежал на расстояние, остановился. Потом спрятался среди камней.
Справа на леднике Мармолады как будто нарисовано сердечко. Гламурная дама!
Как ни приятно любоваться сурками и Мармоладой, я уже осознавала, что есть проблема - ужин в отеле сервируется с 19.00 до 20.30. Время приблизилось к семи, я почти не останавливалась, то и дело бежала бегом, особенно вниз. Но приходилось ещё и преодолевать небольшие подъёмы.
Наконец-то показалась долгожданная тропа вниз. Наверное, никогда я не спускалась по каменистым тропам так быстро. В лёгких ботинках, которые на доломитских камнях как будто вообще ничего не амортизируют!
Внизу виднеется немецкое военное кладбище Ossario del Pordoi. Немного не доходя до него, я свернула на тропинку, которая, как я считала, как раз идёт прямиком к Passo Pordoi. Но тропинка почему-то шла вверх и становилась всё менее заметной. Как хорошо иметь карту с GPS! Не было времени возвращаться, поэтому на настоящую дорожку пришлось выходить через луг. Дальше по асфальту идти было проще. Очень устала от такой пробежки, но примерно к 19.40 вернулась в отель и даже благополучно успела съесть комплексный ужин.
Этот ужин, состоящий из закуски, первого, второго и десерта, я брала дважды. Столько еды за раз – для меня слишком много, но во-первых, у меня не получалось нормально питаться в течение дня, а во-вторых, хотелось попробовать разные блюда. Оба раза было очень вкусно, всё от закуски до десерта. На третий вечер я решила ограничиться чем-нибудь попроще, заказала шницель из баранины, который особо не впечатлил.
После ужина побежала любоваться на закат с автостоянки, но вскоре горы начало затягивать туманом.
хороший ракурс! видно, какая мощная скала, на которой стоит хижина.
Travelinka писал(а) 23 авг 2016, 20:39:примерно к 19.40 вернулась в отель
ого, маршрут занял около семи часов! интересный вариант, но уж больно длинный спуск. Интересно, если сделать совсем маленькую круговую петлю и вернуться к Piz Boe (и потом обратно к подъемнику) наверное придется прилично покарабкаться вверх...
как интересно! а, как думаете, во 2й половине октября это можно повторить? будут работать приюты? можно ли и есть ли у кого опыт ходить со своей палаткой? мой будущий муж желает походного путешествия, а на Кавказе уже совсем не сезон
n-sharapova писал(а) 24 авг 2016, 12:10:как интересно! а, как думаете, во 2й половине октября это можно повторить? будут работать приюты? можно ли и есть ли у кого опыт ходить со своей палаткой? мой будущий муж желает походного путешествия, а на Кавказе уже совсем не сезон
Какой русский не мечтает пройтись по Альпам с палаткой? Меня эта идея терзала лет десять и сейчас еще не совсем отпустила. С этим вопросом Вам лучше сразу обратиться к Комбригу www.kombrig.net, впрочем обращаться и не надо - открываете раздел "Заповеди партизана" и изучаете 11 заповедей партизана-походника в Альпах. От себя скажу, вы идете в несезон и Ваши шансы на палаточный поход велики, В Гардене это вполне возможно,так-как леса там много, а вот в Фассе с размещением палатки проблематично по многим причинам. Большинство рифуджио в октябре будет закрыто, но возможность переночевать именно в приюте, причем бесплатно,имеется. В любом рифуджио в несезон оставляют одну комнату открытой для туристов. Погода в октябре в Доломитах плохая, идут дожди и снег, но случается выпадает пара дней на ясно. Как знать, может вам и повезет. Прочитал пару лет назад отчет украинских туристов по Доломитам Брента, их палаточный поход продолжался дней пять, в итоге они пришли к интересному выводу - что лучше бы они останавливались на ночевку в отеле.
Несколько лет назад я пытался разыскать хоть какой-то отчет по Piz Boe, наши люди там бывали, на фото это было хорошо видно, все остальное - "как и что" привычно оставалось за кадром. И вот сегодня, наконец-то, появилась подробная информация. Спасибо Вам. Эта вершина привлекает внимание многих, и не только туристов. Туда проложена трасса по скайраннингу (бег в гору). Трассу с перепадом 1750м и длиной 22км победитель мужчина пробежал за 2 часа 4 мин 53 сек, победитель женщина за 2 часа 30 мин 17 сек. Спортсмены бегут без дополнительных точек опоры, т.е. без палок. Здоровья для такого мероприятия надо иметь много. Но бег в гору это такое замечательное упражнение, не в смысле изучения своего предела и психологической устойчивости, а совсем в другом смысле. Попробуйте, это так здорово.
Малов Сергей писал(а) 24 авг 2016, 18:09:бег в гору это такое замечательное упражнение, не в смысле изучения своего предела и психологической устойчивости, а совсем в другом смысле. Попробуйте, это так здорово
Да, у меня беговой стаж 45 лет. Самое интересное, в чем приходилось участвовать - стокилометровые марафоны, 14 раз. Бег в ночных условиях, еда и питье все на себе. Сын как-то сказал, что в Московской области бегают 200 км, поинтересовался, смог бы я по молодости осилить это мероприятие. Не смог бы, 100 км для меня предел. В гору крайний раз бежал 11 лет назад на Аюдаг из Партенита. А так у нас семья любителей гор, жена ходила горную пятерку, я руководил, сын серебряный призер международного чемпионата и кубка России по горному туризму 2015 года. В этом году ходил поход 6 категории сложности на Памире.
Малов Сергей писал(а) 25 авг 2016, 10:17:у нас семья любителей гор, жена ходила горную пятерку, я руководил, сын серебряный призер международного чемпионата и кубка России по горному туризму 2015 года
молодцы! Наверное треки по Доломитам показались легкими прогулками...
Малов Сергей писал(а) 25 авг 2016, 10:17:у нас семья любителей гор, жена ходила горную пятерку, я руководил, сын серебряный призер международного чемпионата и кубка России по горному туризму 2015 года
молодцы! Наверное треки по Доломитам показались легкими прогулками...
Возраст сказывается, практически у всех любителей циклических видов спорта с постепенно возникают проблемы с низким давлением. Но я как-то привык идти на автопилоте, вот только жену жалко, приходится ограничиваться несложными перевалами.
n-sharapova писал(а) 24 авг 2016, 12:10:как интересно! а, как думаете, во 2й половине октября это можно повторить? будут работать приюты? можно ли и есть ли у кого опыт ходить со своей палаткой? мой будущий муж желает походного путешествия, а на Кавказе уже совсем не сезон
Спасибо! Малов Сергей уже хорошо ответил, мне почти нечего добавить. С погодой - как повезёт, всё-таки довольно поздняя осень, отдельные участки пути могут стать опасными в плохую погоду. Подъёмники закрываются в сентябре - середине октября.
Малов Сергей писал(а):Несколько лет назад я пытался разыскать хоть какой-то отчет по Piz Boe, наши люди там бывали, на фото это было хорошо видно, все остальное - "как и что" привычно оставалось за кадром. И вот сегодня, наконец-то, появилась подробная информация. Спасибо Вам. Эта вершина привлекает внимание многих, и не только туристов. Туда проложена трасса по скайраннингу (бег в гору). Трассу с перепадом 1750м и длиной 22км победитель мужчина пробежал за 2 часа 4 мин 53 сек, победитель женщина за 2 часа 30 мин 17 сек. Спортсмены бегут без дополнительных точек опоры, т.е. без палок. Здоровья для такого мероприятия надо иметь много. Но бег в гору это такое замечательное упражнение, не в смысле изучения своего предела и психологической устойчивости, а совсем в другом смысле. Попробуйте, это так здорово.
Спасибо Вам за внимание, я очень рада, что пишу не зря. Действительно, информации на русском языке очень мало, я вообще почти ничего не нашла.
Бег в гору - это, конечно, не для меня. "Здоровья для такого мероприятия надо иметь много." Мне даже шагом в обычном темпе подниматься тяжело, и в моей личной классификации самыми сложными были бы названы треки с большим перепадом высоты на подъёме. Каждому своё, вы молодцы.
Julia69 писал(а) 24 авг 2016, 09:32:ого, маршрут занял около семи часов! интересный вариант, но уж больно длинный спуск. Интересно, если сделать совсем маленькую круговую петлю и вернуться к Piz Boe (и потом обратно к подъемнику) наверное придется прилично покарабкаться вверх...
Скорее, ближе к шести часам - но с очень быстрой последней частью... и весьма размеренным подъёмом на Piz Boe =) Эта тропа вдоль Селлы действительно длинная. Судя по карте, там примерно до 2600 спуск, даже чуть ниже. Петля до Lichtenfelser Sentiero не такая уж маленькая получится! По-моему, почти то же самое получается - ведь от Piz Boe ещё идти до фуникулёра. Только в моём случае больше приходилось идти вниз, а с петлей получится, что вверх и вниз примерно одинаковые перепады. Если без карабкания вверх, то разве что туда-обратно по хребту.
21.07. Мармолада. Passo Pordoi - озеро Fedaia - ледник Ghiacciaio del Vernel.
Изначально этот день предполагалось выделить на отдых, но я всё время пересматривала планы. Во-первых, я очень сомневалась в своих возможностях пройти за день от Passo Pordoi до Passo San Pellegrino. Во-вторых, завтра должны были начаться дожди и грозы, что делало этот переход ещё менее реальным, если не ударяться в мазохизм.
Я решила пойти по этому маршруту уже сегодня, с лёгким рюкзаком, дойти до Forcella de la Marmolada (2896 м), развилки, откуда начинается виа феррата Мармолада, и вернуться назад. Кажется, в моей голове также витали мысли дойти до Rifugio Contrin и спуститься в Penia, но к счастью, у меня хватило ума воздержаться от их исполнения.
Участок до озера Fedaia был простой, если не считать того, что надо было всё же подниматься метров 200 вверх. Впереди, из-за зелёных холмов начинает выглядывать тёмная вершина Gran Vernel и белая шапка Мармолады. Gran Vernel с этого ракурса кажется выше. После подъёма к хижинам на высоту около 2400 м, тропа идёт траверсом зелёного склона, без больших перепадов вверх-вниз.
Passo Pordoi
На протяжении всего пути можно любоваться грандиозной парой Gran Vernel - Marmolada, король и королева. Можно бесконечно рассматривать их каждую трещинку. Но у меня впереди был более захватывающий переход, поэтому я старалась не задерживаться.
Marmolada и Gran Vernel
Озеро Fedaia
Piz Boe
Людей здесь было очень много, в том числе туристические группы, но наконец мне удалось обогнать большинство из них и до озера Fedaia я спускалась спокойно. Проходила мимо молодых сосен с малиновыми шишечками. На горизонте выглядывает Civetta.
Тёмно-бирюзовое озеро Федаия:
Я вышла примерно в пол-десятого, совсем не рано. Сегодня во второй половине дня возможны дожди и грозы, поэтому я торопилась подобраться поближе к Мармоладе, осторожно прикоснуться к самой высокой горе Доломитов.
На указателе на путь от Passo Pordoi до озера Fedaia выделялось 2 часа 40 минут. Я пробежала этот участок на полчаса быстрее, хотя такой темп прибавил усталости.
Канатная дорога неспешно несёт меня вверх (действительно неспешно и долго). Сначала над зелёным склоном с лиственницами, а чем выше - тем меньше зелёного и больше серого. Хижина Pian dei Fiacconi находится у верхней станции, на высоте 2626 м.
Книжка Trekking in the Dolomites была очень лаконична на тему моего маршрута: ”Альпинистский вариант через Мармоладу здесь не описывается, поскольку требует специального снаряжения и опыта”.
Я не видела тропы, но просто поднялась чуть выше хижины и шла, любуясь ледником Мармолады и вообще всем вокруг. Piz Boe иногда прячется в облака, клубящиеся над Селлой. Только бы погода не испортилась.
Я приглядывалась внимательнее, но разметки нигде не было видно. Сверившись с GPS, обнаружила, что тропа проходит гораздо правее. Я заметила пирамидки из камней и какое-то время следовала им, но забеспокоилась, что зайду на какой-нибудь действительно альпинистский маршрут, в тупик, к препятствию, которое придётся долго обходить. Решила выходить на тропу, вниз. Точнее даже, не выходить, а сползать, опираясь на все четыре конечности, ногами и лицом вперёд. Так вчера спускалась с камней на узкую тропинку девушка, обогнавшая меня. Так же лазил по скалам Беар Гриллз в какой-то серии "Выжить любой ценой", рассказывая, что в этой позе лучше сцепление с поверхностью. Я бы не рискнула повторять, если б ниже лежал обрыв, но здесь был довольно пологий склон, выходящий на плоский участок.
Вскоре я нашла метки. Впрочем, тропа была местами хуже некуда, особенно на подходе к леднику я утомилась подниматься по сыпухе. Там я впервые встретила людей, навстречу мне шла компания нескольких человек, судя по всему – семья. Я видела ранее их силуэты на фоне ледника. На леднике виднелись как следы от кошек, так и обычные ботиночные отпечатки.
Сначала подъем по леднику не составлял большого труда. То есть я, конечно, всегда устаю на подъемах, но хождение по снегу не особо отличалось от хождения по земле. Тучи уже давно сгущались над Селлой, небо принимало всё более угрожающий вид. Только бы не началась гроза!
На леднике мы пересеклись с ещё одним путником.
В мою голову закрадывались мысли - может, и не стоит идти до конца? Вряд ли я много потеряю, если сейчас развернусь назад. Пройдена примерно половина, какой смысл идти по снегу ещё столько же? Решив возвращаться, я пофотографировалась, постояла в раздумьях... и всё-таки двинулась дальше.
Оказалось, я ошибалась, предполагая, что весь путь через ледник одинаков. Тёмные пятна в верхней части ледника – к сожалению, не камни, а открытый лёд. Тёмно-синий твёрдый лёд – таким я запомнила его тогда. Я начала обходить ледовые пятна слева, поверху, по чьим-то следам. В конце концов выбралась с ледника под скалы.
Дальше начиналась феррата, по которой придерживаясь одной рукой не залезешь. Я хотела убрать палки, но они почему-то не складывались. Помучавшись с палками и не добившись успеха, я решила оставить их здесь, под скалой. Взгляд упал на рюкзак – оставлю-ка я и его! Всё равно вернусь обратно, Forcella de la Marmolada должна быть где-то близко.
Поднялась немного вверх, но стальные тросы ведут всё дальше и дальше. Как же так? На карте развилка Forcella de la Marmolada нарисована практически там, где кончается ледник. Пока что ничего слишком сложного на пути не встретилось. Я прошла несколько метров по узкой полке над крутым склоном и снова оказалась на широком уступе. Всё же страшновато в таких местах без страховки, да и сказывалась усталость. Я увидела, что мне навстречу по феррате спускается пара человек, как полагается, в касках, и наверное, пристегнувшись. Почему-то я решила возвращаться назад в тот момент. Скоро 3 часа дня, я ползу по феррате наверх без ферратного снаряжения, мне ещё идти обратно через ледник... Немного жаль, но я повернула назад и слезла вниз.
У меня были с собой шипованные накладки на ботинки, и я решила впервые испытать их в деле. Не зря же я их покупала и тащила с собой. Других ледников на моём маршруте не предвиделось. Осторожно пошла назад, упёрлась в ледяное пятно. Ах да, забыла отвернуть! Вернулась назад и снова обходила ледяные участки поверху. А чем выше, тем больше уклон ледника. Почему-то путь назад казался сложнее и страшнее. Изо всех сил упираясь на палки и стараясь воткнуть их в лёд, я медленно-осторожно переходила опасные участки. Палки в лёд не втыкались, снег съезжал под ногой. Очень не хотелось проверять, далеко ли укатишься по такому относительно пологому снежному склону.
Для масштаба на фото видны люди - два чёрных пятнышка под скалами. Лёд здесь выглядит белым, может быть, эти пятна были разного цвета.
Вышла на простой участок и поспешила вниз, нагребла полные ботинки снега. Я раздумывала о том, помогли ли мне ”миникошки” при спуске по леднику. Заметной разницы не чувствовалось, кто знает, как оно шлось бы без них. Выйдя наконец с ледника и сделав несколько шагов по твёрдой земле, я решила, что хорошо бы снять накладки. Посмотрела на ботинки - а снимать-то и нечего! Мне стало смешно над своими размышлениями о пользе данных приспособлений, очень вероятно, что к моменту, когда я пыталась понять, идется мне в них легче или нет, накладки уже остались где-то позади в снегу.
В тех немногих описаниях, что мне удалось найти, говорилось, что через ледник рекомендуется идти в кошках. Про необходимость связываться упоминаний не было, это укрепило меня во мнении, что ледник на моем маршруте маленький и неопасный.
Уже вернувшись домой, я заглянула сюда http://www.vieferrate.it/pag-relazioni/ ... penia.html и в Google-переводе прочитала, что в верхней части ледника иногда могут открываться коварные трещины, для преодоления которых требуется особое внимание. Звучит устрашающе. Но думаю, что пересечение по натоптанной тропе всё же относительно безопасно. Так же описание с этого сайта служит подтверждением тому, что действительно, до развилки на высоте 2896 м, откуда начинается подьём на саму Punta Penia я не дошла. Не дошла, наверно, совсем немного.
Вид на Селлу и Пиц Боэ
Пройдя примерно половину пути назад, я присела отдохнуть и перекусить. Тучи уже расползлись, погода стояла отличная. Было б здорово отдохнуть подольше, любоваться ледником и видами Селлы, здесь, на каменной ”полянке” с альпийскими маками. К тому же, у меня наконец-то было в запасе много воды и вдобавок сникерс.
Но времени было в обрез - надо успеть на подъёмник, а желательно ещё и на автобус до Canazei. По тропе я вернулась к верхней станции канатной дороги. Последний участок тропы, тот, что я пропустила на пути вперёд, весьма скучен – сплошные осыпи, по которым подниматься 100 с лишним метров вверх.
Съехала на канатке вниз и бегом поспешила на другую сторону озера, к автобусной остановке. Оказалось, что зря торопилась, автобус опоздал, но откуда ж знать заранее.
Когда я добралась в Canazei, фуникулёры только что прекратили работу, автобусов до Passo Pordoi тоже не было, пришлось отдать 40 евро за такси.
Canazei
Сегодня я не дошла туда, куда хотела, но пытаться ещё раз и, в особенности, переходить ледник ещё раз не было желания. В долину Contrin заглянуть не удалось.
Уже только дома рассмотрела, что на моих фото виден тот самый ледник, Ghiacciaio del Vernel. Приблизительно нарисовала маршрут от подъёмника и назад:
Julia69 писал(а) 26 авг 2016, 10:10:внушительно выглядит. И да, наверное, по таким ледникам опасно ходить, особенно в одиночку.
Да, когда я написала "относительно безопасно", имела в виду - по сравнению с тем, как я представлаю себе среднестатистические переходы через ледники. Но без должного осмысления никому не рекомендую повторять. Alta Via 2 - вообще, довольно "жёсткий" маршрут, хотя я прошла только некоторые её отрезки.
Travelinka писал(а) 23 авг 2016, 20:39:Гора, что почти неизменно сопровождает меня сегодня – кто ты? Красивая... Тогда я не знала её имени. Это Чиветта. Итальянский писатель Дино Буццати назвал её самой красивой каменной стеной в Альпах.
Да, Чиветта выглядит потрясающе! Особенно с этой стороны. Мне кто-то говорил что в этих доломитах, у неё самая высокая стена, что-то вроде больше километра высотой. Но я эту информацию не проверял.
Travelinka писал(а) 26 авг 2016, 00:07:Почему-то я решила возвращаться назад в тот момент.
Это душа позаботилась о Вашем спасении.Ледник конечно простой, открытый, без трещин, но без кошек по нему ходить не следует, при срыве можно хорошо разогнаться. Несколько раз на моих глазах люди и скользили по снежнику и летали вниз, такое не забывается. Что самое интересное, оставались в живых. Да, линия жизни на руке о многом может Вам сказать. Риск - дело благородное, оправданный риск вдвойне.
Между Piccol Vernel и Marmolada проложен маршрут №606, помеченный как "Variante Alpinistica", верхняя точка на высоте 2910м, без обвязки, кошек и в одиночку лезть слишком рискованно. Попытка туда подняться - это вопрос скорее для личной истории, а не ради сути восхождения. Да, на спуске попроще видно, что осыпь, на фото - это правая седловина. Слава Богу, что Вы решили повернуть обратно.
Я стараюсь придерживаться принципа: становится слишком сложно/опасно - поворачиваю назад. Хотя здесь играет роль и доля везения, погода в горах может резко измениться и превратить уже пройденный маршрут в намного более опасный. Наверное, "успокаивало" меня и то, что ледник выглядел относительно пологим и заканчивался осыпями. Если б его нижняя часть, например, обрывалась в пропасть, пересечь его было бы очень сложно психологически и пойти туда без кошек, ледорубов и связки казалось бы полным безумием. Хотя в Доломитах такие камни, что даже присев неосторожно, можно получить синяк.
У меня не было цели обязательно подняться куда-то, но хотелось попробовать, посмотреть, что там. А риск... Наверно, большинство из нас рискуют тем или иным образом. Кто ездит в Африку или Южную Америку - на форуме много интересных отчётов. Кто-то катается на горных лыжах, кто-то увлекается охотой. Многие каждый день лавируют в потоке машин, добираясь на работу, или возвращаются домой в тёмное время суток. Кто-то ходит в горы...
Вот в этом отчёте Доломиты. Восхождение на Мармоладу, Punta Penia (3,343 m), спуск по феррате в конце упоминается этот ледник. Там, конечно, у ребят другой уровень подготовки и экипировка в наличии. Но что интересно, там есть фото ледника, вид сверху - он выглядит меньше и весь в перемешку с камнями. И на втором фото тоже. Почему так? Это он так подтаивает к сентябрю?
Автор отчёта ответила мне тогда:
Cat_ писал(а) 15 янв 2016, 09:43:Да, я думаю, можно без кошек пройти без проблем, там вроде пологий ледник, и даже не совсем ледник, а скорее морена, с песком и камнями. Если не увидите тропы прямо по леднику, то так же по кромке обойдете. Тогда у нас никаких сложностей не вызывал этот участок, даже не задумывались особенно, как идти.
Последний раз редактировалось Travelinka 27 авг 2016, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
sanver писал(а) 27 авг 2016, 00:35:Да, Чиветта выглядит потрясающе! Особенно с этой стороны. Мне кто-то говорил что в этих доломитах, у неё самая высокая стена, что-то вроде больше километра высотой. Но я эту информацию не проверял.
Действительно, сейчас поискала информацию - пишут, что с северо-запада там стена 1200 м высотой, её называют "pareta delle parete", или "стена стен".
