Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Саша К. писал(а) 25 сен 2016, 02:34:В Неаполе выражаются лапидарнее, какое там "go home"
Южный тэмперамэнт, однако. )) А в Венеции всё миндальничают, ага. С другой стороны, вот чисто лингвистиццки, в Неаполе, можно сказать, выражают некоторую заинтересованность в присутствии туристов-то. А в Венеции – сугубо в их отсутствии. И нельзя не порадоваться, что в Италии китайцы знают один город Венецию, а в России – один город Санкт-Петербург. Эгоистически желаю, штоп им никто про Москву не рассказал!
a_ni_ka писал(а) 25 сен 2016, 04:16:Все-таки хочу заступиться за тех туристов, которые только что, вот в первый раз вышли с вокзала Санта Лючия и попали на вапоретто. Обратите внимание на их растерянные лица, вспомните себя, когда вы попадете в первый раз в незнакомое место. Вот они и катят свои чемоданы подальше от входа, чтобы никому не мешать.
a_ni_ka, согласитесь и вы, их же не прибоем на неведомый берег вынесло вместе с обломками кораблекрушения. Они кагбэ были в курсе заранее, какой у них пункт назначения и что он немножко не такой, как все. И потом, чего передо мной-то заступаться, это не я раздельную посадку ввожу и демонстрации организовываю. Количество таких незамутненных Незнаек в Солнечном городе просто перешло в качество.
sampo писал(а) 25 сен 2016, 11:02: Примерами успешных проектов можно назвать Сицилию и Апулию.
Не, наверное, пока нельзя. )) В Палермо местные жители все еще радушны, а туристы взаимно вежливы. Есть над чем поработать. А вообще, with all due respect, сказать:
Италия тратит огромные средства на привлечение туристов
- это же сказать "да что бы они без нас делали" несколько другими словами.
Если, к примеру, общественный транспорт в Венеции не развивается - клясть нужно правительство Венеции, коррупцию.
Т.е. засыпать оставшиеся каналы к чертовой матери, снести еще полгорода, пустить по Rio Tera Canal Grande автобусы, и пусть не выпендриваются, а идут как все, по камням. Многие туристы разницы не заметят, это точно. Еще лет через 50 вся эта "жемчужина Адриатики" наконец-то рухнет, но к этому времени туризм разовьется в Калабрии. )) После нас хоть потоп. Впрочем, об этом – в следующей главе…
lidaOV писал(а) 25 сен 2016, 13:03:Автор, между прочим, тоже вложила свою лепту в привлечение туристов в Венецию.
Упс… так это я часовенку развалил? )) Надо срочно исправляться. Туристы! Go home!
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
А бесполезно. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Ну а кроме шуток: у Вас есть конкретные предложения по "гармонизации турпотока"? Ну например: Не более100 тыс в год или еще там как? Забором обнести, например... Въезд по пропускам.... Визуальная матрица благонадежности и негадливости... ...Эх, скорей надо ехать, пока не напридумали чего такого. Ведь точно напридумают. Вона и гестхаусы дешевые кто уже содержит в Местре (да и в Венеции, наверное)? Прально! Китайцы....
lidaOV писал(а) 26 сен 2016, 18:36:Вона и гестхаусы дешевые кто уже содержит в Местре (да и в Венеции, наверное)? Прально! Китайцы....
И не только гестхаузы. Сувенирные магазины, дешевые кафе с пиццериями. Там все боролись с южной мафией, а оглянулись - надо бороться с китайской.
у Вас есть конкретные предложения по "гармонизации турпотока"?
У меня есть. Теория "малых дел". Вроде того, как Джулиани Манхэттен в порядок приводил. Дело ведь не в количестве туристов - город скушает и 100 тыщ, и даже 150. Дело в качестве. Проблемы создает крайне высокое количество туристов крайне низкого качества. )) А их никто не обучает, не воспитывает и даже толком не штрафует, тока рыдают и ручки заламывают. Как сказал один замечательный синьор, президент Ассоциации венецианских патрициев (да, и такая есть!), я не против, если бы Венеция действительно превратилась в Диснейленд - Диснейленд прекрасно организован! ))
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз писал(а) 26 сен 2016, 22:15:Дело в качестве. Проблемы создает крайне высокое количество туристов крайне низкого качества.
"онтогенез- есть повторение филогенеза" (Зоология, 6 класс). Статистическая выборка туристов всего лишь отражает общее распределение "качества" в человеческой популяции. Какими "малыми делами" будет достигаться фильтрация и отжим?
Чейз писал(а) 26 сен 2016, 22:15:их никто не обучает, не воспитывает и даже толком не штрафует, тока рыдают и ручки заламывают
1. обучение- каждому брошюрку в зубы на входе? 2. воспитание- вообще не понимаю как... 3. штраф- это ясно, как божий день. Только сколько блюстителей придется содержать? 4. все рыдают- вот об этом и писал предыдущий оратор- лень и заорганизованность самИх обладателей чуда (венецианцев, городской власти)
Чейз писал(а) 26 сен 2016, 22:15:Как сказал один замечательный синьор, президент Ассоциации венецианских патрициев (да, и такая есть!), я не против, если бы Венеция действительно превратилась в Диснейленд
Венецианским, как, впрочем, и все прочим патрициям на земле уже давно пора понять, что "быть не против"- это пустая, высокомерная и бесперспективная затея, ничем хорошим для этих самых патрициев не отзывающаяся. Позиция стороннего наблюдателя именно и приводит в итоге к запустению и одичанию. Пора патрициям засучить рукава и возглавить то, о чем они так хорошо умеют говорить. А вот если они действительно аристократы, то, как выразилась писательница замечательной книжки про "Элегантность ёжика", к ним никакая зараза не пристанет. А потому нет никакой опасности рукава эти засучивать.
lidaOV писал(а) 26 сен 2016, 22:54:Какими "малыми делами" будет достигаться фильтрация и отжим?
Джулиани, помнится, начал с отлавливания безбилетников в метро, которые прыгали через турникеты. На что была брошена солидная часть городской полиции, да. И с ежедневного закрашивания размалеванных вагонов. Будете смеяться, всего года за два в городе резко сократилась преступность вообще и стало в разы чище везде.
В остальном - логика понятна. Они нас ненавидят? Сами виноваты.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз писал(а) 27 сен 2016, 00:37:Будете смеяться, всего года за два в городе резко сократилась преступность вообще и стало в разы чище везде.
С какой стати мне смеяться? Наоборот, мне механизм действия интересен. Чем "завлекли" полицию на ударный труд? Или "числом" воевали? Опять же, выходит- на деньги налогоплательщиков тогда.... Впрочем, если сами налогоплательщики согласны, тогда отлично.
И тут мимо... В каждом конфликте - 50х50 Степень наглости и невоспитанности одних = степени нежелания активно действовать, попустительства других. Все виноваты, просто не нужно снимать с себя (с них) свою (их) долю. Сложно все это..., все эти взаимоотношения, толерантность и прочие "хитрые извороты" сознания. А кто в итоге страдает? А тот, кто и сказать-то ничего не может: камни Венеции. Ну вот представьте себе: Вы- культурный человек, не топчетесь в проходе, не сидите на площади, не гадите. Вас автоматически начинают толкать, пихать и забрасывать грязью (образно) менее культурные сограждане (они не замечают Вас, потому что Вы им не мешаете). Ваши действия? Лично я не могу ничего умнее придумать, чем научится вовремя давать сдачу "обидчику". Осталось придумать способ: как дать эту самую сдачу, к примеру, толкающемуся в проходе валоретто? Если Вы будете сидеть на сиденье, он преспокойно продолжит "толпиться". Что делать-то? Опять возвращаемся к озвученным ранее "резервациям" для неблагонадежных. Тупик.
Венеция. О том, почему круизные лайнеры - это плохо.
Значит, о круизных лайнерах. Они же – Big Ships. Они же – Grandi Navi. На всякий случай перевожу: No Grandi Navi означает "Нет круизным кораблям".
Почему?
Потому что Venezia e Laguna. Венеция – это лагуна.
То есть, без лагуны ее бы не было. И без лагуны ее не будет.
Всем целеустремленным визитерам, которые с упорством, достойным лучшего применения, лезут на колокольни, можно посоветовать не пытаться найти, чем вид черепичных крыш Венеции отличается от тысяч аналогичных видов, ибо отнюдь, а – раз уже они там оказались – присмотреться к этой самой лагуне.
И увидеть, что венецианская суша выступает над этой лагуной на высоту нескольких сантиметров.
А может даже, отправляясь восхищаться выдуванием стеклянных лошадок на Мурано, заметить по дороге, что это, строго выражаясь, вовсе и не суша.
Это - илистые отмели, которые появляются, исчезают, появляются в другом месте.
Чтобы что-то на них построить, для начала надо было сделать так, чтобы они не исчезали.
Последний раз редактировалось Чейз 06 окт 2016, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Я как-то застала ремонт Торчелло – острова, с которого начиналась Венеция.
Наверное, масштабы и технологии рекламации суши в 10 веке были так себе, потому что в конце концов людям пришлось оттуда переселяться. Согласно легендам, туда, где нынче стоит Риальто, чье название якобы происходит от Riva Alto – высокий берег. На сегодняшний день высоким его уже не назовешь – при наводнениях Эрберия и Рива дель Вин скрываются под водой одними из первых.
Торчелло, однако же, уцелел, а методы поддержания его существования примерно те же, что и тысячу лет тому назад – сваи, фиксирующие берега.
Таким же частоколом окружены все островки, из которых состоит Венеция.
Морская вода съедает дерево, если оно одновременно подвержено воздействию и воды, и воздуха.
Сваи постоянно надо менять.
Смотришь на такие вытащенные на берег бриколы и понимаешь, откуда взялась идея памятника партизанке по соседству, на Набережной семи мучеников.
Если остров совсем забросить, вода съест и сваи, и кирпич, и останется ждать, как долго смогут цепляться за жизнь и почву корнями успевшие вырасти на ней деревья.
Но когда Венеция слегка разбогатела, а также лучше научилась держаться на воде, она начала строиться по технологии более долговечной. Собственно, весьма долговечной. Лет на 500-700 вполне хватило.
И фундаменты домов, и набережные каналов делались по одному принципу – в ил забивались сваи, которые уходили под воду полностью, и на них – тоже под водой – клался настил из досок. Полностью погруженное в воду дерево не разрушается, а наоборот. Кроме того, Венеция открыла для себя истрийский известняк – камень, который тоже не боится морской воды. Из этого белого камня сделаны все венецианские фундаменты. А вот дальше надо было переходить на кирпич.
Венецианские здания и так оседали, что было неизбежно и к чему Венеция научилась приспосабливаться, конструктивно перенося нагрузку с внешних на внутренние стены. Тяжести полностью каменных зданий сваи бы не выдержали. Кирпич начинали класть достаточно высоко, море до него не доставало.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Не доставало по двум причинам. Во-первых, потому что уровень его был ниже. Лагуна впервые резко просела в результате забора из нее песка и выкачивания из-под нее пресной воды в ходе бурного индустриального развития терры фермы – всяких Маргер и Местре – уже в 1950-1960-е годы. Заметили, вздрогнули, остановились. Но было поздно. Море достало до кирпича.
Что бывает, когда морская соль попадает в кирпичную кладку? Она съедает раствор.
И неуклонно ползет все выше.
Лекарств от этого нет – только менять кладку.
Те, кто побогаче, перестраивают здания практически полностью. Те, кто победнее, ставят заплатки.
Справа денег на ремонт хватило.
Слева – нет.
Вместо полноценного ремонта – отдельные куски кладки. Блоки истрийского камня. Повсеместные металлические скрепки.
Новое средство – не штукатурить нижний этаж, чтобы кладка быстрее просыхала и соль не ползла выше.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
А соль ползет, и кладка разрушается не только в воде, но и на как бы суше. Потому что это – снова повторю – не суша, строго выражаясь. Под каждым фундаментом течет вода, при каждом высоком приливе она выступает над мостовыми.
Новейшее средство – изолирующие прокладки над нижними рядами кирпичей – с той же целью: не пустить выше морскую соль.
В принципе (хотя страшно представить стоимость) можно перестроить так весь город. Пока такие деньги находят всякие Sotheby's и Benetton – или вот Вальденсианская церковь, и перестраивают по одному зданию в пять лет.
Тем не менее, в принципе – проблема решаема, пусть и за страшные деньги, которых нет. Была бы. Если бы не волны.
Потому что Венеция – это лагуна.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Только благодаря ее особенностям такой город, как Венеция, вообще мог быть построен, на сваях, поверх воды, со всеми его волшебными дворцами и кренящимися в разные стороны колокольнями.
Общая площадь лагуны – 500 кв.км., а глубина на 75% этой площади – меньше 2 метров. По значительной части лагуны действительно можно ходить пешком, там по колено. Фарватеры, позволявшие проходить судам с большой осадкой и нынче обозначенные рядами брикол, на протяжении всей истории Светлейшей Республики являлись строжайше охраняемой государственной тайной.
Никаким иностранцам не разрешалось подниматься на венецианские колокольни, чтобы они не увидели эти подводные каналы сверху. А то, что лагуна такая мелкая, гасило волны. Только плоскодонки могли свободно плавать по лагуне, не опасаясь сесть на мель, а плавание на плоскодонках было безопасным, поскольку не было волн. И венецианские фундаменты стояли в воде, не разрушаясь, поскольку не было волн. Теперь они есть.
И их главный источник – моторные суда всех мастей, от личных катеров и вапоретто до грузовых барж и, конечно, круизников.
С волнами, которые создают моторки, борются путем ограничения скорости. 5 км в час по городу.
7 км в час по лагуне
Местами – 11 км в час.
С переменным успехом. Даже при 5 км в час. Туристов все больше, грузоперевозок все больше, такси все больше, гоняют они все быстрее.
Контроль превышения скорости в зачаточном состоянии. После нынешнего особо кошмарного лета власти наконец решили ввести требование о наличии GPS на всех коммерческих катерах. Таксисты, естественно, протестуют.
Плоскодонки скользят по воде, не оставляя следов.
Моторки всегда создают бурун.
Волны маленькие, но постоянные. Капля точит не только кирпич, но и камень.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Капли летят вверх, соль попадает на кирпич, кладка разрушается. Жизнь в Венеции дорого стоит по многим причинам, и стоимость ремонта домов – одна из основных.
Раз в год, в конце мая, в Венеции проходит Vogalonga – массовый заплыв гребных лодок всех видов и мастей, со всего мира (http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/ ... 13478365#1). Лимит – 1800 лодок, в этом году лимит был превышен. На весь день в городе прекращается движение моторок. Смысл мероприятия – призыв переходить с моторок на греблю, то есть, это – регулярная акция протеста и борьбы за то, чтобы по лагуне меньше гоняли. Туристы с удовольствием глазеют на заплыв, смысл его от них в основном ускользает.
Волны в Бачино Сан-Марко тем временем вызывают жалобы уже и у гондольеров – качает так, что они норовят опрокинуться.
Круизники к этому добавляют.
Круизники в принципе выдавливают слишком большой объем воды, эти волны не погасить даже их малой скоростью.
Воздействие на лагуну круизников серьезно уже сейчас, а может стать еще хуже в будущем. В 2014 году многолетняя борьба с ними завершилась было успехом – им запретили идти через Бачино Сан-Марко.
Через полгода запрет отменили.
Нынешний мэр Венеции с говорящим прозвищем "бэби Берлускони" (куда ж они смотрели, когда выбирали, в который раз на те же грабли!) – большой поклонник индустриального развития "терры фермы" и сторонник принципа "после нас хоть потоп" – хочет расширять круизный порт Венеции и дальше. Там, видите ли, есть 5 тыщ рабочих мест для венецианцев (оставим в стороне вопрос, кто там на самом деле работает, на каких языках они говорят и насколько их волнует сохранность Венеции).
Посему круизники снова поползли по Бачино.
А власти обсуждают план, приводящий в тихий ужас экологов – вырыть в лагуне новый глубокий канал для круизников, ведущий от порта к выходу из лагуны через Маламокко. (Всего лагуна связана с морем тремя проливами - у Лидо, Маламокко и Кьоджи, и для круизников сейчас годится только Лидо, почему они туда через Бачино и ползают.) Когда-то был план построить искусственный остров для них вне лагуны, уже в море, но, видать, бюджет разворовали, не начавши. Проблема же в том, что а) любое углубление лагуны сделает волны выше, а волны разрушают город; б) чего будет с приливно-отливным балансом – вообще никто сказать не может, но ясно одно – приливы в лагуне тоже станут выше, а наводнения – еще чаще;и в) уже совсем никто не знает, чего будет при нарушении баланса пресной и морской воды, но всерьез опасаются, что ил из лагуны вымоет к чертовой матери, а новый не нарастет, что опять-таки сделает ее глубже, и см. выше про волны.
Основные круизные компании пока что изобразили аттракцион неслыханного великодушия и добровольно отказались пускать в лагуну корабли водоизмещением больше 40 000 тонн. Видимо, в ожидании, когда венецианский круизный порт перейдет в собственность консорциума этих самых круизных компаний. Что будет скоро. Чтобы спасти город, порт надо на самом деле закрывать для круизных лайнеров. Все себе наглядно представили, как, получив его в собственность, они его закроют?
Мне всегда кажется, когда я вижу очередного Левиафана на буксире у лоцмана, что эти лоцманы – гнусные предатели.
И всегда интересно – неужели все те тыщи, которые вылезают на верхние этажи круизников в целях полюбоваться на "романтику", ваще не в курсе, что они же ее же и убивают?
А ведь кампания против круизников в лагуне, в отличие от борьбы с туристами, которые мешают городскому транспорту, имеет международный масштаб и резонанс, и все такое. Селебрити всякие голливудские в ней участвуют пачками; освещает ее не только местная, но и очень международная пресса. Неужели не замечают протестов?
Вот это бушевало в марте 2016 – и на суше, и в лагуне (фото из местной газеты):
Вот это – 27 сентября. Считается большой победой венецианского оружия – отплытие круизников из порта задержали на пять часов.
Не, не слыхали…
После нас – хоть потоп.
А о потопах, кстати - TBC.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
C запозданием, но все же открыл 1-й том... ) Издание зело великое, так что по мере продвижения...
Чейз писал(а):Вот это была моя квартирка на первую неделю - полосатое окно за решеткой слева плюс два окошка за углом в белом домике, а красный домик за ним - пансион.
удачно поселились. а желтенький домик в конце канала - бывшее посольство Российской империи. вы, Бродский, послы... Русское местечко...
Чейз писал(а):Но китайцев, наверное, просто слишком много вообще. Составляя около 20% населения планеты, в туристической толпе они составляют уже процентов 50, и все время везде фотографируются.
а ведь еще помнится то славное время, когда наших китайских друзей в Венеции не было, были лишь японцы, которые сейчас на китайском фоне как-то даже и не заметны ))
Чейз писал(а):мы посмотрели прямо и решили доплыть до Торчелло, добить византийскую тему.
* занудливо... ежели прямо, то там Лидо. а Торчелло в противоположную сторону, с балкона базилики не увидеть, это на Кампанилу надобно лифтить...
Чейз писал(а):с утра прогноз был 135 см (это полгорода под водой на минуточку), но по факту обошлось 125 (это треть).
я как-то застал 140. это было по колено, хлебнул-таки сапогом утречком в сотопортего, где нашли украденную однажды голову Риобы... ))
Чейз писал(а):И маску, которая должна быть белой, нынче разрисовывают, фу.
Фу! Именно так! )) Однажды меня чуть не сподвигло на купить маску. Естественно, бауту. И естественно, белую. 35 евро. Померил. Это ужосс. Неудобная, жуть. Давит на нос. Проходить в такой хотя бы час - подвиг. Бауту надо делать под своё лицо, по индивидуальному заказу. Но это, конечно, будет не 35.
Чейз писал(а):вот в таких фижмах – конец света, дальше Сан-Марко не уйдешь.
ну прям! эта дамочку я повстречал на мосту у Сан Панталона. именно, что в фижмах!
Чейз писал(а):Интересно, что эта дама появляется на карнавале не первый год.
о, вы тоже это заметили? )) но, справедливости ради, наряды она меняет. годом раньше была в розовеньком. судя по тому, что она толчется средь карнавального начальства, не исключено, что местная.
Чейз писал(а) 07 июн 2015, 18:11:Заскочила вскоре после этого во Фрари для отдохновения души (и – да, фотографировать запрещают. И – да, пронаблюдав десятого индивида за 10 секунд с телефончиком перед "Ассунтой", сняла заглушку с объектива, ибо совесть надо иметь!!!).
Когда читал это сообщение был очень опечален. Всегда злюсь если где-то по непонятным причинам не разрешают фотографировать. Однако в Санта Мария Глориоза деи Фрари фотографировать можно, как обычно, без вспышки. Последний раз проверено на прошлой неделе. Может Вы были в церкви во время мессы? Во время мессы обычно фотографировать точно не разрешают, но как месса заканчивается, то снова можно. Там даже на входе висит значок, что запрещено только фото со вспышкой. Вот где точно фотографировать нельзя - это в Санти Джовании и Паоло.
Вот, подтверждается сказанное о том, что все вечно меняется. В Сан-Дзаниполо повесили бумажку, что нельзя фотографировать, буквально у меня на глазах, этой осенью. Правда, одновременно принялись монтировать ремонтные леса в церкви со страшным грохотом, так что я все равно щелкала в унисон, и никто ничего не сказал. А если во Фрари снова стало можно, то это радует. Еще стало можно в Скуоле дельи Скьявони вполне официально (надолго ли?). Хорошо бы в Мираколи внезапно разрешили, а то церковь маленькая, старушка вредная, с интерьерными фотографиями беда. P.S. Если в церкви идет служба, нормальные люди не фотографируют независимо от того, можно или нельзя. А за вспышку ваще ручки надо обрывать.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Кстати про Гоцци, в Александринке очень приятный спектакль по Ворону, хулигански точно воспроизводящий дух балаганчика дель арте, с кровью, кишками и расчлененкой, но смешной до слёз. Простите.
Как же, как же, на "Золотую маску" привозили к нам в некультурную столицу. Слово "приятный", скажу я голосом Джона Сноу, это - не первое слово, которое приходит на ум. Приходит зомби-апокалипсис, Тарантино нервно курит за углом. Но талантливо. ))
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
…я собиралась продолжить, осветив полезную тему венецианской высокой воды. Сейчас освещу. Подробно.
Но сначала быстренько закончу битье головой ап стенку по поводу однодневного венецианского туриста темкой уличных указателей.
У меня есть две фотографии, одна из которых представляется мне лицом затоптанного оным туристом нынешнего города.
Синьора сидит в вапоретто на ящике со спасательными жилетами. Потому что расположенные напротив места для людей ее возраста заняты. Не китайцами, кстати. (Кто говорил, что на гондолы не бывает очередей? Смотря как там с китайцами…)
Но до Венеции добрались теперь и жители новых стран БРИК, т.е. индийцы и представители каких-то доколумбовых цивилизаций. Как и китайцы, обязательно катаются на гондоле по 6 штук за рейс.
Китайцы путешествуют строем. Эти ребята путешествуют табором. Расширенной семьей человек из 5-7 взрослых с многочисленными детьми и баулами. Что не поместилось в баулы – перевозится в поношенных пластиковых пакетах. Как в СССР в 1970-е. И везде, где затормозят, они устраивают не фотосессию, а бивак. Как они костерок на вапоретто разводят – пока не видела. Но как они пристраиваются там поспать, поджав ножки, заняв собой три места и подложив свои мешки под голову и попу, видела уже.
Но это не они на второй фотографии.
На второй фотографии – собирательный образ туриста. У Санта-Фоски – на муравьиной тропе от вокзала. Спасаясь от муравьев, еле живой магазин детской одежки прилепил снаружи указатели. Всюду, куда дорогу у них спрашивают по 50 000 раз в день. Три первых места по востребованности занимают пьяцца Сан-Марко, мост Риальто и Макдональдс.
Ибо по Венеции очень прекрасно и удобно гулять пешком (это сарказм, ессиче). Для этих прогулок, старательно направляя туриста на муравьиную тропу, везде налеплены любимые этим туристом указатели. (Не везде на самом деле. Только в радиусе метров 50 от тропы, заворачивая туриста обратно на тропу.) Указатели даже превратились в сувенир, можно купить такой магнитик или целую стрелочку в натуральную величину. Повесить в коридоре и каждый раз, проходя мимо, шарахаться. 90% указателей гласят только три вещи: "per Rialto", "per S.Marco" и "alla Ferrovia". Все равно 90% туристов больше никуда не пойдут. Ferrovia – это вокзал; данный указатель – самый настойчивый на стороне Сан-Марко и Каннареджо. На стороне Сан-Поло его сменяет указатель к пьяццале Рома, т.е. на автовокзал. Время от времени гостеприимные венецианцы слегка усовершенствуют указатели.
Хотя иногда такие указатели рисуют совершенно честно.
То есть, например, скуолу башмачников на Сан-Тома честно можно обойти и справа, и слева. Главное – чемодан, вокзал, и не оглядывайся.
Cо стороны Сан-Поло и Дорсодуро есть своя муравьиная тропа, не такая кошмарная, как со стороны вокзала и Сан-Марко, однако тоже перенаселенная, а на ней – свои рукописные указатели в духе национальной венецианской идеи "отвяжитесь от нас".
А вот это, может быть, добрый указатель.
А может быть, он остался с тех времен, когда за этим окошком тоже была какая-то негоция, и у нее тоже по 10 000 раз на дню спрашивали, где тут Карпаччо. Негоции больше нет. А до Скуолы Сан-Джорджо дельи Скьявони - три метра.
Но самый добрый указатель для тех, кто гуляет по указателям, конечно, вот этот.
Не ходите по муравьиным тропам, карочи. Выбирайте пути объезда. Ну, или ходите. Приятного просмотра.
Последний раз редактировалось Чейз 12 мар 2019, 20:21, всего редактировалось 2 раз(а).
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
А теперь – про наводнения. С эпиграфом. Наконец-то нашелся настоящий друг, который подарил мне давно отсутствующую в продаже книжку. Книжка прекрасна и правильна. Только одно "но": как гастрономический путеводитель она немного устарела. Но в остальном – отнюдь. Итак, запоздалый эпиграф:
"Но если кого-то мучает только один вопрос: "А что, правда в Венеции плохо пахнет?" – пусть поставит быстро эту книгу обратно на полку. Она точно не для него. Ни книга, ни Венеция. Не надо тратить время и деньги зря". Андрей Бильжо, "Моя Венеция"
И во первых строках можно я уточню еще – в Венеции нет многих вещей, которые есть в других местах. В их числе в Венеции нет подземных вод. По определению. Т.е. по причине отсутствия земли и подземелий. И сточных тоже нет. Вернее, есть, но после очистки они стекают в лагуну и далее уносятся отливом в море. Итого, воды в Венеции – исключительно морские. (А если кто-нибудь вспомнит Индиану Джонса, который обнаружил подземелье на кампо Сан-Барнаба, так можно еще вспомнить Казанову в исполнении Хита Леджера, который куда-то уносился галопом в карете по Моло Сан-Марко. Метров через 20 там мост, ага. Грохот, звон, скрежет, крики, истерическое ржание. Или Джонни Деппа в "Туристе", который вылез из окошка в "Даниэли", а закончил бегство по крышам на овощном рынке Риальто, по пути незаметно перепорхнув через Большой Канал. Голливуд есть фабрика грез.)
Итак, наводнения.
По отношению к венецианским наводнениям все туристы делятся, как Польша, на три неравные половины.
Первая половина очень хочет их увидеть. Ибо экзотика.
Вторая половина их боится. Ибо мало ли…
Третья половина относится прагматически.
Что можно сообщить всем троим? (Да, я не буду все время повторять "обычно" и "как правило", но речь же о погоде, поэтому, конечно, погода бывает иногда и не по правилам. И сначала будет текст, а уже потом иллюстрации.)
По пунктам:
1) Венецианские наводнения называют acqua alta – "высокая вода" – не просто так для красоты, а чтобы подчеркнуть их отличие от обыкновенных наводнений, при которых вода наступает на сушу, выходя из каких-то своих берегов. При венецианских наводнениях вода поднимается наверх через сливные отверстия в мостовых. Многочисленные и разнообразные. Еще раз: это – морская вода. Местами, конечно, она переливается и из каналов, но основное, что надо помнить, это то, что и в стороне от каналов вы отнюдь не в безопасности.
2) Заливание венецианской суши водой измеряется в сантиметрах над уровнем условной нулевой отметки (материально эта отметка находится у Пунта Догана дель Мар, и там же – главная измерительная станция). Существует альтиметрическая карта Венеции – вот тут: http://smu.insula.it/index.php@option=c ... ng=it.html. При увеличении видны цифры, обозначающие высоту мостовой над той же условной нулевой отметкой. По карте можно понять, где именно в городе при данной высоте воды она выступит над мостовой и на сколько сантиметров.
3) Уровень ниже 80 см над нулевой отметкой – это нормальный прилив, она не выступит. Уровень от 80 до 90 – высокий прилив. Уровень от 90 до 110 – та самая "высокая вода венецианцев", она же аква альта. Уровень выше 110 квалифицируется уже как наводнение, хотя суть явления не меняется, но возрастает площадь, залитая водой, и поэтому о прогнозе выше 110 см венецианцев заранее предупреждают – сиреной, смсками, звонками. При уровне до 110 см практически везде по городу можно пройти, особо ног не замочив, по мосткам там, где лужи глубокие, или слегка маневрируя там, где лужи неглубокие. При уровне ближе к 120 – не замочить ног уже не получится. Уровень выше 130 – это много. Уровень выше 140 – это очень много. Уровень выше 150 – уже тянет на полнометражное стихийное бедствие. На практике уровень выше 140, слава богу, бывает редко, последний раз – 9 лет назад. (UPD. Последний раз - в конце октября 2018, когда вода поднялась до 158 см, и это таки было полнометражное стихийное бедствие. Будем надеяться на то, что теперь еще 10 лет не будет воды выше 130... UPD № 2. В ночь с 12 на 13 ноября 2019 вода поднялась на 187 см. Утром 23 декабря 2019 - на 145 см... будем надеяться все равно.)
При этом, когда вы видите вот такую инфу с процентами заливаемой территории Венеции, имейте в виду, что это несколько лукавые проценты.
Sotto gli 80 cm la marea è normale. A 100 cm - (5% della superficie del centro storico invasa): disagio lieve. A 110 cm - Marea sostenuta (14% della superficie invasa - suonano le sirene con un anticipo di 3-4 ore): disagio medio. A 120 cm - Marea molto sostenuta (30% della superficie invasa): disagio alto. A 130 cm - Marea molto sostenuta (45% della superficie invasa): disagio pesante. A 140 cm - Marea eccezionale (55% della superficie invasa): disagio molto pesante A 150 cm - Marea eccezionale (65% della superficie invasa) A 160 cm - Marea eccezionale (oltre 70% della superficie invasa)
Потому что они включают Санта-Марту, Тронкетто, Джудекку, Сант-Элену и прочие довольно обширные участки, где уровень мостовых существенно выше, чем в т.н. "историческом центре" по берегам Большого Канала. На эти участки вы очень вряд ли забредете, но в целом они составляют не меньше 40% оцениваемой территории. А вот остальные 60% территории, по которым и проходят основные стандартные туристические маршруты, заливаются при 120 см, например, не на 30%, а на все 50% и больше. Что можно наглядно увидеть на альтиметрической карте. А при 140 в историческом центре не останется ни одного сухого местечка, а на пьяцце Сан-Марко глубина будет 60 см (80 у стен базилики) – кое-кому уже по это самое.
4) Венецианские наводнения – это морские приливы, т.е. длятся они короткие часы. В среднем – часа 3, максимум – 4. При желании их можно переждать и пересидеть, не обязательно отправляться форсировать водные преграды. Или, наоборот, подловить в тех местах, где уличный уровень самый низкий, справившись предварительно с альтиметрической картой.
5) Прогноз наводнений можно смотреть на обычном общем сайте с прогнозом погоды, вот тут: https://www.ilmeteo.it/portale/marea-venezia. Либо на городском сайте Венеции (откуда все остальные источники его и берут): http://www.comune.venezia.it/it/content ... ioni-maree. Показывается время и уровень прилива у основной измерительной станции, которая у Пунта Догана. В другие точки прилив приходит позднее, а уровень может чуть-чуть отличаться. Например, приливный максимум у Сакка Мизерикордия наступает минут на 20 позднее, чем у Пунта Догана. Вот прогноз на 23-25 февраля 2018:
Как это расшифровывается? По вертикали – сантиметры, по горизонтали – время суток. В частности, 24 февраля в 06:00 утра максимальная высота прилива – 105 см. Вода начнет подниматься от безопасного уровня 75 см примерно в 1 час ночи, превысит 100 см на глазок часа в 4 утра, начнет спадать примерно в 7 утра и опустится снова до безопасных 75 см около 9 утра. Если очень хочется посмотреть на пьяццу Сан-Марко под водой, то часиков в 5 утра надо надевать сапоги и поспешать туда, иначе к 9 там уже ничего не останется. А если, наоборот, не хочется, то лучше раньше 8 из дома не выходить, чтобы не отмывать потом любимые ботинки от морской соли.
6) Венецианские наводнения зависят от трех факторов: сезона, фаз Луны и погоды. Сезоном высокой воды считается период с сентября по апрель; с наибольшей вероятностью высокая вода случается в период с ноября по март. Что касается фаз Луны, самый высокий прилив – в новолуние и полнолуние. Высота т.н. астрономического прилива прогнозируется вперед на годы. На графике выше она обозначена красной кривой. Реальный уровень обозначен синей кривой и прогнозируется на три дня. Помимо фазы Луны, он зависит от ветра, стоячей волны в Адриатике, атмосферного давления, осадков, паводков и пр. Прогноз составляют по принципу "лучше перебдеть, чем недобдеть", поэтому по факту уровень будет скорее ниже, чем выше прогнозируемого, но точнее прогноз посмотреть негде. Среднее количество дней в году, когда прилив выше 80 см, где-то от 70 до 100. Дней, когда прилив выше 90 см, и того меньше – порядка 30. Статистику можно тоже посмотреть на городском сайте, вот тут: http://www.comune.venezia.it/it/content ... anno-corso. (И в связи с соотношением астрономических и метеорологических факторов надо заметить в скобках, что еще бывает такая штука, как наводнения во время последней четверти Луны – в период не самого высокого прилива, а самого слабого отлива. Если в лагуну в это время нагонит воды ветром, паводком и т.д., она окажется там заперта. Катастрофическое наводнение 1966 года с уровнем воды почти 2 метра произошло именно в таких условиях. Слава богу, 50 лет не повторялось…)
7) Что все это означает для прагматиков?
При уровне воды ниже 110 см – почти ничего. На пару-тройку часов зальет самые низкие участки города. К ним относится прежде всего пьяцца Сан-Марко (вестибюль базилики начинает заливать уже при 70 см, но на то там и мостки стоят уже на перманентной основе).
Еще заливает кое-где кусочки набережных – у Новых фабрик, у моста Риальто, у Академии, на кампьелло дель Театро у остановки Сант-Анджело, у Сан-Джорджо Маджоре, на кампо Сан-Поло, Санто-Стефано и т.д. Заливает многострадальный двор Ка д'Оро, поэтому при высокой воде лучше туда не ходить, во двор не пустят. Обычно уровень мостовой ниже всего перед мостами, поэтому на подходе к ним кое-где нужно прыгать через лужи. Но в целом - если в течении пары-тройки часов, пока вода высокая, не ходить гулять в зоны риска, вы этой высокой воды и не заметите.
Если ожидается, что вода поднимется выше 110 см, об этом за 3-4 часа предупреждает сирена. Она громкая. В очень тихом городе ее слышно хорошо. Вот тут можно послушать, как это звучит и как сигнализируют об уровнях прилива в 110+, 120+, 130+ и 140+ см. (При 150+, вероятно, просто начинают эвакуацию…) http://www.comune.venezia.it/it/content ... acqua-alta.
При уровне воды выше 110 см либо надо отсиживаться дольше, либо надевать резиновые сапоги. Можно пластиковые бахилы, но они рвутся очень быстро. Бахилы мгновенно появляются в продаже во всех бесчисленных сувенирных лавках, в табаккериях, во многих хозяйственных и обувных магазинах (где и нормальные резиновые сапоги можно купить), а также вразнос в местах оживленного туристического траффика. Еще при подъеме воды до 110 см перестает останавливаться на Большом канале вапоретто № 2, потому что под мостом Риальто два вапоретто уже не расходятся, слишком узко становится. А вапоретто № 1 не перестает. Кроме того, не исключено, что и на гондоле можно будет покататься не везде, потому что ферро не проходят под мостами. Но все эти неудобства, повторю, длятся часа 3-4, и чаще всего – глубокой ночью.
8) Для тех, кто боится, это дополнительно означает, что если вы боитесь, то не приезжайте осенью-зимой-весной в полнолуние-новолуние, когда шансы попасть на высокую воду повышаются.
9) А для тех, кто, наоборот, хочет застать акву альту, это, наоборот, означает, что именно в это время и надо приезжать. В сентябре-апреле, а с максимальной степенью вероятности – в ноябре-феврале, и в новолуние. А также смотреть прогноз и поспешать на пьяццу Сан-Марко в указанные там часы.
А теперь иллюстрации к этим пунктам:
Вот это вот Пунта Догана, а станция – с правой стороны за углом, на полпути к Салюте.
Вот так наглядно выглядят сантиметры приливов и отливов. На примере снятого в разное время уголка палаццо Корнер-Спинелли, дверь которого выходит на кампьелло дель Театро, где остановка вапоретто Сант-Анджело.
На альтиметрической карте этот уголок выглядит так (стрелочка – там, где искомая дверь):
Высота мостовой в уголке – 93 см.
Это отлив – на глазок уровень сантиметров 20 над нулевой отметкой:
Это – прилив, уровень 91-92 см.
Жители там сначала дощечку клали, чтобы в воду не наступать.
Потом изготовили свои частные мостки. Небольшие, ниже, чем стандартные, сантиметров около 30 высотой.
И вот эти мостки почти под водой. Прилив – 121 см, то есть, глубина у подъезда – 28 см. Пустяк, но без сапог не переберешься.
Стандартные же городские мостки выглядят вот так. Это – разложенные мостки вокруг регулярно подтопляемой базилики Сан-Марко.
Там по краешку вообще 67 см. Вот она, многострадальная, на альтиметрической карте.
Бетонировать собираются. Опасная мысль. Но собираются. По крайней мере, деньги собирают на эту затею. Опасная, потому что мостовые должны быть водопроницаемыми, их так специально и весьма трудоемким образом делают. Кое-где раньше пытались бетонировать и цементировать – вода этот бетон взламывает… Не хотелось бы, чтобы это случилось с полом базилики…
А это мостки стоят штабелированные в ожидании высокой воды в местах повышенного трафика.
Там, где мостовая низкая, мостки не предусмотрены, а ходить надо, вообще часто кладут дощечки, коврики, тряпочки... Уголок кампо Санто-Стефано.
Выход к причалу трагетто Сант-Анджело/Сан-Тома.
Двор Ка Бембо.
То есть, как я уже поминала, наиболее низкие участки – обычно у краев набережных, перед мостами, а также вокруг сливных отверстий.
Вот картинка перед мостом, например. Мост de la Madoneta у кампо Сан-Поло. Попытки снимать уличные сценки в темноте мне опять удались плохо (и чего я пытаюсь?? А, знаю, на память…), но на данном размытом изображении можно различить следующее: а) Ступеньки моста и лужу перед ними в условиях прилива где-то около 115 см. б) Негритенка слева, который надеется не замочить свои новые и красивые кроссовки и пытается перебираться по подоконникам. У него не вышло, я его потом дальше видела, все равно ему пришлось шлепать по воде. в) Парня в центре, который храбро форсирует лужу, обувшись в мусорные мешки. Вполне практично на короткие расстояния. г) Даму справа в нормальных кожаных сапогах, которая дошла до моста, заценила протяженность лужи и остановилась. Дальше она обсудила со своим спутником (на переднем плане) альтернативы, и они повернулись и пошли их искать. Спешу заверить: не нашли.
Вот такие у них были альтернативы.
Т.е. это к вопросу о том, что вода не переливается из каналов, а поднимается из-под мостовых, и будет присутствовать везде, где есть низкие участки.
Сливных отверстий, из которых вода поднимается, много и разных:
Благодаря им, кстати, в Венеции не бывает дождевых луж.
Одна из многих вещей, которые везде бывают, а там – нет. Если чего-то наливается сверху, оно тут же протекает вниз, в море. Через те же отверстия, через которые море при высокой воде вытекает наверх.
Март 2016. Кампо Сан-Поло. Дождь. Довольно сильный. Но луж нет. (Справа – церковь Сан-Поло. На выходе из нее убили Лорензаччо… кстати…)
Март 2016. Кампо Сан-Поло. Дождя нет. Это не лужи, это высокая вода. Не очень высокая, около 90-95 см. Просто напоминает: ребята, вы не на суше построились, а на воде. Я тут от вас недалеко.
Сравните с альтиметрией, сможете сами определить высоту воды по залитой площади (стрелочка – от балкона, с которого снималось).
Март 2016. Кампо Сан-Поло. Это тоже высокая вода, еще выше, примерно 110.
(Я это как увидала с балкончика, влезла в сапоги и побежала изучать вблизи. Ибо как же можно такое пропустить-та, пусть и полночь. Колодцы летают. Уровень – примерно 115 см.)
Вот тут видно, как вода чуть ли не фонтанчиком бьет через сток, круги расходятся.
Тут, на пьяцце Сан-Марко, видно еще лучше. (Конец апреля 2017. Полночь. Примерно 95-100 см. Ходить по этой воде босиком не есть умная идея. Впрочем, умные люди это и без меня знают.)
И тут видно, как бьет ключом.
Последний раз редактировалось Чейз 24 дек 2019, 08:59, всего редактировалось 5 раз(а).
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Эрберия. Высота по краешку набережной – 80 см. Дощечку в середине видите? Это причальчик для гондолы, которая там базируется. Отливчик.
А это та же дощечка под водой, приливчик – примерно 85-90 см.
Колонны Ка д'Оро. Отлив, причем сильный. Высота по краешку – тоже 80-82 см. Уровень воды на глазок– сантиметров 5-10.
Увы, гораздо чаще колонны находятся вот в таких условиях.
Много им не надо. 85-90 см – и ага, во двор пускать перестают. Он под водой.
Но держат открытой форточку в воротах – по пути к остановке вапоретто.
В форточку двор видно. Не весь и не подробно, зато бесплатно.
К вопросу о том, как ходить по воде.
Справа – умная девушка в резиновых сапогах. В центре – неумный юноша босиком. Он именно неумный, а не просто бедный, потому что никто не мешал ему остаться на сухих ступеньках Библиотеки и Новых прокураций или пройти по мосткам. Слева – стандартная туристка, купившая бахилы.
А это – стандартная поза туристки, купившей бахилы, где-то минут через 10-15 после покупки. Розовенькие бахилы. Женщина ощутила дырку, подняла ножку присмотреться и любуется, как из дырявого пластика выливается водичка. Welcome to the club.
Но если вы специально не запасались, у квартирохозяев нет сапог вам одолжить, а покупать их не хочется (хотя стандартные зеленые сапоги стоят ту же десятку, но потом, конечно, встает мучительный выбор: выбросить или тащить с собой лишние килограммы…), то в помощь вам бахилы. В принципе, если не глубоко и не долго, то свою задачу выполняют. В этот солнечный день было совсем не глубоко – порядка 100-105 см максимум.
Цветущая туристическая индустрия. Это вот они в продаже. На том же Моло Сан-Марко. Откликаются на позывной "стивалли".
План продаж помогают выполнять китайцы. Строем.
(Кто говорил, что на гондолы не бывает очередей?.. Смотря как там с китайцами.)
А вот, кстати, гондола под мостом при уровне прилива 100 см. Не пройдет-с.
Либо ждать, пока спадет до 80, либо выбирать те, которые по маленьким каналам не плавают. В одном строю с китайцами.
Что же касается обуви, есть еще один популярный вариант. Что интересно, я встретилась с самым высоким наводнением в 2016 году – 5 марта, как и с одним из двух самых высоких в 2017 – 27 апреля. Кто хочет, тот добьется. В 2017 оно было всего 101 см, подруга вытащила меня на пьяццу Сан-Марко, хотя мне и не хотелось, ибо ей казалось, что она не все сфотографировала за два года до того. Условия для фотографирования были страшные – дождище, ветрище и холодище. Я ее предупреждала, но кто ж меня слушает-то, what do I know…
После такой погодки в конце апреля я не обижаюсь на повышение цен на вино, имеют полное право. Экстремальное виноделие. Зато сфотографировала наконец оба вместе Столпа из Акры, никто их не загораживал.
С мокнущими на уголочке "тетрархами". Акриловыми. Я уже поминала, но повторю, ибо рассеять заблуждения всего населения планеты с первого раза мне не удалось: "тетрархи" – копии. Оригиналы внутри базилики, на втором этаже, рядом с конями. Осмотр подлинного константинопольского порфира стоит 5 евро.
Но, протерев объектив и спрятавшись под портик Дворца дожей поближе к любимой скамейке Вагнера (Рихарда Вагнера, а не то, что кто-то мог бы подумать… она под портиком, ближайшая к Бумажным воротам), чего-то и я сфотографировала… 100 см. Полночь. Библиотека Сансовино.
А вот в 2016 году это была я, которой показалось, что она не все сфотографировала, посему, увидев, как наливается водой кампо Сан-Поло, я отправилась документировать.
Скорректированный уровень этого наводнения – 121 см. (Скорректированный – это та цифра, которую Centro Maree в конечном итоге включает в свою статистику. В режиме реального времени они выдавали цифры от 123 до 125, но в итоге им виднее…) Документирование смазанное к черту, но чего-то рассмотреть можно. Так вот в эту полночь высокая вода то ли многих застала врасплох, то ли они всегда так делают, но я в массе наблюдала, как народ утилизует для борьбы со стихией мусорные мешки.
Где-то в окрестностях Ругетты…
На ступеньках церкви Сан-Сильвестро…
На подступах к кампо Сант-Апональ…
И так далее в тех же краях – от кампо Сан-Поло до Ругетты.
Края эти во время оно принадлежали сильно возбухшему семейству Корнаро или Корнер.
Чьи владения и поныне обозначает табличка на мостовой. Под водой стала заметна.
Где-то в начале своего многотомного повествования о Венеции я рассказывала про Ка дель Дука на Большом Канале, каковой участок Корнерам пришлось переуступить герцогу Сфорца. В обмен они получили участок как раз на кампо Сан-Поло и выстроили там все равно гигантский дворец, в котором нынче расположилась со всеми удобствами Guardia di Finanza.
Красный который. Соседям тоже удобно, поскольку всё вокруг этой очень серьезной организации видеонаблюдается, можно и ставни не закрывать, и даже подъезды не запирать. (Хотя и так можно. Ибо среди многих вещей, которые везде есть, а в Венеции – нет, числятся также уличная преступность и грабежи со взломом.)
К наводнениям это, впрочем, отношения не имеет. Так что вернемся к мешкам. Через пару часов вода пошла на убыль, и по ней поплыли брошенные мешки.
Видимо, они помогают. Во всяком случае, помогают спасти обувку, когда надо преодолеть несколько десятков метров. Так что, если сапог нет, а бахилы покупать тоже не хочется, а прогноз угрожающий, не ходите босиком, это неразумно, а носите с собой рулончик мусорных мешков. Как и многие другие разумные и экономные люди.
Только не бросайте потом где попало, пажалуста, а то они уплывут в мировой океан, а это нехорошо.
Значит, официальный уровень – 121 см. Заливает 30% поверхности. Официально. Но неравномерно.
Лодки норовят вылезти на мостовую.
Мостки, конечно, ставят, но вовсе не везде. Перед остановкой Сан-Сильвестро вот поставили.
Потому что набережная перед остановкой – под водой.
А дальше – как хотите.
А Кампьелло Сан-Тома тоже под водой.
И Кампо Сант-Апональ под водой.
И многое другое, где мостки не полагаются. А глубже всего – на Рива дель Вин.
Ваще я не знаю, как они насчитали 121 см.
Тута согласно альтиметрии 127 см у стенки, но вода же и там есть. Почти. Волны, наверное. На волнах, канешна, венецианская классика.
А тут, между прочим, если присмотреться, можно обнаружить гондолу одного из героев венецианской гондольерской субкультуры, уже навсегда несостоявшегося короля весла.
На третьем справа ферро выгравировано меленько и скромненько – Super D'Este. Стоянка у него, может, и не самая козырная, но одна из. Хлебная.
После описанной мной во втором томе данного сочинения регаты он бросил соревноваться вообще, потом произошла страшная драма накануне следующей регаты… Надо рассказать, но не сейчас.
Последний раз редактировалось Чейз 13 мар 2019, 04:46, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Значительная часть венецианских набережных лишена парапетов. Но оснащена белым бордюром. Чтобы не навернуться в канал. При высокой воде бордюр нечувствительно скрывается под оной водой.
И делается весьма скользким. Т.е. шансы навернуться возрастают. Поэтому наступать на него надо с осторожностью.
А лодки опять норовят вылезти на берег, приходится перевязывать…
Это, кстати, опять совсем не высокая вода, где-то 100-105. Но опять гулять без сапог не очень получится. В том числе вот и по этой причине:
Это человек насос включил осушать свое магазинное помещение.
Вот такой, как под аркадой Старых прокураций.
Хотя торговые точки в Старых прокурациях уже к этому делу относятся фаталистически, по-моему.
Их минимум раз в неделю заливает.
Они и заслонки уже не поднимают.
Уровень опять где-то 100-105 см на этих картинках. А на другом берегу пьяццы, на ступеньках Новых прокураций стоит "Флориан" и гнусно ухмыляется. Его-то последний раз заливало лет восемь тому назад.
На пьяцце еще удобно оценивать высоту воды по чайкам.
Стоит она, плывет или уже ныряет…
Это тоже немного, 100 см максимум. Можно даже без сапог прийти посмотреть. Доплыть до San Marco Vallaresso, пройти по высокой набережной мимо Джардини Реали, перепрыгнуть на мостки, с них – под аркаду Новых прокураций, и полюбоваться с безопасной высоты. А вот на Моло и на набережную Скьявони без сапог стремно. Я как-то нечаянно диафильм сняла. Про то, что спасение утопающих – дело рук персонала Danieli. По-моему, они были из Danieli. Хотя, может, и из Londra. В общем, оттуда откуда-то…Ить не за каждым так приедут.
А еще в наводнение вода делается зеленая.
Потому что из открытого моря нагоняет. Зеленая-зеленая.
И старается стать зеленей.
И это неизменно красиво. ))
TBC
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз, спасибо Вам огромное, за столь полезный рассказ! Всегда с большим удовольствием читаю Ваши зарисовки о Венеции. На этот раз особо очаровал "висящий" колодец на кампо Сан Поло
В ближайшей поездке обязательно воспользуюсь и ссылками со схемами и прогнозами, и шикарным советом насчет рулончика пакетов для мусора. А не подскажете, вапоретто на Бурано - Торчелло по высокой воде ходят? И, главное, возвращаются?
Кстати, фонтанчики на Сан Марко видели - попали как-то на "попытку" аква альта, вот и в архиве нашла - 20.05.16 максимальный уровень 79 см был как раз вечером, когда мы приплыли на площадь погулять. Было жутковато, потому что - непонятно, как много воды и с какой скоростью выльется на площадь с этими фонтанчиками. Т.ч. мы в своих летних туфлях ретировались "домой".
a_ni_ka, вам спасибо, что читаете. И я рада, что это полезно. 79 см - это много бы не налилось. Только вокруг базилики опять плюс ряд маленьких луж.
Высокая вода мешает только под некоторыми мостами проплывать, и то всего на пару-тройку часов. Риальто же арочный и не слишком высокий, а трафик там большой. Вода поднимается - проём сужается, трафик ограничивают. А в открытой лагуне подъем воды ничему не мешает. Так что на Бурано и Торчелло все плавают. А Бурано и Торчелло, кстати, тоже заливает местами при 90+ см. Бурано есть на альтиметрической карте. По лагуне могут что-то отменять только в случае, если сильный туман. Про что пишут на табло на основных остановках - чего отменяют и на сколько.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Добрый день!! Наткнулась на ваш отчет 2015... просто проглотила его)))) я тоже "больна" Светлейшей республикой)))) подскажите, где вы квартиру на длительный срок снимали? на .?
Это будет история про один день – он как раз приближается – 25 апреля. В Венеции это сразу три праздника плюс еще один спортивный. Вид спорта водный, само собой. Так что можно продолжить про воду, гондолы, регаты, королей весла, паладинов Шарлеманя и сторонников автономии. И так просто – про то, что старушка еще жива.
Первый праздник 25 апреля называется Festa del bocolo – праздник розового бутона. Как всегда, есть разные версии. По одной некая дочка некоего дожа влюбилась во времена Шарлеманя в некоего талантливого, но нищего поэта, который в связи с невозможностью сочетаться с ней законным браком отправился воевать с маврами в Испании в рядах паладинов этого самого Шарлеманя, где был сражен злобным мавром и завещал другу своему, небезызвестному Роланду, доставить любимой девушке розу, орошенную кровью его любящего сердца. Роланд, что характерно, доставил. Девушка, натурально, с горя наутро умерла, прижимая кровавую розу к груди. Другая версия более оптимистичная. Согласно ей, красные розы выросли у места упокоения святого Марка, и куст подарили рыбаку с Джудекки, который принимал активное участие в контрабанде мощей святого из Александрии. Из куста выросла ограда, которая разделила владения двух ветвей рыбацкой семьи, дальше ветви разругались и принялись непримиримо враждовать поколениями, и, глядя на это безобразие, ограда перестала цвести. Но в один прекрасный день Ромео с одной ее стороны и Джульетта с другой прониклись друг к другу чистой и настоящей любовью, ограда обрадовалась и снова бурно расцвела, после чего Ромео сорвал розу и поднес ее Джульетте, все помирились и жили долго и счастливо. Я тоже в апреле 2017 поселилась на Джудекке (там скидку 50% давали за славненький таунхаус на месяц), и вторая версия поэтому мне нравится больше, особенно в связи со счастливым концом. Независимо от версии, 25 апреля в Венеции полагается дарить красную розу. Чем длиннее стебель, тем лучше. Изначально полагалось дарить любимой девушке, потом добавились жены, матери, бабушки и сестры, потом наступило гендерное равноправие, и теперь их полагается дарить всем хоть за что-то любимым. В связи с чем, выйдя с утра на набережную оной Джудекки, мы обнаружили выездную торговую точку, и ушлый коммивояжер решил, что и мы – три старушки – годимся ему в потенциальные клиенты.
Этта нет. Мы, старушки, друг к другу, конечно, относились с любовью, но не до такой степени. Однако традиция и правда соблюдается, и в городе тут и там видны как довольные граждане обоего пола и разного возраста, одаренные розами, так и активно распродающие товар цветочники.
А мы – убейте, не вспомню, зачем – начали утро с поездки на рынок Риальто. Может, нам что-то надо было купить. Может, мы собирались поближе познакомить одну из нас - трех старушек – с этим районом. Мы состояли из меня, из подруги, которая приезжала в гости уже в четвертый раз и с Риальто была знакома хорошо, и еще из одной подруги, которая приехала просто потому, что московская зима вгонит в депрессию кого угодно, и если можно уехать, то нужно, так что она присоединилась за компанию, сообщив предварительно, что была она уже в той Венеции целый день на экскурсии с группой и все там знает. Не знала она, с кем связалась. Через неделю она уезжала, всхлипывая, что ничего не успела, и год больше ни о чем не говорит, кроме как о том, чего успела.
И вот что успели мы совершить в праздник 25 апреля. Пока я – убейте, не вспомню, чем – занималась у рыночных прилавков, подруги внезапно исторгли вопль: "Ой, Вань, смотри, какие лодочки!" Ой, посмотрела я, и правда – лодочки!
Более того, это – не просто лодочки. Это – гоночные гондолы. И прям на глазах у нас финишируют на уровне рыбного рынка. Желтенькая вот победила. Каштановая пришла третьей.
А вот чего так детинушко в ней убивается – я пропустила. Ибо ленива, нелюбопытна и ненаблюдательна. В общем, мне стало жутко интересно, чего это, и жутко стыдно, что я без понятия. Патамушта только я могла потом рассказать подругам, чего это было. В связи с чем я – с отвагой сумасшедшего – взяла языка. Патамушта только я из нас троих могла взять хоть какого-то языка. Взяла первого попавшегося, не глядя. Неосторожно. Общение с ним оказалось quite an experience, однако, не каждая старушка дожила бы to tell the tale. Это вот он в красной майке.
С отвагой уже полного самоубийцы я вступила с ним в беседу по-английски. Ростом ему я была до подмышки, рожа у него была совершенно зверская, тон тоже, по должности – если он все-таки был гондольер, а не просто новую майку от Emilio Ceccato на халяву получил – ему полагалось бы владеть иностранными языками, но попытку заставить его на этом ненавистном языке поговорить с тупым туристом он воспринял так, что я вспомнила про войну гондольеров Доганы и Джильо и так и не вспомнила с перепугу, что там у меня с завещанием. Тем не менее, жмурясь от страха и продуцируя какие-то сильно искаженные итальянские слова, на которые он все-таки отрывисто отвечал, я установила, что мы присутствуем при финише Regata dei traghetti. А Виньотти в ней гребли? - спросила я, отчаянно заискивая и пытаясь показать нечуждость волшебному миру ферро и форкол. Один Виньотто, - гавкнул на меня собеседник и через паузу, буквально ломая себя, ткнул в нужную сторону и уточнил: verde. Ха! Я исчо с Исторической регаты выучила, что такое верде, и, спасибо, что живой, поспешила в сторону знаменитости папараццить.
Папараццо из меня трагическое. Знала бы я, я папараццила бы совершенно другого человека.
Это вот Руди Виньотто в зеленой бандане и белом носке. А в темных очках и с седой бородой за рулем моторки – Джанфранко Вианелло "Crea". Он тут был судьей соревнований. А потом не приплыл участвовать в награждении, и поэтому вот такое мелкое издали через канал – лучшее, чем я как бездарное папараццо располагаю.
И вот я обещала в связи с этим всем про страшную драму.
После наблюдавшейся мною в 2015 году Regata Storica, где посреди гонки чемпионов, по жалобе Руди и Игоря Виньотто (кузенов), дисквалифицировали (в который раз) их единственных и вечных соперников Иво Редольфи-Теццата и Джанпаоло Супер-д'Эсте (которые шли впереди), эти соперники заявили, что с них хватит, и больше они в соревнованиях выступать не будут, ибо судьи пристрастны и кругом враги. Что открыло широкую дорогу кузенам к завоеванию наконец-то титула Re del remo – короля весла, для чего надо победить в гонке чемпионов 5 раз подряд. В 2015 у них получился третий раз в итоге, в 2016 – четвертый, а в 2017 – пятый.
На фотографии выше Руди Виньотто еще не король; королем он станет через полгода. А король – как раз Crea, и корону он держал с 1981 года. Из всех легендарных гондольеров он – самый-самый легендарный. Но в промежутке между уходом Супер-д'Эсте и завоеванием короны кузенами случилось ужас что.
Regata Storica проводится в первое воскресенье сентября. И вот 19 августа 2016 года, за две недели до нее, гондолино для гонки чемпионов, вот эти самые, которые у меня тут такие красивые и блестящие на фотографиях, обнаружили в ангаре, где они хранились, с отпиленными носами. Распилили 7 из 10 (9 соревнуются, 10-я в резерве). Пилили строго гондолино, стоявшие тем же каорлины и маскареты не тронули. Распилили все (три уцелевших хранились в другом месте).
Crea, завершив карьеру гондольера и чемпиона, занялся строительством и ремонтом лодок, у него мастерская на Джудекке. Он эти гондолино сам же лет 30 лет тому назад и построил; к нему их и ремонтировать привезли. Он справился с тремя, еще два мастера из двух других мастерских – с двумя каждый, и 1 сентября их торжественно освятили и спустили на воду перед Салюте, там же и жеребьевку провели, и экипажи еще успели пару дней на них потренироваться. Диверсия, в общем, не удалась. Диверсантов не нашли. И спросить не у кого. Вечером я спросила у гондольера-изгоя (вечером я вообще значительно пополнила свои знания о жизни и нравах венецианских гондольеров, но об этом будет, когда я допишу до вечера). "Все знают, никто не скажет", - ответил изгой. Очередная венецианская тайна. Рука моя не поднимается думать на Супер-д'Эсте…
И вот отремонтированные как новенькие гондолино выходят, оказывается, 25 апреля на первую в сезоне гонку на Большой канал.
Эти золотки беленькие приплыли последние, жмут руку сопернику. Я вот можно тут скажу, что вот какая же ж гондола все-таки невероятно красивая вещь, а? Вот никто никогда ничего и нигде более красивого, как вещь, руками не сделал. Там вся Венеция тащилась год назад от iяхты Стива Джобса – да она рядом по дизайну не стояла. Т.е. не плавала.
Называется эта первая гонка сезона Regata dei traghetti. (А Regata Storica – предпоследняя в сезоне, а последняя – через две недели после нее на Бурано и считается гонкой-реваншем, а всего их плюс-минус 17 за сезон.) Было время исторически, когда Regata dei traghetti действительно была соревнованием между трагетто – лодочными переправами и их лодочниками. Потом она вообще вышла из оборота. И трагетто, кстати, почти вышли – еще 10 лет назад их было 7 штук через Большой канал, осталось три – Санта-София/Пескерия, Сант-Анжело/Сан-Тома и Догана/Сан-Марко Валларессо. Первое работает активно и непрерывно целый день, второе – не так активно, но все-таки оно существует, третье якобы работает с утра до обеда – живьем не видела ни разу. Так что гонка утратила актуальность кагбэ, но несколько лет назад ее снова возобновили, формат пару раз менялся – типа шестерки гребли и/или четверки, а в 2017 как раз ее в первый раз провели на двойках. То есть, она такая еще не вполне устоявшаяся. Что является хилым оправданием тому, что я про нее была не в курсе. Пары гребли на тех же гондолино, что и в гонке чемпионов, но представляли не самих себя, а стоянки гондольеров, т.е. соревновались стоянки, и поэтому пары включали вполне себе известных участников Regata Storica, но в других комбинациях. Поэтому и Руди Виньотто плыл не с кузеном, а с коллегой по стоянке.
Трасса короче, чем в гонке чемпионов, от Арсенала до Пескерии. Движение на Большом канале ради нее не перекрывали.
Ребята, однако, вели себя так, как будто они там одни.
Был бы у verde бампер-стикер, на нем было бы написано классическое: "Yes, as a matter of fact, I do own the Whole Damn Road".
Кому-то хочется с ним поспорить? Или, скажем, поторговаться о цене за gondola ride?
Вот-вот. И они все такие. Почти все. Видимо, с менее зверскими рожами на хлебную стоянку не пробиться. И имейте в виду, если все-таки поспорить захочется, что их 433 боевые единицы плюс 180 запасных, и ежели они не заняты мордобоем промеж собой, то они один за всех и все за одного.
А вот без пяти минут король весла. Со своим веслом.
Весла свои. А еще первое, что, причалив, делает каждый – что король, что не король – извлекает из-под банки ржавый молоток, а с его помощью извлекает свою же форколу.
Форкола – вещь штучная, ценная и индивидуальная. Из корня ореха. Как саапчил вечером уже упомянутый выше гондольер-изгой, форколу называют ключом к Венеции, ибо к каждой гондоле подходит только ее родная форкола. Запарковался, вынул, унес, и гондолу не угонят, потому что чужая форкола туда не встанет. (Фик, угоняют все равно…)
В общем, все припарковались, и началась церемония награждения. На парковке образовалась в одном месте редкая картинка – бок о бок стоят gondolino, gondola da nolo и gondola da parada, т.е. гоночная гондола, наемная гондола для прогулок и гондола-рабочая лошадка для переправы. Построились по росту и толщине.
К церемонии награждения приготовили выпивку, закуску, вымпелы и музыкальный дивертисмент.
Как я этого дядю в красной майке вижу на фотографиях, так вздрагиваю. Звэрь был. Хотя, может, он не виноватый, у него просто лицо такое… и голос… и манеры… Но вот он за закуской подвалил, то есть, ждет его удовольствие, мог бы лицо попроще сделать, но нет. А вообще он оказался как-то отвечающим за организацию – он потом там телепался с красными розами на максимально длинных стеблях, которые вручались в ходе церемонии.
Мужики с баяном были, надо полагать, специально отобраны на вкус гондольерского сообщества. Звуки они издавали чудовищные. Если у вас когда-нибудь возникнет желание покататься на гондоле с музыкальным сопровождением, то только не они, только iPod.
В общем, началась торжественная часть. Бандюган, который греб на verde, надел новую кепочку и новую маечку и прикинулся безобидным птичком. Не верьте!
Руди Виньотто тоже улыбается так, что я его боюсь. Хотя морду мэру Каччиари лет десять тому назад за дисквалификацию бил не он, а кузен его Игорь, и Игорь же все наградные флажки тогда в воду побросал. После чего ему, как лучшему гондольеру Венеции, было поручено покатать папу Бенедикта XVI. Папа отрекся ровно через 8 месяцев. Есть связь?
Они в новой униформе гондольерской и с новыми логотипами, Emilio Ceccato разработал, и как раз с 2017 они в это дело переоделись. Можно купить как сувенир, в собственных магазинах Emilio Ceccato. По-моему, он проигрывает конкуренцию китайцам, но для ценителей подлинности это хорошо, потому что цены снизил. Форму и прочие сувениры продавали на соседнем столике. Вот, сказала я, старушки, смотрите – это вам не фуфло на Страде Нове, это все взаправдашнее гондольерское. Мы справились о ценах и ограничились покупкой логотипчиков. Свой я потеряла.
А нагребли себе Руди Виньотто и партнер его Лучано Пелличчоли в этот раз на синий вымпелок, четвертое место.
Эти ребята нагребли на третье, бородач вот как раз, сидя в каштановой гондоле, волоса на себе рвал после финиша. А партнер его походу имеет претензии к логотипу.
А это победители. Андреа Бертольдини, который в бандане желтой, вот как раз наоборот очень приятный синьор и джентльмен. И один из лучших гребцов, но Сторику ни разу не выигрывал, все 20 лет его карьеры прошли в тени кузенов и Супер-д'Эсте. Максимум он пару раз приходил вторым, если кого-то из главных претендентов дисквалифицировали. Вот в той гонке, из-за которой Игорь Виньотто мэру морду бил, в 2007, они как раз всю дистанцию от разворота шли ноздря в ноздрю втроем – Виньоттини, Супер-д'Эсте и Бертольдини, но победил все-таки д'Эсте. Зато Бертольдини выигрывал другие гонки, а в Сторике регулярно попадал в призеры. Причем неоднократно – с четвертым местом. Причем в те веселые времена, когда за четвертое место реально вручали живого поросенка. Я читала смешное с ним интервью, где он рассказывал о дальнейших трудностях избавления от животного. А Сторика перешла с живых свиней на стеклянных, но, по неподтвержденным слухам, собирается снова возвращаться к живым.
Еще был приз за последнее место.
Лишь бы поиздеваться. Ну ништо, ребята еще молодые и перспективные.
Потом все поплыли по домам – кто на гондолах, кто на вапоретто.
Я, кстати, теперь знаю ответ на один из своих старых вопросов – почему на стенке рыбного рынка красуется портрет Пьетро Аретино. Поместил его там в начале 1990-х Гуэррино Ловато, мастер масок и лепнины, потому что Аретино жил напротив – почти напротив, немного правее наискосок. Вот в этом домике с полосатыми зелеными окошками.
Последний раз редактировалось Чейз 11 мар 2021, 22:13, всего редактировалось 4 раз(а).
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
А мы поплыли за продолжением праздников – на пьяццу Сан-Марко. Дальше после обеда у нас было свидание, поэтому (мне бы лишь бы предлог найти же) пообедать мы собрались там же на пьяцце параллельно с праздником, и, само собой, в любимом "Флориане". Там и необременительный (для желудка, не для кошелька, ессиче) ланч вполне себе можно получить, а не только выпить. Заодно познакомили подругу с венецианским общепитом в его наиболее благородных проявлениях, а не в форме пикника на обочине.
А если кто удивляется, как это я такая умная и все помню, как кого звали и кто куда греб, так вот как раз время за флорианским столиком было равномерно поделено на поедание ланча, на изучение подробностей Regata dei traghetti в Интернете – источнике знаний (там-то я и выяснила, что судил гонку Crea, кинулась искать его среди отснятого материала и еле-еле нашла всего одну опознаваемую фотку…) и на созерцание реявших над пьяццей гонфалонов святого Марка.
Потому что второй праздник 25 апреля в Венеции – это День святого Марка. А третий, нечаянно с ним совпавший, это всеитальянский День освобождения от фашизма и немецкой оккупации. Венеция, которая вообще-то располагает целыми тремя днями святого Марка, празднует их все слегка по-разному, и 25 апреля, в связи с совпадением, посвящает в основном политическим аспектам своего бытия. Все, кому есть что сказать об этих аспектах, вооружаются гонфалонами, соответствующими их убеждениям, и собираются на пьяцце поговорить.
Гонфалон – это флаг с хвостами.
Реяли они весьма зрелищно.
Потому что после довольно хмурого утра наступил солнечный полдень и задул ровный сильный ветер. На следующие два дня этот ветер надул страшный холод, проливной дождь и небольшое наводнение. Но флагам он был на пользу.
К этому празднику я слегка подготовилась заранее и поэтому в происходящем слегка ориентировалась. Там, значиццо, одна из наиболее актуальных тем для разговоров о политике в данный момент – с одной стороны автономия Венето и националисты, а с другой – административное отделение Венеции от чертовой терры фермы, от которой одни неприятности, и антифа. Я все ахала, как же так они выбрали себе мэром Бруньяро, который еще хуже, чем Орсони, и где были их глаза. Наконец спросила. Да кто его выбирал?!?!?! – заорали на меня. – Его Местре с Маргерой выбрали!!! Венеция вся была против!!! Но это единая избирательная территория, а в этих уродских промышленных пригородах избирателей больше, чем в Венеции как таковой.
Бруньяро ждал неприятностей. Во избежание принял меры. Меры были такие: во-первых, на пьяццу запретили приходить ребятам-антифа, во-вторых, во Дворце дожей устроили торжественное заседание с награждением и поздравлением отличившихся граждан по приглашениям, чтобы сократить число активных собеседников на площади, и, в-третьих, назначили на площади концерт с исполнением, ясный пень, Вивальди.
Но – или мы не в свободной Италии?! Только оркестр уселся и заскрипел, пробуя звук, как из-под аркады Наполеоновского крыла повалили дружной кодлой запрещенные антифа.
Гонфалоны у них были вот такие – лев в лыжной маске и с кривой сабелькой. Современный партизан.
Пьяцца забурлила. По периметру бурления мгновенно материализовался ОМОН.
Флорианские официанты прикрыли клиентов широкими спинами во фраках. Ой, а че щас будет? – заинтересованно спросила я, сидя во втором ряду партера, прихлебывая рекомендованное к ланчу мерло и предвкушая потеху. Да ниче не будет, - флегматично ответствовал официант, меняя пепельницу. Ниче не будет, - транслировала я подругам разочарованно. Продолжаем отдыхать. Подруги не поверили, встали и полезли в гущу экшена. Но экшен угас, не начавшись. Через полминуты ОМОН встал по стойке "вольно", снял каски, обнаружил свое истинное лицо, покурил и дематериализовался.
Запрещенные антифа смешались с незапрещенными националистами.
Гонфалоны у антифа были все-таки самые клевые.
Вообще же гонфалонов оказалось чрезвычайное разнообразие. И с сабелькой, и без сабельки, и красненькие, и синенькие, и с присобаченным в знак солидарности и подражания флагом Каталонии, и с атрибутикой крестовых походов.
Эталонный гонфалон взирал на самодеятельность снисходительно.
Маэстро с опозданием на час урезал наконец Le quattro stagioni.
Гонфалоны его проигнорировали и продолжили картинно развеваться.
А нам было уже надо идти на рандеву, в связи с чем мы встали, чуть-чуть попараццили и ушли.
Я пыталась папараццить вот эту сепаратистку, и она вообще-то и не против была попозировать, но ее все время закрывало очередным реющим гонфалоном.
А она была в попонке.
Красотка.
В общем, нам было пора, да и они тоже уже расходились…
По дороге. Прищепки – вместо хвостов?
Или тут живет невенецианский итальянец, празднует только День освобождения и не любит, когда оно развевается?
Последний раз редактировалось Чейз 07 мар 2019, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чтобы не так сильно завидовать АПЧехову, который делал это сутками напролет. Это мы и наш гондольер весь в белом.
Прогулка оказалась настолько информативной, что пересказать все, что нам рассказал наш гондольер в процессе и после, во время второй прогулки и после, и еще когда я пошла к нему в гости, не представляется возможным. Но кое-что…
Это вот наш гондольер покрупнее где-то в середине прогулки. Символично, что на фоне гонфалонов с радужными хвостами за права ЛГБТ.
Сначала гондольер встретил нас сурово и хмуро. За такие деньги мог бы быть и полюбезнее, подумала я, но потом вспомнила утренние рожи и решила, что ничего личного, они тут все такие. Работа же нервная.
(Правда, предыдущие два гондольера, с которыми я имела дело, были совершенно милые люди, но они были не с хлебных стоянок, а с захолустных, может, поэтому.) И, собссно, дальше мы ничего специально не делали и вели себя как всегда, но под конец гондольер резко преобразился в моего задушевного друга и собутыльника. Я очень рада, потому что он, конечно, личность фантастическая и героическая. Гуго Пекторалис, железная воля.
Поначалу он категорически не велел фотографировать ни себя, ни гондолу, и я совершенно честно не фотографировала, так что в кадры он попадал случайно. Но попал пару раз.
Звать его на сегодняшний день Алекс Хай. Когда я с ним договаривалась о прогулке, звали его еще Александрой. Я не удивлюсь, если я вообще была первым человеком, которому он заявил, что называть его надо не мизз Хай, а мистер. Пока мы плыли, всякие старушки окликали его из окон "Александра" как девочку. Мне тоже все время хочется писать не "он", а "она", ибо меня не покидает ощущение, что, несмотря ни на какие трансгендерные преображения, он все равно one of us, а не one of them. Буду путаться. Но всех призываю помнить, что на самом деле девочка Александра Хай прошлым летом стала мальчиком Алексом Хаем, на чем настаивает.
Зафрахтовала я ее не потому, что мне было сильно любопытно про "первую женщину-гондольера", а чисто по меркантильным соображениям. Полтора часа на гондоле обыкновенной обошлись бы мне в 240 евро. Полтора часа с Алекс – в 175. С тех пор этот тур подорожал до 190, но все равно дешевле. Все ее туры – вот тут: https://alexhaigondolatours.com/tours/.
История у нее, конечно, потрясающая. Да я про вас все читала! – сказала я. Да фуфло это все в газетах понаписали! – сказала она. Как, - изумилась я, - неужели даже Financial Times? Ну, да, - сказала она. Ну, а как было на самом деле? – спросила я… Жила, в общем, девушка в Германии, была сложного немецко-алжирско-еще-какого-то происхождения, и в молодости работала на киногруппу, собиравшуюся снимать в Венеции кино. Девушку отправили в Венецию на разведку. Девушка впервые увидела все вот эти вот картинки с лодочниками.
Отправилась кататься на гондоле. Захотела посмотреть на венецианскую улицу с точки зрения гондольера. Гондольер пустил ее на корму. Девушка взяла в руки весло и отказалась выпускать. Дальше проявила железную волю.
Переехала в Венецию, начала учиться, чтобы стать гондольером. Сдала экзамен, который принимает Ассоциация гондольеров. После экзамена лицензию сразу не дают, их ограниченное количество, и после экзамена составляется список тех, кто имеет право получить первую освободившуюся. Она в список не попала, ей сказали, что экзамен она провалила. Покажите, где? – потребовала она. Выяснилось, что ее экзаменовали каким-то неправильным образом, не так, как всех, и показать, с чем именно из стандартных заданий она не справилась, не смогли. Она подала в суд. Наняла итальянского адвоката. Адвокату пришла в голову блестящая идея обвинить Ассоциацию в гендерной дискриминации. Алекс была против такой защиты, но процесс вел адвокат. Алекс стала международной знаменитостью, но процесс проиграла. Уволила адвоката и начала сама изучать итальянские законы для самостоятельной защиты. Обнаружила, что никто не отменял возможность стать gondolier de casada – частным гондольером, которые работают на семью, на отель и т.д. Начала работать как gondolier de casada семьи Марчелло. С Марчелло Ассоциация гондольеров не спорила, зато муниципальные власти срочно приняли местный закон, запрещающий возить пассажиров на гондолах без лицензии. Алекс подала в суд, сама была своим адвокатом и выиграла. Закон отменили. Ассоциация подала апелляцию. История тянулась больше 10 лет, но в конце концов Алекс победила в последней апелляционной инстанции. Теперь gondolieri de casada – законны. Хотя, кроме Алекс, других пока нет.
Но это цветочки. Ягодки происходили в промежутках между судами. Гондольерское сообщество организовало форменную травлю. Гондолу Алекс угоняли и обливали кислотой. Каждый раз, когда она выходила с пассажирами, вызывали полицию. А самая грустная история произошла с Crea. Пока Алекс училась, у нее были друзья среди гондольеров и даже среди их начальства. И когда она провалила первый экзамен и начала готовиться ко второму – были. И вот в один прекрасный день к ней пришел знакомиться сам Crea – король весла, самый знаменитый и самый уважаемый, который гондольером уже не работал, а вместо этого строил и реставрировал лодки. Что-то о тебе, девушка, много говорят, сказал он. А ну-ка покажи, как ты гребешь. Алекс гребла – и сейчас гребет – на старой гондоле, которая весит в два раза больше, чем современные, и соответственно куда менее маневренна. Crea посмотрел на ее усилия, сказал, что все не так плохо, как он думал, забрал у нее весло и начал ее учить. Алекс вспоминает уроки с придыханием и говорит, что с веслом он обращался не как король, а как бог. Типа греческий. Еще он отреставрировал ее гондолу. А потом в один непрекрасный день сказал, что уроков больше не будет. Ибо гондольерское сообщество поставило ему ультиматум – либо он прекращает ей помогать, либо его скверо не получит больше ни одного заказа ни от гондольеров, ни от таксистов. То есть, собственно, не получит ни одного вообще. Я, помнится, шутила, что Алекс со своими несостоявшимися коллегами не здоровается. А это оказались не шутки. После такого не здороваются. В общем, и без того не идеализированное мое представление о гондольерах после рассказов Алекс окрасилось в совсем мрачные тона. А она (он) – героиня, конечно. То есть, герой. То есть, я бы на ее месте сломалась через год.
Но рассказы эти были потом, а пока мы просто плыли под сгущающимися тучами.
Гондола у Алекс действительно старая, т.е. старая по техническим характеристикам, а кроме того, еще и побитая жизнью, нуждавшаяся в реставрации опять, но отношения с Crea у Алекс прекратились, а больше никто за реставрацию не брался, поэтому она принялась было за краудфандинг на новую гондолу (новая стоит порядка 50 000 евро), но потом нашла неожиданно мастера, который сказал, что отреставрирует, и реставрация планировалась как раз на прошедшую зиму. А я с зимы в Венеции не была и не знаю, чем кончилось. Может, гондола теперь блестит как новенькая.
Все детали – тоже старые. Вот такого ферро с морским змеем ни у кого больше нет.
Когда подплываешь на такой гондоле к "мосту кулаков", например, сразу легче воображается, как лет триста тому назад публика глазела отсюда на потасовки кастеллани и николотти.
А это мы проплыли мимо скверо Tramontin в Дорсодуро, где была сделана гондола с параметрами, принятыми с тех пор за неизменный эталон. Скверо было официальным поставщиком его величества короля Италии – недолго было, как и королевство, но герб на фасаде хранит и исторической ролью гордится.
Этот гондольер ушел из гребцов в футболисты?
А кстати к коврику на причале надо бы рассказать про выставку ковров в Ка д'Оро… да и про сам Ка д'Оро…
А кстати к потайному дворику, выходящему к воде, надо бы рассказать про парочку живописных и малоизвестных клуатров…
А кстати к неповоротливости старой гондолы – в тот поворот, про который нам раньше гондольер рассказал, что он самый трудный для гондолы в Венеции, но сам вписался в него с первой попытки, Алекс вписалась с пятой, изрядно постучав бортом об угол. Но вписалась. Ибо воля железная.
А вообще мы за свои полтора часа расслабились, размечтались, погрузились в созерцание, выпали в астрал, и АПЧехову теперь завидуем не такой черной завистью.
Но все хорошее когда-то кончается.
Миновали очередную колоритную парочку гондольеров. Как они ходят по воде, меня все-таки не перестает восхищать, несмотря на их сомнительный моральный облик.
И вернулись на Рио де ла Верона, где у Алекс стоянка.
Выразили сожаление, что ночные прогулки у нее – только для постояльцев Cipriani Belmond Hotel. Ннннууу, - сказала Алекс, - для ваааас… К этому времени мы достигли этой вот стадии отношений: ваще-то нельзя, но для вааас… Вот для вааас – мы мооожем об этом поговорить… Потому что мы – глубоко приличные старушки и вызываем доверие. Так что поговорили. Никому не рассказывайте, пожалуйста, но через два дня мы покатались ночью, хотя где мы – а где Чиприани Бельмонд.
А пока мы отправились домой. Через Сан-Марко, где праздничные мероприятия уже закончились. И на площади. И в базилике.
И во Дворце дожей, откуда как раз расходились премированные чем-то заслуженные граждане и гражданки, празднично одетые.
Доедать коломбу. И венецианскую фокаччу. Ой, про это тоже надо, оно как раз наступает. Все в Италии – люди как люди, и фокачча у них – это лепешка, с оливками, сыром, травкой, помидорами и т.д. Венецианская фокачча есть продукт, по форме воспроизводящий панеттоне, а по содержанию – коломбу, только без цукатов.
Вот это венецианская фокачча.
Вот это коломба.
И это таааааааак вкусно!!! Это неподражаемо вкусно. Если вы купите себе такую плюшку в Tonolo. Перед Пасхой. После Пасхи Tonolo на неделю устраивает себе выходные, а когда снова открывается, то пасхальной коломбы там больше нет. Пасха в этом году – 1 апреля.
А жили мы на Джудекке. А до нее можно только доплыть. Либо от Дзаттере, либо от Сан-Дзаккарии. В связи с чем каждый вечер нам показывали закат.
Иногда нам показывали такой закат, что мы никуда не плыли, а перемещались к Арсеналу и смотрели на него, пока не кончится. Но в этот вечер закат был неэксклюзивный, они там всегда такие, поэтому мы поплыли себе по широкой дуге через Бачино. Хорошо видно, почему колокольню святого Марка прозвали il Padrone di Casa.
Наша остановка на Джудекке называлась Дзителле, справа от одноименной церкви. Слева от одноименной церкви живет сэр Элтон Джон. Если он открывает окна, то видит каждый вечер такой закат.
Мы тоже немножко постояли посмотрели. Потому что это красиво. И пошли ужинать. Праздники нам понравились.
TBC
Последний раз редактировалось Чейз 07 мар 2019, 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз Очень понравился Ваш рассказ про Александру Хай. Сколько раз был в Венеции, все пытался найти ее. Поговаривали, что она водит один из трагетто. После Вашего рассказа все стало ясно.
Germon2005, спасибо, я рада, что все стало ясно. )) На трагетто работают все гондольеры в период ученичества, и Алекс тоже работал(а), но это было давно. А сейчас искать долго не надо, сайт есть.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
На правах рекламы Алекс – вот еще про то, как мы покатались ночью.
Днем – чудесно.
А ночью – темно, говорят некоторые…
Мрачно и зловеще.
Ну да, ну да, как же, как же.
Беда заключается в другом – оно же плывет.
То есть - не только про штатив можно забыть в связи с его неустанавливаемостью на досточке посередь лодочки, но и про любую иную попытку добиться резкости.
(Штатив, кстати, я с собой аккуратно вожу. Не кофтачками едиными средний вес моего чемодана неизменно достигает 20 кг. Далее штатив квартиру не покидает. Один раз не привезла, поскольку ну не покидает же все равно. Тут случилась кровавая луна над крышами Венеции, которую без штатива – сами понимаете…
Не, я старалась… трясущимися ручками в 4 часа утра…
Но толку чуть.)
А ведь альтана не плыла никуда, только ручки тряслись. А лодка плывет. Создавая чудесный эффект бэби-ленз, даже когда ее не просят.
И это мы еще плавали со стороны Сан-Марко, Кастелло и Каннареджо…
Барабанный бой – в Мираколи дают фотографировать! Всем бежать, пока дают.
Это мы поначалу пытались расширять кругозор. Вот в этом красном доме жил Риккардо Сельватико, человек, который писал пьесы, за что его выбрали мэром, и тогда он придумал Биеннале. В 1895 году.
Потом, канешна, плюнули. Какая разница, кто тут жил…
Потом направились к другой стороне.
Гварди писал это дело днем.
Ночью круче.
Хвастливо сообщаю, что Алекс поставил(а) эту фоту себе на сайт. В мелком и черно-белом варианте. Потому что резкость рушилась на глазах, ибо добавились волны…
И наконец обрушилась настолько, что мы перестали мучиться и мучить технику. Сунули ее в рюкзаки и удалились в астрал на полчасика. Потом вернулись, ощутили, что АПЧехова мы все равно люто ненавидим, за компанию с АССувориным, ибо эти мерзавцы плавали так каждый день. И ночь. Напролет. Под фалернское. Под это дело хоть что пойдет, хоть рыбий жир. Хотя самое обидное – сознавать, что кто-то так вообще всюю жизнь на работу ездит, у него такие суровые будни.
Тут Алекс кстати сказал(а), а не выпить ли нам, мы с энтузиазмом вскричали – а где?? – патамушта малость замерзли, хотя и утеплялись, и получили наводку на исключительно годный для сугреву и уютного времяпровождения барчик рядушком, который наливал до часу ночи. А также на то, чем сугреваются замерзшие gondolieri de casada. Чай с ромом они гоняют. Джеки Воробьи какие-то.
TBC
Последний раз редактировалось Чейз 09 мар 2019, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Фонари загораются, точно глаза актриса окаймляет лиловой краской для красоты и жути.
И головная боль опускается на парашюте в затылок врага в мостовой шинели.
И голуби на фронтоне дворца Минелли (…)
Кто знает, тот поймет, что дальше я цитировать не могу, ибо всех могут оштрафовать.
Вопрос ставится, продолжая повествовательный принцип "кстати", кстати к рассказу об Алекс… и кстати к Венеции в темноте (я не знаю, как можно шлепнуться в Венеции в воду с набережной – какие проблемы с фонарями-то?? Может, если только солнечные очки забыть снять.)… и кстати к тому, насколько Венеция в своих лучших проявлениях невидима для пешехода, несмотря на все засыпанные каналы…
Вот он, дворец Минелли. Залитый предзакатным солнышком. Смотрит дворец на Рио ди Сан-Лука.
А Алекс, закончив распаковывать свою гондолу, стоящую там на перманентной парковке, готовится вылезать на набережную Рио де ла Верона и идти забирать клиентов к Ла Фениче. Почему гондола Алекс припаркована именно тут? Потому что дверь, в которую упирается набережная, ведет во дворец Марчелло. Где поздней осенью 1995 года было написано процитированное выше стихотворение. И где жил граф Джироламо Марчелло, которому это стихотворение посвящено и который скончался в декабре 2017 года. И это именно Джироламо Марчелло сказал Алекс, что не надо сдаваться, сделал ее гондольером своего дома, и даже свою гондолу ей отдал. Вайль рассказывал, как тоже был у Джироламо Марчелло в гостях. Он-то пришел туда по следам Бродского, но попутно запомнил на первом, нежилом этаже дворца кабинку-фельце, и ему объяснили, что по обычаю гондола должна принадлежать гондольеру, а вот кабинка – хозяину гондольера.
И вот вопрос на засыпку – а где там фронтон?
По-английски, в переводе самого Бродского, уточняется, что голубей было пять, и продолжением рода они занимались не на фронтоне, а на cornice (карниз), а стихотворение так прямо и называется: In Front of Casa Marcello.
(Поясню, кстати, кратко про casa, ca' и palazzo. Как в Венеции есть только одна площадь – Сан-Марко, а все остальное – поляны, так в Венеции есть только один дворец – дожей, а все остальное – дома. Палаццо в названиях расплодились одновременно с утратой Венецией независимости, типа компенсаторно. Casa – это респектабельнее.)
Вот он, Casa Marcello:
Большой и кирпичный. Лицом, как и положено, к воде. А дворец Минелли – напротив, in front of Casa Marcello. Cornice в английском тексте, может, появился только для рифмы. Но при этом карнизы на фасаде дворца Минелли есть. А вот фронтонов, насколько я разбираюсь в архитектуре, нету же. И никто не сможет меня поправить, увы. Фасад дворца Минелли видно только из окон Casa Marcello. Ну, еще из дома на другой стороне Рио де ла Верона, я не знаю, кто там живет, вид у него многоквартирный. Или с лодки, плывущей мимо Casa Marcello. На соответствующем отрезке Рио ди Сан-Лука даже нет ни одного моста, с которого этот фасад видно хоть под каким углом. А вид с моста на Рио де ла Верона перекрыт тем же дворцом Марчелло. Остается грустить, облизываться, нанимать лодку или напрашиваться в гости…
Помимо фасада, кстати, у дворца Минелли есть задний двор. Вот этот двор не просто виден всем, но и превращен в какую-то особую достопримечательность Венеции. Пешеходную. Там стоит винтовая лестница. Народу, путеводителям и экскурсоводам известна она, однако, не как лестница дворца Минелли, а как лестница дворца Контарини. Минелли поселились там уже в XVIII веке (были из Бергамо и из простых, разбогатели, место в Большом Совете купили, а потом разорились и вымерли). Но Бродскому про то, что это – дворец Минелли, наверное, рассказал граф Джироламо, а тому – его папа, а папе – его дедушка, который, может, еще помнил и самих Минелли. Или хотя бы старые открытки с лестницей.
А теперь путеводители и экскурсоводы переименовали дворец по имени его самых знатных владельцев, а scala Minelli в bovolo – ракушку улитки, и получилось палаццо Контарини дель Боволо.
Судьба же лестницы странна. Почему ее такую построили, можно только предполагать. Дворец стоит с XIV века, но перестраивался 100500 раз. Поначалу у него должна была бы быть такая же лестница, как у всех в это время, со двора на второй этаж – пьяно нобиле – снаружи. Простая и прямая. Вот как во дворике под названием "Две лестницы".
Или слегка более "дворцовая", но все равно прямая.
И в Венеции не любили модничать, за что им от нас с Рескиным спасибо большое, и не только в XIV веке строили свою венецианскую готику, но и в XV, и в XVI, и в XVII, и даже в XVIII, а от проклятых австрияков, чему свидетельство – палаццо Кавалли-Франкетти, потребовали строить готику даже в XIX. Чем солиднее был заказчик строительства, тем больше он был традиционалист. А если его вообще выбирали дожем, и он чего-нибудь строил себе на Большом канале, то, даже если его родственники нанимали себе авангардистов типа Кодусси или Лонгены, он считал это легкомыслием и строил все равно ту же самую готику, и по одной и той же схеме.
Внизу – нежилой этаж-склад; причаливаешь и проходишь под портего во двор к лестнице, ведущей на второй этаж – пьяно нобиле; если семья разрасталась, могли надстроить второй пьяно нобиле; а в XVIII веке начали надстраивать иногда еще низенький этаж под крышей с комнатками для слуг. По мере вымирания, обнищания и роста спроса на real estate первый этаж стали делить пополам и тоже надстраивать там каморки под потолком. Кое-где в них все еще можно жить, кое-где уже нельзя.
(Тому, кстати, кто ютился в Венеции в гостиничных комнатушках с крохотными окошками в глухой проулок и противоположную стенку, а по музеям и гостям не ходил, трудно представить, насколько залиты светом эти портего – центральные залы пьяно нобиле. Даже если солнце туда не светит. Покажем на примере Ка д'Оро.
И. конечно, если светит. На примере того же Ка д'Оро.)
А если их полифории от пола до потолка еще и смотрят на канал, то не просто светом, а сеткой танцующих бликов, отраженных от воды. Вот таких.
(Захотите покататься на лодке днем – выбирайте солнечный.)
В общем, в свете всеобщего венецианского традиционализма никто не знает, почему во дворе дворца Минелли в один прекрасный день (в конце XV века) решили построить вместо прямой лестницы улитку.
То ли модничали, то ли место во дворе экономили. Еще экскурсоводы рассказывают, что тот Контарини, который ее заказал, пожелал въезжать на лошади прямо в спальню, а лошади так было удобнее. Но это типичная экскурсоводская чепуха. Пони там, может, еще и развернется, но лошадь – только при исключительной гибкости позвоночника. До ширины всадника с копьем эта лестница совершенно не добирает.
Для Венеции, в общем, эта лестница – памятник архитектуры в основном потому, что курьез, и подражателей не встретила. Однако в путеводителях она значится прямо как номер три, сразу после базилики Сан-Марко и Дворца дожей. Может, по той причине, что туда пешком группу от Сан-Марко вести недалеко. Группу жалко...
Я туда сходила только в предпоследний приезд, туманным ноябрьским деньком. Изначально я не ходила туда потому, что она мне не сильно нравилась по картинкам и в личном списке must see занимала не третье, а триста тридцать третье место. Потом как-то заглянула в проулочек, куда выходит этот двор (все проулочки и дворы там, кстати, тоже и по сей день называются в честь Минелли), и шарахнулась при виде этих самых толпящихся там тургрупп. Две из них в этом проулке, шириной явно тоже не по всаднику с копьем, как раз пытались разойтись, бедолаги. А поскольку это вообще те края Венеции, где прогулки пешком в дневное время я считаю cruel and unusual punishment, то потом я там рядом и вовсе не оказывалась в результате сознательного и здравого выбора. Потом ее на несколько лет закрыли на реставрацию. А недавно опять открыли, и в этот раз я приехала, чтобы застать праздник Салюте, и квартиру тоже сняла поближе к Салюте, у кампо Сант-Анджело, тургрупп почти не было, а лестница была тут же за углом.
Снаружи она, конечно, хорошенькая. Но вид с нее хорош только на нее же саму. Говорят, в XIX веке, когда из дворца Минелли уже сделали гостевой дом, с ее верхней площадки какой-то астроном открыл какую-то комету и что-то еще небесное.
Астроном был глубоко прав – в том, что смотрел с площадки вверх, а не вперед, причем по ночам. Прямо с нее вид никакой, я щитаю.
Еще у этой лестницы есть тот claim to fame, что Орсон Уэллс поместил туда дом Брабанцио в своем "Отелло", и когда там оскорбленный отец узнает о пропаже дочери и кидается жаловаться дожу среди ночи, то вслед за ним вниз по этой улиточной спирали красиво несутся слуги с факелами. Интересно, поместил ли Уэллс Дездемону в другое палаццо Контарини из-за истории о ревнивце Николо Контарини (жена от которого успела сбежать, хлопнув дверью, до того, как ему пришло в голову ее задушить), или, наоборот, ревнивца весьма сомнительной исторической достоверности приплели, потому что Уэллсу понравились балкончики, и Дездемона у него с одного из них выглядывает? (Потом она, правда, бежит с третьего этажа на первый и оказывается… во дворе Ка д'Оро. Ох, непроста венецианская география на голливудских картах.) Так или иначе, вот этот хорошенький до невозможности домик в два балкончика на третьем этаже, который стоит на Большом канале напротив Салюте и называется палаццо Контарини-Фазан, именуют в народе домом Дездемоны.
Якобы из-за вышеупомянутого исторически сомнительного Николо Контарини, почему правильнее было бы уж тогда – домом Отелло. Но на дом Отелло есть другой претендент и другая версия.
Дом стоит на том же кампо, что и церковь Кармини, и называется нынче Palazzo Civran Guoro ai Carmini. В версии участвует благородный флотоводец и комендант Кипра Кристофоро Моро, который а) был женат четыре раза, и у которого б) жена номер два, если я правильно помню номер, скончалась при туманных обстоятельствах как раз в период их возвращения с Кипра в 1508 году (про то, что жена скончалась – про туманность обстоятельств там речи не идет – мы и знаем как раз из занудных 58-томных дневников Марино Санудо, спасибо ему большое за дотошность и усидчивость). Из Моро получился мавр, а из неуточненных обстоятельств – удушение невинной Дездемоны. Тассини вообще полагал, что никто из семейства Моро в этом доме никогда не жил, и все было наоборот: сначала из мавра получился Моро, потом Моро как-то незаметно смешался с Гуоро, а потом народ разыскал подходящего Моро среди большого количества носителей этого славного имени, поселил его в палаццо Гуоро и получившийся результат начал считать домом Отелло. Однако купившее этот дом в 1948 году семейство обнаружило какие-то фрески со следами шекспировского сюжета (или сюжета Чинтио), на чем внучка покупателя сделала себе академическую карьеру, написав целую книжку, и вот она подтверждает, что Кристофоро Моро там жил.
Фасад, нарисованный на обложке, выглядит не в пример более готичненько, чем сегодня.
Но элегантный паж уцелел.
В общем, скала Минелли, она же Контарини дель Боволо, с моей точки зрения, не так интересна, как фасад и наличие (или отсутствие) на нем фронтона. И не потому, что фасад чем-то исключителен архитектурно или исторически, а потому, что стоит in front of Casa Marcello, и поэт его, как мог, обессмертил:
…Удары колокола с колокольни, пустившей в венецианском небе корни,
точно падающие, не достигая почвы, плоды. Если есть другая
жизнь, кто-то в ней занят сбором этих вещей. Полагаю, в скором
времени я это выясню. Здесь, где столько пролито семени, слез восторга
и вина, в переулке земного рая вечером я стою, вбирая
сильно скукожившейся резиной легких чистый, осенне-зимний,
розовый от черепичных кровель местный воздух, которым вдоволь
не надышаться, особенно -- напоследок! пахнущий освобожденьем клеток
от времени. (…)
1995, Casa Marcello
Напоследок. Это последнее венецианское стихотворение Бродского и одно из последних вообще. Умный все-таки был поэт и лауреат чрезвычайно, почему и назвал канал переулком.
Куда всегда выходят ступеньки любого дворца по определению. Ступеньки не видать. Посему вопрос о том, есть на фасаде дворца Минелли фронтон, или голуби все-таки пристроились на карнизе, пока остается невыясненным… но я выясню! В следующий раз. Зато у меня есть случайно случившаяся вечерняя фотография фасада Casa Marcello, который вот так вот слегка под углом видно с моста с красивым названием Ponte de la Cortesia.
Во дворце Марчелло светятся окна на пьяно нобиле, а на фасаде дворца Минелли светится фонарь. Для красоты, напоминаю, и жути. Мои отношения с вечерней фотосъемкой в Венеции лишены взаимности – я так и не научилась снимать ее хорошо. Не говоря уже о том, что штатив, который у меня есть, я с собой не ношу. Не говоря уже о том, что носила и бы – толку-то от того штатива что в лодке, что на вапоретто, а все лучшее видно только оттуда. Но для красоты и жути поискала и нашла чуток фонарей…
Ну, это понятно, где.
Это – если непонятно – Sotoportego de le Colone на Набережной семи мучеников.
Это – на выходе (по причине закрытия за поздним временем) из Галереи Пегги Гуггенхайм.
Это – маленький, старенький и хорошенький клуатр закрытого монастыря Сан-Грегорио.
Открывают его изредка как выставочное пространство, в данном случае сухие деревья относятся к инсталляции.
Снаружи – вот он, маленькое двухэтажное здание прямо перед Салюте.
Если увидите на нем какую-нибудь афишку – зайдите, не пожалеете. Лучше под вечер. (А фотография туманным ноябрьским деньком сделана с понтонного моста, который наводят по случаю праздника Салюте. В связи с понтонными мостами надо все-таки сказать пару теплых и даже горячих слов в адрес венецианских экскурсоводов, кстати… но попозже.)
Это, понятное дело, сама Салюте в режиме жути.
А это – напротив Салюте. Точнее, это вид с Кампо Сан-Вио.
Последний раз редактировалось Чейз 04 мар 2019, 19:56, всего редактировалось 2 раз(а).
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Особо высокое здание – это палаццо Пизани, занимаемое нынче консерваторией.
Консерватория называется именем Бенедетто Марчелло, прекрасного композитора и не менее прекрасного сатирика, а также, опять-таки понятное дело, предка Джироламо Марчелло.
На консерватории красуется стрит-арт.
Из консерватории через кампо Санто-Стефано ходят студенты.
Внезапно меня осенило, почему в Сан-Видале работают хорошие музыканты. Потому что от них до консерватории – 100 метров, может, они стесняются совсем уж халтурить в непосредственной близости от коллег и преподавателей?
Ибо, кстати о консерваториях, дорогих туристов в Венеции обслуживают не только официанты, гондольеры и экскурсоводы, их еще обслуживают музыканты.
К Ла Фениче я отношусь с грустью. Хотя там изредка бывают хорошие гастролеры. С камерной музыкой для туристов тоже невесело. Это музей музыкальных инструментов – в основном скрипок – в экс-церкви Сан-Маурицио. Бесплатный. И туристы в нем, ага.
Невесело, поскольку какой турист, такое и обслуживание. За скромные деньги, ежели турист взалкает вечерком высокого искусства с местным колоритом, ему предлагается по городу полдюжины площадок, на которых работают ансамбли с трудно различимыми меж собой названиями: "Венецианские музыканты", "Венецианские виртуозы", "Венецианские исполнители" и т.п. Все (sic!) они исполняют только одно (sic!) музыкальное произведение. Ага, правильно – "Времена года" Вивальди. Шесть дней в неделю. 50 недель в году. Иногда по два раза в день. Вы пойдете слушать? Я не пойду. Это уже не называется "исполнить", это называется сбацать, урезать и слабать.
Я вот раньше приписывала качество их работы благотворному влиянию Карпаччо, под сенью которого они выступают, о возможном благотворном влиянии соседней консерватории как-то и не подумав.
Нет, у них в репертуаре тоже имеются "Времена года", куда ж они денутся. Но не каждый день, а через один. А через день имеются, напротив, Телеман и Альбинони, Корелли и Тартини, Хассе и Гендель, и прочие достойные современники. И вот пошла я туда в первый раз от нечего делать, тщательно подгадав, конечно, как не напороться на "Времена года", но все равно без больших ожиданий. И это оказался шик и блеск. Вызывали их дольше, чем длился концерт. Такого, чтобы пять раз сыграть на бис, я вообще по жизни не видела. Их бы и дальше вызывали, но пятым номером на бис они выпустили контрабасиста, коротенько исполнившего сольную вариацию, чем продемонстрировали недвусмысленно, что, ребята, хватит. Поэтому вот к ним можно. И за Телеманом, и за Генделем, и за Вивальди тоже – концерт для флейты, известный как La notte, как щас помню, у них чудесно получился. Главное, чтобы они исполняли это дело не чаще трех раз в месяц… ну, пяти – максимум. Марчелло только я у них в репертуаре никогда не заставала, а жаль. Ни Бенедетто, ни даже Алессандро.
Согласно Вайлю, консерваторию им. Бенедетто Марчелло окончила Мария Соццани, на которой в 1990 году женился Бродский, после чего она познакомила его с Джироламо Марчелло, и он получил возможность созерцать фасад дворца Минелли из окон Casa Marcello целиком, а также подряд посвящать Джироламо Марчелло свои венецианские стихи.
Это опять Casa Marcello, сфотографированная с лодки Алекс, в апреле 2017, и на балконе кто-то сидит, лица не видно за бутылкой, но видна лысина. Вдруг это был сам граф Джироламо? В апреле он был еще жив, а во дворце, говорят, жил один.
А это его фотография, сделанная в 2006 году и украденная мною с Flickr, потому что вдруг она оттуда пропадет, и тогда ее поди найди. Копирайт - Susan Filter, жена издателя Питера Коха. По стенам с фресками гуляют отраженные от канала за окнами солнечные зайчики, а граф Джироламо рассматривает экземпляр "Набережной неисцелимых", которая в оригинале называется Watermark и которую выпустил в этом оригинале, в количестве 50 экземпляров, изначально по цене от $6,000 до $10,000 за штуку, Питер Кох http://www.peterkochprinters.com/show.php?bookid=66 , напечатав ее на антикварном станке, специально отлитым для этого шрифтом и с иллюстрациями из фотографий Венеции, сделанных Робертом Морганом http://www.robertmorganvenice.com/venetian-views/ , которому Watermark посвящена. Экземпляр, надо полагать, пополнил домашнюю библиотечку графа Джироламо, состоящую из 30 000 томов. Вообще, по-моему, после этого про него можно вопросов больше не задавать, все понятно.
Кстати о Роберте Моргане и Бенедетто Марчелло… В отличие от Вайля, Роберт Морган рассказывает совершенно другую историю о знакомстве Бродского с графом Джироламо. Она смешная, и потому правдоподобная. Пересказываю:
Роберт Морган жил на Дзаттере и регулярно захаживал с еще холостым другом-поэтом посидеть на понтоне джелатерии Nico. И вот сидят они там как-то, кофеек пьют, а мимо идет знакомец Моргана (я поминала, что в Венеции все знают всех?) граф Джироламо, и присаживается к ним, разумеется, поговорить. С современной поэзией граф Джироламо был совершенно не знаком, и кто такой Бродский – понятия не имел. Будучи представлен, посмотрел на заваленный бумажками стол и спросил: вы – журналист? Бродский фыркнул. Прозаик? Не-е-е. Ну, тогда – поэт? Бродский пожал плечами и повернулся к графу спиной созерцать канал. Граф счел Бродского грубияном, как многие до и после него, был расстроен и откланялся. Прошло время. Снова приехав в Венецию, Бродский прогуливался с тем же Морганом по той же Дзаттере, и они снова повстречались с Марчелло и снова отправились пить кофе к Nico на понтон с видом на ядовито дымящие трубы химического производства в Маргере, что определило тему разговора – загрязнение окружающей среды. Бродский начал скандалить по поводу того, что венецианцы хуже химзаводов, поскольку спускают прямо в лагуну всю свою использованную бытовую химию. Граф Джироламо начал уверять, что лично он пользуется только экологически безопасными химикатами. Не верю, заявил Бродский; ну, приходите и посмотрите сами, сказал граф. Спустя несколько дней в Casa Marcello зазвонил дверной звонок и в помещение ворвался поэт с криком: где тут у вас кухня? Когда граф Джироламо его догнал, Бродский сидел на корточках у раковины и изучал все подряд стоящие под ней контейнеры с бытовой химией. Наконец встал, удовлетворенный, и сказал: окей, вам можно верить, вы – честный человек. После чего отправился за вещами в пансион и переехал жить к графу. Se non e vero, e ben trovato.
Ибо действительно, почему учеба в консерватории имени Бенедетто Марчелло – повод оказывать мужьям бывших студенток гостеприимство? Да и была ли та учеба? Что-то никто, кроме Вайля, ее не поминает. (Зато я с интересом выяснила, что сестрой Марии Соццани была Франка Соццани, главный редактор итальянского Vogue, la signora della moda italiana. Вот это claim to fame!) Что касается Бенедетто Марчелло, он вообще был в истории семьи несколько темной лошадкой, ибо совершил страшный мезальянс – женился на собственной студентке, барышне-простолюдинке, которая зарабатывала исполнением баркарол на гондолах и которую он обучал пению. Что было незаконно (не обучать, а жениться на простолюдинке), и после его смерти брак был аннулирован, а бедная женщина не получила никакого наследства и вынуждена была перебиваться на заработки уже оперной примадонны. Об этом темном эпизоде в истории семьи должно постоянно и болезненно напоминать название находящегося в непосредственной близости от Casa Marcello канала – Rio dei barcaroli. А может, и не должно. Barcaroli – это не баркаролы, это лодочники.
В общем, и консерватория, и ее студентки графам Марчелло неровни. Ибо семья действительно куда знатнее, чем просто "венецианские графы" (все помнят, как Казанова титул шевалье приобрел?). Марчелло – венецианские нобили, они же патриции, что в европейской табели о рангах – после того, как закончились Итальянские войны, из которых Венеция одна среди итальянских республик и герцогств вынырнула, сохранив суверенитет, – стало соответствовать принцам крови. С венецианской любовью к неподтверждаемым и непроверяемым версиям семья поминает в качестве предка не какого-то там варвара и выскочку Карла Великого, а – чего мелочиться – Марка Клавдия Марцелла, пятикратного консула, победителя Ганнибала, за что прозван был "меч Италии", и завоевателя Сиракуз, которые оборонял от него Архимед, а род Клавдиев, в свою очередь, вообще возводил себя к Энею, и далее – чего мелочиться – к богине Венере. Но, даже опуская этих и других не вполне подтвержденных предков, наличие имени Марчелло в "Золотой книге" до ее закрытия – это факт, хотя и в качестве "короткого", а не "долгого" нобиля почему-то. Нобили, как и полагалось венецианским принцам крови, торговали – в случае Марчелло это были восточные ткани, и торговали успешно – импортировавшийся ими дамаскин стал в итоге обязательным материалом для облачения дожей.
Дож в роду Марчелло есть. Один. Они, правда, считают, что два, но второй опять не задокументированный, а легендарный. Помимо дожа, в роду Марчелло числятся такие выдающиеся личности, как адмирал Якопо Антонио Марчелло, самый яркий подвиг которого – то, что он по суше перетащил флот из реки Адидже через Монте Бальдо в озеро Гарда во времена сражений против Висконти. Так во Дворце дожей нарисовано. (Нынче, правда, научная мысль склоняется к тому, что флот вообще-то перетащил Гаттамелата, но Марчелло при этом все равно присутствовал и осуществлял общее руководство.)
Другой адмирал, тоже Якопо Марчелло, прославился тем, что взял Галлиполи – посмертно, то есть, в процессе победоносного штурма был убит, но сообразительные лейтенанты подперли его тело пиками, чтобы венецианским войскам издали казалось, что он жив, здоров, крепко стоит на ногах и воодушевляет их на бой. За это адмирал получил нежно любимый мною монумент в базилике Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. (Да, во Фрари дают фотографировать! Ура!)
Живописная часть монумента обрамлена гербами Марчелло.
Скульптурная часть лет пиццот приписывалась нежно любимому мной Пьетро Ломбардо, пока недавно научная мысль не склонилась к тому, что это Джованни Буора.
Ломбардо – и Пьетро, и Туллио, и даже Антонио – я от этого меньше любить не стала, в связи с чем спешу всех обрадовать и тем, что фотографов больше (пока) не бьют по рукам и в Мираколи, и авторство Ломбардо там (пока) не оспаривают. Это тоже ура!
В Мираколи, кстати, Орсон Уэллс снимал венчание Отелло и Дездемоны. Но взаправдашний Кристофоро Моро вряд ли тут женился, не тот приход.
Третий адмирал из семьи Марчелло одержал самую значительную после Лепанто победу над турками, но семья, видимо, глубоко прочувствовала в этих боях, что времена торговой аристократии подходят к концу, и удачно перестроилась в аристократию землевладельческую. Поэтому не разорилась, не вымерла, а, наоборот, разрослась, обзавелась солидным числом вилл на терре ферме в дополнение к казам в Венеции и плавно вписалась в гостиничный и ресторанный бизнес, что позволяет, видимо, не надрываясь, содержать и Casa Marcello, и собственного гондольера, и по-российски дерзких поэтов-лауреатов в гостях.
В общем, я хотела мораль вывести на самом деле – в том смысле, что будете бегать по Венеции пешком "без музеев", повернется к вам красавица не таким лицом…
…а вот таким.
Ну вот, это была мораль. Главу можно заканчивать. Дальше – еще немножко фотографий с фонарями в память обо всем, написанном в Casa Marcello. Для красоты и жути.
Это Дзаттере – 50 метров до "Набережной неисцелимых" назад и 50 метров до джелатерии Nico вперед.
Это – Дзаттере с Джудекки, вид имени сэра Элтона Джона.
Это – тоже вид туда же, по пути на Джудекку.
Это – скверо Сан-Тровазо, вид ночной зловещий.
Хотя – чего зловещий? Темнеет рано, а людям еще работать.
Ну, это понятно, что, фонари там внутри, выбрано за цветовую гамму.
Тут написано, что это.
Это рядом.
«По обе стороны, по колено в черной как смоль воде, стояли огромные резные сундуки темных палаццо, полные непостижимых сокровищ — скорее всего, золота, судя по желтому электрическому сиянию слабого накала, пробивавшемуся сквозь щели в ставнях. Общее впечатление было мифологическим, точнее — циклопическим».
Это кампо Сант-Анджело, Рио де ла Верона. Фасад дворца Минелли – в аккурат за поворотом.
Это – тоже понятно, что, и за цветовую гамму. Впереди командир на лихом коне.
Это – за отсутствие цветовой гаммы.
XV
Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым лицом, сравнимым во тьме со снятым с безымянного пальца кольцом, грызя ноготь, смотрит, объят покоем, в то "никуда", задержаться в коем мысли можно, зрачку — нельзя.
XIV
Там, за нигде, за его пределом — черным, бесцветным, возможно, белым — есть какая-то вещь, предмет. Может быть, тело. В эпоху тренья скорость света есть скорость зренья; даже тогда, когда света нет.
Ну, а это – просто потому, что это красиво. ))
TBC
Последний раз редактировалось Чейз 28 янв 2019, 02:04, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз писал(а) 20 мар 2018, 23:45:И трагетто, кстати, почти вышли – еще 10 лет назад их было 7 штук через Большой канал, осталось три – Санта-София/Пескерия, Сант-Анжело/Сан-Тома и Догана/Сан-Марко Валларессо. Первое работает активно и непрерывно целый день, второе – не так активно, но все-таки оно существует, третье якобы работает с утра до обеда – живьем не видела ни разу.
Ой, Вы меня расстроили. Неужели нет переправы от Салюте к S. Maria del Giglio? Я так на неё рассчитывала. Теперь снова придётся перекраивать весь маршрут или топать лишний километр ножками через мост Академии.
Полгода назад не было, год назад не было. Хотя сама гондола да парада напротив Джильо стояла на парковке, так что мало ли, может, при наличии спроса снова запустят. Что касается переправы от Салюте к Джильо, она есть, называется "вапоретто".
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз писал(а) 20 сен 2018, 10:21:Полгода назад не было, год назад не было. Хотя сама гондола да парада напротив Джильо стояла на парковке, так что мало ли, может, при наличии спроса снова запустят. Что касается переправы от Салюте к Джильо, она есть, называется "вапоретто".
Вчера была переправа) Спроса не заметил, трагеттировались всегда вдвоем. Спасибо ещё раз за историю, надеюсь, она будет продолжаться
Какое повествование! Не мог оторваться. Хотя и пришлось читать несколько недель с перерывами на поездку к морю. Видимо, пришло время ставить в планы поездку в Венецию. Интересно, недели для первого общего знакомства с городом хватит? Хотелось бы увидеть лагуну, острова и Светлейшую с борта пенишетта, в соответствии с интересами, но , увы, пока это не достижимо.
Divmor писал(а) 22 окт 2018, 15:53:Интересно, недели для первого общего знакомства с городом хватит?
Это вопрос, которого я не понимаю. )) Мне девяти месяцев не хватило. Плакаю и хочу обратно. Но, конечно, неделя - это несравненно лучше, чем сутки. Там и военно-морской музей открыли после ремонта, и вообще моряку должно быть более чем интересно. И если катер - дорого, поезжайте на Vogalonga, там хоть на чем можно грести, хоть на надувной доске.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Почему пенишетт пока не достижим? Одному на корабле идти - не очень интересно и легко. А экипаж все никак не могу сколотить. Кто со мной ходил под парусом на яхте - те нос воротят : "Лагуна. Под мотором. Да и вообще... Венеция... Ни ветров, ни качки". А кто не ходил - боятся : "Море. Лагуна. Дикие каналы Венеции. Ужос, ужос... " А вот Vogalonda ... Интересная идея. Особенно если у них есть сап-борды в аренду. Будем планировать. Спасибо
Вы знаете, конечно, автор обложки проявил пиитическую вольность, рисуя фасад, и детали, которые не выжили на палаццо Чивран-Гуоро, заимствовал, где мог, но если вы посмотрите на то, как оформлены ниша, в которой стоит паж, и вход, да, собственно, и на фигуру самого пажа, кандидатура палаццо Лоредан немедленно отпадет навовсе. P.S. Спасибо за внимание, однако. ;)
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
