Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

[Наталья Key]

Вы молодцы. Такой насыщенный день в Тиволи! Представляю, как устали, но нашли в себе силы еще и по Риму побродить. Акведуки прекрасны!

[a_ni_ka]

Вы молодцы. Такой насыщенный день в Тиволи! Представляю, как устали, но нашли в себе силы еще и по Риму побродить. Акведуки прекрасны!

Спасибо, что читаете ))
Да, мы в тот день "угулялись", по Риму ползали еле живые. Но ведь нами всеми, я так полагаю, движет интерес и ненасытная жажда новых впечатлений, даже в знакомых или широко известных местах.

А акведуки действительно прекрасны, именно это определение им, по-моему, подходит больше всего.

[tolius]

Спасибо за великолепный рассказ о Тиволи и прекрасные фото! Приятно было снова пройтись по тем местам. Вашими глазами увидел много нового — придётся, видимо, снова туда возвращаться, навёрстывать упущенное.

[a_ni_ka]

Приятно было снова пройтись по тем местам. Вашими глазами увидел много нового — придётся, видимо, снова туда возвращаться, навёрстывать упущенное.

И я рада, что смогла напомнить Вам приятные прогулки по Тиволи.
А я порой специально что-нибудь оставляю недосмотренным, чтоб был повод вернуться

[a_ni_ka]

Перуджа вечерняя
День четвертый (11 мая)

В Перудже я была всего полдня, проездом. И тогда уже поняла, что здесь обязательно нужно остановиться на ночь, чтобы побродить по ночному городу, полюбоваться окрестными пейзажами на закате и рассвете. И очень хотелось "поделиться" Перуджей еще с кем-то.

Отель наш в Перудже расположен недалеко от конечной станции мини-метро Pincetto. Выбирала его, потому что он стоит на краю холма, и виды и его окон должны быть замечательные.



Вот только при бронировании не сообразила заказать комнату с этими самыми видами. Поэтому жили мы на первом этаже и окна наши выходили во двор отеля. Но мы в них и не смотрели – мы ведь там только ночевали.

Перуджа нас встретила низкими дождевыми тучами. Поэтому мы поторопились на мини-метро. От вокзала нужно повернуть налево и пройти вдоль каких-то невысоких построек или, не выходя из вокзала, дойти до конца первой платформы и пройти еще немного вперед (по-моему, оттуда можно подняться к мини-метро, сейчас уже точно не помню). Кассы-автоматы стоят прямо у входа на станцию мини-метро. Купив и закомпостировав билет, поднимаемся на второй этаж. «Беспилотные» вагончики снуют один за другим, т.ч. мы минуты две прождали и поехали. До конечной станции ехать минут 10. И еще 10 минут мы шли к отелю. Уже под все нарастающим дождем. Да, недобро нас встретила Перуджа. Но она всегда была такой, суровой, своенравной, воинственной. Так что такая погода ей очень даже к лицу.

Пока разложили вещи, дождик прекратился. И даже солнце подразнило нас своими лучами, пробивающимися сквозь тучи. Мы, конечно, рванули на прогулку. Потому что в Перудже мы в первую очередь планировали именно гулять по городу, обозревая окрестные пейзажи. Место у нас для этих целей – коронное. Прямо под бывшей крепостью Паолина, недалеко от церкви Сан Эрколано (Chiesa di Sant’Ercolano, XIV в.). Епископ Геркулан Перуджийский считается святым покровителем города. Он мученически погиб, когда войска остготов захватили Перуджу в 549 году. Интерьер церкви оформлен в барочном стиле в XVII веке.
Вот мимо церкви мы и поднимаемся в город. В саму церковь, кстати, так и не зашли. Пока от церквей отдыхаем.





В Перудже рельеф неровный, постоянно приходится то подниматься, то спускаться. Очень удобно устроены дорожки со ступенчатыми выступами. Не скользко и при ходьбе удобнее, чем гладкий спуск / подъем при такой крутизне.







По Via Baglioni вышли к парку Кардуччи. С него открываются очень красивые виды. И погода добавляла антуража мрачными облаками с редкими просветами. По счастью, дождем она нас только пугала.













И мы пошли осматривать город по Корсо Вануччи (названой так в честь художника, известного нам под именем Перуджино).



Дошли до Дворца приоров (Palazzo dei Priori, 1298), главный фасад которого выходит на сorso Vannucci , а другой вход - на piazza IV Novembre (пьяцца Куатро-Новембре).





Дворец приоров строился с XIII по XV вв. Поэтому он стилистически неоднороден. Зубцы на крыше дворца были снесены, когда власть в городе перешла к папе Павлу III. Однако жители Перуджи отличались независимым нравом и сразу после объединения Италии в 1860 году и получения самостоятельности гиббелинские зубцы (в виде ласточкиного хвоста) были восстановлены.
Со стороны piazza IV Novembre конусообразная лестница (XIII в.) ведет к готическому порталу. Над входом установлены две бронзовые аллегорическиеб фигуры: символ города — грифон, и символ партии гвельфов — лев. Они держали военные трофеи 1358 года — цепи и засовы с городских ворот Сиены (или Ассизи) - еще один пример воинственности Перуджи.
Во дворце ранее располагался муниципалитет, а сейчас в нем устроено несколько музеев:

- Национальная галерея Умбрии, Galleria Nazionale dell’Umbria, где представлены работы художников и скульпторов местной школы XIII—XVIII веков (http://www.gallerianazionaleumbria.it);
- Благородная коллегия менял, Collegio del Cambio, (http://www.collegiodelcambio.it) – древний обменный пункт, место деловых встреч банкиров, построена в XV веке и расписана Перуджино;
- Резиденция Торговой гильдии Collegio della Mercanzia;
- Зал нотариусов, Sala dei Notari, стены которого целиком покрыты фресками XIV века на библейские и аллегорические темы.

Но их посещение планировалось только в случае безобразно плохой погоды. Потому что по Перудже, в первую очередь, нужно гулять. Бродить по ее улочкам и погружаться в мрачное средневековье.
Заглянули только в первый зал, впечтлились массивными арочными сводами и - пошли гулять по городу.



Мрачное, вернее, суровое впечатление производят дома, построенные преимущественно из темно-серого камня, узкие-узёхонькие улочки, переулки, тупички, сверху «придавленные» арками – переходами. Но это все ой как Перудже идет! А идет ей, может, еще и потому, что эта мрачность разбавлена «светлыми пятнами» - это и та же площадь 4 Ноября с великолепным фонтаном Маджоре, созданном Николо и Джованни Пизано в XIII веке, собором Сан Лоренцо и дворцом приоров, Арка Августа (этрусская арка, переименованная после завоевания этрусского города Октавианом Августом и перестроенная римлянами в 40 году до н. э.) и прекрасные виды, и удивительная Via dell'Acquedotto, превратившаяся в пешеходную улицу из древнего акведука, снабжавшего и город, и фонтан Маджоре водой, и круглая церковь Михаила Архангела (Sant'Angelo) V – VI веков.
И все это вместе создает такой замес, что голова идет кругом и дух захватывает, когда от красоты, а когда – от жути.
Для меня сразу же сложилось определение этого города – «неистовая Перуджа», именно такой я ее восприняла при первом знакомстве, и такой ее помню. Потому что все в ней – «через край»! И история города – тоже.

Октавиан Август почти полностью разрушил этрусский город, однако потом все же отстроил его заново.
Одной из любимых забав жителей города были кровавые уличные бои. Участники «игры», называемой Battalia dei Sassi, надевали подбитую шерстью одежду, а на голову водружали особые шлемы в виде соколиных или орлиных голов и обстреливали друг друга здоровенными булыжниками. Понятно, что не все выходили живыми после таких «забав».
И здесь же, в Перудже, в XIII веке возникла «мода» на самобичевание - люди таким образом пытались очиститься от грехов. В Перудже такой жестокий способ покаяния приобрел необычайные масштабы и вызвал «эпидемию» по всей Италии.
А кровавые бойни между семействами Одди, отличавшимися особой жестокостью, и Бальоне правившими Перуджей в XV - XVI веках! Описание одного из таких кровавых побоищ привел Генри Мортон в своей книге «От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии».
Конец разгулу Бальони и многим безобразиям, творившимся в городе, положил папа Павел III. Он разгромил дворцы Бальони и на их месте поставил мощнейшую в Италии крепость (Рокка Паолина). Причем, крепость защищала город не только от внешних врагов, но и от самих жителей – часть пушек была направлена на центр города. Таким образом, крепость стала символом самого жестокого угнетения для жителей Перуджи, длившегося около 300 лет. И во время освободительной борьбы за независимость Италии жители Перуджи разнесли крепость до основания сразу же, как только власть пап ослабела. Осталась только та часть крепости, которая находилась под землей.

И вот по этому кладезю бунтарства и неистовости мы пускаемся в вечерне-ночное путешествие. И соглашаемся с Генри Мортоном: «Все, что могу сказать: если хотите узнать, что представлял собою средневековый город после наступления темноты, отправляйтесь по улицам Перуджи куда глаза глядят. В узких переулках обступили меня огромные здания, все они либо взбирались куда-то, либо спускались вниз. Громадные арки выводили на новые этажи. Я выходил на террасу с видом на пропасть и видел противоположный склон, застроенный дворцами, домами и церквями. Крыши поднимались одна над другой, следуя естественному контуру горы.»

На площади 4 Ноября мастерят какую-то сцену, что очень портит площадь и мешает рассмотреть фонтан во всей его красе и фасад Дворца приоров.





На ступенях перед собором Сан Лоренцо всегда сидят люди, даже несмотря на такую погоду!



Недалеко от Арки Августа (фото прошлого посещения)



набрели на небольшую пиццерию: PIZZIDEA PIAZZA GRIMANA, Via Ariodante Fabretti, 1, очень аскетичная обстановка. Но пицца была замечательная, тончайшая! И, пока мы ею наслаждались, несколько покупателей приходили за своими заказами. Значит, мы правильно зашли! Т.ч., если вам нужен настоящий итальянский фастфуд в Перудже – вам сюда.

Идем по темнеющим улицам, навстречу попадается все меньше народа. И вот уже мы гуляем в одиночестве, и отсутствие современников усиливает ощущение средневековья. Писать о своих ощущениях – дело неблагодарное. Все равно не передать всю гамму чувств, которые мы испытывали, бродя по этим древним улицам. Поэтому – просто фото. Без комментариев.













А вот тонкая полоска акведука. По нему прогуляемся завтра. Пока любуемся крышами в низинке и окрестными домами.







Заглядываем в узкие щели переходов между улочками:





Обошли низину оврага между двумя районами города. Прошли мимо Арки Августа. Слева от этих ворот довольно широкая дорожка ведет нас вверх:



Поднялись на замечательную смотровую площадку на Piazza Rossi Scotti. Тут в тени деревьев укрылись лавочки и можно медитировать в любое время суток. Место божественное!











Уже и темнеть начало. Город стал еще таинственнее. Вот за это я так обожаю ночные прогулки по средневековым городам!

























Нагулявшись, набрели на уголок «свободных художников» (мы его так для себя окрестили), расположенный чуть ниже арки Лилий (Arco dei Gigli).









Он мне почему-то напомнил Монмартр.





И очень нам глянулся небольшой бар – ресторан «La fame - vineria e cucina» на Via della Viola, 56.



Есть не хотелось, но было стремление «умаслить» погоду, выпив за нее по бокальчику вина, чтобы она не помешала нам завтра наслаждаться прогулками по городу. Попросили у бармена красного умбрийского вина на его вкус. Он предложил нам Монтефалько. Вино и сам «кабачок» нам понравились и мы решили на следующий день перед отъездом здесь пообедать.

[JamKit]

Город стал еще таинственнее. Вот за это я так обожаю ночные прогулки по средневековым городам!

Ах, как здорово Вам удалось передать загадочность и очарование ночного города! Как будто сама там прогулялась!

[a_ni_ka]

Ах, как здорово Вам удалось передать загадочность и очарование ночного города! Как будто сама там прогулялась!

Спасибо Вам за компанию!
Да, очень люблю такие прогулки. Особенно, когда знакомлюсь с городом. А город относительно знакомый часто открывает свои тайные уголки, днем скрытые в тени ))

[savl1]

В очередной раз убедился (хотя правильнее сказать - вспомнил ), что равных Перудже в своём "формате" нет. Ни в Италии, ни, пожалуй, в Европе. Если только потрясающая Матера, но это всё же немного иной "жанр" (в котором уже она не знает конкурентов).

И, конечно, Перуджа круче Флоренции!
(если не затрагивать музейную составляющую, конечно)

[a_ni_ka]

равных Перудже в своём "формате" нет

Да, целиком с Вами согласна.

И, кстати, в первый раз я включила ее в свой маршрут благодаря Вашим фотографиям Перуджи. Да-да! выбирала, куда бы заехать по пути во Флоренцию, и чуть было от Перуджи не отказалась. Но по счастью попался на глаза Ваш отчет, и вот...
Ну, а сейчас уже осознанно, влюбившись в нее "с первого взгляда", привезла сюда подругу.

[a_ni_ka]

Перуджа дневная
День пятый (12 мая)

Утро следующего дня встретило нас неприветливо. Попытка полюбоваться рассветом, хотя бы через облака, увенчалась полным фиаско (наверное, нужно было вчера бутылку вина взять, а не бокалами размениваться).







Но все равно по утреннему городу мы побродили, прогулялись по грустному виадуку.







В некоторых переулочках ночь, похоже, задержалась.







В ожидании солнца помедитировали на Piazza Rossi Scotti





Пока не совсем все плохо с погодой, идем по Via dei Priori. Очаровательная (снаружи, внутрь не заходили) церковь Святого Стефана и Валентина XII века в романском стиле. Читала, что в церкви сохранились красивые фрески XIV века.



Дошли до Арки Тразимена,





а следом за ней – красивое, светлое, даже светящееся, здание Oratorio di S. Bernardino с цветным мраморным фасадом работы флорентийского скульптора Агостино ди Дуччо (1418 —1481). Часовня посвящена бродячему проповеднику Сан Бернардино, который в своих проповедях наставлял жителей Перуджи на путь истинный. Жители его саушали и даже раскаивались, но потом возвращались к прежнему образу жизни - видимо, силен в них был бунтарский дух. Внутри Оратория расположен древнехристианский саркофаг и алтарь IV века. Рядом с Ораторием скромно стоит церковь Сан-Франческо-аль-Прато (8) (SanFrancesco al Prato, 1253), отреставрированная совсем недавно. Ее пришлось восстанавливать после землетрясения 1997 года.



Наконец распогодилось. Вот и улица Акведука, и вид от нее на солнце гораздо жизнерадостнее.









Окрестные пейзажи тоже "повеселели" (вид со смотровой площадки над станцией миниметро Pincetto):







И вдруг безо всякого "предупреждения" - снова дождь. Побежали в отель, чтобы не намокнуть.
Однако, собрав вещи, обнаружили, что не так все плохо, и погода налаживается. Пошли «осваивать» новые места.
Нырнули в переулок с Piazza della Republica, а там:





Это же надо было придумать такую конфигурацию арок-переходов!
Заинтригованные, углубляемся дальше.







Дошли до Арки Эбурнеа - этрусские ворота остались практически нетронутыми, за исключением свода, переделанного в период средневековья. Название связано со слоновой костью, символом этого района. Из этих ворот начиналась дорога на Орвието.







Спустились вниз, под остатки крепостной стены. Внизу было не очень интересно, но тут попался эскалатор, который довез нас прямо в подземный город Рокко Паолина.









Не удержались, еще раз поднялись на мирадор парка Кардуччи. Ну как можно остаться равнодушным к такой красоте!!!!











Ну вот, вроде основные интересности обошли, некоторые по нескольку раз, каждая из которых, благодаря переменчивой погоде, меняла свой облик и свое настроение.
Под накрапывающим дождем добрались до облюбованного накануне бара, а там…оказалось, что работает он только по вечерам. Как и соседние с ним заведения тоже. А тут и ливень усугубил наше разочарование.







Делать нечего, несолоно хлебавши (в буквальном смысле слова) идем к отелю и вдруг, спускаясь от Сан Эрколано, на Corso Cavur видим открытую дверь ресторанчика Storie Perugine (http://www.storieperugine.it/).



Мокрые, мы радостно «упали» за ближайший столик, в узеньком пространстве между стеной и прилавками, заполненными различной снедью, отказавшись от предложения спуститься вниз. В тот момент нам было лениво. Однако, вкусно поев, решили «сходить на разведку» в подвальную часть ресторанчика, да так и ахнули! Огромное помещение с зальчиками и залами, стены увешаны фотографиями из жизни перуджианцев, залы уставлены предметами мебели, бытовыми приборами, старинной и просто старой хозяйственной утварью.



Нам очень здесь понравилось! Заключительный «аккорд» в Перудже получился очень гармоничным.

[a_ni_ka]

ФЛОРЕНЦИЯ
Потрясающий вечер дня пятого (12 мая)

Флоренция встретила нас солнечным теплом и многолюдьем. Торопимся поскорее бросить чемоданы и пойти гулять.

На сей раз мы сняли квартиру в старом флорентийском доме. Поднялись на второй этаж по неширокой лестнице (уже, чем в наших хрущевках). А потом оказалось, что ровно над этой лестницей оборудована крохотная кухонька. В ширину этой лестницы и в длину одного ее пролета. Почувствуйте, как живут итальянцы в старых домах, и вы поймете, что нижнее белье, болтающееся над вашими головами, это не эксцентричность местных жителей, а вынужденная необходимость. В квартире для оборудования бытовых помещений отвоевывался практически каждый сантиметр. А между развешиванием белья у себя над головой в жилой комнате и над головами прохожих итальянцы выбрали второе. Видимо, исходя из эстетического восприятия собственного дома. Но такой дом портить развешенным бельем действительно не комильфо.
Пару фото элементов интерьера квартиры сделала себе на память:





Хозяйка квартиры – Джорджия – очень милая улыбчивая девушка. Угостила нас вкусными печеньками собственного приготовления.

Сегодня веду подругу знакомиться с городом. А где лучше всего получить первое впечатление от Флоренции? Конечно, на площади Микеланджело, любуясь городом на закате. Только бы погода нам благоволила. Перешли Арно по мосту Ponte alle Grazie, а там…





Флоренция встречает нас потрясающим небом, выплеснувшим сноп золотых лучей!

Шли вдоль набережной практически «задом наперед», так не хотелось пропустить эту красоту. Но и на площадь подняться нужно, чтоб на эту же красоту посмотреть сверху.











Дошли до Башни Torre di San Niccolo. Это часть крепостных укреплений Флоренции XIV века. Единственные ворота, до наших дней сохранившие свою высоту.



Зубцы на башне, правда, были добавлены в прошлом веке. Сейчас обнаружила, что на башню, оказывается, тоже можно подняться, чтоб посмотреть на город за 4 евро (http://musefirenze.it/en/attivita/). Хотя, при наличии рядом естественной и более высокой смотровой площадки, странно было бы на нее подниматься.
Возле башни добавляет «цветного» настроения кудесник мыльных пузырей.









На ступенях холма, повернутых к городу, сидят «зрители». Ждут закат. Вспомнился городок Оя греческого острова Санторини, где шоу «закат» возведено в ранг основной достопримечательности и собирает огромные толпы зрителей, очень заранее занимающих «коронные» места.



Проходим выше, где копии скульптур Микеланджело - Давид, День, Ночь, Утро, Вечер привычно лениво наблюдают эту красоту. Нда, кажется, шоу срывается. Нахальные тучи закрыли солнце.











Однако, повернувшись спиной к линии горизонта, за которым вот-вот спрячется солнце, мы смогли полюбоваться его отсветами на облаках с восточной стороны.



Была у нас мысль побродить по саду ирисов, расположенному с восточной стороны холма (открыт только в мае, вход свободный с 10.00 до 12.30 и с 15.00 до 19.00). Но сверху увидели, что ирисы уже отцветают и смотреть там особо нечего. С западной стороны холма расположен сад роз (вход свободный с начала мая по 31 июля, без выходных с 8.00 до 20.00).

Вечер получился красивым. Нужно еще прикупить еды и успеть домой до дождя. Немного задержались на площади Санта Кроче. Базилика Санта Кроче (Святого Распятия, XIII век) построена во флорентийском готическом стиле.

Базилика является своеобразным пантеоном выдающихся флорентийцев. Здесь находятся гробницы Микеланджело Буонаротти, спроектированная Джорджио Вазари, Галилео Галилея, которого разрешили захоронить в церкви почти через 100 лет после смерти, Джоаккино Россини, Никколо Макиавелли, Гульельмо Маркони, Энрико Ферми. Данте Алигьери похоронен в Равенне, но и здесь в XIX веке установлен кенотаф в его честь.

Для интересующихся – сайт с расписанием работы базилики - http://www.santacroceopera.it/en/Inform ... atori.aspx. Она достойна посещения и сама по себе, и своими выдающимися памятниками. А еще у базилики симпатичный клуатр, в него заходит не так много людей, и поэтому на контрасте в нем такая тишина и покой по сравнению с городом, да и заполненной туристами церковью, очень приятно здесь отдохнуть. Перед Базиликой сурово взирает на рапластанную перед ним площадь великий Данте Алигьери.



В XIII веке площадь Санта Кроче, на которой расположена базилика, была центром общественной жизни Флоренции. А сейчас на ней проводятся проводятся фестивали, концерты, митинги. Знаменита она и тем, что здесь проходят знаменитые футбольные матчи, участники которых одеваются в старинные средневековые костюмы. Сегодня на ней раскинулись шатры какого-то рыночка. Больше мы сюда не заходили, так что не узнали, что там было. А вот без шатров и сторонних нагромождений площадь смотрится великолепно!

[JamKit]

a_ni_ka, спасибо за Флоренцию! Какой же все-таки красивый и удивительный город, очень хочется туда вернуться.

[a_ni_ka]

спасибо за Флоренцию! Какой же все-таки красивый и удивительный город, очень хочется туда вернуться.

JamKit, спасибо за внимание к рассказу. Я тоже нежно люблю Флоренцию, хотя и не смогла бы ответить на вопрос - за что именно. Мне просто в ней хорошо так, словно я в ней выросла. Даже несмотря на толпы туристов, временами сравнимые с нашествием нашего брата туриста на Венецию. И поэтому я в ней могу бесцельно бродить, дышать ее воздухом без сожалений о том, что какую-то из достопримечательностей и на сей раз пропустила.
Вот и сейчас, готовя отчет, с удовольствием мысленно прогуливаюсь по ее улочкам.

[a_ni_ka]

Флоренция. Продолжение.
День шестой (13 мая)

С утра пораньше отправились в Капеллу Медичи.

Микеланджело Буонаротти, приехав в 1514 году во Флоренцию по приглашению папы Льва Х для создания нового фасада фамильной церкви Медичи, Сан-Лоренцо, в 1520 году, уже по предложению кардинала Джулиано Медичи (папы Климента VII), приступает к работе над созданием усыпальницы Медичи при этом же соборе. Этой капеллой папа, принадлежащий к семье правителей Флоренции, хотел возродить интерес и уважением к роду, подчеркнуть его величие и значимость. Капелла Медичи находится в Новой Сакристии церкви Сан-Лоренцо, которая в свою очередь «вросла» в Старую Сакристию работы Бренелески. В течение 14 лет работы над капеллой Микеланджело испытывал сложные чувства и от угасания культуры Возрождения, и от антифлорентийской политики в стране. Его тревога, отчаянье наложили отпечаток и на атмосферу капеллы.

Капелла открывается рано, что очень удобно – не все туристы встают так рано (http://www.polomuseale.firenze.it/cappelle.html). И можно в тишине рассмотреть капеллу. Однако, не сегодня. Школьники, все те же школьники приведены сюда для знакомства со своей историей. Пытаемся совместиться с ними.

Старая капелла царственно величественна и очень богато украшена.



Капелла в плане представляет собой квадрат площадью около 120 кв. метров. Для увеличения пространства капеллы Микеланджело создал вытянутую по вертикали светлую композицию, напоминающую городскую площадь, окруженную изящными зданиями, из которых выступают гробницы братьев Лоренцо и Джулиано Медичи.



Что интересно, эти двое ничем выдающимся не отличались, в их роду было достаточно видных политических деятелей, повлиявших на судьбу Флоренции, да и Италии, а в дальней перспективе – и всей мировой истории и культуры. Противоречие между значимостью усопших и художественной мощью капеллы подтверждает ее идеологическое назначение по возрождению славы Медичи.

Присутствие школьников создает ощущение многолюдной площади. Очень живые в своих ежеминутных проявлениях подростки и, словно замороженное время, гробницы. Феерическое впечатление! И очень-очень отличается от ощущений в пустой Сакристии.



Микеланджело принципиально сделал скульптурные изображения братьев непохожими на прототипы. Это именно символы мужественных, умных, красивых героев, одетые в доспехи древних римлян. Саркофаг Лоренцо, задумчивого созерцателя, украшен скульптурами, изображающими мучительное пробуждение «Утра» и апатию, угасание «Вечера».



Энергичный Джулиано опирается на жезл командира. Он окружен фигурами мощного и грозного «Дня» и безвольно спящей «Ночи».





Сам автор посвятил своей «Ночи» такие строки:
Отрадно спать, отрадней камнем быть,
О, в этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать – удел завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить. (Перевод Ф.И. Тютчева)

Головы обоих братьев повернуты в сторону Мадонны с младенцем, окруженную святыми Косьмой и Домианом, покровителями рода Медичи. Святые были выполнены по эскизам Микеланджело его учениками.



Кстати, Микеланджело собирался разместить здесь еще несколько скульптур над нишами, в которых установлены надгробия. Но замысел ему осуществить не удалось. Он успел сделать только одну – «Скорчившийся мальчик» (или «Мальчик, вынимающий занозу»). Сейчас эта скульптура, приобретенная Екатериной II в 1785 году, находится в Эрмитаже.
А здесь, видимо, наброски Мастера. Или их имитация?



Невдалеке от базилики Сан Лоренцо, на Виа Камилло Кавур (Camillo Cavour) и Виа де Гори (Gori) находится Палаццо Медичи-Риккарди – дворец семьи Медичи, построенный в середине XV века. Во дворце находились как жилые помещения, так и «головной офис» банка Медичи. В 1659 году, в период упадка, Медичи продали палаццо семье Риккарди. Поэтому и такое двойное название Палаццо.
Первый этаж палаццо отделан рустовой кладкой, придающей его облику суровость и сдержанность. Такая кладка была присуща только общественным зданиям. Однако Козимо Медичи не хотел вызывать излишнюю зависть роскошью своего дворца и выбрал такой вариант экстерьера дворца. А идем сюда, чтобы увидеть драгоценную шкатулку, спрятанную во дворце – Капеллу Волхвов (Cappella dei Magi), расписанную Беноццо Гоццоли.

В кассах нам говорят, что готовится то ли выставка, то ли какое другое мероприятие, и дворец мы посмотреть не сможем. Но Капелла Волхвов открыта. Так нам туда и надо!!! Благодаря этому билеты продают со скидкой 50%.

Войдя во дворец, сразу попадаем во внутренний дворик, окруженный аркадами, и очень контрастирующий своим изяществом с лаконичным фасадом. По дворику какие-то в спецодежде тянут провода, устанавливают какие-то стойки. А мы ищем капеллу. Оказывается, мы не одни такие, попали между двумя экскурсионными группами. Пытаемся рассмотреть и сфотографировать нарядные фрески капеллы без голов посетителей. Она действительно сказочно-красивая и очень маленькая. Когда входит группа, места свободного практически не остается, все буквально «дышат друг другу в затылок». Рассматриваем капеллу примерно в таком ракурсе:



Как и следует из названия, на стенах капеллы изображено Шествие волхвов в Вифлеем. Среди участников процессии Беноцци Гоццоли изобразил членов семьи Медичи и их современников, в том числе и себя.









Очень нежная алтарная роспись «Рождество», на которой Мария поклоняется младенцу вместе Иоанном Крестителем - копия работы Филиппо Липпи, выполненная его учеником.





В одном из смежных с капеллой залов привлекла внимание «Мадонна с Младенцем» работы Филиппо Липпи. Очень нежно и трогательно. Прозрачная рубашонка, кажется, колышется от легкого ветерка.



Движемся по направлению Дуомо – площадь Синьории – Понте Веккьо. Впервые вижу собор каким-то мрачно-грозным, несмотря на то, что он недавно был отреставрирован, и облицовка стен стала чище и светлее. Наверное, это преддождевое небо придает такой оттенок светлому мрамору.





Первый раз вижу очередь в Собор Санта Мария дель Фьоре. Обычно очередь стояла на купол собора, а тут такое...



Проходим мимо. На фасаде Дуомо был установлен герб Демидовых, известных меценатов Флоренции. Видела его в прошлый приезд, а вот сейчас так и не обнаружила. И еще одна не очень приятная новость. Теперь все достопримечательности комплекса Санта Мария дель Фьоре включены в один общий комплексный билет. И без вариантов. С маркетинговой точки зрения все очень здорово (как и пресловутый сбор coperta, ставший неотъемлемой частью итальянских ресторанчиков). Но для тех, кто хотел бы посетить какую-то одну из достопримечательностей, это не очень дружелюбное решение.

Идем переулками, связанными с именем Данте.
На небольшой Piazza Sant'Elisabetta стоит Башня Пальяцца, VI век.





Считается, что построили ее еще византийцы. Сейчас в башне располагается четырехзвездочный отель отель «Брунелески» (http://www.hotelbrunelleschi.it/) Площадь, на которой расположена башня, и сама по себе очень симпатичная и напоминает наши дворы-колодцы. Не намного шире, правда!







Вышли на Via del Corso, прошли немного и свернули в арку с висящим в ней фонариком и фреской, видимо, на тему Благовещенья.



В этом переулке, буквально в нескольких шагах от арки – небольшая церковь Святой Маргариты дей Черки (Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi), построенная в 1032 году. Вот слева на фото ее крыльцо:



Существует предание, что возле этой церкви Данте впервые увидел Беатриче Портинари, свою вечную любовь и музу (по другой версии эта встреча состоялась на празднике в доме отца Беатриче). В этой церкви Беатриче венчалась со своим мужем, и здесь же она была похоронена, прожив всего 24 года. В церкви было темно, да еще мы совпали с экскурсионной группой. Поэтому отложилось в памяти о ней мало. Вот только эти небольшого размера росписи, тянущиеся вдоль стены, остались на фото.





Дальше нам попался дом, названный «Домом Данте», но каковым он на самом деле не является. Здесь находится музей Данте, а место «родового гнезда» поэта доподлинно неизвестно.



А мы проходим мимо, на небольшую площадь San Martino. На ней расположена капелла Сан-Мартино (Cappella dei buonomini di San Martino). Церковь XIII века, перестроенная в середине XIV века, тогда же она перешла в ведение так называемого «Братства добрых людей», которое должно были помогать бедным людям. Отверстие для милостыни можно видеть на фасаде.



А со стороны церковного помещения установлена дверца на замке, чтобы подношения находились в сохранности.



На стенах церкви (очень и очень небольшой) сохранились росписи школы Гирландайо со сценками из городской жизни.





Кстати, Братство действует с 1442 года и по сей день! И сейчас оно оказывает помощь нуждающимся людям, не афишируя ее получателей. Когда у Братства заканчиваются средства, они зажигают огонь в окне своего офиса на Piazzale Dante Alighieri и флорентийцы вносят пожертвования в фонд Братства.

Идем дальше. Вроде и солнышко выглянуло, гулять будет приятнее.





И тут же, буквально через минуту нас накрыл дождь! Забежали в открытые двери церкви, рядом с которыми уже тусовались предприимчивые продавцы зонтов. Как потом поняли, это была церковь Орсанмикеле (Orsanmichele, Or San Michele).
Этот дворец был и городским зернохранилищем и храмом. В VIII в. на этом месте находился женский монастырь «Сан-Микеле в саду». В 1240 г. на этом месте возник рынок. На открытой лоджии с пилястрами, защищенной от дождя, велась торговля зерном. Церковь «вернулась» на это место в 1348 году. Здесь был установлен красивый резной табернакль из мрамора работы Орканьи. Рынок перенесли в другое место. Хотя на втором этаже зернохранилище существовало еще до начала XVI века. При этом здание продолжало выполнять двойную функцию. С XIV в. здесь находился центр ремесленных цехов. Цеховые гильдии пожертвовали средства на создание скульптур своих святых покровителей и других святых, разместившихся в 14 нишах на четырёх внешних стенах церкви. Сейчас в здании помимо церкви открыт музей (второй и третий этажи по-нашему), в котором можно увидеть скульптурные работы Нанни ди Банко, Донателло, Лоренцо Гиберти и Андреа дель Вероккьо и полюбоваться на город: http://www.bargellomusei.beniculturali. ... anmichele/.
А мы просто пережидали дождь в церкви, любовались роскошным табернаклем и игрой теней на стенах.



Переждав дождь, прогулялись по площади Синьории.



Заглянули в Палаццо Веккьо. Хотела «поделиться» с подругой очаровавшим меня видом Флоренции с башни Torre di Arnolfo. Однако барышня в кассе нам сообщила, что башня из-за дождя закрыта и порекомендовала подойти попозже, вдруг дождь закончится и ее откроют. Жаль, но надежда еще не потеряна. Тем более, что на башню вход открыт до 20-30: http://museicivicifiorentini.comune.fi. ... cchio.html.

Проходим мимо Галереи Уффицы, где стоит совсем небольшая очередь. Но мы гуляем, пока погода позволяет.
Перешли Арно по Понте Веккьо. Только сейчас обратила внимание на то, что дома и на мосту, и на противоположном берегу буквально висят над водой.



Это самый старый мост в городе. Первый мост в этом месте был построен еще древними римлянами. Это был деревянный мост на каменных сваях. Но в 1117 году наводнение мост снесло и на его месте был установлен новый, теперь уже каменный. Через 200 лет наводнение разрушило и его. В 1345 году архитектором Нери ди Фьораванти был построен новый мост и почти не изменился с тех пор. На мосту изначально вели торговлю мясники, но, в связи с, мягко говоря, не очень приятными запахами, мясников с моста убрали и на нем расположились ювелирные лавки (с XVI века). Над лавками проходит так называемый «коридор Вазари», спроектированный для того, чтобы Козимо I Медичи мог по нему переходить из Палаццо Веккьо в Палаццо Питти.

Мы идем целенаправленно в тратторию Trattoria La Casalinga (Viadei Michelozzi, 9r, http://www.trattorialacasalinga.it), которая находится в районе Ольтрарно возле церкви Сан Спирито. Траттория пользуется большой популярностью среди местных жителей, на вечер столик лучше заказывать заранее. Вот и мы торопимся попасть в нее в обеденное время, надеясь, что посетителей будет меньше, чем вечером. Добежали до траттории уже под дождем. Но теперь он нам не страшен – спрятались под крышей и надолго – на входе стоит небольшая, но все-таки очередь. После нас подходит еще несколько пар, и хвост очереди вот-вот окажется на улице. Нам повезло, ждали недолго, минут 20. Сели за столик в большом зале, где обедало несколько больших компаний, причем в основном мужских. Такой «коллективный ланч». Обедали они довольно весело, иногда к этому веселью подключались и официанты. В общем, нам атмосфера и еда понравились. Даже уходить не хотелось.
После обеда дождь так и не закончился. Людная в это время площадь Сан Спирито сиротливо ежится , покрытая лужами.







Решено прятаться от дождя в Палаццо Питти, благо он тут недалеко. На одноименной покатой площади перед Палаццо очень приятно посидеть в теплую погоду, однако сейчас такой отдых выглядел бы странно.

Палаццо Питти (Palazzo Pitti) был построен для банкира и друга Козимо Медичи, Луки Питти. При проектировании дворца заказчик (Лука Питти) повелел создать дворец еще масштабнее, чем Палаццо Медичи. Строительство было настолько масштабным, что на него Питти привлекал даже преступников и тех, кто был изгнан из Флоренции, только бы они приносили пользу строительству. Строительство, начатое в 1458 году, было приостановлено в 1464, когда у Питти начались финансовые трудности. Завершено строительство дворца было в 1487 году, уже после смерти Питти (1472). В 1549 году дворец был продан Элеоноре Толедской, жене Козимо I Медичи, великого герцога тосканского. По указанию Козимо дворец был существенно расширен. В это же время устройство садов Боболи, в которые выходили внутренние покои дворца, было поручено Никколо Триболо (Nicolo Tribolo). А после его смерти его работу продолжил Бартоломео Амманати (Bartolomeo Ammanati). В модернизации дворца и садов за ним участвовал и Джорджо Вазари (архитектор, художник, прославившийся своим описанием истории итальянского искусства эпохи Возрождения). Сейчас площадь садов - 4,5 га. С 1766 года парк открыт для посетителей.
При сыне Козимо, Фердинанде I Медичи, в палаццо была размещена коллекция живописи и других произведений искусств семьи Медичи. Коллекция впоследствии пополнялась герцогами Лотарингскими, ставшими владельцами дворца.
В 1919 году, после национализации дворца Виктором Эммануилом III, в Палаццо организовали музей, вернее, несколько музеев под одной крышей: Палатинская галерея, Галерея современного искусства, Музей серебра, Музей фарфора, Музей карет и Галерея костюма. Интерьеры помещений, в которых расположены галереи, были оформлены в XVII – XVIII веках: http://www.uffizi.it/index.php?it/172/palazzo-pitti

Мы взяли комбинированный билет в Палаццо, в сады Боболи и сады Бардини.
Коллекция Палатинской галереи действительно очень богата. Но… очень мешало то, что картинами буквально залеплены все стены, будто коврами. Герцоги Лотарингские использовали картины именно для украшения интерьеров и ни о какой систематизации экспозиции никто и не думал. В результате рассматривать все это буйство ну очень неудобно, много картин висят высоко, почти под потолком, картины «налезают» друг на друга, в глазах рябит от роскошных золотых рам. Нужно быть постоянно в напряжении, чтобы рассмотреть их.
Вот хозяин дворца, Козимо I Медичи смотрит на нас из-за шторы.



А как же приятно вдруг выхватить взглядом какую-то работу, выбивающуюся из общего ряда и прочитать, что ее автор, оказывается, Рафаэль Санти, или Филиппо Липпи, или Сандро Ботичелли.



В общем, расстроила меня галерея таким неудачным размещением картин. Периодически приходилось отдыхать, рассматривая пейзажи Флоренции за окном.



Остальные музеи посещать не стали. Благо дождь закончился и можно погулять по паркам. В сады Боболи пошли для составления общего представления о них, - все, что мы видели на фото, не вызывало особого желания в них гулять. Неуютным нам этот парк показался. На город сверху посмотрели – и пошли дальше.







Наша цель – сады Бардини, к ним можно подняться от Ponte Vecchio по Costa S. Giorgio, а можно пройти через сады Боболи и мимо форта Бельведере выйти ко входу в сады. Здесь тихо, спокойно, парк не такой «вылизанный», как Боболи, тени в нем больше.



И вид на Флоренцию нам показался симпатичнее.







А еще в парке над небольшой террасой стоит кафе, в котором можно любоваться городом, попивая вкусный итальянский кофе.











А вон там вдали виднеется церковь Сан Миниато аль Монте (XI века, до которой мы так и не дошли. Церковь считается прекрасным образцом романско-флорентийской архитектуры. В ней сохранились фрески XIII – XIV веков, пол, украшенный мраморной мозаикой со знаками Зодиака. А еще здесь в 17-30 во время мессы можно послушать григорианское пение (http://www.sanminiatoalmonte.it/orari-messa).



А мы в садах, радуемся хорошей погоде. И тут вдруг слышим объявление, что парк закрывается через 15 минут. А мы еще и не нагулялись… Уходили последними, опасаясь, что нас здесь не увидят и закроют на ночь.





Башня в Палаццо Веккьо так и осталась закрытой для посещений, так что просто побродили по городу.

[gloc54]

Перуджа Ваша понравилась. Но где обещанные дожди?

[a_ni_ka]

Перуджа Ваша понравилась. Но где обещанные дожди?

Дожди остались за кадром. Слишком мокрые они для фотоаппарата. И потом - еще не вечер... - ни один следующий город не оставил нас без дождей.
Ой, вру. Равенна и Падуя нас помиловали

[a_ni_ka]

Флоренция. Продолжение.
День седьмой (14 мая)

Сегодня – суббота. И один из дней, когда можно попасть в церковь Оньиссанти. В церкви похоронены Симонетта Веспуччи (наверное, всем знаком ее образ по картине «Рождение Венеры» кисти Сандро Ботичелли)



и сам художник, повторивший изображение своей музы во многих работах. Открыта церковь с 9 до 12, так что идем туда пораньше.



Утренняя Флоренция радует неожиданными сюрпризами,



в том числе креативными дорожными знаками работы французского художника Abraham Clet, ныне живущего во Флоренции (https://www.instagram.com/cletabraham/):




Церковь Оньиссанти расположена на Borgo Ognissanti, 42.



Основана она в 1251 году и принадлежала сначала гумилиатам, а с 1571 года францисканцам. В монастыре, вход в который находится слева от церкви (если стоять к ней лицом), в трапезной можно полюбоваться "Тайной вечерей" работы Доменико Гирландайо (1480 г.). Монастырь в 1866 году упразднили, с 1923 года там расположена часть карабинеров. Церковь действующая. А вот в бывший монастырь вроде бы пускают полюбоваться клуатром и шедевром Гирландайо. Однако с трапезной нам не повезло – на двери висело объявление, которое гласило, что вход закрыт, причем без указания, доколе. Остается рассматривать фото на сайте (http://www.museumsinflorence.com/musei/ ... upper.html). Хорошо, хоть в саму церковь мы попали (вход в церковь бесплатно, и, как в таких случаях бывает, можно внести небольшое пожертвование).



Здесь недалеко, в доме 20, расположена резиденция семейства Веспуччи, один из членов которого известен всему миру, как один из первооткрывателей Америки – Америго Веспуччи. За родственника Америго и вышла замуж 16-летняя красавица Симонетта Каттанео. Симонета отличалась нежной красотой и таким кротким нравом, что никаких сплетен и злопыхательств в ее адрес история не сохранила. Среди поклонников ее красоты были и Лоренцо Великолепный Медичи, и его младший брат Джулиано. Последний даже провозгласил ее королевой турнира, состоявшегося в 1475 году на площади Санта Кроче, на котором он стал победителем. К этому турниру Сандро Ботичелли изобразил Симонетту на знамени Джулиано в виде Афины Паллады. После этого турнира Сандро стал пользоваться особой благосклонностью семейства Медичи. И тогда же Симонетта стала его музой, ее облик стал появляться в женских образах на картинах Ботичелли. К сожалению, красавица Симонетта умерла от чахотки в возрасте 23 лет, а художник продолжил воспевать ее красоту в свих работах.
Симонетта похоронена в фамильной капелле Веспуччи, расположенной справа от входа. Капелла расписана фресками Гирландайо. На обеих изображено семейство Веспуччи. На верхней фреске, «Богородица Милосердная», слева от Богородицы – известный нам Америго Веспуччи. Прекрасная Симонетта изображена справа от Богородицы, в зеленом платье с красной накидкой.



Но хороша церковь и сама по себе, независимо от знаменитых захоронений. Недалеко от капеллы – фрески «Блаженный Августин» работы Боттичелли и «Блаженный Иероним» – Гирландайо.



Распятие Джотто.



Сандро Ботичелли (Алессандро ди Мариано Филипепи), потрясающий художник Ренессанса, чьими работами можно полюбоваться в Галерее Уффици, в Палаццо Питти, в Сикстинской капелле, похоронен в этой капелле.





На симпатичной площади перед церковью в этот день развернулся небольшой рыночек.





Выходим на набережную, любуемся отражениями Флоренции в водах Арно.















Не могла пройти мимо такой красоты неописуемой!


Наконец я добралась и до монастырской аптеки Санта Мария Новелла (Farmacia di Santa Maria Novella)! Точный ее адрес – via della Scala, 16 (http://www.smnovella.com). Это одна из самых древних аптек Европы (открыта для покупателей с XVII века; а «мастерская парфюмерии и фармакологии» существует при монастыре с 1381 года.. Немудрено, что несколько раз я проходила мимо. Вход ее не особо выделяется, да еще и перманентные леса вокруг. И вот, несмотря на совершенно обыкновенный фасад здания, мы попали в роскошные интерьеры XVII-XIX веков (по мне так порой даже чересчур).
Пройдя через нарядные залы, попала в сакристию, расписанную фресками с изображением страстей Христовых.



Затем – в музей, где выставлена всевозможная хозяйственная утварь, аптечное оборудование.



Из окон музея был виден монастырский дворик (аптека примыкает к монастырю), но вход в него, увы, был закрыт.



В аптеке большой выбор продукции - туалетная вода, мыло, кремы, парфюм. Все уникально, цена соответствующая.
Но многие посетители покупают что-нибудь на память о старинной аптеке и о Флоренции. Особенно большой наплыв покупателей в отделе парфюмерии. Кстати, с перечнем и кратким описанием продукции аптеки можно ознакомиться и на русском языке.


Выйдя из аптеки, поворачиваем налево. Еще немного – и мы у моей любимицы, церкви Санта Мария Новелла (http://www.smn.it/visita/). Очередь в кассу начинается почти от калитки старинного кладбища, справа от центрального входа. Отстояв в очереди минут 15 и купив билет за 5 евро (только кэш), входим в церковь.
Вот она, красавица, на снимке из предыдущей поездки:



В 1221 году монахи доминиканского ордена получили в свое распоряжение маленькую церковь Богоматери на Виноградниках. Остатки древнего здания церкви, примерно IX века, были найдены под ризницей нынешнего здания. Новую церковь начали строить в 1279 году, а завершили строительство в XIV веке. В строительстве принимали участие Фра Систо да Фиренце, Фра Ристоро да Кампи и Фра Якопо Пассаванти, автором проекта колокольни и большей части монастырских помещений был Фра ЯкопоТаленти. В 1350 году нижний ярус фасада был покрыт белым и зеленым мрамором, на фасаде появилось два боковых готических портала. В 1420 году церковь была официально освящена папой Мартином V. В 1478 году Леон Баттиста Альберти закончил фасад, создав большой центральный портал, антаблемент и верхний ярус фасада, белого и темно-зеленого мрамора, гармонирующий с построенным ранее нижним ярусом. Между 1565 и 1571 годами церковь была перестроена Джорджио Вазари. Витражи церкви выполнены в 14 – 15 веках.

Санта Мария Новелла производит праздничное, светлое впечатление, так прекрасны ее капеллы, изящные росписи сохранили свои краски. Витражи оживляют свет, заполняющий высокие своды церкви. Переходим от одной капеллы к другой, рассматриваем, задрав голову до головокружения, уходим и возвращаемся снова к понравившимся росписям. Посетителей много, но они странным образом растекаются по пространству церкви, не мешая друг другу. А может так кажется потому, что смотрим в основном вверх, на стены. И даже случайные «столкновения» в процессе фотографирования не нарушают восторга от увиденного.

Капелла Барди посвящена Святому Григорию Великому. Основной цикл фресок выполнен художником XIV века, последователем Джотто и болонца Далмазио.






Капелла Строцци. Цикл фресок Филиппино Липпи, с историями жизни святого Филиппа проповедника и святого Иоанна Богослова (около 1502).


В центре церкви расположена одна из главных ее достопримечательностей – Распятие работы Джотто созданное примерно в 1290 - 1300 годах. Это одно из первых произведений, где Джотто отходит от византийского канона – Христос приобрел живые человеческие черты.



Словно изысканная шкатулка – Капелла Торнабуони (Джованни Торнабуони – дядя Лоренцо Великолепного). В центре капеллы – Распятие работы Джамболоньи. На стенах капеллы фрески, изображающие сцены из жизни Богородицы и святого Иоанна Крестителя. Капеллу расписывали художники школы Гирландайо. На фресках встречаются и портреты членов семьи заказчика, известных людей Флоренции, друзей Гирландайо, и даже говорят, автопортрет самого мастера. По рисункам Гирландайо были выполнены и витражи капеллы.









В капелле Гонди находится Распятие работы Брунеллески. Это единственная деревянная скульптура мастера. Эта работа явилась ответом на деревянное Распятие Донателло, созданное для Санта Кроче. Брунелески раскритиковал его и в ответ создал свое. Донателло вынужден был согласиться с критикой.



В Капелле Строцци ди Мантова изображены Страшный суд, Рай и Ад в соответствии с «Божественной комедией» Данте. Фрески были созданы в 1350 – 1357 годах, автор – Нардо ди Кьоне. Райские девушки привлекают внимание своей нежной красотой.







В третьем пролете левого нефа находится шедевр Мазаччо «Троица с Богоматерью и святым Иоанном» (размер фрески – 317 на 667 см). Это едва ли не первая живописная работа, в которой применены законы перспективы.



При церкви находятся здания монастыря, с тремя клуатрами. Зеленый клуатр расписан фресками Паоло Учелло, изображающими сцены сотворения мира и всемирного потопа. Но они очень плохо сохранились, и рассматривать их довольно сложно.
Из Зеленого клуатра можно попасть в Клуатр мертвых, где находятся могилы и погребальные капеллы многих знатных семей Флоренции.







И, конечно, заглянули в Испанскую капеллу, расписанную Андреа ди Бонайути (середина XIV в.), и посвященную торжеству христианской веры. Испанской капелла названа в связи с тем, что в ней совершались богослужения для испанцев, прибывших в свите Элеоноры Толедской, жены Козимо I.











Из радужной Санта Мария Новелла вышли на солнечные улицы Флоренции. Кокетка решила на прощанье нас подразнить, чтобы мы лучше прочувствовали всю горечь расставания с ней. Ну да, сейчас бы гулять и гулять… но нас уже ждет Болонья.

Попрощавшись с нашей миловидной хозяйкой, прощаемся и с Флоренцией. Мы еще встретимся! У нас оставлено немало нехоженого и не увиденного, так что будет повод вернуться

[savl1]

нас уже ждет Болонья.

Наконец-то!

[a_ni_ka]

Наконец-то!

Сергей, очень приятно видеть Вас среди читателей этого рассказа. И тем более жаль, что не смогу оправдать Ваших ожиданий в отношении Болоньи. Чувствую себя прямо школьником, не выучившим урок, и вдруг... зовут к доске К сожалению, наш "проход" по Болонье оставил чувство неудовлетворенности от того, что мы сами изначально неверно настроились на этот город ... впрочем, судите сами

[savl1]

тем более жаль, что не смогу оправдать Ваших ожиданий в отношении Болоньи.

Да что Вы, о каких ожиданиях идёт речь... Каждый имеет полное право на своё видение и свои "алгоритмы". Вот меня Флоренция не задевает, хоть как её ни описывай.... Вижу, что есть красивые места, но... на 99% не моё место, и ничем этого не перешибить... Хотя на фото - да, "картинка"... (вот, кстати, сейчас за одно фото Вам "спасибо" плюсану, просто открытка-настроение! )