14 мая, суббота, продолжение дня седьмого
Болонья – один из «новых» для меня городов на нашем маршруте. Помня, что в сове время я чувствовала себя очень неуютно в аркадах Падуи, в Болонью, знаменитую как раз своими аркадами, я особо не стремилась. Но тут была нужна точка на маршруте между Флоренцией и Вероной, откуда мы смогли бы съездить в Пеннабилли. Ну и еще что-то новое посмотреть вокруг. Из этого чего-то были Равенна с ее древними византийскими мозаиками и Реджио Эмилия или Парма. Болонья и расположилась как раз посередине между ними.
Говоря о Болонье, столице провинции Эмилия Романья, употребляют обычно три эпитета - «Ученая, Красная, Толстая» (la Dotta, la Rossa, la Grassa). Связан они с тем, что в Болонье находится самый старый постоянно действующий университет Европы (с 1088 года), в окраске стен домов и крыш преобладают оттенки красного цвета и, что неудивительно для Италии, город славится своей кухней. А еще улицы города украшают порядка 35 км аркад. Их начали строить в средние века, чтобы расширить таким образом площадь жилья. Затем строительство аркад стало обязательным, арки предписывалось строить высотой не ниже 2, 66 м, чтобы под ними мог проехать всадник на лошади. Таким образом, арки определили лицо города, стали его очень удобной особенностью (их удобство мы очень скоро оценим).
Остановились мы в Болонье на 2 ночи. И при таких планах на сам город у нас оставалось по несколько часов до и после разъездов. Гостиницу сняли недалеко от вокзала. Вид из окна оказался просто великолепным! И до центра минут 15-20 пешком.
Приехав в Болонью во второй половине дня субботы, мы решили, что наилучший способ увидеть город – это подняться к церкви Chiesa di San Michele in Bosco, расположенной на холме на южной окраине города. До церкви можно доехать на автобусе 30 или дойти пешком (примерно 2 км от центра). Конечно, об автобусе и речи не было – мы знакомились с городом. Естественно, тут же мы попали в плен аркад разной конфигурации, от скромных, чуть выше первого этажа, сходных с падуанскими, до роскошных, просторных, словно предваряющих вход во дворец.
Может, благодаря красноватому цвету стен, может потому, что сами аркады были высокими и, местами очень даже изящными, а может и потому, что в субботу вечером город был заполнен толпами праздношатающейся публики, Болонья мне показалась очень жизнерадостным городом. Мы буквально продирались сквозь толпу на подходах к Piazza Maggiore, да и на самой площади было не намного просторней.
Обошли базилику Сан Петронио, с тылу она была скрыта лесами, но тем не менее, туристов на смотровую площадку колокольни впускали. Увидели объявление, что подняться на колокольню можно будет до 21 часа (по информации с сайта собора – до 18), решили при наличии сил и желания воспользоваться такой возможностью на обратном пути. Видимо, не очень хотелось. Почему-то в Болонье, при всех предоставляемых ею возможностях, мы так никуда наверх и не поднимались.
Здесь же, возле памятника выдающемуся ученому-физиологу, одному из основоположников электрофизиологии, Луиджи Гальвани, на площади его имени, образовался стихийный концерт. Группа школьников лет 10 под руководством педагога исполнила несколько произведений из классического репертуара под одобрительные аплодисменты публики, к которым присоединились и мы.
Прогуливаясь по городу, рассматриваем арки, двери, орнаменты стен.
На одной из улиц остановились возле двери с интересными ручками, устроили им фотосессию. И вдруг за спинами деликатное «кх-кх» - молодой человек достал ключи и очень хочет попасть домой, за двери, которые для нас – музейный экспонат, а для него – элемент повседневного быта вместе с этими замечательными ручками.
На самой границе старого города, во дворе церкви SS. Annunziata a Porta Procula, были накрыты столы для фуршета – чествовали молодоженов.
А мы вышли за пределы старого города и по дороге, огибающей зеленый холм, поднимаемся вверх. По пути попалась траттория с длинными деревянными столами и лавками, вольготно расставленными на лужайке с видом на город, который, правда, загораживали деревья. Но какое же это удобное место для загородного пикника, до которого и пешком можно дойти!
Поднялись еще выше. Направо – церковь святого Михаила архангела в лесу (di San Michele in Bosco), прямо и налево – больничный городок... С такими видами из окон и выздоравливать легче. Церковь открыта с 9 до 12 и с 16 до 19, мы пришли позже (http://www.bolognawelcome.com/en/home/d ... -in-bosco/) . Но особо и не стремились попасть внутрь – хотелось именно на город посмотреть. С площади перед церковью город виден, как на ладони. И тут мой фотоаппарат, благодаря лености его хозяйки разрядился после первого же кадра (и почему было вечером зарядку не включить?).
Полюбовались городом, попугались для порядка наползающих туч (дождевики при нас!) и отправились вниз.
Путь наш «куда глаза глядят» перетекал от аркады к аркаде. Вдруг на небольшой площади между домами, на лавочке которой мы присели отдохнуть и сориентироваться в пространстве, остановилась группа людей разного возраста. Один из них взмахнул рукой, и они запели! Попели немного и дружной гурьбой пошли дальше. Причем, там и зрителей на этой площади не было! Слегка обалдев, мы отправились следом.
Через какое-то время вышли на Piazza della Mercanzia. Мне она показалась очень атмосферной, проникнутой настроением дружеских посиделок. Может, благодаря компактности площади и, в то же время, ее нарядности (а как иначе можно воспринимать готический фасад Палаццо Мерканция, Торговой палаты Болоньи?). И наклонные тумбы-лавочки, на которых сидел разночинный и разновозрастной люд, и спускающиеся сумерки, - все это создавало очень уютное настроение на площади. Жаль только, что все сидячие места были заняты. Так хотелось это настроение запечатлеть, но фотоаппарат разряжен, а значит, нужно будет сюда еще вернуться. Правда, площадь уже будет другой, но все же…
Обошли две знаменитые падающие башни - Азинелли и Гаризенди. Идем в сторону Университета. И вдруг, уже собираясь свернуть в сторону отеля, услышали веселую музыку. Надо же полюбопытствовать. И вот площадь, вдоль которой стоят лотки-прилавки с едой и алкоголем, передними деревянные столы и лавки. А напротив столов - импровизированная сцена, с которой три веселых музыканта развлекают публику. Между «сценой» и столами образовался танцпол. Танцуют люди разных возрастов, но очень много молодежи. При этом мелодия похожа на фольклор, да и танцевальные па очень смахивают на народный танец. Это позже я разобралась, что танцевали они тарантеллу, танец, зародившийся в Италии еще в XV веке. Т.е это все равно, что у нас молодежь будет танцевать «барыню» или водить хоровод. Я была поражена таким следованием традициям! Музыканты наяривают без перерыва. Только закончилась одна песня, начинают следующую. В перерывах пары иногда меняются, иногда выхватывают из толпы зрителей сбе новых партнеров. А вот появился пожилой дядечка, довольно резво вклинился в круг, вытащил из круга себе партнершу раза в 3 моложе. А на следующий танец выудил уже из толпы зрителей даму возрастом постарше. А рядом парень учит вроде бы нехитрым па незнакомку. И все это так искренне, так живо, так по-доброму!
Зрелище настолько захватило нас, что только первые капли дождя заставили повернуть к отелю. Но поздно мы спохватились. Начался настоящий ливень! Хорошо, что путь наш пролегал в основном под аркадами. Но иногда приходилось пересекать и открытые пространства. И если сверху нас спасали дождевики, ноги промокли насквозь. Так что первый вечер в Болонье запомнился нам не только разгулом людского веселья, но и буйством стихии. Пришлось снова принять по бокальчику-другому за хорошую погоду. Тем более, что на следующий день нас ждала поездка в Пеннабилли. Эта поездка заняла целый день (о ней позже). И вернуться к Болонье мы смогли только через день и то урывками.
Болонья. 16 мая, понедельник. День девятый.
Утром нас приветствовала умытая Болонья, лениво подставлявшая свои бока первым лучам ласкового солнца.
Не удержавшись, схватила фотоаппарат, и рванула в ее просыпающиеся улицы. Очень люблю утренний, досматривающий последние сны, город!
Пустые аркады, купаясь в первых лучах солнца, ждут первых пешеходов.
А эти еще спят, спрятавшись от солнца.
А вот и Piazza della Mercanzia со своими «социальными» лавочками,
и здание Торговой палаты.
Palazzo della Mercanzia было построено в 1384 - 1391 годах в готическом стиле. В 1949 году фасад, пострадавший во время бомбежки, был восстановлен. Говорят, интерьеры дворца, росписи кое-где сохранились, Но попасть внутрь можно только по запросу с групповой экскурсией. В Средние века в Палаццо Мерканциа находились гильдии купцов и особый суд, решавший торговые споры. О решении суда объявляли с ажурного балкона Палаццо.
С 1811 года здесь расположена Торгово-промышленная палата Болоньи. В 70-х годах прошлого века итальянская Академия кухни передала в Торговую палату Болоньи нотариальные акты, содержащие оригинальные и уникальные рецепты кухни региона Эмилии Романьи, подлежащие передаче следующим поколениям.
В Болонье, как и по всей Италии, в XI – XIII веках было распространено строительство домов-башен. В XIII веке в Болонье насчитывалось около 100 башен. Сейчас их осталось около 20. Самые известные из них находятся на Piazza Di Porta Ravegnana. Обе были построены в XII веке. Башня дельи Азинелли, 97 метровая – самая высокая. На нее даже можно подняться, чтобы увидеть город сверху. Правда, подниматься нужно пешком, пройдя 498 ступеней. Ну очень высоко и, говорят, очень неудобно. С XIV века башня принадлежит городским властям. Использовалась и как тюрьма, и как крепость. Во время второй мировой войны башня использовалась, как наблюдательный пункт. Использовали ее и телевизионщики. Башня Азинелли считается самой высокой башней Италии. Башня Гаризенда была изначально высотой 60 м, но почва под ней начала проседать и башня стала заваливаться на бок. Чтобы башня не упала на головы окружающих, в XIV веке ее укоротили. Но наклон башни к оси уже не изменить – он составляет 3,22 метра.
Непривычно пустынна после субботних гуляний Piazza Maggiore.
Базилика Святого Петрония (Basilica di San Petronio) сияет своим бело-розовым (правда, недооформленным) фасадом. Собор строили с 1390 г. по 1479 г. Но это была только первая стадия строительства. Далее, на протяжении нескольких веков, занимались оформлением собора. Что и отразилось на его фасаде. Собор считается шестым по величине в мире и последним готическим собором в Италии. Здесь находятся два самых старых в Италии органа. На полу собора изображен самый большой в мире меридиан, начерченный в 1655 году по проекту астронома Джованни Кассини. Собор открыт с 7:45 до 18:30. На смотровую площадку (на которую мы так и не собрались подняться) можно пройти с 10 до 13 и с 15 до 18 (http://www.basilicadisanpetronio.org/orari/).
Пустые столики перед дворцом Подеста (Palazzo del Podestà, городской мэрии) ждут своих посетителей. Реконструкция фасада дворца, построенного в начале XIII века, была выполнена в середине XV века по проекту архитектора Аристотеля Фьорованти, построившего Успенский собор в Московском Кремле. Работал он не только, как архитектор, но и как инженер. Фьорованти был первым, кто начал двигать здания (это в XV веке!). Будучи на службе в Москве, он участвовал в качестве военного инженера в походах на Новгород, Казань, Тверь.
И Palazzo Comunale уже освещается первыми лучами солнца.Дворец Коммуны объединяет несколько зданий, в левом его крыле жил известный в Болонье профессор-юрист Аккурсио, по его имени иногда называют и весь дворец. С середины XIV века во дворце стали заседать Старейшины и он стал резиденцией городского правительства. На стене дворца, над порталом, установлена статуя папе Григорию XIII, уроженцу Болоньи, создателю григорианского календаря.
Справа от портала - мемориальная доска погибшим в сопротивлении режиму Муссолини. Имена и фотографии, зрелище очень впечатляющее. В правой части дворца расположена картинная галерея.
Перед Дворцом Коммуны установлен фонтан Нептуна (середина XVI века). Бронзовая скульптура Нептуна, высотой 3,2 метра, выполнена фламандским скульптором Жан-де-Булонь, известным в Италии как Джамболонья. Образцом ему послужил фонтан Нептуна на пл. Синьории во Флоренции. Розовый веронский мрамор отделки смягчает некоторую гротесковость фонтана. Фонтан снабжается водой из родника Ремонда в окрестностях монастыря Сан Микеле ин Боско (откуда мы любовались Болоньей в день приезда).
С тылу к Палаццо Подеста в середине XIII века был пристроен Палаццо Энца (Palazzo di Re Enzo). Дворец назван по имени короля Сардинии Энцо, незаконнорожденного сына императора Фридриха II Швабского, который был захвачен в плен в 1249 году и находился в заключении в Палаццо 23 года, до самой смерти. Палаццо и сейчас смотрится, как крепость. Особенно рядом с игривым фонтаном Нептуна.
Еще несколько кадров – и в гостиницу. Запланировали поездку в Равенну, а после – небольшую прогулку по Болонье.
Вернувшись из Равенны, еще часа 3 - 4 посвятили Болонье.
Первым делом решили найти спрятавшийся от любопытных глаз канал, оставшийся от разветвленной сети средневековых каналов. В те времена Болонья была сродни Венеции испещрена водными артериями – они использовались для общественных нужд, на них стояли мельницы, мучные и шелковые мануфактуры. Вода в каналы поступала из рек Савена, Апоза и Рено. По каналам сновали корабли, город вел активную торговлю. Однако, в XIX – XX веках каналы частично были засыпаны, частично упрятаны под землю. На поверхности осталось совсем немного, и те таятся внутри городских кварталов.
Так ведь самое интересное – увидеть то, что не бросается в глаза! По счастью, нитка канала на карте обозначена. Выбрали для себя Via Augusta Righi и пошли по ней, заглядывая в переулки в поисках возможности увидеть остатки канала. Нашли. Увидели. И вправду выглядит так, словно жители окрестных домов припрятали «для себя» остатки водной системы города, так сказать, для «личного пользования». Однако, не уверена, что такое проживание не сопряжено с проблемами, связанными с близостью воды под стенами домов.
Ну а нам, туристам, что – глаз радует вид воды (мы явно неравнодушны к рекам и каналам, оживляющим городской пейзаж). Порадовала изобретательность человека, придумавшего окошко в стене дома по Via Piella с видом на канал. Даже название у него есть – Finestra sui Canali.
Играют на нашем любопытстве? – так интересно подсмотреть в окошко? Не то, что перейти улицу и увидеть ту же воду, но совершенно свободно.
В результате у окошка чуть ли не очередь образовалась, а с противоположной стороны и нет никого. Так дошли мы до Via Guglielmo Oberdan, разглядывая «кусочки» канала. С противоположной стороны Via Augusta Righi канал скрыт в глубине квартала, туда на первый взгляд не подступиться, но нам довольно и увиденного – «жажду воды» мы удовлетворили, идем дальше. Хотя , как оказывается, по подземным каналам водили экскурсии. Правда, как дела остоят сейчас – не знаю. На всякий случай привожу ссылку. Вдруг кого-то заинтересует: http://www.amicidelleacque.org/visite/i ... e-guidate/.
На углу с Via Marsala увидели стройную базилику chiesa di San Martino Maggiore, основанную с начале XIII века. Впоследствии перепланировалась, перестраивалась в течение XV – XVIII веков.
Нырнули в улочку вдоль церкви, рассматриваем барельефы, обращаем внимание на бытовые мелочи.
Вышли к церкви Сан Джакомо Маджоре (Chiesa di San Giacomo Maggiore)
и стоящей рядом (или, вернее, встроенной в ее здание, Оратории Святой Сицилии (http://www.bolognawelcome.com/en/home/d ... ta-cecilia ). Оратория была построена по заказу влиятельной семьи Бентивольо, господствовавшей в Болонье с середины XV века. Говорят, род этот берет свое начало от несчастного короля Энцо, прожившего в заточении на площади Маджоре (женщин к нему допускали и основоположник рода Бентивольо – сын короля и крестьянки). Капелла Святой Сицилии и ее мужа Валериана считается «Сикстинской капеллой» Болоньи (видимо, у каждого уважающего себя итальянского города должна быть своя «Сикстинская капелла») и посвящена сюжетам из жизни Сицилии и ее мужа, живших и страдавших за веру во II веке нашей эры. Фрески, созданные в 1505 – 1506 годах, считаются образцом болонского Ренессанса. Вход в капеллу свободный, можно, как обычно, внести пожертвования. Но очень строго следят за тем, чтобы не фотографировали. Буквально по пятам за нами ходила милая женщина. По поводу впечатления о капелле могу сказать – это любопытно, но как «must see» советовать не буду. Правда, времени она отнимает немного и по пути, для общего развития заглянуть в нее - в самый раз.
Из капеллы вышли на знакомую нам площадь (Piazza Giuseppe Verdi), которая так впечатлила нас задорной тарантеллой. Сегодня здесь поспокойней, но все равно, довольно бойко. Здесь начинается «царство» студиозов.
Добрели (уже уставшие) до базилики Санта-Мария-дель-Серви (Basilica di Santa Maria dei Servi). Строилась она во второй половине XIV века. Но еще на протяжении нескольких веков достраивалась и перестраивалась. Церковь выглядит довольно сурово и лаконично. Но ее клуатр, построенный в XVI веке, выглядит очень изящно. Правда, за счет того, что он «вынесен наружу», создается ощущение незащищенности и даже неприкаянности (если можно это определение отнести к архитектуре) клуатра в отличие от его традиционных собратьев, скрытых в глубине монастырских дворов.
Еще несколько кадров
и вот, вместе с грустным мимом, прощаемся с Болоньей.
Сейчас уже я понимаю, что по Болонье нужно было гулять более внимательно и планомерно. Слишком мало времени мы здесь находились, чтобы просто болтаться по городу «куда глаза глядят». Пропустили интереснейшую Базилику Санто Стефано, известную, как «семь церквей». Не зашли в Базилику Святого Петрония. Не прогулялись по самой длинной в мире аркаде (хотя бы по ее части), состоящей из 666 арок и 15 часовен. общей протяженностью в 3796 км, которая ведет от города к святилищу Мадонна-ди-сан-Люка, расположенному на окрестном холме. Не дошли до дома Изолани с самой старой деревянной аркадой. Да много чего не сделали. Впрочем, мы пропускали все это осознанно (при том, что все места must see были выписаны в отдельный файлик, точки на карте расставлены) – хотели просто побродить по городу, насладиться теплом и солнцем, почувствовать город снаружи. А в результате поняли, что Болонья требует другого к себе отношения. И тогда она открылась бы нам больше, и мы бы ее лучше прочувствовали.
