Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Едва придя в себя после двухнедельного марафона по Испании (Знакомство с доньей Спаньей или Всякая погода – благодать (январь 2016, без авто)), мы с подругой стали собирать чемоданы в солнечную майскую Италию. Но, конечно, подготовку к поездке начали заранее. По уже отработанной системе – накидываем список городов, которые хотим посмотреть, а потом «режем» его в соответствии со сроками и удобством передвижения. Мы обе очарованы Италией, бывали в Италии в разное время, в разных местах. Но вместе едем впервые. И, поскольку я ездила в Италию чаще, а у подруги поездка совмещена с днем рождения, получается, что список городов в основном набрасываю я, а выбирает подруга. Очень люблю показывать понравившиеся мне места близким мне людям! А так как хочется и что-то новенькое увидеть, пытаюсь к известным, прекрасным, притягивающим своей атмосферой городам добавлять менее известные, не охваченные предыдущими маршрутами, и тоже со своей изюминкой. В результате наш двухнедельный маршрут в мае 2016 года сложился таким образом: Рим, город вне времени, – 3,5 дня с выездами:
Перуджа, брутальная столица Умбрии, – сутки, с обязательной вечерней прогулкой по городу Флоренция, утонченная столица Тосканы, колыбель Ренессанса – 2 дня и 2 ночи. Был запасной вариант с выездами, но он не пригодился. Болонья, студенческий, жизнерадостный город – 2 дня и 2 ночи с выездами:
Пеннабилли, городок, связанный с именем Тонино Гуэрры, выдающегося итальянского режиссера, расположенный недалеко от Римини Равенна – застывший во времени город прекрасных мозаик
Верона, симпатично-романтичный город, связанный с именами выдуманных Ромео и Джульетты и реальных - семейства Скалигеров, Данте - 2 дня и 2 ночи;
Выезд в Падую, университетский город Святого Антония, хранящий великолепное творение Джотто
Венеция, предприимчивая и романтичная – 3,5 дня с выездами:
Мурано (стекло) Бурано (разноцветные домики) Торчелло (выползающий из воды)
Авиабилеты брали заранее, еще в октябре. Железнодорожные, для переездов по стране – месяца за два, на сайте http://www.trenitalia.com. Отели / апартаменты бронировала на букиниге и на . тоже еще осенью. Причем, впервые использовала безвозвратную бронь. И дешевле, и деньги заплатила сразу (а вдруг курс еще поднимется!). И вот, в январе (хорошо, что не в мае!) приходит мне с букинга письмо о том, что моя безвозвратня бронь (т.е. отель деньги за нее уже снял с карточки) успешно и бесплатно отменена. Слово «бесплатно» особенно порадовало. Начала «бомбить» букинг и отель вопросами. От отеля – ни слуху, ни духу. Менеджеры букинга были терпеливы и отвечали на все мои вопросы, рассказали, что у отеля, видимо, проблемы, т.к. он прекратил сотрудничество с букингом и просил отменить все брони. Менеджеры букинга подсказали, что нужно сделать. Оказывается, у платежных систем VISA и MasterCard есть правило по возврату денег клиенту, который их перечислял через эти платежные системы поставщику услуг или товаров, но эти услуги или товары не получил. Называется это чарджбек (англ. chargeback) — процедура опротестования транзакции банком-эмитентом (в целях защиты прав плательщика). Процедура применяется в том случае, если вы расплачиваетесь пластиковой картой. И каждый банк, у которого заключен договор с этими платежными системами, обязан по заявлению плательщика запустить эту процедуру, если для нее есть основания. Но… не все сотрудники банков об этом знают Мне пришлось сделать три захода в банк. В первый заход барышня мне сообщила, что срок давности истек, т.к. с момента оплаты прошло более 60 дней. А у них есть положение, по которому опротестовать платеж можно только в эти сроки. И даже, порывшись какое-то время в компьютере, сообщила, где я могу это положение найти. Ладно, пошла я рыться в интернете (менеджер букинга, правда, сказал, чтоб обратилась к ним, если банк откажет, но я решила все же сначала сама разобраться). Начитавшись информации в интернете и добравшись до самих правил чарждбека от VISA и MasterCard, сделала второй заход в другое отделение банка. И очень удачно попала на грамотного менеджера. Он мне рассказал все то, что я вычитала в интернете, и подсказал, что еще нужно приложить к моему заявлению. Официального отказа от отеля в мой адрес не было, так же, как и подтверждения брони – вся информация приходила от букинга по эл. почте. И я волновалась, что этих писем будет недостаточно для банка. Но менеджер сказал, что это нормально и проблем быть не должно. В третий раз, подготовив все бумаги, прихожу в банк. И тут, читая в глазах девушки-менеджера сомнения в том, что чарджбек в такие сроки возможен (понятие чарджбек ей явно было знакомо и уже это одно радовало и внушало оптимизм) с уверенностью сказала, что я знакома с правилами и возврат возможен в течение 540 дней. Т.ч. ей не о чем беспокоиться – времени на процедуру возврата предостаточно. Не скажу, что девушка была очень довольна и на 100% уверена, что поступает правильно, но заявление мое приняла и даже сообщила код, по которому я могу в интернет-банке отслеживать выполнение процедуры (она может длиться 2 – 3 месяца). В результате через два месяца деньги мне вернули полностью.
И мы с чувством глубокого удовлетворения продолжили подготовку к поездке.
Беспокоила предстоящая жара – все-таки вторая половина мая. Запаслись солнцезащитными кремами, и вдруг… Чем ближе к поездке, тем явственнее в прогнозе погоды стали появляться тучи с намеком на дождь. В общем, перед отъездом мы уже понимали, что январские дожди продолжат глумиться над нами в мае. Ну что ж, нам не привыкать. Главное – «вооружиться» дождевиками и подходящей обувью. Ну и, конечно, в глубине души мы надеялись, что дожди эти не будут такими уж затяжными, а еще и облегчат нам прогулки и спасут от жары. Так, собственно, и получилось. И всю поездку в голове крутилось любимое стихотворение Семена Кирсанова:
Эти летние дожди, эти радуги и тучи – мне от них как будто лучше, будто что-то впереди.
Будто будут острова, необычные поездки, на цветах - росы подвески, вечно свежая трава.
Будто будет жизнь, как та, где давно уже я не был, на душе, как в синем небе после ливня - чистота...
И вот – самолет Alitalia доставил нас в аэропорт Фьюмичино. Поскольку прилетели поздно вечером и пробок быть не должно, в город поехали на автобусе Aeroport Shuttle. Мы вышли из Терминала 3, и прошли вдоль здания аэропорта направо. В конце здания нас уже дожидался автобус. Билеты продавала девушка у входа в автобус (в кассах возле остановки билеты на этот автобус не продавали!). Через час мы высадились на площади у вокзала Термини. А минут через 20 были в отеле, который расположился в одном из жилых зданий с неожиданно тихим и зеленым внутренним двориком.
Оставив вещи, отправились в супермаркет, расположенный на цокольном этаже вокзала за «продуктами первой необходимости». А заодно и прогулялись немного вокруг церкви Санта Мария Маджоре.
И так получилось, что в этот раз наш маршрут оказался буквально «напичкан» церквями с прекрасными мозаиками. Они отчасти и задали тон всему нашему путешествию. Потому что, однажды обратив внимание на изысканные мозаики, поневоле начинаешь выискивать и рассматривать их и в других местах. Утро началось с посещения моей «любимицы», базилики Санта Мария Маджоре (http://www.vatican.va/various/basiliche ... ex_en.html). По этой ссылке можно составить впечатление об интерьерах собора: http://www.vatican.va/various/basiliche ... ex-en.html. Кстати, очень удобно для живущих рядом «жаворонков» - церковь открыта чуть ли не с 7 утра и до 18-30. Налюбовавшись интерьером собора и капелл, красивейшими мозаиками апсиды и стен (сцены из Ветхого Завета сохранились здесь с V века),
заглянули в Баптистерий. Справа – вход в музей. Спустились вниз, там, как водится, сувенирный магазин и продают билеты в музей по сеансам, только с экскурсией. Стоимость что-то около 5 евро. До ближайшего сеанса оставалось минут сорок, решили погулять и вернуться позже (Ну так ведь не бывает! Конечно, мы не успели вернуться ).
Рядом, буквально в двух шагах, на одноименной улице (via di Santa Prassede) находится симпатичная церковь Санта Прасседе (Santa Prassede).
Церковь носит имя святой Пракседы, которая скрывала первых христиан от гонений Антония Пия, занималась поиском и захоронением тел мучеников-христиан в катакомбах Рима. Есть упоминание от 491 года о том, что на этом месте находилась церковь titulus Praxedis, но она не подтверждена археологическими раскопками. Однако, и у существующей базилики возраст немаленький – она была построена (встроена в узкие улицы) по велению папы Пасхалия I около 817 года и в основном сохранила свой облик. Хотя и перестраивалась в более позднее время (видимо, то, что церковь буквально втиснута между домами, и спасло ее от серьезных переделок). После постройки в базилику были перенесены мощи более двух тысяч мучеников из римских катакомб. В том числе святой Пракседы и ее сестры Пуденцианы. В 1223 году в базилике, в капелле Зенона был установлен «столб бичевания», к которому якобы был привязан во время бичевания Иисус Христос. Но однозначного подтверждения подлинности столба нет. Церковь очень камерная, уютная.
И славится она своими мозаиками, которые сотворили монахи, бежавшие из Византии в период иконоборчества. Капелла Зенона, которая ими украшена, невелика, но в ней я особенно остро чувствую то, что называют «дыханием времени». Может, за счет ее малости и создается такое впечатление, когда остаешься в этой мозаичной шкатулке наедине с ее персонажами.
В нише рядом с Мадонной - сестры Прасседе и Пуденциана^
Именно после ее посещения я и стала более пристально всматриваться в древние мозаики, украшающие церкви и стены домов. Кстати, капелла Зенона - единственная римская капелла, полностью украшенная мозаиками. За свою красоту она получила название «райского сада». Для лучшего освещения при фотографировании нужно опустить монетку 2 евро в аппарат рядом со входом в капеллу.
Обидно, но я так и не смогла найти подступы к фасаду церкви. А центральный вход во все мои посещения был закрыт. Видимо, чтоб его увидеть, нужно зайти в один из закрытых проходов во внутренние дворы с Via di S. Martino Ai Monti. Приходится довольствоваться фото из интернета.
Пока рассматривали капеллу, в церкви началась репетиция, готовились к вечерней службе, – так что мы еще и немного музыки послушали. Ну и, конечно, опоздали в Санта Мария Маджоре на экскурсию. Значит, в следующий раз. Мы же решили гулять так, как получается, без суеты и жестких рамок.
От Санта Мария Маджоре идем в сторону Колизея. Спускаясь вниз по виа Кавур, свернули в очаровательную, увитую зеленью, арку.
Заглянули в церковь Сан Пьетро ин Винколи (Св. Петра в веригах). Церковь – одна из древнейших в Риме.
San Pietro in Vincoli была построена в V веке нашей эры для хранения в ней цепей, которыми в 42 году в Иерусалиме был скован святой Петр. Сейчас вериги (или, привычнее для нас, - цепи) хранятся в прозрачном ларце под алтарем. Считается, что они способны исцелять от многих болезней. В церкви сохранились 20 античных колонн, которые разделяют неф и очень украшают церковь, делая ее светлой и изящной. При создании пола храма предположительно использовался мрамор из терм Траяна. На потолке расположен плафон из дерева, украшенный фреской XVIII века. На ней изображена сцена объединения цепей (иерусалимской и римской, которыми в разные периоды времени был скован святой Петр). В VIII веке базилику несколько расширили, а в XV веке к ней пристроили портик с арками, который спроектирован архитектором и живописцем Бальдассаре Перуцци. Благодаря этому переустройству, снаружи церковь похожа на небольшой палаццо.
Вздрогнула от неожиданности, увидев живописный скелет на стене.
Их тут несколько. Таким образом украшены усыпальницы выдающихся людей Рима и Флоренции – да, да, здесь похоронен флорентийский живописец и скульптор XV века – Антонио Полайоло и его брат. Их надгробие тоже украшено скелетами.
В большом мавзолее рядом с алтарем покоится папа Юлий II. Гробница появилась здесь в 1545 году. Композицию усыпальницы создал Микеланджело Буонароти, начав работу еще при жизни папы, в самом начале XVI века. Предполагалось создание масштабной скульптурной группы, однако впоследствии проект был сокращён из-за денежных трудностей. Изначально планировалось, что гробница будет расположена в Соборе Святого Петра в Ватикане.
В основном перед скульптурой Моисея и толпятся посетители. При всей помпезности сооружения смотрится она очень тепло и естественно. Усиливает это ощущение освещение – лучи солнца падают на гробницу сбоку, словно лаская скульптуры.
Прошли мимо Колизея, восхитившись в очередной раз его громадой и уворачиваясь от таких же глазеющих по сторонам туристов. За Колизеем – развалины школы гладиаторов Ludus Magnus. Сейчас это зеленая лужайка, расцвеченная алостью маков и живописно оставленными руинами.
А мы идем мимо, по Via di San Giovanni in Laterano в сторону базилики Сан Клементе, знаменитой тем, что хранит в себе три исторических слоя, относящихся к I, IV и XII векам. Самый нижний слой – остатки фундамента древнеримских гражданских зданий и языческого храма. Выше - раннехристианская базилика, с уникальными фресками. В верхнем уровне базилики, наряду со средневековыми росписями находится много архаичных элементов оформления (считается, что они частично перенесены из нижнего храма). (http://basilicasanclemente.com/eng/ , расписание работы: http://basilicasanclemente.com/eng/inde ... xcavations ).
Увы, на нижний уровень базилики спуститься не удалось – шла служба и вход в «нижнюю» церковь был закрыт. Узнав режим работы, двигаемся дальше, по Via Celimontana, в сторону холма Целия. Идем по совершенно пустым улицам и это в воскресенье!
За каменной стеной, в небольшом дворике, расположена церковь Санто-Стефано-Ротондо (Santo Stefano Rotondo) или Санто-Стефано на Целийском холме (Santo Stefano al Monte Celio ), построенная в V веке на месте Большого рынка (Macellum Magnum) (http://www.santo-stefano-rotondo.it/ ). Базилика перестраивалась в VII, XII, XV веках. Церковь, действительно, построена в форме ротонды. Очень просторная, в том числе и за счет малого количества предметов мебели и какой-либо лепнины и прочих украшательств. Но прекрасна она именно своей формой и колоннами, окружающими алтарь, расположенный в центре. Чем-то нравятся мне такие церкви. И церковь Св. Михаила Архангела (Tempio di S. Michele Arcangelo) в Перудже, и церковь Санта Фоска (Chiesa di Santa Fosca) на острове Торчелло под Венецией. Наверное, своей лаконичностью и открытостью пространства без углов.
Правда, Сан Стефано Ротонда прекрасна, пока не начинаешь рассматривать росписи на ее стенах. Потому что, «полюбовавшись» ими, хочется поскорее отсюда уйти. Пока ощущения тепла не перешло в тягостное чувство от картин мучений первых христиан. Видимо, фрески, созданные в XVI веке, были призваны подчеркнуть непреклонность веры этих несчастных, но, наверное, не каждому дано проникнуться. Мы не смогли и поспешили к свету, солнцу, зелени.
По счастью, напротив Ротонды расположена другая церковь, легкая, светлая – Санта Мария ин Домника (VII — XVI в.) или попросту Санта Мария алла Навичелла (Santa Maria alla Navicella) – в честь фонтана в виде древнеримского ритуального корабля, установленного напротив церкви (navicella — «кораблик»). Подтверждая название, церковь демонстрирует разного рода кораблики на светлом кессонированном потолке.
Базилика была возведена в VII веке на руинах античной военной казармы, а перестроена во времена правления папы Пасхалия I. Это при нем церкви стали приобретать вид, приближенный к античным храмам – пространство, разделенное на нефы рядами колон. Интересна мозаика апсиды. Мадонна, словно светская дама, держит в руке платок. У ее ног стоит коленопреклоненный папа Пасхалий I с прямоугольным нимбом вокруг головы. Т.е. эта мозаика создавалась, когда папа был жив. А кораблик перед церковью был установлен в начале XVI века Джованни де Медичи, сыном Лоренцо Великолепного, ставшим папой Львом X.
А мы идем дальше, по Via di S. Paolo della Croce, мимо церкви Санти-Джованни-э-Паоло. От церквей немного отдыхаем. Но здесь же, под церковью, находится подземный музей с остатками дома-инсулы с фресками II века н.э., CASE ROMANE DEL CELIO (http://www.caseromane.it/index.php/it/ ). Работают они не каждый день, т.ч. нужно ловить момент (http://www.caseromane.it/en/49-home/pos ... /111-hours ). В 1887 году падре Германо откопал в этом месте дом-инсулу на 20 комнат (и раскопки продолжаются).
Совершенно невероятные ощущения от «проваливания» в эту воронку времени. Фрески, конечно, сохранились не очень хорошо, но тем ценнее то, что осталось.
Проходим мимо цирка Массимо, хочу показать подруге понравившийся мне дом Крешенци (Casa dei Crescenzi), построенный в XI веке на берегу Тибра. Владельцы дома исполняли функции таможни, управляя движением вдоль реки Тибр и через Понте Фабрицио. Дом интересен тем, что в его архитектуре довольно обильно использованы сполии, элементы декора старинных зданий, античных храмов. Знатные римляне использовали сполии при строительстве своих домов, чтобы подчеркнуть свое римское происхождение.
И вот, смотрим мы на дом, а там очередь! Это при том, что дом закрыт для посещения. Конечно, мы рванули туда. Стоит толпа итальянцев, многие держат в руках карты с какими-то отметками. На двери объявление, из которого мы поняли, что этот дом открыт для посещения 7 – 8 мая в рамках мероприятий под названием Open House Roma (http://www.openhouseroma.org). Посмотрев на карту, увидели множество мест, открытых для посещения в эти дни. Кстати, позже мы узнали, что такие мероприятия проводились не только в Риме. Постояли полчаса в очереди (впускали в дом небольшими группами) , попали вовнутрь. В доме, видимо, находится архив истории архитектуры. Интерьер практически не сохранился. Но это же было так интересно попасть за закрытые обычно двери! Нам начали рассказывать на итальянском языке об истории дома. И я даже что-то поняла! О том, что, когда Муссолини «модернизировал» Рим, снося старые дома, дом Крешенци удалось спасти. Кто-то доложил Муссолини, что это дом Кола ди Риенца (Никола ди Лоренцо Габрини), политического деятеля XIV века, пытавшегося вернуть былую славу Риму. Памятник ему, кстати, установлен у подножия Капитолийского холма.
Затем мы поднялись на второй этаж, там посмотрели слайды об истории дома,
и еще минут 5 – 10 после этого нам дали осмотреться в доме. К сожалению, освещение было не очень хорошим, так что и фотографии соответствующие.
Карту мест, которые открыты для посещения в рамках проекта «Open House» мы не нашли, поэтому решили, что будем идти намеченным маршрутом, но внимательно смотреть по сторонам, чтобы при случае воспользоваться еще раз подвернувшейся оказией.
А пока направляемся в Трастевере мимо остатков моста Ponto Emilio o Rotto.
Сразу же погружаемся в атмосферу средневекового района Рима «для бедных». Суровый дом семейства Маттеи, построенный в XIV веке, создает определенный настрой.
На залитую солнцем площадь Piazza in Piscinula выходит небольшая церковь Chiesa San Benedetto in Piscinula с самым древним в Риме колоколом, 1069 года, расположенным на маленькой одноэтажной колокольне, еще и слегка наклоненной (http://sanbenedettoinpiscinula.blogspot ... zioni.html ).
Церковь посвящена основателю западного монашества св. Бенедикту Нурсийскому, родившемуся в Трастевере. Церковь была закрыта, но, судя по фотографиям, она стоит того, чтобы запланировать ее посещение (с 8:00 до 12:00 и с 16:30 до 19:30). За свою «жизнь» церковь претерпела немало изменений. Какое-то время она и вовсе стояла заброшенной. Но в середине XIX века семейство Массима инициировало ее реставрацию. Так она приобрела барочный фасад. После этого церковь еще не раз оставалась без поддержки, потом снова возрождалась, реставрировалась. Но, судя по фотографиям, в интерьере все-таки сохранились элементы архитектуры XI – XII веков, фрески XIII – XV веков. Пол, украшенный мозаикой в стиле Косматеско дошел до наших дней без реставрации.
Район Трастевере необычайно атмосферен. И хотя сейчас в нем туристов, наверное, больше, чем коренных жителей, он все равно передает теплое состояние естественности бытия в этих старинных домах, среди этих путаных улочек.
И как не полюбоваться в очередной раз центральной площадью района (Piazza di Santa Maria in Trastevere)
и давшей ей имя красавицей базиликой Санта Мария ин Трастевере, одной из первых христианских церквей Рима, построенной в 220 году! В XII веке базилика была существенно расширена. В ее строительстве использовали травертин из терм Каракаллы. Колокольня и мозаики на фасаде, изображающие Мадонну с ребенком и процессию из 10 девственниц, работы Пьетро Каваллини, сохранились с XIII века. Портик был добавлен в начале XVIII века знаменитым архитектором Карло Фонтана.
Внутреннее убранство базилики украшает прекрасная мозаичная апсида того же Пьетро Каваллини и позолоченный кесонный потолок XVII века.
Прогулявшись по Трастевере, направляемся в сторону холма Яниколо, чтобы полюбоваться Римом с его смотровых площадок. По пути заглянули в церковь сан Пьетро ин Монторио (http://www.sanpietroinmontorio.it/). Именно здесь по преданию Святой Петр был распят головой вниз. В церкви шло венчание, мы туда только заглянули. Но зато опять попали на бесплатную экскурсию по монастырю, правда, на итальянском языке. В постройке монастыря в начале XVI века поучаствовали испанские католические короли Изабелла и Фердинанд. Они же привлекли к строительству Донато Браманте, для которого это стало первой архитектурной работой в Риме. Во дворе монастыря находится маленький храм Браманте – Темпьетто, небольшая, часовня, стоящая в центре монастырского двора (1508 г.).
Этот изящный миниатюрный храм произвел фурор в Риме и прославил Браманте. Он и сейчас восхищает и завораживает своим изяществом.
Поднялись на холм, к фонтану Сан Паоло. Оказывается, механизмы фонтана тоже были открыты для посетителей, но экскурсии закончились довольно рано.
Полюбовавшись нестареющим аристократом Римом,
спускаемся по переулку вниз к мосту, а там люди сидят, ждут очередную экскурсию в рамках проекта Open House.
Подождали и мы. Однако оказалось, что нужно было записываться заранее, т.к. группы набираются маленькие. Ну что ж, дожидаться следующего сеанса не стали, хотя экскурсовод предлагал провести для нас экскурсию на английском языке.
По Корсо Витторио Эммануэле II и окружающим его переулкам,
мимо одной из "говорящих" статуй Пасквино, увешанного, как водится, "пасквилями" (мы по-итальянски не понимаем, но эти небольшие листочки не были похожи на объявления, скорее и впрямь на какие-то листовки):
добираемся до многолюдной, как обычно, Piazza Navona. И идем дальше. На Piazza di S. Eustachio нас ждет вечерний кофе в одноименном кафетерии, имеющем давнюю традицию кофеприготовления и прославившимся своим вкусным кофе (https://www.santeustachioilcaffe.com/it/).
День закончился посиделками в расслабленной атмосфере всеобщего восторга у фонтана Треви. Кстати, и в «недрах» фонтана Треви тоже проводились экскурсии в рамках проекта «Open House Roma». В середине XV века на площади Треви была установлена простая каменная чаша с питьевой водой. Но затем папа Урбан VIII решил украсить Рим. Для обустройства фонтана на площади был приглашен выдающийся мастер изящной архитектуры Джованни Лоренцо Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini). Но после смерти папы строительство прекратилось, однако эскизы Бернини остались. И только в середине XVIII века строительство фонтана было возобновлено под руководством архитектора Николо Сальви, который взял за основу фонтана эскизы Бернини. Для создания архитектурного ансамбля вокруг фонтана потребовалось перестроить фасад Палаццо Поли, к которому примыкает фонтан. Это была первая работа Луиджи Ванвителли, впоследствии ставшим ярчайшим представителем позднего барокко и прославившимся, как автор Королевского дворца в Казерте. Кстати, в 30 –х годах XIX столетия второй этаж палаццо снимала княгиня Зинаида Волконская, занимавшаяся покровительством писателей, поэтов, художников.
Среди туристов существует традиция бросить с фонтан монетку, чтобы еще раз вернуться в Рим. А можно и две – чтобы встретить свою любовь. Причем бросить ее нужно, стоя спиной к фонтану. Так что монетки на дне фонтана добавляют красок к его ночному освещению.
Хочу внести пояснения в опус по поводу отмены предоплаченной брони отеля.
Бронь отменили в связи с финансовыми трудностями отеля. И Букинг мне очень помог именно в том, чтобы разъяснить, каким образом я могу получить свои деньги, уплаченные именно отелю (безвозвратное бронирование - это оплата отелю, а не букингу), предоставил переписку с отелем по поводу отмены, которую я предъявила банку.
День начинается с визита в Ватикан. На метро доехали до станции Ottaviano, прогулялись по уже солнечным улицам (утро нас пугало моросящим дождиком). Мимо длиннющей очереди в музеи Ватикана направляемся к Собору святого Петра.
К сожалению, площадь была перегорожена и мы не смогли встать на каменные диски с надписью «Centro del Colonnato» (центр колоннады), которые расположены между обелиском в центре площади Святого Петра и каждым из фонтаном. Если встать на один из них, все четыре ряда колонн сольются в один! И можно будет увидеть сразу все пролеты колоннады. Но и без этого колоннада, Бернини, обрамляющая площадь, выглядит великолепно!
Мы обе Собор Святого Петра видели очень поверхностно, «забегали» не далее потрясающей Пьеты Микеланджело Буонароти.
Вот и решили рассмотреть собор повнимательней. Выстояли длинную очередь для прохода в Собор – из соображений безопасности все должны пройти через рамку. Несмотря на длину и плотность очереди, мы прошли ее минут за 40. Но ведь все эти люди из очереди оказались и в самом соборе!!! И интерьеры собора мы рассматривали в толпе, что существенно ограничивало наши возможности увидеть то и так, как нам хотелось бы. Наверное, сюда лучше приходить или сразу после открытия, либо вечером, перед закрытием (расписание - здесь: http://www.vatican.va/various/basiliche ... /orari.htm). Рассмотреть без помех можно только купол собора, гениально спроектированный Бернини:
Рассмотреть киворий Бернини, установленный на витых колоннах, увенчанных ангелами, не удалось. большое пространство вокруг него было перекрыто. Туда впускали только по специальным пропускам. Перед ограждением толпились обычные граждане, желающие рассмотреть его поближе.
На фоне помпезных папских надгробий выделяются драматичные выражения лиц святых, установленных в нишах столбов, поддерживающих купол. Каждая из скульптур посвящена какой-то христианской реликвии. Святая Вероника - держит в руках платок, на котором отпечатался лик Христа.
Апостол Андрей Первозванный (когда-то в соборе хранилась голова святого, в 1966 году она была подарена православной церкви Св. Андрея в городе Patras, где святой умер):
Больше других обратила на себя внимание гробница Александра VII, работы Бернини. На ней коленопреклоненный папа молится в окружении аллегорических фигур Милосердия, Истины, Справедливости и Благоразумия.
Честно признаюсь, мы оказались неспособными оценить роскошное убранство собора. Нам как-то ближе, особенно в соборах, лаконичность романского стиля либо устремленное ввысь изящество готики. Хотя, не исключаю, что в пустом соборе, без этой вот «рыночной» толчеи, наше восприятие было бы иным, и мы в полной мере смогли бы насладиться архитектурными и художественными достоинствами собора.
Вышли из собора и решили попробовать попасть на тевтонское кладбище. Без особой на то надежды обогнули правое крыло собора (если стоять к нему спиной), у довольно широких ворот стоят гвардейцы.
Спросили, можно ли пройти на старинное тевтонское кладбище (Campo Santo Teutonico). А они спокойно так и говорят, что да, пожалуйста. Но сегодня уже поздно – пройти туда можно с 7 до 12 часов. А мы как раз в 12 и подошли. Что ж, оставили себе «зарубку» на будущее.
Пройдя по мосту на материковую часть города, идем по очень римской Via di Monserrato в сторону Piazza Farneze.
Впитываем в себя атмосферу города. Рассматриваем церкви и церквушки, втиснутые между домами:
Заглядываем в уютные дворики:
А вот и дворец Фарнезе, построенный в середине XVI века (вот он, за ангелочком).
Строительство в разное время вели Антонио да Сангалло Младший, Микеланджело Буонароти, Виньола. Говорят, во дворце сохранились красивые интерьеры. Некоторое представление о них можно составить по видео на этой странице: http://viewfromthebow.blogspot.ru/2010/ ... ition.html . Сейчас во дворце расположено Французское посольство. Но можно записаться на экскурсии, которые проводятся по дворцу уполномоченными гидами на итальянском, французском и английском языках по понедельникам, средам и пятницам. Информация об экскурсиях и запись на них - здесь: http://inventerrome.com/index.php/en/vi ... zo-farnese.
Ну а мы, поскольку такую экскурсию не планировали, наслаждаемся солнечным днем (ох, недолго нам осталось!) и идем дальше. Перед дворцом на площади установлены два фонтана. Что, на ванну похоже? Да, так оно и есть. Для фонтанов использовали ванны из терм Каракаллы.
Проходим Кампо дель Фьори. В середине дня она не очень привлекательна. Торговцы убирают свои лотки, отходы овощей и фруктов. К вечеру площадь приобретет цивильный вид, ее заполонят столики ресторанчиков, их оккупирует праздная публика. А пока пробегаем через площадь, ищем, где бы перекусить. И вот, совсем рядом с площадью попали в «Ai Balestrari», позиционирующий себя, как ресторан итальянской кухни (http://www.aibalestrari.it/). Обстановка совершенно простая, официант, разрывающийся между клиентами, открытая печь, в которой колоритный повар готовит пиццу… Ах, какая вкусная была эта фирменная пицца Balestrari! Будете рядом – попробуйте. Ну, а после пиццы предложила подруге полакомиться вкуснейшими сицилийскими канноли в кондитерской «Nonna Vincenza» (Бабушка Винченца) на Via Arca del Monte, 98. (http://www.dolcinonnavincenza.it/sito/pasticcerie.php). Канноли тут нежнейшие, с разными начинками. И еще много всяких сладостей, которые можно не только здесь попробовать, но и взять собой в качестве сувенира.
Подкрепившись и отдохнув, идем дальше, мимо Largo di Torre Argentina. Здесь в 1926 году были обнаружены остатки древних языческих храмов. После их раскопок это пространство было названо Ареа Сакра (Area Sacra). Воздвигнуты эти храмы были примерно в III – II веках до н.э. А вот за этими храмами находился театр Помпея, первый каменный амфитеатр Рима. Где-то там в 44 году до н.э. был убит Гай Юлий Цезарь. На меня это место производит какое-то гипнотическое воздействие. Время здесь словно замедляется, а ты все пытаешься осознать, какая огромная временнАя пропасть между тобой и этими останками храмов, сколько жизней, сколько событий прошло по этой земле от времени постройки до наших дней. И в подтверждение этого ощущения – трамваи, шуршащие мимо, как ни в чем не бывало.
Идем дальше. Вот римский "дом с шипами":
Не устаю восхищаться, как органично в Риме соседствуют разные эпохи, взаимно дополняя, оттеняя друг друга!
Выходим к Капитолийскому холму.
Под лестницей, устремленной к церкви Санта Мария ин Арачели, спрятались остатки инсулы – многоквартирного дома древнего Рима. Построена она примерно во II веке. Полностью раскопана и отреставрирована была в 1930 году, а в 1997-98 проведена повторная реставрация.
Обычно на первых этажах инсул располагались лавки или мастерские. А выше – не менее трех этажей квартир. На нижних этажах жили зажиточные горожане, на верхних – бедняки. Большинство квартир в инсулах не отапливались, плохо освещались. На верхних этажах отсутствовали водоснабжение и канализация. Прямо-таки «хрущевки» по-римски, однако как хорошо сохранились! Снимки из предыдущей поездки:
А мы тем временем поднялись в церковь Санта Мария ин Арачели. Но не по левой, крутой лестнице (мы хитрые!), а по более пологой, ведущей на Капитолийскую площадь. А там обошли слева Palazzo Nuovo и по еще одной небольшой лестнице поднялись к боковому входу в церковь.
В спокойно обстановке полюбовались светлым, каким-то воздушным интерьером церкви,
напольными мозаиками работы мастерской Космати.
Когда-то здесь находилась чудотворная скульптура младенца Иисуса, выполненная из дерева оливы, произрастающего в Гефсиманском саду. Но в 1994 году она была украдена и сейчас здесь установили ее копию.
Задержались у капеллы Буфалини, расписанной Пентуриккьо (настоящее имя - Бернардино ди Бетто ди Бьяджо (Bernardino di Betto di Biagio)) в 1485 году сценами из жизни Святого Бернардина.
К художественным достояниям церкви можно также отнести великолепный резной потолок, изготовленный в 1575 г., в его орнаменте изображены военно-морские сцены в честь победы адмирала Маркантонио II Колонна, командующего флотом Ватикана в битве при Лепанто в 1571 году (жаль, не рассмотрела хотя бы через объектив фотоаппарата, прочитала об этом только сейчас), византийскую икону Богоматери XIII века, в третьей капелле от центрального входа можно увидеть позолоченные фрески Беноццо Гоццоли, посвященные святому Антонио. А еще от церкви открываются красивые виды вечно красивого города.
Шагаем дальше. Форумы завораживают в любую погоду, но сегодня сочетание солнца, древних развалин и ярких маков дает особенно глубокое ощущение времени, разделяющего нас и тех, кто возводил эти древние стены.
Я в свое время нагулялась на форумах, и воспоминания о тех чувствах, которые тогда во мне возникли, свежи до сих пор. Эту мощь, невероятную с инженерной точки зрения (как они все это возводили???) нужно увидеть, ощутить, постояв совсем рядом, почувствовав свою малость рядом с этими огромными аркадами, удивившись тому, как много еще находится под землей, и еще раз восхититься масштабом.
А у нас по плану базилика Санта Мария Клементе (Открыта пн– сб, 9-00 – 12:30 и 15:00 – 18-00; по вск с 12:15 до 18:00, = 10 евро: http://basilicasanclemente.com/eng/, Via Labicana, 95 ). Мы же расписание запомнили, теперь точно должны погрузиться вглубь исторических слоев базилики. Сразу скажу – в базилике снимать нельзя. Но мы не удержались. Ну не смогли!!! Хоть чуть-чуть, хоть расплывчато, но оставить себе на память увиденное очень хотелось. А снимать нельзя, наверное, еще и потому, что в нижних уровнях базилики довольно скудное освещение. А вспышка вредна для сохранившихся фресок. Итак, Санта Мария Клементе. Конечно, сначала «ныряем вниз». Нас встречает темный коридор с мраморными фрагментами древних архитектурных элементов, найденных при раскопках.
Нижний уровень, на котором находятся остатки строений жилых домов первого века, производят даже жутковатое впечатление. Правда, помещения немаленькие. Возможно, это было жилье не самых бедных римлян. В древнеримской базилике IV века уже можно встретить сохранившиеся фрески. Оказывается, известные у нас как создатели старославянской азбуки, монахи-подвижники Кирилл и Мефодий, имеют прямое отношение к базилике Сан Клементе. Ведь это они в IX веке нашли и доставили сюда из Крыма мощи папы Климента. В память об этом Кирилл, скончавшийся в Риме в феврале 869 года, был захоронен в этой же базилике, в соответствии с желанием не только папы Адриана II, но и римского народа! В базилике IV века есть даже что-то, похожее на мемориал Кирилла, с памятными досками от разных государств. Вот только от России мы так ничего и не нашли, что печально и непонятно. Или мы в темноте не разглядели. Может вот эта, слева, частично обрезанная на снимке (снимок взят из интернета, там было ну очень темно)?
Фрески базилики Сан Клементе, изображающие сцены из жизни святого Климента, знамениты еще и тем, что здесь впервые использованы тексты на итальянском, народном, языке, а не на латыни. Вот, например, на этой фреске воины, посланные римским патрицием Сисинно арестовать святого, были ослеплены чудесным образом. Поэтому вместо Климента они тащат колонну, а тогдашний префект Рима понукает их, говоря: “Traite, filidelepute” (Тащите, сукины дети), т.е. по сути здесь, в церкви, написано ругательство.
В одной из ниш обнаружили неплохо сохранившуюся и очень пронзительную Богородицу с младенцем.
Есть предположение, что на ней изображена императрица Феодора. К такому выводы исследователи пришли, сравнив лик на фреске в мозаичным изображением императрицы в Равенне. Попробовала сравнить и я.
В Верхней базилике красивые мозаики,
небольшой, залитый солнцем клуатр. Но мы уже все это воспринимаем как-то отстраненно. Видимо, перебор впечатлений. Поэтому просто отдыхаем в клуатре и идем дальше.
А дальше у нас - путешествие сквозь века в парке акведуков (Parco degli Acquedotti) . Акведуки расположены в зеленой, тихой долине, которая раскинулась между Аппиевой дорогой и Тусколаной. Мы ехали на метро от Coloseo до станции Giulia Agricola, можно проехать еще на одну станцию дальше. До парка акведуков шли минут 20 -25 (мы ходим не быстро) по вполне зеленой и относительно современной улице. Парк акведуков находится сразу за Via Lemonia. Дойдя до нее, мы повернули налево и, пройдя немного вдоль ограды (католическая церковь Сан Поликарпо осталась позади), свернули в парк. Недалеко от входа стоит вросший в землю, самый «юный» акведук Felice.
После шумного города, буквально оккупированного туристами, парк показался тихим оазисом. Зелено, птички поют, изредка пробегают любители бега или проезжают велосипедисты. Справа от нас остатки акведуков стоят группами по несколько арок. Прошли по тропинке прямо к ближайшим развалинам. Очень колоритны! Но и жутковато немного, словно остатки скелета торчат из земли. И небо какое-то белесое, словно неживое. Даже под ложечкой засосало.
Посмотрели налево, а там - уходящий к горизонту акведук Клавдия проглядывает сквозь прозрачную "стену" сосен. Значит, нам туда дорога!
К акведуку тянется узкая тропинка по зеленому, расцвеченному полевыми цветами полю. Фото называется "Прогулка по Риму":
Солнце висит низко, но небо затянуто каким-то маревом и поэтому длинных теней от арок мы, увы, не увидели (а так хотелось... наверное, шикарно бы выглядели длинные тени акведука, пересекающиеся с длинными тенями сосен. Остается только фантазировать ) . И в этом мареве растворилось время, не века даже – тысячелетия. И тут "Остапа понесло", хотелось запечатлеть каждый момент, каждый взгляд...
Благоговейное чувство накатывает при виде этих сооружений, несших когда-то благороднейшую службу снабжения города водой!
И тут же, мимо кто-то бежит трусцой от инфаркта, кто-то катит на велосипеде. Мамочки гуляют с детишками, влюбленные дополняют картину единения природы, человеческого гения и вечных чувств.
А рядом с акведуком – дорога, вымощенная огромными базальтовыми камнями. Хотелось приложить к ней ухо, послушать, а вдруг она еще хранит звуки двух тысячелетней давности.
Гуляли в парке, пока солнце не спустилось слишком низко. Не рискнули дожидаться темноты – фонари в парке обнаружены не были. Уходили из парка, оглушенные мощью увиденного.
a_ni_ka, Мы были в Риме в прошлом мае (в третий раз, кстати). Очень мы его любим, но решили следующую поездку отсрочить годика на три, чтобы соскучиться посильнее. Но ваши фотографии волнуют! Какие три года! Хоть завтра снова туда, как будто нет в мире ничего другого!
Прекрасное начало! Не сомневаюсь, что дальше будет всё интереснее и интереснее
А где, если не секрет, находится то, что изображено на фото под фразой "Не устаю восхищаться, как органично в Риме соседствуют разные эпохи, взаимно дополняя, оттеняя друг друга!" ?
SovaSovunya писал(а) 17 июн 2017, 10:55:Какие три года! Хоть завтра снова туда, как будто нет в мире ничего другого!
Да-да! Я Вас очень хорошо понимаю. В Рим можно возвращаться бесконечно. И каждый раз находить для себя что-то новое. Рада, если мои этюды сократят эти самые три года
savl1 писал(а) 17 июн 2017, 16:22:А где, если не секрет, находится то, что изображено на фото под фразой "Не устаю восхищаться, как органично в Риме соседствуют разные эпохи, взаимно дополняя, оттеняя друг друга!" ?
Так приятно, что Вы обратили внимание на этот кадр. Мне этот уголок так запал в душу, что очень захотелось им поделиться.
На сегодня у нас намечена поездка в Тиволи (http://www.tibursuperbum.it/ita/index.htm) . Город был основан в 13 веке до н.э. и назывался Тибур (Tibur), по его имени называется и дорога, ведущая к нему из Рима, Тибуртина (viaTiburtina). Город был одним из курортных мест вблизи Рима, благодаря чудесным пейзажам и целебным термальным источникам в местечке БаньидиТиволи (Bagnidi Tivoli). Кстати, при поездке в Тиволи на поезде эта станция будет несколько раньше, чем цель многих туристов – знаменитый город красивейших загородных вилл, Тиволи. Важно не поторопиться и выйти на «правильной» станции. Подъезжаем к Тиволи:
Помимо чудесной виллы д’Эсте, в которой мы уже были, хотелось новых впечатлений. Очень привлекательной представлялась вилла Адриана, расположенная несколько «на отшибе», но обещающая много интересного (http://www.villa-adriana.net/). Больше всего на вилле меня интересовали Канопа и Морской театр. Но в поисках информации о вилле наткнулась на сообщение, что доступ к Канопе и Морскому театру ограничен в связи с проведением реставрационных работ (http://www.coopculture.it/en/heritage.cfm?id=75 ). Написала запрос на сайт, будут ли закончены работы в мае. Ответили – да, приезжайте.
Немного практической информации: К вилле Адриана можно добраться на автобусе прямо из Рима – место отправления автобусов находится недалеко от вокзала Тибуртина. Но мы живем возле Термини и утром есть одна электричка, которая идет от Термини в Тиволи. Мы ею и воспользовались. В Тиволи, перейдя по мосту через реку Аньене, направились в центр города. Прошли мимо небольшой крепости Rocca Pia и по довольно людной Piazzale delle Nazioni Unite дошли информационного киоска, расположенного в конце аллеи. От него повернули налево – на углу Viale Manelli небольшой магазинчик Tabacchi, где мы благополучно купили билеты на местный автобус до виллы Адриано и обратно. Остановка автобуса - на противоположной стороне Via Nazionale Tiburtina, нужно пройти немного влево от площади Гарибальди (ну, или от того магазинчика, где покупали билеты). Автобус № 4 (оранжевого цвета) пришлось ждать минут 20 - 25 . Ходит он в среднем каждые полчаса, но есть перерывы в движении и побольше. Пока стояли на остановке, подъехал автобус из Рима. Но на нем не действуют местные билеты.
Местный автобус попетлял немного по городку и довез нас, наконец, до входа в комплекс «Вилла Адриана». Там уже нас ждала веселая компания школьников. Ну, куда без них. Видимо, май в итальянских школах посвящен знакомству с историей страны на наглядных примерах – во всех исторических местах, где мы ходили, нам встречались группы школьников всех возрастов. Это очень правильно, что в Италии школьникам в обязательном порядке показывают исторические достопримечательности. Понятно, что далеко не все отложится в их головах сейчас. Но и бесследно не пройдет.
Вилла была построена во II веке для императора Адриана (Publius AeliusTraianus Hadrianus), бывшего поклонником греческой культуры. Адриан привлек к строительству прогрессивных архитекторов, которые применили новые идеи в строительстве. Кстати, знаменитый Пантеон тоже был построен во времена правления Адриана. А очень популярный у туристов Замок Святого Ангела строился по заказу Адриана, как Мавзолей для него и последующих императоров. На вилле около 30 различных объектов, посвященных 30 провинциям Римской Империи. Адриан, любивший уединение, велел построить разветвленную сеть подземных дорог, по которым должны передвигаться рабы и прочая прислуга, чтобы не нарушать покой императора. На этой вилле император и поселился, отсюда управлял империей до конца своих дней. В средние века жители Тиволи использовали ее в качестве источника строительных материалов для своих домов. Первые археологические раскопки были проведены лишь в XVI в., в это время по приказу кардинала Ипполито II (Ippolito II d’Este) с усадьбы было вывезено множество статуй и мраморных колонн для украшения его виллы в Тиволи. Но были и положительные моменты в ее судьбе - в XVIII в. часть виллы Адриана принадлежала графу Джузеппе Феде (Giuseppe Fede), который высадил кипарисы, растущие там до сих пор. С 1870 г. вилла перешла в собственность правительства Италии, а с 1999 г. стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Итак, мы поднялись на небольшой холм и вошли на территорию виллы. За мощной девятиметровой стеной, недалеко от входа, расположена площадь Печиле (Pecile), в центре которой расположен небольшой пруд. Изначально площадь была окружена портиками, от которых сейчас ничего не осталось. В конце ее - Ченто Камерелле (Cento Camerelle) – «сто комнатушек» для рабов, обслуживавших императорское семейство и гостей.
Идем дальше. Живописные развалины поражают воображение своими размерами.
Слева расположены термы, сначала малые, потом - большие. Считается, что они предназначались для раздельного купания мужчин и женщин.
А вот и Канопа (Canopo) . Прототипом ее считается египетское поселение Каноб (ныне Абукир), где утонул Антиной, фаворит императора. А пруд представляет собой Нил.
В глубине Канопы был выстроен Серапеум – имитация египетского храма Сераписа.
Конечно, без шумных компаний школьников это место выглядело бы куда более медитативно, но представить себе, как покойно и умиротворенно мог чувствовать себя здесь хозяин виллы, можно.
Музей Канопы расположен в зданиях, которые видны на заднем плане. Здесь содержится небольшая коллекция древнегреческих статуй и римских слепков, жемчужина коллекции – копия статуи Венеры Книдской.
Почему-то не поднялись на террасы, тянущиеся вдоль Канопы, хотя оттуда, вероятно, должны быть симпатичные виды.
Обошли термы с обратной стороны. Здесь застряли надолго.
Позади терм находится Претория – многоэтажное помещение для императорской гвардии.
К сожалению, Морской театр (Teatro Marittimo) все-таки оказался закрыт на реставрацию. Театр представляет собой круглое помещение на круглом острове, обрамленном водным каналом и стеной цилиндрической формы с круглой колоннадой. Считается, что здание на острове использовалось для уединения императорского семейства, поэтому его часто называют Островной виллой. Мы покрутились вокруг ограждения, но, увы, никакой лазейки или хотя бы щелочки, чтоб увидеть театр, не нашли.
Зато набрели на такую вот интересную кладку, пока крутились вокруг театра.
По вилле Адриана можно было еще бродить и бродить. Но мы хотели успеть еще и на виллу д’Эсте, да и ходить на солнце было тяжеловато.
Последний раз редактировалось a_ni_ka 19 июн 2017, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
На том же автобусе №4 доехали до площади Гарибальди, охладились вкусным мороженным в кафе на площади и пошли на виллу д’Эсте. Здесь туристов было значительно больше, чем на вилле Адриана. Это и понятно – и сама вилла более раскручена, и расположена она в центре города. Именно вилла д’Эсте послужила прообразом французского Версаля и российского Петергофа.
Немного о владельце виллы и ее истории: кардинал Ипполито II д’Эсте, сын феррарского герцога Альфонсо д'Эсте и красавицы Лукреции Борджиа в 10-летнем возрасте получил по наследству миланское архиепископство. В 1538 году Ипполито II был возведен в сан кардинала. А к концу жизни он владел аббатствами в Нормандии, Лионе, Нарбонне, Суассоне, приносившими ему немалый доход. В 1550 году папа римский Юлий III назначил кардинала Ипполито II д'Эсте губернатором Тибура (нынешнего Тиволи). Дворец, который должен был стать резиденцией кардинала, занимал часть старого францисканского монастыря и располагался на той же вершине, что и центр города, но пребывал в довольно плачевном состоянии. Для расширения резиденции был приобретен участок земли, располагавшийся между старым францисканским монастырем и дворцом. Этот участок примыкал к одному из самых грандиозных и самых почитаемых святилищ — храму Геркулеса Виктора, воздвигнутому в 50-е годы до нашей эры. Конклав 1555 года не избрал Ипполито II римским папой. Вновь избранный понтифик Павел IV лишил кардинала его владений и отправил в изгнание в Ломбардию, поставив ему в вину подкуп участников конклава. В Тиволи кардинал д'Эсте смог вернуться только после избрания на папский престол Пия IV, в 1559 году. И сразу же продолжил заниматься перестройкой виллы. Он привлек архитектора Пирро Лигорио, антиквара и любителя античности, ученика Микеланджело. Пирро Лигорио под патронажем кардинала участвовал в раскопках виллы Адриана, откуда почерпнул немало идей и артефактов для строительства и украшения виллы д’Эсте. К строительству фонтанов был привлечен известный инженер Альберто Гальвани. Сад, окружающий виллу, должен был символизировать модную в то время теорию взаимосвязи всех явлений в природе, чему способствовали фонтаны, соединенный с аллегорическими скульптурами. В этот же комплекс был включен и дворец, возвышающийся над садом. Отделка залов дворца выполнялась Ливио Агрести и Федерико Дзуккаро вплоть до смерти Ипполито II в 1572 году. Потомок Ипполито II д’Эсте, кардинал Алессандрод’Эсте, занялся модернизацией парка в начале XVII века. В период с 1660 до 1670 гг. в работах по обустройству парка поучаствовал ивыдающийся скульптор Бернини. Позже всех был построен фонтан Нептуна – его видно на наиболее растиражированных фотографиях виллы – фонтан расположен на центральной оси парка у начала прудов прямоугольной формы. Пруды используются для разведения рыбы.
Впоследствии вилла меняла хозяев, знавала и времена запустения. Перед Первой мировой войной вилла принадлежала эрцгерцогу Францу Фердинанду. Во время войны перешла в собственность государства. Реставрация проводилась в 1920-х годах и сразу после Второй мировой войны (вилла пострадала от бомбардировки). В 2007 году парк получил премию «Самый красивый парк Европы».
Сначала прошлись по помещениям виллы, иногда выходя на террасы, любуясь окрестностями.
Пол на некоторых террасах украшен очень симпатичными плитками. Их можно было бы долго рассматривать, если бы не чудесный парк, который манил шумом фонтанов.
Коридоры виллы напоминают гроты:
Во дворце привлекли внимание фрески. Так и кажется, что сейчас сюда войдут обитатели виллы.
В Зале Славы у нас есть возможность «заглянуть» в шкаф кардинала ИпполитоIIд’Эсте- на фреске изображены два стенных шкафа. Этот прием часто использовали в оформлении кабинетов пятнадцатого века для демонстрации предметов, связанных с деятельностью хозяина кабинета. На стенах зала изображены четыре аллегории Добродетели: Справедливость, Сила, Осторожность и Умеренность.
На стене одного из залов можно увидеть план парка таким, каким его видел Ипполито II.
Фонтан дель Биккьероне выглядит как большая рюмка, стоящая на дне огромной ракушки (это если смотреть на него снизу). Авторство принадлежит Бернини.
Из дворца спускаемся в парк.
Заглядываем во все его уголки:
Фонтан Сивиллы.
Дожидаться включения фонтана – органа не стали. Начинается звуковое представление в 10:30 и повторяется каждые 2 часа (https://youtu.be/4qwTtG-b4OE). Посмотрели сверху на парк и на толпы детишек.
Завораживающая Дорога ста фонтанов — каждому из них соответствовал рельеф на темы из поэмы Овидия «Метаморфозы». Соединяет два очень впечатляющих фонтана:
Фонтан «Рометта» символизирует Вечный город («маленький Рим»). Здесь есть и Рома, и Капитолийская волчица, и Тибр, и корабль-островок, имитирующий остров Тиберина.
Отсюда открываются чудесные виды на долину.
Многие известные путешественники, художники, писатели, музыканты восторгались виллой д’Эсте. Так удивительно созвучна и моим впечатлениям от этой сказочной виллы пьеса Ференца Листа, которая так и называется «Фонтаны виллы д’Эсте»: https://youtu.be/Qg8mdhCxm9k.
После виллы д’Эсте немного прогулялись по Тиволи. Кстати, жители городка, в свое время, не особо стеснялись использовать для постройки своих домов материалы и архитектурные элементы с виллы Адриана.
Перед отъездом заглянули в уголок виллы Грегориана. Она очень хороша для прогулок в жаркую погоду.
В Риме немного прогулялись по тихой богемной виа Маргутта (via Margutta), что тянется от площади Испании к Народной площади (Piazza del Poppolo).
Сувенирный магазинчик здесь тоже необычный.
А какая уютная парковка!
Улица связана с замечательным фильмом "Римские каникулы". Где-то в этих домах снимал квартиру американский журналист Джо Брэдли (Грегори Пек), в гостях у которого оказалась принцесса Анна (Одри Хепберн).
На обратном пути полюбовались домом Антонио Кановы на улице его же имени.
На Via Marco Minghetti, по пути к фонтану Треви, куда отправились за релаксом, обнаружили здание с таким интересным атриумом в стиле арт-нуво. Видимо, здесь находился торговый центр.
А здесь, поддавшись наплыву чувств, тоже бросили свои монетки в чашу фонтана Треви.
Наш «фонтанный» день завершили Четыре фонтана (угол Via delle Quattro Fontane и Via del Quirinale) работы Доменико Фонтана (символы рек Тибр и Арно, богиня Юнона) и Пьетро де Кортона (Диана).
Остия Антика (Ostia Antica) День четвертый (11 мая)
Развалин в предыдущие дни нам показалось мало, и мы решили посетить археологический комплекс «Остия Антика». Когда то Остия была главной гаванью Древнего Рима, поскольку находилась в устье Тибра и море было рядом. Город-порт был заложен царем Анком Марцием в VII в. до н. э. (так гласит легенда). Однако самые ранние артефакты, найденные при раскопках, датированы IV в. до н.э. Возможно, вначале здесь не было цивильного поселения, а располагался военный лагерь, охраняющий подступы к Риму со стороны моря. Во II веке до н. э. Остия стала главным портом и морской заставой Римской империи. В IV в. в Остию потянулись аристократы, строения той поры отличаются особой роскошью (видимо, это была такая римская «рублевка»). Однако постепенно город пришел в упадок. Этому способствовали появление нового порта в Григориополе, многочисленные наводнения, малярия, от которых жители бежали за пределы города. Улицы Остии заросли илом и грязью. А в XVI веке и вовсе Тибр изменил свое русло и Тиренское море ушло от прежней линии на 3 километра. Первые раскопки Остии проводились в XIX веке, затем в начале XX. Сейчас археологический комплекс Остия Антика занимает 34 гектара. И это только 2/3 площади античного города. Расписание работы комплекса можно посмотреть здесь: http://archeoroma.beniculturali.it/en/a ... ient-ostia.
Встали пораньше, доехали на метро линии В до Piramide и, не выходя из метро, перешли на станцию Porta San-Paolo. Там сели на электричку (такую же, как и вагоны метро) на Lido di Ostia. Через полчаса были в Остии. От вокзала перешли через шоссе по мостику, выкрашенному в голубой цвет, и после него свернули налево (справа осталась небольшая крепость, но нам было не до нее). Минутах в 5 от моста – кассы и вход в археологический комплекс. Мы так старались пораньше выехать из дома, чтобы приехать к открытию комплекса и походить по пустому городку. Однако на площадке перед входом уже толпилось несколько групп школьников разных возрастов, но примерно одинакового темперамента. Купили билеты (по 8 евро), взяли еще и карту (4 евро), и устремились вперед, стараясь не запараллелитьсяс какой-нибудь из групп. Туристов в комплексе действительно было немного, так что при других обстоятельствах (не каждый же день сюда водят учеников на экскурсии) здесь было бы очень комфортно.
У самого входа у Порта Романа расположен «Город мертвых» - остатки некрополя. Но мы пока проходим мимо – идем смотреть, как обитали живые. Основные постройки расположены вдоль центральной улицы Остии – Decumanus Maximus.
Справа расположены термы с неплохо сохранившейся мозаикой. И даже есть «смотровая площадка», на которую можно подняться, чтобы рассмотреть мозаики сверху. Кстати, жители Остии были известными чистюлями. Терм в городе было чуть ли не больше, чем в Риме.
За термами – улочка с жилыми домами, инсулами.
А следом – площадь Конфедераций с выходящим на нее театром. На мой взгляд, это одно из самых интересных и атмосферных мест комплекса. На площади Конфедераций были расположены торговые ряды. Сейчас от лавочек остались только остовы и напольная реклама – мозаика, показывающая, чем торгуют владельцы лавочки.
В это время на лужайке перед театром кучковались школьники-подростки. Похоже, они решали какой-то квест. Они что-то искали, спорили, потом ставили отметки в своих блокнотах и бежали дальше.
Рассматривать мозаики было безумно интересно. Пытаться понять, кто хозяин этот лавочки, чем он торговал:
Театр Остии в свое время вмещал порядка 3 тысяч зрителей. И даже сейчас, в полуразрушенном состоянии, он выглядит впечатляюще. И в наше время здесь иногда проводятся концерты современных исполнителей. Концерт в таких исторических декорациях – что может быть прекрасней!
Площадь перед театром украшают остатки скульптур.
Осматриваемся с верхнего яруса амфитеатра. Переходим Decumanus Maximus и идем по дорожке, уходящей влево от проспекта.
Там, впереди, на улице, параллельной центральному проспекту, расположена неплохо сохранившаяся усадьба. С отдельно стоящими хозяйственными постройками, внутренним двориком, остатками жилых помещений.
Бродим среди невероятных развалин.
Вот площадка, на которой собраны архитектурные элементы зданий, собранные при раскопках. Похоже на архитектурное кладбище. На меня почему-то производит жутковатое впечатление. Как будто кости из разных захоронений, собранные в одном месте (костницы тоже производят на меня тягостное впечатление, поэтому я их избегаю).
Обойдя несколько храмов, выходим к Капитолию Остии. Величественное здание, одиноко возвышающее над площадью, заставляет замереть перед ним в почтении к его годам.
Далее вдоль улицы тянутся складские постройки (город портовый, перевалочный пункт между морем и Римом).
В здесь была таверна. Школяры, видимо, добрались до очередного пункта своего задания и обсуждают дальнейшие действия.
Вот выставили мраморную ванну с остатками ажурного декора, нам на обозрение.
Проходим еще дальше, почти в конце улицы еще одно строение. То ли часть домуса, владелец которого был приверженцем здорового образа жизни, то ли спортзал. А может и предбанник терм.
По городку можно было бы и еще погулять, но нужно возвращаться в Рим. Да и устали на солнцепеке. Благо взяли с собой воду, яблоки. Подкреплялись орешками. Без какой-то «подпитки» бродить по древней Остии было бы весьма затруднительно. Никаких буфетов, магазинчиков на немаленькой территории Остии нет. Справа от Decumanus Maximus, ближе к окончанию проспекта, находится музей Остии, где хранятся античные скульптуры, мозаики, найденные при раскопках. Но туда уже сил не было идти. Возвращаемся назад, задержавшись ненадолго около некрополя. Остатки саркофагов, словно лавочки в парке, облеплены уставшими, но все равно галдящими школьниками. Место упокоения одних стало местом отдыха для других. Вот вам и связь времен.
Вдруг набежала тучка, и в электричку мы садились под мелко моросящим дождиком. Он периодически нас пугал в течение наших прогулок по Риму, но потом вспоминал о гостеприимстве и прекращался. Так было и на этот раз, в Риме было хоть и пасмурно, но сухо.
Хочу рассказать о неприятном случае, подпортившем нам настроение. Зашли наскоро перекусить и охладиться мороженым в кафе недалеко от отеля (и вокзала Термини). И предложилинам подать мороженое не в бумажных стаканчиках, а в креманках. Мы, уставшие и невнимательные, соглашаемся. А потом оказывается, что за пользование креманками мы должны заплатить столько же, сколько за само мороженое! Потом уже рассмотрели объявление на прилавке. Вроде и сами виноваты, но неприятно, что нас об этом не предупредили, когда мы делали заказ. Ну, да ладно. Все равно Рим прекрасен, а мы едем дальше, в Перуджу!
Наталья Key писал(а) 22 июн 2017, 12:31:Вы молодцы. Такой насыщенный день в Тиволи! Представляю, как устали, но нашли в себе силы еще и по Риму побродить. Акведуки прекрасны!
Спасибо, что читаете )) Да, мы в тот день "угулялись", по Риму ползали еле живые. Но ведь нами всеми, я так полагаю, движет интерес и ненасытная жажда новых впечатлений, даже в знакомых или широко известных местах.
А акведуки действительно прекрасны, именно это определение им, по-моему, подходит больше всего.
Спасибо за великолепный рассказ о Тиволи и прекрасные фото! Приятно было снова пройтись по тем местам. Вашими глазами увидел много нового — придётся, видимо, снова туда возвращаться, навёрстывать упущенное.
tolius писал(а) 23 июн 2017, 18:07:Приятно было снова пройтись по тем местам. Вашими глазами увидел много нового — придётся, видимо, снова туда возвращаться, навёрстывать упущенное.
И я рада, что смогла напомнить Вам приятные прогулки по Тиволи. А я порой специально что-нибудь оставляю недосмотренным, чтоб был повод вернуться
В Перудже я была всего полдня, проездом. И тогда уже поняла, что здесь обязательно нужно остановиться на ночь, чтобы побродить по ночному городу, полюбоваться окрестными пейзажами на закате и рассвете. И очень хотелось "поделиться" Перуджей еще с кем-то.
Отель наш в Перудже расположен недалеко от конечной станции мини-метро Pincetto. Выбирала его, потому что он стоит на краю холма, и виды и его окон должны быть замечательные.
Вот только при бронировании не сообразила заказать комнату с этими самыми видами. Поэтому жили мы на первом этаже и окна наши выходили во двор отеля. Но мы в них и не смотрели – мы ведь там только ночевали.
Перуджа нас встретила низкими дождевыми тучами. Поэтому мы поторопились на мини-метро. От вокзала нужно повернуть налево и пройти вдоль каких-то невысоких построек или, не выходя из вокзала, дойти до конца первой платформы и пройти еще немного вперед (по-моему, оттуда можно подняться к мини-метро, сейчас уже точно не помню). Кассы-автоматы стоят прямо у входа на станцию мини-метро. Купив и закомпостировав билет, поднимаемся на второй этаж. «Беспилотные» вагончики снуют один за другим, т.ч. мы минуты две прождали и поехали. До конечной станции ехать минут 10. И еще 10 минут мы шли к отелю. Уже под все нарастающим дождем. Да, недобро нас встретила Перуджа. Но она всегда была такой, суровой, своенравной, воинственной. Так что такая погода ей очень даже к лицу.
Пока разложили вещи, дождик прекратился. И даже солнце подразнило нас своими лучами, пробивающимися сквозь тучи. Мы, конечно, рванули на прогулку. Потому что в Перудже мы в первую очередь планировали именно гулять по городу, обозревая окрестные пейзажи. Место у нас для этих целей – коронное. Прямо под бывшей крепостью Паолина, недалеко от церкви Сан Эрколано (Chiesa di Sant’Ercolano, XIV в.). Епископ Геркулан Перуджийский считается святым покровителем города. Он мученически погиб, когда войска остготов захватили Перуджу в 549 году. Интерьер церкви оформлен в барочном стиле в XVII веке. Вот мимо церкви мы и поднимаемся в город. В саму церковь, кстати, так и не зашли. Пока от церквей отдыхаем.
В Перудже рельеф неровный, постоянно приходится то подниматься, то спускаться. Очень удобно устроены дорожки со ступенчатыми выступами. Не скользко и при ходьбе удобнее, чем гладкий спуск / подъем при такой крутизне.
По Via Baglioni вышли к парку Кардуччи. С него открываются очень красивые виды. И погода добавляла антуража мрачными облаками с редкими просветами. По счастью, дождем она нас только пугала.
И мы пошли осматривать город по Корсо Вануччи (названой так в честь художника, известного нам под именем Перуджино).
Дошли до Дворца приоров (Palazzo dei Priori, 1298), главный фасад которого выходит на сorso Vannucci , а другой вход - на piazza IV Novembre (пьяцца Куатро-Новембре).
Дворец приоров строился с XIII по XV вв. Поэтому он стилистически неоднороден. Зубцы на крыше дворца были снесены, когда власть в городе перешла к папе Павлу III. Однако жители Перуджи отличались независимым нравом и сразу после объединения Италии в 1860 году и получения самостоятельности гиббелинские зубцы (в виде ласточкиного хвоста) были восстановлены. Со стороны piazza IV Novembre конусообразная лестница (XIII в.) ведет к готическому порталу. Над входом установлены две бронзовые аллегорическиеб фигуры: символ города — грифон, и символ партии гвельфов — лев. Они держали военные трофеи 1358 года — цепи и засовы с городских ворот Сиены (или Ассизи) - еще один пример воинственности Перуджи. Во дворце ранее располагался муниципалитет, а сейчас в нем устроено несколько музеев:
- Национальная галерея Умбрии, Galleria Nazionale dell’Umbria, где представлены работы художников и скульпторов местной школы XIII—XVIII веков (http://www.gallerianazionaleumbria.it); - Благородная коллегия менял, Collegio del Cambio, (http://www.collegiodelcambio.it) – древний обменный пункт, место деловых встреч банкиров, построена в XV веке и расписана Перуджино; - Резиденция Торговой гильдии Collegio della Mercanzia; - Зал нотариусов, Sala dei Notari, стены которого целиком покрыты фресками XIV века на библейские и аллегорические темы.
Но их посещение планировалось только в случае безобразно плохой погоды. Потому что по Перудже, в первую очередь, нужно гулять. Бродить по ее улочкам и погружаться в мрачное средневековье. Заглянули только в первый зал, впечтлились массивными арочными сводами и - пошли гулять по городу.
Мрачное, вернее, суровое впечатление производят дома, построенные преимущественно из темно-серого камня, узкие-узёхонькие улочки, переулки, тупички, сверху «придавленные» арками – переходами. Но это все ой как Перудже идет! А идет ей, может, еще и потому, что эта мрачность разбавлена «светлыми пятнами» - это и та же площадь 4 Ноября с великолепным фонтаном Маджоре, созданном Николо и Джованни Пизано в XIII веке, собором Сан Лоренцо и дворцом приоров, Арка Августа (этрусская арка, переименованная после завоевания этрусского города Октавианом Августом и перестроенная римлянами в 40 году до н. э.) и прекрасные виды, и удивительная Via dell'Acquedotto, превратившаяся в пешеходную улицу из древнего акведука, снабжавшего и город, и фонтан Маджоре водой, и круглая церковь Михаила Архангела (Sant'Angelo) V – VI веков. И все это вместе создает такой замес, что голова идет кругом и дух захватывает, когда от красоты, а когда – от жути. Для меня сразу же сложилось определение этого города – «неистовая Перуджа», именно такой я ее восприняла при первом знакомстве, и такой ее помню. Потому что все в ней – «через край»! И история города – тоже.
Октавиан Август почти полностью разрушил этрусский город, однако потом все же отстроил его заново. Одной из любимых забав жителей города были кровавые уличные бои. Участники «игры», называемой Battalia dei Sassi, надевали подбитую шерстью одежду, а на голову водружали особые шлемы в виде соколиных или орлиных голов и обстреливали друг друга здоровенными булыжниками. Понятно, что не все выходили живыми после таких «забав». И здесь же, в Перудже, в XIII веке возникла «мода» на самобичевание - люди таким образом пытались очиститься от грехов. В Перудже такой жестокий способ покаяния приобрел необычайные масштабы и вызвал «эпидемию» по всей Италии. А кровавые бойни между семействами Одди, отличавшимися особой жестокостью, и Бальоне правившими Перуджей в XV - XVI веках! Описание одного из таких кровавых побоищ привел Генри Мортон в своей книге «От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии». Конец разгулу Бальони и многим безобразиям, творившимся в городе, положил папа Павел III. Он разгромил дворцы Бальони и на их месте поставил мощнейшую в Италии крепость (Рокка Паолина). Причем, крепость защищала город не только от внешних врагов, но и от самих жителей – часть пушек была направлена на центр города. Таким образом, крепость стала символом самого жестокого угнетения для жителей Перуджи, длившегося около 300 лет. И во время освободительной борьбы за независимость Италии жители Перуджи разнесли крепость до основания сразу же, как только власть пап ослабела. Осталась только та часть крепости, которая находилась под землей.
И вот по этому кладезю бунтарства и неистовости мы пускаемся в вечерне-ночное путешествие. И соглашаемся с Генри Мортоном: «Все, что могу сказать: если хотите узнать, что представлял собою средневековый город после наступления темноты, отправляйтесь по улицам Перуджи куда глаза глядят. В узких переулках обступили меня огромные здания, все они либо взбирались куда-то, либо спускались вниз. Громадные арки выводили на новые этажи. Я выходил на террасу с видом на пропасть и видел противоположный склон, застроенный дворцами, домами и церквями. Крыши поднимались одна над другой, следуя естественному контуру горы.»
На площади 4 Ноября мастерят какую-то сцену, что очень портит площадь и мешает рассмотреть фонтан во всей его красе и фасад Дворца приоров.
На ступенях перед собором Сан Лоренцо всегда сидят люди, даже несмотря на такую погоду!
Недалеко от Арки Августа (фото прошлого посещения)
набрели на небольшую пиццерию: PIZZIDEA PIAZZA GRIMANA, Via Ariodante Fabretti, 1, очень аскетичная обстановка. Но пицца была замечательная, тончайшая! И, пока мы ею наслаждались, несколько покупателей приходили за своими заказами. Значит, мы правильно зашли! Т.ч., если вам нужен настоящий итальянский фастфуд в Перудже – вам сюда.
Идем по темнеющим улицам, навстречу попадается все меньше народа. И вот уже мы гуляем в одиночестве, и отсутствие современников усиливает ощущение средневековья. Писать о своих ощущениях – дело неблагодарное. Все равно не передать всю гамму чувств, которые мы испытывали, бродя по этим древним улицам. Поэтому – просто фото. Без комментариев.
А вот тонкая полоска акведука. По нему прогуляемся завтра. Пока любуемся крышами в низинке и окрестными домами.
Заглядываем в узкие щели переходов между улочками:
Обошли низину оврага между двумя районами города. Прошли мимо Арки Августа. Слева от этих ворот довольно широкая дорожка ведет нас вверх:
Поднялись на замечательную смотровую площадку на Piazza Rossi Scotti. Тут в тени деревьев укрылись лавочки и можно медитировать в любое время суток. Место божественное!
Уже и темнеть начало. Город стал еще таинственнее. Вот за это я так обожаю ночные прогулки по средневековым городам!
Нагулявшись, набрели на уголок «свободных художников» (мы его так для себя окрестили), расположенный чуть ниже арки Лилий (Arco dei Gigli).
Он мне почему-то напомнил Монмартр.
И очень нам глянулся небольшой бар – ресторан «La fame - vineria e cucina» на Via della Viola, 56.
Есть не хотелось, но было стремление «умаслить» погоду, выпив за нее по бокальчику вина, чтобы она не помешала нам завтра наслаждаться прогулками по городу. Попросили у бармена красного умбрийского вина на его вкус. Он предложил нам Монтефалько. Вино и сам «кабачок» нам понравились и мы решили на следующий день перед отъездом здесь пообедать.
Последний раз редактировалось a_ni_ka 28 июн 2017, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
JamKit писал(а) 27 июн 2017, 09:21:Ах, как здорово Вам удалось передать загадочность и очарование ночного города! Как будто сама там прогулялась!
Спасибо Вам за компанию! Да, очень люблю такие прогулки. Особенно, когда знакомлюсь с городом. А город относительно знакомый часто открывает свои тайные уголки, днем скрытые в тени ))
В очередной раз убедился (хотя правильнее сказать - вспомнил ), что равных Перудже в своём "формате" нет. Ни в Италии, ни, пожалуй, в Европе. Если только потрясающая Матера, но это всё же немного иной "жанр" (в котором уже она не знает конкурентов).
И, конечно, Перуджа круче Флоренции! (если не затрагивать музейную составляющую, конечно)
И, кстати, в первый раз я включила ее в свой маршрут благодаря Вашим фотографиям Перуджи. Да-да! выбирала, куда бы заехать по пути во Флоренцию, и чуть было от Перуджи не отказалась. Но по счастью попался на глаза Ваш отчет, и вот... Ну, а сейчас уже осознанно, влюбившись в нее "с первого взгляда", привезла сюда подругу.
Утро следующего дня встретило нас неприветливо. Попытка полюбоваться рассветом, хотя бы через облака, увенчалась полным фиаско (наверное, нужно было вчера бутылку вина взять, а не бокалами размениваться).
Но все равно по утреннему городу мы побродили, прогулялись по грустному виадуку.
В некоторых переулочках ночь, похоже, задержалась.
В ожидании солнца помедитировали на Piazza Rossi Scotti
Пока не совсем все плохо с погодой, идем по Via dei Priori. Очаровательная (снаружи, внутрь не заходили) церковь Святого Стефана и Валентина XII века в романском стиле. Читала, что в церкви сохранились красивые фрески XIV века.
Дошли до Арки Тразимена,
а следом за ней – красивое, светлое, даже светящееся, здание Oratorio di S. Bernardino с цветным мраморным фасадом работы флорентийского скульптора Агостино ди Дуччо (1418 —1481). Часовня посвящена бродячему проповеднику Сан Бернардино, который в своих проповедях наставлял жителей Перуджи на путь истинный. Жители его саушали и даже раскаивались, но потом возвращались к прежнему образу жизни - видимо, силен в них был бунтарский дух. Внутри Оратория расположен древнехристианский саркофаг и алтарь IV века. Рядом с Ораторием скромно стоит церковь Сан-Франческо-аль-Прато (8) (SanFrancesco al Prato, 1253), отреставрированная совсем недавно. Ее пришлось восстанавливать после землетрясения 1997 года.
Наконец распогодилось. Вот и улица Акведука, и вид от нее на солнце гораздо жизнерадостнее.
Окрестные пейзажи тоже "повеселели" (вид со смотровой площадки над станцией миниметро Pincetto):
И вдруг безо всякого "предупреждения" - снова дождь. Побежали в отель, чтобы не намокнуть. Однако, собрав вещи, обнаружили, что не так все плохо, и погода налаживается. Пошли «осваивать» новые места. Нырнули в переулок с Piazza della Republica, а там:
Это же надо было придумать такую конфигурацию арок-переходов! Заинтригованные, углубляемся дальше.
Дошли до Арки Эбурнеа - этрусские ворота остались практически нетронутыми, за исключением свода, переделанного в период средневековья. Название связано со слоновой костью, символом этого района. Из этих ворот начиналась дорога на Орвието.
Спустились вниз, под остатки крепостной стены. Внизу было не очень интересно, но тут попался эскалатор, который довез нас прямо в подземный город Рокко Паолина.
Не удержались, еще раз поднялись на мирадор парка Кардуччи. Ну как можно остаться равнодушным к такой красоте!!!!
Ну вот, вроде основные интересности обошли, некоторые по нескольку раз, каждая из которых, благодаря переменчивой погоде, меняла свой облик и свое настроение. Под накрапывающим дождем добрались до облюбованного накануне бара, а там…оказалось, что работает он только по вечерам. Как и соседние с ним заведения тоже. А тут и ливень усугубил наше разочарование.
Делать нечего, несолоно хлебавши (в буквальном смысле слова) идем к отелю и вдруг, спускаясь от Сан Эрколано, на Corso Cavur видим открытую дверь ресторанчика Storie Perugine (http://www.storieperugine.it/).
Мокрые, мы радостно «упали» за ближайший столик, в узеньком пространстве между стеной и прилавками, заполненными различной снедью, отказавшись от предложения спуститься вниз. В тот момент нам было лениво. Однако, вкусно поев, решили «сходить на разведку» в подвальную часть ресторанчика, да так и ахнули! Огромное помещение с зальчиками и залами, стены увешаны фотографиями из жизни перуджианцев, залы уставлены предметами мебели, бытовыми приборами, старинной и просто старой хозяйственной утварью.
Нам очень здесь понравилось! Заключительный «аккорд» в Перудже получился очень гармоничным.
Флоренция встретила нас солнечным теплом и многолюдьем. Торопимся поскорее бросить чемоданы и пойти гулять.
На сей раз мы сняли квартиру в старом флорентийском доме. Поднялись на второй этаж по неширокой лестнице (уже, чем в наших хрущевках). А потом оказалось, что ровно над этой лестницей оборудована крохотная кухонька. В ширину этой лестницы и в длину одного ее пролета. Почувствуйте, как живут итальянцы в старых домах, и вы поймете, что нижнее белье, болтающееся над вашими головами, это не эксцентричность местных жителей, а вынужденная необходимость. В квартире для оборудования бытовых помещений отвоевывался практически каждый сантиметр. А между развешиванием белья у себя над головой в жилой комнате и над головами прохожих итальянцы выбрали второе. Видимо, исходя из эстетического восприятия собственного дома. Но такой дом портить развешенным бельем действительно не комильфо. Пару фото элементов интерьера квартиры сделала себе на память:
Хозяйка квартиры – Джорджия – очень милая улыбчивая девушка. Угостила нас вкусными печеньками собственного приготовления.
Сегодня веду подругу знакомиться с городом. А где лучше всего получить первое впечатление от Флоренции? Конечно, на площади Микеланджело, любуясь городом на закате. Только бы погода нам благоволила. Перешли Арно по мосту Ponte alle Grazie, а там…
Флоренция встречает нас потрясающим небом, выплеснувшим сноп золотых лучей!
Шли вдоль набережной практически «задом наперед», так не хотелось пропустить эту красоту. Но и на площадь подняться нужно, чтоб на эту же красоту посмотреть сверху.
Дошли до Башни Torre di San Niccolo. Это часть крепостных укреплений Флоренции XIV века. Единственные ворота, до наших дней сохранившие свою высоту.
Зубцы на башне, правда, были добавлены в прошлом веке. Сейчас обнаружила, что на башню, оказывается, тоже можно подняться, чтоб посмотреть на город за 4 евро (http://musefirenze.it/en/attivita/). Хотя, при наличии рядом естественной и более высокой смотровой площадки, странно было бы на нее подниматься. Возле башни добавляет «цветного» настроения кудесник мыльных пузырей.
На ступенях холма, повернутых к городу, сидят «зрители». Ждут закат. Вспомнился городок Оя греческого острова Санторини, где шоу «закат» возведено в ранг основной достопримечательности и собирает огромные толпы зрителей, очень заранее занимающих «коронные» места.
Проходим выше, где копии скульптур Микеланджело - Давид, День, Ночь, Утро, Вечер привычно лениво наблюдают эту красоту. Нда, кажется, шоу срывается. Нахальные тучи закрыли солнце.
Однако, повернувшись спиной к линии горизонта, за которым вот-вот спрячется солнце, мы смогли полюбоваться его отсветами на облаках с восточной стороны.
Была у нас мысль побродить по саду ирисов, расположенному с восточной стороны холма (открыт только в мае, вход свободный с 10.00 до 12.30 и с 15.00 до 19.00). Но сверху увидели, что ирисы уже отцветают и смотреть там особо нечего. С западной стороны холма расположен сад роз (вход свободный с начала мая по 31 июля, без выходных с 8.00 до 20.00).
Вечер получился красивым. Нужно еще прикупить еды и успеть домой до дождя. Немного задержались на площади Санта Кроче. Базилика Санта Кроче (Святого Распятия, XIII век) построена во флорентийском готическом стиле.
Базилика является своеобразным пантеоном выдающихся флорентийцев. Здесь находятся гробницы Микеланджело Буонаротти, спроектированная Джорджио Вазари, Галилео Галилея, которого разрешили захоронить в церкви почти через 100 лет после смерти, Джоаккино Россини, Никколо Макиавелли, Гульельмо Маркони, Энрико Ферми. Данте Алигьери похоронен в Равенне, но и здесь в XIX веке установлен кенотаф в его честь.
Для интересующихся – сайт с расписанием работы базилики - http://www.santacroceopera.it/en/Inform ... atori.aspx. Она достойна посещения и сама по себе, и своими выдающимися памятниками. А еще у базилики симпатичный клуатр, в него заходит не так много людей, и поэтому на контрасте в нем такая тишина и покой по сравнению с городом, да и заполненной туристами церковью, очень приятно здесь отдохнуть. Перед Базиликой сурово взирает на рапластанную перед ним площадь великий Данте Алигьери.
В XIII веке площадь Санта Кроче, на которой расположена базилика, была центром общественной жизни Флоренции. А сейчас на ней проводятся проводятся фестивали, концерты, митинги. Знаменита она и тем, что здесь проходят знаменитые футбольные матчи, участники которых одеваются в старинные средневековые костюмы. Сегодня на ней раскинулись шатры какого-то рыночка. Больше мы сюда не заходили, так что не узнали, что там было. А вот без шатров и сторонних нагромождений площадь смотрится великолепно!
JamKit писал(а) 01 июл 2017, 21:39:спасибо за Флоренцию! Какой же все-таки красивый и удивительный город, очень хочется туда вернуться.
JamKit, спасибо за внимание к рассказу. Я тоже нежно люблю Флоренцию, хотя и не смогла бы ответить на вопрос - за что именно. Мне просто в ней хорошо так, словно я в ней выросла. Даже несмотря на толпы туристов, временами сравнимые с нашествием нашего брата туриста на Венецию. И поэтому я в ней могу бесцельно бродить, дышать ее воздухом без сожалений о том, что какую-то из достопримечательностей и на сей раз пропустила. Вот и сейчас, готовя отчет, с удовольствием мысленно прогуливаюсь по ее улочкам.
Микеланджело Буонаротти, приехав в 1514 году во Флоренцию по приглашению папы Льва Х для создания нового фасада фамильной церкви Медичи, Сан-Лоренцо, в 1520 году, уже по предложению кардинала Джулиано Медичи (папы Климента VII), приступает к работе над созданием усыпальницы Медичи при этом же соборе. Этой капеллой папа, принадлежащий к семье правителей Флоренции, хотел возродить интерес и уважением к роду, подчеркнуть его величие и значимость. Капелла Медичи находится в Новой Сакристии церкви Сан-Лоренцо, которая в свою очередь «вросла» в Старую Сакристию работы Бренелески. В течение 14 лет работы над капеллой Микеланджело испытывал сложные чувства и от угасания культуры Возрождения, и от антифлорентийской политики в стране. Его тревога, отчаянье наложили отпечаток и на атмосферу капеллы.
Капелла открывается рано, что очень удобно – не все туристы встают так рано (http://www.polomuseale.firenze.it/cappelle.html). И можно в тишине рассмотреть капеллу. Однако, не сегодня. Школьники, все те же школьники приведены сюда для знакомства со своей историей. Пытаемся совместиться с ними.
Старая капелла царственно величественна и очень богато украшена.
Капелла в плане представляет собой квадрат площадью около 120 кв. метров. Для увеличения пространства капеллы Микеланджело создал вытянутую по вертикали светлую композицию, напоминающую городскую площадь, окруженную изящными зданиями, из которых выступают гробницы братьев Лоренцо и Джулиано Медичи.
Что интересно, эти двое ничем выдающимся не отличались, в их роду было достаточно видных политических деятелей, повлиявших на судьбу Флоренции, да и Италии, а в дальней перспективе – и всей мировой истории и культуры. Противоречие между значимостью усопших и художественной мощью капеллы подтверждает ее идеологическое назначение по возрождению славы Медичи.
Присутствие школьников создает ощущение многолюдной площади. Очень живые в своих ежеминутных проявлениях подростки и, словно замороженное время, гробницы. Феерическое впечатление! И очень-очень отличается от ощущений в пустой Сакристии.
Микеланджело принципиально сделал скульптурные изображения братьев непохожими на прототипы. Это именно символы мужественных, умных, красивых героев, одетые в доспехи древних римлян. Саркофаг Лоренцо, задумчивого созерцателя, украшен скульптурами, изображающими мучительное пробуждение «Утра» и апатию, угасание «Вечера».
Энергичный Джулиано опирается на жезл командира. Он окружен фигурами мощного и грозного «Дня» и безвольно спящей «Ночи».
Сам автор посвятил своей «Ночи» такие строки: Отрадно спать, отрадней камнем быть, О, в этот век, преступный и постыдный, Не жить, не чувствовать – удел завидный. Прошу, молчи, не смей меня будить. (Перевод Ф.И. Тютчева)
Головы обоих братьев повернуты в сторону Мадонны с младенцем, окруженную святыми Косьмой и Домианом, покровителями рода Медичи. Святые были выполнены по эскизам Микеланджело его учениками.
Кстати, Микеланджело собирался разместить здесь еще несколько скульптур над нишами, в которых установлены надгробия. Но замысел ему осуществить не удалось. Он успел сделать только одну – «Скорчившийся мальчик» (или «Мальчик, вынимающий занозу»). Сейчас эта скульптура, приобретенная Екатериной II в 1785 году, находится в Эрмитаже. А здесь, видимо, наброски Мастера. Или их имитация?
Невдалеке от базилики Сан Лоренцо, на Виа Камилло Кавур (Camillo Cavour) и Виа де Гори (Gori) находится Палаццо Медичи-Риккарди – дворец семьи Медичи, построенный в середине XV века. Во дворце находились как жилые помещения, так и «головной офис» банка Медичи. В 1659 году, в период упадка, Медичи продали палаццо семье Риккарди. Поэтому и такое двойное название Палаццо. Первый этаж палаццо отделан рустовой кладкой, придающей его облику суровость и сдержанность. Такая кладка была присуща только общественным зданиям. Однако Козимо Медичи не хотел вызывать излишнюю зависть роскошью своего дворца и выбрал такой вариант экстерьера дворца. А идем сюда, чтобы увидеть драгоценную шкатулку, спрятанную во дворце – Капеллу Волхвов (Cappella dei Magi), расписанную Беноццо Гоццоли.
В кассах нам говорят, что готовится то ли выставка, то ли какое другое мероприятие, и дворец мы посмотреть не сможем. Но Капелла Волхвов открыта. Так нам туда и надо!!! Благодаря этому билеты продают со скидкой 50%.
Войдя во дворец, сразу попадаем во внутренний дворик, окруженный аркадами, и очень контрастирующий своим изяществом с лаконичным фасадом. По дворику какие-то в спецодежде тянут провода, устанавливают какие-то стойки. А мы ищем капеллу. Оказывается, мы не одни такие, попали между двумя экскурсионными группами. Пытаемся рассмотреть и сфотографировать нарядные фрески капеллы без голов посетителей. Она действительно сказочно-красивая и очень маленькая. Когда входит группа, места свободного практически не остается, все буквально «дышат друг другу в затылок». Рассматриваем капеллу примерно в таком ракурсе:
Как и следует из названия, на стенах капеллы изображено Шествие волхвов в Вифлеем. Среди участников процессии Беноцци Гоццоли изобразил членов семьи Медичи и их современников, в том числе и себя.
Очень нежная алтарная роспись «Рождество», на которой Мария поклоняется младенцу вместе Иоанном Крестителем - копия работы Филиппо Липпи, выполненная его учеником.
В одном из смежных с капеллой залов привлекла внимание «Мадонна с Младенцем» работы Филиппо Липпи. Очень нежно и трогательно. Прозрачная рубашонка, кажется, колышется от легкого ветерка.
Движемся по направлению Дуомо – площадь Синьории – Понте Веккьо. Впервые вижу собор каким-то мрачно-грозным, несмотря на то, что он недавно был отреставрирован, и облицовка стен стала чище и светлее. Наверное, это преддождевое небо придает такой оттенок светлому мрамору.
Первый раз вижу очередь в Собор Санта Мария дель Фьоре. Обычно очередь стояла на купол собора, а тут такое...
Проходим мимо. На фасаде Дуомо был установлен герб Демидовых, известных меценатов Флоренции. Видела его в прошлый приезд, а вот сейчас так и не обнаружила. И еще одна не очень приятная новость. Теперь все достопримечательности комплекса Санта Мария дель Фьоре включены в один общий комплексный билет. И без вариантов. С маркетинговой точки зрения все очень здорово (как и пресловутый сбор coperta, ставший неотъемлемой частью итальянских ресторанчиков). Но для тех, кто хотел бы посетить какую-то одну из достопримечательностей, это не очень дружелюбное решение.
Идем переулками, связанными с именем Данте. На небольшой Piazza Sant'Elisabetta стоит Башня Пальяцца, VI век.
Считается, что построили ее еще византийцы. Сейчас в башне располагается четырехзвездочный отель отель «Брунелески» (http://www.hotelbrunelleschi.it/) Площадь, на которой расположена башня, и сама по себе очень симпатичная и напоминает наши дворы-колодцы. Не намного шире, правда!
Вышли на Via del Corso, прошли немного и свернули в арку с висящим в ней фонариком и фреской, видимо, на тему Благовещенья.
В этом переулке, буквально в нескольких шагах от арки – небольшая церковь Святой Маргариты дей Черки (Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi), построенная в 1032 году. Вот слева на фото ее крыльцо:
Существует предание, что возле этой церкви Данте впервые увидел Беатриче Портинари, свою вечную любовь и музу (по другой версии эта встреча состоялась на празднике в доме отца Беатриче). В этой церкви Беатриче венчалась со своим мужем, и здесь же она была похоронена, прожив всего 24 года. В церкви было темно, да еще мы совпали с экскурсионной группой. Поэтому отложилось в памяти о ней мало. Вот только эти небольшого размера росписи, тянущиеся вдоль стены, остались на фото.
Дальше нам попался дом, названный «Домом Данте», но каковым он на самом деле не является. Здесь находится музей Данте, а место «родового гнезда» поэта доподлинно неизвестно.
А мы проходим мимо, на небольшую площадь San Martino. На ней расположена капелла Сан-Мартино (Cappella dei buonomini di San Martino). Церковь XIII века, перестроенная в середине XIV века, тогда же она перешла в ведение так называемого «Братства добрых людей», которое должно были помогать бедным людям. Отверстие для милостыни можно видеть на фасаде.
А со стороны церковного помещения установлена дверца на замке, чтобы подношения находились в сохранности.
На стенах церкви (очень и очень небольшой) сохранились росписи школы Гирландайо со сценками из городской жизни.
Кстати, Братство действует с 1442 года и по сей день! И сейчас оно оказывает помощь нуждающимся людям, не афишируя ее получателей. Когда у Братства заканчиваются средства, они зажигают огонь в окне своего офиса на Piazzale Dante Alighieri и флорентийцы вносят пожертвования в фонд Братства.
Идем дальше. Вроде и солнышко выглянуло, гулять будет приятнее.
И тут же, буквально через минуту нас накрыл дождь! Забежали в открытые двери церкви, рядом с которыми уже тусовались предприимчивые продавцы зонтов. Как потом поняли, это была церковь Орсанмикеле (Orsanmichele, Or San Michele). Этот дворец был и городским зернохранилищем и храмом. В VIII в. на этом месте находился женский монастырь «Сан-Микеле в саду». В 1240 г. на этом месте возник рынок. На открытой лоджии с пилястрами, защищенной от дождя, велась торговля зерном. Церковь «вернулась» на это место в 1348 году. Здесь был установлен красивый резной табернакль из мрамора работы Орканьи. Рынок перенесли в другое место. Хотя на втором этаже зернохранилище существовало еще до начала XVI века. При этом здание продолжало выполнять двойную функцию. С XIV в. здесь находился центр ремесленных цехов. Цеховые гильдии пожертвовали средства на создание скульптур своих святых покровителей и других святых, разместившихся в 14 нишах на четырёх внешних стенах церкви. Сейчас в здании помимо церкви открыт музей (второй и третий этажи по-нашему), в котором можно увидеть скульптурные работы Нанни ди Банко, Донателло, Лоренцо Гиберти и Андреа дель Вероккьо и полюбоваться на город: http://www.bargellomusei.beniculturali. ... anmichele/. А мы просто пережидали дождь в церкви, любовались роскошным табернаклем и игрой теней на стенах.
Переждав дождь, прогулялись по площади Синьории.
Заглянули в Палаццо Веккьо. Хотела «поделиться» с подругой очаровавшим меня видом Флоренции с башни Torre di Arnolfo. Однако барышня в кассе нам сообщила, что башня из-за дождя закрыта и порекомендовала подойти попозже, вдруг дождь закончится и ее откроют. Жаль, но надежда еще не потеряна. Тем более, что на башню вход открыт до 20-30: http://museicivicifiorentini.comune.fi. ... cchio.html.
Проходим мимо Галереи Уффицы, где стоит совсем небольшая очередь. Но мы гуляем, пока погода позволяет. Перешли Арно по Понте Веккьо. Только сейчас обратила внимание на то, что дома и на мосту, и на противоположном берегу буквально висят над водой.
Это самый старый мост в городе. Первый мост в этом месте был построен еще древними римлянами. Это был деревянный мост на каменных сваях. Но в 1117 году наводнение мост снесло и на его месте был установлен новый, теперь уже каменный. Через 200 лет наводнение разрушило и его. В 1345 году архитектором Нери ди Фьораванти был построен новый мост и почти не изменился с тех пор. На мосту изначально вели торговлю мясники, но, в связи с, мягко говоря, не очень приятными запахами, мясников с моста убрали и на нем расположились ювелирные лавки (с XVI века). Над лавками проходит так называемый «коридор Вазари», спроектированный для того, чтобы Козимо I Медичи мог по нему переходить из Палаццо Веккьо в Палаццо Питти.
Мы идем целенаправленно в тратторию Trattoria La Casalinga (Viadei Michelozzi, 9r, http://www.trattorialacasalinga.it), которая находится в районе Ольтрарно возле церкви Сан Спирито. Траттория пользуется большой популярностью среди местных жителей, на вечер столик лучше заказывать заранее. Вот и мы торопимся попасть в нее в обеденное время, надеясь, что посетителей будет меньше, чем вечером. Добежали до траттории уже под дождем. Но теперь он нам не страшен – спрятались под крышей и надолго – на входе стоит небольшая, но все-таки очередь. После нас подходит еще несколько пар, и хвост очереди вот-вот окажется на улице. Нам повезло, ждали недолго, минут 20. Сели за столик в большом зале, где обедало несколько больших компаний, причем в основном мужских. Такой «коллективный ланч». Обедали они довольно весело, иногда к этому веселью подключались и официанты. В общем, нам атмосфера и еда понравились. Даже уходить не хотелось. После обеда дождь так и не закончился. Людная в это время площадь Сан Спирито сиротливо ежится , покрытая лужами.
Решено прятаться от дождя в Палаццо Питти, благо он тут недалеко. На одноименной покатой площади перед Палаццо очень приятно посидеть в теплую погоду, однако сейчас такой отдых выглядел бы странно.
Палаццо Питти (Palazzo Pitti) был построен для банкира и друга Козимо Медичи, Луки Питти. При проектировании дворца заказчик (Лука Питти) повелел создать дворец еще масштабнее, чем Палаццо Медичи. Строительство было настолько масштабным, что на него Питти привлекал даже преступников и тех, кто был изгнан из Флоренции, только бы они приносили пользу строительству. Строительство, начатое в 1458 году, было приостановлено в 1464, когда у Питти начались финансовые трудности. Завершено строительство дворца было в 1487 году, уже после смерти Питти (1472). В 1549 году дворец был продан Элеоноре Толедской, жене Козимо I Медичи, великого герцога тосканского. По указанию Козимо дворец был существенно расширен. В это же время устройство садов Боболи, в которые выходили внутренние покои дворца, было поручено Никколо Триболо (Nicolo Tribolo). А после его смерти его работу продолжил Бартоломео Амманати (Bartolomeo Ammanati). В модернизации дворца и садов за ним участвовал и Джорджо Вазари (архитектор, художник, прославившийся своим описанием истории итальянского искусства эпохи Возрождения). Сейчас площадь садов - 4,5 га. С 1766 года парк открыт для посетителей. При сыне Козимо, Фердинанде I Медичи, в палаццо была размещена коллекция живописи и других произведений искусств семьи Медичи. Коллекция впоследствии пополнялась герцогами Лотарингскими, ставшими владельцами дворца. В 1919 году, после национализации дворца Виктором Эммануилом III, в Палаццо организовали музей, вернее, несколько музеев под одной крышей: Палатинская галерея, Галерея современного искусства, Музей серебра, Музей фарфора, Музей карет и Галерея костюма. Интерьеры помещений, в которых расположены галереи, были оформлены в XVII – XVIII веках: http://www.uffizi.it/index.php?it/172/palazzo-pitti
Мы взяли комбинированный билет в Палаццо, в сады Боболи и сады Бардини. Коллекция Палатинской галереи действительно очень богата. Но… очень мешало то, что картинами буквально залеплены все стены, будто коврами. Герцоги Лотарингские использовали картины именно для украшения интерьеров и ни о какой систематизации экспозиции никто и не думал. В результате рассматривать все это буйство ну очень неудобно, много картин висят высоко, почти под потолком, картины «налезают» друг на друга, в глазах рябит от роскошных золотых рам. Нужно быть постоянно в напряжении, чтобы рассмотреть их. Вот хозяин дворца, Козимо I Медичи смотрит на нас из-за шторы.
А как же приятно вдруг выхватить взглядом какую-то работу, выбивающуюся из общего ряда и прочитать, что ее автор, оказывается, Рафаэль Санти, или Филиппо Липпи, или Сандро Ботичелли.
В общем, расстроила меня галерея таким неудачным размещением картин. Периодически приходилось отдыхать, рассматривая пейзажи Флоренции за окном.
Остальные музеи посещать не стали. Благо дождь закончился и можно погулять по паркам. В сады Боболи пошли для составления общего представления о них, - все, что мы видели на фото, не вызывало особого желания в них гулять. Неуютным нам этот парк показался. На город сверху посмотрели – и пошли дальше.
Наша цель – сады Бардини, к ним можно подняться от Ponte Vecchio по Costa S. Giorgio, а можно пройти через сады Боболи и мимо форта Бельведере выйти ко входу в сады. Здесь тихо, спокойно, парк не такой «вылизанный», как Боболи, тени в нем больше.
И вид на Флоренцию нам показался симпатичнее.
А еще в парке над небольшой террасой стоит кафе, в котором можно любоваться городом, попивая вкусный итальянский кофе.
А вон там вдали виднеется церковь Сан Миниато аль Монте (XI века, до которой мы так и не дошли. Церковь считается прекрасным образцом романско-флорентийской архитектуры. В ней сохранились фрески XIII – XIV веков, пол, украшенный мраморной мозаикой со знаками Зодиака. А еще здесь в 17-30 во время мессы можно послушать григорианское пение (http://www.sanminiatoalmonte.it/orari-messa).
А мы в садах, радуемся хорошей погоде. И тут вдруг слышим объявление, что парк закрывается через 15 минут. А мы еще и не нагулялись… Уходили последними, опасаясь, что нас здесь не увидят и закроют на ночь.
Башня в Палаццо Веккьо так и осталась закрытой для посещений, так что просто побродили по городу.
gloc54 писал(а) 11 июл 2017, 08:05:Перуджа Ваша понравилась. Но где обещанные дожди?
Дожди остались за кадром. Слишком мокрые они для фотоаппарата. И потом - еще не вечер... - ни один следующий город не оставил нас без дождей. Ой, вру. Равенна и Падуя нас помиловали
Сегодня – суббота. И один из дней, когда можно попасть в церковь Оньиссанти. В церкви похоронены Симонетта Веспуччи (наверное, всем знаком ее образ по картине «Рождение Венеры» кисти Сандро Ботичелли)
и сам художник, повторивший изображение своей музы во многих работах. Открыта церковь с 9 до 12, так что идем туда пораньше.
Церковь Оньиссанти расположена на Borgo Ognissanti, 42.
Основана она в 1251 году и принадлежала сначала гумилиатам, а с 1571 года францисканцам. В монастыре, вход в который находится слева от церкви (если стоять к ней лицом), в трапезной можно полюбоваться "Тайной вечерей" работы Доменико Гирландайо (1480 г.). Монастырь в 1866 году упразднили, с 1923 года там расположена часть карабинеров. Церковь действующая. А вот в бывший монастырь вроде бы пускают полюбоваться клуатром и шедевром Гирландайо. Однако с трапезной нам не повезло – на двери висело объявление, которое гласило, что вход закрыт, причем без указания, доколе. Остается рассматривать фото на сайте (http://www.museumsinflorence.com/musei/ ... upper.html). Хорошо, хоть в саму церковь мы попали (вход в церковь бесплатно, и, как в таких случаях бывает, можно внести небольшое пожертвование).
Здесь недалеко, в доме 20, расположена резиденция семейства Веспуччи, один из членов которого известен всему миру, как один из первооткрывателей Америки – Америго Веспуччи. За родственника Америго и вышла замуж 16-летняя красавица Симонетта Каттанео. Симонета отличалась нежной красотой и таким кротким нравом, что никаких сплетен и злопыхательств в ее адрес история не сохранила. Среди поклонников ее красоты были и Лоренцо Великолепный Медичи, и его младший брат Джулиано. Последний даже провозгласил ее королевой турнира, состоявшегося в 1475 году на площади Санта Кроче, на котором он стал победителем. К этому турниру Сандро Ботичелли изобразил Симонетту на знамени Джулиано в виде Афины Паллады. После этого турнира Сандро стал пользоваться особой благосклонностью семейства Медичи. И тогда же Симонетта стала его музой, ее облик стал появляться в женских образах на картинах Ботичелли. К сожалению, красавица Симонетта умерла от чахотки в возрасте 23 лет, а художник продолжил воспевать ее красоту в свих работах. Симонетта похоронена в фамильной капелле Веспуччи, расположенной справа от входа. Капелла расписана фресками Гирландайо. На обеих изображено семейство Веспуччи. На верхней фреске, «Богородица Милосердная», слева от Богородицы – известный нам Америго Веспуччи. Прекрасная Симонетта изображена справа от Богородицы, в зеленом платье с красной накидкой.
Но хороша церковь и сама по себе, независимо от знаменитых захоронений. Недалеко от капеллы – фрески «Блаженный Августин» работы Боттичелли и «Блаженный Иероним» – Гирландайо.
Распятие Джотто.
Сандро Ботичелли (Алессандро ди Мариано Филипепи), потрясающий художник Ренессанса, чьими работами можно полюбоваться в Галерее Уффици, в Палаццо Питти, в Сикстинской капелле, похоронен в этой капелле.
На симпатичной площади перед церковью в этот день развернулся небольшой рыночек.
Выходим на набережную, любуемся отражениями Флоренции в водах Арно.
Не могла пройти мимо такой красоты неописуемой!
Наконец я добралась и до монастырской аптеки Санта Мария Новелла (Farmacia di Santa Maria Novella)! Точный ее адрес – via della Scala, 16 (http://www.smnovella.com). Это одна из самых древних аптек Европы (открыта для покупателей с XVII века; а «мастерская парфюмерии и фармакологии» существует при монастыре с 1381 года.. Немудрено, что несколько раз я проходила мимо. Вход ее не особо выделяется, да еще и перманентные леса вокруг. И вот, несмотря на совершенно обыкновенный фасад здания, мы попали в роскошные интерьеры XVII-XIX веков (по мне так порой даже чересчур). Пройдя через нарядные залы, попала в сакристию, расписанную фресками с изображением страстей Христовых.
Затем – в музей, где выставлена всевозможная хозяйственная утварь, аптечное оборудование.
Из окон музея был виден монастырский дворик (аптека примыкает к монастырю), но вход в него, увы, был закрыт.
В аптеке большой выбор продукции - туалетная вода, мыло, кремы, парфюм. Все уникально, цена соответствующая. Но многие посетители покупают что-нибудь на память о старинной аптеке и о Флоренции. Особенно большой наплыв покупателей в отделе парфюмерии. Кстати, с перечнем и кратким описанием продукции аптеки можно ознакомиться и на русском языке.
Выйдя из аптеки, поворачиваем налево. Еще немного – и мы у моей любимицы, церкви Санта Мария Новелла (http://www.smn.it/visita/). Очередь в кассу начинается почти от калитки старинного кладбища, справа от центрального входа. Отстояв в очереди минут 15 и купив билет за 5 евро (только кэш), входим в церковь. Вот она, красавица, на снимке из предыдущей поездки:
В 1221 году монахи доминиканского ордена получили в свое распоряжение маленькую церковь Богоматери на Виноградниках. Остатки древнего здания церкви, примерно IX века, были найдены под ризницей нынешнего здания. Новую церковь начали строить в 1279 году, а завершили строительство в XIV веке. В строительстве принимали участие Фра Систо да Фиренце, Фра Ристоро да Кампи и Фра Якопо Пассаванти, автором проекта колокольни и большей части монастырских помещений был Фра ЯкопоТаленти. В 1350 году нижний ярус фасада был покрыт белым и зеленым мрамором, на фасаде появилось два боковых готических портала. В 1420 году церковь была официально освящена папой Мартином V. В 1478 году Леон Баттиста Альберти закончил фасад, создав большой центральный портал, антаблемент и верхний ярус фасада, белого и темно-зеленого мрамора, гармонирующий с построенным ранее нижним ярусом. Между 1565 и 1571 годами церковь была перестроена Джорджио Вазари. Витражи церкви выполнены в 14 – 15 веках.
Санта Мария Новелла производит праздничное, светлое впечатление, так прекрасны ее капеллы, изящные росписи сохранили свои краски. Витражи оживляют свет, заполняющий высокие своды церкви. Переходим от одной капеллы к другой, рассматриваем, задрав голову до головокружения, уходим и возвращаемся снова к понравившимся росписям. Посетителей много, но они странным образом растекаются по пространству церкви, не мешая друг другу. А может так кажется потому, что смотрим в основном вверх, на стены. И даже случайные «столкновения» в процессе фотографирования не нарушают восторга от увиденного.
Капелла Барди посвящена Святому Григорию Великому. Основной цикл фресок выполнен художником XIV века, последователем Джотто и болонца Далмазио.
Капелла Строцци. Цикл фресок Филиппино Липпи, с историями жизни святого Филиппа проповедника и святого Иоанна Богослова (около 1502).
В центре церкви расположена одна из главных ее достопримечательностей – Распятие работы Джотто созданное примерно в 1290 - 1300 годах. Это одно из первых произведений, где Джотто отходит от византийского канона – Христос приобрел живые человеческие черты.
Словно изысканная шкатулка – Капелла Торнабуони (Джованни Торнабуони – дядя Лоренцо Великолепного). В центре капеллы – Распятие работы Джамболоньи. На стенах капеллы фрески, изображающие сцены из жизни Богородицы и святого Иоанна Крестителя. Капеллу расписывали художники школы Гирландайо. На фресках встречаются и портреты членов семьи заказчика, известных людей Флоренции, друзей Гирландайо, и даже говорят, автопортрет самого мастера. По рисункам Гирландайо были выполнены и витражи капеллы.
В капелле Гонди находится Распятие работы Брунеллески. Это единственная деревянная скульптура мастера. Эта работа явилась ответом на деревянное Распятие Донателло, созданное для Санта Кроче. Брунелески раскритиковал его и в ответ создал свое. Донателло вынужден был согласиться с критикой.
В Капелле Строцци ди Мантова изображены Страшный суд, Рай и Ад в соответствии с «Божественной комедией» Данте. Фрески были созданы в 1350 – 1357 годах, автор – Нардо ди Кьоне. Райские девушки привлекают внимание своей нежной красотой.
В третьем пролете левого нефа находится шедевр Мазаччо «Троица с Богоматерью и святым Иоанном» (размер фрески – 317 на 667 см). Это едва ли не первая живописная работа, в которой применены законы перспективы.
При церкви находятся здания монастыря, с тремя клуатрами. Зеленый клуатр расписан фресками Паоло Учелло, изображающими сцены сотворения мира и всемирного потопа. Но они очень плохо сохранились, и рассматривать их довольно сложно. Из Зеленого клуатра можно попасть в Клуатр мертвых, где находятся могилы и погребальные капеллы многих знатных семей Флоренции.
И, конечно, заглянули в Испанскую капеллу, расписанную Андреа ди Бонайути (середина XIV в.), и посвященную торжеству христианской веры. Испанской капелла названа в связи с тем, что в ней совершались богослужения для испанцев, прибывших в свите Элеоноры Толедской, жены Козимо I.
Из радужной Санта Мария Новелла вышли на солнечные улицы Флоренции. Кокетка решила на прощанье нас подразнить, чтобы мы лучше прочувствовали всю горечь расставания с ней. Ну да, сейчас бы гулять и гулять… но нас уже ждет Болонья.
Попрощавшись с нашей миловидной хозяйкой, прощаемся и с Флоренцией. Мы еще встретимся! У нас оставлено немало нехоженого и не увиденного, так что будет повод вернуться
Сергей, очень приятно видеть Вас среди читателей этого рассказа. И тем более жаль, что не смогу оправдать Ваших ожиданий в отношении Болоньи. Чувствую себя прямо школьником, не выучившим урок, и вдруг... зовут к доске К сожалению, наш "проход" по Болонье оставил чувство неудовлетворенности от того, что мы сами изначально неверно настроились на этот город ... впрочем, судите сами
a_ni_ka писал(а) 30 июл 2017, 14:32:тем более жаль, что не смогу оправдать Ваших ожиданий в отношении Болоньи.
Да что Вы, о каких ожиданиях идёт речь... Каждый имеет полное право на своё видение и свои "алгоритмы". Вот меня Флоренция не задевает, хоть как её ни описывай.... Вижу, что есть красивые места, но... на 99% не моё место, и ничем этого не перешибить... Хотя на фото - да, "картинка"... (вот, кстати, сейчас за одно фото Вам "спасибо" плюсану, просто открытка-настроение! )
Болонья – один из «новых» для меня городов на нашем маршруте. Помня, что в сове время я чувствовала себя очень неуютно в аркадах Падуи, в Болонью, знаменитую как раз своими аркадами, я особо не стремилась. Но тут была нужна точка на маршруте между Флоренцией и Вероной, откуда мы смогли бы съездить в Пеннабилли. Ну и еще что-то новое посмотреть вокруг. Из этого чего-то были Равенна с ее древними византийскими мозаиками и Реджио Эмилия или Парма. Болонья и расположилась как раз посередине между ними.
Говоря о Болонье, столице провинции Эмилия Романья, употребляют обычно три эпитета - «Ученая, Красная, Толстая» (la Dotta, la Rossa, la Grassa). Связан они с тем, что в Болонье находится самый старый постоянно действующий университет Европы (с 1088 года), в окраске стен домов и крыш преобладают оттенки красного цвета и, что неудивительно для Италии, город славится своей кухней. А еще улицы города украшают порядка 35 км аркад. Их начали строить в средние века, чтобы расширить таким образом площадь жилья. Затем строительство аркад стало обязательным, арки предписывалось строить высотой не ниже 2, 66 м, чтобы под ними мог проехать всадник на лошади. Таким образом, арки определили лицо города, стали его очень удобной особенностью (их удобство мы очень скоро оценим).
Остановились мы в Болонье на 2 ночи. И при таких планах на сам город у нас оставалось по несколько часов до и после разъездов. Гостиницу сняли недалеко от вокзала. Вид из окна оказался просто великолепным! И до центра минут 15-20 пешком.
Приехав в Болонью во второй половине дня субботы, мы решили, что наилучший способ увидеть город – это подняться к церкви Chiesa di San Michele in Bosco, расположенной на холме на южной окраине города. До церкви можно доехать на автобусе 30 или дойти пешком (примерно 2 км от центра). Конечно, об автобусе и речи не было – мы знакомились с городом. Естественно, тут же мы попали в плен аркад разной конфигурации, от скромных, чуть выше первого этажа, сходных с падуанскими, до роскошных, просторных, словно предваряющих вход во дворец.
Может, благодаря красноватому цвету стен, может потому, что сами аркады были высокими и, местами очень даже изящными, а может и потому, что в субботу вечером город был заполнен толпами праздношатающейся публики, Болонья мне показалась очень жизнерадостным городом. Мы буквально продирались сквозь толпу на подходах к Piazza Maggiore, да и на самой площади было не намного просторней.
Обошли базилику Сан Петронио, с тылу она была скрыта лесами, но тем не менее, туристов на смотровую площадку колокольни впускали. Увидели объявление, что подняться на колокольню можно будет до 21 часа (по информации с сайта собора – до 18), решили при наличии сил и желания воспользоваться такой возможностью на обратном пути. Видимо, не очень хотелось. Почему-то в Болонье, при всех предоставляемых ею возможностях, мы так никуда наверх и не поднимались.
Здесь же, возле памятника выдающемуся ученому-физиологу, одному из основоположников электрофизиологии, Луиджи Гальвани, на площади его имени, образовался стихийный концерт. Группа школьников лет 10 под руководством педагога исполнила несколько произведений из классического репертуара под одобрительные аплодисменты публики, к которым присоединились и мы.
Прогуливаясь по городу, рассматриваем арки, двери, орнаменты стен.
На одной из улиц остановились возле двери с интересными ручками, устроили им фотосессию. И вдруг за спинами деликатное «кх-кх» - молодой человек достал ключи и очень хочет попасть домой, за двери, которые для нас – музейный экспонат, а для него – элемент повседневного быта вместе с этими замечательными ручками.
На самой границе старого города, во дворе церкви SS. Annunziata a Porta Procula, были накрыты столы для фуршета – чествовали молодоженов. А мы вышли за пределы старого города и по дороге, огибающей зеленый холм, поднимаемся вверх. По пути попалась траттория с длинными деревянными столами и лавками, вольготно расставленными на лужайке с видом на город, который, правда, загораживали деревья. Но какое же это удобное место для загородного пикника, до которого и пешком можно дойти!
Поднялись еще выше. Направо – церковь святого Михаила архангела в лесу (di San Michele in Bosco), прямо и налево – больничный городок... С такими видами из окон и выздоравливать легче. Церковь открыта с 9 до 12 и с 16 до 19, мы пришли позже (http://www.bolognawelcome.com/en/home/d ... -in-bosco/) . Но особо и не стремились попасть внутрь – хотелось именно на город посмотреть. С площади перед церковью город виден, как на ладони. И тут мой фотоаппарат, благодаря лености его хозяйки разрядился после первого же кадра (и почему было вечером зарядку не включить?).
Полюбовались городом, попугались для порядка наползающих туч (дождевики при нас!) и отправились вниз.
Путь наш «куда глаза глядят» перетекал от аркады к аркаде. Вдруг на небольшой площади между домами, на лавочке которой мы присели отдохнуть и сориентироваться в пространстве, остановилась группа людей разного возраста. Один из них взмахнул рукой, и они запели! Попели немного и дружной гурьбой пошли дальше. Причем, там и зрителей на этой площади не было! Слегка обалдев, мы отправились следом. Через какое-то время вышли на Piazza della Mercanzia. Мне она показалась очень атмосферной, проникнутой настроением дружеских посиделок. Может, благодаря компактности площади и, в то же время, ее нарядности (а как иначе можно воспринимать готический фасад Палаццо Мерканция, Торговой палаты Болоньи?). И наклонные тумбы-лавочки, на которых сидел разночинный и разновозрастной люд, и спускающиеся сумерки, - все это создавало очень уютное настроение на площади. Жаль только, что все сидячие места были заняты. Так хотелось это настроение запечатлеть, но фотоаппарат разряжен, а значит, нужно будет сюда еще вернуться. Правда, площадь уже будет другой, но все же…
Обошли две знаменитые падающие башни - Азинелли и Гаризенди. Идем в сторону Университета. И вдруг, уже собираясь свернуть в сторону отеля, услышали веселую музыку. Надо же полюбопытствовать. И вот площадь, вдоль которой стоят лотки-прилавки с едой и алкоголем, передними деревянные столы и лавки. А напротив столов - импровизированная сцена, с которой три веселых музыканта развлекают публику. Между «сценой» и столами образовался танцпол. Танцуют люди разных возрастов, но очень много молодежи. При этом мелодия похожа на фольклор, да и танцевальные па очень смахивают на народный танец. Это позже я разобралась, что танцевали они тарантеллу, танец, зародившийся в Италии еще в XV веке. Т.е это все равно, что у нас молодежь будет танцевать «барыню» или водить хоровод. Я была поражена таким следованием традициям! Музыканты наяривают без перерыва. Только закончилась одна песня, начинают следующую. В перерывах пары иногда меняются, иногда выхватывают из толпы зрителей сбе новых партнеров. А вот появился пожилой дядечка, довольно резво вклинился в круг, вытащил из круга себе партнершу раза в 3 моложе. А на следующий танец выудил уже из толпы зрителей даму возрастом постарше. А рядом парень учит вроде бы нехитрым па незнакомку. И все это так искренне, так живо, так по-доброму!
Зрелище настолько захватило нас, что только первые капли дождя заставили повернуть к отелю. Но поздно мы спохватились. Начался настоящий ливень! Хорошо, что путь наш пролегал в основном под аркадами. Но иногда приходилось пересекать и открытые пространства. И если сверху нас спасали дождевики, ноги промокли насквозь. Так что первый вечер в Болонье запомнился нам не только разгулом людского веселья, но и буйством стихии. Пришлось снова принять по бокальчику-другому за хорошую погоду. Тем более, что на следующий день нас ждала поездка в Пеннабилли. Эта поездка заняла целый день (о ней позже). И вернуться к Болонье мы смогли только через день и то урывками.
Болонья. 16 мая, понедельник. День девятый.
Утром нас приветствовала умытая Болонья, лениво подставлявшая свои бока первым лучам ласкового солнца.
Не удержавшись, схватила фотоаппарат, и рванула в ее просыпающиеся улицы. Очень люблю утренний, досматривающий последние сны, город!
Пустые аркады, купаясь в первых лучах солнца, ждут первых пешеходов.
А эти еще спят, спрятавшись от солнца.
А вот и Piazza della Mercanzia со своими «социальными» лавочками,
и здание Торговой палаты.
Palazzo della Mercanzia было построено в 1384 - 1391 годах в готическом стиле. В 1949 году фасад, пострадавший во время бомбежки, был восстановлен. Говорят, интерьеры дворца, росписи кое-где сохранились, Но попасть внутрь можно только по запросу с групповой экскурсией. В Средние века в Палаццо Мерканциа находились гильдии купцов и особый суд, решавший торговые споры. О решении суда объявляли с ажурного балкона Палаццо. С 1811 года здесь расположена Торгово-промышленная палата Болоньи. В 70-х годах прошлого века итальянская Академия кухни передала в Торговую палату Болоньи нотариальные акты, содержащие оригинальные и уникальные рецепты кухни региона Эмилии Романьи, подлежащие передаче следующим поколениям.
В Болонье, как и по всей Италии, в XI – XIII веках было распространено строительство домов-башен. В XIII веке в Болонье насчитывалось около 100 башен. Сейчас их осталось около 20. Самые известные из них находятся на Piazza Di Porta Ravegnana. Обе были построены в XII веке. Башня дельи Азинелли, 97 метровая – самая высокая. На нее даже можно подняться, чтобы увидеть город сверху. Правда, подниматься нужно пешком, пройдя 498 ступеней. Ну очень высоко и, говорят, очень неудобно. С XIV века башня принадлежит городским властям. Использовалась и как тюрьма, и как крепость. Во время второй мировой войны башня использовалась, как наблюдательный пункт. Использовали ее и телевизионщики. Башня Азинелли считается самой высокой башней Италии. Башня Гаризенда была изначально высотой 60 м, но почва под ней начала проседать и башня стала заваливаться на бок. Чтобы башня не упала на головы окружающих, в XIV веке ее укоротили. Но наклон башни к оси уже не изменить – он составляет 3,22 метра.
Непривычно пустынна после субботних гуляний Piazza Maggiore. Базилика Святого Петрония (Basilica di San Petronio) сияет своим бело-розовым (правда, недооформленным) фасадом. Собор строили с 1390 г. по 1479 г. Но это была только первая стадия строительства. Далее, на протяжении нескольких веков, занимались оформлением собора. Что и отразилось на его фасаде. Собор считается шестым по величине в мире и последним готическим собором в Италии. Здесь находятся два самых старых в Италии органа. На полу собора изображен самый большой в мире меридиан, начерченный в 1655 году по проекту астронома Джованни Кассини. Собор открыт с 7:45 до 18:30. На смотровую площадку (на которую мы так и не собрались подняться) можно пройти с 10 до 13 и с 15 до 18 (http://www.basilicadisanpetronio.org/orari/).
Пустые столики перед дворцом Подеста (Palazzo del Podestà, городской мэрии) ждут своих посетителей. Реконструкция фасада дворца, построенного в начале XIII века, была выполнена в середине XV века по проекту архитектора Аристотеля Фьорованти, построившего Успенский собор в Московском Кремле. Работал он не только, как архитектор, но и как инженер. Фьорованти был первым, кто начал двигать здания (это в XV веке!). Будучи на службе в Москве, он участвовал в качестве военного инженера в походах на Новгород, Казань, Тверь. И Palazzo Comunale уже освещается первыми лучами солнца.Дворец Коммуны объединяет несколько зданий, в левом его крыле жил известный в Болонье профессор-юрист Аккурсио, по его имени иногда называют и весь дворец. С середины XIV века во дворце стали заседать Старейшины и он стал резиденцией городского правительства. На стене дворца, над порталом, установлена статуя папе Григорию XIII, уроженцу Болоньи, создателю григорианского календаря.
Справа от портала - мемориальная доска погибшим в сопротивлении режиму Муссолини. Имена и фотографии, зрелище очень впечатляющее. В правой части дворца расположена картинная галерея.
Перед Дворцом Коммуны установлен фонтан Нептуна (середина XVI века). Бронзовая скульптура Нептуна, высотой 3,2 метра, выполнена фламандским скульптором Жан-де-Булонь, известным в Италии как Джамболонья. Образцом ему послужил фонтан Нептуна на пл. Синьории во Флоренции. Розовый веронский мрамор отделки смягчает некоторую гротесковость фонтана. Фонтан снабжается водой из родника Ремонда в окрестностях монастыря Сан Микеле ин Боско (откуда мы любовались Болоньей в день приезда).
С тылу к Палаццо Подеста в середине XIII века был пристроен Палаццо Энца (Palazzo di Re Enzo). Дворец назван по имени короля Сардинии Энцо, незаконнорожденного сына императора Фридриха II Швабского, который был захвачен в плен в 1249 году и находился в заключении в Палаццо 23 года, до самой смерти. Палаццо и сейчас смотрится, как крепость. Особенно рядом с игривым фонтаном Нептуна.
Еще несколько кадров – и в гостиницу. Запланировали поездку в Равенну, а после – небольшую прогулку по Болонье.
Вернувшись из Равенны, еще часа 3 - 4 посвятили Болонье.
Первым делом решили найти спрятавшийся от любопытных глаз канал, оставшийся от разветвленной сети средневековых каналов. В те времена Болонья была сродни Венеции испещрена водными артериями – они использовались для общественных нужд, на них стояли мельницы, мучные и шелковые мануфактуры. Вода в каналы поступала из рек Савена, Апоза и Рено. По каналам сновали корабли, город вел активную торговлю. Однако, в XIX – XX веках каналы частично были засыпаны, частично упрятаны под землю. На поверхности осталось совсем немного, и те таятся внутри городских кварталов. Так ведь самое интересное – увидеть то, что не бросается в глаза! По счастью, нитка канала на карте обозначена. Выбрали для себя Via Augusta Righi и пошли по ней, заглядывая в переулки в поисках возможности увидеть остатки канала. Нашли. Увидели. И вправду выглядит так, словно жители окрестных домов припрятали «для себя» остатки водной системы города, так сказать, для «личного пользования». Однако, не уверена, что такое проживание не сопряжено с проблемами, связанными с близостью воды под стенами домов. Ну а нам, туристам, что – глаз радует вид воды (мы явно неравнодушны к рекам и каналам, оживляющим городской пейзаж). Порадовала изобретательность человека, придумавшего окошко в стене дома по Via Piella с видом на канал. Даже название у него есть – Finestra sui Canali.
Играют на нашем любопытстве? – так интересно подсмотреть в окошко? Не то, что перейти улицу и увидеть ту же воду, но совершенно свободно.
В результате у окошка чуть ли не очередь образовалась, а с противоположной стороны и нет никого. Так дошли мы до Via Guglielmo Oberdan, разглядывая «кусочки» канала. С противоположной стороны Via Augusta Righi канал скрыт в глубине квартала, туда на первый взгляд не подступиться, но нам довольно и увиденного – «жажду воды» мы удовлетворили, идем дальше. Хотя , как оказывается, по подземным каналам водили экскурсии. Правда, как дела остоят сейчас – не знаю. На всякий случай привожу ссылку. Вдруг кого-то заинтересует: http://www.amicidelleacque.org/visite/i ... e-guidate/.
На углу с Via Marsala увидели стройную базилику chiesa di San Martino Maggiore, основанную с начале XIII века. Впоследствии перепланировалась, перестраивалась в течение XV – XVIII веков.
Нырнули в улочку вдоль церкви, рассматриваем барельефы, обращаем внимание на бытовые мелочи.
Вышли к церкви Сан Джакомо Маджоре (Chiesa di San Giacomo Maggiore)
и стоящей рядом (или, вернее, встроенной в ее здание, Оратории Святой Сицилии (http://www.bolognawelcome.com/en/home/d ... ta-cecilia ). Оратория была построена по заказу влиятельной семьи Бентивольо, господствовавшей в Болонье с середины XV века. Говорят, род этот берет свое начало от несчастного короля Энцо, прожившего в заточении на площади Маджоре (женщин к нему допускали и основоположник рода Бентивольо – сын короля и крестьянки). Капелла Святой Сицилии и ее мужа Валериана считается «Сикстинской капеллой» Болоньи (видимо, у каждого уважающего себя итальянского города должна быть своя «Сикстинская капелла») и посвящена сюжетам из жизни Сицилии и ее мужа, живших и страдавших за веру во II веке нашей эры. Фрески, созданные в 1505 – 1506 годах, считаются образцом болонского Ренессанса. Вход в капеллу свободный, можно, как обычно, внести пожертвования. Но очень строго следят за тем, чтобы не фотографировали. Буквально по пятам за нами ходила милая женщина. По поводу впечатления о капелле могу сказать – это любопытно, но как «must see» советовать не буду. Правда, времени она отнимает немного и по пути, для общего развития заглянуть в нее - в самый раз.
Из капеллы вышли на знакомую нам площадь (Piazza Giuseppe Verdi), которая так впечатлила нас задорной тарантеллой. Сегодня здесь поспокойней, но все равно, довольно бойко. Здесь начинается «царство» студиозов.
Добрели (уже уставшие) до базилики Санта-Мария-дель-Серви (Basilica di Santa Maria dei Servi). Строилась она во второй половине XIV века. Но еще на протяжении нескольких веков достраивалась и перестраивалась. Церковь выглядит довольно сурово и лаконично. Но ее клуатр, построенный в XVI веке, выглядит очень изящно. Правда, за счет того, что он «вынесен наружу», создается ощущение незащищенности и даже неприкаянности (если можно это определение отнести к архитектуре) клуатра в отличие от его традиционных собратьев, скрытых в глубине монастырских дворов.
Еще несколько кадров
и вот, вместе с грустным мимом, прощаемся с Болоньей.
Сейчас уже я понимаю, что по Болонье нужно было гулять более внимательно и планомерно. Слишком мало времени мы здесь находились, чтобы просто болтаться по городу «куда глаза глядят». Пропустили интереснейшую Базилику Санто Стефано, известную, как «семь церквей». Не зашли в Базилику Святого Петрония. Не прогулялись по самой длинной в мире аркаде (хотя бы по ее части), состоящей из 666 арок и 15 часовен. общей протяженностью в 3796 км, которая ведет от города к святилищу Мадонна-ди-сан-Люка, расположенному на окрестном холме. Не дошли до дома Изолани с самой старой деревянной аркадой. Да много чего не сделали. Впрочем, мы пропускали все это осознанно (при том, что все места must see были выписаны в отдельный файлик, точки на карте расставлены) – хотели просто побродить по городу, насладиться теплом и солнцем, почувствовать город снаружи. А в результате поняли, что Болонья требует другого к себе отношения. И тогда она открылась бы нам больше, и мы бы ее лучше прочувствовали.
savl1 писал(а) 30 июл 2017, 14:40:Каждый имеет полное право на своё видение и свои "алгоритмы"
Да, согласна. Но, наверное, из-за собственной неудовлетворенности от нашей "программы" в Болонье, и учитывая Ваши очень информативные и полезные посты, именно перед Вами и неловко.
savl1 писал(а) 30 июл 2017, 14:40:кстати, сейчас за одно фото Вам "спасибо" плюсану, просто открытка-настроение!
«Каждый художник должен обогатить то место, где он живет. Показать его красоту другим. Чтоб хотя бы на минуту забыть, что самое главное в мире – деньги. Чтобы вспомнить, что есть более важные вещи, которые дотрагиваются до глубины твоей души. Они могут дать тебе настоящее, истинное понимание жизни» «…я хочу найти не только своё детство, но, прежде всего, детство мира» (Тонино Гуэрра)
Этот небольшой городок в регионе Эмилия-Романья, расположенный недалеко от Римини, появился в нашем маршруте благодаря подруге. Хочу, говорит, в Пеннабилли, город, в котором жил Тонино Гуэрра, известный итальянский сценарист, поэт и просто Художник, украсивший свой городок совершенно необычным образом. Тут и я вспомнила о нескольких интервью с Тонино Гуэрра, в которых он поразил меня мудрым и в то же время совершенно по-детски открытым взглядом на жизнь. И с очень хорошим чувством юмора. Такой легкий, светлый человек.
Стала искать, как туда добраться. Нашла какой-то автобус из Римини в Пеннабилли, но всего один и ходит неудобно. А учитывая, что визит в Пеннабилли выпадает на воскресенье, поездка вместо удовольствия может обернуться бестолковым приключением. Попробовала поискать вариант поехать в Пеннабилли с гидом, и, о чудо, таких вариантов оказалось несколько. И мы смогли выбрать гида, который нам понравился больше других. Оговорили условия, сферу наших интересов, приоритеты. Я предупредила гида, что поездка выпадает на день рождения подруги и поэтому особенно важно, чтобы прошла она без накладок. Договорились о времени встречи. И вот, уже в Риме, получаю от гида письмо: «Лора Гуэрра будет ждать вас к себе в гости 15 мая к 10 утра». У меня дух перехватило от неожиданности – вот это подарок!
Итак, рано утром едем из Болоньи в Римини, где у нас назначена встреча с гидом. По пути в Пеннабилли заехали за цветами для Лоры (как-то неловко ехать с совсем уж пустыми руками). Проезжаем по красивой долине реки Мереккья, которую иногда считают легендарным Рубиконом (границей между Умбрией и Галлией в 49 г. до н.э.), перейдя который, Юлий Цезарь из завоеванной им Галлии двинулся со своими легионами на Рим и, покорив Вечный город, начал историю великой Римской империи. Слушаем рассказы гида об ужасах правления рода Малатесты, которому принадлежали эти земли. Кое-где останавливаемся, чтоб сделать несколько кадров.
А вот и Пеннабилли, городок, раскинувшийся на двух противоположных краях скалы (Роччионе и Рупе), на которых стояли крепости Пенна и Билли. От крепостей остались одни развалины, а на их месте образовалось небольшое, но очень симпатичное поселение.
Рельеф города неровный. Центральная площадь с фонтаном (XV век) и Кафедральным собором (XIV век), торговой галереей (XVII век) расположена словно в чаше, образованной окружающими ее улочками.
В день нашего приезда в соборе готовились к свадьбе. На площади полно нарядных гостей. Наверное, весь поселок здесь!
В глубине площади – сувенирный магазинчик «Лес подарков», придуманный Тонино Гуэрра. У входа на керамической табличке - его трехстишье, которое Тарковский использовал в фильме «Ностальгия»: «Воздух – это то, что окружает твою голову, и оно становится светлее, когда ты смеешься».
Дом Тонино и Лоры Гуэрра
Мимо этого магазинчика поднимаемся по довольно крутой улице вверх. Нас уже ждут Лора и три ее гостьи, приехавшие из Сибири. Оказывается, они были в гостях у Лоры и Тонино несколько лет назад. История удивительная – девушки спросили в турбюро на площади, где дом Тонино Гуэрра. Им сказали: - А они сейчас дома. Хотите с ними повидаться? Позвонили Тонино, тот обрадовался, что девушки из России и позвал в гости… Интересно, а если бы подобная ситуация случилась с кем-то из наших знаменитых?.. И вот теперь благодарные гостьи привезли Лоре в подарок альбом с фотографиями той встречи. Чуть позже к нам присоединились две девушки с Украины, и в таком составе мы гуськом ходили за Лорой и слушали ее рассказы.
Если честно, я побаивалась этой встречи, опасалась, что это будет высокомерная красавица (читала, что Лора когда-то своей красотой покорила знаменитого итальянца), сыплющая именами знаменитостей, или напротив, старушка, живущая только своими воспоминаниями о былом. Как же я ошибалась! Даже неловко за эти мысли. Я поняла, что все мои подозрения и опасения беспочвенны, как только увидела сияющие глаза Лоры! Мы увидели женщину с молодыми глазами, которая открыта миру и готова делиться с ним идеями человека, который так любил жизнь, и которого она любит по-прежнему и даже, по ее словам, еще сильнее. Тонино незримо находился с нами – и в нашей небольшой экскурсии по их дому, и в прогулках по городу.
Когда-то Тонино с Лорой выбрали этот дом для того, чтобы в нем, по словам Тонино, «вместе слушать шум дождя» и любоваться цветением миндаля. «Мой дом стоит так высоко, что до него доносится кашель Бога»
«Я – русский по жене» говорил Тонино. И его дом – словно сказочная избушка, украшен предметами русского и итальянского деревенского быта. Добавляют тепла и неповторимости работы друзей Тонино и Лоры, работы самого Мастера. Тонино был неутомим в своих выдумках – придумывал эскизы для текстиля, мебели, керамики.
Вид из окна кабинета Маэстро:
Пишущая машинка Мастера:
А еще этот дом – рай для кошек.
Трогательная надпись на стене дома: "Я радовался часто и бывал доволен. Но счастье в жизни испытал впервые, Когда в Германии меня освободили Живым из плена: Я снова смог на бабочку смотреть Без всякого желанья съесть ее."
Во время второй мировой войны Тонино попал в немецкий концлагерь. Именно там, стараясь поддержать земляков, он начал сочинять стихи и рассказы на родном романьольском диалекте. Бабочка, как символ свободы, стала частым объектом его творчества.
Выходим во двор. Поднимаемся повыше. Этот летний дом для отдыха построил для Тонино один из его почитателей.
С площадки над жилым домом открываются потрясающие виды долины реки Мереккья, которые служили для Тонино источником вдохновения.
Здесь, над домом, на утесе, с которого Тонино любовался окрестностями, его прах и захоронен.
А рядом – сад каменных цветов. Эти цветы он создавал в память об ушедших друзьях. Здесь есть «цветы» Федерико Феллини и Джульетты Мазины, Андрея Тарковского и Сергея Параджанова, Марчелло Мастрояни и Микеланджело Антониони (этот «цветок» установила Лора уже после того, как Тонино «перешел в другую комнату», так он говорил о смерти).
За каменными цветами - каменная кладка XII века.
Из травы за нами следят прекрасные глаза Лоры:
Покидаем гостеприимный дом, идем знакомиться с чудесами Пеннабилли.
Последний раз редактировалось a_ni_ka 14 авг 2017, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
«Храм мыслей» расположен рядом с домом Гуэрра. Здесь можно медитировать, погружаясь в себя, достигая гармонии между «линиями» тела, души и мысли. "Семь загадочных камней семь непрозрачных зеркал, семь исповедален в ожидании твоих мыслей о самом себе, хороших или дурных." – так написал Тонино на керамической табличке, поясняющей расположение этих камней. А сама площадка окружена остатками стены XII века.
И пейзаж на выходе из "Храма мыслей" - в продолжение медитативного состояния:
Потрясающие вида открылись нам с холма Роччионе. Отсюда хорошо виден весь город и соседний холм Рупе с остатками крепости Малатеста. Крепость была разрушена самим хозяином, чтобы она не досталась врагу – город был завоеван Медичи. Теперь на месте крепости установлен крест. Ниже остатков крепости - монастырь.
На холме установлен колокол и символы буддистской религии. Оказывается, в Пеннабилли в XVIII веке жил падре Орацио Ольвьери де ла Пенна, который много лет провел в Тибете. Он вел просветительскую деятельность, в частности, стараясь сделать буддистскую культуру более понятной для соотечественников, падре занимался переводом тибетских текстов. И вот далай-лама приехал в Пеннабилли почтить память падре Орацио, деятельность которого высоко ценят в Тибете. Говорят, если ударить в колокол на вершине холма и задумать при этом желание, то оно обязательно сбудется. И душа Тонино парила в это время над нами:
Здесь же стоят «социальные скамейки», придуманные Тонино. Почему такое название? А все очень просто. Доска-спинка скамейки может поворачиваться, как удобно сидящему. И можно сесть лицом друг к другу, а можно отвернуться от неприятного собеседника.
Стены некоторых домов Тонино украсил керамическими досками, повествующими об их прежних жителях. То тут, то там попадались нам солнечные часы, придуманные Мастером. Жаль только, солнце играло с нами в прятки.
Старинные улочки города города и сами по себе очень интересны. Сколько веков прошумело над ними! Войны, болезни, радости и праздники. Сколько разных людей по ним ходило!
Сбитые гербы на стенах домов - свидетельство того, что город переходил от одних завоевателей к другим. И каждый новый сбивал герб предшественника и повелевал изваять его собственный.
А здесь стена украшена «забытыми мадоннами». Эти керамические образы мадонн сняты с разрушенных церквей. Здесь они дожидаются своего часа – а вдруг какую-то церковь отреставрируют и они еще пригодятся!
И еще одна коллекция «забытых мадонн» встретилась нам в «Саду забытых фруктов».
Когда-то к Тонино Гуэрра обратился энтузиаст, собравший коллекцию саженцев и семян растений, которые были распространены в Италии, но сейчас практически нигде не встречаются (некоторые из них упоминаются еще в записях Екатерины Медичи). И тогда Тонино добился разрешения разбить в Пеннабилли «Сад забытых фруктов», где и высадили все эти редкие растения. Но этот сад – не только ботаническая редкость. Как и все, что делает Тонино, этот уголок наполнен символами, аллегориями, да и просто душевными мелочами.
Здесь установлена часовня, дверь в которую всегда закрыта. Это своеобразный мемориал Андрея Тарковского.
Яркая, словно из восточной сказки, «Арка славы» - у каждого должна быть возможность пройти через арку славы, об этом позаботился Тонино. «Я лишь один из тех, кто пытается помочь другим скрасить одиночество, обозначить пути, ведущие к поэзии жизни»
И дерево в глубине сада не простой арт-объет, а фонтан, его прожилки – это трубки, по которым течет вода.
А эти два голубка - «Встреча с тенями Федерико Феллини и Джульетты Мазины», так назвал их автор. В середине дня тени от голубков превращаются в портреты Феллини и Мазины. В какой-то момент их головы сближаются в поцелуе. Наверное, излишне говорить, что это тоже придумка Тонино.
Здесь есть солнечные часы, в которых человек может исполнять роль часовой стрелки (для этого нужно стать на отметку текущего месяца и поднять вверх руку, а дальше – смотрите на циферблат). К сожалению, как раз в тот момент, когда мы к ним подошли, солнце убежало за тучи, и нам не удалось «поуправлять временем».
Идем по тенистой улице мимо старого дома, и вдруг Лора открывает дверь, а там… «Музей одной картины» говорит она. А я вижу иллюстрацию к своей любимой притче Тонино Гуэрра про усатого ангела:
"Жил-был ангел с усами, Который ничего не умел. И вместо того, чтобы улететь к Господу, Спустился сюда, в долину Мареккьи В дом одного охотника, Который держал чучела птиц, Стоящими на полу его комнатушки. И ангел бросал им зерна, Чтобы посмотреть, как они будут есть. И все святые смеялись над ним. А однажды утром Чучела птиц расправили крылья и полетели В открытое окно, в небо, И пели, как никогда."
Лора показала нам город, рассказала о тех мероприятиях, которые Ассоциация Тонино Гуэрра проводит в Пеннабилли и за его пределами, давая проявиться новым, интересным талантам, красивым идеям, призванным сделать окружающий нас мир лучше.
Мы перекусили в таверне, оформленной по эскизам Тонино.
И был очень задушевный разговор с Лорой о жизни, о наших и ее планах.
А потом Лора показывала нам экспонаты, выставленные в Ассоциации Тонино Гуэрра. Вход сюда свободный, как и в музей Тонино в городе его детства, Сантарканжело, где мы побываем позже.
Здесь выставлены работы Тонино. Очень много работ об «ускользающем времени» - крестьяне за своими обыденными занятиями, часовщик, продавец домашней утвари. И много фантазийных картин, один из частых сюжетов – «Продавец бабочек». Тут же работы коллег и друзей Тонино. Две огромные книги. Одна издана в России, на русском языке (жаль, не сообразила сфотографировать хотя бы страницу), с иллюстрациями Тонино. Другая на итальянском – сны Феллини, хулиганская книга с иллюстрациями автора.
А вот эти фонари, «латерны», Тонино Гуэрра создал после посещения Ясной поляны. Он был очарован фонарем, который на станции держал перед собой станционный смотритель и «сочинил» свои варианты фонарей. Несколько таких фонарей он хотел, оказывается, установить на пруду у Новодевичьего монастыря в Москве, устроить волшебный праздник на воде.
Вот одно из свидетельств активной деятельности Ассоциации Тонино Гуэрра - фото и отпечатки ног знаменитого канатоходца, участвовавшего в одном из фестивалей в Пеннабилли.
Лора рассказывала нам о Тонино, об их поездках по России, о постоянной духовной и творческой связи Тонино с Федерико Феллини, о творческой дружбе с Андреем Тарковским, Беллой Ахмадулиной, Паолой Волковой, другими художниками совестного и итальянского кино, о людях, которые помогали Тонино воплощать его идеи в камне, в металле, о тех, кто приходил к нему с удивительными идеями, и как они вместе давали этим идеям жизнь. Об идеях, которыми Тонино фонтанировал, и которые составили список «подвешенных проектов», ожидающих своей реализации. Мы поражались энергии этой женщины, которая практически весь день ходила с нами, то вверх, то вниз по старинным улочкам Пеннабилли и оставалась так же внимательна и открыта (далеко не все могут похвастаться такой выдержкой).
Настало время прощаться с Лорой, с их уютным домом,
с любимым креслом Маэстро Тонино Гуэрра...
Лора взяла с нас обещание, что мы обязательно заедем в Сантарканжело, зайдем в музей Тонино.
Сантарканжело (Santarcangelo di Romagna) стоит на горе, совсем недалеко от Римини. Несмотря на вечерний час, цветочный рынок на центральной площади старого города, Piazza Ganganelli, еще работал. А вокруг него бурлило и то, что называют «народными гуляньями», воскресенье же! Ну и мы тоже погуляли.
Над городом возвышается 25-метровая часовая башня XIX века. Здесь сохранились остатки замка князей Малатеста, построенного в 1386 году (Castello Malatestiano).
Фонтан в городском парке выполнен по эскизам Тонино Гуэрра:
Примечателен обычай, связанный с Аркой Ганганелли, расположенной на площади (видна в глубине снимка).11 ноября, в день Святого Мартина в проеме арки подвешивают огромные рога. Если над проходящим сквозь арку мужчиной рога закачаются, он считается рогоносцем. Учитывая, что в ноябре часто дует ветер с моря, можно себе представить, какое это рискованное развлечение!
По пути к музею (он находится недалеко от площади) обосновались художники.
Вот "мама" Пинноккио собралась "уводить" мальчонку домой.
Музей Тонино Гуэрры находится в здании бывшего банка Братства Милосердия, здесь до 1934 года выдавали ссуды беднякам. Музей небольшой по сравнению с тем, что мы увидели в Пеннабилли (http://museotoninoguerra.com/en/tonino-guerra-museum/).
Здесь работают волонтеры, которые с удовольствием рассказывают о Тонино и его творчестве. Но, конечно, слушать рассказы Лоры о Тонино ("Тониночке", как она говорила) гораздо интереснее.
Закончился этот день, наполненный красотой, поэзией жизни, любовью и нежностью, в остерии Санджовезе (http://www.sangiovesa.it/). Как сказала нам гид, ресторан знаменит и за пределами Сантарканжело. Сюда часто приезжают гости из Римини и других окрестных городов. Ресторан оформлен при участии Тонино Гуэрра, друга владельца ресторана.
Помещение ресторана представляет собой вереницу залов с кирпичными сводами. У каждого зала свое название, своя художественная идея в оформлении.
Мы расположились в зале "Малатеста", очень созвучном всему сегодняшнему дню.
Приятные гастрономические ощущения завершили чудесные впечатления дня.
Последний раз редактировалось a_ni_ka 14 авг 2017, 02:17, всего редактировалось 3 раз(а).
savl1 писал(а) 13 авг 2017, 14:20:Не мой формат, но... от этого не перестаёт быть потрясающим
Очень рада, что Вам понравилось! Эта поездка - одна из причин, по которой я взялась за отчет, хоть и с большой задержкой. Надеюсь, что несколько кадров о самом Пеннабилли из второго сообщения соответствуют Вашему формату. Хотя бы чисто визуально
Сегодня мы уезжаем в Верону. Накануне вечером все решали как провести следующий день. И Болонью не всю обошли, но и увидеть древние мозаики Равенны хотелось. Думали-думали и приняли компромиссное решение - утром едем часа на 3 в Равенну, а потом еще пару часиков гуляем по Болонье. И потом уже едем в Верону. Хоть и впритык, но успеваем заселиться в гостиницу в Вероне.
Но вот поехали в Равенну совсем не подготовленными. Почему-то карту города с интересующими нас местами я не сделала. Так, посмотрели в интернете накануне поездки, примерно представили, в какую сторону идти от вокзала и решили, что на месте сориентируемся – и телефоны с закачанными картами у нас есть. А до инфоцентра доберемся – и вообще все будет хорошо.
В V – VIII веках Равенна была влиятельным городом Римской империи. В начале V века был прорыт канал от реки По к морю, на берегу которого был построен военный порт Классис, ставший впоследствии и коммерческим. В V веке Равенна была резиденцией римских императоров, пока город не захватили готы. Однако вскоре на смену готам пришли остготы во главе с Теодорихом. Лагуну, в которой располагался порт, к тому времени засыпало песком, но это не помешало Теодориху заниматься строительством церквей в Равенне, ставших достоянием мировой культуры. Но, поскольку город начал приходить в упадок, мрамора на отделку зданий не хватало. Видимо, благодаря этому церкви Равенны не постигла участь многих римских зданий, от которых варварски отдирали мрамор на отделку новых дворцов и церквей. Город знаменит еще и тем, что здесь провел последние годы жизни и был похоронен великий Данте Алигьери.
Первый объект нашего интереса нашли быстро – Арианский баптистерий при раннехристианской базилике Святого Духа (Piazzetta degli Ariani). Баптистерий был построен при Теодорихе в VI вв.
После того, как арианство было запрещено, баптистерий превратили в ораторий Санта-Мария-ин-Космедин, а позже, в XVIII – XIX веках находился в частной собствкенности. С 1966 года Арианский баптистерий включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Баптистерий внешне выглядит довольно скромно. Интерьер баптистерия украшен мозаиками, изображающими крещение Христа. Полюбовались им в очередной компании ragazzi.
Прогулялись по городу в направлении к центру (как мы помнили из карты в интернете).
Обратили внимание на сторожевую башню XII века Torre Communale e Sala d’Attorre – падающую башню Равенны (видимо, у каждого уважающего города Италии должна быть своя падающая башня).
А дальше вышла загвоздка. К сожалению, шли мы «наощупь», без карты - солнце было таким ярким, что рассмотреть карту на телефоне не получалось. Информационный центр нам по пути не попался, указателей к Базилике Сан Витале тоже не нашли. И вот, находясь «на перепутье», вдруг слышим русскую речь с украинским акцентом – обогнала нас мужская компания. Видимо, на заработках здесь. Ну, мы их и окликнули. Поделились своей «бедой», но и вызвали растерянность на их лицах – не знали они, где находится Базилика. Подсказали, где найти карту, на том мы и расстались. И пока мы, как слепые котята, шныряли по углам симпатичной Пьяца дель Пополо,
парни вернулись за нами! Извинились, что не сообразили сразу, как нам пройти к Базилике сан Витале. Несмотря на то, что они здесь работают, отдыхать ездят в Сан Марино. А с местными достопримечательностями не очень знакомы. Ну, мы их тоже успокоили, что сами не часто посещаем достопримечательности Санкт-Петербурга, все больше, когда гостям город показываем. Парни молодцы, довели нас до Базилики Сан Витале, в кассах (они расположены на Via Giuliano Argentario, недалеко от входа на территорию Базилики) все растолковали про билеты (мы и сами прочитали на английском, но все равно приятно было). В общем, оставили они нас только после того, как убедились, что мы в нужные ворота направились со своими билетами.
Билет мы купили комбинированный, который позволяет посетить помимо Базили Сан Витале и мавзолея Галлы Плачиды, еще базилику Сант-Апполинаре Нуово, Неонианский баптистерий, Архиепископский дворец: The cumulative ticket includes the entry to Basilica of Sant'Apollinare Nuovo, Neonian Baptistery, Basilica of San Vitale, Mausoleum of Galla Placidia,** and Archiepiscopal Museum and Chapel. The ticket is valid for 7 consecutive days from the date of issue and entitles the holder to one entry for each monument.
Пройдя по зеленому дворику, входим в Базилику Сан Витале (Basilica di San Vitale).
По легенде, здесь находится прах святого Виталия – александрийского монаха. Днем он трудился, как наемный рабочий, а ночью шел в публичный дом и, отдавал заработанные деньги проститутке, чтоб она хотя бы эту ночь воздержалась от торговли своим телом. Виталий же всю ночь молился за нее, пока женщина спала. Он просил женщин не рассказывать об этом и многие жители Александрии обвиняли его в недопустимом для монаха поведении. Только после смерти Виталия женщины, которые благодаря монаху изменили свою жизнь, рассказали о его подвижничестве. Строительство Базилики было начато при Теодорихе Великом в 526 г., а освятили ее в 547 г. при его преемнике, императоре Юстиниане.
Базилика пуста (в смысле отсутствия каких-то предметов интерьера) и огромна. Может, поэтому кажется заброшенной. Двери настежь, толпы туристов шастают туда-сюда. А надо всей нашей суетой – величественные своды
и потрясающей красоты мозаики.
Голова идет кругом от этакой красоты.
Среди библейских сцен напротив друг друга изображены две процессии – одна во главе с Византийским императором VI века, Юстинианом (Giustiniano I il Grande), другая – возглавляемая его супругой, императрицей Феодорой (Teodora). Говорят, что это чуть ли не единственные сохранившиеся их прижизненные портреты. Хотя ни Юстиниан, ни Феодора Равенну не посещали.
В соборе мы застряли надолго, рассматривая мозаики. И не только на стенах.
А еще обратили внимание на такой вот «бассейн».
Это не единственная церковь в Равенне, где грунтовые воды поднимаются на поверхность. Вообще, как оказалось, часть подвалов домов в Равенне затоплены водой. Под водой находится и мраморный пол церкви Св. Франциска (на Piazza dei Caduti per la Liberta). При этом архитектурным памятникам вода, как ни странно, не вредит. Хотя насосы по откачке воды находятся только в Базилике Сан Витале. Видимо, поэтому лужица, увиденная нами, была такой маленькой.
В глубине церковного двора стоит Мавзолей Галлы Плацидии (388 – 450 гг. нашей эры).
Галла Плацидия была дочерью римского императора Феодосия Великого. В 20 лет она стала почетной заложницей вестготского короля Алариха. А в 414 году, после смерти Алариха, стала женой его приемника, Атаульфа. После его смерти Галла вернулась в Рим в замен на зерно, в котором нуждались вестготы. Снова выйдя замуж, теперь за римского полководца, Галла стала матерью будущего императора Валентиниана III. И с 425 по 437 год до достижения им несовершеннолетия правила Западной Римской империей в качестве регента, как считается, довольно успешно. Мавзолей был построен около 440 г. еще при жизни императрицы, однако сведений о том, что Галла, умершая в Риме, там и была захоронена, а мавзолей остался в Равенне памятником этой незаурядной женщине.
Мавзолей по площади очень невелик. Говорят, когда здесь наплыв туристов, персонал музея регулирует время нахождения в мавзолее, ограничивая его 15 минутами. Нам, значит, повезло – мы рассматривали стены мавзолея, сколько хотели. Мозаики завораживают своей красотой и какой-то волшебностью. Возможно, причиной этому – потрясающего цвета звездное небо, раскинувшееся под куполом мавзолея. И изумительно-нежный свет, который пропускают узкие алебастровые окна.
На мозаиках изображены евангелисты, апостолы.
Вот Святой Лаврентий сжигает арианские книги, противоречащие христианскому учению.
Над входом – Христос в образе «Доброго пастыря».
Но, несмотря на явные религиозные сюжеты, в мавзолее витает дух язычества! (или он витает в моей голове? ).
Чуть отклонившись от туристических мест Равенны, попадаем в совершенно сонные, пустынные улочки города.
После посещения римских раскопок дома-инсулы II века н.э., CASE ROMANE DEL CELIO, захотелось посетить и его «брата» в Равенне, Domus dei Tappeti di Pietra на Via Gian Battista Barbiani, 16 («Дом каменных ковров»). Попасть в него можно, пройдя через церковь Святой Ефимии (chiesa di Sant’Eufemia). Предположительно, здесь находился византийский дворец, построенный на фундаменте римских зданий III-II в. до н.э. Обнаружили его случайно, по время строительства нового дома в 1993 г. Здесь сохранились только напольные мозаики из камня и мрамора, представляющие собой геометрические и растительные орнаменты, сохранилось и несколько сюжетов с участием людей.
Для удобства посетителей над мозаичными полами установлены помосты, проходя по которым, можно рассмотреть мозаики поближе.
В музее пусто и от этого стирается ощущение временных границ. Жаль только, маловато мозаик сохранилось, но и увиденное было приятным сюрпризом. Музей работает с 10 до 18, билет – 4 евро (http://www.domusdeitappetidipietra.it/)
Идем к следующим мозаикам. По Via Gioacchino Rasponi подошли к Кафедральному собору.
Рядом с ним – самое древнее здание, украшенное венецианскими мозаиками - баптистерий Неониано или Баптистерий православных (Battistero Neoniano (o degli Ortodossi)). Баптистерий был построен епископом Неоной (IV – V век н.э.), отсюда и такое название. В Баптистерии ведутся реставрационные работы, так что частично он закрыт лесами. Здесь находится роскошная восьмигранная мраморная купель. Баптистерий украшен роскошно, особенно на контрасте со скромным арианским баптистерием.
Недалеко находится и Архиепископский дворец с музеем. Наиболее значимые и древние экспонаты (VI век) – «трон Максимиана» из слоновой кости и серебряный греческий «Крест Святого Ангела». Но тут как-то неудачно мы попали в поток школьников и прочих туристов, организованных и не очень. Поэтому посмотрели далеко не все, а лишь то, к чему не нужно было продираться сквозь толпу, т.е. почти ничего. В общем, пожалели себя немножко.
Вырвались «На оперативный простор».
Идем к Базилике Сант Аполинаре Нуово (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo), расположенной на Via di Roma. Рядом с базиликой, на углу Via Alberoni, – руины Дворца Теодориха.
Строилась Базилика в V – VI вв. н.э., как придворная церковь Теодориха. Название свое церковь получила в IX веке в честь покровителя Равенны. Самые ранние мозаики базилики относятся о временам готов-арианов. Часть из них была уничтожена после прихода к власти римского императора Юстиниана I, когда базилика была передана православным христианам. Мозаики, выложенные вдоль северной и южной стены базилики, изображающие процессии мучеников и дев, относятся как раз к этому времени. И все же наиболее красивыми считаются именно арианские мозаики.
Мозаичные картины расположены в три ряда. Верхний ряд – сцены из евангелия. Мастерство художников восхищает. Второй ряд – пророки и святые. Для людей, знакомых с религиозной тематикой, все эти персонажи наверняка узнаваемы, - у каждого свои характерные черты.
Третий ярус – довольно однообразные процессии дев и мучеников. И тут же – поклонение волхвов и Мадонна с младенцем.
А напротив нее – Иисус Христос в окружении ангелов. Как пример неудачной реставрации – ранее в руках Иисуса находилась раскрытая книга, раскрытая на словах: «Ego sum Rex gloriae» (Аз есмь Царь славы), которую реставраторы заменили на некое подобие скипетра.
От эпохи Теодориха в церкви сохранились резной престол и сень из порфира. Изображение порта Классис с городом за крепостной стеной, так же, как и дворца Теодориха, тоже остались со времен Теодориха. Однако, считается, что эти мозаики были «подкорректированы» во времена Юстиниана – из мозаик были убраны изображения Теодориха и его окружения.
В начале XI в. к базилике была пристроена колокольня типичной для Равенны цилиндрической формы. Архитектуре колокольни использована оптическая иллюзия - чем выше расположены окна колокольни, тем больше у них створок, что создает впечатление воздушности колокольни.
Базилику еще несколько раз модернизировали – в XVI в. поднимали полы из-за повышения уровня грунтовых вод, апсиду переделывали несколько раз, в XVII веке заменили кессонный потолок. А еще, правда, уже после посещения Равенны, прочитала, что первая от входа капелла, посвященная памяти итальянских солдат, погибших в Первую мировую войну, украшена фресками в духе муссолиниевской пропаганды и, говорят, даже с фашистской символикой. Вот и все, что мы, не особо торопясь, успели посмотреть в Равенне на 3 часа. Более полное «собрание» достопримечательностей Равенны можно найти на туристическом сайте города: http://www.turismo.ra.it/eng/Discover-the-area
Мозаики Базилики Сан Витале впечатлили! Да и вся Равенна тоже!
Очень часто на форуме встречается мнение, что в Равенну должны ехать далеко не все, но сейчас, посмотрев на Ваши фотографии, я поняла, что мне точно туда надо. Спасибо
