Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
Гениальной придумкой современных архитекторов стала passeggiata marittima - приморский променад, обустроенный со стороны моря поверх бывшей крепостной стены вдоль стен домов нынешних:
Именно отсюда открывается самая известная панорама Неттуно, можно сказать, его "визитная карточка" - вид на Форт Сангалло (надо учесть, что вечером это будет прямо против солнца... если оно будет, конечно ):
Форт Сангалло, названный так по имени его архитектора, был построен в 1501-1503 годах по приказу Чезаре Борджиа - самого известного сына папы Александра VI (Родриго Борджиа) для защиты Неттуно от нападений с моря.
Сегодня в крепости расположен музей, который во время нашего посещения был закрыт (но, собственно, мы туда и не собирались):
Больше просто так, чем для чего-то, мы спустились к морю. Открытие купального сезона – вопрос не ближайшего будущего, поэтому огромные пляжи Неттуно ещё не начали застраивать, и их пока можно было увидеть в своём естественном (натураль, так сказать) виде. А пляжи здесь действительно огромные - хоть самолёт сажай...
Отсюда открывается прекрасный вид на Борго Медьовале:
Погода, как видите, совсем не пляжная, и побережье сейчас выглядит не только не слишком привлекательно, но даже откровенно неуютно, ветер буквально рвёт пальмовые кроны, как год назад в испанской Пеньисколе. Но пройдёт месяц, появится уже по-настоящему летнее солнце, в лучах которого и море, и песок заиграют совсем другими красками - и можно не сомневаться, что каждый метр здесь окажется востребованным.
Здесь же, в угловой части старого города, есть ещё одно интересное здание в готическом стиле. Но поскольку о нём нигде ничего не написано, то это, скорее всего, новодел без исторического прошлого, чистое "нео". Но всё равно очень красивое
Ох, какие окошки, вах! Может, это всё же не нео?..
Кстати, это не единственный в Неттуно архитектурный модерн в духе средневековья:
Главной достопримечательностью Неттуно современного является фонтан, изображающий... конечно же, Нептуна:
Любопытно, что скульптурная композиция фонтана состоит из двух разных частей. Статуя самого Нептуна была изготовлена в 19 веке и являлась частью другого фонтана, располагавшегося на Рыночной площади Пьяцца-дель-Меркато и использовавшегося для поения лошадей. При бомбардировках Второй мировой войны фонтан пострадал, уже после войны Нептуна "подлатали" и решили перенести на новое место, а в компенсацию за причинённые неудобства одарили его новым бассейном, раковиной с лошадьми, а уже в 1960-х годах в бассейне появились три "плюющиеся" водой рыбки. Вот таким мы его сегодня и видим. Очень красивый фонтан, на мой дилетантский взгляд, с какой стороны ни посмотри. А сам Нептун - просто кинозвезда, ну как позирует!
По-моему, вес раковины оказался непомерным для хрупких лошадок...
А это совсем простой, но симпатичный фонтанчик на морскую (кто бы сомневался - в городе-то самого Нептуна!) тему:
Порт всегда смотрится живописно, даже если он, как в Неттуно, абсолютно современный:
Неттуно находится южнее Рима, и здесь уже можно увидеть приметы начинающейся ещё дальше к югу "Страны Лимонии" - Неаполитанщины:
***********
Повторюсь, что Неттуно мне понравился, он лёг и на глаз, и на душу. Это отличный, практически идеальный выбор для тех, кто решает, куда съездить "на денёк" из Рима на море. И если я когда-нибудь окажусь в подобной ситуации (что вообще-то крайне маловероятно, но, как говорится, неисповедимы пути...), то не буду даже раздумывать и вместо близкой, но не слишком выразительной Остии (конечно, имеется в виду не античный город, а современный курортный посёлок) выберу яркий и живописный город старика-Нептуна - Неттуно. Чего и всем желаю!
В Черветери (Cerveteri) обычно едут ради этрусского некрополя, который действительно чрезвычайно хорош, и мы в нём обязательно побываем. Однако здесь есть и другая достопримечательность, которая, окажись она даже в самом Риме или, скажем, во Флоренции или Болонье, и там была бы далеко не последней. Речь идёт о потрясающем по своему колориту и живописности уголке - Площади Санта-Мария, которая расположена между средневековой крепостью Русполи (Castello Ruspoli) и церковью Санта-Мария-Маджоре.
По своей логистике Черветери очень напоминает Тарквинию: в обоих случаях вы едете из Рима сначала на региональном поезде до одноимённой станции (в данном случае она имеет двойное название Ладисполи-Черветери), причём в одну и ту же сторону по одной и той же ветке, а потом - на местном автобусе до расположенного неподалёку (но не настолько, чтобы идти пешком) исторического центра.
В отличие от Тарквинии, билеты на автобус в Черветери покупаются не в нём самом, а в буфете на станции (стоят, кажется, 1-20 в один конец). Сам же автобус отходит с одной из платформ на привокзальной площади (но он проходной, это не конечная!), если я не ошибаюсь, как раз он виден на картинке с гугловской карты https://www.google.ru/maps/@41.9532624, ... 312!8i6656 . Вам нужен 23-й номер, который идёт до площади Альдо Моро (вот там уже каполинеа, конечная), находящейся прямо у "подножия" старого города. График маршрута немного "кривоватый" в том смысле, что он живёт своей жизнью, не подстраиваясь под приходящие сюда поезда и, скорее всего, вам придётся подождать около получаса. Расписание можно посмотреть на сайте http://www.seatour.it/servizio-pubblico (выбираете Comuni di Cerveteri e Ladispoli, открывается в PDF-формате), но оно мало чем поможет, поскольку показывает время отправления только от конечных пунктов, об остальном можно только догадываться. К примеру, наш автобус подошёл минут на 20 раньше, чем я предполагал, пытаясь (как выяснилось, безуспешно) детализировать его передвижения.
Правда, до исторического центра Черветери можно доехать и без всяких пересадок, на прямом автобусе Cotral, которые ходят достаточно часто, но отправляются от очень периферийной, а потому не очень удобной станции метро Cornelia.
============== > ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЧЕРВЕТЕРИ
Выйдя из автобуса на Пьяцца Альдо Моро, вы сразу же видите перед собой великолепную панораму старого города, окружённого мощными стенами:
К сожалению, я уже в "стопятьсотый" раз в этом рассказе вынужден посетовать на полный облом с погодой : тёмные городские фортификации борго прекрасно смотрятся, освещённые солнцем, на фоне голубого неба, но выглядят очень мрачно в окружении низких пасмурных туч... Правда, как ни странно это прозвучит, именно в этот момент мы считали, что нам крупно повезло. Дело в том, что, приехав в Черветери, мы первым делом отправились в некрополь, и, несмотря на серую облачность, нам каким-то чудом (а на самом деле, стараниями наших ангелов, конечно же) удалось проскочить до дождя, первые капли которого начали падать уже когда мы вернулись в исторический центр. Сами понимаете, что если уж суждено попасть под дождь, то лучше, чтобы это произошло на мощёных городских улицах, чем "в открытом поле", кое фактически представляет собой территория некрополя...
Хотя, конечно, всё равно обидно, поскольку старое борго Черветери, точнее, его центральная часть вокруг крепости, ой, как хороша! Но я оставлю её на десерт (хотя при таком качестве фотографий "вкус" десерта вызывает большие сомнения...), а вначале мы немного обойдём город со стороны и посмотрим, сколь неприступными выглядят его укрепления:
Интересно, что основаниями многих стен служат намного более древние этрусские стены, сооружённые здесь ещё за 4 столетия до начала нашей эры.
***********
С Пьяццы Альдо Моро видна задняя часть местной Ратуши, похожей на средневековый дворец.
А вот её главный фасад выходит на вытянутую Площадь Рисорджименто (Piazza Risorgimento):
Несмотря на свой старинный вид, Ратуша, как и большинство сооружений вокруг площади, была построена уже в конце 19 столетия, когда из-за своего ветхого состояния была демонтирована расположенная здесь церковь Сан-Мартино 16 века (сама площадь тогда имела такое же имя), а также несколько прилегающих к ней домов. Тогда же здесь появился Фонтан Маски, Фонтана-дель-Маскероне (Fontana Del Mascherone), в верхней части которого изображена центральная часть городского герба - трёхглавый олень, а над ним - часы:
..........
Старый город Черветери (за исключением, разумеется, той части, где находится крепость) не слишком интересный, да и "старого" здесь почти ничего не осталось. Пройдясь по его улочкам, мы "вынесли" оттуда только две фотографии:
Последний раз редактировалось savl1 12 июн 2018, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Ну а теперь - тот самый "десерт", о котором я говорил с самого начала этого раздела . Это одно из самых колоритных мест со средневековым антуражем, которое я когда-либо видел, и втройне (да что там - десятикратно, стократно) обидно и жалко, что именно в этот момент непогода достигла своего апогея. Нет, дождь был средней паршивости, назвать его ливнем я никак не могу, но опустившиеся почти до уровня крепостных башен тучи почернели настолько, что стали чуть ли не темнее туфовых стен цитадели и окружающих её сооружений...
На Пьяццу Санта-Мария, о которой и идёт речь, со стороны города ведут вот такие ворота (фото сделано уже изнутри):
Ну и сама площадь - что тут говорить, надо просто смотреть:
Крепость (или Рокка, как часто говорят итальянцы) с мощными башнями была построена в 13 веке. При её сооружении также были использованы остатки древних этрусских стен.
..........
Среди тёмных туфовых сооружений на Площади Санта-Мария выделяется светлый Дворец Русполи 16 века в стиле ренессанса. Его возвела владевшая тогда городом семья Орсини (это имя уже не раз появлялось в моём рассказе), а через столетие дворец перешёл к новым хозяевам - семье Русполи, чьё имя, а также облик после проведённых ими реконструкций он и сохранил до нашего времени.
По распоряжению очередного барона Русполи в 1734 году на одной из башен крепости были установлены большие двойные часы. Один из циферблатов выходил на дворец и служил для того, чтобы владевший им синьор мог следить за началом и окончанием работы принадлежавших ему крестьян. Другой же был обращён к "посадской" части городка и, соответственно, выполнял ту же функцию, но уже для самих работников.
..........
А самым древним сооружением на Пьяцце Санта-Мария является одноимённая церковь Санта-Мария-Маджоре, возведённая, как считается, ещё на руинах древнего этрусского храма. Разумеется, с тех пор она многократно перестраивалась (в частности, был проложен прямой переход между ней и Дворцом Русполи), последний раз - уже в 20 веке, после чего церковь обрела относительно аутентичную романскую внешность периода средневековья.
..........
В крепости, принадлежавшей династии Русполи до 1967 года, когда она была подарена городу, ныне находится Национальный археологический музей, в котором, в частности, хранится много находок этрусского периода. В музей мы, по своему обыкновению, не пошли и ограничились тем, что посмотрели его "атриум":
Вход в музей охраняет вот такой обаятельный (или, напротив, страшненький?) кабанчик:
***********
Вот и всё, что я хотел и мог рассказать о городке Черветери. Но мы ещё не прощаемся с ним, а отправляемся на его окраину, где расположен принесший Черветери мировую известность этрусский некрополь Бандитаччи. И это, забегая вперёд, зрелище потрясающее и незабываемое!
Тему этрусков я уже затрагивал ранее: сначала в рассказе про Умбрию, пожалуй, своём самом удачном и интересном среди итальянских "региональных", а потом довольно подробно показал этрусские скальные, или пещерные улицы близ Питильяно и Сорано. Там же присутствовали и отдельные захоронения, но их масштаб, конечно, ни по "размерности", ни по монументальности, ни по интересности нельзя сравнивать с крупным некрополем, особенно таким, что расположен в паре километров от Черветери и считается одним из самых больших в мире (итальянская Википедия называет его "самым обширным древним некрополем в Средиземноморском регионе").
До некрополя из Черветери (от площади Альдо Моро) примерно раз в час ходит автобус, но мы не заморачивались им и ходили пешком, благо от дождя нас до поры до времени бог миловал, дорога по рельефу относительно ровная, а идти всего каких-то 20 (может, с небольшим хвостиком) минут: https://www.google.ru/maps/dir/41.99831 ... m2!4m1!3e2 .
Кстати говоря, по дороге, вот тут: https://www.google.ru/maps/@42.0015963, ... 312!8i6656 справа начинается тропинка, пойдя по которой вы попадёте на "дикую" часть некрополя, открытую для всех, которая оканчивается как раз около музейного офиса, где расположены кассы (часы работы и стоимость посещения можно посмотреть на сайте http://www.tarquinia-cerveteri.it/en/mu ... eteri/info , самое главное, надо помнить, что по понедельникам, как и в Тарквинии, некрополь закрыт). Конечно, столь впечатляющих гробниц там нет (в конце этого раздела я приведу несколько фотографий, и вы сами всё увидите), но "в тему" уже "войдёте". Хотя, если честно, я не уверен, что это тот случай, когда прелюдия будет на пользу - мне кажется, имеет смысл сначала посетить основную часть некрополя, чтобы погрузиться сразу и "с головой" (тем эффектнее будет это "погружение"), а по "дикому" пути пройти уже на обратной дороге, не тратя слишком много времени на её осмотр (по пути туда это не получится, поскольку всё будет в новинку, захочется и то посмотреть, и туда слазить - а впереди ещё будет всё то же, только стократ эффектнее). Но давать однозначный совет на этот счёт я всё же не решусь.
***********
А теперь давайте купим билеты и зайдём на территорию некрополя. Интересно, что его "гангстерское" название Бандитаччи (сразу вспоминается "Мы бандито, гангстерито, мы стрелянто, убиванто...") совсем не историческое (на фоне возраста самого некрополя ), появилось уже в конце 19 века и никаких "мафиозных" корней не имеет. Оно произошло от слова bando, которое, несмотря на возникающие ассоциации, тоже было довольно мирным - так назывались публичные объявления властей городка или коммуны о чём-либо. На рубеже веков (19-го и 20-го) земли, на которых находился некрополь, сдавались в аренду, о чём и сообщали посредством bando (люди, оглашавшие их, именовались banditore). А поскольку участки были мало пригодными в качестве пастбищ и огородов, их пренебрежительно прозвали бандитаччами (суффикс -acciо в итальянском языке имеет пренебрежительное, презрительное значение). Вот так уничижительное слово, по-русски что-то вроде "объявляшки", со временем стало знаменитым брэндом, внесённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
..........
С точки зрения рассказа некрополь Черветери напоминает Античную Остию - в том смысле, что говорить тут тоже особо не о чем, его надо просто показывать. Нет, можно, конечно, как это и делает Википедия, провести классификацию здешних захоронений и объяснить, чем могилы, скажем 8 века до нашей эры, отличаются от могил века 4-го (разумеется, тоже ДО), но я почему-то уверен, что для 99% читающих этот рассказ (как и для меня самого, честно говоря) сей факт не вызовет особого интереса. Поэтому мы с вами будем в основном смотреть. Единственное - понимая, что этот рассказ читают не только итальянские "завсегдатаи", но и те, кто не слишком соприкасался с историей Италии, я совершенно вкратце скажу о самих этрусках, памятником цивилизации которых и стали некрополи в Черветери и Тарквинии. Когда-то я уже писал об этом в рассказе про Умбрию, но поскольку я лишён наполеоновского комплекса и далёк от мысли, что все только и делают, что читают мои путевые творения, я просто, не мудрствуя лукаво, процитирую оттуда несколько абзацев. Ну а те, кого они не заинтересуют (что вполне возможно!), могут сразу переходить к иллюстративной части чуть ниже.
Этруски - жители древней Этрурии, когда-то занимавшей большую часть территории современной Тосканы и юго-западной Умбрии - первой высокоразвитой цивилизации Апеннинского полуострова, сравнимой по своему уровню с Древней Грецией. Именно на её фундаменте был построен великий императорский Рим, и не будь этрусков – возможно, и могущественной Римской империи никогда не существовало бы.
Именно этруски превратили Рим из небольшой деревушки среди болот в крупный город, построенный по самым передовым инженерным канонам того времени. Этрурия заложила и основы Римской культуры, которую римляне позже распространили по всей Европе, объявив её своей. Принцип городской канализации и акведуки, прямоугольная организация города, основу которой составляли две главные улицы Кардо и Декуманус, ориентированные по сторонам света, новая конструкция морских судов с носовым парусом, что явилось тогда революцией в кораблестроении (в античном мире использовался только один парус на центральной мачте), гладиаторские бои, гонки на колесницах, для которых в Риме был возведён Большой цирк (Циркус Максимус) – вот далеко не полный перечень того, что вошло в историю как «римское», а на самом деле было изобретено или творчески позаимствовано несколькими веками раньше этрусками. Даже цифры, известные сейчас как «римские», изначально были этрусскими. Можно сказать, что этруски стояли у истоков французского виноделия: изначально закупая вино у греков, они очень быстро сами освоили его производство и стали экспортировать вино и даже ёмкости для него в Галлию – прародительницу современной Франция.
Общественная жизнь этрусков во многом обогнала своё время. К примеру, они ввели в обычай смешанные пиры, в которых наравне с мужчинами принимали участие женщины, а некоторые из них даже имели именные чаши для вина – невиданная вольность по канонам античного мира! Да и вообще женщины Этрурии по сравнению с греческими и римскими обладали очень большой свободой, умели читать и писать, могли иметь свои деньги и собственность – в то время как у римских женщин не было даже собственных имён! Рабство, конечно, в этрусском обществе тоже существовало, но и оно имело немного иной характер. Есть свидетельства, что некоторые рабы состоятельных господ имели собственные дома, а иногда занимались предпринимательством.
Цивилизация этрусков просуществовала тысячу лет. Древние легенды гласят, что этрусские жрецы напророчили срок своей гибели задолго до того, как Этрурия начала приходить в упадок - и предсказание оказалось поразительно точным. В 5 веке до н.э. римляне изгнали своих этрусских правителей, а позже начали захватывать один за другим и прочие их города. Не слишком централизованное устройство этрусского государства обернулось против них самих: их города были независимыми и часто не могли договориться друг с другом, а порой даже воевали между собой. Сила же крепнущего Рима как раз заключалась в его единстве, позволяющему легко справляться поодиночке с разрозненными городами своих бывших властителей. Всего через 2 столетия земли Этрурии стали лишь частью быстро растущей Римской империи. Этрусский язык был забыт, литература и священные писания утеряны. Уцелевшие этруски растворились в римском обществе, хотя некоторые аристократы ещё долгое время входили в состав правящей элиты вплоть до Сената.
Добавлю только, что Черветери был одним из главных городов Этрурии и под именем Каисра входил в так называемое Этрусское двенадцатиградие - союз 12 городов, составлявших в древности основу этрусского государства. Уже после завоевание римлянами он был переименован в Цере (Caere), откуда впоследствии и возникло его современное название. Кстати, по одной из версий, от имени римского города возникло слово "церемония" (считается, что здесь проходили некие культовые обряды, но какие именно - не уточняется).
***********
Как и в Остии, первые же метры главной улицы "города мёртвых", начинающейся сразу после входа на территорию некрополя, уже захватывают своей необычностью и особой атмосферой, хотя, как и там, всё самое интересное ещё впереди.
В некоторые гробницы можно зайти "в гости" и увидеть, как там всё устроено (как правило, внутри их есть подсветка). Первая из таковых находится уже в самом начале пути. Заходим "на огонёк"!
Ну а что, примерно так же выглядят сейчас входящие в моду капсульные отели...
Самые эффектные из захоронений - круглые каменные "домики" вполне немаленькой округлости, напоминающие курганы, так называемые тумулусы. Они выглядят невысокими, но то, что мы видим снаружи, по сути, является только "крышами", точнее, куполами. А всё основное пространство расположено под землёй, и мы ещё заглянем внутрь подобных. А пока спустимся в одну из самых известных могил, названной Гробницей рельефов (Tomba dei Rilievi).
Гробница датируется 4 веком до н. э. и знаменита тем, что в ней сохранились фрески и вывешенные на стенах предметы обихода и утвари (как известно, традиция снабжать мёртвых всем необходимым в их долгом пути по другим мирам, порой даже жёнами, лошадьми и домашними животными, интернациональна и имеет очень древние корни). По этой причине Гробница рельефов - единственная из посещаемых, которую можно осмотреть только с "порога", от которого главный зал отделён стеклянной завесой.
Очень атмосферно здесь, очень! Настоящий затерянный мир, без динозавров, конечно, без джунглей, не Ангкор-Ват, но всё равно... Надо сказать огромное спасибо устроителям некрополя в его современном виде за то, что они не стали излишне "облагораживать" его, мостить дорожки, устанавливать парапеты (они кое-где есть, но присутствуют абсолютно ненавязчиво, без фанатизма, оставаясь где-то на втором плане восприятия). Самое приятное (и даже удивительное), что здесь можно ходить практически где угодно, забираться на курганы, при желании залезать почти в любую гробницу (не во все, правда, можно протиснуться, но это уже другой вопрос, не отменяющий самого факта их доступности; главное – нет ни решёток, ни железных дверей). А в "не значимые", то есть не выделенные в отдельный список представляющих особый интерес (прежде всего для учёных и археологов) - так и вообще за милую душу, welcome!
Интересно, что мужские и женские погребальные ложа различались: в изголовье женских был камень треугольной формы, а мужских - нечто вроде каменной подушки с углублением для головы.
Некоторые гробницы-"домики" довольно высокие, чтобы попасть в них, надо сначала забраться наверх, к входной "двери", а потом уже спуститься вниз, как правило - ниже уровня земли.
В основном захоронения "многокомнатные" и устроены примерно так: сначала - небольшой проходной коридор, переходящий в просторный "холл", из которого открываются проходы в погребальные камеры.
Хотя и нестандартная планировка тоже встречается:
Вот чисто женский "зал":
Очень живописно выглядят поперечные "переулки", проложенные между двумя основными "улицами" некрополя. А в роли "домов" - "многоквартирные" каменные строения, вытянутые вдоль "улиц". "Город мёртвых" явно создавался по образу и подобию обычных городов для живых...
Рядом с одной из подземных могил можно увидеть единственный на территории некрополя каменный колодец. Естественно, что само захоронение получило имя Гробница колодца (Tomba del Pozzo). Это выглядит совершенно логично... если не считать того, что этруски не использовали колодцы в нашем привычном понимании - как устройства для добычи воды. Так что чем именно являлся и для чего служил этот "колодец", а также имеет ли он какое-то отношение к могиле - одна из до сих пор неразгаданных тайн некрополя Бандитаччи...
В дальней (от входа) части некрополя преобладают тумулусы (напомню - круглые гробницы) разных размеров, побольше и поменьше. Самые большие даже в кадр целиком не умещаются.
Для подъёма на них (на все или некоторые, сейчас уже не разобраться) возводили каменные "парадные" лестницы:
Этот "район" застроен очень плотно, порой гробницы разделены только узкой тропинкой.
Некоторые захоронения очень скромные, буквально "полуподвальные":
..........
А самые простые гробницы - простые "ямы" плюс-минус прямоугольной формы, вырубленные в каменистой поверхности. Кто-то пишет, что так хоронили бедных этрусков, кто-то - что этот тип захоронений был всеобщим и характерным для определённой эпохи, а кто-то считает, что это были вовсе не могилы, а некое подобие ванн, сооружённых задолго до эпохи самих этрусков, когда на территории некрополя было что-то вроде лечебницы (тут мне добавить нечего в силу полной некомпетенции в данном вопросе, как говорится, за что купил, за то и продаю...).
..........
Мы уже дошли до дальних границ "официального" некрополя (отдельные захоронения можно встретить и за его пределами, буквально "в чистом поле", у этрусков в этом вопросе не было территориальных ограничений, по крайней мере, жёстких, главное - чтоб за пределами города) и потихоньку начинаем возвращаться, по возможности выбирая новые пути.
Уникальный "экспонат" этого музея под открытым небом - остатки древней дороги, по которой умершие отправлялись в последний путь из города к некрополю. Дорога, видимо, использовалась очень активно, если даже в камне образовались колеи от колёс повозок траурных процессий...
***********
Выйдя с территории "официального" некрополя, мы возвращаемся назад по той самой "дикой" части, о которой я говорил в начале. Повторюсь, что единого мнения о том, стоит ли начинать с неё или, наоборот, заканчивать ей, у меня не сформировалось.
Многие захоронения здесь наполовину, а то и больше, затоплены и поросли ряской и прочей водной флорой:
Кстати, есть легенда, что некоторые души этрусков вселялись в принадлежавших им при жизни собак, которые до сих пор бродят вокруг некрополя, оберегая его и отгоняя непрошенных гостей (так вот почему эти земли не пользовались спросом у местных, а то говорят всякую ерунду про негодные пастбища... ). И, как пишут в книгах определённого жанра, горе тем путникам... ну, вы сами понимаете:)
На всякий случай скажу, что всю эту историю с легендой я выдумал . Просто когда в "диком" некрополе нам встретилась как-то "вдруг" непонятно откуда взявшаяся псина немаленького размера, уверенно топающая навстречу нам по узкой тропинке, которую кто-то из нас явно должен был уступить другому, в памяти сразу же "нарисовался" подобный сюжет. Эх, надо меньше фильмов ужасов на ночь смотреть...
Кем бы ни была эта собачка (хотя шутки шутками, а сфотографировать её "в лицо" я не осмелился), мы успешно разминулись друг с другом, и вскоре на горизонте показались стены старого Черветери:
..........
Посещение некрополя Бандитаччи стало одним из самых ярких эпизодов этого путешествия. Просто сказать, что он мне понравился (что, я думаю, и так все уже поняли из самого рассказа), в любом случае будет слишком мелко и невыразительно для такого места, поэтому я даже не буду пытаться "раскрасить" эту фразу. Наверное, самым лучшим выражением моего отношение к нему будет тот факт, что я могу смело и без оговорок поставить некрополь в один ряд с самыми яркими "достопримечательностями" в окрестностях Рима "ближнего и среднего радиуса действия" (ну вот, опять ПВОшное прошлое выперло!) - и об этом я скажу в небольшом резюме сразу после этих срок.
Вот на этом "выездная часть" нашей поездки завершается, дальше мы вновь вернёмся в Рим, и рассказ до самого финала пойдёт уже исключительно о нём. В частности, мы прогуляемся по таким интересным местам, как Трастевере, Аппиева дорога, район Велабр, поднимемся на предзакатный Авентин, где ещё раз, на этот раз в вечерней подсветке, посмотрим на купол Ватикана через самую, наверное, знаменитую в мире замочную скважину, а также посетим несколько раннехристианских (и не только) церквей.
Что же касается римских окрестностей, то после этого путешествия я, наверное, уже могу сказать, что, учитывая предыдущие поездки, побывал если не во всех топовых местах в формате "однодневный выезд из Рима на общественном транспорте с удобной и относительно простой логистикой", то уж в самых основных - точно (хотя, конечно, при желании к таковым можно отнести и оставшиеся "за скобками" Сутри, Непи, Чивиту-Кастеллана и Кастель-Гандольфо, но они, на мой взгляд и при всём уважении к ним, всё же являются "достопримечательностями второго уровня"), так что могу делать какие-то выводы и обобщения. И основной из них такой: в римском регионе главными "маст си", причём в самом буквальном смысле этого слова, являются город Витербо, Вилла д’Эсте в Тиволи и этрусский некрополь в Черветери. Это те места, которые действительно стоит посетить, будучи в Риме, те места, равных которым надо ещё хорошенько поискать. Ну а тем, кого, как и меня, привлекает атмосфера старинных каменных городков, прямая дорога ещё и в Тарквинию.
( Тут, уж если я затронул тему рейтингов и предвидя возможные возражения, я дам небольшой комментарий к тому, что сказал выше касательно Витербо: да, он не уникален, у него есть "аналоги", но он является единственным в своём формате, куда можно легко и просто съездить из Рима одним днём, не заморачиваясь стыковками между поездами и автобусами. Конечно, мне могут возразить, напомнив про Орвието, но, на мой взгляд, в этом сравнении не всё обстоит так просто. По сути, у Орвието имеется только один безоговорочный козырь "против" Витербо - прекрасный собор. Главное же превосходство Витербо в том, весь его исторический центр - один большой ансамбль со средневековым антуражем, тогда как в Орвието таковыми является лишь отдельные уголки и улочки. )
savl1 писал(а) 17 июн 2018, 16:53:остатки древней дороги, по которой умершие отправлялись в последний путь из города к некрополю. Дорога, видимо, использовалась очень активно, если даже в камне образовались колеи от колёс повозок траурных процессий...
Да, колея в камне потрясает! Как и вся ваша прогулка по некрополю в целом. Смотрела на пустые "улицы" и жутко становилось. А уж встреченная вами собака так и вообще "поставила крест" на мысли прогуляться в таком месте в одиночку и при пасмурной погоде. "Не мое" это развлечение, видимо. Спасибо большое, Сергей, что показали, рассказали!
Просто "кладбища" я тоже не люблю, потому и в Риме в катакомбы не пошли, хотя я сначала намеревался. Но потом посмотрел, подумал - и понял, что не моё... А тут всё же, скорее, антуражный парк, где-то даже заброшенный город, там "кладбищенская тема" вообще не навевалась, мне, по крайней мере.
<<<<<<<<<<<<< ============== РИМ ============== >>>>>>>>>>>>>
============== > Трастевере
Правобережный (а по карте - напротив, самый "левый") район Трастевере считается особенным. Какими только эпитетами его не награждают: и "самым римским", и "последним уголком папского Рима", и даже "романтическим сердцем Рима"... А уж числу синонимов слов "живописный" и "атмосферный", высказанных по отношению к нему, позавидует любой орфографический словарь.
Так ли это? Так. И... не так. И даже скорее не так, чем так.
Пожалуй, лучше всего охарактеризовали нынешний Трастевере Бретт Фостер и Хол Марковиц в книге "Рим. Творческая биография города": "очаровательная старомодность этого района до некоторой степени уже канула в Лету и ныне лишь имитируется для привлечения туристов". Если разобраться, то в Трастевере нет почти ничего такого, чего нельзя было бы увидеть в "основном" Риме. Как и центр, он очень неоднородный, здесь хватает безликих и необаятельных улиц, площадей и домов. Что же касается его главной "фишки" - фирменных "рыже-оранжевых" кварталов, то да, они имеются, но, опять же, ничем не выделяются среди своих "аналогов" в историческом центре - Виа-деи-Коронари, Виа Маргутта, Vicolo del Leonetto, набережной Тибра от Сант-Анджeло по направлению к Пьяцца-дель-Пополо, а уж чего-то подобного великолепному дворику за Аркой Ачетари здесь и близко нет.
Что же касается туристичности Трастевере... Бывшая римская окраина, впоследствии - район, населённый моряками, рыбаками и иммигрантами с Востока, давно перестал быть "вещью в себе", "государством в государстве", жители которого даже разговаривали между собой на собственном диалекте (не раз бывавший здесь Г. Мортон пишет, что "с удивлением обнаружил, что друг-итальянец, которого я пригласил в тратторию, понимает лишь половину того, что ему говорят"). Сегодняшний Трастевере - не то место, где можно отдохнуть от римской суеты и погулять в относительном уединении. Знаете, столько народу, сколько прохаживается днём и вечером по его главной "магистрали" Виа-делла-Лунгаретта (Via della Lungaretta) и прилегающим к ней улочкам и закоулочкам, я видел только у Пантеона и Фонтана Треви.
..........
Конечно, "старый добрый" патриархальный Трастевере ещё можно найти - на самых его окраинах, особенно северо-западной, через которую вы почти неизбежно пройдёте, идучи сюда с холма Яникул от Фонтана Аква Паола:
В прошлом "римском" рассказе я показывал фонтаны современного архитектора и скульптора Пьетро Ломбарди. Напомню, что в 20-х годах прошлого века он построил около десятка фонтанов в разных районах города, подобрав к каждому из них наиболее характерный, по его мнению, образ. Получил "свой" фонтан и Трастевере - он называется Фонтан Винной бочки (Fontana della Botte) и напоминает, что Трастевере издавна славился обилием таверн и винных лавок. В верхней части скульптурной композиции изображён "карателло" (caratello) - традиционный бочонок, в подобных которому в древности перевозили вино.
Последний раз редактировалось savl1 01 июл 2018, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
savl1 писал(а) 19 июн 2018, 20:14:Конечно, "старый добрый" патриархальный Трастевере ещё можно найти - на самых его окраинах, особенно северо-западной, через которую вы почти неизбежно пройдёте, идучи сюда с холма Яникул от Фонтана Аква Паола
Спасибо за совершенно справедливые слова о Трастевере. Видимо, рассказы о его аутентичности как раз и способствовали ее потере и превращению Трастевере в "проходную". И, однако, как и в остальном Риме, здесь остались еще места, не тронутые нашим братом - туристом. И очень приятно заглянуть в них вместе с Вами, и даже вспомнить, что, по-моему, по каким-то уголочкам и я ходила.
