Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[American]

белые следы в салоне остались надолго

Машина прокатная была? Как отреагировали в прокате? Или смыли до сдачи? Все же выезжать по правилам так нельзя наверное. Чего-то типа аттракциона нет, чтобы покатали там?

[GANT1949]

Машина прокатная была? Как отреагировали в прокате?

К концу поездки оставшаяся соль покрылась толстым слоем пыли и грязи.)
Я всегда беру в Аламо, не мою и им все равно.

Чего-то типа аттракциона нет, чтобы покатали там?

Даже не узнавал. На мой взгляд, нет.

[GANT1949]

В ГОРОД СОЛЕНОГО ОЗЕРА

От Бонневилля до Солт-Лейк-Сити около 120 миль по практически прямому интерстейту 80.
С номером дороги совпадает и ограничение скорости в милях - оно же максимальное в США, исключая небольшой участок хайвея 130 в Техасе (85 миль в час).

Минут через 20 после отьезда от Бонневилля мы видим странную скульптуру с шарами: Tree of Utah: http://www.treeofutah.com/

Это метафора Древа Жизни, которую в 1986 году построил шведо-иранский скульптор Карл Момен, ученик Ле Корбюзье. До этого, во время поездки через Америку, он проезжал поля Бонневилль и наблюдал за однообразной дорогой со встречными машинами, вырастающими вдали из маленьких точек. Машины при приближении исчезали и вновь оставались только пустая дорога и пустыня. Момен подумал, что чертовски здорово было бы построить здесь то, что символизирует жизнь и за что может зацепиться глаз. Через несколько лет и более миллиона долларов только собственных вложений он воздвиг памятник - ствол с шестью сферами, покрытыми минералами, добытыми в Юте. Пара сфер лежат расколотыми на земле, очевидно, символизируя смену времен года и хрупкость жизни:




К памятнику нет съезда, а на обочине интерстейта разрешены только аварийные остановки. Неудивительно, что в этом месте аварии действительно случаются часто - прежде всего с участием тех, кто останавливается поглазеть. Впрочем, участок шоссе от озера Солт-Лейк до Вендовера так и называется Wendover Death Strip: движение по пустынному прямому шоссе столь монотонно, что водители часто спят за рулем.

Нам, к счастью, не до сна, девяносто миль в час и наличие попутных машин придают бодрость и концентрацию.

Огибаем два сухоньких горных хребта и слева вдали, наконец, показывается Great Salt Lake - крупнейшее соленое озеро в Западном полушарии.
Сразу же начинаются бассейны, в которых выпаривают и добывают соль. Целая индустрия и огромные белые горы соли.

Глаза, уставшие от белого цвета, жадно ловят синий: трасса проходит по дамбе прямо через южную оконечность озера.




А-я-яй, какие развлечения в пуританском штате мормонов:




Слева по курсу - какой-то нелепый восточный дворец. Дача сумасшедшего азиатского олигарха?

Оказалось, что на берегу Большого Соленого озера располагался курорт Saltair, возведенный в 1893 году в индийском колониальном стиле и отдаленно напоминающий павильон в Брайтоне. Он был построен в увеселительных целях, но под патронажем мормонской церкви, сюда молодые прихожане приезжали отдыхать, не опасаясь уронить свою репутацию. Фото Wiki:




Туда вела специальная ветка железной дороги и поезда из Солт-Лейк-Сити уходили каждые 45 минут. Saltair стал самым успешным курортом, построенным на берегах Большого Соленого озера, копировал по своей структуре Кони-Айленд и одно время являлся самым популярным семейным парком развлечений во всей Америке к западу от Нью-Йорка.

Курорт практически полностью сгорел в 1925 году, но затем был построен заново. Все фото из Интернета:




Наступила эпоха джаза и мормоны построили здесь самый большой на тот момент танцпол в мире:




Увы, Saltair II так и не повторил успеха первого - кинотеатры Солт-Лейк-Сити к тому времени сделали досуг граждан более доступным, а Великая Депрессия и вовсе заставила людей экономить на развлечениях.

В 1931 году здание вновь пострадало, сначала от пожара, а затем от засухи, когда берег озера отступил далеко назад.
Следующие десятилетия Салтаир то открывался, то стоял полузаброшенным, пока в 1970 году окончательно не сгорел в результате поджога.

Третье по счету, но столь же невезучее здание, построенное в 1981 году, спустя всего несколько месяцев подверглось разрушительному наводнению - несколько лет оно простояло в воде, а когда вода отступила и новые инвесторы собрались его ремонтировать, оказалось, что вода продолжает уходить и здание снова оказалось вдали от озера:




Наконец, Saltair III все же был отремонтирован как музыкальная сцена, и с тех пор сюда иногда заезжают такие исполнители, как Мэрилин Мэнсон и DJ Tiesto, а на площади перед зданием проходят фестивали open-air:




Продолжаем путь. Oquirrh Mountains, горный хребет, тянущийся на 80 км с севера на юг, закрывает долину, в которой расположен Солт-Лейк-Сити, с запада.
Это один из последних, самых западных хребтов Большого Бассейна:




В этих горах расположена Kennecott Copper Mine с самым большим искусственным карьером в мире. Фото Wang(c):




Его ширина около четырех и глубина 1.2 км:




350-тонные "катерпиллеры" со смотровой площадки кажутся игрушечными:




Но все это находится с другой стороны гор, а с нашей - горно-обогатительный комбинат, где медь обогащают и выплавляют:




Новый, еще более высокий хребет впереди по курсу - Wasatch Range. Здесь заканчивается Большой Бассейн и начинаются Скалистые Горы.
У западных склонов гор Уосатч, в узкой полосе шириной 20-25 км живет 85% населения штата Юта - и в самом центре находится Солт-Лейк-Сити.

Расположение вблизи Большого Соленого озера и преобладающие ветра с Северо-Запада приводят к т.н. lake effect:




Холодный зимний воздух проходит по поверхности относительно теплого незамерзающего озера, насыщается влагой и поднимается вверх, где вновь охлаждается, а влага превращается в снег.
На горы к востоку от озера обрушиваются настоящие снегопады, например, в Альте выпадает в среднем 13 метров снега за зиму, что является невероятной цифрой для далекой от океана Юты.

Именно поэтому здесь расположено несколько известных горнолыжных курортов - Alta, Deer Valley, Snowbird, а местный снег - сухой, легкий, идеальный паудер считается "лучшим снегом на Земле".

Вдали показались небоскребы, а это значит, что мы въезжаем в самый необычный город за нашу поездку...

[Tullis]

Всё очень интересно. Продолжайте!

[rybka]

И я очень жду продолжения!

[Пётр Матусов]

Интересно, я думал, что самый глубокий карьер в Штатах - Моренси. Лет десять назад он был глубиной почти в милю, но с тех пор направление изменилось - карьер растёт вширь, а самое глубокое место начали заполнять пустой породой и отвалами.

Жду рассказа про Солт Лейк Сити - я так там ни разу и не был.

[marymin]

мы въезжаем в самый необычный город за нашу поездку...

Ждем с нетерпением... Salt Lake City манит... Utah, ах Utah

[GANT1949]

самый глубокий карьер в Штатах - Моренси.

Вполне возможно, сопоставим по размерам. Меня еще впечатлило, что если бы карьер в Юте был стадионом, он вмещал бы 9 миллионов зрителей.)

Жду рассказа про Солт Лейк Сити - я так там ни разу и не был.

В ближайшие сутки.

[GANT1949]

SALT LAKE CITY

Сайт: https://www.visitsaltlake.com/
Сайт2: http://www.saltlakecityutah.org/
Карта Даунтауна: https://res.cloudinary.com/simpleview/i ... 83b963.pdf
Темпл: https://www.templesquare.com/

Солт-Лейк-Сити - столица штата Юта, место проведения Зимней Олимпиады-2002, но, конечно, в первую очередь это главный город мормонов.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, как она называется официально, обязана своим основанием Джозефу Смиту (1805-1844).

Родившийся в Вермонте в семье ремесленника, члены которой не относили себя ни к одной из религий, но были увлечены оккультными науками, Джозеф был малообразован, зато обладал большой энергией и хорошей фантазией. Когда ему было 18 лет, ему "явился" ангел Моронай (Мороний), который поведал, что тот должен стать Пророком и завещал перевести на английский книгу с золотыми страницами, спрятанную на вершине местного холма:




Спустя несколько лет в 1830 году после многочисленных "трудностей перевода" появилась Книга Мормона, последнего христианского пророка, жившего в районе 420 года, в которой описывалось посещение Иисусом Американского континента, жизнь древних христиан, войну с индейцами (ламанитами), гибель христианского народа и то, что Сион (Zion) должен быть построен именно здесь, в Америке, и еще много других оригинальных толкований и идей. У Смита сразу же появились последователи.

C самых первых месяцев мормоны подвергались гонениям за агрессивную миссионерскую деятельность и многоженство, которого придерживались их лидеры. Разросшаяся секта и ее основатель были вынуждены бежать сначала в Миссури, где дошло до войны с местным населением, затем в Иллинойс, где одержимый идеей независимого мормонского государства Джозеф Смит дошел до того, что объявил о намерении баллотироваться в президенты страны. Президент США, проповедующий многоженство, был уже явным перебором для пуританского общества: разъяренная толпа взяла штурмом тюрьму, где укрылся Смит, и убила амбициозного лидера.

Мормоны устремили свои взгляды на Запад: там, за сухими прериями и Скалистыми Горами, еще были шансы основать отдельное государство.
Еще Смит вынашивал планы переселиться в Калифорнию или Орегон, полностью подчинив и заселив их. Новый глава церкви, жесткий и практичный Бригам Янг (1801-1877), изучив отчеты Фремонта и других первопроходцев, определил целью долину между Большим Соленым озером и горами.

Переселение мормонов на Запад, на земли тогдашней Мексики, с которой правительство США должно было вот-вот начать войну, было одобрено властями. В феврале 1846 года, подгоняемая губернатором Иллинойса, экспедия Янга из 300 мормонских пионеров выдвинулась из города Нову. Переход через Айову сопровождался снегом, дождями, раскисшими дорогами и занял три с половиной месяца вместо одного и стало ясно, что до зимы достигнуть Большого Бассейна им не удастся. Они переправились через Миссури в районе нынешнего города Омаха и основали здесь временное поселение - Winter Quaters, откуда многие годы будут уходить караваны с переселенцами. За оставшуюся часть лета к ним прибыло еще несколько тысяч мормонов, из которых около 700 не пережили зиму из-за холодов и болезней.

В начале апреля 1847 года мормоны двинулись в путь через равнины Небраски вдоль реки Платт. Интересно, что один из участников, ответственный за измерение ежедневного пробега, изобрел прибор, посредством системы шестеренок подсчитывающий расстояние, - он стал прототипом всех современных одометров. К началу июня они достигли Форта Ларами, откуда предстоял длинный переход через пустынные горные плато Вайоминга по маршруту Oregon Trail, перешли Continental Divide через пологий South Pass (2259 м) и прибыли в Форт Бриджер 7 июля. До нынешнего Солт-Лейк-Сити по прямой оттуда всего 140 километров, но для пионеров этот участок оказался самым сложным. Янг решил следовать по пути известного отряда Доннера, который за год до того потратил на переход через Wasatch Range столько времени и сил, что это стало для них роковой ошибкой. Мормоны оказались удачливее и спустя две недели уже спускались по каньону Эмигрантов на другую сторону гор.

24 июля 1847 года Бригам Янг, как и многие другие, заболевший при переходе пятнистой лихорадкой, приподнялся в повозке, впервые увидел вожделенную Долину и сказал знаменитую фразу: "This is the right Place". С 1849 года этот день отмечается как Pioneer Day, официальный праздник в Юте. А через четыре дня чуть западнее было основано поселение, с самых ранних дней строившееся по четкому прямоугольному плану идеального города Сион. Оно и стало Солт-Лейк-Сити.

Дорога же, по которой прошли мормоны, стала называться Mormon Trail:




Повозки были не единственным способом добраться на Запад: в тот же самый день, 4 февраля 1846 года, когда первые мормоны покинули Иллинойс, из Нью-Йорка вышел трехмачтовый корабль "Бруклин" с 238 пассажирами на борту, обошел Северную и Южную Америку через мыс Горн (где женщин и детей пришлось привязывать к мебели), остров Робинзона Крузо (там 4 года пробыл прототип романа Дефо), Гавайи и, наконец, причалил к острову Йерба-Буэна в районе нынешнего Оклендского моста, преодолев за без малого полгода почти 40 тысяч километров. Пока мормоны плыли, мексиканская Калифорния стала американской, сойдя на берег, они утроили население маленького поселка, который вскоре переименовали в Сан-Франциско. Следующим летом лидер морской экспедиции, Самуэль Бреннан, отправился навстречу Бригаму Янгу, встретился с ним в Вайоминге и долго уговаривал отправиться вместе в Калифорнию, но Янг был непреклонен, т.к. понимал, что мормонам нужна та земля, на которую никто не претендует. Вернувшийся ни с чем, Бреннан вскоре разбогател на "золотой лихорадке", стал издателем первой газеты и первым миллионером Калифорнии.

Вслед за пионерами потянулись остальные, группами по 100-200 человек, в повозках, запряженных волами, и население новой общины быстро росло. Земледелие на новом месте, вопреки ожиданиям, оказалось делом сложным - почвы были засолены почти везде, кроме узкой полосы у подножия гор, где мормоны создали первую в США систему искусственного орошения. Контроль за водой в условиях засушливого климата давал огромную власть руководителям мормонской церкви.

Практически сразу же мормоны стали претендовать и на создание автономии - в рамках нового штата Дезерет, от слова "рабочая пчела" по Книге Мормонов. Предполагаемый штат охватывал большую часть Большого Бассейна, Южную Калифорнию, часть Колорадо и Нью-Мексико. Поскольку у мормонов не было своей типографии, конституцию нового штата они позаимствовали у Айовы, там же напечатали и отправились в Вашингтон. Конгресс США, посовещавшись, урезал их амбиции до Территории Юта, первым губернатором которой в 1850 году и стал Бригам Янг.

В дальнейшем куски мормонской Юты отрезались в пользу Невады, Колорадо и Вайоминга, по мере того, как там обнаруживались месторождения серебра и золота:




Впрочем, "золотая лихорадка" в Калифорнии и поток переселенцев и так обогатили мормонов, которым, тем не менее, силой убеждения Янга удалось не втянуться в золотоискательство и сохранить общину.

Более того, много усилий мормоны посвятили миссионерской деятельности, привлекая в Юту прежде всего малоимущих эмигрантов из Англии, Шотландии и Скандинавии. Уже в 1850 году в Англии было более 30 тысяч мормонов - намного больше того, чем в то время жило в Юте. Британским мормонам также жилось непросто: от них часто отказывались родственники и друзья. Неудивительно, что большинство из них мечтало переселиться в Америку, но это могли позволить себе лишь немногие. Тогда для помощи эмигрантам был организован фонд: после приезда в Юту те отдавали взятые в долг деньги, пополняя средства для следующих волн переселенцев.

Когда деньги фонда истощились, для тех, кому не хватало на повозку с волами, Бригам Янг придумал использовать для переезда ручные телеги, в которые впрягались мужчины, а сзади толкали женщины и дети. Каждая тележка вмещала примерно 70-100 кг груза - часть трехмесячной провизии, преимущественно муку, соль и бекон и около 7 кг личных вещей на каждого из пятерых закрепленных за телегой человек. По замыслу Янга, проходя в день в среднем 15 миль, переселенцы должны были покрыть 1031-мильный маршрут от реки Миссури до Солт-Лейк-Сити за 70 дней. Тяжелое снаряжение - палатки и инструменты и остальную часть еды должны были везти в крытых повозках сопровождавшие караван быки. Промежуточные станции с запасами сделать планировали, но так и не успели.

Группы страждущих переселиться в американский Сион отплывали на парусных судах из Ливерпуля в Бостон или Нью-Йорк, c несколькими пересадками добирались до Айова-Сити, где им строили телеги, и выходили в путь - сначала 270 миль до границы Айовы и Небраски, где ремонтировались и грузили дополнительные запасы, а затем в длинный переход до Солт-Лейк-Сити, распевая по пути Handcart Song:

For some must push and some must pull
As we go marching up the hill
So merrily on the way we go
Until we reach the valley-o!



Все иллюстрации Wyoming Handcart(c), Clark Kelly(c).

Первые три каравана, стартовавшие в июне 1856 года, добрались до Юты относительно благополучно, в конце сентября - начале октября. С двумя следующими связана, возможно, самая страшная и героическая страница в истории переселения на Запад.

Группы Вилли и Мартина отправились в путь слишком поздно, также поздно приплыв в Америку и лишь в июле стартовав из Айова-Сити. Путь через Айову по изнуряющей летней жаре с сильными грозами оказался труден. Плохая подготовка и наспех сделанные тележки из свежего дерева, которое, высыхая, раскалывалось еще в начале пути, сильно замедлили их продвижение.

Во Флоренсе (Winter Quaters), куда они пришли через месяц, им пришлось принять трудное решение: идти вперед или зимовать в Небраске. Духовные лидеры настаивали на том, чтобы идти, упрекая оппонентов в малодушии и нехватке Веры. Один из них объявил, что Бог будет оберегать идущих в Zion и пообещал лично съесть весь снег, который выпадет на их пути до долины Солт-Лейк. В итоге религиозный фанатизм одержал победу над здравым смыслом: обе группы вышли на 1000-мильную тропу 17 и 27 августа соответственно с малыми запасами продовольствия (на 60 дней вместо 90) и рассчитывая на помощь из Долины.

Неприятности начались быстро: в ночь с 3 на 4 сентября первая группа потеряла 30 из 42 быков, которые убежали, напуганные сильной грозой, люди безуспешно потратили три дня на их поиск, после чего им пришлось разгружать тяжелые повозки и добавлять на каждую ручную тележку дополнительно по 45 кг груза.

Вскоре, еще в прериях Небраски, обе группы обогнали возвращавшиеся из Европы миссионеры. Удивившись, что те вышли столь поздно, но пообещав, что помощь будет, миссионеры поспешили дальше. Практически одновременно, 1 октября группа Вилли добралась до Форта Ларами, а последняя из трех первых групп до Солт-Лейк-Сити, где их встречали как героев. А еще через два дня, 4 октября в Солт-Лейк прибыли миссионеры, которые сообщили о еще нескольких группах переселенцев, встреченных на тропе в сотнях милях от Юты.

Ошеломленный Бригам Янг, не ожидавший больше никаких караванов до следующего лета, в кратчайшие сроки организовал самую масштабную спасательную операцию в истории Старого Запада. На общем собрании Янг использовал весь свой ораторский талант, закончив фразой: "Наши братья и сестры там, на равнинах, в опасности. Идите и привезите их сюда!". Мужчины записывались в отряды, а женщины снимали с себя одежду для отправки нуждающимся прямо в зале для собраний. Даже самые бедные семьи жертвовали свои скудные запасы провизии. Первые 16 повозок с 27 добровольцами были готовы уже на следующий день. Всего до конца месяца из Солт-Лейк-Сити выйдет 250 повозок.

Отсюда начался триллер: успеют ли спасатели и переселенцы, идущие навстречу друг другу, встретиться до холодов.

7 октября, когда первые повозки с помощью выходили в путь, в Солт-Лейк-Сити стоял теплый солнечный день "индейского лета", но с другой стороны гор погода уже портилась. Еще в середине сентября в Небраске навстречу караванам подули сильные, несущие песок, ветра, начались ночные заморозки, еще холоднее стало в Вайоминге, но хуже всего было то, что обе группы израсходовали около 3/4 их провизии к моменту прибытия в Форт Ларами. Запасов еды в форте практически не было и это означало, что припасы в группах закончатся прежде, чем они доберутся даже до South Pass. Пришлось уменьшить и без того скудный рацион. От голода страдал и скот, на котором от полного истощения почти не оставалось мяса.

Ситуация продолжала ухудшаться во вторую неделю месяца: обе группы страдали от голода, холода, упали духом и с трудом двигались вперед. Только теперь путь предстоял по еще более суровой местности в условиях приближающейся зимы. 14 октября, когда спасатели подошли к Fort Bridger, надеясь встретить переселенцев там, первая группа находилась у Independence Rock, в 218 милях к востоку, а вторая еще на сотню миль дальше. В последующие дни группы еще более урезали свои рационы и не было дня, когда им не приходилось с утра хоронить умерших за ночь.

Наконец, наступило страшное для всех 19 октября: в этот день, вдобавок к ударившим морозам, сильнейшая снежная буря застала обе группы, более тысячи человек, и так близких к катастрофе, на голых безлюдных плато Центрального Вайоминга на расстоянии 180 км друг от друга.




У группы Вилли в тот день закончились последние остатки еды, но помощь была уже близко. Отправленные спасателями разведчики, в числе которых был старший сын Бригама Янга, в тот же день, когда началась метель, обнаружили голодных и занесенных снегом людей на открытой, продуваемой ветрами безводной равнине между 5-й и 6-й переправами через реку Sweetwater, дали им немного муки, сообщили, что повозки с едой в паре дней пути впереди и ушли дальше на восток искать вторую группу.

За ночь выпало еще 30 сантиметров снега, ставшие лагерем у реки люди, уже давно жевавшие кору и сыромятную кожу, начали массово гибнуть от голода и обморожений, двигаться дальше в таком состоянии стало невозможно. Утром руководитель группы капитан Вилли с помощником на мулах ушли на запад, в сильную метель преодолели почти 30 миль в гору и уже в сумерках чудом обнаружили оставленный на дороге знак, следуя за которым две мили от дороги, они обнаружили укрывшийся в ивах отряд спасателей, уже второй день пережидавших тут снежный шторм. Если бы не замеченный знак, они прошли бы мимо и скорее всего погибли бы в ближайшие часы, а помощь дошла бы до терпящих бедствие эмигрантов только через 3-4 дня.

Когда следующим вечером они вернулись вместе со спасателями и несколькими повозками провизии в лагерь, люди танцевали и плакали от счастья, но основные испытания были впереди: рано утром 23 октября группа начала героический 16-мильный переход с подъемом на скалистый и открытый всем ветрам Rocky Ridge (2225 м).

Так выглядит это место в погожий летний день:




Переселенцы поднялись на него в мороз и по колено в снегу, при яростном встречном ветре и ослепляющей метели, таща за собой повозки с больными и умирающими:




Особенно ужасными были первые три мили с самым большим уклоном: поскольку людям не хватало сил, чтобы затянуть тележки на гору, приходилось впрягаться в них втроем-вчетвером, а затем спускаться вниз за следующей.

Безостановочный переход в нечеловеческих условиях продолжался весь день и следующую ночь. Останавливаясь, люди мгновенно замерзали на ветру: эквивалент температуры составлял около -55 Цельсия. Спасательная команда несколько раз выходила искать замерзших и потерявшихся темной ночью - последние повозки с их помощью добрались до нового лагеря лишь на рассвете следующего дня, более чем через 20 часов после старта. Все были ужасно измождены и боясь уснуть, только сидели в забытии у костра. Одной из жертв стал 11-летний мальчик, несший последние несколько миль своего 5-летнего брата. Дойдя до лагеря, он упал и умер от истощения.

Всего же только на этом переходе группа потеряла 13 человек.




Похоронив их в братской могиле, они развели сверху костер, чтобы убить запах, притягивающий волков (это, как и почти во всех захоронениях, сделанных после наступления морозов, не помогло). В этот день до обмороженных и изможденных переселенцев добрались резервные повозки во главе с Реддиком Олредом, пришедшие с South Pass. Отдохнув один день на месте, несмотря на продолжавшиеся снежные шторма, морозы и потери людей, они стали двигаться быстрее: на следующий день они добрались до South Pass, где зрелище развешанных на ветвях деревьев кусков мороженой говядины (так ее спасали от диких животных) было невероятным, как вспоминал один из очевидцев, "более сильным и прекрасным, чем статуи Микеланджело и полотна древних мастеров". Наконец, 2 ноября в Форте Бриджер всех переселенцев погрузили в повозки, откуда они прибыли в Солт-Лейк-Сити 9 ноября, потеряв погибшими 68 человек из 404.

Многим по приезду пришлось ампутировать обмороженные и омертвевшие конечности. Отец одной 7-летней девочки сказал: "Маленькая девочка прошла этими ногами тысячу миль не для того, чтобы ей их отрезали - если она умрет, то с ними". Она выжила, родила 13 детей и дожила до 89 лет.

Интересно, что у уцелевших мормонов не было претензий к организаторам, они верили в то, что Бог дает им испытания и возможность подвигом заслужить лучшую долю. В дальнейшем, кроме Долины Солт-Лейк, участники группы Вилли стали одними из первых поселенцев в Канабе и Сент-Джордже. А Йенс Нильсен, один из эмигрантов-датчан, потерявший сына при подъеме на Rocky Ridge и сам чудом выживший из-за подвига своей молодой жены, привезшей его той ночью в лагерь на тележке, спустя много лет стал одним из организаторов знаменитой экспедиции Hole-in-the-Rock и основателем города Bluff.


Еще более трагична была участь второй, более крупной группы Мартина, которая шла позади в десяти дневных переходах: 576 человек на 146 плохо собранных тележках сопровождало восемь крытых повозок и около 50 голов скота. Ни одна из экспедиций, пересекавших Великие Равнины, не была столь скудно экипирована и не имела так много женщин, детей и стариков в составе - около 3/4. Позади них шли еще две группы - Ходжетса и Ханта - еще около 400 человек на повозках с волами.

В группе Мартина больше всего боялись индейцев, и однажды им действительно встретился большой отряд шайеннов, едущий сражаться с пауни. Но индейцы были снисходительны: они сказали, что это было бы трусливо для воинов нападать на женщин и стариков.

Провизии стало не хватать с самого начала, люди слабели и часто последние тележки приходили в лагерь лишь к полуночи. Двадцать человек умерло еще при переходе через Небраску, которую не успели пройти до начала октября - Chimney Rock группа миновала третьего числа. В Форте Ларами, куда группа пришла 8 октября, она, в отличие от первой, почти не отдохнула: из-за надвигающихся холодов спешно двинулись в путь, урезав порции муки с 1 фунта сначала до 1/2, а затем до 1/4. Группа медленно продвигалась вперед, а на вершинах гор начал выпадать снег, и это приводило в ужас ослабленных людей. Апофеозом безумия стало сжигание 17 октября части одеял и теплых вещей, чтобы облегчить груз, который они более были не в состоянии везти.

Роковая буря 19 октября застала группу вечером на последней переправе через широкую и бурную реку Норт Платт в районе современного Каспера. В нескольких милях до этого места они миновали платный мост, на который у них не было денег. Переход через ледяную реку вброд дорого обошелся эмигрантам: всего через несколько минут внезапно подул пронизывающий северный ветер и началась страшная снежная буря - снег шел вперемешку с ледяным дождем, застав врасплох мокрых и замерзших людей. У многих не было сил даже установить палатки и они просто ложились, завернувшись в их ткань, на землю. При опустившейся температуре ниже минус двадцати 14 человек погибли той же ночью:




В течение трех следующих дней под шквалистым ветром и снегом они шли вдоль реки, те, кто к тому времени износили обувь, оставляли за собой кровавый след. Пройдя только 10 миль они, вконец обессиленные, встали лагерем у местечка Red Buttes. Шесть дней стоянки здесь стали самыми страшными для группы: за эти дни погибло 56 человек, в основном мужчин, отдававших последние остатки еды своим женам и детям - детский паек на день составлял одну унцию (28 г) муки в день. Мужская порция состояла из 4 унций муки, что давало примерно 450 Ккал в день, тогда как для того, чтобы тащить тележку в снегу, требовалось примерно 4000 - неудивительно, что никто больше не мог двигаться.

Руководитель спасательной экспедиции капитан Грант строго приказал разведчикам не идти дальше Devil's Gate - ущелья, прорезанном рекой Sweetwater в гранитном хребте, недалеко от которого находился маленький заброшенный форт. Все были уверены, что вторая группа дошла хотя бы до него, или осталась на зимовку в Небраске, но группа Мартина замерзала в 55 милях к северо-востоку. Когда основная группа спасателей 26 октября с девятью повозками по глубокому снегу добралась до Devil's Gate, они были уже столь обессилены, что разбили лагерь в форте, отправив разведку во второй раз, теперь с указанием не возвращаться, пока не встретят группу:




В это время в лагере эмигрантов царило отчаяние. Как вспоминали потом уцелевшие женщины, "это было ужасно остаться без мужа с голодными детьми в дикой горной стране в шести или семи тысячах миль от родного дома и не иметь ни малейшей возможности защитить их от жестокого холода и воющих волков". Видение, которое привиделось одному из замерзающих, что их спасут три всадника в синих шинелях, давало оставшимся силы. Оно сбылось, когда 28 октября в лагерь дошел отправленный двумя днями ранее разведотряд. На белых лошадях, в голубых военных плащах, они напоминали ангелов, машущими крыльями.

Убедив людей, что помощь близка и заставив их "подняться или умереть", утром 29 октября они двинулись в путь, пройдя за три дня больше 30 миль без источников пресной воды по неприятным каменистым бэдлендам между реками Норт Платт и Свитвотер, с постоянными подъемами и спусками. Погода улучшилась и потеплело, но теперь они шли по щиколотку в грязи и мокром снегу, что чрезвычайно усложняло движение. Дети 6-8 лет вынуждены были идти сами, потому что в тележках ослабленные взрослые тащили уже совсем беспомощных и больных. Те, у кого совсем износилась обувь, оставляли за собой кровавый след...

Помощь в это время ожидала известий, стоя в форте. 30 октября один из гонцов вернулся назад, сообщив, что группа Мартина найдена. На следующий день часть команды на шести повозках с едой и одеждой двинулись навстречу и оборудовали лагерь и костры для согрева в районе Greasewood Creek, куда группа Мартина прибыла вечером. Они находились в ужасающем состоянии, но обнимали и целовали своих спасителей. Привезенной одежды хватило только для половины нуждающихся, но зато теперь у них была еда.




Люди чувствовали себя спасенными, но природа подготовила им новые испытания. 1 ноября группа достигла Independence Rock, большой гранитной скалы, названной так, потому что переселенцы в Орегон обычно проходили ее в районе 4 июля (для тех, кто шел в Юту, нормально было добраться до нее в начале сентября). На следующий день они пришли в форт у Devil's Gate - и ударил мороз. 3 ноября температура упала еще ниже, поднялся ветер и вновь начался снежный шторм. Стены форта давали небольшую защиту, но в нем катастрофически не хватало места, чтобы вместить несколько сот человек, большинство из которых расположилось снаружи. Было решено переместиться на пару миль дальше в небольшую лощину, частично закрытую от ветра, в которой хватало места всем и было дерево для костров.

Путь к лощине преграждала частично замерзшая река Sweetwater, при виде которой люди, помня злополучную переправу через Норт Платт двумя неделями ранее, падали на колени в полном отчаянии. Пришла пора подлинного героизма со стороны молодых спасателей. Днем 4 ноября при -20 Цельсия они начали переправу, ломая трехдюймовый лед, обрезаясь об его острые края и вместе с тележками проваливаясь по пояс в студеную воду. Некоторые провели в воде несколько часов, перетаскивая на другой берег больных и детей.




Ночью, когда группа укрылась в овраге, позже названном Martin's Cove, подул сильный ветер, сдувший многие палатки и обессиленным людям пришлось лежать до утра под открытым небом. Следующие пять дней было очень холодно и бушевала метель. Продовольствие, которое привезли спасатели, также было на исходе. 6 ноября температура опустилась ниже -25 и было много замерзших. Когда, наконец, потеплело, стало ясно, что не более трети из оставшихся могут просто идти, не говоря уже о том, чтобы тянуть тележки. Вернувшись в форт, спасательной группе пришлось освободить около 40 повозок двух сопровождавших группу Мартина вагонных экспедиций, а вещи сложить в помещениях форта. 9 ноября повозки перевезли в Martin's Cove и стали загружать на них всех, кто не мог ходить. Остальные двинулись пешком. Двигались медленно - количество снега, выпавшее в Вайоминге в тот октябрь-ноябрь было небывалым. Старожилы после говорили, что за более чем 50 поездок по Скалистым Горам они не видели столько даже к концу зимы.

10 числа группу встретил опытный траппер Эфраим Хэнкс, которому повезло застрелить двух бизонов, что спасло группу от голода. Также, умея обращаться с охотничьим ножом, он спас много жизней, ампутировав обмороженные конечности. Помолясь за несчастных, он приступил к делу и многие действительно потом говорили, что не чувствовали боли.

Это был единственный новый спасатель, который дошел до группы Мартина в течение двух последних недель. Куда же делись остальные, вышедшие из Солт-Лейк-Сити? Они повернули назад от Форта Бриджер или от South Pass, потому что были уверены, что все эмигранты погибли в снежную бурю. И только гонцы с письмами как от Бригама Янга, так и от группы Мартина, заставили их развернуться на восток.

Долгожданные новые повозки с помощью были встречены 16 ноября перед трудным подъемом на Rocky Ridge, и большинство переселенцев поднялось на хребет в них, избежав ужасов предыдущей экспедиции. Спустя два дня, начиная от South Pass, они окончательно бросили ручные тележки и уже все ехали в фургонах. Проблемой оставался холод и обморожения, которых стало еще больше с тех пор, как люди перестали идти самостоятельно.

К 28 ноября повозки подошли к последнему рубежу перед Долиной - хребту Wasatch Range, где уже выпало более метра снега, а еще один сильный снегопад мог закрыть перевалы до весны. Но часть спасателей оставалась на перевалах всю вторую половину ноября, расчищая и утрамбовывая снег. Повозки прибыли в Солт-Лейк Сити 30 ноября. Не меньше 145 человек из группы Мартины погибло в пути.

История на этом не закончилась: ценные вещи, оставленные в форте у Devil's Gate, осталось охранять 20 добровольцев, которые провели там шесть месяцев. С ними оставили около 70 голов исхудалого скота, который был непригоден для путешествия. В первые же дни волки убили треть, и чтобы не потерять остальных, им пришлось их зарезать и высушить то, что оставалось на тощих животных. Вскоре у них закончилась мука, а к январю и остатки сушеного мяса и костей. Они стали варить сыромятную кожу, очищенную от волос и проваренную до состояния желе. На этой диете они провели 6 недель в середине зимы. У них были ружья, но охота была неудачной, поскольку снег был очень глубоким и незаметно приблизиться к животным не удавалось. Спас случайно забредший в их форт индеец, с помощью которого они смогли убить бизона. К апрелю у них снова закончилась еда и они съели все корни чертополоха, которые смогли откопать из-под снега, и даже старый коврик, сделанный из бизоньей шкуры. Три недели они жевали подошву мокасин, наконец, нашли старое седло и уже начали варить его, как в форт прибыл отряд, привезший провизию. Руководитель добровольцев, похудевший до 35 кг Дэн Джонс на всю оставшуюся жизнь стал "человеком, который съел седло".

Поход двух мормонских групп стал крупнейшей трагедией в истории пионерского Запада, но он стал и триумфом воли, веры и взаимопомощи, которые побеждают все обстоятельства. Переселенцы, в основном рабочие семьи и фермеры из зеленой обжитой Англии, были непривычны к походному образу жизни, морозам, большой высоте, сухости и постоянным ветрам Ваойминга. Никогда даже не разводившие костра в непогоду, они учились выживать в новых условиях - набирать в котелок углей и использовать как грелку или спать на теплой золе после костра. Утром на том же месте обычно копали могилы, потому что остальная земля была сильно промерзшей. Многие выжившие в обоих группах прожили удивительно долго: последняя участница экспедиции, девочка, родившаяся по пути, умерла в 1943 году, пережив многих своих детей и внуков.

Эмигранты по-разному увидели долгожданный Сион. Для одних это походило на прибытие древних израильтян в землю обетованную. Других поразила широкая безлесная долина, напоминавшая высохшее озеро с красноватыми голыми горами. Для людей, живших в Лондоне или служивших в прекрасных английских поместьях, Солт-Лейк-Сити, тогда еще похожий на большой лагерь с глинобитными домами, оказался разочарованием.




Тем не менее, подавляющее большинство осталось в Юте и никто не высказал ни малейших претензий руководителям Церкви.

Поход групп Вилли и Мартина и их спасение стали важной частью мормонской истории. В Martin's Cove построен монумент, ежегодно мормоны участвуют в реконструкции подъема на Rocky Rige и пересечении реки Sweetwater с тележками - особенно почетно считается пересечь ее 4 ноября в плохую погоду.

Интересно, что будущие родители Бутча Кэссиди тоже добрались в Юту на мормонских повозках: отец 12-летним подростком прошел путь пешком со второй экспедицией 1856 года, помогая тянуть тележку, а семья матери была из тех, кто в последний момент отказался идти в августе со злосчастной группой Мартина и переехали в Юту позже.

В последующие годы было отправлено еще пять экспедиций с тележками, но теперь Бригам Янг под страхом отлучения запретил стартовать после 1 августа. Все группы добрались до Солт-Лейк-Сити успешно, но ручные тележки уже не обеспечивали потребности в перевозке новообращенных (т.н. converts), которых собирали в миссиях со всего мира. Например, один из участников группы Мартина был миссионером из Кейптауна, где совершенно с нуля, при сопротивлении местных властей, жителей и отсутствии первоначальных средств - на печать своих религиозных памфлетов приходилось собирать милостыню, - за два года мормоны настолько выросли и окрепли, что смогли купить собственный корабль, на котором приплыли к Братьям.

В 1861 году Бригам Янг предложил новый хитрый план удешевления перевозок: чтобы каждая новая экспедиция не собирала караваны заново, теперь повозки, запряжённые волами (выросшими в Юте и привычными к сухим условиям), выходили в апреле из Солт-Лейк-Сити, везли с собой провизию, часть которой сгружали в четырех промежуточных точках и преодолевали расстояние до Миссури за 4-6 недель. Там они загружались людьми и их багажом под завязку и обратный путь занимал 10-12 недель, что все равно было несколько быстрее, чем раньше. План ждал грандиозный успех: за несколько лет было перевезено более 18 тысяч новообращенных, и в отличие от 7 кг "ручной клади" в тележке каждому пассажиру были бесплатно разрешены 50 фунтов (21 кг) и по 10 центов за фунт сверху.

И лишь в 1869 году, когда была построена трансконтинентальная дорога через Америку, эмигранты стали прибывать в Юту на поезде.

Мормоны агрессивно отстаивали свою независимость и право на многоженство. Когда правительство США решило назначить в Юте губернатора-немормона, началось восстание. Как только правительство направило войска для наведения порядка, мормоны ушли из Солт-Лейк-Сити, используя тактику выжженной земли. На их счету и резня в Маунтин-Медоус 11 сентября 1857 года, когда они полностью, за исключением нескольких маленьких детей, вырезали 120 человек переселенцев, идущих из Арканзаса в Калифорнию, поскольку решили, что те угрожают мормонским поселениям. Несмотря на то, что Вашингтон в итоге добился перемирия и поставил своего губернатора, Янг говорил, что ни один губернатор, присланный Вашингтоном, не будет иметь здесь никакой реальной власти, если она не одобрена мормонами и советов Двенадцати апостолов.

Лишь в 1890 году мормоны отказались от многоженства, которое с тех пор постепенно отмирало и в 20 веке осталось в практике только наиболее фундаментальных общин. В результате недоверия правительства к мормонам Юта вошла в состав США как штат только в 1896 году. А из-за расистских взглядов Янга, штат Юта до сих пор среди минимальных в США по проценту черного населения.


Чуть позже пяти пополудни мы въезжаем в Солт-Лейк-Сити с запада. Совсем не как переселенцы:




Небоскребы на фоне Wasatch Range - первый, самый запоминающийся образ города.
Wells Fargo - самое высокое здание Юты (129 м):




Фотик глючит и пару кадров выдает в стиле эскизов для новой, мормонской серии GTA:






Здесь до сих пор стоит резиденция Бригама Янга, "пчелиный дом", где он жил со своими то ли пятьюдесятью, то ли восьмьюдесятью женами и детьми.
Небоскреб за ним - штаб-квартира мормонов, второе по высоте здание в штате. На крыше - бесплатная смотровая площадка:




На въезде в имение Янга была установлена арка с орлом. Позже улица была перестроена, а арка - расширена.
Теперь это красивый Gateway по дороге к Капитолию:




Туда мы еще успеем, а сейчас наматываем круги вокруг главного мормонского центра в поисках паркинга.


TEMPLE SQUARE

Сайт: https://www.templesquare.com/
Карта: https://www.templesquare.com/wp-content ... p2-013.jpg

Это больше, чем комплекс зданий мормонской церкви, это сердце и мозг их религии, магнит, притягивающий до 5 млн. посетителей в год - больше, чем какой-либо национальный парк Юты.

В субботу народ стекается сюда со всех сторон. Некоторые - с вереницей детей. Все мужчины в аккуратных костюмах и галстуках, женщины в опрятных, порой старомодных платьях.

Мормонская свадьба! Обряд венчания у них называется запечатыванием - соединением мужа и жены, а также их детей на вечность.
Запечататься в Salt Lake Temple - мечта каждого мормона:




- Нас ждут наши Братья, спешим туда! - пара исчезает в какой-то Тайной Комнате.




На площади перед собором вовсю идет активная вербовка новых членов Церкви.
Особенно много китайцев, хотя представлены миссионеры всех основных языков мира:




Подходят и к нам:
- Сестра, а ты знаешь, что Бог любит тебя?

Миссионеры мормонской церкви работают совершено бесплатно, это часть их жизненного пути - от полутора до двух лет потратить на продвижение учения. Задача их проста: провести экскурсию, рассказать о Боге и Книге Мормонов и обязательно взять контакты, по которым, вне всякого сомнения, последует постобработка.

Неоготический Temple, главный храм мормонов, строился из гранитных блоков сорок лет с 1853 до 1893 года.
Почему то вспомнилось, что чем-то похожее на него главное здание МГУ построили в 10 раз быстрее:




Храм открыт для посещения только членам церкви. В рекламе это называется "скрытый контент для подписчиков":




Архитектура храма похожа на европейские соборы, у которых сняты кресты, витражи и скульптуры.
Хотя где-то должно быть Всевидящее Око, позаимствованное мормонами у масонов:




Ангел Моронай на месте, призывно трубит в золотую трубу:




Территория очень ухоженная и аккуратная, как и сами прихожане.
Любителей цветов местные лужайки не оставят равнодушными:




Красивое и изящное здание, похожее на маленький готический храм, - Salt Lake Assembly Hall.
Раньше там проводили "партсобрания". Сейчас здесь проходят концерты:




Слева от него - колонна с монументом чайкам, являющихся священными для мормонов: по легенде, в 1848 году, в сезон первого сбора урожая именно эти птицы, прилетевшие с Большого Соленого озера, чудесным образом спасли посевы пшеницы от нашествия саранчи.

Самое заметное, кроме Собора, здание с блестящей вытянутой крышей - мормонская скиния, или Табернакль, зал для собраний, построенный в 1867 году.
Полукруглая форма крыши, основанная на каркасе из решетчатых арок, имеет толщину от 2 до 3 метров, покрыта сыромятной кожей, а сверху - черепицей, которая затем была заменена на алюминий.

Зачем такие сложности? Ответ ждет внутри.

На кафедру перед органом выходят две девушки-китаянки. Они говорят почти шепотом, но их отчетливо слышно. Никаких микрофонов в зале нет.
Одна из девушек рвет лист бумаги. В зале стоит грохот, как будто рушится крыша. Потом роняет карандаш. Очень громко!

- Братья, вы слышите? Не правда ли, невероятная акустика?




Раньше здесь проходили собрания членов церкви, но когда зал стал слишком мал, мормоны отстроили неподалеку новый фантастический конференц-зал на 21 000 зрителей (фото из интернета):




Теперь там проводят международные конференции и выступает знаменитый хор:






На Темпл Сквер - сразу два Visitors Center. Мы заходим в Северный.

Это совершенно точно лучший визиторс центр, в котором мы были в Америке.
Здесь хочется все бросить и сразу записаться в мормоны. Но обо всем по порядку).

На первом этаже начинают с истоков:




Библейские сюжеты увлеченно рассматривает пара индусов.
Это Бригам Янг так себе относился к темненьким, а Бог - любит всех!




Архангел Гавриил и Дева Мария, очень благообразные и красивые:




В древние времена мы еще вернемся, а пока поднимаемся к звездам по закрученной, как спираль истории, лестнице:




Копия оригинальной статуи Христа датского скульптора Торвальдсена, которая считается самым красивым изображением Иисуса в мире, на фоне мультяшного неба - это очень по-мормонски. Но ярко и производит сильное впечатление:




Второй этаж - более глубокое погружение в мормонизм: история Книги Мормонов, их переселение на Запад, первые годы и современное развитие Церкви.

Для мормонов очень важна визуальная подача информации.
Стена, на которой золотыми буквами начертано "Писание и Откровение" выглядит так, что веришь абсолютно всему, что там написано:




Что же напоминают мне все эти яркие, бьющие по глазам интерьеры?
Точно: казино на круизных лайнерах Carnival. Та же безвкусица и так же затягивает.

Моронай, сын Мормона, закапывает книжку с золотыми страницами. Через 14 столетий полуграмотный сын ремесленника будет переводить ее с древнеегипетского на английский:




Кнопка с тачскрином заставляет вспомнить про черную сатиру Верховена:






А вот и Джозеф Смит собственной персоной. Говорят, ему не могла отказать ни одна женщина.
Особенно, если Пророк ей предлагал сочетаться с ним "небесным браком":




На плакатах, посвященных нашим дням, обязательно есть азиаты, которых держащие нос по ветру мормоны обрабатывают особенно плотно:




Больше всего глава церкви, Президент с двумя советниками и двенадцатью апостолами напоминают совет директоров преуспевающей международной корпорации, собственно, так оно и есть:




В настоящее время у мормонов около 16 миллионов последователей, принадлежащие им промышленные предприятия, недвижимость (включая империю "Марриотт"), СМИ. Возможно, есть подпольная мормонская армия и флот. Соответствующего зала в визиторс центре не обнаружено.

Зато есть про мормонские продукты:




И одежду, которую они жертвуют страждущим, все с теологической поддержкой:




Война на Балканах, Босния, где это? Неважно! Мормоны готовы полюбить своихъ соседей:




Присядьте в кресла, Братья, почитайте мормонскую Книгу или посмотрите о ней фильм:




Для тех, кто пришел компанией или любит таинственный полумрак, есть отдельный кинозал, где также показывают фильмы на религиозную тему уже на большом экране.

Изрядно просветленные (точнее, просвеченные) мормонской тематикой, спускаемся вниз.
Классная интерактивная модель древнего Иерусалима для любителей понажимать на кнопки:




Но самая продвинутая комната визиторс центра у нас впереди.
Восемь интерактивных историй - от людей со всего мира, работавших миссионерами в Сан-Диего:




За Петра Матусова становится немного страшно... ):




Нажимаете кнопку - и погружаетесь в историю их жизни до, во время и после Миссии.
"Я был не тем, кем хотел быть, пока не попал к Братьям, здесь обрел себя, увидел Свет и стал счастливее":




Душещипательные картинки с детьми плюс инфографика - это действительно работает!




Поскольку мормоны практикуют т.н. заместительное крещение - когда живых людей крестят вместо умерших, давая давно умершим возможность попасть в мормонское Царство небесное (при этом были и скандалы с крещением, например, жертв Холокоста), для них важно получить всю информацию о живших ранее. Пользуясь этой доктриной, мормоны по всему миру правдами и неправдами получают доступ к генеалогическим архивам, обрабатывают и хранят их у себя. Например, в начале 90-х ими были получены многие дореволюционные церковные книги России. В настоящий момент это крупнейшая в мире генеалогическая база данных с более чем 3 миллиардами записей. Публичная Family History Library открыта для свободного посещения: https://www.templesquare.com/explore/fa ... y-library/

Уложившись в час чистого времени на Темпл Сквер и получив массу впечатлений, мы идем к машине.

Как относиться к мормонизму - как к секте, ереси или полноценной религии? Пусть каждый решит для себя.
В любом случае, это очень современная и очень американская история, в которой есть место всему: обману, преступлениям, жертвам, героизму и грандиозному успеху.

Кондоминиум справа - самый высокий жилой дом в Юте:




По пути встречаем Неожиданное:




Капитолий штата Юта из серого гранита - строгий и симпатичный, но мало чем выделяется среди других классических капитолиев "под Вашингтон":




Не такой красивый, как в Айове или Техасе, но и не такой страшный, как в Нью-Мексико, Северной Дакоте и Аляске.
Орегонский, надо сказать, тоже ни о чем (и вот он как раз очень похож на мормонскую церковь).

Мы выезжаем из города около семи и держим путь на север.
В зеркале заднего вида - шикарный вид на Солт-Лейк-Сити, но искать место для остановки и съемки некогда.
Хорошая точка - съезд с I-15 на 600 North Drive (фото Garrett):




Через час езды заезжаем в районе Honeyville в один из горячих источников - Crystal Hot Springs: http://www.crystalhotsprings.net/
Это самые минерализованные (46 г/литр) горячие источники в мире, и, естественно, в США:




За 9 долларов можно неограниченно посещать несколько местных пулов с водой разной температуры (по ощущениям от 25 до 42 С).
А за 12 долларов сюда добавляется возможность кататься с горки - честно пробую, но, похоже, мои плавки "не той системы" и они не скользят)).

Впрочем, просто встречать закат с видом на горы, лежа в теплой минеральной воде - обалденно. Фото из инета:






В субботу источники работают до 23, но мы с неохотой вылезаем из них ближе к десяти: впереди долгий путь в Гранд Тетон.
В наших оптимистичных планах - добраться до парка посреди ночи, немного поспать и обязательно встретить рассвет.
Если мы доедем до Ваойминга, то побываем в четырех штатах за день...

Долго блуждаем по сельским дорогам, упираемся в шлагбаум, крутимся туда-сюда и, наконец, выскакиваем на "пятнашку".
После насыщенного дня и теплых источников состояние вялое, быстро ехать по темноте тяжело. Впрочем, и не получается.
"Welcome to Idaho": здесь, как всегда, долго и неправильно чинят дороги.

Дорожные препятствия и голод не дают уснуть до Покателло, где в Papa John's нам готовят огромную вкусную пиццу.
Ее мы едим на улице и с собой не берем: на такие запахи, однозначно, сбегутся все мишки из Тетонов.

Мы снова на ночном интерстейте и я чувствую себя мормоном с тележкой, тянущим ее из последних сил. Сворачиваем на рест эриа милях в двадцати не доезжая до Айдахо Фолз. План не выполнен, но все равно 540 миль за день - это рекорд за все поездки.

Темная ночь, звезды, запах полыни, летящие по интерстейту машины... Мы их уже не слышим - сна нам отмерено три часа.

[Ksesha]

Что это было?! Глава отчёта?! Подумала я, закончив читать и увидев вдруг окошко для ответа на форуме)) Это невероятно художественный, увлекательный, познавательный и захватывающий рассказ, в который вы щедро погрузили читателей и задали высоченную планку для других авторов отчётов!
Спасибо за труд, вложенный в эти строки. Отдельная благодарность за идеальную грамотность, это такое удовольствие - читать и погружаться в сюжет, не натыкаясь на опечатки!
В общем, браво!

[marymin]

Мне кажется никто здесь на форуме еще так подробно и со знанием дела не рассказывал о мормонах

Фотик глючит и пару кадров выдает в стиле эскизов для новой, мормонской серии GTA

Отлично, кстати, получилось!

[Пётр Матусов]

Женя, спасибо за Ваш экскурс в Солт Лейк и в историю мормонов!
Как Вы знаете, мы живём в гуще мормонов и консервативных иудаистов, но... большой опыт жизни в СССР выработал в нас иммунитет к "охмурению"

Чуть-чуть оффтопа о мормонах -
в 2013 году мы с другом катались по задворкам Юты, и провели много часов в около-теологических разговорах.
Где-то в районе Fishlake National Forest Ленд Ровер решил выплюнуть всю жидкость из насоса усилителя руля. Доехали до Салины.
Пока я бродил вокруг полузаброшенной мастерской в Салине, пытаясь найти запчасть в пределах дневной доставки, рядом сидел местный алкаш и просвещал меня в особенностях жизни в Юте.
Вкратце, если ты - мормон, ты - в шоколаде. А если нет - мормоны тебя на.... то есть, обманут на каждом шагу, и это ровным счётом никак не противоречит их "моральному кодексу".
Часа через полтора приехал эвакуатор и повёз нас в Сент-Джордж.
Водитель эвакуатора, как и мой друг, был мормоном. В течение следующих двух часов (езды со скоростью, на которую Ленд Ровер сам по себе был бы не способен) я прослушал всю историю мормонского батальона и потомков его выходцев во всех войнах 20го и 21 веков - что было на самом деле интересно.
По прибытии в Сент-Джордж водитель эвакуатора, не моргнув глазом, обсчитал меня на сотню. Я заметил, но решил проигнорировать.
Переночевали в Сент-Джордже в доме родителей моего друга (машинка - на стоянке возле магазина запчастей).
Наутро мама друга приготовила полный завтрак - я уже был готов вонзить вилку в омлет, как мама друга предложила произнести "grace" - короче, поблагодарить всевышнего за всё хорошее.
Я слегка напрягся - но мой друг меня выручил. Не тратя особенно лишнего времени и слов, он сказал примерно следущее: "Спасибо тебе, Господи, за всё, что ты нам даёшь, и пожалуйста помоги Петру найти его запчасть."
Через пять минут после завтрака я нашёл нужную запчасть на свалке в соседнем городке.

Вот и спорь с ними...

[GANT1949]

Спасибо за труд, вложенный в эти строки

Спасибо. Признаюсь, я практически ничего не знал о мормонах до поездки, благо в 90-е годы, когда они ходили по домам, меня заботили совсем другие проблемы). Впечатления были сильные и странные: ну представьте, вы до этого два дня ехали по Неваде с ее полузаброшенными городками в две улицы, пересекли соленую белую пустыню и тут раз, вырастает вполне себе обычный американский город с небоскребами, трафиком и людьми в офисных костюмах. Обычный, да не совсем: вот мужик со стайкой женщин в длинных платьях, как в арабских странах и выводком детей... Там все странное - от какой-то неестественной природы до стеклянного взгляда людей (посмотрите видео их хора, чтобы понять, о чем речь). Зайон, одним словом.

Кстати, вспомнил забавный факт: песня Боба Марли "Iron Lion Zion" играет на их футбольном стадионе после победы местной команды.)

если нет - мормоны тебя на.... то есть, обманут на каждом шагу

Единственный раз в США, когда у меня сложилось впечатление, что меня обсчитали на заправке, было на северном выезде из Солт-Лейк-Сити).
Проверять не стал, спешил. Вообще, нас немного напугал этот их визиторс центр, так что из Солт-Лейк мы уезжали очень бодро.
А в Тетонах и севернее вы тоже не были?

[Alex281]

Были в пршлом году пару часов в Солт-Лейк-Сити и даже зарегистрировались в их базе данных (предков в ней правда найти не удалось), но настолько обстоятельно в историю переселения мормонов на запад не погружались даже близко.
Очень интересно написанный рассказ о походах, как будто прочитал главу «Террора» Симмонса.)

Про людей проживших «удивительно долго» из этих походов - увы, но это скорее всего систематическая ошибка выжившего (на Вики есть статья), если кратко - выжили и дошли наиболее сильные, здоровые и выносливые.

[Пётр Матусов]

А в Тетонах и севернее вы тоже не были?

Был, почему же. Опять туда хочу.

[GANT1949]

Очень интересно написанный рассказ о походах, как будто прочитал главу «Террора» Симмонса.)

Спасибо за наводку.
История с тележками очень интересная и хорошо, что осталось много живых свидетелей, которые нашли в себе силы вспомнить подробности, а некоторые еще и вели дневники. Думаю, не запусти они операцию по спасению в такие короткие сроки - и 2-3 дня опоздания кардинально бы ухудшили ситуацию на тропе.
Вайоминг - это серьезно. Да и сейчас он "славится" своими снежными бурями и ветром - что ни зимний ролик с I-80, то лежащие в кювете фуры.

Есть еще две похожие истории - Группа Доннера и Обход Мика, о них, может быть, напишу в других отчетах.

если кратко - выжили и дошли наиболее сильные, здоровые и выносливые.

Дошло много женщин и детей, предположительно потому, что главы семей жертвовали им пайки.
Кстати, из 500 тыс. прошедших по Oregon trail в пути умерли, по разным оценкам около 5%.
У мормонских экспедиций в повозках процент был ниже - 3.5%, а у handcart groups, если не брать в расчет группы Вилли и Мартина, около 2%.
Идти с тележкой в целом было здоровее, при адекватном питании и погодных условиях.

[Tullis]

Спасибо за доставленное удовольствие от чтения и от Ваших замечательных художественных (и фото-)иллюстраций. После такого увлекательного и красочного экскурса в историю, другими глазами смотришь на нынешнюю американскую действительность. А мормоны - в чистом виде секта, искажающая саму суть христианского учения, превратившаяся в сверхприбыльную корпорацию во главе с "советом 12 директоров". И даже героизм их предков ничего не оправдывает, хоть и вызывает сочувствие и чисто исторический интерес.
Спасибо. Замечательно.

[hicago]

Вообще, нас немного напугал этот их визиторс центр, так что из Солт-Лейк мы уезжали очень бодро.

В Сент Джордже тоже есть очень красивая мормонская церковь с шикарным парком и... конечно визитор центром. Мы там долго гуляли по вечернему парку - удивительно умиротворяющая атмосфера кстати - но мы не такие смелые и в визитор центр зайти не решились - через огромные окна были видны все "экспонаты", видео, фото, надписи и было ощущение что нас там сразу возьмут в оборот и придёться тратить усилия, чтобы от них отбиться. Мы ограничились тем, что тихонько посидели в парке возле двух девушек, медитирующих над Книгой Мормонов и наблюдали прибывавших на вечернюю службу прихожан. Воздух наполнялся запахом богатства...

А если нет - мормоны тебя на.... то есть, обманут на каждом шагу, и это ровным счётом никак не противоречит их "моральному кодексу".

Мы несколько раз имели дело с мормонами во время поездок по Юте. Самое подходящее слово - куркули, без негатива. Зажимистые, хозяйственные, скурпулёзные,работящие. Крепко стоящие на ногах, но осторожные в чужаками. Своего никогда не упустят. Нас не обманывали.

[Alex281]

Дошло много женщин и детей, предположительно потому, что главы семей жертвовали им пайки.

Возможно ни в физическом плане самые здоровые, но те, у кого гены «выживаемости» самые сильные, отсюда и секрет долголетия. Впрочем это мое предположение, возможно неправильное.)
К тому же, насколько я понимаю, мормоны живут довольно сплоченно и религия занимает важное место в их жизнях, а это также может благотворно сказываться на длительности жизни. На TED есть интересная лекция на тему долголетия (Дэн Бютнер: Как дожить до 100 лет).

Также читал статью как сложилась жизнь ребят из регбийной команды, которым удалось выжить несколько месяцев в горах после крушения самолета в Андах - удивило тогда, что у большинства в жизни с точки зрения карьеры все получилось значительно выше среднего уровня (по моим ощущениям опять же).

А в этом году куда-нибудь собираетесь/ездили?

[Alex M. Jake]

GANT1949, шикарно!

Через месяц еду в Солт-Лейк-Сити - теперь хоть путеводитель есть.

Только я не понял, сколько дней стоит потратить на город? Прилетаю в четверг днём, пока планирую уезжать в субботу во второй половине дня, после посещения хора. В планах архитектура (прогулка по даунтауну), Большое Солёное озеро, визитор центр. Стоит задержаться на день до воскресенья? Ради чего?

[GANT1949]

было ощущение что нас там сразу возьмут в оборот

Бесспорно. Я когда покупал книжку с сайта мормонов, на всякий случай заполнил левый адрес, телефон и фамилию)

возле двух девушек, медитирующих над Книгой Мормонов

Да они все там...под LDS

в этом году куда-нибудь собираетесь/ездили?

Летом нет, интуиция подсказала не ехать - и правильно, судя по пожарам. В октябре, возможно, Юта.)

В планах архитектура (прогулка по даунтауну), Большое Солёное озеро, визитор центр. Стоит задержаться на день до воскресенья?

На мой взгляд, делать в Солт-Лейк-Сити больше одного дня нечего. Temple Square, Библиотека, Капитолий, This is the place, возможно, Олимпийский парк...

[Tullis]

Перечитал ещё раз Ваше увлекательное описание мормонского эпоса.

Возникла пара вопросов.
Первый: А почему эти одержимые идеей светлого будущего шли к своей земле обетованной самым неудобным и трудным путём - через холодный Север?
Что мешало им проложить маршрут по нынешним южным штатам - через Оклахому и Нью-Мексико? Расстояние примерно то же самое, но не было бы этих ледяных снежных штормов и ненужных смертей.
Может, есть этому веская причина, я не изучал, но вопрос сам собой напрашивается.

Второй вопрос - почему, после стольких мук и испытаний, они успокоились на этой практически безжизненной соляной пустыне, где толком даже ничего вырасти не может, посчитав её той самой "Землёй обетованной"?
Почему не прошли дальше, если путь впереди был уже легче? Ведь им для строительства своего мормонского государства была выделена территория, захватывающая даже часть современной Калифорнии?

Ещё нужно сказать спасибо тем членам американского конгресса, которые продвигали постепенное "откусывание" территории, изначально так щедро отданной в мормонское пользование.
Если бы не они, не видать было бы нам сейчас никакого Лас-Вегаса !

Отдельное Вам спасибо за упоминание про Бутча Кэссиди, я оценил. Вот тоже парадокс - несмотря на такой героический семейный бэкграунд (родители-англичане преодолели весь путь, родили 13 детей), наличие отца-священника и суровое пуританское воспитание, сын пошёл не по мормонской стезе, а встал на путь разбойников.
Одно его оправдывает - был он разбойником "добрым" - грабил только богатых, а бедным иногда помогал, и даже не убил никого ни разу.

Ну, и визитор центр в Солт-Лейк-Сити - это да, полный трэш! На кого только это всё рассчитано? Мне кажется, что нормального, здравомыслящего человека, а тем более верящего в Бога, такая агрессивная китчево-мультяшная подача "божественного" учения только оттолкнёт, и никак иначе. А они ведь всё равно умудряются ловить кого-то - вон сколько миллионов во всё это вложено.

на всякий случай заполнил левый адрес, телефон и фамилию

Aй-яй-яй! Теперь бедные мормоны будут пытаться обрабатывать "призрака"! (Шучу. Они не бедные, и работа у них такая )

[hicago]

Первый: А почему эти одержимые идеей светлого будущего шли к своей земле обетованной самым неудобным и трудным путём - через холодный Север?
Что мешало им проложить маршрут по нынешним южным штатам - через Оклахому и Нью-Мексико? Расстояние примерно то же самое, но не было бы этих ледяных снежных штормов и ненужных смертей.
Может, есть этому веская причина, я не изучал, но вопрос сам собой напрашивается.

Второй вопрос - почему, после стольких мук и испытаний, они успокоились на этой практически безжизненной соляной пустыне, где толком даже ничего вырасти не может, посчитав её той самой "Землёй обетованной"?
Почему не прошли дальше, если путь впереди был уже легче?

Ну, они ведь не знали куда идут. Цель была выйти за пределы США и найти для себя землю, на которую вообще мало кто может претендовать. Севером до них ходили все. Частично Мормонский Трейл совпадает с Орегонским Трейлом, проложеным ещё до мормонов. Идти так напрашивалось само собой. Кроме того, Нью Мексико в это время - 1846-1847 - было не очень подоходящее место, для людей бегущих от американского правительства - шла американо-мексиканская война и светиться им в эпицентре событий не стоило.
Не пошли они дальше именно по этой причине - долина Salt Lake Valley именно и было то in the middle of nowhere, которое они искали и на которое как они думали никто кроме них не будет претендовать и никто им не будет мешать читать любимую Книгу. Хотя территория формально принадлежала в это время Мексике. В 1848 перешла к штатам. Может и безжизнення пустыня, но они не только эту долину быстренько начали орошать, но и другие хорошие места в округе разведали. И бизнес разного рода быстренько наладили.

[GANT1949]

Второй вопрос - почему, после стольких мук и испытаний, они успокоились на этой практически безжизненной соляной пустыне, где толком даже ничего вырасти не может, посчитав её той самой "Землёй обетованной"?

На самом деле это - первый вопрос.
Потому что они отправлялись в путь, точно зная, куда идут, заранее выбрав местом обитания Большой Бассейн, который был наименее плотно заселен.
И как стартовую точку выбрали долину Salt Lake по отчетам Фремонта и других путешественников - туда стекают ручьи и было несколько пресных водоемов.
До сих пор большая часть населения Юты живет в этой долине у подножия гор.

Почему не прошли дальше, если путь впереди был уже легче?

Они довольно быстро расселялись на север и еще быстрее на юг, отжав землю у местных индейцев. А на запад от Солт-Лейк лежит уже совсем пустыня - там мало воды и в общем нечего заселять.

Если бы не они, не видать было бы нам сейчас никакого Лас-Вегаса !

На самом деле мормоны первыми основали поселение на месте Лас-Вегаса: http://parks.nv.gov/parks/old-las-vegas-mormon-fort

А почему эти одержимые идеей светлого будущего шли к своей земле обетованной самым неудобным и трудным путём - через холодный Север?

Это как раз был самый удобный и легкий путь по Oregon trail - естественным путем вдоль рек North Platte и Sweetwater, что обеспечивало водой, травой для скота и деревом в сухой местности.
Скалистые Горы имеют разрыв как раз в этой части Вайоминга, а South Pass - самый пологий перевал через Continental Divide. Это в принципе практически ровная местность:




Почему не южным путем? Там была война, была большая вероятность нападения индейцев, южный путь вел в Аризону, а не Юту.

[makimg]

У Вас, как обычно, не просто путешествие, а целое приключение. В прошлой жизни Вы наверное были одним из тех путешественников про приключения которых до сих пор слагают легенды у местных народов.

на всякий случай заполнил левый адрес, телефон и фамилию

Приходят, стучатся в дверь регулярно. Мы им постоянно говорим, что у нас нет времени. Один из них спросил русские мы или нет, мы сказали да. Теперь приходят исключительно русскоязычные мормоны. Где они их берут? Кроме мормонов еще приходят еговисты. Приоткрыв дверь мы разрешаем самой большой нашей овчарке просунуть голову за дверь и гавкнуть страшным басом несколько раз, потом говорим что не желаем говорить с ними и просим оставить нас в покое. Ну, что поделаешь, ребятам надо зарабатывать спасение через проповедь. Пару раз приходили баптисты, потом прислали русскоязычных. Но, эти не такие назойливые. Им сказали удалить наш адрес из их списков и они перестали приходить.
Много лет назад, еще по молодости, моя кузена начала встречаться с американцем. Так давно это было, что я уже забыла его имя. Хороший такой, положительный, не курит, не пьет, фармацевтом работает, даже верующий - это как она описала его. Пригласил этот парень мою кузену к себе в церковь, а она меня с собой потащила. Заехал парень за нами, кузена представила нас друг другу. Я постмотрела на него и подумала "мормон". Не знаю, почему было такое первое впечатление о нем. У меня иногда бывает так. Как-будто четкий голос слышу в своей голове, который дает мне информацию. Да, да, именно голос. У американцев даже шутка такая есть, ты можешь говорить, что говорят тебе голоса в твоей голове, но не делай того, что они тебе говорят. Клиника, наверное, да? Ладно, это все лирика. Значит, определила я, что парень этот мормон и говорю своей кузене, "Смешно будет, если он привезет нас в мормонскую церковь". А она мне не верит, говорит, что он ей рассказывал, что верующий и т.д. Подъезжаем мы к его церкви, а на здании красуется надпись "Святые последних дней". Тут меня на хихи и пробило. Зашли мы внутрь, а мне весело. Посидела я несколько минут и говорю своей кузене, что пойду на улицу, так как не могу смех сдерживать больше. В общем, Грэг (наконец-то вспомнила как его зовут) пригласил нас с кузеной к себе на ужин и давай просвещать о том, что в их святой книге написано. Я спросила есть ли у него хороший дилер для травы, а то без травы не разобрать толком ничего. Это был последний раз когда Грэг захотел со мной общаться. Я - вне спасения.

[Tullis]

Уважаемый GANT1949, спасибо за простые и понятные ответы на мои дилетантские вопросы - теперь всё ясно.

На самом деле мормоны первыми основали поселение на месте Лас-Вегаса

А вот здесь я как раз и имел в виду то, что если бы эта территория у них осталась, там вместо Лас-Вегаса с его развлечениями так и был бы их посёлок с церковью

[Пётр Матусов]

А вот здесь я как раз и имел в виду то, что если бы эта территория у них осталась, там вместо Лас-Вегаса с его развлечениями так и был бы их посёлок с церковью

... Но тут пришла железная дорога ...

[GANT1949]

День 9. 30.07 Воскресенье. 4:05 утра

Три часа сна прошли как секунда. Над Blackfoot Rest Area - все то же ночное и звездное небо Айдахо. Ощущение полного сюра.
Я выпиваю полбутылки воды, остальное просто лью на макушку. Энергичные махи руками.
Впереди 130 миль бешеной гонки по темным хайвеям.

Адреналин от того, что не успеем до рассвета в Тетоны, гонит остатки сна.
После большого Айдахо-Фолз, где с каждого светофора я рву, как стритрейсер, понимаю, что мы не в графике.
Если рассвет в 6:11, это значит, на месте нужно быть в 5:50.

5:00. Дорога плавно поднимается вверх, а Маша мирно спит в кресле под спальником и не подозревает, что стрелка спидометра прыгает к отметке 100. Впереди предательски светлеет... Начинается лес - молю Бога, чтобы на дорогу не выскочил лось или олень.

В районе Swan Valley дорога в первый раз пересекает Снейк Ривер (впереди еще несколько мостов, и все живописные, рядом же - интересные водопады Falls Creek Falls), а потом вьется вдоль водохранилища Palisades.

Вайоминг встречает запахом хвои и предрассветным туманом. Сказочная, мимолетная красота.
Несмотря на рекорды скорости, в 6 утра я лишь на подъезде к Джексону.
Туристический городок поражает утренним трафиком. Куда едут все эти люди?..

Пролетаю первые не особо интересные вьюпойнты с боковыми видами: Park Entrance Turnout и парковку перед Gross Ventre.

6:20. С рассвета прошло уже 9 минут, но Тетоны все еще темные.

Sleeping Indian Point хорош видом в обратную сторону - на Sheep Mountain, своим хребтом напоминающую спящего индейца.
Albright View предлагает уже довольно приличный вид Тетонов, но я несусь дальше.

6:24. Верхушки гор начинают розоветь...

В 6:27, через 15 минут после выезда из Джексона бросаю машину на парковке Glacier View Point.
Выбегаю с фотоаппаратом в руке, даже не захлопнув дверцу.

Ровно в этот момент Тетоны озаряются теплым утренним светом:




В душе волшебное, непередаваемое чувство счастья. Ради него стоило спать три часа и мчать 200 километров из Айдахо:




Наклоняюсь к украшающим заросли полыни люпинам:




После двух дней пустыни жадно впитываю лучи гиперфиолета:




Когда первая доза радости немного отпускает, можно рассказать и о парке, в который мы так долго ехали.


GRAND TETON NATIONAL PARK

Официальный сайт: https://www.nps.gov/grte/index.htm
Научно-познавательный сайт: http://www.discovergrandteton.org/
Хайкинг: http://www.tetonhikingtrails.com/
Шикарный ресурс не только по Тетонам: http://enjoyyourparks.com/GrandTetonNationalPark.html
Фотоблог о Тетонах: https://www.bestofthetetons.com/ в тч. с суперполезной страницей -
Что успеть в Тетонах за один день: https://www.bestofthetetons.com/2013/08 ... he-tetons/

Карты: http://npmaps.com/grand-teton/, из которых две самые полные, в разных оттенках на вкус:
https://s3.amazonaws.com/static-yellows ... 2011-2.pdf
http://npmaps.com/wp-content/uploads/gr ... on-map.pdf
Карта всех исторических построек парка: https://www.nps.gov/grte/learn/historyc ... es-Map.pdf

Что особенного в маленьком и узком Teton Range, протянувшимся всего лишь на 40 миль с севера на юг на западе Вайоминга?
Почему сюда приезжают сотни тысяч туристов (не считая еще пары-тройки миллионов транзитных пассажиров до Йеллоустоуна)?

Это самый молодой и, наверное, самый красивый хребет Скалистых Гор!

Тектонический разлом, в результате которого один участок земной коры сильно поднялся, а другой опустился - т.н. горст и грабен, привели к образованию прекрасных остроконечных гор, без всяких прелюдий взлетающих в небо над долиной реки Снейк на 1500-2100 м:




Примерно ту же геологию имеют горы Сьерра-Невада, которые на западе плавно поднимаются через непримечательные foothills, а с востока красиво обрываются в Owens Valley. Но Тетоны - еще более молодые и менее разрушенные горы, чем Сьерра, поэтому выглядят драматичнее.

Всего в Тетонах 63 пика, но главными являются Grand Teton (4199 м), Middle Teton (3903 м), South Teton (3814 м), Mount Owen (3940 м), Mount Moran (3842 м) и Teewinot Mountain (3757 м).




Кстати, называть эти горы "Гранд Тетонами" неправильно: Тетонов - много, а Гранд Тетон - один.

Свое первое название (les trois tétons) они получили от грубых канадских трапперов, которым после нескольких месяцев промысла (вдали от цивилизации и уютных борделей) женские груди мерещились в каждой округло-остроконечной горе. Beauty & the breasts!

Самыми известными трапперами и исследователями здесь были Джедедайя Смит и Дэвид Джексон - именем последнего здесь названо, кажется, вообще все.

Jackson Hole ("дыра Джексона") - тот самый грабен, опустившийся между двух горных хребтов - Тетонов и Гросс Вентре, представляет собой редкую для Вайоминга ровную долину между гор, богатую растительностью и ледниковыми озерами. Когда трапперы спускались в нее с высоких склонов, у них было впечатление спуска в дыру. Дыра оказалась весьма богата бобром, мех которого тогда был в моде.




Джексон Хоул - полюс холода Вайоминга, здесь была зафиксирована минимальная температура в штате: -54 С.
Расположение в закрытой горами котловине приводит к температурной инверсии: ясными зимними ночами покрытая снегом поверхность отдает радиацию в открытый космос и охлаждается еще сильнее, а при отсутствии ветра более тяжелый холодный воздух скатывается по склонам и скапливается в низинах.

Из-за холодных зим долина перед Тетонами в течении сотен лет была сезонным местом обитания индейцев Шошоне - сюда они приходили весной, когда долина наполнялась жизнью, а с наступлением холодов уходили на запад в более теплые места. И даже белые переселенцы долгое время обходили Джексон Хоул стороной - первые постоянные поселения здесь появились лишь в 1880-е годы, когда уже давно была построена трансконтинентальная дорога и даже открыт национальный парк Йеллоустоун.

Попытки земледелия в холодном климате на непригодных бедных землях оказались малоперспективными. Здесь перебивалось несколько десятков скотоводческих хозяйств, пока в 1920-е годы в больших городах Восточного побережья не наступила мода на "Старый Запад", а в переоборудованные для приема постояльцев ранчо по только что построенным автомобильным дорогам не потянулись романтичные искатели простой ковбойской жизни.
Фото Jackson Hole History(c):




Этот дух дикого, но немного показушного фронтира передался и национальному парку Гранд Тетон, создание которого, возможно, было самым сложным в истории National Park System. Впервые парк был основан в 1929 году при ожесточенном сопротивлении местных землевладельцев, не желавших терять доходы от своих ранчо-гостиниц. Впереди предстояли больше двадцати лет боданий, скупка участков земли Джоном Рокфеллером-младшим, желавшим бескорыстно передать ее парку и образование в 1943 году Jackson Hole National Monument, вызвавшее поистине вулканическую реакцию жителей: "Мы же уже отдали им Тетоны. Что ЕЩЕ они хотят от нас?!"

Парк Гранд Тетон и Джексон Хоул Монумент были объединены лишь в 1950 году, а построенный до этого аэропорт Jackson Hole и по сей день остается единственным аэропортом в США на территории национального парка.


А мы продолжаем знакомство с утренними Тетонами. Устройство парка в принципе очень простое.

Левую часть его на всем протяжении с юга на север занимает Teton Range. Примерно в 10-15 км справа параллельно горам проложен хайвей 89 - он же 191. По его нижней половине до Moran Entrance можно ездить бесплатно. Здесь много панорамных вьюпойнтов, но есть и пару камерных мест, что обычно достаточно для проезжающих парк по пути в Йеллоустоун.
От 89 в сторону озер, лежащих у подножия гор, отходит Teton Park Rd - она уже вся в платной зоне и здесь начинается все самое интересное для глубинного, горного знакомства с GTNP.

Сейчас мы в южной части 89-й. На карте ниже большими звездами отмечены суперлокации, маленькими - другие интересные места.




Всего лишь несколько сот метров асфальта и еще миля несложной грунтовки отделяют Glacier View от культового Schwabacher Landing - первой из т.н. "Big Four" - четырех обязательных точек для съемки Тетонов.

Старые бобровые плотины, образующие несколько запруд, - настоящий рай для фотографов. Именно сюда мы должны были приехать ночевать - вместе с парой десятков сумасшедших фотографов, которые сейчас, в 6:50, уже возвращаются довольные с добычей. А за полчаса-час до рассвета они, вооружённые штативами и мощными камерами, бились здесь за каноничные точки съемок - почти все они находятся метрах в 100-200 вверх или вниз по течению.

Не уверен по поводу сумасшедших, но к фотографам себя точно не отношу. Хотя первые же виды Тетонов заставляют бешено щелкать затвором:




Ближний план, отраженный в зеркальной глади прудов, движется, как в компьютерной игре:




По смятой траве и отпечаткам ботинок у кромки воды понимаю: здесь топталось не меньше десятка серьезных мужчин.
Плюс-минус отсюда делают почти все кадры Швабахера:






Нас же больше интересует просто прогулка. Идем дальше:




По влажной, удивительно свежей и пахучей ваоймингской траве.
Какое-то просто невероятное чувство, после невадской пыли и соленой пустыни дышать полной грудью:




Когда понимаю, что забрался дальше, чем нужно, в зарослях появляется какой-то шум.
Узнавать, фотограф ли это, ищущий новую эксклюзивную точку съемок или кто-то иной, почему-то не хочется.
Отступаем к исходным позициям.

Разнотравье цветов и запахи просто сносят крышу!




А отражения спустя полчаса, пожалуй, еще шикарнее:




Смотреть, как гладь преломляется и разбивается о камни, можно долго:




Но пора выдвигаться ко второй точке из "большой четверки" - Сакральным Сараям.

27 мормонских хозяйств, расположенных полосой вдоль реки Гросс Вентре и закрытых от холодных ветров Blacktail Butte, были основаны здесь с 1890-х годов переселенцами из Айдахо.
Мормоны, как и в долине Солт Лейк, использовали здесь ирригацию - через один из их каналов до сих пор приходиться прыгать при съемке амбара издали.
Поселение стало называться Mormon Row - новоприбывшие пристраивались в ряд к братьям по религии.

В 1908 году сюда переехали братья Мултоны, их постройки - одни из немногих на Mormon Row, сохранившиеся до наших дней и ставшие знаменитыми.

T. A. Moulton Barn - самый фотографируемый амбар в Америке.
В конце сентября на рассвете это место выглядит примерно так:




Хотя, на мой взгляд, сарай брата Томаса Альмы, John Moulton Barn, ему ничуть не уступает:




Сарай №2 находится к северу от первого, практически на Antelope Flats Rd, где есть небольшой паркинг для машин.
Отличить их просто: один с остроконечной крышей, а другой с граненой. У первого сарая справа деревья, а у второго - загон для животных.

А еще у Джона есть классный сортир с избушкой!




И суслики:




Кстати, история творится на наших глазах. Амбары и земля вокруг, находившиеся у Мултонов и их потомков больше ста лет, последний кусок частных владений в Тетонах, были выставлены в 2017 году на продажу за 5 млн. долларов. На лот претендовало несколько частных покупателей, одни из которых планировали построить здесь большой отель, другие - перестроить и расширить ранчо. В любом случае, Mormon Row не остался бы прежним.
Но тут произошло чудо - нашелся мистер Х, который пожертвовал деньги Grand Teton Park Foundation, для того, чтобы они выкупили землю и передали ее Национальному парку.
Имя мецената и точная сумма не разглашаются, но ожидается, что сделка будет завершена осенью 2018 года.


В 8 утра возвращаемся на 89 дорогу и практически сразу перед нами Blacktail Ponds Overlook - отличное компромиссное место, чтобы встретить рассвет, а также оленя, лося и другую крупную живность:




Почему все же компромиссное? Несмотря на название, там вокруг немного воды - ручей с небольшими озерцами почти скрывается в зарослях ив, вид самих Тетонов уступает Glacier View и похожему на него Teton Point Turnout (между собой они отличаются только тем, что на Glacier View пики выглядят более симметрично и лучше видны ледники), а животных больше на других дорогах парка вдали от шумной 89. Но общая гармония и красота места, вкупе с богатым зеленым передним планом дают ему много плюсов.

Закутанная в уютный спальник Маша, вымотанная переездами и остававшаяся дремать в машине, будем честными, многое пропустила!
Но наш читатель не пропустит ничего, а мы тем временем съезжаем на Teton Park Rd, и это совсем другая история.

[Tullis]

Ох и завидую же я Вам!
Великолепные виды, прекрасные горы. Молодцы, что успели к рассвету!
Кстати, а почему же «Les trois tétons»? С первого же взгляда этих объектов насчитывается на меньше семи!

[GANT1949]

Кстати, а почему же «Les trois tétons»? С первого же взгляда этих объектов насчитывается на меньше семи!

Три, и они были совершенно правы. Как и индейцы, кочующие в долине, которые справедливо называли эти горы Teewinot - "много пиков".
Есть объяснение, причем очень простое. Наш следующий день в Тетонах приоткроет эту тайну).

[TerraCota]

Были в этих местах позавчера, у меня есть к вам несколько вопросов:
1. Летом ведь там должно быть жарче и суше, чем сейчас?
Просто сейчас я наблюдаю все желтое и сухое, и влажностью там даже и пахнет))), а вы пишете "По влажной, удивительно свежей и пахучей ваоймингской траве".
Или к середине сентября она уже успевает засохнуть ибо осень?
2. Так четко горы видно только рано утром или весь день? Увы, рано встать у нас не получается, а к 10-11 часам, да и потом весь день, всё как будто в какой-то дымке.
Вот для сравнения мое фото, с точно такого же ракурса как и у вас, но, как говорится, прочувствуйте разницу (правда, у меня фото абсолютно без обработки):

Причем, эта дымка преследует нас всю поездку - она была и в ЛА, и в Долине смерти, и в ЛВ, и Гранд Каньоне... Не было только в Брайсе.
Я так до сих пор не могу понять, что это?

[GANT1949]

1. Летом ведь там должно быть жарче и суше, чем сейчас? Просто сейчас я наблюдаю все желтое и сухое, и влажностью там даже и пахнет))),

Просто 2018 год в целом плохой для Северо-Запада: очень сухой и с пожарами.
Сочувствую вам - а еще начало сентября в принципе неудачное время.

Так четко горы видно только рано утром или весь день?

Часов до 11 видны точно очень хорошо. Но вставать в 10-11 в Тетонах это преступление) Это утренний парк - днем это просто красивая природа с горами на заднем фоне.

Причем, эта дымка преследует нас всю поездку - она была и в ЛА, и в Долине смерти, и в ЛВ, и Гранд Каньоне... Не было только в Брайсе.Я так до сих пор не могу понять, что это?

Это дым от лесных пожаров, которые американцы не умеют/не хотят тушить.
В итоге практически каждое лето одна и та же ерунда. В этом году просто масштаб бедствия гораздо больше.
Тут хоть заобрабатывай фото, нормальных картинок не будет.

[afrland]

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, как она называется официально, обязана своим основанием Джозефу Смиту (1805-1844).

Ага, я смотрю, мое дело цветет и процветает.

Но вставать в 10-11 в Тетонах это преступление

Я бы сказал, не только в Тетонах. Я вообще не представляю, как тогда можно путешествовать.

Это дым от лесных пожаров, которые американцы не умеют/не хотят тушить.

Ну все-таки не везде от пожаров. Не по всей же Америке. Из Sequoia в Долину Смерти дым заносит?! Это обычная дымка днем.

[GANT1949]

я смотрю, мое дело цветет и процветает

Я не помню, ты писал про мормонов?)

Из Sequoia в Долину Смерти дым заносит?!

Да, из Сьерры-Невады, а откуда же? В 2015 году мы были в пустыне в самом южном Орегоне - это практически аналог Долины Смерти.
Так туда доходил дым от пожаров в Blue Mountains на границе Орегона-Вашингтона примерно за 300 км.
Достаточно пару-тройку крупных пожаров в этом радиусе и соответствующее направление ветра - и дымка будет даже над пустыней.

[afrland]

Я не помню, ты писал про мормонов?)

Доктор, почему меня никто не замечает
Я много чего писал, но больше не буду. Найди в круизах «Зачем мы пишем отчеты»

Да, из Сьерры-Невады, а откуда же?

Ну, может быть. Тебе - верю. Но в Долине Смерти в 11-12 часов будет без всяких пожаров дымка. Но фото похоже на обычное атмосферное явление.

[GANT1949]

Доктор, почему меня никто не замечает

Ну уж твои отчеты я читал и не раз - просто невозможно запомнить совершенно все, что написано за 3-4 последних года, кинь ссылкой про мормонов, интересно).

Найди в круизах «Зачем мы пишем отчеты»

У каждого отчета свой стиль и своя аудитория. Путеводитель по десертам и каютам Принцесс или Карнайвал - это тоже кому-то очень нравится).
И главное, пишем же не ради лайков - пишем для людей -) В т.ч. для себя, интересно потом прочесть и вспомнить!

[TerraCota]

Часов до 11 видны точно очень хорошо. Но вставать в 10-11 в Тетонах это преступление) Это утренний парк - днем это просто красивая природа с горами на заднем фоне.

Встаем около 7 часов, но пока завтрак, пока соберемся, выезжаем обычно около 10.
Сильно рано вставать не получается потому как накануне весь день в дороге, приезжаем на ночевку вечером, ложимся спать около 23ч, если встречать рассветы в парках, то следующий день провести за рулем очень проблематично. Кроме того, при наличии 4-х детей такой график вообще практически невыполним((
Эх, были бы мы вдвоем с мужем, наскольки больше бы нам было доступно)))
P.S. все, больше не мусорю в вашей теме и с нетерпением жду продолжения)

[Tullis]

И главное, пишем же не ради лайков - пишем для людей -) В т.ч. для себя, интересно потом прочесть и вспомнить!

Именно так и есть! Кроме того, и сам процесс написания интересен, потому что начинаешь узнавать что-то новое для себя самого, и при этом делишься с единомышленниками.
Спасибо всем, кто рассказывает о своих поездках и впечатлениях!

[Пётр Матусов]

Это дым от лесных пожаров, которые американцы не умеют/не хотят тушить.

В Штатах и в Канаде - наверное, самая долгая история успешного тушения пожаров. Наконец-то появляется понимание того, что лесные пожары - необходимая часть жизненного цикла, и отношение к тушению пожаров меняется.
Типа - дома надо отбить, а лес - пускай горит. Может, подлесок выгорит и лес очистится - и станет более огнестойким.

[GANT1949]

В Штатах и в Канаде - наверное, самая долгая история успешного тушения пожаров. Наконец-то появляется понимание того, что лесные пожары - необходимая часть жизненного цикла, и отношение к тушению пожаров меняется.

Часть последних больших пожаров - не естественного происхождения. В частности на Columbia River Gorge, который горел несколько месяцев. На примере его же можно было посмотреть, как они в принципе "успешно" тушатся, или в октябре прошлого года, когда горела вся Северная Калифорния, со сгоревшими домами и кучей жертв. Я уж молчу, что каждое(!) лето с 2014 года - так или иначе в дыму, которым дышат миллионы людей. Если это такой новый подход к тушению, то думаю, недолго ему осталось.

[Пётр Матусов]

А это неважно, какого происхождения. Здоровый лес довольно огнестоек.

Сгоревшие дома - во многом главная причина пожароопасности. Когда строительство начинается на краю леса или прямо в нём, пожарные службы начинают агрессивно тушить пожары в этой местности - и лес зарастает всяким мусором - травой, кустарником, мелкостоем. Этот мусор не в состоянии "накапливать" в себе влагу, и поэтому становится сезонным топливом.
Я когда-то мечтал о том, чтобы купить себе дачку в San Bernardino Mountains... Но сознание того, что весь этот лес неизбежно сгорит, как-то эту мечту притупило. Кстати, за последние несколько лет Forest Service начала довольно активно чистить лет от сухостоя. А по поводу того, что справиться с пожарами не могут - могут, в общем. Дорого только.

А что в дыму... да, есть такое дело. И не с 2014 года, а последние лет 50 или больше - примерно с того времени, как на Западе США сильно ограничили лесодобычу.

[GANT1949]

21-мильная Teton Park Road от Moose до Jackson Lake Jct - более тихая, красивая и какая-то "личная" по сравнению с 89-й.

Windy Point Turnout - первый вьюпойнт, расположенный на открытой всем ветрам равнине.
Колючки, желтые цветы, полынь - весь колорит полупустынной части парка:




Вскоре дорога подбирается ближе к горам и полынная равнина сменяется лесом.
Где-то здесь начинается трейл к Taggart Lake - входящий одновременно в топ-10 хайков и просто в топ-10 мест в Тетонах.




Обычный пик цветения в равнинной части Тетонов - июнь, но Showy Goldeneye встречаются и в июле-августе:




Мы на Teton Glacier Turnout - смотрим на горы примерно с того же ракурса, что и с Glacier View на 89 дороге, но на 5 км ближе.
Teton Glacier, ледник у подножия северной стены Гранд Тетона - самый большой в парке:




Но и он постепенно исчезает, потеряв, по разным оценкам, от 40 до 65% своей площади за последние 50 лет.

"Из ледниковой воды и взращенного на вулканических почвах картофеля" предприимчивые айдахоанцы делают это: http://tgvodka.com/

Тем временем мы въезжаем в насыщенную достопримечательностями центральную часть парка, назовем ее условно "вокруг Дженни Лейк":




Проезжаем поворот на Lupine Meadows Trailhead - оттуда мы должны были сегодня (ха-ха) стартовать на трейл к Amphitheater и Delta Lakes. После трех часов сна ни о каком хайке речи, конечно же, не идет, но Дельта все равно, на мой взгляд, самое красивое высокогорное озеро в Тетонах. Фото Free Roaming Photography(c):




Jenny Lake Scenic Drive - дорога к Jenny Lake и трейлам к другим озерам в окрестности - Leigh Lake и маленькому String Lake, частично односторонняя, с ограничением скорости 35 миль, а местами и меньше, но очень красивая.

Cathedral Group - центральная часть хребта с восемью высокими пиками, но некоторые включают туда только Teewinot Mountain, Grand Teton и Mount Owen (на фото слева направо), потому что именно они с этой точки складываются в неповторимый монолитный силуэт Тетонов:




Изящным пикам кафедральной группы словно противостоит Mount Moran - массивная гора, доминирующая над всей северной частью Тетонов.
Король Севера - не так красив, но силен и крепко стоит на ногах:




В эту гору вечером 21 ноября 1950 года во время снежного шторма врезался DC-3 с тремя пилотами и 18 пассажирами на борту. Ввиду экстремальной труднодоступности места крушения, почти на вертикальной скале, останки самолета и пассажиров лежат там до сих пор. В августе 1951 года группа опытных скалолазов вместе со священником (тоже альпинистом) совершило опасный подъем, чтобы провести похоронную церемонию прямо там:




Время от времени к месту гибели самолета совершаются восхождения, хотя это и не рекомендуется в честь уважения к останкам погибших.

Собираемся немного размять ноги, прогулявшись по берегу String Lake.
Все, абсолютно все выходящие на тропу люди вешают на пояс или кладут в карман bear spray.

- Привет, Вайоминг!
- РРРР!




Главное, запомнить последовательность применения "fight back" и "play dead")).

Даже полный круг вокруг озера можно назвать трейлом с большой натяжкой, а у нас и вовсе легкая получасовая прогулка:




Взяли с собой спрей, но зря - даже не пришлось применять!
А вот цветы встречаются целыми толпами. Мелколепестники (Fleabanes):




Колокольчики (Harebells):




Ну и, конечно, Астры Толстоствольные (Thick Stemmed Asters):




По сравнению со Сьеррой-Невадой растительность Тетонов совсем другая - и наверное, она на полшага ближе к российской.
А вот уточки, переплывающие ручей, совсем похожи на родных:




У каждой нашей поездки - какие-то фишки, лейтмотивом проходящие через весь маршрут.
В предыдущей это были, несомненно, цветы и вулканы. В эту особое внимание привлекают медведи и лоджи.

Первый лодж в новом парке - красивый и аутентичный Jenny Lake Lodge:




Построенный в 1920-е годы как Dude Ranch, он имитировал стиль пионеров и ковбоев для гостей с Восточного побережья. Удобства были самые простые: еще в конце 1930-х годов гости ранчо освещали свои домики керосинками и это считалось нормальным. Однако, к концу 1950-х годов лодж оказался почти заброшенным - были построены его более современные конкуренты - Jackson Lake Lodge и другие, предлагавшие намного больший комфорт. Рассматривали даже возможность снести постройки - к счастью, передумали и решили его модернизировать. Результат превзошел все ожидания - с любовью отреставрированный мастерами своего дела лодж и кабины словно хранят дух Старого Запада.

Jenny Lake Lodge занимает особую нишу в иерархии отелей Гранд Тетона: он самый маленький и самый эксклюзивный. По ценам йосемитского отеля Ahwahnee (от 530 долларов) вы получаете домики с очень добротным, но подчеркнуто простым интерьером "как в старые добрые времена".

Именно здесь останавливались Уолт Дисней, Грейс Келли с семьей, уже будучи принцессой Монако, и многие другие знаменитости. 75% гостей - повторные, а 50% приежают сюда каждый год. Традиция лоджа - гарантировать и поощрять бронь постояльцами той же самой комнаты в те же даты на следующий год, сделанную до конца текущего проживания.

Лодж славится своей dining room и вкусной едой, но и в гостиной там очень уютно:




Выбор книг в местном сувенирном магазине великолепен. Глаз падает на книжку про мишек - хотя мы знаем, что их тут нет...)




Вот тебе и нет - только мы отъезжаем от лоджа по узкой, в этом месте уже односторонней дороге, параллельно нам метрах в десяти, а может, даже меньше, по лесу идет медведица с двумя медвежатами. Вопль восторга и ужаса одновременно - это первые медведи, которых мы видим вблизи в дикой природе. Хочется выпрыгнуть из авто и побежать знакомиться, ну или хотя бы толком сфоткать, но нет уверенности в их позитивной реакции.

Через сто метров по этой же дороге обгоняем велосипедистов. Ближе к вечеру кататься на великах тут, наверное, особенно бодро.

Jenny Lake Overlook - обалденно классное место и я еще по Гуглу присмотрел его как место ночевки перед третьим днем в Тетонах).
Вживую парковка оказывается маленькой и слишком заметной с дороги, чтобы тут ночевать, но виды на озеро отсюда шикарные:




По крутом склону спускаюсь к воде. В отличие от String Lake и некоторых прочих озер, здесь виды не ограничены ничем - перед тобой лишь гладь воды и прямо из нее вырастают величественные Тетоны:




Прямо напротив нас ложбинка между горами. Это Cascade Canyon - один из главных путей в Высокие Тетоны. По нему, если повезет, мы пройдем завтра, а пока наслаждаемся озером - которое само обязано своим появлением ледникам, выточившим этот каньон, а своим названием - индианке из племени Шошоне, которую взял в жены траппер Ричард Лей (его именем названо еще одно озеро Leigh Lake) и дал ей имя Дженни.




Раз уж мы здесь и есть время, можно заехать и в Jenny Lake Visitor Center - страшненький снаружи, но очень симпатичный внутри.
Трехмерный макет парка заставляет забыть, что ты уже давно взрослый:




Территория вокруг Визитор Центра - довольно занятная и тут можно провести минимум час.
Прогуляться к мосту через Cottonwood Creek, который здесь похож скорее на полноводную реку.
Rockchuck Peak (3398 м) на заднем фоне:




Сходить на разведку к причалу парома, который возит на другой конец озера Дженни, сокращая две мили пути в каждую сторону:




Сюда мы постараемся обязательно вернуться завтра. А сейчас здесь становится несколько многолюдно...
Возвращаемся к машине и тихонько обалдеваем: за последний час оказываются забиты не только все парковки, но и обе обочины на протяжении минимум полкилометра, до Teton Park Road и даже уже на ней. Все это происходит между 10 и 11 утра.

Бежим отсюда! Нас давно ждет новая часть парка и новые интересности.

[GANT1949]

Северная часть парка Гранд Тетон - самая популярная и попсовая, но это не значит, что там нечего смотреть!

Назовем ее условно "вокруг Джексон Лейк":




Jackson Lake - самое большое, длиною почти 25 километров, озеро в Тетонах, оставшееся после таяния 600-метровой толщины ледников, сползавших с гор во время максимального оледенения.

Наша первая остановка на озере - на парковке Signal Mountain Lodge, построенном в 1960-е годы по мотивам стиля Parkitecture.
Это настоящий туристический городок с магазином, заправкой, рентом лодок и кучей вариантов размещения: https://www.signalmountainlodge.com/




Но нас в первую очередь интересует еда - и с ней здесь все в порядке: есть Trapper Grill, который удобно работает с 7 утра до 22 вечера.
А Deadman's Bar вообще до 12 ночи:




Все достаточно простенько, но порции большие и сытные, а вид на Тетоны - лучшая приправа к блюдам!

Выходим прогуляться к озеру Джексон и лодочной станции:




Нам здесь очень нравится, и вообще в Сигнал Маунтин Вилладж хорошо: оживленно, но нет туристических толп.
Но после обеда и небольшой прогулки смертельно хочется спать. Ставим машину в тень и на полтора часа погружаемся в сон.

Просыпаемся совершенно другими людьми и едем смотреть построенную в 1935 году Chapel of the Sacred Heart.
Как и практически все на Teton Park Rd, это - летняя церковь и она открыта только с мая по октябрь.
Фасад на небольшом ремонте, но это только добавляет интереса - ведь на работающих людей можно смотреть бесконечно!




К нашему удивлению, церковь оказывается католической. Ощущение, что ты не в Америке, а где-то в сельской Европе:




Дорога красиво проходит вдоль озера Джексон, но, как назло, никаких парковок. Замечаю удобную обочину и встаю прямо на ней, а затем, цепляясь за кусты, спускаюсь к воде.
Идеальным тихим утром здесь должны быть прекрасные отражения гор, но и с драматичными волнами - тоже хорошо:




Здесь же на крутых, обращенных к западу склонах, довольно много Indian Paintbrush - официальных цветов штата Вайоминг:




И чертополоха - его тоже ни с чем не спутаешь:




Через озеро протекает река Снейк, в месте ее выхода озеро перегорожено плотиной, поднявшей его уровень примерно на 10 метров. Нынешняя дамба была построена аж в 1916 году, и вода использовалась для орошения сухих земель в Айдахо примерно в 100 милях к юго-востоку.

Место, скорее, факультативное, но не похожее больше ни на что в парке:




Мы полностью проехали Teton Park Road, с чем нас и поздравляю!
Поворачиваем налево на 89 и оказываемся на парковке Willow Flats Overlook, где нас снова пугают:




А где же фото, спросите вы?
А фото - уже с веранды близлежащего Jackson Lake Lodge, где с небольшого возвышения виды даже чуть лучше.
Аналогичный эффект можно получить на Willow Flats, если снимать с крыши вашей машины):




Сам лодж, сооруженный в 1955 году под бдительным контролем Рокфеллера-младшего, отражает переход от National Park Rustic к более современной архитектуре и, как водится в парке Гранд Тетон, изнутри выглядит значительно лучше, чем снаружи, хоть и оккупирован плотно китайцами:




На втором этаже свободнее и отсюда удобно наблюдать за размеренной суетой посетителей:




И четвероногими местными жителями:




Медведь за стеклом сторожит сувениры и сладости:




Продолжаем интенсивно исследовать местную инфраструктуру.
В 4 часа дня мы приезжаем в Colter Bay Village - тут целый туристический город: https://www.nps.gov/grte/planyourvisit/ ... _press.pdf

В местном визитор центре - ответ на вопрос для "Что? Где? Когда?" зимней серии 2017 года:

- Как администрация национальных парков усовершенствовала прозрачный ящик для пожертвований, чтобы собирать больше денег?




Правильный ответ: - Она разделила его по штатам и странам, чтобы было видно, кто сколько положил и получилось соревнование.
Кстати, знатоки не угадали, а Друзя выгнали из зала за попытки взять помощь клуба.)

Судя по сборам, британцы - жмоты). А наших демотивировали, запихнули в один ящик с корейцами.

На веранде визитор центра в полукруге слушателей девушка-рейнджер увлеченно рассказывает... конечно же, снова про мишек.
Вон та большая черепушка - точно гризли. А маленькая - его ужин?
Какая знакомая штука у нее на поясе...




Да, это тот самый Bear Spray, через несколько минут - в действии:




Если медведь бежит прямо на вас, снимаете предохранитель, ждете, когда расстояние сократится до 9 метров, а затем пшикаете. Видите, все очень просто!)




Реклама оказывается настолько действенной, что мы возвращаемся в магазин и покупаем еще один спрей!

Теперь уже не Counter Assault, а Udap - компанию основал Mark Matheny, который выжил после нападения гризли и решил сделать лучший спрей в мире. С такой предысторией его продукция однозначно вызывает доверие:




Udap, судя по всему, еще и бьет той же 2% перцовой струей на чуть большее расстояние. Так что забираю его себе, а Маше отдаю Counter Assault для ближнего боя!)
Хмм, пишут, что эффективность - 92%. А остальные 8% это что?...

В размышлениях обо всем этом мы выходим к заливу Колтер Бэй, названному именем Джона Колтера, члена знаменитой экспедиции Льюиса и Кларка, который был первым белым человеком, увидевшим Йеллоустоун и Тетоны зимой 1807-1808 года и первым mountain man'ом - траппером, исследователем, постоянно живущим в дикой природе.

На следующий год Колтер попал в плен к индейцам племени черноногих (о них мы еще расскажем), где был обезоружен, раздет донага и принужден бежать. Как дикого зверя, несколько миль его преследовали молодые воины черноногих, но будучи хорошим бегуном, Джону удавалось бежать быстрее их даже босиком. Только один индеец поспевал за ним и тогда Колтер внезапно остановился, развел руки в сторону и побежал на своего преследователя. От неожиданности индеец промахнулся с ударом и сломал копье о землю. Джон Колтер схватил острый конец и заколол своего врага. Сняв с него одежду, он добежал до реки и скрылся в бобровой хатке. Ночью он незаметно покинул укрытие и шел еще одиннадцать дней, пока не добрался до форта на реке Литтл Биг Хорн.

Джон Колтер страшно удивился бы от количества яхт в бухте, названной в его честь!




И вообще плавательных средств там много - фото просто не вмещает все.
Покататься на лодке с видом на горы - очень заманчиво:




Или на каноэ. Мы бы точно прокатились, если бы не большие планы на вечер:




А пока идем в небольшую прогулку - посмотреть на Colter Bay с другой стороны.
Тропа приятная, но на сам залив с яхтами виды лучше от прокатной станции, а для приличных видов озера идти значительно дальше - не менее километра по Lakeshore Trail. Мы совсем обленились и, тем более, у нас есть чем заняться.

Программа "популярных Тетонов" неполна без еще пары знаковых мест.

Возвращаемся обратно, проезжаем пересечение с Тетон Роад и останавливаемся на Oxbow Bend - самом знаменитом вьюпойнте в парке.
Здесь река Снейк образует широкий затон с классическим видом на Mount Moran - и это самое фотографируемое место в Тетонах: его снимают реально миллионы раз каждый год.

В чем притягательность Оксбоу Бенд? В том, что там не бывает двух одинаковых фото: освещение, небо и рисунок воды постоянно меняются.

Даже не представляю, что тут творится по утрам в конце сентября, когда в парк съезжаются люди с дорогими камерами и штативами.
Мы планируем быть здесь завтра-послезавтра, а сейчас провести разведку на местности не дает толпа туристов, увидевшая что-то на том берегу:




Как ни странно, это не гризли, а семейство лосей. Толпа терпеливо ждет их очередного появления из-за кустов, а мы уже не в первый раз замечаем людей, на первый взгляд похожих на выходцев из русской деревни. Это меннониты:




От созерцания ее головного убора меня отвлекает тетенька, спрашивающая, что это за красивые цветы.
Цветы называются под стать молодой паре - "иван-чай", и я без запинки отвечаю тетеньке: Fireweed!

Маша смотрит на меня с уважением.




Иван-чай нам встречался и в предыдущие поездки в Америку, но в эту он просто везде, и чем севернее, тем его больше:




На Elk Ranch Flats Turnout, как обычно, вдали пасутся лошадки. Мы еще приедем попозже, чтобы увидеть их вблизи:




Но виды очень напоминают эпизод из фильма "Танцующий с волками", когда Данбар с Разящей Птицей приезжают в священное место, откуда, по преданиям сиу, появились все животные в мире, прежде чем разбежаться по прериям:

phpBB [media]

Снимался он, судя по всему, не так далеко - с холмов вблизи Triangle X Ranch.

Также из близлежащих достопримечательностей - Hedrick Pond Overlook.
Несмотря на то, что Гранд Тетон - в принципе, "парк смотровых площадок" и они есть на любой вкус, эта - менее обычная, ибо находится на грунтовке над 89 дорогой недалеко от Lost Creek Ranch.

А также Cunningham Cabin Historic Site, живописно заброшенное жилище первых переселенцев.

Нам, правда, хватило утреннего сарая и к нему мы не едем, но снова вспоминаем кино - на этот раз огненно-клюквенный "Рокки 4", где герой Сильвестра Сталлоне готовится к бою с Иваном Драго в самом глухом уголке "Империи Зла":

phpBB [media]

Под великолепный "Burning Heart" на самолете "авиалинии Россия", по виду - времен Второй Мировой, Рокки прилетает в закрытый город Красногурбинск (подозреваю, что имели в виду Краснотурьинск Свердловской области). В советском аэродроме, где Рокки встречают военные и кгбэшники, угадывается Jackson Hole Airport.




Когда я первый раз смотрел "Рокки" в школе, я мучился загадкой, что такое "БбЛСОТА 1525 Т" под названием города.
Теперь понимаю, что это кривое написание высоты над уровнем моря.

- Ну у вас тут и погодка... в вашей России!




Кгбэшники, как и положено, разъезжают исключительно на "Мерседесах"...




... с характерно американскими цепями на колесах. Нам вручили однажды точно такие же в прокате Аламо:




Конечно, Сталлоне, пилящий бревна на фоне Тетонов в модной дубленке и вытаскивающий бричку из снега на Mormon Row (небось, у мормонов и позаимствовали) выглядит смешно:




Но, во-первых, это красиво! А во-вторых, где еще, если не в Rocky Mountains, снимать фильм с одноименным названием!




Несмотря на "киношность", съемочная группа реально столкнулась с условиями зимнего Вайоминга с замерзающими актерами, запотевающими камерами и необходимостью набирать массовку из "русских крестьян" в Джексоне.


Ну а мы закрываем "великолепную четверку" Тетонов в самой высокой точке 89 дороги - Snake River Overlook:




Вид на излучину реки Снейк в 1942 году, когда фотоаппараты были большими, а деревья маленькими, был несколько иным:




Я долго думал, как обмануть природу и повторить знаменитый снимок Анселя Адамса 1942 года.
Дроны в парке запрещены, так что, похоже, единственный способ - это взобраться на одно из сухих деревьев справа.
Не уверен, что и это легально, но совершенно точно, весьма уникально!

И наконец, последний на сегодня вьюпойнт, похожий на тот, с которого мы начинали утро - Teton Point Turnout.
Здесь чуть повыше, чем на Glacier View и немного другой ракурс:




Все, теперь мы уже точно поставили все туристические галки и направляемся в Красно... тьфу, в Джексон, который не должен нас огорчить!

[marymin]

Вот это я понимаю, GANT1949!
Время публикации поста сегодня 3:30

Как всегда познавательно и интересно! + еще и экскурс в исторические моменты и местные флористические красоты.

И чертополоха - его тоже ни с чем не спутаешь:

Вы уверены, что это чертополох? Только что из Шотландии - там они совсем другие

[GANT1949]

Вы уверены, что это чертополох? Только что из Шотландии - там они совсем другие

Теперь нет, хотя подозреваю, что шотландский цветок - вовсе не чертополох (Cárduus), а бодяк (Cirsium) или татарник (Onopordum), хотя в английском они все в просторечии thistle.

[marymin]

Даааа, как глубоки ваши познания. Респект
В нашем случае это был Cirsium, другой вид thistle, plume thistle

Вот, что Вики пишет по этому поводу:

Cirsium is a genus of perennial and biennial flowering plants in the Asteraceae, one of several genera known commonly as thistles. They are more precisely known as plume thistles

А ваш видно plumless Carduus.

Carduus is a genus of flowering plants in the aster family, Asteraceae, and the tribe Cynareae, one of two genera considered to be true thistles, the other being Cirsium

И они оба, Карл, оба true thistle

[GANT1949]

Даааа, как глубоки ваши познания

Это не мои, а вот, рекомендую): http://wildflowersearch.org/

[Пётр Матусов]

Вы в Джексоне не сходили пообедать в Local? Роскошная еда.

Два города на западе Штатов не дают мне покоя - Престон в Аризоне и Джексон в Вайоминге. Жалко, что лето в Джексоне короткое.

[marymin]

Это не мои, а вот, рекомендую): http://wildflowersearch.org/

Отличный ресурс! И сколько там этих thistle самых разных форм и расцветок. Не ожидала

[GANT1949]

Вы в Джексоне не сходили пообедать в Local? Роскошная еда.

Как-то в Джексоне у нас не дошло до еды. Но я буквально пару слов про него напишу на днях

Два города на западе Штатов не дают мне покоя - Престон в Аризоне и Джексон в Вайоминге

Вы, наверное, имели в виду Прескотт?