Это был моя вторая поездка в Норвегию. Первая состоялась в январе 2017-го года - тогда был снежный Тромсе, полярная ночь, северное сияние, любование китами и оленями… Тогда я решила непременно вернуться в Норвегию еще раз - то была легкая разминка, теперь же надо ехать на более длительный срок и уже на своей машине. Однако в тот год эти планы так и не осуществились - вмешалась Исландия с привлекательными по цене авиабилетами, и вояж по Норвегии был отложен до следующего лета. И вот наконец-то в этом году, сознательно избегая мониторинга авиабилетов по заветными направлениям, я снова добралась до Норвегии. Изначально был план ехать на Лофотены и Сенью в сентябре - очень уж север запал мне в душу. Но потом в шальную голову ударило - летом хочу на юг, где фьорды, где горы побольше. Сказано - сделано, и в июне были куплены билеты на паром Хельсинки-Стокгольм.
Всего поездка заняла 22 дня, 16 полных из них пришлись на Норвегию. В качестве пристанищ на ночь выбор пал на кемпинги, но со своей палаткой. Дикарем с палаткой оно конечно было бы дешевле, в кемпинге все-таки разумнее ночевать в домике, но я решила, что мои страдания в отсутствие душа и горячей воды того не стоят. Все-таки отпуск, как никак.
Конечно же, хотелось посмотреть все самое-самое для себя интересное, чтобы поездка получилась максимально полноценной и самодостаточной, поэтому отмеченные на карте места размножались в геометрической прогрессии.
Сначала мне наивно казалось, что 16 дней - это предостаточно, и я успею увидеть все от Атлантической дороги до Люсефьорда. В общем, на этапе подготовки эта ошибка повсеместна и фатальна для успешного путешествия. Перечитав и переварив информацию с форума, а также подробно ознакомившись с отчетами (низкий поклон авторам!), я поняла, что без галопа это едва ли осуществимо, тем более если планируешь ходить в треки. И тем более, что погода может свести все планы покорения вершин к объеданию в палатке, развлекая себя кемпинговым вайфаем (забегая вперед, так оно в некоторые дни и было). Так что надо было выделить для себя в южном регионе наиболее привлекательные локации и отталкиваться уже от них. Поэтому первым делом из списка были выброшены города. При всем моем уважении к норвежскому градостроительству, это не та страна, где стоит на них тратить время, по крайней мере, если поездка занимает меньше месяца, - тем более что к городам я в принципе большой любви не питаю, а если речь идет о выборе между городами и природой - все становится ну уж совсем очевидно. Итак, минус города, поехали дальше.
По опыту предыдущих поездок я уже знала, что самый большой моральный профит, удовольствие от созерцания прекрасного и заряд жизненных сил я получаю от гор. Поэтому горы станут первым номером в моей программе и приоритетом №1. Все остальное - водопады, scenic roads и т.д. будет оставлено на плохую погоду - такое вот кощунство. Опять же, тут руку приложила Исландия. После тех водопадов вряд ли уже какие-то другие в северной части восточного полушария произведут такой же эффект. Конечно же, эта точка зрения сугубо личная и субъективная. Между тем, боюсь параллелей между Исландией и Норвегией в дальнейшем мне избежать - слишком уж часто эти страны, несмотря на то, что являются абсолютно разными, идут рука об руку.
В итоге план получился вполне свободным, с парой дней в запасе на случай плохой погоды, и, если что, все легко можно было переиграть. Обычно я люблю все планировать очень досконально, чуть ли не по часам, но сейчас был не тот случай. Слишком уж все зависело от погоды. Приходилось смириться с элементом рандома в виде "приедем на место - разберемся".
Реальный маршрут получился таким:
14 июля - Москва-Выборг
15 июля - Выборг-Хельсинки и ночной паром до Стокгольма
16 июля - Стокгольм-Randsverk
17 июля - трек на Besseggen
18 июля - переезд Randsverk-Andalsnes, попытка осмотреть красоты Ромсдаля
19 июля - водопад Mardalsfossen и трек на Litlefjellet
20 июля - трек на Romsdalseggen
21 июля - Лестница троллей, переезд Andalsnes - остров Runde, тупики
22 июля - Runde - Loen, трек на Skala с ночевкой
23 июля - возвращение из трека, ночевка в Tjugen camping
24 июля - озеро Lovatnet и переезд в Гейрангер
25 июля - Гейрангер - смотровые Vesterasfjellet и Losta, Dalsnibba
26 июля - трек от фермы Skagefla до Гейрангера
27 июля - Гейрангер - Molden и трек с ночевкой
28 июля - возвращение из трека и ледник Nigardsbreen, ночевка в Jostedal camping
29 июля - Jostedal - Gudvangen
30 июля - Stalheim, Tvindefossen, деревня викингов и Фломская железная дорога
31 июля - Gudvangen-Odda
1 августа - трек на Язык тролля
2 августа - Odda - Sandaholm (Швеция), по пути Latefossen и ставкирка в Хеддале
3 августа - Sandaholm- Стокгольм, ночной паром в Хельсинки
4 августа - Хельсинки-Москва
По большей части изначально именно так все и задумывалось. Конечно, погода не могла не подпортить планы - в итоге из-за проливного дождя у меня отпало озеро Bondhusvatnet и несколько треков - изначально вместо Molden планировался Bakkanosi, а в день, когда пошла на Skala, должна была быть Saksa. Также погода подпортила впечатления от Romsdalseggen - прогноз обещал ясно (!), в итоге весь Ромсдаль затянуло облаками, и весь этот не самый простой трек я прошла в молоке. Но все по порядку.
Москва - Randsverk (14-16 июля)
Про дорогу от Москвы до Норвегии писать не буду - ничего особенного в ней нет, да и большинству форумчан она и так отлично знакома. Единственное, на границе между Швецией и Норвегией меня тормознул очень дружелюбный и общительный норвежский дядечка в форме. Расспросил как, зачем да почему, посмотрел документы на машину, спросил, везу ли продукты и алкоголь. Рассказала, что еду в Норвегию во второй раз по большой любви, а алкоголь визу строго в пределах нормы - не зря скачала специальное приложение норвежской таможни для расчета этой самой нормы. Дядечка пожелал приятного отдыха и отпустил с миром. Паспорт и виза его не интересовали.
На пути из Хельсинки в Стокгольм
На место я приехала уже вечером 17-го июля - перегон от Стокгольма до Рандсверка в 740 км занял почти весь день. Скорость после пересечения границы со Швецией падает, местами идет ремонт дороги. По пути заехала в городок Kongsvinger обналичить небольшую сумму крон для непредвиденных расходов без участия карты, а незадолго до прибытия в Рандсверк - в продуктовый пополнить запасы провизии на ближайшие дни.
Кемпинг выбирала именно этот, а не рядом с Gjendesheim, так как отзывы были получше. И правда - там были лучшие душевые и туалеты за всю поездку (на дверях, кстати, висят таблички с указанием, что именно за данной дверью находится - душ, умывальник, туалет или все вместе). Один минус - земля очень жесткая, колышки втыкать было тяжеловато. Все-таки кемпинг больше приспособлен для проживания в домиках и кемперах. Но место приятное, а душевые с туалетом я даже сфоткала) Собственно, уже здесь возникло второе отличие между Норвегией и Исландией. Норвежские кемпинги в целом лучше, но дороже. А вот платных дорог в Исландии нет, и скорость передвижения ощутимо выше, если говорить об асфальте.
Прогноз погоды (yr.no) на следующий день был благоприятным - переменная облачность и без осадков (забегая вперед - наврали). Поэтому я не стала мелочиться и решила на следующий день сразу идти на Besseggen. В последующие дни обещали дожди, поэтому упускать возможность не хотелось. Билеты на катер до Memurubu купила в тот же вечер.
17 июля - Besseggen
Трек этот достаточно популярный и в представлении не нуждается. Данный маршрут считается одним из самых красивых не только в Норвегии, но и в мире - он входит в топ-20 самых захватывающих треков по версии National Geographic. Трек не круговой, из точки А в точку B. Можно сесть на катер и доплыть до Memurubu и идти уже пешком до Gjendesheim, Либо наоборот - пешком до Memurubu, там на катер и обратно. Я выбрала 1-й вариант. Он действительно чуть легче, так как на самом сложном участке тебе надо подниматься, а не спускаться, что гораздо тяжелее. Парковка в Gjendesheim платная. Утром с непривычки я долго прокопалась со сборами, в итоге приехала уже впритык к отправлению катера. У меня почему-то не получилось совладать с паркоматом и выбрать время на весь день, пришлось ткнуть на первую попавшуюся опцию около 5 часов, так как катер уже ждал на пристани, и у меня был риск не успеть. Народу оказалось много, и все на один катер не уместились - но пригнали второй. Людей с билетами сажают в приоритете, остальных - если останется место. Удалось загрузиться во второй катер, и через 20 минут я была уже в Memurubu, откуда стартует трек на Besseggen. Погодка с утра была хмурая, а облака не предвещали ничего хорошего.
Длина трека - 14 км. Увы, точный набор высоты не вспомню. Но идешь все время то вверх, то вниз, то спускаешься, то поднимаешься, и этого прилично выматывает. Самая сложная часть - скальный участок на гребне, как раз перед точкой на тот вид, ради которого туда и идут.
Подъем начинается сразу. С непривычки я то и дело останавливаюсь отдышаться «для фото». Народу идет много - и с детьми, и с собаками, и местные, и иностранцы.
Попадаются, правда, вещи, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов
Собственно, тропа:
Погода тем временем начинает налаживаться:
Тропа стала более пологой, но начали набегать облака, и погода снова подпортилась.
Открывается вид на Knutshoe - чем-то эта гора действительно напоминает спящего дракона. Именно на нее я изначально хотела идти перед Besseggen.
А потом начался противный косой мелкий дождь с ветром. Идти стало совсем уныло, видов - ноль. Настроение не очень, погода стала сильно демотивировать, но выбора нет - надо идти дальше - не поворачивать же назад.
Cамой для меня неприятной частью стал участок маршрута, где тропа спускается к озеру - уклон приличный, вода совсем рядом, и идти не очень приятно. Кажется, один неосторожный шаг - и купание тебе обеспечено.
Вид перед подъемом на гребень. К счастью, дождь ушел в сторону, и поливать перестало - даже думать не хочется о том, как лезть вверх по мокрым камням.
А вот и главная цель трека - если присмотреться, люди видны не только на первой ступени подъема, но, если приблизить, и на самой верхушке гребня. Со стороны выглядит жутковато, но, как говорится, глаза боятся - руки делают. Когда находишься там, не ощущаешь высоты, и что по правую руку от тебя обрыв на несколько сотен метров.
Небольшой отдых с видом на озеро - и в путь. На этапе подготовки я прочла советы о том, что перед основным подъем лучше побольше отдохнуть и подкрепиться. Так и сделала - совет оказался полезным.
Раньше мне не доводилось бывать в треках, где необходимо использовать при подъеме все четыре конечности, так что пришлось поднапрячься. Думаю, людям с ростом выше 160 должно быть полегче) Лучше всех мотивировала группа норвежцев с собакой - уж если собака смогла туда добраться, то и я уж должна как-нибудь тоже осилить этот подъем. Собственно, передвигалась я след в след за группой с собакой. Надо сказать, народу в принципе лезет прилично, так что в процессе можно подсматривать за другими - куда ставить руки-ноги, и по какой траектории подниматься. Я даже услышала русскую речь с характерными для данного подъема восклицаниями)
В какой-то момент мне это даже стало нравиться, и, войдя во вкус, я даже не сразу поняла, что добралась до пункта назначения. К счастью, осознав это вовремя, сижу, отдыхаю, кушаю бутер и любуюсь шикарным видом.
На вершину поднимается пара - парень с девушкой, традиционно просят их сфоткать - конечно же, не отказываю, делаю серию снимков и отдаю телефон ребятам. Но молодой человек просит поснимать еще. Ну что ж, снимаю. И тут он встает на одно колено и протягивает даме кольцо Дама согласилась) Так что не знаю там насчет романтичности той же Франции, но в Норвегии очевидцем предложения руки и сердца я стала дважды, так что пока Норвегия в моем топе самых романтичных стран.
А вскоре из-за туч начали пробиваться лучи солнца, и свет стал воистину прекрасным - гораздо интереснее, чем если бы было чистое безоблачное небо.
На вершине гребня я провела где-то около часа - спешить не хотелось. Дождя не было, ветер стих, а виды вокруг были феерические. Сиди, наслаждайся и впитывай в себя красоты окружающих пейзажей. Но впереди еще все-таки немалый путь - надо идти. Тем более, что солнечные лучи стали пропадать, став сигналом "пора валить".
Дальше пейзажи сходят на нет. Только тропа и камни вокруг. Снова вверх и вниз, начинает давать о себе усталость. Дохожу до указателя - наглядно видно, что представляет из себя Besseggen:
В какой-то момент тропа подходит к точке, откуда открывается неплохой обзор - делаю пару фото. Ближе к устью видна пристань - где-то там ждет меня машинка. Надо идти.
Спуск оказался реально выматывающим. Почувствовала, где у меня находятся колени, и что им тоже может быть больно. В целом, никаких особых трудностей, но был один непростой участок с цепями - подниматься там однозначно было бы легче, чем спускаться. Но как-то с грехом пополам и на пятой точке мне удалось спуститься.
К машине уже доползаю из последних сил. Даже не верится, что я наконец-то дошла и сделала это. С непривычки пришлось действительно нелегко. Трек у меня занял около 10 часов - из них час на вершине, плюс различные передышки фотостопы.
На лобовом ждала бумажка - мол, будьте так добры оплатить оставшиеся часы парковки (у меня было оплачено 5). Иду в домик на пристани на кассу, оплачиваю. Наконец-то меняю трекинговые ботинки на кроссовки и отправляюсь в кемпинг.
Краткое резюме: Besseggen - прекрасен. Народу много, но не так, как на Языке. В хорошую погоду без дождя идти было бы намного приятнее, но у меня остались только хорошие впечатления. Это не только возможность полюбоваться топовыми видами и от души поснимать, но и проверка собственных сил и возможностей. И чувство "Я выжил! Я дошел!" в конце - бесценно)
Продолжение следует.
